Kā uzņemt super makro fotoattēlus. Kā uzņemt makro un tuvplāna fotogrāfijas

© 2017 vietne

Ar vārdu “makrofotogrāfija” parasti apzīmē fotogrāfijas, kas uzņemtas diezgan lielā, bet tomēr ne mikroskopiskā mērogā, t.i. aptuveni 1:10 līdz 1:1. Attēli, kuru mērogs pārsniedz 1:1, tiek uzskatīti par mikrofotogrāfijām, un viss, kas ir mazāks par 1:10, tiek uzskatīts par vienkārši tuvplānu. Dotie mēroga diapazoni ir ļoti patvaļīgi un var kalpot tikai kā vadlīnijas, nevis kā stingras robežas starp atsevišķiem fotogrāfijas žanriem.

Varbūt lasītājs pilnībā nesaprot mēroga jēdzienu, un skaitļi 1:1 viņam neko daudz nepasaka? Šeit nav nekā sarežģīta. Uzņemšanas skala ir fotografējamā objekta lineāro izmēru attiecība pret tā attēla lineārajiem izmēriem, ko objektīvs projicējis uz matricas vai filmas. Mērogs 1:1 nozīmē šaušanu dzīves izmērā, t.i. objekts, kura izmērs ir 10 mm, atbildīs attēlam, kura izmērs arī ir 10 mm. Mērogs 1:2 nozīmē pusdzīves lielumu, t.i. desmit milimetru objekta projekcijas izmērs būs 5 mm. Ja pirmais skaitlis ir lielāks par otro, tas norāda, ka ir iespējams fotografēt ar palielinājumu. Piemēram, ar mērogu 2:1 10 mm objekts tiks palielināts līdz 20 mm. Atgādināšu, ka runa ir par kameras matricā projicētā attēla izmēru. Protams, skatoties fotogrāfijas datora monitorā vai drukājot, makro objekti izskatīsies daudz lielāki, nekā tie ir patiesībā.

IN tehniskās specifikācijas Jebkurš fotografēšanas objektīvs vienmēr norāda maksimālo fotografēšanas mērogu, kas sasniedzams ar minimālo fokusa attālumu konkrētam objektīvam.

Dažreiz maksimālās skalas vietā tie norāda t.s. objektīva palielinājuma koeficients. Piemēram, palielinājuma koeficients 1× atbilst mērogā 1:1, 0,5× atbilst 1:2, bet 2× norāda uz iespēju fotografēt mērogā 2:1, t.i. divreiz lielāks par dabisko izmēru.

Makro objektīva izvēle

Amatieru makrofotografēšanai specializēts makro objektīvs, lai gan tas ir vēlams, nav kritisks. Standarta vaļu tālummaiņa, kas parasti ir aprīkota ar amatieru kamerām, telefoto pozīcijā ļauj sasniegt aptuveni 1:3 tālummaiņu, un tas ir pilnīgi pietiekami, lai fotografētu ziedus, tauriņus un līdzīgas ainas.

Tomēr, ja nolemjat nopietni pievērsties makro fotografēšanai, visticamāk, jums būs nepieciešams īsts makro objektīvs, kas ļauj fotografēt mērogā 1:1. Nikon savus makroobjektīvus sauc par mikroobjektīviem, taču būtību tas nemaina. Tā ir iespēja fotografēt mērogā 1:1 (vai pat lielākā), kas atšķir pilnvērtīgu makro objektīvu no vienkārši objektīva ar “tuvās fokusēšanas iespēju” vai kādu “makro režīmu”.

Tomēr pat īstie makro objektīvi ne vienmēr ir piemēroti nopietnai makro fotografēšanai, un tāpēc mums vajadzētu sīkāk pakavēties pie dažiem parametriem, ar kuriem dažādi makro objektīvi atšķiras viens no otra.

Fokusa attālums

Fokusa attālums, iespējams, ir vissvarīgākais parametrs, kas jāņem vērā, izvēloties makro objektīvu. Kopumā, jo garāks fokusa attālums, jo labāk. Iemesls ir tāds, ka darba attālums makro fotografēšanai ir tieši atkarīgs no objektīva fokusa attāluma. Darba attālums ir attālums no objektīva rāmja priekšējās malas līdz fotografējamajam objektam (nejaukt ar fokusa attālumu, kas tiek mērīts no kameras matricas). Fotografējot tādā pašā mērogā, objektīvs ar lielāku fokusa attālumu nodrošinās lielāku darba attālumu nekā objektīvs ar mazāku fokusa attālumu, un jo lielāks ir darba attālums, jo ērtāk strādāt fotogrāfam.

