Vrlo često postoji potreba za regulacijom svjetline lampe unutar određene vrijednosti, obično od 20% do 100%. Podešavanje niže osvetljenosti nema smisla, jer većina lampi jednostavno ne radi u ovom režimu ili daje malu količinu svetlosti, koja je dovoljna samo da svetli lampu, ali neće ništa osvetliti. Možete otići u trgovinu i kupiti gotov uređaj, ali sada su cijene ovih uređaja vrlo visoke i ne odgovaraju primljenom proizvodu. Pošto smo majstori za sve zanate, ove uređaje ćemo sami napraviti. Danas ćemo pogledati nekoliko dijagrama koji će vam pomoći da shvatite kako vlastitim rukama napraviti dimmer od 12 V i 220 V.

Na triaku

Prvo, pogledajmo krug dimmera koji radi iz mreže od 220 volti. Ovaj tip uređaja radi na principu faznog pomaka otvaranja prekidača za napajanje. Srce dimmera je RC kolo. Jedinica za generiranje kontrolnog impulsa, koja je simetrični dinistor. I u stvari, sam prekidač za napajanje koji kontrolira opterećenje je triac.

Razmotrimo rad kola. Nastaju otpornici R1 i R2. Pošto je R1 promjenjiv, mijenja napon u kolu R2C1. Dinistor DB3 je spojen na tačku između njih i kada napon dostigne prag otvaranja na kondenzatoru C1, on se aktivira i daje impuls prekidaču napajanja - trijaku VS1. Otvara se i propušta struju kroz sebe, stvarajući tako napon na izlazu. Položaj regulatora određuje koji će dio vala ići na lampu. Što se brže puni, brže se otvara ključ, a većina vala i snage će ići na opterećenje. Dakle, krug doslovno odsiječe dio sinusnog vala. Ispod je raspored rada uređaja.

Vrijednost (t*) je vrijeme tokom kojeg se kondenzator puni do praga otvaranja energetskog elementa. Ovaj krug dimmera je jednostavan i lako ga je ponoviti u praksi. Najbolje radi na žaruljama sa žarnom niti, zbog činjenice da je spirala u lampi inertna, ali problemi mogu nastati sa LED i drugim lampama, pa je potrebno provjeriti funkcionalnost strujnog kruga konkretno na vašim potrošačima prije konačne ugradnje. Preporučujemo da pogledate video ispod, koji jasno pokazuje kako napraviti dimer na triaku:

Triac regulator snage 1000 W

Na tiristorima

Ne morate kupovati triac, već napravite jednostavan dimer pomoću tiristora, koji se lako može nabaviti od stare neradne opreme i ploča, poput televizora, magnetofona itd. Kolo se malo razlikuje od prethodnog po tome što svaki poluval ima svoj tiristor, a time i svoj dinistor za svaki prekidač.

Hajde da ukratko opišemo proces regulacije. Tokom pozitivnog polutalasa, kapacitivnost C1 se puni kroz lanac R5, R4, R3. Kada se dostigne prag otvaranja dinistora V3, struja kroz njega ulazi u kontrolnu elektrodu tiristora V1. Ključ se otvara, prolazeći kroz sebe pozitivan poluval. Kada je faza negativna, tiristor se isključuje, a proces se ponavlja za drugi prekidač V2 i kondenzator C2, koji se puni kroz lanac R1, R2, R5.

Fazni regulatori - dimeri se mogu koristiti ne samo za podešavanje svjetline žarulja sa žarnom niti, već i za regulaciju brzine rotacije ventilatora nape; možete napraviti dodatak za lemilo i tako regulirati temperaturu njegovog vrha kako biste poboljšali kvalitetu lemljenja.

Video upute za montažu:

Tiristorski dimmer sklop

Bitan! Ova metoda upravljanja nije prikladna za rad sa fluorescentnim, štedljivim kompaktnim i LED lampama zbog prirode njihovog rada.

Dimer kondenzatora

Zajedno sa glatkim regulatorima, kondenzatorski dimmeri su postali široko rasprostranjeni u svakodnevnom životu. Rad ovog uređaja zasniva se na zavisnosti prenosa naizmenične struje o vrednosti kapacitivnosti. Što je kapacitet kondenzatora veći, to više struje prolazi kroz sebe. Dakle, pomoću kondenzatora možete smanjiti snagu koja se dovodi do lampe, ali ova metoda ne dozvoljava glatko podešavanje. Ova vrsta domaćeg dimmera može biti prilično kompaktna, sve ovisi o potrebnim parametrima svjetline, a time i o kapacitetu kondenzatora, koji je povezan s njegovom veličinom.

Kao što se može vidjeti iz dijagrama, postoje tri položaja: 100% snage, kroz kondenzator za gašenje (smanjenje snage) i isključeno. Uređaj koristi nepolarni papirni kondenzator, koji se može nabaviti iz stare opreme. O tome smo pričali u odgovarajućem članku!

Ispod je tabela koja se odnosi na kapacitivnost i napon lampe.

Na osnovu ovog kruga možete sami sastaviti jednostavnu noćnu lampu i koristiti prekidač ili prekidač za kontrolu svjetline lampe.

Na čipu

Za regulaciju snage koja se dovodi do opterećenja u 12-voltnim DC krugovima, često se koriste integralni stabilizatori - KRENK. Upotreba mikrokola pojednostavljuje razvoj i instalaciju uređaja zbog malog broja radio komponenti. Ovaj domaći dimer se lako postavlja i ima neke zaštitne funkcije.

Koristeći varijabilni otpornik R2, referentni napon se stvara na kontrolnoj elektrodi mikrokola. Ovisno o podešenom parametru, izlazna vrijednost se podešava od maksimalno 12 V do minimalnih desetina volta. Nedostatak ovih regulatora je niska efikasnost i maksimalna moguća snaga priključenog opterećenja, zbog čega postoji potreba za ugradnjom dodatnog radijatora za dobro hlađenje KREN-a, jer se dio energije na njemu oslobađa u obliku toplote. Međutim, idealan je za DC i niskonaponska kola male snage zbog svoje jednostavnosti i svestranosti.

Ovaj kontroler rasvjete sam ponovio i odradio je odličan posao sa LED trakom od 12 volti, dužine tri metra, i omogućio je podešavanje svjetline LED dioda od nule do maksimuma.

Odlična opcija je dimmer na integriranom tajmeru 555, koji kontrolira prekidač za napajanje KT819G i kratke PWM impulse. Postavljanjem kruga na visoku frekvenciju možete se riješiti treperenja, koje se često javlja zbog jeftinih komercijalnih prigušivača i uzrokuje brzi zamor i iritaciju ljudskog oka.

U ovom načinu rada tranzistor je u dva stanja: potpuno otvoren ili potpuno zatvoren. Pad napona na njemu je minimalan, što vam omogućava da povežete snažnije opterećenje i koristite krug s malim radijatorom, koji se po veličini i efikasnosti povoljno upoređuje s prethodnim krugom s ROLL regulatorom.

