© 2017 stranica
Riječ "makrofotografija" obično označava fotografije snimljene u prilično velikom, ali još uvijek ne mikroskopskom mjerilu, tj. otprilike 1:10 do 1:1. Slike čija razmjera prelazi 1:1 smatraju se mikrofotografijom, a sve manje od 1:10 smatra se jednostavno krupnim planom. Zadati rasponi skala su vrlo proizvoljni i mogu poslužiti samo kao smjernice, a ne kao stroge granice između pojedinih žanrova fotografije.
Možda čitalac ne razumije u potpunosti koncept razmjera, a brojevi 1:1 mu ne govore mnogo? Nema tu ništa komplikovano. Skala snimanja je omjer linearnih dimenzija objekta koji se fotografira prema linearnim dimenzijama njegove slike koju objektiv projicira na matricu ili film. Razmjer 1:1 znači pucanje u prirodnoj veličini, tj. objekt veličine 10 mm će odgovarati slici veličine 10 mm. Razmjer 1:2 znači poluživotnu veličinu, tj. projekcija objekta od deset milimetara imat će veličinu od 5 mm. Ako je prvi broj veći od drugog, to nam govori o mogućnosti snimanja sa povećanjem. Na primjer, s razmjerom 2:1, objekt od 10 mm će biti uvećan na 20 mm. Da vas podsjetim da je riječ o veličini slike koja se projektuje na matricu kamere. Naravno, kada gledate fotografije na monitoru računara ili prilikom štampanja, makro subjekti će izgledati mnogo veći nego što zapravo jesu.
IN tehničke specifikacije Bilo koji fotografski objektiv uvijek pokazuje maksimalnu skalu snimanja koja se može postići na minimalnoj udaljenosti fokusa za dati objektiv.
Ponekad, umjesto maksimalne skale, označavaju tzv. faktor uvećanja sočiva. Na primjer, faktor uvećanja od 1× odgovara mjerilu 1:1, 0,5× odgovara 1:2, a 2× ukazuje na mogućnost snimanja u mjerilu 2:1, tj. dvostruko veća od prirodne veličine.
Odabir makro objektiva
Za amatersku makro fotografiju, posedovanje specijalizovanog makro objektiva, iako poželjno, nije kritično. Standardni kit zum, koji je inače opremljen amaterskim kamerama, omogućava vam da u telefoto poziciji postignete zum od približno 1:3, a to je sasvim dovoljno za snimanje cvijeća, leptira i sličnih scena.
Međutim, ako odlučite da se ozbiljno bavite makro fotografijom, najvjerovatnije će vam trebati pravi makro objektiv koji vam omogućava da snimate u mjerilu 1:1. Nikon svoje makro sočiva naziva mikro sočivima, ali to ne menja suštinu. Sposobnost snimanja u razmeri 1:1 (ili čak i većoj) je ono što razlikuje punopravni makro objektiv od samo objektiva sa „mogućnošću bliskog fokusiranja“ ili nekom vrstom „makro režima“.
Međutim, čak ni pravi makro objektivi nisu uvijek prikladni za ozbiljnu makro fotografiju, pa bi se trebalo detaljnije zadržati na nekim parametrima po kojima se različiti makro objektivi međusobno razlikuju.
Žižna daljina
Žižna daljina je možda najvažniji parametar koji treba uzeti u obzir pri odabiru makro objektiva. Općenito, što je veća žižna daljina, to bolje. Razlog je taj što radna udaljenost za makro fotografiju direktno zavisi od žižne daljine objektiva. Radna udaljenost je rastojanje od prednje ivice okvira objektiva do subjekta koji se fotografiše (ne treba se mešati sa rastojanjem fokusa, koje se meri iz matrice kamere). Kada snimate u istoj skali, objektiv sa većom žižnom daljinom će obezbediti veću radnu daljinu od objektiva sa kraćom žižnom daljinom, a što je veća radna udaljenost, fotografu je praktičnije da radi.
Glavni nedostatak kratkih makro objektiva (poput AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Compact Macro) je da za postizanje maksimalnog zuma morate da se približite subjektu, tako da je od objektiva udaljen nekoliko centimetara. Ovo stvara niz problema:
- Ako je vaš subjekt insekt ili druga mala životinja, ako mu se previše približite rizikujete da ga uplašite. Inače, zato iskusni makrofotografi radije love insekte u zoru, dok su neaktivni.
- Što ste bliže subjektu, veća je vjerovatnoća da ćete blokirati prirodno svjetlo i nećete imati dovoljno prostora da pravilno koristite bliceve ili reflektore.
- Kratak makro objektiv, koji ima preširok ugao, hvata mnogo nepotrebnih pozadinskih elemenata u kadar i na taj način otežava vizuelno izolovanje glavnog subjekta.
- Objekti su snimani iz blizine u neprirodnoj perspektivi. To je, inače, karakteristična karakteristika većine makro fotografija snimljenih kompaktnim usmjeri-i-snimi kamerama.
Zbog toga su makro objektivi sa žižnom daljinom oko 50-60 mm (ili ekvivalentno) od male koristi za ozbiljnu makro fotografiju, uprkos njihovoj sposobnosti da snimaju u razmeri 1:1.
Dobar makro objektiv treba da ima ekvivalentnu žižnu daljinu od najmanje 100 mm, kao što je Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM ili AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED. Ovaj objektiv vam omogućava da snimate fotografije bez da se hauba naslanja na objekat, a takođe pruža prirodnu perspektivu fotografije. Osim toga, korištenje stativa i šina za fokusiranje, a da ne spominjemo bliceve i reflektore, mnogo je praktičnije kada ste na nekoj udaljenosti od objekta.
Profesionalni makro fotografi obično više vole da koriste još duže makro objektive: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM i AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Razlog je isti: što ste dalje od objekta, to je snimanje ugodnije.
Oštrina
Makro fotografija je slučaj u kojem oštrina objektiva nema apsolutno nikakvog značenja, a evo i zašto: prvo, gotovo svi makro objektivi su zapanjujuće oštri - ovo je, u principu, najoštrija klasa objektiva, a drugo, zbog činjenice da većina Dok ćete snimati na otvoru blende od f/16 ili manjim, difrakcija će negirati bilo kakvu prednost u oštrini koju bi jedan makro objektiv mogao imati u odnosu na drugi kada snimate na većim otvorima blende. Oštrina vaših makro fotografija uvelike će zavisiti od stabilnosti kamere i preciznosti fokusiranja.
Otvor blende
Velika većina makro objektiva ima otvor blende u rasponu od f/2,8 do f/4. Ovo je sasvim dovoljno, s obzirom na činjenicu da se makro fotografije izuzetno rijetko snimaju na minimalnoj vrijednosti otvora blende. Tipično, nedostatak dubine polja prisiljava fotografa da previše spusti objektiv. U suštini, potpuno otvoren otvor blende u makro fotografiji se koristi samo za mjerenje ekspozicije i fokusiranje.
Stabilizacija slike
Prisustvo ili odsustvo optičkog stabilizatora slike (IS ili VR) u makro objektivu ne bi trebalo da vas previše uznemirava. Stabilizator može biti koristan ako namjeravate povremeno koristiti makro objektiv kao običan telefoto objektiv opće namjene, ali direktno za makro fotografiju stabilizator je od male koristi.
Činjenica je da su optički stabilizacioni sistemi ugrađeni u objektiv najvećim delom sposobni da kompenzuju samo nagib i skretanje kamere, tj. njegove rotacije u odnosu na poprečnu i vertikalnu os, ali ne uzimaju u obzir paralelni pomak kamere okomito, horizontalno ili u anteroposteriornom smjeru. I ako uđe normalnim uslovima paralelne vibracije kamere se mogu zanemariti, tada na ultramalim udaljenostima od objekta počinju da značajno doprinose degradaciji oštrine.
Uz to, snimanje na malim otvorima obično uključuje korištenje relativno malih brzina zatvarača, što vas zauzvrat prisiljava da koristite stativ. A ako uzmete stativ, optička stabilizacija slike postaje potpuno nepotrebna.
Osvetljenje
Za makro fotografiju pogodna je i prirodna i umjetna svjetlost. Međutim, potrebno je shvatiti da je makro fotograf koji snima pri prirodnom svjetlu stalno suočen s nedostatkom svjetla, što ga, prvo, ograničava na stativ, a drugo, onemogućava rad s pokretnim objektima.
Upotreba blica kao glavnog izvora svjetlosti donekle oslobađa naše ruke. Dobro rešenje za fotografisanje insekata su sistemi koji se sastoje od dva mala blica, koji se pričvršćuju direktno na objektiv sa obe strane pomoću posebne stezaljke (primeri: Nikon R1, Canon MT-24EX). Prstenasti blicevi poput Canon MR-14EX II su manje snažni, ali pružaju mekše, ravnomjernije osvjetljenje.
Ako radite makro fotografiju u studijskom okruženju, možete koristiti punopravne studijske bliceve. Ovo će vam dati apsolutnu kontrolu nad svjetlom, ali nažalost, zbog velike količine opreme, ovakav pristup je po prirodi potpuno neprihvatljiv.
Ekspozicija
Najpoželjniji režim ekspozicije za makro fotografiju je režim prioriteta blende (A ili Av), zbog potrebe da se dubina polja drži pod kontrolom. Ručni način rada (M) je prikladan samo kada radite sa studijskim osvjetljenjem.