Galvenais īso makro objektīvu trūkums (piemēram, AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Compact Macro) ir tas, ka, lai sasniegtu maksimālu tālummaiņu, jums ir jātuvojas objektam tā, lai tas būtu dažus centimetrus atdalīts no objektīva. Tas rada vairākas problēmas:

• Ja jūsu objekts ir kukainis vai cits mazs dzīvnieks, piekļūstot tam pārāk tuvu, pastāv risks to nobiedēt. Starp citu, tāpēc pieredzējuši makrofotogrāfi dod priekšroku medīt kukaiņus rītausmā, kamēr tie ir neaktīvi.
• Jo tuvāk atrodaties objektam, jo ​​lielāka iespēja, ka bloķēsit dabisko gaismu, un jums nebūs pietiekami daudz vietas, lai pareizi izmantotu zibspuldzes vai atstarotājus.
• Īss makro objektīvs ar pārāk platu leņķi tver daudz nevajadzīgu fona elementu kadrā un tādējādi apgrūtina galvenā objekta vizuālu izolāciju.
• Objekti, kas tiek uzņemti tukši, iegūst nedabisku perspektīvu. Tā, starp citu, ir raksturīga lielākajai daļai makro fotogrāfiju, kas uzņemtas, izmantojot kompaktās mērķkameras.

Tāpēc makro objektīvi ar fokusa attālumu aptuveni 50–60 mm (vai līdzvērtīgi) ir maz izmantojami nopietnai makro fotogrāfijai, neskatoties uz to, ka tie spēj fotografēt mērogā 1:1.

Labam makro objektīvam ir jābūt līdzvērtīgam fokusa attālumam vismaz 100 mm, piemēram, Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM vai AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED. Šis objektīvs ļauj fotografēt bez pārsega, kas atrodas pret objektu, kā arī nodrošina dabisku fotoattēla perspektīvu. Turklāt statīva un fokusēšanas sliežu izmantošana, nemaz nerunājot par zibspuldzēm un atstarotājiem, ir daudz ērtāk, ja atrodaties zināmā attālumā no objekta.

Profesionāli makro fotogrāfi parasti izvēlas izmantot pat garākus makro objektīvus: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM un AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Iemesls ir tas pats: jo tālāk atrodaties no objekta, jo ērtāk ir fotografēt.

Asums

Makro fotogrāfija ir gadījums, kad objektīva asumam nav absolūti nekādas nozīmes, un lūk, kāpēc: pirmkārt, gandrīz visi makro objektīvi ir apbrīnojami asi – šī principā ir asākā objektīvu klase, otrkārt, pateicoties tam, ka lielākā daļa Kamēr jūs fotografēsit ar f/16 vai mazāku diafragmas atvērumu, difrakcija novērsīs jebkādas asuma priekšrocības, kādas varētu būt vienam makro objektīvam salīdzinājumā ar otru, fotografējot ar lielāku diafragmu. Jūsu makro fotoattēlu asums būs lielā mērā atkarīgs no kameras stabilitātes un fokusēšanas precizitātes.

Apertūra

Lielākajai daļai makro objektīvu apertūras diapazons ir no f/2.8 līdz f/4. Tas ir pilnīgi pietiekami, ņemot vērā faktu, ka makro fotogrāfijas ārkārtīgi reti tiek uzņemtas ar minimālo diafragmas atvēruma vērtību. Parasti lauka dziļuma trūkums liek fotogrāfam pārāk daudz apturēt objektīvu. Būtībā pilnībā atvērta apertūra makro fotogrāfijā tiek izmantota tikai ekspozīcijas mērīšanai un fokusēšanai.

Attēla stabilizācija

Optiskā attēla stabilizatora (IS vai VR) klātbūtnei vai neesamībai makroobjektīvā nevajadzētu jūs pārāk apgrūtināt. Stabilizators var būt noderīgs, ja plānojat laiku pa laikam izmantot makro objektīvu kā parastu vispārējas nozīmes telefoto objektīvu, bet makro fotografēšanai stabilizators ir maz noderīgs.