Izrada 12 voltnog regulatora svjetla

To su sve ideje za sastavljanje jednostavnog dimmera kod kuće. Sada znate kako napraviti dimer vlastitim rukama za 220 i 12V.

Osamdesetih godina prošlog veka časopis „Radio” objavio je šematski dijagram regulatora brzine bušilice, preštampan iz bugarskog časopisa o radio elektronici. Dijelovi na ovom dijagramu su napravljeni u inostranstvu. 1985. godine napravio sam ovaj regulator brzine bušilice od domaćih dijelova i još uvijek radi kako treba.

Trenutno se uvozne i domaće bušilice proizvode sa regulatorima brzine, ali postoje mnoge rane proizvodnje bušilica koje ne predviđaju promjenu brzine, što, naravno, smanjuje operativne mogućnosti bušilice.

Na sl. Na slici 1 prikazan je dijagram regulatora brzine bušilice, koji je proizveden kao zasebna jedinica i, kako su testovi pokazali, pogodan za sve bušilice snage do 1,8 kW, kao i za sve uređaje koji koriste zbirni

AC motor, na primjer, u kutnim brusilicama, tzv. Odabrao sam domaće dijelove regulatora za svoju bušilicu S480B (n=650 o/min, snaga 270 W, napon 220 V).

Otpornici:

R, - 7 kOhm (sastavljen od dva paralelno spojena otpornika nominalne vrijednosti 12 kOhm i 18 kOhm, tip MLT2, snage 2 W svaki\

R 2 - 2,2 kOhm tip SP promenljiva, snaga 1 W;

R 3 - 51 Ohm MLT tip, snaga 0,125 W;

Kondenzator C, - 2 μF (stvarno sastavljen od dva serijski spojena kondenzatora kapaciteta 4 μF, tip MBGO-2, radni napon 160 V).

Diode: VD1 i VD2 - tip D7Zh (prednja struja 300 mA i reverzni napon U^p = 400 V). Diode D226, D237B, KD-221V, MD226 imaju slične parametre.

Tiristor VT1 - tip KU202N (reverzni napon U^ = 400 V, otvorena struja J oc = 10 A). Tiristori 2U202M, 2U202N, KU202M imaju iste parametre.

Od bušilice, uz pomoć dodatnih uređaja, možete napraviti razne uređaje koji će zamijeniti razne strojeve kao što su bušenje, strug, brušenje i druge. Ali ako bušilice nemaju mogućnost reguliranja brzine rotacije, onda rad na njima neće biti vrlo zgodan.

Moderne bušilice često su opremljene regulatorom brzine u obliku okidača. U ovom slučaju brzina rotacije ovisi o stupnju pritiska. Istovremeno, blokada okidača ne fiksira okidač na odabranoj brzini rotacije u svim modelima bušilica, već samo zaključava okidač kada se primijeni maksimalni pritisak, odnosno pri maksimalnoj brzini, što može poništiti takav regulator brzine . Još jedan nedostatak ugrađenog regulatora je da kada se bušilica umetne u bilo koji uređaj, može biti u položaju u kojem nije zgodno koristiti regulator brzine, čak i ako nema drugih nedostataka.

Za bušilice je prikladnije koristiti vanjski regulator, koji eliminira gore opisane nedostatke. Takav regulator možete napraviti od dimmera (regulator rasvjete) i utičnice. Šematski dijagram takvog regulatora je sljedeći:

Implementacija ove šeme može varirati. Predstavićemo dvije opcije koje nisu najbolje sa sigurnosne tačke gledišta. Naravno, regulator mora biti napravljen tako da iznutra bude zatvoren sa svih strana, a ne kao što je to urađeno na slikama.

Vrlo je zgodno koristiti takav regulator brzine; utikač regulatora je umetnut u mrežnu utičnicu, a utikač za bušenje u utičnicu regulatora. Okidač bušilice je fiksiran u potpuno pritisnutom položaju, a brzina rotacije se kontroliše okretanjem dugmeta za prigušivanje. Potrebno je samo da snaga bušilice ne prelazi snagu dimmera. Takav regulator se može koristiti ne samo za regulaciju brzine rotacije, već i za kontrolu zagrijavanja lemilice ili kotla.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

Vjerovatno nema osobe koja nije čula za postojanje električne bušilice. Mnogi su je čak koristili, ali malo ljudi zna strukturu bušilice i kako ona radi. Ovaj će članak pomoći u otklanjanju ovog jaza.

Struktura bušilice (najjednostavnija kineska električna bušilica): 1 - regulator brzine, 2 - rikverc, 3 - držač četkice sa četkom, 4 - stator motora, 5 - radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 - mjenjač.

Električni motor. Komutatorski elektromotor bušilice sadrži tri glavna elementa - stator, armaturu i karbonske četke. Stator je izrađen od elektro čelika sa visokom magnetskom permeabilnosti. Ima cilindrični oblik i žljebove za polaganje namotaja statora. Postoje dva namotaja statora i nalaze se jedan naspram drugog. Stator je čvrsto montiran u tijelo bušilice.

Struktura bušilice: 1 - stator, 2 - namotaj statora (drugi namotaj ispod rotora), 3 - rotor, 4 - kolektorske ploče rotora, 5 - držač četkice sa četkom, 6 - rikverc, 7 - regulator brzine.

Regulator brzine. Brzinu bušenja kontroliše triac regulator koji se nalazi u dugmetu za napajanje. Treba napomenuti da postoji jednostavna shema podešavanja i mali broj dijelova. Ovaj regulator je montiran u kućište dugmeta na PCB podlozi koristeći mikrofilm tehnologiju. Sama ploča ima minijaturne dimenzije, što je omogućilo postavljanje u kućište okidača. Ključna stvar je da se u regulatoru bušilice (u triaku) krug otvara i zatvara u milisekundama. A regulator ni na koji način ne mijenja napon koji dolazi iz utičnice ( međutim, srednja kvadratna vrijednost napona se mijenja, što pokazuju svi voltmetri koji mjere naizmjenični napon). Tačnije, dolazi do kontrole faze impulsa. Ako se dugme pritisne lagano, tada je vrijeme kada je krug zatvoren najkraće. Kako pritisnete, vrijeme zatvaranja kruga se povećava. Kada se dugme pritisne do granice, vrijeme zatvaranja kruga je maksimalno ili se kolo uopće ne otvara.

Dijagrami napona: u mreži (na ulazu regulatora), na kontrolnoj elektrodi trijaka, na opterećenju (na izlazu regulatora).

Pokazano je kako će se napon na izlazu regulatora promijeniti ako se povuče okidač bušilice.

Električni dijagram bušilice. "reg. rev." — regulator brzine električne bušilice, „1. rotacija.“ - prvi namotaj statora, "2. namotaj statora." - drugi namotaj statora, "1. četkica." - prvi kist, "2nd kist." - druga četka.

Regulator brzine i rikverc nalaze se u odvojenim kućištima. Fotografija pokazuje da su samo dvije žice spojene na regulator brzine.

