Homer výstižně nazval Chios, své předpokládané místo narození, „skalnatý“. Historie ostrova je pohnutá, jeho vzhled je jedinečný a jeho charakter silný. Tento velký ostrov vždy vzkvétal: ve středověku díky vývozu tmelové pryskyřice – v letech 1346 až 1566, na tento obchod dohlíželi janovští vládci a později osmanští vládci, kteří Chios nazývali „Sakyz Adasi“, že je "Ostrov pryskyřice". Poté, co se ostrov v roce 1912 sjednotil s Řeckem, vzniklo několik dynastií vlastníků lodí a ostrov nadále bohatl, i když jiným způsobem. Plachtění je pro Chios více než přirozené: v každé rodině alespoň někdo pracuje nebo pracoval v obchodní flotile.
Nejmocnější dynastie rejdařů, místních úřadů a armády brzdily cestovní ruch až do konce 80. let, ale globální krize lodní dopravy (a tedy i stavby lodí) a nasycení jiných, „obchodovatelnějších“ ostrovů turismem zlomily odpor. Od té doby stále více cizinců objevuje Chios mimo jeho hlavní město: jsou okouzleni vesnicemi, byzantskými památkami a příjemným doplněním slušných, i když odlehlých pláží. Outback zjevně nehodlá podlehnout cestovnímu ruchu, a přesto mu nová doba dokázala dát znatelný moderní akcent, a protože mezi Chio je mnoho Řeků, kteří se vrátili do své vlasti z USA a Kanady, anglický jazyk není na Chiosu nic neobvyklého.
Bohužel během posledních dvou století ostrov trpěl nejrůznějšími katastrofami tak často, že se to zdá až nespravedlivé. Právě na Chiosu se Osmanská říše dopustila svého nejneslavnějšího, ne-li nejhoršího zvěrstva proti řeckým revolucionářům, když v březnu 1822 zničila 30 tisíc Chios, ještě více z nich zotročila nebo je přinutila odejít do exilu. V roce 1881 trpěli přeživší ostrované ničivým zemětřesením a v 80. letech 20. století přírodní krása ostrova vybledla kvůli lesním požárům, které zničily pralesy, již prořídlé prací mnoha generací loďařů.
Více než polovina majestátních jehličnatých lesů zemřela, přičemž izolované skvrny přežily pouze na dalekém severovýchodě a uprostřed ostrova (ačkoli snahy o znovuvysazení a obnovu lesů nezůstávají neplodné). V roce 1988 přistály na Chiosu první charterové lety ze severní Evropy, což znamenalo pro ostrov potenciální změnu. Ale dodnes se na ostrově může ubytovat ne více než 5 tisíc návštěvníků a lví podíl místa jsou v hlavním městě a nedalekých pobřežních letoviscích Karfas a Ayia Ermioni. Přistávací dráha na letišti byla nicméně v roce 2004 prodloužena, takže nyní může ostrov přijímat jakákoli proudová letadla, i když do dnešního dne nebyly zavedeny přímé lety s jinými státy, včetně s.
Jižní část ostrova Chios
Kromě olivových hájů je na jihu ostrova mnoho pistácií mastichových (druh Pistacia lentiscus); tyto stromy se vyskytují v celé Egejské pánvi, ale pouze na Chiosu se vonná pryskyřice sbírá v poměrně velkých objemech. Po staletí se tato pryskyřice používala při výrobě barev, kosmetiky a žvýkacích kuliček, podobně jako dnešní žvýkačky. žvýkačka. Žvýkací kuličky byly dodávány do sultánova harému, kde závislost na této „lahůdce“ nabyla charakteru téměř drogové závislosti. Skutečnost, že se Turci tak zuřivě obrátili proti Chianům, je z velké části způsobena tím, že jarní povstání v roce 1822 je zanechalo bez mastichy a harému bez žvýkacích kuliček.
Obchod s mastichou držel nad vodou 20 mastichových vesnic (mastichhoria) od doby, kdy Janové ve 14. a 15. století prosadili svůj monopol na vzácnou látku, ale kolaps císařského Turecka a rozvoj petrochemie ukončily poptávku po mastichě. Nyní je tato látka jen zábavná kuriozita, ale můžete ji žvýkat (vyzkoušejte slazené žvýkačky značky Elma) a mimochodem i pít (existuje silný nápoj masticha). Od pradávna mastichu používali lékárníci a lékaři a dnešní kosmetika, zubní pasty, elixíry a oplachy s mastichou se prodávají v Mastiha Shop na Eieu na Chiosu.
V dnešní době žijí mastichové vesnice hlavně z prodeje mandarinek, meruněk a oliv. Mastichové vesnice nebyly zničeny Osmany v roce 1822, na rozdíl od všech ostatních vesnic na ostrově, a dochovaná architektura je jediná svého druhu: ačkoli je ušitá na míru podle janovských vzorů, působí velmi jako sousedství (i když napříč moře) Středního východu. Vesnice byly postaveny ve tvaru čtyřúhelníku s vysoké budovy po vnějším obvodu byla vnější opevněná hranice prolomena jen několika vjezdy do obce a brány byly obvykle provedeny ve formě dosti dlouhých krytých chodeb pod klenutými klenbami.
Mastichové vesnice
Nejmenší mastixová vesnice - Armolya, která se nachází 20 kilometrů od stejnojmenné vesnice, nepůsobí nijak zvlášť silným dojmem, ale mistní obyvatelé zůstat věrný hrnčířskému řemeslu. Ale Pirji, dalších 5 kilometrů na jih, je nejbarevnější vesnice, domy jsou posety geometrickými xistovými vzory: z domů je pečlivě odstraněna vrstva vápna, která odhaluje černou sopečnou skálu pod ní a na podzim jasně fialové skvrny. jsou přidány do barevného schématu - jedná se o rajčata sušená na slunci. Byzantský svatý apoštolský kostel Agia Apostoli (nepředvídatelná otevírací doba), který se nachází pod podloubím na severovýchodním rohu centrálního náměstí, je vyzdoben freskami namalovanými mnohem později než za byzantské éry.
V poslední době všechny důležité ulice a uličky získaly butiky a stánky s pohlednicemi, což se na pozadí antické architektury jaksi moc nehodí. V centru středověké vesnice je bankomat, pošta a na centrálním náměstí kavárna a stánky souvlaki. Olimbi, 7 kilometrů západně na autobusové trase Armolha-Piria, je méně navštěvované než jiné mastichové vesnice, ale to neznamená, že vás nemá čím zaujmout. Jestliže se v Piryi věž donjon - téměř povinný detail mastichové vesnice - dívá na modernizované hlavní náměstí okny kdysi obytných, ale nyní prázdných místností, pak v Olimbi stojí stejná věž uprostřed náměstí a v v přízemí je z jedné strany venkovská kavárna a z druhé taverna-bar.
Ponurá jednobarevná Mesta, 4 kilometry od Olimbi, je považována za příklad vesnic tohoto druhu. Navzdory skutečnosti, že na okraji města je více barů, snack barů a obchodů s nezdravým zbožím, než je nutné, téměř všichni obyvatelé Mesta stále žijí svou prací na svých pozemcích. Z hlavního náměstí, kterému vévodí Archangelský kostel Taxyarchis (největší na ostrově), se do všech směrů rozprostírají četné chladné, stinné uličky s tunely a opěrami vybudovanými na ochranu před zemětřesením.
Téměř všechny ulice končí ve slepých uličkách, kromě těch, které vedou k šesti východům. Pouze severovýchodní krytý průchod si dodnes zachoval starodávnou železnou bránu. Pokoje jsou nabízeny v půl tuctu zrekonstruovaných domů vlastníky, jako je Dimitris Pipidis, zatímco apartmány a obchod se suvenýry provozuje Anna Floradis, což je modernější ubytování. Ze dvou taveren, které se nacházejí na záviděníhodném místě - na hlavním náměstí, je kvalita a ceny lepší v Mesaionas (Kuga Dhespina), kde je hostitelka vstřícnější a nabízí pokoje.