Iskreno govoreći, kada snimate makro, teško je govoriti o bilo kakvoj dubini polja. Dubina polja je zanemarljiva i obično se morate potruditi da bilo šta u kadru bude apsolutno oštro. Nemojte se plašiti da zatvorite otvor blende. Difrakcija je neugodna stvar, ali u ovom slučaju vrijedi se pomiriti s tim - povećanje dubine polja pokazuje se važnijim.
Također treba imati na umu da pri fokusiranju makro objektiva na bliskim udaljenostima dolazi do značajnog produženja sočiva zbog proširenja prednje grupe sočiva. Ovo je neophodno za postizanje maksimalne skale snimanja, ali dovodi do primjetnog gubitka otvora blende, jer kako se dužina objektiva povećava, relativni otvor blende se neizbježno smanjuje. Dakle, objektiv sa oznakom f/2.8 kada se fokusira na beskonačnost će zaista imati otvor blende od f/2.8, ali na minimalnoj udaljenosti fokusa njegov otvor blende može pasti na f/5.6. U ovome nema ništa loše sve dok ne namjeravate ručno podesiti ekspoziciju. U automatskim režimima ekspozicije, kamera uzima u obzir smanjenje efektivnog otvora blende i sama vrši potrebna podešavanja.
Korištenje stativa
Visokokvalitetni makro se obično snima sa stativa. A poenta nije samo u stabilnosti fotoaparata, koju osigurava stativ, već i u ukupnoj jednostavnosti korištenja. Pri dobrom osvjetljenju možete snimati iz ruke, ali sa stativom je lakše postići precizno kadriranje i precizno fokusiranje. Stativ vas takođe oslobađa potrebe da stalno držite kameru u rukama i omogućava vam da slobodnije rukujete blicima, reflektorima, pozadinama itd.
Za makro fotografiju su dobri stativi bez središnjeg štapa ili oni sa središnjim štapom koji se može ukloniti. Ako dizajn vašeg stativa ne dozvoljava da postavite kameru dovoljno nisko iznad tla, možete koristiti vreću za grah ili, u krajnjem slučaju, postaviti kameru direktno na tlo.
Fokusiranje
Fokusiranje u makro fotografiji nije lak zadatak. Najmanji pokret kamere ili subjekta dovodi do gubitka fokusa, a dubina polja na makro udaljenostima ne ostavlja vam prostora za greške.
Biće bolje ako naučite da fokusirate ručno, jer se autofokus u makro fotografiji može ponašati nepredvidivo i često ne pruža dovoljnu preciznost.
Ozbiljni makro fotografi koriste stabilan stativ i posebne šine za fokusiranje na kojima se sam fotoaparat može glatko kretati naprijed ili nazad. Ova metoda fokusiranja je najpreciznija i najpouzdanija, ali zahtijeva određena ulaganja i odgovarajuću vještinu. Međutim, čak i ako samo držite kameru u rukama, prvo možete grubo fokusirati objektiv, a zatim postići precizan fokus laganim pomicanjem kamere.
Makro prstenovi i makro sočiva
Postoje relativno jeftine alternative punopravnim makro objektivima. Fotografi amateri koji žele uštedjeti novac na optici mogu se poslužiti posebnim makro prstenovima ili makro objektivima, koji vam omogućavaju da privremeno modificirate bilo koji objektiv koji imate, pretvarajući ga u nešto poput makro objektiva. U oba slučaja gubite mogućnost fokusiranja do beskonačnosti, jer će se cijeli raspon udaljenosti fokusa vašeg objektiva pomjeriti prema vama najbližoj strani, ali će se maksimalni zum snimanja proporcionalno povećati.
Or produžni prstenovi To su šuplje cijevi određene dužine, postavljene između tijela fotoaparata i objektiva. Pomicanjem objektiva od senzora, prstenovi mu omogućavaju da se fokusira bliže nego što je predviđeno njegovim dizajnom. Glavna prednost produžnih prstenova (nakon njihove niske cijene) je odsustvo bilo kakvih optičkih elemenata u njima - unutar prstena je samo zrak - pa stoga korištenje prstenova praktično nema utjecaja na kvalitetu slike.
Koje prstenje odabrati? Najbolja opcija je Kenko set automatskih produžnih cijevi DG, koji se sastoji od tri prstena - 12, 20 i 36 mm. Postoje verzije i za Nikon i za Canon. Dobra stvar kod Kenko seta je to što prstenovi u potpunosti čuvaju vezu između kamere i objektiva, osiguravajući potpuni rad merača ekspozicije, autofokusa, otvora blende i drugih sistema. Canon proizvodi svoje makro prstenove, ali oni uopće nisu tako dobri kao bolje od prstenova Kenko, ali su znatno skuplji. Nikon trenutno ne proizvodi sopstvene produžne prstenove.
Makro sočiva ili pričvrsna sočiva pričvrstite na sočivo s prednje strane pomoću navoja za filtere i postupite slično povećalo. Za razliku od makro prstenova, leće za pričvršćivanje imaju negativan uticaj na kvalitet slike, tako da biste trebali izbjegavati jeftine modele koji imaju jedan optički element, preferirajući dodatke sa složenijim dizajnom dizajniranim da minimiziraju optičke aberacije. Zlatni standard su Canon 500D (+2 dioptrije), Canon 250D (+4 dioptrije) i, nažalost, ukinuti Nikon 5T (+1,5 dioptrije) i Nikon 6T (+2,9 dioptrije).
Napominjem da prstenovi i dodaci mogu biti korisni ne samo sa stajališta ekonomičnosti, već iu onim slučajevima kada putujete lagano i niste skloni ponijeti dodatni objektiv sa sobom posebno za makro fotografiju, ali u isto vrijeme ne želite da ostanete potpuno nenaoružani ako vam iznenada zatreba. Odjednom će se pojaviti zanimljiva makro-zaplet. Ukratko, za povremene makro fotografije, makro prstenovi i makro objektivi su vrlo razumno rješenje.
Hvala vam na pažnji!
Vasilij A.
Post scriptum
Ako vam je članak bio koristan i informativan, možete ljubazno podržati projekat dajući doprinos njegovom razvoju. Ako vam se članak nije dopao, ali imate razmišljanja kako da ga poboljšate, vaša kritika će biti prihvaćena sa ništa manje zahvalnosti.
Imajte na umu da ovaj članak podliježe autorskim pravima. Ponovno štampanje i citiranje su dozvoljeni pod uslovom da postoji ispravna veza sa izvorom, a korišćeni tekst ne sme biti iskrivljen ili modifikovan na bilo koji način.
Ja sam profesor (eksperimentalne psihologije, ali ne i entomologije). Davne 1989. godine počeo sam da skeniram slike za upotrebu u svojim predavanjima i da ih prikazujem u učionicama. 2000. godine kupio sam digitalni fotoaparat za snimanje porodičnih fotografija i dokumentiranje ponašanja psa. Kamera nije bila tako dobra koliko sam želio, imala je spor autofokus i druga specifična ograničenja. Digitalna fotografija mi se dopala zbog mogućnosti da fotografišem i odmah vidim rezultate. Flash memorija je poput beskonačne rolne filma. S obzirom na moje dosadašnje iskustvo, mislim da je digitalni fotoaparat, kao što vidite, više kao "skener".
Kada sam prvi put dobio fotoaparat, moj petogodišnji sin je jednog dana došao u moju kancelariju i ponudio mi da fotografišem bubu koja mu je zapela za oko. Upravo to sam i uradio. Fotografija je, po mojim sadašnjim standardima, bila jednostavno užasna, ali je u to vrijeme omogućila mom sinu i meni da detaljno vidimo bubu na način na koji ni sami nismo mogli. To je ono što me je pokrenulo u makro fotografiji i ono što najviše volim kod nje.
Makro fotografija nam omogućava da vidimo nedostupno. Kao naučnik, veoma sam radoznao po prirodi. Srećom sam nastavio da fotografišem bube, na sreću, moj fotoaparat je bio pogodan za takvu fotografiju. Također mi se svidjelo da što sam više razvijao svoje vještine fotografiranja buba, to su moje ostale fotografije (pas, porodica, itd.) postajale sve bolje.
Internet i foto forumi su za mene postali izvori znanja o umjetnosti fotografije. S tim u vezi, posebno sam zahvalan onima koji su pisali iskrene i konstruktivne kritike. Mislim da je moj san da se moje fotografije jednog dana pojave u dječjim knjigama ili drugim edukativnim materijalima.
Napisao sam ovaj članak jer nije bilo neuobičajeno kada bih postavljao svoje fotografije na forume da bi ljudi pitali kako su snimljene. I odlučio sam da ti kažem. Ali imajte na umu, ja sam samo samouki hobista koji voli eksperimentirati i ima neutaživu radoznalost. Tako da možete imati svoje mišljenje. Međutim, nadam se da će vam ove informacije biti korisne i pomoći vam da više uživate u fotografiji.
Filozofija
Većina mojih buba je uslikana prirodno okruženje. Ne smrzavam ih, ne oprašujem, ne lijepim ili pričvršćujem. Ponekad samo pomjerim vlati trave ili klice da dobijem više dobra recenzija. Još rjeđe premjestim bubu na novo mjesto. U svakom slučaju, oni su uvijek živi kada ih upucam. Povremeno ih fotografišem na zgradama (posebno bijelim) ili drugim objektima koje je napravio čovjek.
Cilj moje fotografije je prikazati bube u pozitivnom svjetlu, u njihovom u svom najboljem izdanju. Posebno volim velike „portrete“, fotografije koje prikazuju karakteristike ponašanja i fotografije cijelog insekta na čistoj i glatkoj pozadini.