Fakts ir tāds, ka objektīvā iebūvētās optiskās stabilizācijas sistēmas lielākoties spēj kompensēt tikai kameras slīpumu un slīpumu, t.i. tās rotācijas attiecībā pret šķērsvirziena un vertikālo asi, bet neņem vērā kameras paralēlo nobīdi vertikāli, horizontāli vai anteroposterior virzienā. Un ja iekšā normāli apstākļi Paralēlās kameras vibrācijas var neņemt vērā, tad ļoti mazos attālumos līdz objektam tās sāk dot būtisku ieguldījumu asuma pasliktināšanā.

Turklāt, fotografējot ar mazu diafragmas atvērumu, parasti tiek izmantots salīdzinoši neliels aizvara ātrums, kas savukārt liek jums izmantot statīvu. Un, ja ņemat rokās statīvu, optiskā attēla stabilizācija kļūst pilnīgi nevajadzīga.

Apgaismojums

Makro fotografēšanai ir piemērots gan dabiskais, gan mākslīgais apgaismojums. Tomēr ir jāsaprot, ka makro fotogrāfs, kurš fotografē dabiskā apgaismojumā, pastāvīgi saskaras ar gaismas trūkumu, kas, pirmkārt, ierobežo viņu pie statīva, un, otrkārt, padara neiespējamu darbu ar kustīgiem objektiem.

Izmantojot zibspuldzes kā galveno gaismas avotu, mūsu rokas nedaudz atbrīvo. Labs risinājums kukaiņu fotografēšanai ir sistēmas, kas sastāv no divām mazām zibspuldzēm, kuras abās pusēs tiek piestiprinātas tieši pie objektīva, izmantojot īpašu skavu (piemēri: Nikon R1, Canon MT-24EX). Gredzenveida zibspuldzes, piemēram, Canon MR-14EX II, ir mazāk jaudīgas, taču nodrošina maigāku un vienmērīgāku apgaismojumu.

Ja veicat makro fotografēšanu studijas apstākļos, varat izmantot pilnvērtīgas studijas zibspuldzes. Tas dos jums absolūtu kontroli pār gaismu, taču diemžēl aprīkojuma lielākās daļas dēļ šī pieeja pēc būtības ir pilnīgi nepieņemama.

Ekspozīcija

Vispiemērotākais makro fotografēšanas ekspozīcijas režīms ir diafragmas prioritātes režīms (A vai Av), jo ir nepieciešams kontrolēt lauka dziļumu. Manuālais režīms (M) ir piemērots tikai strādājot ar studijas apgaismojumu.

Atklāti sakot, fotografējot makro, ir grūti runāt par jebkāda veida lauka dziļumu. Lauka dziļums ir niecīgs, un parasti ir smagi jāstrādā, lai kadrā kaut kas būtu absolūti ass. Nebaidieties aizvērt diafragmu. Difrakcija ir nepatīkama lieta, taču šajā gadījumā ir vērts ar to samierināties - lauka dziļuma palielināšana izrādās svarīgāka.

Tāpat jāatceras, ka fokusējot makro objektīvu tuvos attālumos, objektīva priekšējās grupas pagarinājuma dēļ notiek ievērojams objektīva pagarinājums. Tas ir nepieciešams, lai sasniegtu maksimālo fotografēšanas mērogu, taču tas rada ievērojamu diafragmas atvēruma zudumu, jo, palielinoties objektīva garumam, relatīvā diafragma neizbēgami samazinās. Tātad objektīvam ar marķējumu f/2.8, fokusējot bezgalībā, diafragmas atvērums patiešām būs f/2.8, taču pie minimālā fokusa attāluma tā diafragma var samazināties līdz f/5.6. Tam nav nekā slikta, ja vien neplānojat iestatīt ekspozīciju manuāli. Automātiskās ekspozīcijas režīmos kamera ņem vērā efektīvās diafragmas atvēruma samazināšanos un pati veic nepieciešamos pielāgojumus.

Izmantojot statīvu

Augstas kvalitātes makro parasti tiek uzņemts no statīva. Un jēga ir ne tikai kameras stabilitātē, ko nodrošina statīvs, bet arī kopējā lietošanas ērtumā. Labā apgaismojumā var fotografēt, turot rokās, bet ar statīvu ir vieglāk panākt precīzu kadrēšanu un precīzu fokusēšanu. Statīvs arī atbrīvo no nepieciešamības pastāvīgi turēt kameru rokās un ļauj brīvāk darbināt zibspuldzes, atstarotājus, fonus utt.