Mastic Coast a Sichias Olimbon Cave
Dobré pláže nejblíže Mesta začínají hned za vesnickým přístavem Limenas Meston: 4 kilometry odtud je Didima, dvojitá zátoka s ostrůvkem, o něco dále pláž Potami se stejnojmenným chladným potokem a nakonec Ayia Irini (8 kilometrů) - samotná zátoka je diskrétní, ale s dobrou tavernou. Když fouká severní vítr, ve všech těchto zátokách se zvedají vlny a příboj unáší na břehy různé plovoucí úlomky. Z Olimbi sledujte značení po zpevněné cestě a po 6 kilometrech dojdete k jeskyni Sichias Olimbon (Velikonoce-říjen úterý-neděle 10:00-20:00; návštěva ve skupinách do 25 osob každých 30 minut), otevřená široké veřejnosti až v roce 2003 .
Dříve byla v tomto místě pouze díra v zemi, do které okolní vesničané házeli odpadky a mrtvoly dobytka, ale po roce 1985 jeskyni prozkoumali speleologové nahoru i dolů. K vytvoření obrovské dutiny v zemi, kde je stálá teplota - 18 °C, došlo ve dvou fázích před 150-50 miliony let. Dutina dosahuje hloubky až 57 metrů (turistům je k dispozici pouze horních 30 metrů). Krápníky a stalagmity jsou pojmenovány ne bez vynálezu: Čínský les, Medúza, varhanní píšťaly, a to zcela zaslouženě, protože nic krásnějšího tohoto druhu se v celém Středomoří pravděpodobně nenajde.
A před sestupem do propasti nebo po návratu na zemský povrch můžete ještě 1,5 kilometru projít nedotčenými místy, až k mysu s klášterem Ayia Dinami (Svatá síla, tedy Bůh – klášter, v podstatě , a Trinity), vedle kterého jsou dvě zátoky: nejbližší břeh je písečný, ten vzdálenější má písek a štěrk, takže se můžete i koupat. Obec Pirji je nejblíže dvěma hlavním letoviskům této části ostrova. Nejbližší, Emborios, je 6 kilometrů daleko. Jedná se o přístav, téměř ze všech stran obklopený pevninou, ve kterém jsou čtyři slušné taverny a ta nejvyspělejší z nich - Porto Emborios - posuďte sami, otevřeno je téměř po celý rok, ceny jsou férové, domácí dezerty , a dokonce i mořské plody, smažený stříbřitý s cibulí nebo mořský vlk (ne z továrny na ryby), například.
Na kopci na severovýchodě je starověké Emborium (Emboreios), vykopané Brity, je zde spousta dopravních značek a značek a v roce 2004 byla lokalita prohlášena za „archeologický park“, ale zatím je přístup uzavřen kvůli nedostatku finančních prostředků. Křížové raně křesťanské písmo je přístupnější: dejte si pozor na znamení v poli, téměř přímo u vody. Křtitelnice je oplocená budovou z pozdější doby (je pod zámkem, ale je tam mříž, přes kterou je vidět téměř vše a dokonce z různých úhlů).
Ke koupání jděte po silnici k přeplněnému parkovišti a pláži Mavros Gialos (Mavra Volya), pak pokračujte po kamenité pěšině kolem mysu k nápadné oblázkové kosi (její část zabírají nudisté) s purpurově šedými sopečnými kameny, jmenuje se Foki je dlouhá a všude kolem jsou útesy a skály. Pokud chcete písek (a vybavení), budete muset cestovat ještě 3 kilometry na severovýchod, do Komi, kam se dá také dostat z Armolya přes Kalamoti. Existuje několik taveren, které můžete najít otevřené, zejména Bella Mare a Nostalgia, které jsou umístěny přímo na slunci a poskytují hostům lehátka. K dispozici jsou také kavárny a v sezóně apartmány k pronájmu - za pěší promenádou na pláži.
Centrální část ostrova Chios
Část ostrova, která se táhne od města Chios na západ a jihozápad, je co do počtu historických památek celkem srovnatelná s jihem Chiosu, i silnice jsou dobré, takže procházka na západ vlastní dopravou nebude dělat problémy. Na vzdáleném břehu je několik pláží, které možná nejsou nejlepší na Chiosu, ale jsou docela schůdné pro odpolední nebo večerní koupání.
Planina Kambos
Rozlehlá úrodná rovina, pokrytá kobercem citrusových hájů, se nazývá Kambos (rovina) a táhne se od Chiosu na jihozápad až téměř k vesnici Chalkio. Planinu vybudovali Janové ve 14. století a až do roku 1822 zůstala útočištěm místní aristokracie. Prozkoumávat region na kole nebo na motorce je mnohem lepší než autem, protože pavučina úzkých a špatně značených cest vás často zavede na cestu, která vede mezi dvěma vysokými stěnami vysokými hlavami. Je jasné, že ztratit se v takových podmínkách je snadné a kličkování v autě je mnohem únavnější než na něčem na dvou kolech.
Za zdmi můžete občas (nahlédnout) spatřit zdobená starobylá sídla z místně těženého kamene, nádvoří dlážděné oblázky nebo střídající se tmavé a světlé dlaždice. Na mnoha dvorech se zachovalo zavlažovací jezírko zastřešené pergolou (živým plotem), naplněné vodním kolem mangana, které otáčelo oslík se zavázanýma očima kráčející v kruhu: před příchodem elektrických čerpadel taková zařízení čerpala vodu ze studní do hloubky 30 metrů. Mnoho z nádherných třípatrových domů, postavených ve smíšeném italsko-turecko-řeckém stylu, bylo po roce 1881 opuštěno a postupně zničeno, ale stále více těchto budov bylo v poslední době přeměněno na soukromé statky nebo přeměněno na bydlení pro návštěvníky.
Každý takový přístřešek je jedinečný a nenapodobitelný, ale Mavrokordatiko, asi 1,5 km od letiště, s prostornými vytápěnými a dřevem zdobenými pokoji, a Arhondiko Perleas uprostřed rozlehlého citrusového háje s bohatými snídaněmi a džemy z ovoce vypěstovaného bez použití chemikálie jsou známé svým zvláštním komfortem a servisem genetické inženýrství, v jeho restauraci. Cestou do mastichových vesnic můžete zajet až k jedné vynikající byzantské památce, která však již v Kambosu není. Kostel Panny Marie Panagia Krina ze 13. století, ohrazený před světem zahradami a lesy, si zaslouží, abyste se k němu dostali putováním po zpevněných, ale špatně značených cestách, vycházejících z vesnice Vavili (9 kilometrů).
Kostel je uzavřen z důvodu beznadějně se protahující renovace, ale při pohledu přes okno v apsidě získáte poměrně ucelenou představu o složité vnitřní struktuře chrámu a jeho malbách, naštěstí je zde dostatečné osvětlení - oken je dvanáct v bubnu. Všechny pozdně středověké fresky a část byzantských maleb ve spodní řadě byly odstraněny a někdy jsou vystaveny v Justinianiho muzeu v Chiosu. Zvenčí se kamenné zdivo střídá s cihlovým zdivem a už jen tento vzor stojí za námahu vynaloženou na cestu do tohoto kostela, i když architektonickou harmonii stírá nešikovná lucerna přidaná později na narthex.
Klášter Nea Moni
Byzantský císař Konstantin Monomakh IX. založil klášter Nea Moni v roce 1042 na místě, kde byla nalezena zázračná ikona, což se stalo téměř přesně ve středu ostrova. Klášter patří k nejkrásnějším a nejvýznamnějším památkám řeckých ostrovů jako celku, mozaiky obecně patří spolu s mozaikami Daphne a Osios Loukas k nejlepším ukázkám umění té doby, které se dochovaly do naší doby. Okolní krajina je neméně památná – klášter stojí v zalesněných horách, 15 kilometrů západně od přístavu.