Fotografska oprema
- Digitalni fotoaparat Canon Powershot G1 zum objektiv 35-103 mm, 3 megapiksela (nedavno ažuriran na Canon Powershot G3, zum objektiv 35-140 mm, 4 megapiksela.
- Lensmate adapter za objektiv
- Razna makro sočiva: Tiffen +10 i +7; Hanimex +6; Kraljevski i Kvantni setovi (+3, +2, +1 u svakom setu)
- Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x Telekonverter
- Pentax 50 mm objektiv. F1.4 objektiv (normalan, brzi objektiv)
- Makro prsten (za montažu običnog objektiva na drugu stranu)
- Flash Canon 420ex
- Razni Stofen Omni-Bounce difuzori (prozirna plastična kocka)
- Kirk držač blica, model leptira
- Kabl za daljinsko povezivanje (sinhronizacijski kabl mi omogućava da montiram blic na držač)
- Stativi
- Glava za stativ za makro fotografiju
Korištenje makro objektiva
Makro sočiva omogućavaju kameri da se fokusira na bližu oblast. Kao rezultat toga, zahvaljujući mogućnosti približavanja, objekt na fotografiji izgleda veći. Jednostavno rečeno, makro sočiva vam omogućavaju da uvećate sliku.
Ovakvi objektivi se mogu koristiti nekoliko odjednom, ali zapamtite, objektivi sa većim stepenom zuma bi trebali biti bliže kameri. Uspio sam postići povećanje od +27. Jedini nedostatak koji se javlja pri korištenju ove tehnike je da se kvalitet pogoršava kako se koristi više sočiva. Još jedna stvar, što bliže zumirate, dubina polja je plića. Kada zumirate jako jako, dubina polja postaje potpuno tanka.
Kao što je već spomenuto, makro objektivi nas tjeraju da se približimo objektu. Udaljenost od sočiva do insekta naziva se "radna udaljenost". Jedna tehnika koju koristim za povećanje udaljenosti je korištenje 2x telekonvertera s makro objektivom. Povećanje udaljenosti ne samo da povećava vjerovatnoću dobijanja dobre fotografije (jer insekt neće biti uznemiren), već i olakšava dobijanje potreban kvalitet osvetljenje. Nedostatak 2x telekonvertera je taj što se prilikom upotrebe gubi dio snage povećanja.
Naučio sam da koristim sve vrste opcija optičkog spajanja jer neke kombinacije sočiva rade dobro, a druge ne. Na primjer, pokušao sam koristiti dvostruki telekonverter (2xTC) zajedno sa objektivom, ali rezultat je ostavio mnogo željenog, tako da se ova kombinacija elemenata može smatrati neuspješnim „dockingom“.
Invertovanje sočiva
Korišćenjem više makro objektiva zajedno, dobio sam odlične snimke sa dobrim uvećanjem. Ali ova tehnika me je samo djelimično zadovoljila. Otkrio sam da spajanje 2-3 sočiva ne daje uvijek željeni efekat, ali samo ponekad proizvodi kvalitet koji želim.
Jednom sam čitao o tehnici gdje se sočivo okreće kako bi se dobilo dobro uvećanje. O tome su pisali Chris Breeze i Guy Parson, kao i u knjizi Nature and Macro Lenses Johna Shawa. Ova tehnika se naziva i "makro siromaha".
Prvo sam isprobao tehniku inverzije na Canon 35-80mm, F4.5 objektivu. Uvećanje je bilo odlično, ali je bio jak efekat vinjetiranja (crni krug, kao okvir na slici). Pa sam uzeo fotoaparat i otišao u prodavnicu fotoaparata da isprobam 50mm objektiv. (redovno). Kupio sam Pentax 50mm objektiv, F1.4. "F1.4" znači da je to brzo sočivo (propušta puno svjetla). Kao rezultat toga, dobio sam minimalan efekat vinjetiranja (samo blago potamnjenje oko rubova). Mislim da će efekat zumiranja na Canon G3 potpuno eliminisati efekat vinjetiranja koji je prisutan na G1 kada se koristi ovaj objektiv.
Uzimam standardni objektiv od 50 mm, digitalni fotoaparat Canon, okrenem objektiv (okrenemo ga na drugu stranu) zahvaljujući adapteru (Lensmate) koji omogućava korištenje i dodatnih objektiva ili filtera, pa tek onda zavrtim na makro prstenu, koji sa obje strane ima izbočeni navoj. Linkovi na resurse na kojima možete pronaći takvu opremu su predstavljeni iznad u prethodnim odjeljcima.
Fokusirajte se na svoj subjekt i zaključajte ga, sada možete lagano pomicati kameru naprijed-nazad da pronađete slatko mjesto (gdje će slika izgledati oštro na monitoru) potrebno je malo iskustva da naučite kako to učiniti.
Maksimalni zum
Koristite maksimalni zum. Ovo je posebno korisno kada dođe do vinjetiranja (na primjer, kada se koristi 2xTC objektiv pričvršćen nakon nekoliko makro sočiva).
Zatvoreni otvor blende
Koristite zatvoreni otvor blende (veći "F") da biste postigli maksimalnu dubinu polja. Što je povećanje veće, dubina polja je plića.
Fill flash
Korištenje bljeskalice obično daje dobre rezultate. Većina mojih fotografija je snimljena sa otvorom blende "F8" (minimalno moguće značenje, koji moj fotoaparat daje) pri brzini zatvarača 1/250 sa punim blicem.
Dobivanje Fill Light
Obično koristim jedan trik, postavim otvor blende na F8, izaberem Tv mod (prioritet zatvarača) i postavim brzinu zatvarača na 1/640. Pošto je blic uključen, pokazivaće maksimalnu brzinu od 1/250 sa F8. Iako ovaj trik ne radi sa G3 kamerom, ipak vam omogućava da dobijete velika brzina sinhronizacija (veća od 1/250 sa eksternim blicem), što je veoma korisno za dobijanje dopunskog svetla.
Prioritet otvora blende
Još jedan vrlo korisni način rada Onaj koji koristim je prioritet blende (Av), naravno sa F8 (najmanji otvor blende koji moja kamera može postaviti). Sviđa mi se ovaj način rada jer mogu tolerirati korištenje brzine zatvarača od oko 1/100 u dobrom danu (kada sam ujutro popio kafu), ali je veća vjerovatnoća da će fotografije snimljene pri 1/160 ili 1/200 biti uspješne , a oni će omogućiti dobivanje svjetlije pozadine od 1/250.
Ručni način rada
Ponekad koristim i ručni način rada, ali u mom slučaju to stvara probleme, jer kod Canon G1 blic radi punom snagom na ovim postavkama (u ovom slučaju možete ga umotati u krpu ili koristiti difuzor). Pošto mi G3 daje mnogo više kontrole nad blicem, mislim da ću češće koristiti ručni način rada.
Osvetljenje i blic
- Snimajte u sunčanim danima da biste koristili veće brzine zatvarača.
- Ako si možete priuštiti vanjski blic, zaista ćete napraviti primjetnu razliku.
- Kada koristite blic, njegovo svjetlo treba biti difuzno (na primjer, zbog tkanine) ili reflektirano (na primjer, od bijele kartice ili posebnog reflektora). Fokusiranje svjetla također otvara određene mogućnosti.
- Upotreba 2xTC sa višestrukim makro sočivima takođe omogućava dobro osvetljenje jer povećana udaljenost ravnomernije raspoređuje svetlost.
- Držač leptira (sa kablom za sinhronizaciju) daje vam još veću kontrolu nad vašim osvetljenjem.
- Promjena ekspozicije i snage blica, kao i kontrola smjera disperzije, omogućava vam fleksibilno podešavanje osvjetljenja.
Trebam li koristiti stativ ili ne?
Oko 90% fotografija insekata snimam iz ruke, tako da ne koristim često stativ. Mislim da je to jedna od glavnih prednosti digitalnog fotoaparata sa preklopnim monitorom. Kada koristim stativ, volim da koristim makro šinu glavu koja mi omogućava da pomeram kameru napred-nazad za minimalna udaljenost bez promjene položaja samog stativa. S obzirom na to koliko je dubina polja plitka, radije bih prvo fokusirao, a zatim pomjerao kameru, što je vrlo zgodno sa šinskom glavom.
Kao što sam već rekao, većina mojih fotografija je snimljena iz ruke. Stoga sam, kao što vidite, postao veoma dobar u stabilizaciji kamere. Koristim razne tehnike da to postignem: naslonim se leđima na drvo ili ogradu, držim laktove blizu, čučnu ili naslonim kameru na koljena/noge. Ako je moguće, naslonim ivicu kamere na časopise ili druge predmete koji mi dođu, a često, okačivši kameru o kaiš (ili je čak držeći je u zubima), pritisnem kameru (povlačeći pojas) na trenutak pucanja. Sledeće sezone planiram da probam snimanje sa monopoda (stativa sa jednim osloncem).
Kako se približiti?
Filozofija koju sam ranije opisao u potpunosti se primjenjuje na ovaj odjeljak. Za mene je fotografisanje insekata kao lov na krupnu divljač. Morat ćete naporno raditi da zaradite svoje trofeje. U ovoj igri morate biti u stanju pratiti i juriti, kao što vidite, to su iste vještine koje pravi lovac treba da razvije.