Makro fotografēšanai ir piemēroti statīvi bez centrālā stieņa vai tie, kuriem ir noņemams centrālais stieņa stienis. Ja jūsu statīva dizains neļauj novietot kameru pietiekami zemu virs zemes, varat izmantot somu vai, kā pēdējo līdzekli, novietot kameru tieši uz zemes.

Fokusēšana

Fokusēšana makro fotogrāfijā nav viegls uzdevums. Mazākā kameras vai objekta kustība izraisa fokusa zudumu, un lauka dziļums makro attālumos neatstāj iespēju kļūdīties.

Būs labāk, ja iemācīsities fokusēt manuāli, jo autofokuss makro fotogrāfijās var darboties neparedzami un bieži vien nenodrošina pietiekamu precizitāti.

Nopietni makro fotogrāfi izmanto stabilu statīvu un īpašas fokusēšanas sliedes, pa kurām pati kamera var vienmērīgi kustēties uz priekšu vai atpakaļ. Šī fokusēšanas metode ir visprecīzākā un uzticamākā, taču tai ir nepieciešami noteikti ieguldījumi un atbilstošas ​​prasmes. Tomēr pat tad, ja kameru tikai turat rokās, vispirms varat aptuveni fokusēt objektīvu un pēc tam sasniegt precīzu fokusu, nedaudz pakustinot kameru.

Makro gredzeni un makro lēcas

Pilnvērtīgiem makro objektīviem ir salīdzinoši lētas alternatīvas. Fotogrāfi amatieri, kuri vēlas ietaupīt naudu uz optikas rēķina, var izmantot īpašus makro gredzenus vai makro objektīvus, kas ļauj īslaicīgi modificēt jebkuru jums piederošo objektīvu, pārvēršot to par kaut ko līdzīgu makro objektīvam. Abos gadījumos jūs zaudējat spēju fokusēt līdz bezgalībai, jo viss jūsu objektīva fokusa attālumu diapazons tiks novirzīts uz jums tuvāko pusi, bet maksimālā fotografēšanas tālummaiņa tiks proporcionāli palielināta.

Or pagarinājuma gredzeni Tās ir noteikta garuma dobas caurules, kas uzstādītas starp kameras korpusu un objektīvu. Pārvietojot objektīvu prom no sensora, gredzeni ļauj tam fokusēties tuvāk, nekā paredzēts tā dizainā. Galvenā pagarinājuma gredzenu priekšrocība (pēc to zemajām izmaksām) ir optisko elementu neesamība tajos - gredzena iekšpusē ir tikai gaiss - un tāpēc gredzenu izmantošana praktiski neietekmē attēla kvalitāti.

Kādus gredzenus izvēlēties? Labākais variants ir Kenko Automatic Extension Tube Set DG, kas sastāv no trim gredzeniem - 12, 20 un 36 mm. Ir versijas gan Nikon, gan Canon. Kenko komplekta labā ir tā, ka gredzeni pilnībā saglabā savienojumu starp kameru un objektīvu, nodrošinot pilnvērtīgu ekspozīcijas mērītāja, autofokusa, diafragmas un citu sistēmu darbību. Canon ražo savus makro gredzenus, taču tie nemaz nav tik labi labāk par gredzeniem Kenko, bet tie ir manāmi dārgāki. Nikon pašlaik neražo savus pagarinājuma gredzenus.

Makro objektīvi vai piestiprināšanas lēcas pieskrūvējiet objektīva priekšpusi, izmantojot filtra vītnes, un darbojas kā palielināmais stikls. Atšķirībā no makro gredzeniem, stiprinājuma objektīviem ir negatīva ietekme uz attēla kvalitāti, tāpēc jums vajadzētu izvairīties no lētiem modeļiem, kuriem ir viens optiskais elements, dodot priekšroku pielikumiem ar sarežģītāku dizainu, kas izstrādāts, lai samazinātu optiskās aberācijas. Zelta standarts ir Canon 500D (+2 dioptrijas), Canon 250D (+4 dioptrijas) un diemžēl pārtrauktais Nikon 5T (+1,5 dioptrijas) un Nikon 6T (+2,9 dioptrijas).

Atzīmēju, ka gredzeni un stiprinājumi var noderēt ne tikai no ekonomijas viedokļa, bet arī tajos gadījumos, kad ceļojat viegli un nav sliecas ņemt līdzi papildus objektīvu speciāli makro fotografēšanai, bet tajā pašā laikā negribu palikt pilnīgi neapbruņots, ja pēkšņi vajag Pēkšņi parādīsies interesants makrosižets. Īsāk sakot, neregulārai makro fotografēšanai makro gredzeni un makro objektīvi ir ļoti saprātīgs risinājums.