Svého času se v klášteře zachránilo až 600 mnichů, ale během turecké invaze v roce 1822 byla Nea Moni zpustošena a téměř všichni obyvatelé (včetně 3,5 tisíce okolních vesničanů, kteří se sem uchýlili) padli po meči. Od té doby zůstalo mnoho budov ve zničeném stavu, přestože EU nedávno vyčlenila značný grant na obnovu, díky které je klášter zvenčí zahalen. lešení, ale není známo, kdy budou odstraněny. Zemětřesení v roce 1881 také těžce poškodilo klášter a o století později hrozilo, že lesní požár pohltí vše, co zbylo, a teprve když byla hlavní ikona kláštera nesena v náboženském průvodu kolem kláštera, plameny zázračně ustoupily a oheň ustoupilo.
V areálu kláštera s rozlehlým refektářem a jímkami na dešťovou vodu pod vysokými klenbami dnes žije jen pár laických dělníků. Hned u hlavní brány (denně 8:00-13:00 a 16:00-20:00; léto 17:00-20:00) stojí kostnicová kaple obsahující kosti těch, kteří zde v roce 1822 zemřeli. Hluboké rýhy zanechané osami na dětských lebkách naznačují zuřivost odvety.
Katolikon s kopulí na osmibokém bubnu byl postaven podle vzoru nalezeného pouze na. Fresky ve vnějším narfice jsou znetvořeny dírami, které údajně zanechaly turecké střely, ale mozaiky jsou něco jiného. V samotném narthexu jsou obrazy chioských svatých vtěsnány mezi fresky „Kristus umývá nohy svým učedníkům“ a „Jidášova zrada“ (obraz Jidášova polibku byl bohužel vymazán, ale Petr je dobře rozpoznatelný : usekne ucho sluhu velekněze). Kupole byla kdysi vymalována výjevy z pozemského života Krista, ale dochovaly se pouze „křest“, kousek „Nanebevstoupení na kříž“, „Sestup z kříže“ a obrazy evangelistů Marka a Jana. zemětřesení.
západní banka
Na západ, asi 5 kilometrů od Nea Moni, na návrší, ze kterého je vidět pobřeží, je roztroušeno několik budov - to je Avgonima. Název znamená „snůška vajec“ – odkazuje na vejce v hnízdě, ze kterého slepice právě slezla, a jeho vhodnost je zřejmá každému, kdo se na vesnici podívá shora, z nedalekého hřebene. Od 80. let 20. století byla obec téměř kompletně obnovena a je využívána jako letní chalupy úspěšnými potomky původních obyvatel obce, i když trvale v obci žije pouze sedm lidí. Řecká rodina vracející se z Ameriky provozuje dobrou tavernu Pyrgos (celoročně) s jednoduchou kuchyní v sídle s arkádami na hlavním náměstí. Ubytování nejvyšší třídy zde nabízí Spitakia - několik zrekonstruovaných domů s kapacitou až 5 hostů, modernější ubytování lze zajistit ve zmíněné restauraci Pyrgos.
Další 4 kilometry na sever končí dlážděná silnice v Anavatos, shluku prázdných, zemitě zbarvených domů sotva viditelných nad pistáciovými sady na vrcholu 300 metrů vysokého útesu, na kterém jsou postaveny. Během povstání v roce 1822 se asi 400 vesničanů a uprchlíků vrhlo z tohoto útesu, spíše než aby padlo do rukou osmanských represivních sil. Tento útes dodnes využívají sebevrazi. V Anavatosu se o vesnici starají pouze dva stálí obyvatelé a vzhledem k nedostatku ubytování na noc, přítomnosti jen velmi průměrného barového občerstvení a děsivému, strašidelnému prostředí zatíženému bolestnými vzpomínkami je lepší odejít tady rychle, než se setmí.
Na západ od Avgonimy široká dálnice po několika prudkých zatáčkách klesá k moři v délce 6 kilometrů. Když odbočíte na rozcestí doprava (na sever), dostanete se nejprve na pláž Elinda, která je z dálky atraktivní, ale zblízka se ukazuje jako kamenitá a nudná, a proto by asi bylo lepší pokračovat v cestě do ústraní. zátoky s pískem a štěrkem na březích na obou stranách Metokhy, nejlepší z nich jsou Tigani a Makrya Ammos, oblíbené mezi nudisty. Jediná vesnice poblíž je Sidirunda, posazená na půvabném svahu s výhledem na moře (je tu dobrá letní taverna).
Na stejném pobřeží, pokud se přesunete na jihozápad do přístavu Meston, narazíte na kulaté strážní věže, které zbyly od Janovců, kteří je postavili, aby hlídaly piráty. Koupat se můžete odbočením doleva do zátoky Kastella (oficiálně: Trakhili), kde je také písek a štěrk. Lépe chráněný před větrem, ale i více lidmi – Xeropotamos. Vzácná autobusová doprava ve všední dny pokračuje 9 kilometrů jižně od rozcestí u přátelské vesnice Liti, na zalesněné římse s výhledem na moře. Taverny a kavárny v staré srdce vesnice nijak zvlášť nelákají návštěvníky, kteří raději sjedou 2 kilometry z kopce do Paralia Lithio, kde o víkendech velká, ale silně vyšlapaná a větrem ošlehaná pláž láká davy obyvatel měst a vesnic Chios.
Nejlepší ze dvou sousedních a stejně drahých rybích taveren poblíž této pláže je Tria Adherfia. Vesnice Vessa na dně soutěsky, která se nachází asi 5 kilometrů jižně od Liti, je na rozdíl od Mesta nebo Piriya neopěvovanou písní, ale přes veškerou svou otevřenost je docela homogenní a jednotná. Medově zbarvené domky tvoří rozsáhlou síť klecových cel, z nichž tu a tam vyčnívají zvonice. Na hlavní silnici, která prochází přímo vesnicí, ve spodním patře věže je bezejmenná kavárna a Kostas (aka Froso’s) na náměstí podává vynikající yiros, loukaniko a souvlaki.
Severní část ostrova Chios
Severní Chios se stále nevzpamatoval z masakru v roce 1822 a pustina mezi Pitios a Volissos, kterou zanechaly lesní požáry v 80. letech 20. století, zanechává turisty sklíčené. Od počátku 20. století byly severní vesnice téměř po celý rok opuštěné a prázdné, a proto tam autobusy jezdí velmi zřídka. Přibližně třetina bývalých seveřanů nyní žije v hlavním městě Chios a do své malé vlasti se vrací pouze na patronátní svátky nebo se starat o zbytky své osobní domácnosti. Jiní, kteří se přestěhovali do Spojených států, pokud se přestěhují do svých domovů, udělají tak v létě a ne déle než několik týdnů.
Cesta do Kardamyly
Modré městské autobusy vyjíždějící na sever z Chiosu míří do Vrontados, dlouhého pobřežního předměstí oblíbeného mořeplavci. Homér prý na tomto břehu žil a učil a na terase s parkovištěm, nad malým rybářským přístavem a oblázkovou pláží, vám bude ukázána plošina, která údajně sloužila jako jeho kazatelna, i když to byla nejspíš starověký oltář Cybele. Mnoho autobusů, které sem míří, má proto na sobě nápis „Teacher’s Rock“.
Přímořská vesnice Pandukjos, vzdálená od města přibližně 14 kilometrů, láká lidi na svou chladnou, i když drahou, tavernu Kourtesis, u zálivu, přímo u vody - mimochodem jsou tam humři. Ale to, co vás s největší pravděpodobností přiměje opravdu zastavit na straně východní pobřežní silnice, je Langada, která je 2,5 kilometru za Pandukjosem, i když stojící pláž nenajdete poblíž. Vesnice u přístavu je atraktivní sama o sobě a poblíž je také východ z hluboké rokle, za zálivem je jehličnatý les a za ním -. Když sem dorazíte ve večerních hodinách, budete lákáni na mořské plody, které se podávají v nejlepší ze tří sousedních taveren na nábřeží: Tou Kopelou, nebo, jak se častěji říká, Stelios.