Posebno uživam u fotografisanju vretenaca. Ne izlazim na snimanje u neko posebno vrijeme i nisam jutarnja osoba. Imam 3 hektara, od kojih je oko 15 minuta do rijeke kroz močvare. To je, kažu mi, razlog zašto se vilinih konjica tamo nalaze u izobilju u određeno doba godine. Čini se da je dostupnost vode ključna kada su vilini konjici u pitanju.
Evo nekoliko savjeta kako da se približite svojoj temi:
- Idite polako i budite strpljivi. Posmatrajte insekta neko vrijeme da shvatite kako se ponaša.
- Neki insekti su mirniji od drugih (i unutar vrsta i među vrstama).
- Nemojte praviti nagle pokrete, pokušajte stajati tako da vaša sjena ne padne na insekta. Ako buba odleti, zamrznite se i pričekajte nekoliko minuta - u većini slučajeva se vraćaju na svoje prvobitno mjesto.
- Kada se konačno dovoljno približite insektu, odmah počnite da snimate kao opsjednuti čovjek. Trebali biste se unaprijed pripremiti postavljanjem kamere jer možete dobiti samo jednu priliku.
- Kada savladate fokusiranje i ekspoziciju, možete početi raditi na sadržaju fotografije.
Digitalna mračna komora
Što je veća snaga uvećanja, to je dubina polja plića. Ovo pravilo se ne može zaobići. Trudim se da iskoristim ono malo što imam. Osim toga, trudim se da slikam na takav način da nema potrebe da ih obrađujem i poboljšavam dugo vremena. Zapravo, shvatio sam da su zaista savršene fotografije rijetke, da ne prate jedna drugu.
Prilikom digitalne obrade fotografija, cilj mi je samo da poboljšam sliku koju mi daje kamera, a ne da je promijenim. Međutim, ponekad pribjegavam promjenama: dodavanjem oblaka na nebo, uklanjanjem nepotrebnih elemenata i, u rijetkim slučajevima, promjenom pozadine.
IN U poslednje vreme Eksperimentiram s korištenjem fotografija snimljenih u roku od nekoliko sekundi. Ove slike imaju različite fokusne tačke, što zbog kompozicije omogućava veću dubinu polja (često to radim kada koristim izuzetno veliko uvećanje, gde je dubina previše ograničena). Sljedeća fotografija je samo primjer korištenja ove tehnike.
Snimite što više fotografija, pokušavajući da promenite ravan fokusa, tako ćete dobiti nekoliko fotografija na kojima će fokus biti na "slatkoj tački".
Steknite naviku brisanja većine fotografija koje snimite. Sa iskustvom, šanse za uspjeh se postepeno povećavaju (ponekad).
Koristite osnovne alate kao što su rotiranje, izrezivanje, nivoi, krive, zasićenje i kontrast da biste poboljšali svoju fotografiju, kao i izoštravanje subjekta i zamućenje pozadine.
Maskiranje skriva određena područja slike, omogućavajući vam da radite na drugim područjima bez utjecaja na skrivena područja. Preporučljivo je primijeniti maskiranje na prednji plan kako bi se obradila pozadina. Obično to radim da malo zamutim pozadinu i uklonim digitalni šum (moram to učiniti jer nemam modernu digitalnu kameru koja mi omogućava da snimam fotografije sa malo ili bez šuma).
Pravljenje maske je prilično naporan proces, ali se može učiniti Različiti putevi. Sviđa mi se alat magični štapić, koji ističe slična područja na osnovu njihove boje. U pravilu počinjem svoj rad upravo s ovim alatom, a tek onda koristim druge kako bih masku preciznije napravio.
Alat koji smatram vrlo korisnim za digitalnu obradu je grafički tablet, koji vam omogućava da koristite olovku umjesto miša za kontrolu kursora. Imam Wacom tablet.
Makro fotografija privlači mnoge fotografe mogućnošću da snime i najsitnije objekte i pokažu ovu ljepotu gledaocu. Danas ćemo vam reći o postavkama kamere koje će vam omogućiti da napravite uspješne makro fotografije.
Savladavanje makro fotografije može oduzeti mnogo vremena i truda, ali rezultati su vrijedni truda. Za početak, zapamtite to karakteristična karakteristika Makro snimci su jasni i oštri u prvom planu i pozadini sa malom dubinom polja.
Postavke kamere za makro fotografiju. Klasični krupni plan
Snimajte u režimu ručne ekspozicije, ovo će vam dati potpunu kontrolu nad subjektom. Po mogućnosti koristeći režim prioriteta blende, započnite makro fotografiju sa otvorom blende od f/11.
- Fokusiranje. Kada fotografišete statične objekte, koristite režim ručnog fokusiranja i koncentrišite se na centralno područje subjekta;
- Za makro snimke izbliza, postavite otvor blende na f/11. Za veću dubinu polja, koristite manji otvor blende kao što je f/16 ili f/22;
- Podesite brzinu zatvarača u zavisnosti od osvetljenja;
- ISO 100;
- Žižna daljina od 50 mm do 100 mm;
Postavke kamere za makro fotografiju. Mala dubina polja
Dvije su ključne tačke za postizanje male dubine polja. Prvo odaberite najširi otvor blende koji je dostupan na objektivu. U većini makro objektiva je f/2.8, što je mnogo šire od većine zum objektiva.
Udaljenost između subjekta i kamere je drugi faktor u postizanju male dubine polja. Što je subjekt bliži kameri, dubina polja je manja.
- Fokusiranje. Precizno fokusiranje je apsolutno neophodno pri snimanju sa malom dubinom polja, a to je teško postići korišćenjem autofokusa. Da biste to popravili, vrijedi pokušati snimati u ručnom načinu rada;
- Način ekspozicije. Dajte prednost prioritetu blende (Av ili A);
- Brzina zatvarača će se automatski postaviti;
- ISO 200;
- Žižna daljina – od 50 mm do 100 mm;
- Podesite balans belog u zavisnosti od izvora svetlosti.
Postavke kamere za ručnu makro fotografiju
Snimanje insekata izbliza ili drugih sićušnih stvorenja u režimu prioriteta blende dat će vam kontrolu nad dubinom polja.
- Fokusiranje. Odaberite da se fokusirate na jednu tačku i koncentrišete se na oči insekata ili srž cvijeta;
- Da biste postigli zamućenu pozadinu, preporučljivo je da otvorite blendu što je više moguće;
- Brzina zatvarača bi trebala biti oko 1/250 sek. ili brže. U suprotnom, fotografije mogu biti mutne;
- ISO 200;
- Podesite balans belog u zavisnosti od izvora svetlosti.
Zaista volim makro fotografiju. Imam mnogo postova na ovu temu na svom blogu.
Ali svaki put sam se susreo sa jednom veoma neprijatnom situacijom - malim DOF (dubina oštro prikazanog prostora), drugim rečima, samo nekoliko milimetara u fokusu. Našao sam članak od prijatelja o tome kako se nositi s tim. Veoma informativno!
Original preuzet sa vmenshov u Kako snimiti fantastičan makro sa jednostavnim objektivom
(Klikom na, kao i uvek, Yandex.Photos, gde postoji veličina konja za radoznale)
Evo kako se to radi. Dok žrtva umjetnosti čeka svoju tužnu sudbinu, nadam se da ste već isprobali stativ domaća mačka, kupio ostatak opreme i čak jednom proveo trezveno veče. Ako niste uradili ništa od ovoga, prvo pročitajte moje članke o slaganju i opremi za makro fotografiju. Za plavuše preporučam i post o trubi. Ona će biti potrebna. Šta da rade oni koji su spremni i već su naučili cijelu teoriju?
Prvi korak je obrnuto povezivanje kit objektiva, sa unapred podešenim otvorom blende. Prvo isključite autofokus i optički stabilizator ako ga imate. Odvrnite sve svjetlosne filtere s njega ako su vam prodavci prodali ove beskorisne UV naočare. Ako tamo imate zaista koristan polarizator, morat ćete i njega ukloniti. Sada je vrijeme da zašrafite reverzibilni prsten od 58 mm umjesto filtera. Pričvrstite objektiv na kameru na normalan način, a ne preko nedavno instaliranog adaptera. Podesite žižnu daljinu sočiva na 18 milimetara okretanjem odgovarajućeg prstena.
Zatim postavite na ručni (M) ili režim prioriteta blende (Av) okretanjem kotačića DSLR-a. Postavite otvor blende na F8.0. Kao što već znate iz mog prethodnog posta, ova vrijednost za kita je optimalna pri snimanju steka. Ako otvorite otvor blende šire, kvaliteta slike se neće poboljšati, a dubina polja će se smanjiti. Ako ga još više zatvorite, pojavit će se efekat difrakcije.
Nakon toga pritisnite dugme za pregled dubine polja i ne puštajući ga, odvrnite sočivo sa fotoaparata. Dozvolite mi da vas podsjetim da se za Canon 1100D funkcija pregleda dubine polja prvo mora prebaciti na dugme SET u postavkama menija. Sada vaš onemogućeni objektiv ima otvor blende prisiljen na F8.0. Ako objektiv vratite na fotoaparat na normalan način, otvor blende će se u potpunosti otvoriti, tako da prilikom odvajanja objektiva obavezno ponovite prethodni korak.
Voila, podešeno sočivo se može povezati sa DSLR-om unazad kroz prsten za kretanje unazad. Makro čudovište je spremno. Pogledajte kroz tražilo kamere. Ništa se ne vidi, samo tamno zamućenje? Dakle, uradio si sve kako treba.