Obrnuti krug bušenja

Dijagram na poleđini električne bušilice (na fotografiji revers je odvojen od regulatora brzine)

Šema obrnutog povezivanja električne bušilice

Dijagram priključka za dugme (kontrola brzine) bušilice.

Povezivanje dugmeta za električnu bušilicu

Mjenjač. Menjač za bušilicu je dizajniran da smanji brzinu bušenja i poveća obrtni moment. Reduktor zupčanika sa jednim zupčanikom je češći. Postoje bušilice sa nekoliko brzina, na primjer dva, a sam mehanizam pomalo podsjeća na mjenjač automobila.

Udarno djelovanje bušilice. Neke bušilice imaju udarni način rada za pravljenje rupa u betonskim zidovima. Da biste to učinili, sa strane velikog zupčanika postavlja se valovita "podloška", a nasuprot postavljena ista "podloška".

Veliki zupčanik sa valovitom stranom

Prilikom bušenja s uključenim udarnim načinom rada, kada bušilica leži, na primjer, na betonskom zidu, valovite "podloške" dolaze u kontakt i zbog svoje valovitosti imitiraju udarce. “Podloške” se vremenom troše i zahtijevaju zamjenu.

Valovite površine se ne dodiruju zahvaljujući oprugi

Dodirivanje valovitih površina. Opruga je rastegnuta.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.

Automatski regulator brzine za mikro bušilicu

Automatski regulator brzine za mikro bušilicu

Dizajn koji nas je oduševio svojom ponovljivošću i lakoćom korištenja. Šemu je izmislio i implementirao još 1989. Bugarin Aleksandar Savov:

Krug automatskog regulatora brzine mikro bušilice je jednostavan za implementaciju, izgrađen na bazi LM385 op amp; princip rada nije bušenje - brzina je minimalna. Stavljamo opterećenje na bušilicu, brzina se povećava do maksimuma.

Kolo koristi lako dostupne dijelove.

LM317 čip mora biti instaliran na radijator kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
Elektrolitički kondenzatori nazivnog napona 16V.
1N4007 diode se mogu zamijeniti bilo kojom drugom procijenjenom na struju od najmanje 1A.
LED AL307 bilo koji drugi. Štampana ploča je izrađena od jednostranog fiberglasa.
Otpornik R5 snage najmanje 2W ili namotan na žicu.
Napajanje mora imati rezervu struje za napon od 12V.

Regulator radi na naponu od 12-30V, ali iznad 14V ćete morati zamijeniti kondenzatore onima koji odgovaraju naponu. Gotov uređaj počinje sa radom odmah nakon montaže.

Otpornik P1 postavlja potrebnu brzinu u praznom hodu. Otpornik P2 služi za podešavanje osjetljivosti na opterećenje, njime biramo željeni trenutak povećanja brzine. Ako povećate kapacitet kondenzatora C4, vrijeme kašnjenja pri velikim brzinama će se povećati ili ako motor radi trzavo.
Povećao sam kapacitet na 47uF.
Motor nije kritičan za uređaj. Samo treba da bude u dobrom stanju.
Dugo sam patio, već sam mislio da je strujno kolo kvar, da nije jasno kako reguliše brzinu, odnosno smanjuje brzinu tokom bušenja.
Ali ja sam rastavio motor, očistio komutator, naoštrio grafitne četke, podmazao ležajeve i ponovo ga sastavio.
Instalirani kondenzatori za zaustavljanje iskri. Shema je odlično funkcionirala.
Sada vam nije potreban nezgodan prekidač na telu mikro bušilice.

Shema odlično funkcionira:

1. malo opterećenje - stezna glava se ne okreće brzo.

Kolo je potpuno svejedno s kojim motorima radi:

Brusilica s regulatorom brzine ima više mogućnosti od jednostavnije verzije električnog alata.

Ako kutna brusilica nije opremljena regulatorom brzine, da li je moguće sami instalirati?
Većina kutnih brusilica (kutnih brusilica), poznatih kao brusilice, imaju regulator brzine.

Regulator brzine se nalazi na tijelu kutne brusilice

Razmatranje različitih podešavanja treba započeti analizom električnog kruga kutne brusilice.

jednostavan prikaz električnog kola mašine za mlevenje

Napredniji modeli automatski održavaju brzinu rotacije bez obzira na opterećenje, ali su češći alati s ručnim podešavanjem brzine diska. Ako se regulator tipa okidača koristi na bušilici ili električnom odvijaču, tada je takav princip regulacije nemoguć na kutnoj brusilici. Prvo, karakteristike alata zahtijevaju drugačiji prihvat prilikom rada. Drugo, podešavanje tokom rada je neprihvatljivo, pa se vrijednost brzine postavlja s isključenim motorom.

Zašto uopće prilagođavati brzinu rotacije diska za mljevenje?

1. Prilikom rezanja metala različitih debljina kvaliteta rada uvelike ovisi o brzini rotacije diska.
   Ako režete tvrdi i debeli materijal, morate održavati maksimalnu brzinu rotacije. Prilikom obrade tankog lima ili mekog metala (na primjer, aluminija), velike brzine će dovesti do topljenja ruba ili brzog zamućenja radne površine diska;
2. Rezanje i piljenje kamena i pločica velikom brzinom može biti opasno.
   Osim toga, disk, koji se okreće velikom brzinom, izbija male komadiće iz materijala, čineći reznu površinu okrnjenom. Štoviše, različite brzine su odabrane za različite vrste kamena. Neki minerali se obrađuju velikom brzinom;
3. Rad brušenja i poliranja je u principu nemoguć bez podešavanja brzine rotacije.
   Pogrešnim podešavanjem brzine možete oštetiti površinu, posebno ako se radi o premazu boje na automobilu ili materijalu s niskom tačkom;
4. Upotreba diskova različitih promjera automatski podrazumijeva prisustvo regulatora.
   Promjenom diska Ø115 mm u Ø230 mm, brzina rotacije se mora smanjiti za gotovo polovicu. A držati brusilicu sa diskom od 230 mm koji se okreće brzinom od 10.000 o/min gotovo je nemoguće držati u rukama;
5. Poliranje kamenih i betonskih površina, ovisno o vrsti korištenih krunica, vrši se različitim brzinama. Štoviše, kada se brzina rotacije smanji, obrtni moment se ne bi trebao smanjiti;
6. Kada koristite dijamantske diskove, potrebno je smanjiti broj okretaja, jer njihova površina brzo propada zbog pregrijavanja.
   Naravno, ako vaša brusilica radi samo kao rezač cijevi, kutova i profila, neće vam trebati regulator brzine. A uz univerzalnu i raznovrsnu upotrebu kutnih brusilica, to je od vitalnog značaja.

Tipični krug regulatora brzine

Ovako izgleda sastavljena ploča kontrolera brzine

Regulator brzine motora nije samo varijabilni otpornik koji snižava napon. Elektronska kontrola jačine struje je neophodna, inače, kako brzina padne, snaga i, prema tome, obrtni moment će se proporcionalno smanjiti. Na kraju će doći do kritično niske vrijednosti napona kada, čak i uz najmanji otpor diska, elektromotor jednostavno ne može okrenuti osovinu.
Stoga, čak i najjednostavniji regulator mora biti izračunat i implementiran u obliku dobro razvijenog kola.