Hned za Langadou jde široká polní cesta hluboko do ostrova a do kopce a po 5 kilometrech vede do Pitios - oázy na horském průsmyku, nad níž se tyčí kulatá pevnost. Zde a často z dálky se lidé, kterým není jídlo lhostejné, natahují, aby uctili útočiště místní kuchyně Makellos (konec června - začátek září denně oběd/večeře; jindy v roce pouze pátek-neděle večer) jihozápadním okraji obce. A po dalších 4 kilometrech narazíte na rozcestí, odkud se snadno a rychle dostanete na západ ostrova.
Kardamila a okolí
Silniční doprava zůstává intenzivní do vesnic Ano-Kardamila a Kato-Kardamila, druhé město od hlavního města je vzdálené 37 kilometrů. Nachází se na opačných koncích úrodné pláně ohraničené tori a zprvu lahodí oku jako vítaná úleva od rozjímání o holých skalách, dokonce zpívá Homerem. Kato, tedy „dolní“, ačkoli je vesnice známější jako Marmaro, je větší – druhé město ostrova – s bankou, poštou a čerpací stanicí. Pro hosty není příliš atraktivní (jsou zde však budovy v neoklasicistním stylu) a v přístavu, nemilosrdně ošlehaném větrem Meltemi, je velmi rušno.
Zázemí pro turisty je extrémně skromné, příjemnou a nápadnou výjimkou je hotel Kdrdamyla: prostorné pokoje s ventilátory a také několik apartmánů - a stejní majitelé jako hotel Kyma na Chiosu. Hotel má jedinou oblázkovou pláž na břehu zálivu a v hotelové restauraci počítejte s obědem (červenec a srpen), který se vyplatí vědět, i když tudy projíždíte. Další nezávislé taverny, které si zaslouží pozornost, jsou Ouzeri Barba Yannis (celoročně) poblíž správy přístavu a novější Thalasses – luxusní, ale nepříliš drahé.
Ke koupání, kvůli štěrku na břehu zátoky na úpatí oázy, je lepší jít na západ, kde je Nagos vzdálený 5 kilometrů, tam je konečná autobusová zastávka (funguje pouze v létě ). Luxusní zeleň je napájena prameny tryskajícími z jakési jeskyně v zatáčce silnice, nad níž visí tyčící se skály. Název – zkomolené slovo „naos“ (chrám) – připomíná Poseidonův chrám, který stával poblíž pramenů, jehož všechny viditelné stopy byly zničeny dlouhými staletími zahradničení, dravého lovu starožitností a vykopávek organizovaných od roku 1912.
Je dobré plavat dál od břehu, i když voda je trochu studená, obě přímořské taverny jsou podprůměrné (je jich pár lepších od moře, za prameny), trochu domácí. Jediný způsob, jak najít samotu, zvláště v červenci nebo srpnu, je přesunout se o další 1 kilometr na západ, do Jossonas. Pláž je tam mnohem delší, ale větrnější, kamenitější a bez jakéhokoli vybavení.
Město Volissos a okolí
Abyste se do Volissosu dostali po nejpřímější silnici, musíte jet z Chiosu 42 kilometrů (ale 44 kilometrů dlouhá trasa přes Avgonima je mnohem jednodušší). Volissos byl dříve obchodní vesnicí, kde se v den trhu scházeli obyvatelé z tuctu okolních horských vesnic. Jeho starobylé kamenné domy jsou dodnes malebně rozmístěny kolem polorozpadlé byzantské pevnosti na vrcholu hory, jejíž věže ve své (pozdější) době opevnili Janové. Zpočátku působí Volissos depresivním dojmem: téměř všech 250 stálých obyvatel (většinou starších vesničanů) se přestěhovalo do novějších domů kolem hlavního náměstí, ale když máte trochu trpělivosti, pak se vše zdá lepší.
Zdejší tiché a mírumilovné zvyky jsou odsouzeny k zániku: nejlepší část Vesnice je již zavalena návalem unáhlené obnovy a nutno přiznat, že vkus řemeslníků je většinou nade vše chvála - podle toho ceny za renovované nemovitosti stoupají do stratosféry. Kolem náměstí najdete poštu, bankomat a trojici průměrných taveren. Pár čerpacích stanic je 2,5 km od obce a pouze jedna čerpací stanice je v blízkosti. Pokud se spoléháte na veřejnou dopravu, mějte na paměti možnost přes noc, protože autobus u vás zastavuje pouze v neděli, nabírá celodenní výletníky a pak ještě třikrát ve všední dny, krátce po poledni (pokud nebudete souhlasit s letem ve 4:30 dopoledne).
Ale nebojte se, tato oblast má nejlepší pláže a některé z nejzajímavějších nabídek ubytování na celém Chiosu. Nejlepší a nejdůvěryhodnější ubytování jsou v několika zrekonstruovaných budovách, zejména v 16 starých domech v blízkosti Pyrgos.Volissos Travel. Hosté - obvykle ubytováni ve skupinách po dvou - mají k dispozici terasy a plně vybavené kuchyně, vzduch je klimatizovaný a spací plošiny jsou podepřeny neobvykle tvarovanými kmeny stromů (to proto, že majitelka Stella je vystudovaná sochařka ).
Volissos má přístav s názvem Limnia (někdy nazývaný Limya) 2 kilometry na jih, ale trajektové a caique služby do Psary byly zrušeny. Nejlepší taverna v přístavu je Zikos (celoročně) na druhém konci promenády: dobrý gril a vynikající domácí salát se sušenými rajčaty a příležitostně mořskými plody. A z Limnya je to na báječné pláže co by kamenem dohodil. Po procházce – nebo ujeté – 1,5 kilometru podél mysu na jihovýchod uvidíte zdánlivě nekonečnou písečnou a oblázkovou pláž Managros – pospěšte si, už se tu dohadují o vybudování velkého letoviska.
Odlehlejší, písečná Lefkatya je 10 minut chůze po cementové přístupové cestě, která se vine podél mysu severně od přístavu. Zařízení se skládá ze sezónního snack baru na písku a apartmánů, jejichž majitel Ioannis Zorbas krásně umístil ubytování do zahrady, podél dlážděné cesty z Volissosu. Dálnice vede do Limnos (neplést s Limnya), tato další chráněná zátoka je 400 metrů východně od Lefkatie. Ze dvou zdejších taveren nabízí lepší jídlo Taverna Iy Limnos: grilované ryby a speciality, jako je cocoras crasato (kohout na víně). Apartmány Latini jsou čisté a mají mnoho kamenných teras.
Místní pohlednice rády obsahují pohledy na Ayia Markella, která je 5 kilometrů severozápadně od Limnos: za dlouhou pláží je klášter patrona Chiosu (svátek 22. července), ale klášter není pro cizince zvláštní. a pouze poutníci. Ale v napodobování evangelijní epizody s vyhnáním obchodníků z chrámu se uvnitř klášterního plotu prodávají pouze náboženské předměty a všemožná plastová řemesla vám budou vnucena pouze při přístupu ke klášteru.
Polní cesta za klášterem je vhodná pro každé vozidlo s minimální opatrností a dovede vás na zpevněnou cestu nad severovýchodním pobřežím. Odbočením doleva se dostanete do odlehlé vesnice Ayia Gala, která je známá svým jeskynním chrámovým komplexem vestavěným do vysokých útesů nad potokem v dolní části vesnice. Cedule s nápisem Panayia Ayiogaloisena označují cestu přes potok, ale abyste se dostali do jeskyně s kostely, musíte najít osobu s klíčem od jeskyně (zeptejte se v centrální kavárně) a pak sejděte po schodech u eukalyptového stromu. .
Ze dvou kostelů v jeskyni - stala se součástí cestovního ruchu a pravděpodobně bude brzy formalizováno povolení k návštěvě jeskyně - ten blíže ke vchodu je větší, byl postaven v 15. století, ale vypadá novější, protože v roce 1993 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Když ale ve vzdáleném, menším a starodávnějším kostele spatříte neuvěřitelně zdobený temblon (ikonostas), zapomenete na všechno ostatní, tím spíš, že fresky jsou silně zakouřené, s výjimkou nádherně tajemné a smutné Panny Marie, nejsmutnější v celém křesťanském světě, s Dítětem v náručí.