Usput, žrtvu umjetnosti već možete staviti u zamrzivač ako je već tamo nemate.
Sada počnimo s postavljanjem “podešavanja”. Nažalost, još ne postoji ruska riječ koja bi opisala scenu s pravilno postavljenim rekvizitima, rasvjetom i kamerom. Uzmite noćni ormarić ili stočić, pored njega postavite stativ i podesite njegovu visinu tako da kamera postavljena na njega bude nešto viša od stola.
Ponesite staru stonu lampu svog dede i stavite je na sto. Ne zaboravite ga priključiti. Spojite objektiv na kameru preko prstena za rikverc, ako to već niste učinili, i postavite potonje na stativ. Povežite kabl sa kamerom. Postavite žižnu daljinu sočiva od 24 do 35 milimetara. Okrenite kotačić na način ručnog podešavanja (M), postavite ISO na 100 (ili bilo koji vaš minimum), podesite balans bijele na osvjetljenje prostorije, ovo je važno. Uključite Live View. Tama? Pa, ono što ste htjeli, ne možete to automatski snimiti. Podesite brzinu zatvarača na oko dve sekunde, tada bi crna izmaglica trebalo da ustupi mesto smeđoj (ili tako nešto). Ako se to ne dogodi, mjerač ekspozicije će vam reći kako pravilno podesiti brzinu zatvarača. A ako su obje ove riječi za vas prljave riječi, samo okrenite drugi kotač kamere lijevo i desno. Jednom kada crnilo nestane, vrijeme je da se zaustavi. Sve ste konfigurisali kako treba.
Sada možete izvaditi žrtvu iz frižidera i pričvrstiti je na iglu. Lakše je s bubama i žoharima, možete zabiti iglu ispod njihovih tvrdih poklopaca sa mekšim insektima; Sve zavisi od vašeg gađenja i žudnje za umetnošću. Možete isprobati uredsko ljepilo, zabiti ga na iglu i zakačiti životinju za krila ili noge pincetom omotanom elastičnom trakom, ili se ne možete bojati i hrabro probosti insekta iglom. Držač modela mora biti osiguran u strukturi koja omogućava šest stupnjeva slobode. Za to je savršen komad plastelina uzet od djeteta. Inače, svjetlost koja se reflektira od njega će dati prilično primjetan doprinos konačnoj slici, pa ako ne želite posebne efekte u boji, odaberite sivu. Ako je visina samog držača modela premala, komad plastelina se može staviti na stalak. Ovako je meni izgledalo:
Sada moramo izoštriti model. Gde su ti nestale ruke? Ne, ne morate dirati prstenove sočiva, to i dalje neće pomoći. Pomaknite stativ tako da od vrha sočiva do insekta ostane oko pet centimetara. I, eto, njegova pomalo nejasna silueta bi se trebala pojaviti u Live View modu. Ura! Možeš se malo poigrati. Snimite svoje prve mutne mega-makro fotografije, plešite i plešite. Pa, stvarno, kakva kul stvar! Ne stidite se, svi to rade. Nakon što ste se dovoljno igrali, možete početi smišljati kompoziciju. Zarotirajte držač modela u objektivu, drugom iglom ispravite noge insekta, a istovremeno s njega uklonite velike mrlje i podesite brzinu zatvarača na fotoaparatu tako da nema preeksponiranja. Usput, povećanje možete promijeniti okretanjem prstena žižne daljine objektiva samo u rasponu od 24 do 35 milimetara, inače nećete moći snimati bez šina. Ovo su opcije do kojih sam došao:
Šta god da uradite u ovoj fazi, osvetljenje će ostaviti mnogo da se poželi. Svjetlo iz lampe je prilično teško, kontrast će zaobići. Od ovoga će nas spasiti cilindrični reflektor ili papirna "cijev za plavuše". Stavite ga na sto, ispod lampe, poduprite ga Fjodorom Mihajlovičem Dostojevskim i u njega stavite insekta koji pati. Ponovo ciljajte na model. Sada, mislim da možete pogoditi zašto sam preporučio postavljanje kompozicije unaprijed. To će biti mnogo teže učiniti u cijevi blokiranoj kamerom. Općenito, trebali biste dobiti nešto poput sljedećeg dizajna:
Model se ne vidi na fotografiji, ali je tu, unutra, tačno ispod centra lampe. Svjetlo će u ovom slučaju biti mnogo mekše, iako će možda biti potrebno određeno podešavanje vremena ekspozicije. Uporedite sa mojom trećom opcijom bez cijevi:
Svjetlo bi trebalo biti dobro, ali će pozadina najvjerovatnije biti užasna. Da biste ispravili ovaj dosadni nesporazum, stavite tamnu odjeću ili krpu iza cijevi. Crne farmerke, za razliku od bijelih ( Promych , izvini) će odgovarati, iako sam koristio skijaške pantalone. Ispred pozadinske odjeće stavite nešto što ne blješti i šareno, kao što je krpa za pranje rublja. Imam četiri različite.
Postavka bi trebala izgledati otprilike ovako:
Nakon što se poigrate s lokacijom krpe za pranje, možete ukloniti nešto poput ovoga:
“Čekaj, čekaj, kakvo je ovo bijelo sranje ispred kamere na prethodnoj fotografiji koje viri iz cijevi?” — mentalno će me pitati pažljivi čitalac. A ovo je dodatni reflektor. Tako mi se činilo Donji dio Insekt je izašao malo mračan. I ja sam ga malo osvijetlio svjetlošću koja se reflektirala od papirića. Ovo mi je izgledalo bolje:
Generalno, sve je spremno za snimanje steka. Da biste izvršili posljednji pritisak, uključite prethodno podizanje ogledala na kameri. Vlasnici veoma jeftinih DSLR-a mogu tužno uzdahnuti i preskočiti ovu tačku. Zatim uključite Live View i rotirajte objektiv do kraja udesno, ali ne do kraja, već samo pomicanjem prstena za fokusiranje. Žižna daljina sočiva ne bi trebalo da se menja. Približite stativ modelu tako da dio koji vam je najbliži bude malo van fokusa. To je neophodno jer ako napravite grešku u početnom fokusiranju, nakon snimanja steka to neće biti moguće ispraviti. Stoga je bolje isprva malo uvijati nego previše. Zatim rotirajte sočivo ulijevo dok najudaljeniji dio insekta ne dođe u fokus. Zapamtite ovaj položaj i okrenite sočivo skroz nazad udesno. Ponovo provjerite svoju ekspoziciju. Glavna stvar je da nema prekomjernog izlaganja. Nažalost, ni kasnije se ništa ne može učiniti povodom njih.
Tada počinje titanski rad, koji će u vama gajiti strpljenje monaha. Isključite Live View i postavite daljinski upravljač na pod. Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču. Ogledalo kamere će se podići. Čekamo oko pet sekundi dok se vibracija ne smiri i ponovo pritisnemo dugme. Oni koji jednostavno ne mogu da podignu ogledalo, zadovoljavaju se jednim pritiskom na dugme i molitvama da sve ispadne naglo. Čestitamo, prvi snimak je napravljen. Sada okrećemo objektiv ulijevo za četvrtinu do trećine prstena žižne daljine. Bolje je nedovoljno uvijati nego previše. Više kadrova - ništa manje ako promašite dio objekta u dubini polja, morat ćete ponovo snimiti cijeli niz. Desilo se? U redu, pritisnite dugme, sačekajte pet sekundi da se vibracija smiri i ponovo snimite snimak. Ponovo okrećemo objektiv za četvrtinu, snimamo još jedan snimak, i tako dalje, i tako dalje. Sve dok na ovaj način ne rotirate sočivo do krajnjeg položaja koji ste trebali zapamtiti. Evo kako izgleda proces putem Live View-a:
A ovako to izgleda spolja:
Kao rezultat toga, skrolujući kroz rezultirajuće slike na ekranu kamere, trebali biste dobiti nešto poput ovoga:
Nemojte biti uznemireni da se veličina modela smanjuje sa svakim okvirom. Programi za sklapanje steka znaju za ovu funkciju i savršeno je ispravljaju. Ali više o tome neki drugi put.
U međuvremenu, pogledajte cijeli proces snimanja naslovne fotografije posta, ubrzan dvadeset pet puta. Kako su govorili u mojoj mladosti, u 3D (ne baš) iu pravoj boji. Šta ćeš, morao sam pojesti par mrvica hljeba
25105 Unapređenje znanja 0
Makro fotografija je možda najfascinantnija vrsta amaterske fotografije, a tehnički uređaji za nju uključuju razne uređaje, od najjeftinijih, koji ne zahtijevaju dodatna finansijska ulaganja, do skupih, dostupnih samo najtvrdoglavijim fotografima amaterima. Ali bez obzira koju tehnologiju koristite, korisni savjeti, dat u nastavku, pomoći će vam da se brzo naviknete na žanr makro fotografije.
Kao i obično, počinjemo razmatranje bilo kojeg pitanja sa samom definicijom makro fotografije i tehničkom stranom.
Makro fotografija(od starogrčkog μακρός - veliki, veliki) - vrsta fotografije, čija je posebnost dobijanje slika objekta u mjerilu od 1: 2 - 20: 1 (odnosno 1 centimetar slike na fotoosjetljivom materijal kamere odgovara 2 - 0,05 centimetara objekta).
Koji je makro omjer (uvećanje) kamere?