A napredniji (i stoga skupi) modeli opremljeni su regulatorima na bazi integriranog kola.

Integrirano kolo kontrolera. (najnaprednija opcija)

Ako u principu uzmemo u obzir električni krug kutne brusilice, on se sastoji od regulatora brzine i modula za meki start. Električni alati opremljeni naprednim elektronskim sistemima znatno su skuplji od svojih jednostavnijih kolega. Stoga, nije svaki kućni majstor u mogućnosti kupiti takav model. A bez ovih elektronskih jedinica, sve što ostaje je namotaj elektromotora i dugme za napajanje.

Pouzdanost modernih elektroničkih komponenti kutnih brusilica premašuje vijek trajanja namotaja motora, tako da se ne biste trebali bojati kupovine električnog alata opremljenog takvim uređajima. Jedini ograničavajući faktor može biti cijena proizvoda. Štoviše, korisnici jeftinih modela bez regulatora prije ili kasnije dođu da ga sami instaliraju. Blok se može kupiti gotov ili samostalno.

Izrada regulatora brzine vlastitim rukama

Pokušaj prilagođavanja običnog dimera za podešavanje svjetline lampe neće dati ništa. Prvo, ovi uređaji su dizajnirani za potpuno drugačije opterećenje. Drugo, princip rada dimmera nije kompatibilan s kontrolom namotaja elektromotora. Stoga morate montirati poseban krug i smisliti kako ga postaviti u tijelo alata.

BITAN! Ako nemate vještine rada s električnim krugovima, bolje je kupiti gotov tvornički regulator ili kutnu brusilicu s ovom funkcijom.

Domaći regulator brzine

Najjednostavniji regulator brzine rotacije tiristora lako se može napraviti samostalno. Da biste to učinili, trebat će vam pet radio elemenata koji se prodaju na bilo kojem radijskom tržištu.

Električni krug tiristorskog regulatora brzine za vaš instrument

Kompaktan dizajn omogućava postavljanje kruga u tijelo kutne brusilice bez ugrožavanja ergonomije i pouzdanosti. Međutim, ova shema ne dopušta održavanje okretnog momenta kada brzina padne. Ova opcija je pogodna za smanjenje brzine pri rezanju tankog lima, izvođenju radova poliranja i obrade mekih metala.

Ako se vaša brusilica koristi za obradu kamena ili se na nju mogu ugraditi diskovi veći od 180 mm, potrebno je sastaviti složeniji krug, gdje se kao upravljački modul koristi mikro krug KR1182PM1 ili njegov strani ekvivalent.

Električni krug za kontrolu brzine pomoću mikrokola KR1182PM1

Ovaj krug kontrolira jačinu struje pri bilo kojoj brzini i omogućava vam da smanjite gubitak momenta kada se smanji. Osim toga, ova shema je nježnija za motor, produžavajući mu vijek trajanja.

Postavlja se pitanje kako podesiti brzinu alata kada miruje. Na primjer, kada koristite brusilicu kao kružnu pilu. U tom slučaju, priključak (mašina ili utičnica) opremljen je regulatorom, a brzina se podešava daljinski.

Bez obzira na način izvođenja, regulator brzine kutne brusilice proširuje mogućnosti alata i dodaje udobnost prilikom korištenja.

Sergey | 28.6.2016 00:10

Citat: “Većina ugaonih brusilica (ugaonih brusilica), poznatih kao brusilice, ima regulator brzine.” Ovako može pisati samo osoba koja nikada nije kupila ugaonu brusilicu. Idite u građevinski supermarket u odjeljku električnih alata i prebrojite koliko će biti ugaonih brusilica sa kontrolom brzine - možda ćete pronaći 5 od 20.

sposport | 28.6.2016 11:44

Pun brusilica sa kontrolom brzine. Možda nedostaje riječ "napredno" ili "skupo", s tim se možemo složiti. A činjenica da su prodavnice pune bez pojma šta se dešava, razlikuje se od tržišta do tržišta.

erikra | 25.08.2016 19:37

DIY popravka električne bušilice

Ako imate određene vještine, popravak bušilice kod kuće je prilično jednostavan. Iz brojnih slučajeva kvarova bušilice može se identificirati nekoliko karakterističnih kvarova koji su uzrokovani nepravilnim radom električnog alata ili neispravnim elementima proizvođača. Takvi tipični kvarovi uključuju:

— kvar elemenata motora (stator, armatura).
— habanje četkica ili njihovo gorenje.
— kvar regulatora i prekidača za vožnju unazad.
- habanje potpornih ležajeva.
— stezaljka lošeg kvaliteta u steznoj glavi alata.

Struktura električne bušilice (najjednostavnije kineske električne bušilice):
1 — regulator brzine, 2 — rikverc, 3 — držač četkice sa četkom, 4 — stator motora, 5 — radno kolo za hlađenje elektromotora, 6 — mjenjač.

Komutatorski elektromotor bušilice sadrži tri glavna elementa - stator, armaturu i karbonske četke. Stator je izrađen od elektro čelika sa visokom magnetskom permeabilnosti. Ima cilindrični oblik i žljebove za polaganje namotaja statora. Postoje dva namotaja statora i nalaze se jedan naspram drugog. Stator je čvrsto montiran u tijelo bušilice.

Električna bušilica:
1 - stator, 2 - namotaj statora (drugi namotaj ispod rotora), 3 - rotor, 4 - komutatorske ploče rotora, 5 - držač četkice sa četkom, 6 - rikverc, 7 - regulator brzine.

Rotor je osovina na koju je utisnuto jezgro od električnog čelika. Po cijeloj dužini jezgre obrađuju se žljebovi na jednakim udaljenostima za polaganje namotaja armature. Namotaji su namotani čvrstom žicom sa slavinama za pričvršćivanje na kolektorske ploče. Tako se formira sidro, podijeljeno na segmente. Kolektor se nalazi na osovini osovine i na njega je čvrsto montiran. Tokom rada, rotor se rotira unutar statora na ležajevima koji se nalaze na početku i kraju osovine.

Četke s oprugom kreću se duž ploča tokom rada. Usput, prilikom popravke bušilice treba im posvetiti posebnu pažnju. Četke su presovane od grafita i imaju oblik paralelepipeda sa ugrađenim fleksibilnim elektrodama.

Najčešći tip kvara je habanje četkica motora, koje možete sami zamijeniti kod kuće. Ponekad se četke mogu zamijeniti bez rastavljanja tijela bušilice. Kod nekih modela dovoljno je odvrnuti čepove sa prozora za ugradnju i ugraditi nove četke. Za druge modele, zamjena zahtijeva rastavljanje kućišta; u tom slučaju morate pažljivo ukloniti držače četkica i ukloniti istrošene četke iz njih.