Satelitní ostrovy Chios (Psara a Inousse)
Oba malé ostrůvky mají vesnici, samostatný klášter a několik pláží, ale oba jsou překvapivě odlišné od sebe navzájem a samozřejmě od svého obrovského souseda. Na Inus, který je bližší a menší, jezdí v sezóně denně lodní doprava z Chiosu. Námořní spojení s Psarou je velmi závislé na počasí (z Chiosu teoreticky létají téměř denně lety a také několik vládou dotovaných trajektů týdně), ale na pár hodin denního cestování je to možná příliš daleko.
Ostrůvek Psara
Na ostrově se narodil hrdina revoluční války admirál Canaris a ve 20. letech 19. století ho Psara, která měla třetí obchodní flotilu, dala k dispozici bojovníkům za nezávislost. A draze za to zaplatila. V roce 1824 Turci, zuřiví nad míru, vylodili na ostrově nesčetnou armádu a rozdrtili odpor. Asi tři tisíce ostrovanů uteklo na maličkých kánoích a byli zachráněni – sebrali je námořníci francouzské flotily, ale většina obyvatel se stáhla do pracháren na kopci a pak obležení odpálili munici spolu s sebou, ne chtít se vzdát nepříteli.
Dnes tento smutný, neúrodný kus země plně odpovídá svému jménu (řecky: „šeď“) – Psara se nikdy nevzpamatovala z neštěstí, které zničilo její lid a ukončilo její blaho. Turci vypálili všechny budovy ušetřené výbuchem, zahrady a vůbec vše, co shořet mohlo, a nyní oficiálně žije na Psaru něco málo přes 400 ostrovanů. Pokud naděje na to nejlepší v posledních letech vznikaly, bylo to až v 80. letech, kdy potomci Canaris žijící ve Francii navrhli program pro návrat ostrova k životu a objevil se řecký tým, který měl tento plán uskutečnit.
Podařilo se zlepšit přístav, dodávky elektřiny a čisté vody a otevřít střední školu, vedlejší produkt stabilních kulturních vazeb, což však nezvýšilo počet turistů navštěvujících Psaru. Cesta do Psary je vážnou výzvou: trajektu, který pravidelně vyplouvá na ostrov z města Chios, urazí 57 námořních mil (105 kilometrů) až 4 hodiny a moře je téměř vždy rozbouřené. Přestože ve vesnici táhnoucí se na východ nad přístavem je jen málo budov postavených dříve než ve 20. století, z nějakého důvodu ta podivná hromada církevních a světských budov, které vítají ty, kteří připlouvají na břeh, lahodí oku i duši.
Ve vzhledu je něco nepolapitelného jižního, zdá se, že jste v nebo a žádný z podivných kostelů není jako ten druhý. Pokud musíte strávit noc, vyberte si mezi půl tuctem velmi jednoduchých pokojů a třemi sofistikovanějšími možnostmi - to jsou studio Psara a apartmány Restalia, oba podniky jsou spíše nenápadné, ale s balkony a kuchyněmi. Třetí možností je xenon EOT, státní cestovní kancelář, která tento hotel umístila do bývalé, byť zrekonstruované věznice. Taverny, pošta, pekárna a prodejna doplňují výčet dostupného vybavení, chybí plnohodnotná banka.
Pláže na ostrově jsou slušné a zlepšují se, když cestujete z přístavu na severovýchod. Když rychle minete Kato Gialos, Katsouni a Lazaretto s elektrárnou na kraji silnice, dostanete se za 15 minut na pláž Lakka, což znamená „dutina“ nebo „příkop“ – zdá se, že název naznačuje skalní útvary s drážkami a prohlubněmi v které se můžete schovat před silnými větry, které na tomto pobřeží často vanou, a poblíž pobřeží vládne mrtvá vlna.
Limnos, 25 minut chůze od přístavu po pobřežní cestě, je velký a lákavý, ale bez jediné slušné taverny, jako každá jiná pláž na ostrově. Jediná další věc, kterou můžete na Psaru podniknout, je výlet na sever ostrova, cesta tam je mimochodem dlážděná a vede do kláštera Nanebevzetí Panny Marie v Kimisis. V 70. letech 20. století zůstal klášter bez obyvatel a ožívá až v prvním srpnovém týdnu, kdy se večer před 5. srpnem nese uctívaný klášterní obraz v náboženském průvodu z kláštera do vesnice a zpět.
Ostrůvek Inuse
Inuse je také obydleno – trvale tam žije asi 300 lidí, o více než polovinu méně než před válkou, ale jeho historie není vůbec stejná jako v Psaře. Generaci po generaci tento středně velký ostrov, který začali osidlovat až v roce 1750 pastýři, kteří se přestěhovali z Chiosu, zásoboval Egejské moře novými a novými jmény rejdařů a mnozí patřili k nejbohatším rodinám v zemi: všichni tito Livanos, Lemos se narodili zde, Pateras, a na ostrově není náměstí nebo ulice, které by nenesly jméno jednoho nebo druhého z hlavních klanů.
Je jasné, odkud se na obecně ospalém ostrově berou obrovské vily a proč sem v létě jezdí jachty. Navíc díky úsilí mnoha lodních magnátů bylo vytvořeno námořní muzeum (denně 10:00-13:00; 1,50 €), které se nachází v blízkosti nábřeží a na jeho západním konci, za peníze stejných velkých střelců. , budoucí obchodní námořníci studují na velké námořní škole . Chcete-li během nedělní sezóny podniknout výlet z Chiosu do Inousse do 24 hodin, stačí nasednout na místní trajekt Inousses II: téměř každý všední den tato loď připlouvá do Inousse ve 13:00 nebo 15:00 a zpět na Chios odplouvá v 8. :00 další den.
Pokud turistická sezóna skončila (nebo ještě nezačala), cesta bude stát víc: na Chiosu nabízejí, když si řeknou dvakrát tolik než za běžný trajekt. Zdá se, že přístav je střežen – ačkoliv je již překvapivě dobře chráněn – dva ostrovy s kostely, oba v soukromém vlastnictví. Vesnice Inuse je překvapivě velká, s domy přiléhajícími ke svahům kopců obklopujících rokli. Přestože je nesčetné bohatství města známé po celém světě, působí neokázale: v domech s místními rysy jsou patrné stopy diskrétního neoklasicismu.
Jediný, ale pohodlný a nedávno zrekonstruovaný hotel Thalassoporos se nachází na hlavní cestě východního svahu kopce, ale nejsou zde žádné licencované budovy. S restauracemi je to špatné, není tam skoro kde se najíst, snad kromě jednoduché taverny Pateronisso, dobře viditelné na začátku mola. Každou sezónu několik jednoduchých Uzerů zkouší štěstí v námořní škole. Kavárny jako Naftikos Omilos podporují noční život. V blízkosti muzea najdete poštu a banku.
Všechno ostatní na tomto klidném ostrově, alespoň na jeho jižním svahu, je nápadné ve své bujné zeleni a příjemně upravené. Na Inusu nejsou žádné prameny, takže voda, čerstvá i brakická, se bere ze studní a je zde i rezervoár. Moře u jižního pobřeží, chráněné před větry, je neobvykle čisté a klidné, s plážemi na výběr – Zepaga, Bilali a Castro, 5, 20 a 30 minut chůze na západ od přístavu. Odlehlejší Furquero (nebo Farquero) je 25 minut chůze na východ: nejprve po cementové stezce končící u pobřežní kaple, pak po cestě kolem jehličnatého lesa a přes hřeben. Ale stejně jako na Psaru, na plážích není žádné (alespoň stálé) vybavení.