Magnituda (ili "uvećanje") makronaredbe mjeri se omjerom veličine slike objekta i njegove stvarne veličine. Na primjer, ako slika bube od dva centimetra nakon snimanja vašim postojećim objektivom ima veličinu od 1 cm, onda imamo posla s 1:2 makro. Dobar makro objektiv daje omjer 1:1, koji se još naziva i "pravi" makro. U ovom slučaju, veličina slike je jednaka veličini samog objekta. Ako slika premašuje stvarnu veličinu objekta, onda govorimo o „supermakrou“, sa omjerima kao što je 2:1.
Ovu vrijednost je prilično lako provjeriti. Potrebno je postaviti 2 ravnala unakrsno na ravnu površinu. Postavite kameru na P režim i onemogućite autofokus. Gledajući kroz tražilo, poravnajte centar preseka lenjira sa centrom tražila. Držeći kameru što je više moguće paralelno u odnosu na lenjire, pomerajte je gore-dole. Cilj je postići maksimalnu oštrinu lenjira u tražilu. Kada se postigne oštrina, pritisnite dugme zatvarača fotoaparata. Možete izračunati minimalnu površinu objekta koju objektiv koji imate može uhvatiti. Zahvaljujući testu, moći ćete vidjeti koliko je površina predmeta od interesa manja od onoga što objektiv koji imate može oštro prikazati.
Izazovi sa kojima se suočavaju makro fotografi s
Što veći objekt snimate, manje svjetlosti pada na senzor. Paralelno sa svjetlom, dubina polja se smanjuje. Dubina polja se može povećati zatvaranjem otvora blende, ali zatvaranje otvora blende u slučaju makro fotografije ne dovodi do jako velikog povećanja oštrine već dodatno smanjuje svjetlosni tok koji dopire do senzora. Zatvaranje otvora objektiva za jednu vrijednost dovodi do smanjenja svjetlosti koja prolazi kroz njega za faktor 4. Takođe, snažno zatvaranje otvora izaziva pojavu difrakcije. Ovaj fenomen se uočava kada svjetlost prolazi pored oštrih rubova neprozirnih ili prozirnih tijela, u ovom slučaju radnog otvora dijafragme. Zbog valne prirode svjetlosnih zraka, ovo je praćeno odstupanjem zraka od zakona geometrijske optike. Zatvaranje otvora blende uzrokuje veći efekat difrakcije i na kraju smanjuje oštrinu izlazne slike. Jedini način povećanja prividne dubine polja je pravilno pozicioniranje kamere u odnosu na subjekat. Smanjenje izlazne svjetlosti može se nadoknaditi povećanjem brzine zatvarača, ali mala brzina zatvarača može dovesti do zamućenja objekta tokom snimanja. sta da radim?
Dodatna oprema za makro fotografiju.
Morate instalirati kameru na stativ koji vam omogućava da montirate kameru na najniže moguće pozicije. Preporučljivo je koristiti okidač kabla. Upotreba ovog pribora prilikom snimanja bilo koje makro fotografije eliminiše pomeranje fotoaparata tokom ekspozicije. Pitanje je samo: hoće li insekti čekati dok se "izlaganje" ne završi?
Pored stativa i kabla, šine za fokusiranje vam mogu pomoći. Olakšavaju život pri fokusiranju na blizinu. Ako možete kupiti šine s najmanje 2 položaja kako biste mogli pomicati kameru naprijed, nazad i slijeva nadesno, biće još lakše snimati. Ali ako je u ove šine ugrađen pužni zupčanik, koji vam omogućava da precizno regulišete količinu njihovog pomaka u odnosu na glavu stativa, imaćete priliku da saznate šta je prava sreća. Kupovina ugaonog tražila pomoći će vam da sačuvate prsa od blata prilikom komponiranja i fokusiranja.
Kako se nositi sa povećanom brzinom zatvarača?
1. metoda. Povećanje osetljivosti matrice povećanjem ISO vrednosti. Pozitivni faktori: apsolutno jeftina metoda. Samo trebate promijeniti nižu ISO vrijednost na višu i nastaviti sa snimanjem. Negativni faktori: s povećanjem osjetljivosti, količina buke se naglo povećava. Prilikom snimanja malih objekata, oštrina konture se smanjuje, a zrnatost se povećava.
2. metoda. Kupovina makro blica. Pozitivni faktori: Možete kontrolisati količinu osvjetljenja. Nema potrebe za povećanjem ISO vrijednosti. Snimljena slika ima minimalan šum, maksimalnu oštrinu i fino zrno. Negativni faktori: Vaš novčanik postaje lakši, ali vaš ranac sa foto opremom postaje teži. Makro prstenasti blic je jeftinije rešenje, ali samo osvetljava objekat ravnomernim, ravnim svetlom bez senki. Dvostruki makro treptaji. Montira se ispred objektiva. Svjetlo od njih je obimnije nego od prstenastog blica, ali su skuplji i morate naučiti kako ih koristiti.
Odaberite fotografsku opremu koju koristite u skladu sa svojim potrebama
Danas postoji sedam glavnih tipova uređaja za makro fotografiju koje možete koristiti. Sve one, od najjednostavnijih do najboljih, date su u tabeli ispod, a vi samo morate da shvatite i izaberete jednu od njih.
| Uređaj ili metoda za makro fotografiju | Princip rada | Prednosti | Nedostaci |
| "Cvjetni" način filma "posuda za sapun" | Snimanje sa zumom sa najbliže moguće udaljenosti koju omogućava ugrađeni objektiv kamere. | Za snimanje krupnog cvijeća, gljiva i sličnih objekata. Najveća dubina polja. Najjednostavniji način rada, pogodan za početnike. | Bilo bi teško nazvati to makro režimom. Ne zahtijeva dodatna finansijska ulaganja |
| Makro način rada digitalnih kamera usmjeri i snimi | Snimanje sa najveće moguće udaljenosti koju omogućava ugrađeni zum objektiv digitalnog fotoaparata. | Mogućnost snimanja malih objekata sa udaljenosti od 10 do 2 cm Velika dubina polja i, po pravilu, dobre performanse autofokusa. | Nemogućnost pravog makroa, odnosno snimanja u razmeri 1:1 |
| Makro filteri | Konveksno-konkavna sočiva u okviru sa navojem za montažu na sočivo. Oni ne povećavaju veličinu objekta, ali vam omogućavaju da smanjite minimalnu dozvoljenu udaljenost fokusa. Dostupan u 1x, 2x, 3x, 4x i 5x dioptrijama. | Jeftina cijena, lagana (u poređenju sa makro objektivom) težina. Sa većinom standardnih objektiva možete snimati sa udaljenosti od 15 cm do objekta. | Loš kvalitet slike na ivicama, nemogućnost makro fotografije u razmeri 1:1 |
| Produžni prstenovi i mehovi (makro prstenovi) | Specijalni prstenovi različitih širina sa navojima koji se ubacuju između objektiva i fotoaparata. Opcija za vlasnike fotografske opreme sa izmjenjivim objektivima. | Dobar kvalitet u centru slike uz nisku cijenu uređaja. | Loš kvalitet slike na rubovima, zahtijeva ručno fokusiranje. |
| Reverzibilni (omatajući) prstenovi | Prstenovi za pričvršćivanje objektiva "nazad" su dva tipa: neki pričvršćuju objektiv "nazad" na objektiv kamere, drugi imaju navoj za prečnik filtera na objektivu, na drugom - montaža, koja odgovara bajonu. | Jedina prilika za snimanje super makro 2:1 ili više. Niska cijena uređaja. | Izuzetno mala dubina polja, bez automatskog otkrivanja ekspozicije i autofokusa. |
| Makro sočivo sa normalnom žižnom daljinom | Poseban objektiv koji vam omogućava da snimate pravi makro u razmeri 1:1. Ima žižnu daljinu od 50...100 mm. | Omogućava vam da snimate pravi makro uz zum od 1:1 uz odličan kvalitet. Podržava autofokus i sisteme za merenje ekspozicije kamere. | Visoka cijena. Potreba je u neposrednoj blizini subjekta |
| Telefoto objektiv sa makro funkcijom | Poseban objektiv koji vam omogućava snimanje makroa iz daljine. Ima žižnu daljinu od 100...300 mm. | Relativno jeftini uzorci omogućuju snimanje visokokvalitetnog makroa na udaljenosti s razmjerom 1:2, a skuplji objektivi - od 1:1. Često se izvodi u obliku zum objektiva. Podržava autofokus i sisteme za merenje ekspozicije kamere. Dobro za fotografisanje ptica, vretenaca i leptira | Visoka cijena, potreba za čestom upotrebom stativa ili monopoda |
Sada pređimo direktno na praktičnu stranu makro fotografije. A mi ćemo vam dati nekoliko jednostavnih savjeta.
Savjet broj 1: Bliže ne znači uvijek veće
Među fotografima početnicima amaterima postoji uobičajena zabluda da "što je kamera bliže objektu, to će biti veći" - hajde da saznamo je li to istina?
Pretpostavimo da vam prodavač nudi izbor između dvije kamere: prva snima makro sa udaljenosti od 2 cm na žižnoj daljini od 35 mm, a druga snima sa udaljenosti od 6 cm, ali na žižnoj daljini od 210 mm. Čini se da je makro režim prve kamere bolji, jer snima sa udaljenosti tri puta bliže. Međutim, nije! Činjenica je da se pri zumiranju ugao gledanja, a samim tim i površina kadra, proporcionalno smanjuje, a relativna veličina objekta uhvaćenog u njemu, naprotiv, povećava, pa se objektiv druge kamere, u odnosu na prvi, približit će objekt za 210/35 = 6 puta. Tako će okvir snimljen drugom kamerom sa udaljenosti od 6 cm izgledati kao da je snimljen sa 1 cm.