Četke se prodaju u svim normalnim trgovinama električnih alata, a često se uz novu električnu bušilicu isporučuje dodatni par četkica.

Nemojte čekati da se četkice istroše na minimalnu veličinu. Ovo rizikuje povećanje razmaka između četke i kolektorskih ploča. Kao rezultat toga, dolazi do povećanog iskrenja, ploče komutatora postaju vrlo vruće i mogu se odmaknuti od baze komutatora, što će dovesti do potrebe za zamjenom armature.

Potrebu za zamjenom četkica možete utvrditi povećanim varničenjem, što se može vidjeti u ventilacijskim otvorima kućišta. Drugi način da se to utvrdi je haotično trzanje bušilice tokom rada.

Na drugo mjesto, po broju kvarova bušilice, može se staviti neispravnost komponenti motora i, najčešće, armature. Kvar armature ili statora nastaje iz dva razloga - nepravilan rad i nekvalitetna žica za namotavanje. Svjetski poznati proizvođači koriste skupu zavojnu žicu s dvostrukom izolacijom s lakom otpornim na toplinu, što značajno povećava pouzdanost motora. Shodno tome, u jeftinim modelima kvaliteta izolacije žice za namotaje ostavlja mnogo da se poželi. Nepravilan rad se svodi na česta preopterećenja bušilice ili produženi rad bez prekida radi hlađenja motora. Popravak bušilice vlastitim rukama premotavanjem armature ili statora, u ovom slučaju, nemoguće je bez posebnih alata. Samo potpuna zamjena elementa (isključivo iskusni serviseri moći će vlastitim rukama premotati armaturu ili stator).

Za zamjenu rotora ili statora potrebno je rastaviti kućište, odspojiti žice, četke, po potrebi ukloniti pogonski zupčanik i skinuti cijeli motor zajedno sa potpornim ležajevima. Zamijenite neispravan element i ugradite motor na mjesto.

Neispravnost armature može se utvrditi karakterističnim mirisom, povećanjem iskrenja, a varnice imaju kružno kretanje u smjeru kretanja armature. Vizuelnim pregledom mogu se uočiti izraženi "izgoreni" namotaji. Ali ako je snaga motora pala, ali nema gore opisanih znakova, tada biste trebali pribjeći pomoći mjernih instrumenata - ohmmetra i megohmmetra.

Namotaji (stator i armatura) su podložni samo trima oštećenjima - međunavojnom električnom kvaru, kvaru na kućištu (magnetni krug) i lomu namotaja. Slom na kućištu određuje se prilično jednostavno, dovoljno je dodirnuti bilo koji izlaz namota i magnetski krug sondama megoommetra. Otpor veći od 500 MΩ ukazuje na to da nema kvara. Treba uzeti u obzir da se mjerenja treba izvesti meggerom s mjernim naponom od najmanje 100 volti. Mjerenjem jednostavnim multimetrom nemoguće je precizno utvrditi da definitivno nema kvara, ali možete utvrditi da kvar definitivno postoji.

Prilično je teško odrediti međunavojni slom armature, osim ako, naravno, nije vidljiv vizualno. Da biste to učinili, možete koristiti poseban transformator, koji ima samo primarni namot i prekid u magnetskom krugu u obliku rova ​​za ugradnju armature u njega. U tom slučaju, armatura sa svojim jezgrom postaje sekundarni namotaj. Rotirajući armaturu tako da se namoti izmjenjuju u radu, na jezgro armature nanosimo tanku metalnu ploču. Ako je namotaj kratko spojen, ploča počinje snažno zveckati, a namotaj se primjetno zagrijava.

Često se u vidljivim dijelovima žice ili armaturne šipke detektira kratki spoj između zavoja: zavoji mogu biti savijeni, zgužvani (tj. pritisnuti jedan na drugi) ili između njih mogu biti neke provodljive čestice. Ako je tako, onda je potrebno eliminirati ove kratke spojeve ispravljanjem modrica na gumi ili uklanjanjem stranih tijela, respektivno. Također, može se otkriti kratki spoj između susjednih kolektorskih ploča.

Možete utvrditi da li je namotaj armature prekinut ako spojite miliampermetar na susjedne armaturne ploče i postupno okrećete armaturu. U cijelim namotima pojavit će se određena identična struja; slomljeni namotaj će pokazati ili povećanje struje ili njeno potpuno odsustvo.

Prekid namotaja statora određuje se spajanjem ohmmetra na odvojene krajeve namotaja; odsustvo otpora ukazuje na potpuni prekid.

Brzinu bušenja kontroliše triac regulator koji se nalazi u dugmetu za napajanje. Treba napomenuti da postoji jednostavna shema podešavanja i mali broj dijelova. Ovaj regulator je montiran u kućište dugmeta na PCB podlozi koristeći mikrofilm tehnologiju. Sama ploča ima minijaturne dimenzije, što je omogućilo postavljanje u kućište okidača. Ključna stvar je da se u regulatoru bušilice (u triaku) krug otvara i zatvara u milisekundama. A regulator ni na koji način ne mijenja napon koji dolazi iz utičnice (međutim, srednja kvadratna vrijednost napona se mijenja, što pokazuju svi voltmetri koji mjere naizmjenični napon). Tačnije, dolazi do kontrole faze impulsa. Ako se dugme pritisne lagano, tada je vrijeme kada je krug zatvoren najkraće. Kako pritisnete, vrijeme zatvaranja kruga se povećava. Kada se dugme pritisne do granice, vrijeme zatvaranja kruga je maksimalno ili se kolo uopće ne otvara.

Naučno gledano to izgleda ovako. Princip rada regulatora zasniva se na promjeni momenta (faze) uključivanja trijaka (zatvaranja kola) u odnosu na prijelaz mrežnog napona kroz nulu (početak pozitivnog ili negativnog poluvala napona napajanja ).

Dijagrami napona: u mreži (na ulazu regulatora), na kontrolnoj elektrodi trijaka, na opterećenju (na izlazu regulatora).

Da bismo lakše razumjeli rad regulatora, konstruisaćemo tri vremenska dijagrama napona: mrežni napon, na kontrolnoj elektrodi trijaka i na opterećenju. Nakon uključivanja bušilice, na ulaz regulatora se dovodi naizmjenični napon (gornji dijagram). Istovremeno se na kontrolnu elektrodu trijaka primjenjuje sinusni napon (srednji dijagram). U trenutku kada njegova vrijednost premaši uklopni napon trijaka, trijak će se otvoriti (krug će se zatvoriti) i struja mreže će teći kroz opterećenje. Nakon što upravljački napon padne ispod praga, trijak ostaje otvoren zbog činjenice da struja opterećenja prelazi struju zadržavanja. U trenutku kada napon na ulazu regulatora promijeni polaritet, triac se zatvara. Zatim se proces ponavlja. Tako će napon na opterećenju imati oblik kao na donjem dijagramu.