Cesta na západ končí u poněkud strašidelného kláštera Annunciation of Evangelism, postaveného na náklady jedné z větví této bohaté, zbožné a lidnaté rodiny Pateras. Uvnitř leží ostatky Irini Pateras, jejíž otec Paganos Pateras byl vážně nemocný, a milující dcera se začala vroucně modlit, aby byla souzena zemřít místo svého otce. Její modlitby byly vyslyšeny a na počátku 60. let dívka zemřela a následně byla svatořečena. V tomto klášteře byl pohřben i otec, který o několik let přežil svou zbožnou dceru. A abatyše, která nyní předsedá 20 jeptiškám, vdova, která složila mnišské sliby, nesla ve světě jméno paní Pateras. Klášter přijímá pouze ženy a náhodné návštěvy volnočasové veřejnosti nejsou vůbec vítány.
V kontaktu s
K zobrazení této mapy je vyžadován Javascript
Ostrov Chios se nachází ve vodách Egejského moře a je jedním z nejmalebnějších ostrovních letovisek. Nádherné písečné a oblázkové pláže, čistý vzduch, množství bujné zelené vegetace a dlouhá historie těchto míst činí ostrov mimořádně atraktivním pro oba vyznavače klasického stylu. prázdniny na pláži, spojující opalování s vodními sporty, a pro ty, kteří preferují bohatý výletní program.
Zvláštnosti
Na rozdíl od populárních turistická centra Chios teprve nedávno začali turisté považovat za alternativní možnost dovolené. Dosud to bylo vnitřní letovisko, na jehož pobřeží trávili dovolenou místní obyvatelé. Navíc sem pravidelně přijížděli Řekové z pevniny. Nyní zájem o ostrov postupně nabývá globálnějšího měřítka. V současné době zde není turistický průmysl tak dobře zavedený jako na Rhodosu, Mykonu, Krétě nebo Korfu, ale i to má určité výhody. Na plážích je málo lidí a není tam žádný turistický ruch typický pro taková místa, takže si můžete naplno užít jednotu s přírodou. Zároveň může Chios potěšit své hosty přítomností pohodlných hotelů a útulných restaurací a také bohatými možnostmi pro aktivní trávení volného času.
obecná informace
Území ostrova se rozkládá na ploše něco málo přes 842 metrů čtverečních. km, s populací asi 50 tisíc lidí. Místní čas v zimě zaostává za Moskvou o 1 hodinu a v létě je stejný. Časové pásmo UTC+2 a UTC+3 v létě. Oficiální webová stránka www.e-xios.gr/chios.
Krátký exkurz do historie
Starověké národy existovaly na ostrově dlouho před příchodem naší éry. Ve starověku byl Chios jedním z předních center egejské kultury a přispěl také k rozvoji starověké řecké literatury a umění. V té době se proslavila výrobou vína a mastichy, navíc se zde otevřel první trh s otroky v Řecku. Na začátku druhé poloviny 1. století našeho letopočtu se ostrova zmocnili Římané a po pádu říše se stal součástí Byzance. Ve středověku byly tyto země opakovaně napadány Turky, ale pokaždé byly jejich útoky úspěšně odraženy, až do roku 1566, kdy se Chios konečně dostal pod jejich vládu. Začátek XIX století bylo pro ostrovany poznamenáno brutálním „Masakrem na Chiu“, který provedli Osmané v roce 1822, jako poučení o tom, že místní obyvatelé podporovali bojovníky za nezávislost, kteří bojovali za svobodu Řecka. Počet ostrovanů, tehdy více než 150 tisíc lidí, se snížil na pouhé 2 tisíce. Od té doby se už nikdy nevzpamatoval a události oněch hrozných dnů jsou stále nejsmutnější stránkou v historii ostrova.
Podnebí
Chios má mírné středomořské klima. Zima je zde teplá, s mírnými srážkami a léto je vždy horké a slunečné s průměrnou teplotou vzduchu +28 stupňů. Plavecká sezóna začíná v květnu a končí v říjnu, s největším turistickým náporem v červenci až srpnu.
Jak se tam dostat
Místní letiště spojuje ostrov s pevninou. Z Atén sem létají letadla několikrát denně. Doba jízdy je asi 45 minut. Do letoviska se také dostanete trajektem z aténského přístavu Pireus za přibližně 6-7 hodin.
Doprava
Vnitřní dopravní spojení zajišťují malé zelené autobusy jezdící mezi plážemi a osad. Zájemci si mohou půjčit auto nebo vzít taxi.
Města
Správním centrem Chiosu je stejnojmenné město, kde žije téměř polovina veškeré ostrovní populace. V různé roky, se zde narodilo mnoho slavných básníků, filozofů a vědců, kteří měli významný vliv na rozvoj kultury a vědy v celé zemi. V roce 1881 byl téměř celý zničen zemětřesením, takže architektonických památek minulosti zde zbylo jen málo, zato jsou zde zajímavá muzea hodná pozornosti zvídavých cestovatelů. Zbývající osady na Chiosu jsou zcela bezvýznamné a mezi největší patří Ayia Ermioni, Vrondados, Karfas, Flatsia, Volissos, Kabos a Megas Limionas. Nejoblíbenějšími plážemi na ostrově jsou písečná Karfas a úsek pobřeží u vesnice Emborio, která je známá svým černým oblázkovým povrchem. Na západním pobřeží si zvláštní pozornost zaslouží pláže u vesnic Liti a Elinda a také mnoho útulných, odlehlých zátok, které podporují příjemnou zábavu. Nedaleko vesnice Volissos se nachází písečná pláž Lefkatia a nedaleko od ní oblázkovo-písčité Managros. O něco severněji leží Limnos a Ayia Markela.
Atrakce a zábava
Symbolem Chiosu je zachovalá janovská pevnost, která dodnes vzbuzuje obdiv svou velikostí a monumentalitou. Existují také obytné budovy z osmanské éry a existuje několik vynikajících míst, ze kterých můžete obdivovat okolní krajinu. V oblasti Evangelistria poutá pozornost nejzajímavější Archeologické muzeum, v jehož sálech jsou vystaveny unikátní exponáty vypovídající o bohatém historickém a kulturním dědictví těchto míst. Mezi fascinující exkurzní trasy patří výlet do regionu Kambos s nádhernými vilami obklopenými zahradami mandarinek a výlet do tajemné jeskyně se starými stalaktity a stalagmity nedaleko vesnice Olympia. Mimořádně zajímavé jsou exkurze do kláštera Nea Moni s jeho dokonalými byzantskými mozaikami, stejně jako do oblastí Emborio a Vrontado, které vzbuzují zájem o starobylé ruiny a krásné přírodní výtvory.
Kuchyně
Ostrovní kulinářské podniky jsou proslulé svou rozmanitostí a dokážou uspokojit chuťové ambice i těch nejnáročnějších gurmánů. Mořské plody, maso, čerstvé saláty, ovoce a sladkosti, to vše je hojně zastoupeno v popisech menu místních kaváren a restaurací. Dobrá jsou především místní vína a likéry, které si hosté ostrova často kupují jako suvenýry.
Nakupování
Co se týče nákupů, resort se může pochlubit také širokým výběrem zboží všeho druhu, od keramiky a textilu až po esenciální oleje a tradiční miniaturní lahvičky olivového oleje.
Chios zatím není na turistické mapě příliš jasně vidět, ale má vše potřebné k tomu, aby se brzy stal důstojným konkurentem slavných ostrovních letovisek země. Nyní se těší pozornosti těch, kteří dávají přednost odpočinku daleko od ruchu velkoměsta, o samotě s přírodou a obklopeni jedinečnými historickými památkami.
Ostrov Chios (Hios, Khios, Chios) leží pouhých 5 km od tureckého poloostrova Cesme.
„Rocky Chios“, jak Homer výstižně popsal své domnělé místo narození, byl vždy bohatý, bez ohledu na to, zda jej vlastnili Řekové, Římané, Janové nebo Turci. Zdroje jeho bohatství byly vždy dva – dehet a navigace. První dal ostrovu dvě starodávná jména - Mastich u Janovců a Sakiz-Adasy u Turků - oba znamenají totéž - "ostrov pryskyřice". I nejjižnější bod ostrova stále nese své starobylé jméno – mys Masticho. Druhá slouží dnes ostrovanům jako hlavní zdroj příjmů – téměř každá místní rodina má stále alespoň jednoho člena zaměstnaného v námořnictvu.