Savjet #2: Odaberite fotografsku opremu u skladu sa svojim potrebama
Već smo pokrili izbore na početku ove lekcije. I savjetovao bih vam da ne gubite vrijeme na sitnice, izvadite dio zalihe skrivene od supruge (ili muža) i kupite jedno od makro sočiva sa oznakom Makro 1:1.
Savjet #3: Fokusirajte se pravilno
Budući da je plitka dubina polja snimljenog prostora glavni problem makro fotografije, moramo stalno rješavati problem na šta se, točno, fokusirati, budući da “nema dovoljno oštrine za sve”?
Prije fokusiranja savjetujem vam da procijenite mogućnost snimanja iz takvog ugla, kada se važni objekti, poput krila vretenca, nalaze na približno istoj udaljenosti od prednje leće objektiva. Drugo, uvijek fokusirajte ručno i ne vjerujte automatskom fokusiranju. Autofokus koji su dizajnirali dizajneri prilikom snimanja makroa, najčešće ima drugačije mišljenje od vašeg.
Savjet #4: Koristite blic
Mala dubina polja u makro fotografiji prisiljava fotografa da snima na malom otvoru blende kako bi uhvatio fine detalje. Na taj način ćete biti primorani da snimate pri malim brzinama zatvarača, tako da će svaki pokret kamere rezultirati mutnom fotografijom.
Najlakši način za rješavanje ovog problema je korištenje blica. To će vam omogućiti da snimate s malim otvorom blende - brzi impuls svjetlosti iz blica će "zamrznuti" svaki pokret subjekta.
Ako imate usklađen blic sa TTL modom, smatrajte da ste sretnici. Najteži zadatak - izračunavanje ispravne ekspozicije - obavlja se automatski. U suprotnom, morat ćete uvesti kompenzaciju ekspozicije, na primjer na +1 ili +1,5 za bijele objekte.
Ako vaša kamera podržava daljinski upravljač- uklonite blic iz “hot shoe” i približite ga objektivu kako biste ravnomjerno osvijetlili subjekat.
Savjet #5: Koristite stativ za cvijeće
Često se preporučuje korištenje stativa prilikom slikanja, ali ovaj put ću vam preporučiti stativ ne za fotoaparat, već za cvijeće! Činjenica je da se u uslovima čak i slabog vjetra možete fokusirati na cvijet koji se njiše samo ako imate nordijski karakter i volju za pobjedom. Osim toga, zbog male dubine polja, čak i pri najvećim vrijednostima otvora blende, često je potrebno snimati s relativno velikim brzinama zatvarača koje „ne mogu tolerirati“ kretanje subjekta. Stoga cvijet mora biti fiksiran nepomično. U tu svrhu prikladna je jednostavna štipaljka za rublje. Možete ga pričvrstiti na tanku drvenu šipku dužine oko 30 cm.
Savjet #6: Odaberite pravi ISO
Preporučujem da koristite srednju osetljivost, oko ISO 200...400, da biste skratili brzine zatvarača i sprečili „zamućenje“ prilikom snimanja objekata u pokretu, kao što su insekti. I nemojte štedjeti na resursima zatvarača, snimajte puno snimaka: zbog vrlo male dubine polja, kada radite makro fotografiju, mnogo kadrova se gubi.
Savjet #7: Nemojte težiti maksimalnom uvećanju
Ovaj savjet će dobro doći vlasnicima 1:1 makro objektiva. Razumljivo je da početnici makrushnika žele da snimaju pri maksimalnom povećanju kako bi gledaocu pružili priliku da pogleda u oči nekog pauka. Kao rezultat toga, fotografija najčešće prikazuje samo jedno oko, a sve ostalo ispada mutno: pri maksimalnom povećanju dubina polja je katastrofalno mala, jednaka dijelovima milimetra.
Kako izaći iz ove situacije? Snimajte pri manjim uvećanjima, kao što je 1:2. Istovremeno, dubina polja će se višestruko povećati, što će omogućiti da se svi detalji dobro razrade. Zatim, prilikom obrade, izrežite višak. Kao rezultat, efekat je isti kao kod snimanja makroa 1:1, ali sa boljom oštrinom. A sada vaš gledalac ne vidi samo jedno oko na pauku, već i drugo, treće, četvrto, a ako imate sreće, onda svih šesnaest, ili koliko ih pauk ima...
Savjet #8: Ne zaboravite sjenilo
Prilikom snimanja makroa po lijepom sunčanom vremenu, u nekim slučajevima morate snimati uz pozadinsko osvjetljenje, koje može povoljno naglasiti prozirne detalje ili dlakavost "kože" insekta. Ali pri snimanju protiv sunca (ili u uslovima bliskim ovome), postoji mogućnost "hvatanja zečeva", odnosno odsjaja.
Da biste to izbjegli, savjetujem vam da koristite sjenilo. Neki proizvođači uključuju haubu sa makro objektivom, znajući ovu osobinu makro fotografije. Dakle, kada nađete sjenilo u kutiji sa objektivom, ne biste trebali misliti da ste dobili mali beskorisni poklon od kompanije - u stvari, ovo je hitna potreba.
Savjet #9: Zaštitite se
Pa ne u smislu naravno... :) Kada radite makro fotografiju, toplo preporučujem da koristite zaštitni filter. Činjenica je da cvijeće i krila leptira sadrže polen, a neki insekti, poput mrava, mogu čak i "pucati" kiselinom na kameru. Svi ovi su aktivni hemijske supstance, koji može uništiti antirefleksni premaz skupog sočiva, za zaštitu kojeg preporučujem korištenje najjednostavnijeg UV filtera. Ali ne preporučujem (po savjetu moje prijateljice Irine "Belki") korištenje jeftinih filtera, koji odsjaju i mogu stvoriti dodatne probleme pri snimanju u pozadinskom svjetlu.
Savet br. 10: Po oblačnom vremenu pijte čaj sa slatkišima
Fotografija je slikanje svjetlom. Stoga ćete napraviti ogroman kreativni korak od slika za školski udžbenik botanike ka umjetničkoj fotografiji ako u jednom lijepom trenutku u makrou počnete da vidite ne insekte i cvijeće s tučkom i prašnicima, već igru svjetlosti. Svjetlo može stvoriti remek-djelo od slike običnog mrava ili može uništiti fotografiju najljepšeg leptira. Stoga toplo preporučujem da ne snimate makro po oblačnom vremenu. Čekaj sunčan dan, i sami ćete vidjeti kako vaše cvijeće i insekti svjetlucaju na suncu. Šta je sa snimanjem sa pozadinskim osvetljenjem pri zalasku sunca? Nezaboravno!
Savjet #11: Odaberite vrijeme za snimanje
Vrijeme fotografiranja prirode je od velike važnosti. Prvo, "makrušnik" često "ide u lov" po sunčanom popodnevu, kada se pejzažni slikar odmara. Dobro jako svjetlo, makro svijet u svom sjaju - to su prednosti ovog doba dana.
Snimanje pri zalasku sunca pruža i druge prednosti - mogućnost snimanja pri pozadinskom i kosom svjetlu. Osim toga, sunce na zalasku daje ugodan topli ton fotografiji. Također treba uzeti u obzir da se noću i prije kiše mnogi cvjetovi zatvaraju i „leže u krevet“. Prije kiše, insekti se pokušavaju sakriti ispod lišća i postaju neaktivni. Isto važi i za niske temperature, pa u ranim jutarnjim satima možete snimiti stvari koje nikada ne biste mogli da uradite tokom dana, kao što je približavanje vretencu.
Savjet #12: Kreirajte pozadinu
Bilo da fotografišemo cvijet ili bubu, vodi nas želja da njihovu ljepotu prenesemo gledaocu. izgled. Stoga treba voditi računa da pozadina ne odvlači pažnju. Da biste to učinili, savjetujem vam da ne čekate milost od prirode, već da sami kreirate krajolik. Ovo je lako učiniti: pošto je ugao makro vida naše kamere veoma mali, svaka jednobojna površina će poslužiti kao pozadina. Možete koristiti vlastitu kapu ili ranac. Kao pozadina može poslužiti bilo šta: nebo, list čička ili komad kartona. Preporuke za odabir pozadine su sljedeće: tamna pozadina uvijek izgleda izuzetno povoljno, ali zahtijeva i odlično osvjetljenje samog objekta. Tamna pozadina radi na kontrastu osvjetljenja i trebala bi ostati u sjeni. Svetla pozadina se koristi u slučajevima kada želite da prikažete siluetu objekta. Obojena pozadina ne bi trebala biti zasićenija od boja objekta i ne bi smjela biti u kolorističkom neskladu s njom. Obojena pozadina radi na kontrastima toplih i hladnih tonova, na primjer, "stiskujući" objekte toplijih tonova u prvi plan. Siva pozadina dobro radi da istakne boju glavnog subjekta.
Savjet #13: Kako ukloniti rosu?
Omiljena zabava "makrushnika" je fotografisanje kapljica vode na listovima biljaka i, naravno, jutarnje rose. Međutim, nije često moguće uhvatiti pravu rosu, ali se lako može simulirati prskanjem biljaka vodom iz boce sa raspršivačem.