Što je veća amplituda kontrolnog napona, to će se prije uključiti triak, a samim tim i duže trajanje strujnog impulsa u opterećenju. I obrnuto, što je manja amplituda kontrolnog signala, to će biti kraće trajanje ovog impulsa. Amplitudu upravljačkog napona kontrolira promjenjivi otpornik spojen na okidač bušilice. Dijagram pokazuje da ako upravljački napon nije fazno pomaknut, kontrolni raspon će biti od 50 do 100%. Stoga, kako bi se proširio raspon, upravljački napon se pomiče u fazi, a zatim će se tokom procesa pritiska na okidač mijenjati napon na izlazu regulatora kao što je prikazano na donjoj slici.

Pokazano je kako će se napon na izlazu regulatora promijeniti ako se povuče okidač bušilice.

Popravka regulatora brzine.

Prisutnost napona na ulaznim terminalima gumba za napajanje i odsutnost na izlaznim terminalima ukazuje na neispravnost kontakata ili komponenti kruga regulatora brzine. Dugme možete rastaviti tako što ćete pažljivo podići reze zaštitnog kućišta i povući ga sa kućišta dugmeta. Vizuelni pregled terminala će vam omogućiti da procenite njihov učinak. Pocrnjele kleme se čiste od naslaga ugljika alkoholom ili finim brusnim papirom. Zatim se dugme ponovo sastavlja i proverava kontakt; ako se ništa nije promenilo, dugme sa regulatorom mora biti zamenjeno. Regulator brzine je napravljen na podlozi i u potpunosti je ispunjen izolacijskim spojem, tako da se ne može popraviti. Još jedan tipičan kvar tipke je brisanje radnog sloja ispod klizača reostata. Najlakši izlaz je zamijeniti cijelo dugme.

Popraviti dugme za bušilicu vlastitim rukama moguće je samo ako imate određene vještine. Važno je shvatiti da će nakon otvaranja kućišta mnogi prekidači jednostavno ispasti iz kućišta. To se može spriječiti samo laganim podizanjem poklopca u početku i skiciranjem položaja kontakata i opruga.

Reverzni uređaj(ako se ne nalazi u kućištu dugmeta) ima svoje kontakte za promenu, tako da je takođe podložan gubitku kontakta. Mehanizam za rastavljanje i čišćenje je isti kao i dugmad.

Prilikom kupovine novog regulatora brzine vodite računa da je projektovan za snagu bušilice, tako da sa snagom bušilice od 750W regulator mora biti projektovan za struju veću od 3,4A (750W/220V=3,4A ).

Dijagram ožičenja, a posebno dijagram povezivanja gumba za bušenje, mogu se razlikovati u različitim modelima. Najjednostavniji dijagram, koji najbolje pokazuje princip rada, je sljedeći. Jedan vod iz kabla za napajanje povezan je sa regulatorom brzine.

Električni dijagram bušilice.
"reg. rev."- regulator brzine električne bušilice, "Razmjena 1. stanice"- prvi namotaj statora, “Razmjena 2. stanice.”- drugi namotaj statora, "1. četkica."- prva četka, "2. četkica."- druga četka.

Da biste izbjegli zabunu, važno je razumjeti da su regulator brzine i uređaj za upravljanje unazad dva različita dijela koja često imaju različita kućišta.

Regulator brzine i rikverc nalaze se u odvojenim kućištima. Fotografija pokazuje da su samo dvije žice spojene na regulator brzine.

Jedina žica koja izlazi iz regulatora brzine povezana je s početkom prvog namotaja statora. Da nije bilo uređaja za preokret, kraj prvog namotaja bi bio spojen na jednu od četkica rotora, a druga četkica rotora na početak drugog namotaja statora. Kraj drugog namotaja statora vodi do druge žice kabla za napajanje. To je cela šema.

Promjena smjera rotacije rotora nastaje kada je kraj prvog namotaja statora spojen ne na prvu, već na drugu četkicu, dok je prva četkica povezana s početkom drugog namotaja statora.

Ovo prebacivanje se događa u obrnutom uređaju, tako da su četkice rotora preko njega spojene na namotaje statora. Ovaj uređaj može imati dijagram koji pokazuje koje su žice interno povezane.

Obrnuti dijagram električne bušilice
(na fotografiji je rikverc isključen sa regulatora brzine).

Šema obrnutog povezivanja električne bušilice.

Crne žice vode do četkica rotora (neka 5. kontakt bude prva četkica, a 6. kontakt neka bude druga četkica), sive žice vode do kraja prvog namotaja statora (neka je 4. kontakt) i početka drugog (neka bude 7-ti kontakt). Kada je prekidač u položaju prikazanom na fotografiji, zatvaraju se kraj prvog namota statora sa prvom četkom rotora (4. sa 5.) i početak drugog namotaja statora sa drugom četkom rotora (7. sa 6.). . Prilikom prebacivanja rikverca u drugi položaj, 4. se spaja na 6., a 7. na 5..

Dizajn regulatora brzine električne bušilice predviđa spajanje kondenzatora i povezivanje obje žice koje dolaze od utičnice do kontrolera. Dijagram na donjoj slici, radi boljeg razumijevanja, malo je pojednostavljen: ne postoji uređaj za obrnuto, namotaji statora na koje su spojene žice iz regulatora još nisu prikazane (vidi gornje dijagrame).

Dijagram priključka za dugme (kontrola brzine) bušilice.

U slučaju opisane električne bušilice koriste se samo dva donja kontakta: krajnji lijevi i krajnji desni. Nema kondenzatora, a druga žica kabla za napajanje spojena je direktno na namotaj statora.

Povezivanje dugmeta za električnu bušilicu.

Menjač za bušilicu je dizajniran da smanji brzinu bušenja i poveća obrtni moment. Reduktor zupčanika sa jednim zupčanikom je češći. Postoje bušilice sa nekoliko brzina, na primjer dva, a sam mehanizam pomalo podsjeća na mjenjač automobila.

Prisutnost stranih zvukova, škripanje i zaglavljivanje uloška ukazuje na kvar mjenjača ili mehanizma za mjenjače, ako ih ima. U tom slučaju potrebno je pregledati sve zupčanike i ležajeve. Ako se na zupčanicima pronađu istrošeni zupci ili slomljeni zubi, tada je neophodna potpuna zamjena ovih elemenata.

Pogodnost ležajeva se provjerava nakon uklanjanja iz osovine armature ili tijela bušilice pomoću posebnih izvlakača. Dok sa dva prsta držite unutrašnju liniju, morate rotirati vanjsku. Neravnomjerno proklizavanje trzalice ili šuštanje pri okretanju ukazuje na potrebu zamjene ležaja. Zamjena ležaja u pogrešno vrijeme će dovesti do zaglavljivanja armature, ili će se, u najboljem slučaju, jednostavno okrenuti u sjedištu.

Udarno djelovanje bušilice.

Neke bušilice imaju udarni način rada za pravljenje rupa u betonskim zidovima. Da biste to učinili, valovita podloška9 postavljena je sa strane velikog zupčanika, a ista podloška9 nasuprot.

Veliki zupčanik sa valovitom stranom.