Kdysi prosperující ostrov bohužel postihly dvě děsivé katastrofy – v březnu 1822 zde Osmané provedli skutečný masakr řeckého obyvatelstva, zničili, prodali do otroctví nebo deportovali z ostrova více než 40 tisíc lidí a v roce 1881 většinu osady byly zničeny silné zemětřesení. Více než polovina kdysi majestátních lesů ostrova byla také zničena ničivými požáry na konci 20. století a Chios nyní vypadá úplně jinak, než jak vypadal v dobách největší slávy. Ale mnoho z jeho starověkých památek přežilo a dobré pláže a útulné vesnice stále přitahují tisíce hostů z celé planety.
Město Chios ležící na východním pobřeží ostrova i přes všechny peripetie své historie zůstává jedním z největších obchodních center v regionu. S velkým a okouzlujícím trhem, několika muzei, starou čtvrtí a mnoha dobrými tavernami se táhne podél břehu stejnojmenné úžiny v délce téměř 6 km, od starého přístavu Vrondados na severu až po předměstí Vasileoniconu v jih.
Ve městě nejsou žádné dobré pláže, kromě malé oblázkové zátoky poblíž Vrondados nebo poměrně zanedbané městské pláže v oblasti Bella Vista. Ale na jih, v oblasti Karfas (7 km od letiště) a Ayia Ermioni, najdete mnoho dobrých pláží. Za samostatnou atrakci zde lze považovat penzion Markos Place www.marcos-place.gr, který zaujímá komplex krásných starých klášterů Agios Eorgios a Agios Pandelimon, ležících na svahu jižně od zálivu. Zde, mezi Vasileonicon a atraktivní vesnicí Thymiana, je mnoho dobrých kaváren a taveren specializovaných na tradiční kuchyni.
Kromě tradičních olivových hájů v regionu je jižní Chios téměř celý osázen houštinami mastichy (Pistacia lentisca), keře běžného na většině ostrovů v Egejském moři. Ale jen zde má jeho chov tak dlouhou historii a tradice. Po staletí se aromatická pryskyřice mastichy používala jako základ léků, barev a kosmetiky, k výrobě bonbonů a aromat vína, jako konzervant a dokonce i žvýkačky. Bohatství vytvořené obchodem s mastichou dokonce dalo vzniknout zvláštnímu typu místního osídlení, „masticochoria“ („vesnice mastichu“), ale rozvoj petrochemie tento trh ukončil. Nyní můžete vidět pouze žvýkačku Elma a speciální druh alkoholu, nazývaný také „mastiha“. Nicméně, v Nedávno, v návaznosti na touhu po přírodních produktech se zájem o tento produkt začal oživovat - na trzích a obchodech Chios již najdete vysoce kvalitní kosmetiku, zubní pasty a ústní vody na bázi této pryskyřice. Samotné „mastichhorias“ dnes žijí převážně pěstováním mandarinek, meruněk a oliv, ale zachovaly si prvky své staré architektury a jsou velmi zajímavé k návštěvě.
V Armolii (20 km od města) jsou zajímavé keramické dílny, v Piryion, nebo Pyrgi (5 km jižně) - byzantský kostel Ayia Apostoli (XII. století) s pozdějšími freskami, v Olimbi (7 km západně po stejné trase ) - věžové domy charakteristické pro region, v Mesta (4 km severozápadně od Olimbi) - kostel Taxiarsis a labyrint starověkých uliček s charakteristickými „tunely“ (zvláštní, ale účinná ochrana proti zemětřesení). Z Olimbi vede venkovská cesta do jeskyní Sikyas Olymbos (6 km od vesnice, otevřeno od června do srpna od čtvrtka do neděle od 10:00 do 20:00, od září do května od 11:00 do 18:00; 5 eur, přístup je otevřen pouze do hloubka 30 metrů ) s celým lesem bizarních stalaktitů a stalagmitů - jedním z nejkrásnějších ve Středomoří, stejně jako klášter Ayi Dinami korunující stejnojmenný mys a dvě chráněné zátoky.
Nejbližší dobrá pláž je 4,7 km od Mesta, v zátoce Apothika a také o něco dále - poblíž Limenas Meston, Dhidhyma a Ayia Irini, ale všechny tyto malé zátoky nejsou příliš pohodlné na koupání, když fouká severní vítr.
Většina turistů proto dává přednost relaxaci u moře v chráněnější zátoce Emborios s malým rekreačním komplexem a archeologickým parkem pradávné město Emboreos (otevřeno denně v létě od 9:00 do 15:00, v zimě zavřeno v pondělí; 2 eura) na kopci na severovýchodě. Nebo se vydejte ještě dále - na pláž Mavros Yialos (Mavra Volia) s malebnými balvany vulkanického původu, k impozantním útesům Foki 3 km severovýchodně (dostupné také přes Armolii a Kalamoti).
Centrální část Chiosu leží v úrodné planině Kambos, pokryté citrusovými háji. Tuto oblast intenzivně rozvíjeli Janové ve 14. století a na dlouhou dobu zůstal doménou aristokracie. Po úzkých uličkách místních vesniček je lepší se pohybovat ne autem, ale na motorce nebo na kole a tyto pruhy samy sevřené mezi vysoké zdi ozdobná stará sídla, prakticky zaručují naprostou dezorientaci v prostoru (místní žertují, že nikdy neviděli jediného turistu, který by se neztratil v Halcyonu nebo Defionu). Mnohé z těchto kdysi luxusních domů, postavených v charakteristickém italsko-turecko-řeckém stylu, byly opuštěny na konci 19. století, ale nyní jsou často přestavovány na soukromé rezidence nebo minihotely.
Za pozornost stojí také kostel Panayia Krina (XI. století) poblíž vesnice Vavyli (Vavyli, 9 km od Chiosu, některé fresky odtud jsou uloženy v Giustiniani muzeu), založený byzantským císařem Constantine Monomachos v roce 1042 klášter Nea Moni v samém středu ostrova, četné zvonice a podloubí vesnice Vessa (5 km jižně od Lithion), poloopuštěná vesnice Anavatos na západním pobřeží s pistáciovými zahradami a smutný vzhled (během masakru na Chiu se čtyři sta ostrovanů vrhlo z tohoto třísetmetrového útesu do moře, aby se vyhnuli do rukou janičářů), dobré pláže Tigani a Makria-Amos v zálivu Metochion, opevněné vesnici Sidhirounda jen na sever, stejně jako četné strážní věže postavené Janovci podél celého pobřeží.
Severní oblasti Chiosu jsou nejopuštěnější na ostrově. Předpokládá se, že severní předměstí hlavního města ostrova, Vrondadhes (Vrondadhos), bylo rodištěm a životem Homera, a starověký oltář Cybele na terasách nad městem se dodnes nazývá „Homérova katedrála“. Dobré resorty v blízkosti žádná není, ale sami místní mají velmi rádi vynikající taverny a malé pláže ve vesnicích Pandoukios a Langadha, které se nacházejí hned na severu, z jejichž břehů je dobře vidět turecké pobřeží. Z Langady vede venkovská cesta hluboko do ostrova do vesnice Pityos - skutečné zelené oázy, ležící na horském průsmyku s malým kulatým hradem. A v samotné vesnici je podle ostrovanů nejlepší restaurace na Chiosu – Makellos.
Cesta se pak stáčí na sever a přichází do pěkných dvojměstí Ano Kardhamila a Kato Kardhamila, neboli Marmaro. Dvě hluboké a úzké zátoky vybíhající do pozemku u této osady nemají téměř žádné dobré pláže, ale je tu spousta malinkých zátok, ztracených mezi balvany. Mnohem lépe leží 5 km západně od Nagoského zálivu, pojmenovaného podle Poseidonova chrámu, který zde kdysi stál mezi četnými prameny stékajícími z útesů. Další 1 km na západ leží vesnice Yiossonas s delší, ale méně chráněnou a kamenitou pláží bez jakéhokoli zařízení.