Prilikom makrofotografije rose u odgovarajućem pozadinskom osvjetljenju, možete koristiti Star difrakcijski filter, koji stvara slike “zvijezda” i “križeva” oko tačkastih izvora svjetlosti, koji će biti naše kapi rose. Ne mogu smisliti elegantniju sliku!
Savjet #14: Eksperimentirajte!
Evo jednog tipičnog kreativni put za početnika "makrushnik": cvijet, nepomični pauk u paučini, mrtva muha koja leži naopačke na prozorskoj dasci...
U međuvremenu, pod našim nogama vreba mnogo više mogućnosti za makro fotografiju. Ista buba će izgledati mnogo bolje na cvijetu, a cvijet izgleda mnogo zanimljivije s njom nego bez nje. Ili, zašto ne fotografišete pravi makro pejzaž sa travom, gljivicama ili mahovinom? Snimaš li pauka? Uradite to ujutro kada je rosa pala i mreža će biti vrlo slikovita. Makro izvještaji o teksturi su uvijek zanimljivi, bilo da je to list biljke, kora drveta, pijesak pod nogama, pero papagaja ili krilo leptira. Međutim, ne zaboravite da je pri snimanju bilo koje teksture najvažniji smjer osvjetljenja. Nije li zanimljivo fotografirati lišće biljaka pri zalasku sunca u pozadinskom svjetlu? Makrosvet je mnogo raznovrsniji nego što se čini na prvi pogled!
Dakle, teorija je proučena, oprema je odabrana i kupljena - krećemo na snimanje!
1. Priprema.
a) Pobrinite se da vam vrijeme bude naklonjeno: trebalo bi da bude sunčano i ne jako vjetrovito.
b) Provjerite napunjenost baterija u fotoaparatu, uzmite rezervne. Podesite unapred režime na kameri: ISO na minimum, centralni fokus; kvalitet kadra do maksimuma (ako kamera podržava RAW, onda obavezno snimajte u RAW formatu), prioritet brzine snimanja (na 1/1000s), prioritet otvora blende - zavisi od vašeg objektiva, ako imate DSLR, onda ga prvo postavite na oko 8; ako je posuda za sapun, eksperimentirajte i odaberite vrijednost otvora blende pri kojoj će dubina polja biti dovoljna. Vlasnici kamera usmjeri i snimi bez ručnog podešavanja morat će koristiti makro način rada.
Za DSLR preporučujem snimanje prvenstveno u ručnom načinu rada. Vi ćete mijenjati brzinu snimanja i otvor blende dok snimate.
c) Ako se odlučite za lov na insekte, obucite se u neutralne boje, najbolje kaki ili nešto slično. Ne bi trebalo da postoji miris parfema. Pazite da ništa ne zvecka kada se krećete (u stvari, ovo je ozbiljno i puno pomaže).
d) Ponesite sa sobom malo ogledalo (10x10), bijeli list papira, komad obične tkanine, baterijsku lampu ako je imate, bočicu s raspršivačem, bočicu za vodu, štipaljku za rublje i stativ.
2. Dolazak na mjesto
Po dolasku na mjesto razgledajte. Ako odmah ne vidite oblak insekata, nema veze. Možda su se skrivali. Stanite 10 minuta, gledajte i obavezno primijetite mnoge predmete. Odluči se grubi plan akcije i počnite pucati.
3. Snimanje nepokretnih objekata.
a) Pozadina.
U makro fotografiji ne bi trebalo biti ništa suvišno. Uvjerite se da u okviru nema stranih dijelova. Već smo govorili o pozadini u savjetima ove lekcije. Ako ste planirali snimak, ali pozadina nije uspjela, pokušajte promijeniti položaj kamere, ako to nije moguće, napravite umjetnu pozadinu. Predmet se može osvetliti ogledalom (ili belim listom papira).
b) Sastav.
Izbjegavajte dosadne središnje kompozicije, sve u skladu sa klasicima ovog koncepta: nakon fokusiranja, pomaknite objekt do ruba kadra ili ga pomaknite dijagonalno.
c) Crni ili bijeli predmeti.
Prilikom fotografisanja crnih ili bijelih objekata, vrlo je uobičajeno da kamera pogrešno mjeri ekspoziciju. Uzmite sve u svoje ruke: postavite fotoaparat na ručni način rada i eksperimentalno odaberite ekspoziciju.
d) Fokusiranje.
Ponekad se javljaju problemi s autofokusom - kamera se prilagođava kontrastnijem udaljenom objektu. Prilikom fotografisanja paukove mreže, na primjer. Prebacite se na ručno fokusiranje. Ako aparat nema ručni fokus, uzmite neki predmet (grančicu, na primjer) i stavite ga pored objekta, podesite oštrinu, pritisnite okidač do pola, uklonite predmet i pritisnite okidač do kraja.
4. Gađanje insekata
a) Ponašanje.
Ako se odlučite za lov na insekte, zapamtite jednostavno pravilo: insekti imaju slabo razvijen vid, ali dobar sluh, a što se tiče mirisa, mnogi od njih su jednostavno šampioni. Dakle, na osnovu ovoga sada znamo kako da ih "prevarimo".
Vrlo često se insekti ne boje čak ni vas, već neočekivanog zvuka iz kamere. Stoga, snimite prvi snimak izdaleka, drugi - korak bliže itd. Obično je 5-6 kadrova već snimljeno izbliza.
Sljedeće pravilo su glatki i tihi pokreti. Bez iznenadnih gestova! Bolje je ne pričati. Ako slučajno uplašite insekta, ne pokušavajte ga potjerati. Pusti ga da se smiri.
Kamera mora biti pripremljena prije nego što počnete da se približavate objektu; Koristite najdužu žižnu daljinu svog zum objektiva.
b) Pažnja.
Ključ uspjeha je vaša pažnja. Pogledajte da li se neko krije ispod lista, da li je nečija senka negde bljesnula.
c) Posmatranje.
Budite pažljivi - obratite pažnju na ponašanje insekata. Neki od njih dobro "poziraju", drugi odmah odjure. Tipično, što je insekt bolji vid, to je lošiji njegov položaj.
Dobro poziraju: pauci, skakavci, mali leptiri, pčele, bumbari, gusjenice, mravi. Pa, moljci su u tom smislu pravo otkriće.
Loši pozeri: ose, stjenice, neki leptiri (jastrebovi moljci, limunska trava), vilini konjici. Iako mnogi ljudi vole da hvataju vretenca u letu, jer oni često lebde u vazduhu.
d) Fokus, dubina polja i brzina ekspozicije.
"Nišani u glavu." Odnosno, fokusirajte se na glavu insekta. Uradite nekoliko snimaka, jer fokus može slučajno da prođe kroz pravi trenutak. Bolje je kasnije očistiti loše snimke sa fleš diska nego doći kući i pronaći zamućenje na najneprikladnijem mestu.
Odaberite dubinu polja po svom ukusu, ali tako da se insekt može jasno vidjeti. Mala dubina polja lijepo zamagljuje pozadinu, dok vam velika dubina polja omogućava oštrije prikaz subjekta. Pronađite najbolje rješenje za svoju kameru kroz iskustvo.
Podesite brzinu na manje od 1/125 sek na žižnoj daljini od 50 mm i manje od 1/250 sek na žižnoj daljini od 100 mm.
d) Parcela.
Ne zaustavljajte se na jednostavnim fotografijama, najzanimljivije su fotografije sa nekom vrstom priče.
e) Boca sa sprejom.
Neki fotografi vole da insekte prvo poprskaju vodom, a zatim ga fotografišu. Čini se da sve dok je insekt mokar neće odletjeti. Ne znam... Ne sviđa mi se ova metoda, ali možda nekome bude od koristi. Boca sa raspršivačem je korisnija pri fotografisanju cvijeća.
g) Insekti u letu.
Da biste fotografisali insekta u letu, potrebna vam je brzina snimanja od oko 1/1000s. Istovremeno, dubina polja je znatno smanjena i postaje teško uhvatiti objekat. Možete povećati ISO, ali će biti mnogo buke. Izlaz iz situacije je snimanje takvih fotografija sa blicem, ne zaboravite da postoji samo jedna prilika za fotografisanje.
h) Noćni insekti.
Prilikom noćnog snimanja glavni problem je fokusiranje. U potpunom mraku, koristite baterijsku lampu da osvetlite objekat u režimu autofokusa. Ako nemate baterijsku lampu, fokus možete podesiti „naslepo“. Odnosno, u režimu ručnog fokusa, grubo se podešavate i snimate. Pogledajte rezultirajuću fotografiju na ekranu kamere i shvatite gdje trebate pomaknuti fokus, prilagoditi, snimiti sljedeći snimak, itd.
5. Analiza fotografija
Kada dođete kući, sortirajte fotografije. Nemojte samo brisati loše slike, već analizirajte svaki kadar. Zašto je ovaj uspio, a onaj ne? Uporedite postavke kamere za svaki snimak i uskoro ćete naučiti da intuitivno postavite prave postavke u zavisnosti od uslova snimanja.
Presavijte dobri udarci u posebnom folderu potpišite gdje i kada su snimljene (jer ako se zanesete, uskoro ćete svoje fotografije brojati ne u uspješnim snimcima, već u gigabajtima). Nemojte ga obrađivati, to je vaša arhiva (obrada kvari kvalitet). Obrađene fotografije mogu se pohraniti zasebno.
Nadamo se da lekcija nije bila teška u razumijevanju teme, te da ćete steći praktične vještine i intuiciju u njihovoj praktičnoj primjeni. A sreća će vam se svakako osmehnuti!
Sve fotografije tebi!