Prilikom bušenja s uključenim udarnim načinom rada, kada bušilica leži, na primjer, na betonskom zidu, valovite podloške9 dolaze u dodir i zbog svoje valovitosti imitiraju udarce. „Podloške9 se vremenom troše i zahtijevaju zamjenu.

Valovite površine se ne dodiruju zahvaljujući oprugi.

Dodirivanje valovitih površina. Opruga je rastegnuta.

Zamjena stezne glave za bušilicu.

Stezna glava je podložna habanju, odnosno steznih čeljusti9, zbog prodiranja prljavštine i abrazivnih ostataka građevinskog materijala. Ako je uložak potrebno zamijeniti, potrebno je odvrnuti vijak za zaključavanje unutar uloška (lijevi navoj) i odvrnuti ga sa osovine.

Kabel se provjerava ommetrom, jedna sonda je spojena na kontakt utikača, druga na jezgro kabela. Nedostatak otpora ukazuje na prekid. U tom slučaju, popravak bušilice se svodi na zamjenu kabela za napajanje.

U pritvoruŽelio bih dodati: kada sastavljate bušilicu nakon popravke, pazite da žice nisu priklještene gornjim poklopcem. Ako je sve u redu, dvije polovine će se srušiti bez razmaka. U suprotnom, prilikom zatezanja vijaka, žice se mogu spljoštiti ili preseći.

Vrste dijagrama povezivanja dugmeta za bušenje

Električna bušilica je nezamjenjiv pomoćnik u svim vrstama kućnih popravaka: može se koristiti za obavljanje niza zadataka od miješanja boja, ljepila za tapete do svoje glavne namjene - bušenja raznih rupa. Dugme za napajanje na proizvodu se brzo istroši i često se mora popravljati ili zamijeniti novim. Za izvođenje ove prilično jednostavne operacije korisniku je potreban dijagram povezivanja gumba za bušenje i poznavanje najčešćih kvarova ovog važnog dijela.

Dijagnoza neuspjeha

Ovaj uređaj jednostavnog izgleda tokom upotrebe daje signale korisniku da će mu uskoro trebati popravke, ali ih ne razumiju svi. Ako bušilica počne raditi s privremenim prekidima ili je tipka potrebno pritisnuti jače nego prije, onda su to prvi simptomi nepravilnog rada ovog dijela.

Kada koristite akumulatorsku bušilicu, prvo što trebate učiniti je izmjeriti napon baterije testerom - ako je manji od nominalne vrijednosti, onda je potrebno napuniti.

U ovom slučaju nas posebno zanima stanje i funkcionalnost tipke za uključivanje/isključivanje proizvoda. Prilično je jednostavno provjeriti radi li ispravno: potrebno je odvrnuti pričvršćivače glavnog tijela, ukloniti gornji poklopac i provjeriti napon žica koje idu do uređaja tako što ćete utaknuti kabel za napajanje u utičnicu. Kada uređaj pokazuje napajanje, ali kada pritisnete dugme proizvod ne radi, to znači da je pokvaren ili da je došlo do problema. spaljivanje kontakata unutar uređaja.

Uobičajeno dugme za uključivanje/isključivanje

Popravak ili zamjena gumba za bušilicu smatra se jednostavnim postupkom, ali morate imati određene vještine - ako nepažljivo otvorite bočni zid, mnogi dijelovi mogu se razletjeti u različitim smjerovima ili ispasti iz kućišta.

Kao što je gore napisano, tipka možda neće raditi zbog oksidacije ili izgorjelih kontakata. Da biste ovo popravili, trebate rastavite ga. poštujući sledeći redosled.

1. Pažljivo otkvačite zasun zaštitnog poklopca i otvorite ga.
2. Uklonite naslage ugljenika na kontaktima alkoholom ili ih očistite brusnim papirom.
3. Zatim sastavite i provjerite.

Ako sve radi u redu, to znači da je razlog bio u kontaktima, inače vam je potrebno zamena dugmeta .

Treba znati da se specijalni sloj koji se nanosi ispod klizača reostata tokom proizvodnje često istroši - u tom slučaju treba zamijeniti i dugme.

Često se dijagram povezivanja gumba za bušenje koristi za provjeru funkcionalnosti cijele konstrukcije: samo ako je dostupan, mogu se izvršiti djelomični popravci ili dugme pravilno spojiti ako se zamijeni. Dijagram mora biti priložen uputstva za upotrebu proizvoda. ako ga iz nekog razloga nema, onda možete pretraživati ​​na internetu.

Dugme za napajanje sa kontrolom unazad/brzine

Dugme za bušenje prikazano na fotografiji, osim za rikverc, ima ugrađen i regulator brzine elektromotora. Ovaj dizajn je vrlo složen, pa ga nije moguće rastaviti bez posebnih vještina: čim otvorite kućište, svi dijelovi će se "raspršiti" u različitim smjerovima, jer su oslonjeni na opruge. Bez poznavanja njihove ispravne lokacije, bit će nemoguće ponovno sastaviti cijelu strukturu - lakše je kupiti novu i spojiti provjerom posebnog dijagrama koji se može pronaći na Internetu.

Moderne bušilice se proizvode s obrnutom, tako da tipka obavlja nekoliko funkcija odjednom:

• osnovno uključivanje proizvoda u rad;
• podešavanje brzine rotacije elektromotora;
• uključivanje unazad - promjena smjera rotacije rotora motora.

Pažnja! Regulator za vožnju unazad i regulator brzine nalaze se u različitim kućištima - moraju se provjeravati zasebno.

Mora se imati na umu da u modernim proizvodima regulator brzine nalazi se na posebnoj podlozi, a tokom proizvodnje se puni smjesom - izolacijskim sastavom, koji nakon stvrdnjavanja štiti sve dijelove od mehaničkih, temperaturnih i kemijskih utjecaja. Stoga se ne može popraviti.

Kao što se može vidjeti iz dijagrama povezivanja, kada sadrži dugme za bušenje zajedno sa obrnutom, rotacija se prebacuje pomoću specijalni prekidač. U ovom slučaju, plus ili minus se napajaju različitim četkama, tako da se armatura motora rotira u različitim smjerovima.

Ne biste trebali sami rastavljati gumb za pokretanje bušilice ako je njegov dizajn složen - odspojite žice i odnesite ga u servisni centar, gdje će profesionalni stručnjaci izvršiti potpunu dijagnozu i popravak.

Naš asistent može bušiti različite materijale, tako da često ima puno prašine i otpada. Nakon svake upotrebe trebalo bi očistite bušilicu. onda će sljedeći put kada koristite uređaj, raditi kao švicarski sat: bez kvarova ili dosadnih zaustavljanja.

Možete sami popraviti bušilicu, glavna stvar je znati uzroke kvarova i metode njihovog "liječenja". Danas ćemo pričati o tome kako izgleda dijagram povezivanja gumba za bušenje, a nećemo zanemariti ni druge greške, zahvaljujući kojima ćete biti sretni vlasnik radnog alata.