Město Volissos (42-44 km od Chiosu) ležící na západním pobřeží bylo kdysi hlavním tržním centrem pro tucet odlehlých horských vesnic. Jeho staré kamenné budovy se stále vlní pod byzantskou pevností na vrcholu kopce, ale nyní zde nežije více než 250 lidí, většinou starších. Postupně však začíná nacházet svou tvář – obnovují se horní části, mnohá stará sídla se přestavují na vily a chalupy. Kromě toho má tato oblast některé z nejlepších pláží a nejzajímavější penziony na Chiosu, takže se očekává, že se v blízké budoucnosti rozvine v nové letovisko na ostrově.
Limia (Limia, 2 km jižně) - starobylý přístav Volissos - je známá svými tavernami. Ale hlavní atrakcí je dlouhá písečná a oblázková pláž Managros, jeden a půl kilometru na jihovýchod, a písečná Lefkatia, 10 minut chůze severně od přístavu. Rekreační infrastruktura je zde ještě dost špatně rozvinutá, ale kdo má rád soukromí a ticho, přijde si na své. O něco dále na sever najdete dobré břehy Limnos a Markela, u nich také krásný, ale poněkud drsný klášter Ayia Markela, postavený na počest patrona ostrova (festival na jeho počest je konaném 22. července).
A na samém severozápadě ostrova leží vesnice Ayio Gala, známá svým skalním komplexem Panayia-Ayiogalucena. Ze dvou kostelů v této jeskyni pochází ten větší z 15. století (rekonstruovaný v roce 1993) a malá starší kaple (přibližně 10.-13. století) je téměř celá zabudována do zdí jeskyně. Za nimi se rozprostírá téměř půlkilometrový systém přírodních jeskynních síní (od června do srpna otevřeno od pátku do neděle od 11.00 do 18.00; 5 eur) s stalaktity a stalagmity.
Sousední ostrovy
Za dobrého počasí leží od břehů Aion Gala 18 km na západ ostrůvek Psara, vlast. národní hrdinaŘecko Konstandinos Canaris (1790-1877). Obvykle sem přicházejí milovníci klidu a pohody, kteří oceňují dobré pláže a hezkou architekturu, která spíše připomíná kykladskou architekturu. Moře je zde obvykle velmi čisté a klidné, zejména na chráněném jižním pobřeží. Mezi nejlepší pláže v Psaře patří Zepaga, Bilali, Furquero a Xatro (vše do 5-30 minut chůze od hlavního města ostrova – města Psara, neboli Palaia Psara). Neexistuje zde téměř žádná rekreační infrastruktura, ale vždy je zde ticho a klid.
Mnohé přitahuje ostrůvek Inoussa (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa), ležící mezi Chiosem a tureckým pobřežím, s barevnými vesničkami, Námořním muzeem, kostelem Agios Nikolaos a poněkud ponurým klášterem Evangelismo na západě . Je zde pohřbena nedávno kanonizovaná místní světice Irene Pateras a její matka je abatyší. Vstup na území kláštera je povolen pouze ženám a pouze po předchozí dohodě se správou.
Další podrobnosti: http://guide.travel.ru/greece/island_chios/
Starobylá chioská legenda říká, že když Římané vedli svatého Isidora na popravu, on, aniž by činil pokání, ale ve velkém smutku, celou cestu plakal a jeho slzy padající na zem se proměnily ve voňavou mastichu. Toto je vysvětlení neobvyklého jevu: strom, který se vyskytuje v mnoha částech Středomoří, produkuje mastichu pouze na Chiosu a nikde jinde. Proto věří, že masticha je dar od svatého Isidora. Chios je však zajímavý nejen svou mastichou. Jsou zde i vesnice s tradiční architekturou – Olymp a Mesta.
Nachází se zde Pyrgi, tradiční vesnice s neobyčejnými „poškrábanými“ vzory na zdech, jaké nenajdete nikde v Řecku. Nachází se zde také Nový klášter, slavný byzantský klášter s nádhernými mozaikami. Nachází se zde také slavná Homérova skála – „Daskalopetra“. Všechny atrakce jsou nerozlučně spjaty s historií ostrova od starověku až po nedávnou minulost. Až do roku 1822, kdy se ostrov vzbouřil, aby získal svobodu a utrpěl hrozné masakry z rukou Turků, se Chios stal známým jako nejumučenější z řeckých ostrovů. Na Chios můžete přijet trajektem z Pirea, Soluně, Kavaly, Lemnosu, Mytilény a Samosu nebo letadlem z Atén. Chios se nachází v blízkosti pobřeží Turecka, mezi Samos a Lesbos a spolu s Aenoussa a Psara tvoří region (žádný) Chios. Ostrov se rozkládá na 842 kilometrech čtverečních a má přibližně 54 000 obyvatel.
Město Chios neboli Chora, jak mu místní říkají, se nachází na východním pobřeží ostrova, nedaleko pobřeží Malé Asie.
Je hlavním městem ostrova a regionu (nome) Chios, který má 24 000 obyvatel. Město bylo postaveno na místě starověkého iónského města, ze kterého se dochovaly jen menší ruiny divadla a městských hradeb. Stará turecká čtvrť se nachází severně od přístavu a uvnitř velké pevnosti, kterou postavili Byzantinci a později ji rozšířili Janové. Pěšky odtud do centra města můžeme navštívit Archeologické muzeum a dále knihovnu A. Koraise, která je jednou z největších v Řecku a má asi 130 000 svazků, a také zajímavé etnografické muzeum Philipa Argentise umístěné ve stejné budově . Nedaleko stojí katedrála Saint Victors, postavená v roce 1881. Území ostrova Chios má 10 tzv. obce (Chios, Gomeropolis, Kardamyla, Kamprochora, Mastichochoria, Amanis, Psara, Enoussa, Ionia, Agios Minas).
Chios je hornatý ostrov. Nejvíc vysoká hora– Pelinei (jeho výška dosahuje 1297 metrů), hustě porostlá borovicemi. Dalšími významnými horami ostrova jsou Provatas a Epos. Rozloha ostrova je 842 m2. Km, délka pobřeží je 213 km, počet obyvatel je 50 000 lidí. Na jihu ostrova se mnoho Chios zabývá výrobou mastichy, jednoho z hlavních produktů. Na základě nálezů v jeskyni na severu Chiosu je zjištěno, že ostrov byl osídlen již od konce neolitu (4000-3000 př.nl)
Podnebí na ostrově Chios má typické středomořské vlastnosti, se severními nebo severozápadními větry typickými pro ostrov a teplotami nepřesahujícími 28 - 29 stupňů Celsia. Zima je zde většinou klidná. V létě padají srážky poměrně zřídka a v malém množství. Námořní obchod je velmi důležitý důležitá role v ekonomice Chiosu.
Speciální vývoj v historii ostrova Chios byly obchod, navigace a umění.
Hlavní přístav se nachází ve městě Chios, kde zastavují i soukromé jachty. Existuje řada námořních přístavů, které jsou na druhém místě v důležitosti. Jsou to Lagada na severním pobřeží, Marmaro na severovýchodě, Mesta na jihozápadním pobřeží a přístav Limnia, který se nachází v západní části mořského pobřeží.
Jak již bylo zmíněno výše, jedním z nejdůležitějších produktů ostrova Chios je masticha, která je unikátní i svým způsobem výroby. V roce 1346 ostrov dobyli Janové. Poté založili první maorskou společnost na výrobu mastichy.
A v roce 1566 ostrov dobyli Turci, kteří Chiosu udělili řadu privilegií, protože se zajímali o obchod s mastichou. Masticha je známá a široce oslavovaná po celém světě pro svou vůni a chuť. Masticha se pěstuje převážně v oblasti zvané Mastichohoria („Masticohoria“). "Mastic villages" jsou všechny vesnice jižně od Kamposu. Po obou stranách silnice jsou mastixové stromy. Každý strom vyprodukuje asi 200 g mastichy ročně. Přibližně 20 tun tmelu se vyváží do různých zemí. Vyrábí se zde také džem, máslo, víno, citrusové plody, obilné produkty atd.