Ako vaš alat počne lošije raditi ili čak prestane obavljati svoje direktne dužnosti, vrijeme je da dijagnosticirate probleme i pokušate ih riješiti. Prvo provjeravamo oštećenje žice i napon u utičnici, za koju možete priključiti bilo koji drugi uređaj - TV ili čajnik.

Ako pregledavate uređaje na baterije, treba ih provjeriti pomoću testera - u ovom slučaju napon naveden na kućištu trebao bi imati sličnu vrijednost naponu baterije.

Ako je napon manji, morat ćete zamijeniti baterije novima. Ako baterija radi normalno, napajanje je normalno, potražite hardverske probleme. Najčešći kvarovi su:

• Problemi s radom motora;
• Nošenje četkica;
• Problemi sa radom dugmeta.

Znajući kako je dugme za električnu bušilicu povezano, možete brzo riješiti problem. Osim toga, problem s radom bušilice može nastati i zbog zaprašenosti alata, jer bušilica „uzima“ drvo, ciglu i druge materijale. To znači da biste trebali voditi računa o čišćenju uređaja nakon svake upotrebe - to je jedini način da smanjite rizik od kvarova zbog kontaminacije alata. Zato, nakon što ste izvršili, odmah očistite bušilicu.

Nažalost, da biste provjerili funkcionalnost alata, tester vam neće biti dovoljan, što je zbog činjenice da je većina tipki uređaja opremljena glatkom kontrolom brzine, pa vam običan tester može dati netačne podatke. U tom slučaju trebat će vam poseban dijagram povezivanja gumba za bušenje. Često je u instrumentima jedna žica spojena na terminal, pa stoga istovremeno pritiskanje dugmeta dovodi do zvonjenja terminala. Ako se lampica upali, sve je u redu sa dugmetom, ali ako primetite kvar, vreme je da zamenite dugme.

Prilikom zamjene, imajte na umu da krug može biti jednostavan ili s obrnutom. Zbog toga se svi radovi na zamjeni gumba moraju obavljati isključivo prema dijagramu, bez dodavanja bilo čega "na svoju ruku". Dakle, dio mora biti odgovarajuće veličine i odgovarati snazi ​​alata. U isto vrijeme, izračunavanje snage je prilično jednostavan zadatak. Koristimo formulu P=U*I (uzimajući u obzir da je snaga bušilice 650 W), I = 2,94 A (650/220), što znači da dugme treba da bude na 2,95 A.

Unatoč činjenici da je ovaj proces prilično kompliciran, sav posao možete obaviti sami, poštujući neka važna pravila. Na primjer, zapamtite da otvaranje kućišta može uzrokovati da svi dijelovi i labavi dijelovi jednostavno ispadnu iz kućišta. Naravno, ovo treba izbjegavati, jer će tada biti prilično teško sastaviti uređaj zajedno. Da biste to učinili, možete glatko podići poklopac, primjećujući točnu lokaciju rezervnih dijelova na papiru.

Dugme se popravlja na sljedeći način:

1. Prvo se zakače stezaljke za kućište, nakon čega se pažljivo povuče;
2. Svi zahrđali i potamnjeli terminali su očišćeni od naslaga ugljika, za koje možete koristiti alkohol ili brusni papir;
3. Ponovo sastavljamo alat, pazeći da su svi dijelovi uređaja na svom mjestu, i provjeravamo funkcionalnost bušilice - ako se ništa nije promijenilo, mijenjamo dio;
4. Regulator brzine punimo smjesom, pa ako dio pokvari, jednostavno ga zamijenimo;
5. Čest kvar je habanje radnog sloja ispod reostata - bolje ga je ne popravljati, to je samo gubljenje vremena, bolje je kupiti novi i zamijeniti ga.

Mnoge ljude zanima gdje nabaviti takvu šemu? Prije svega, trebao bi doći uz instrument kada ga kupite, ali ako nema dijagrama ili ste ga izgubili, morat ćete potražiti na internetu. Uostalom, samo uz njegovu pomoć moći ćete obaviti popravke kompetentno, bez grešaka. Usput, tipka za kontrolu brzine i tipka za kontrolu unazad nalaze se na različitim mjestima, pa ćete ih stoga morati zasebno provjeriti.

Postoji nekoliko razloga za oštećenje armature ili statora bušilice. Prije svega, ovo je nepismen rad uređaja. Na primjer, mnogi korisnici jednostavno preopterećuju alat, radeći bez prekida. To dovodi do činjenice da motor bušilice nema vremena za "odmor". Drugi razlog leži u lošoj žici zavojnice, koja se često nalazi u jeftinim modelima. Zbog toga su kvarovi jeftinih alata mnogo češći. U tom slučaju, popravke se moraju obaviti pomoću specijaliziranih alata. I biće bolje ako ovaj posao povjerite profesionalnim stručnjacima.

Međutim, ako ste odlučili sami izvršiti popravke, sigurno ćete imati pitanje - kako sve učiniti kako treba? Kao što već razumijete, "pati" od kvarova armature i statora, a to se može provjeriti s nekoliko znakova, na primjer, kada alat iznenada zaiskri tijekom rada. Ako nema "svijetlih" znakova, možete koristiti ohmmetar.

Stator se menja ovako:

1. Prvo pažljivo rastavite tijelo uređaja;
2. Uklonite žice i sve unutrašnje dijelove;
3. Nakon što otkrijemo uzroke kvara, zamjenjujemo rezervni dio novim i ponovo zatvaramo kućište.

Ali bušilica možda neće raditi zbog trivijalnih kvarova - na primjer, zbog četkica unutar motora. To znači da ne možete bez popravka četkica, a ovaj posao je prilično jednostavan - ne trebate čak ni imati posebna znanja i alate. Da bismo to učinili, rastavljamo uređaj, uklanjamo držače četkica iz njega i zamjenjujemo dijelove koji su pokvareni. Inače, postoje modeli čije tijelo nije potrebno rastavljati - samo trebate ukloniti posebne čepove kroz prozor za ugradnju, nakon čega mijenjamo četke.

Ove dijelove možete kupiti u bilo kojoj prodavnici hardvera; postoje i neki modeli koji se prodaju zajedno sa setom dodatnih četkica. Važno je da ne čekate da se četkice potpuno istroše – s vremena na vrijeme ih provjerite. A sve zbog činjenice da postoji opasnost od stvaranja jaza između čekinja i kolektora. Kao rezultat toga, ovaj dio će se početi pregrijati i na kraju otpasti - što znači da ćete morati promijeniti cijelo sidro, što će biti mnogo skuplje i teže, a nije činjenica da ćete to moći riješiti izdati sebe.

Kao što vidite, postoji niz kvarova, od kojih će mnoge biti pod vašom kontrolom, druge će biti moguće samo stručnjacima u servisnim centrima. A da biste smanjili rizik od takvih kvarova, morate voditi računa o svom alatu, očistiti ga nakon rada, provjeriti stanje dijelova i četkica kako biste ih na vrijeme zamijenili novima. Međutim, ako vidite da ne možete sami da se nosite sa tim, odnesite uređaj u radionicu.