Paldies par jūsu uzmanību!

Vasilijs A.

Pēcraksts

Ja raksts jums šķita noderīgs un informatīvs, varat laipni atbalstīt projektu, sniedzot ieguldījumu tā attīstībā. Ja raksts jums nepatika, bet jums ir domas, kā to uzlabot, jūsu kritika tiks pieņemta ar ne mazāku pateicību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz šo rakstu attiecas autortiesības. Pārpublicēšana un citēšana ir pieļaujama, ja ir derīga saite uz avotu, un izmantoto tekstu nedrīkst nekādā veidā izkropļot vai pārveidot.

Esmu profesors (eksperimentālā psiholoģija, bet ne entomoloģija). Jau 1989. gadā es sāku skenēt attēlus, lai tos varētu izmantot lekcijās, un rādīt tos klasēs. 2000. gadā es iegādājos digitālo kameru, lai uzņemtu ģimenes fotogrāfijas un dokumentētu suņa uzvedību. Kamera nebija tik laba, kā es gribēju, tai bija lēns autofokuss un citi specifiski ierobežojumi. Digitālā fotogrāfija man patika ar iespēju fotografēt un uzreiz redzēt rezultātus. Zibatmiņa ir kā nebeidzams filmas rullis. Ņemot vērā savu pagātnes pieredzi, es domāju par digitālo kameru, kā redzat, vairāk kā "skeneri".

Kad es pirmo reizi dabūju kameru, mans piecus gadus vecais dēls kādu dienu ieradās manā birojā un piedāvāja nofotografēt vaboli, kas iekrita viņa acīs. Tieši tā arī darīju. Fotoattēls, pēc maniem pašreizējiem standartiem, bija vienkārši šausmīgs, taču tajā laikā tas ļāva manam dēlam un manam dēlam detalizēti redzēt vaboli tā, kā mēs paši nevarējām. Tas ir tas, kas lika man sākt nodarboties ar makro fotogrāfiju, un tas, kas man tajā visvairāk patīk.

Makro fotogrāfija ļauj ieraudzīt nepieejamo. Kā zinātnieks pēc dabas esmu ļoti zinātkārs. Ar prieku turpināju fotografēt vaboles, par laimi mana kamera bija piemērota šādai fotografēšanai. Man patika arī tas, ka jo vairāk es attīstīju savas kļūdas fotografēšanas prasmes, jo labākas kļuva citas manas fotogrāfijas (suns, ģimene utt.).

Internets un fotoforumi man ir kļuvuši par zināšanu avotiem par fotogrāfijas mākslu. Šajā sakarā esmu īpaši pateicīgs tiem, kas rakstīja godīgu un konstruktīvu kritiku. Manuprāt, mans sapnis ir, lai manas fotogrāfijas kādreiz parādītos bērnu grāmatās vai citos mācību materiālos.

Es rakstīju šo rakstu, jo nebija nekas neparasts, kad ievietoju savas fotogrāfijas forumos, ka cilvēki jautā, kā tās uzņemtas. Un es nolēmu tev pastāstīt. Bet paturiet prātā, es esmu tikai autodidakts hobijs, kuram patīk eksperimentēt un ir negausīga zinātkāre. Tātad jums var būt savs viedoklis. Tomēr es ceru, ka šī informācija jums noderēs un palīdzēs jums vairāk izbaudīt fotografēšanu.

Filozofija

Lielākā daļa manu kļūdu ir nofotografētas dabiska vide. Es tos nesaldē, apputeksnēju, nelīmēju un nepinu. Dažreiz es vienkārši pārvietoju zāles vai dzinumus, lai iegūtu labāku skatu. Vēl retāk vaboli pārvedu uz jaunu vietu. Jebkurā gadījumā viņi vienmēr ir dzīvi, kad es viņus nošauju. Reizēm es tos fotografēju uz ēkām (īpaši baltajām) vai citām cilvēka veidotām konstrukcijām.

Manas fotogrāfijas mērķis ir parādīt kļūdas pozitīvā gaismā, vislabākajā veidā. Man īpaši patīk lieli “portreti”, fotogrāfijas, kurās redzamas uzvedības pazīmes un visa kukaiņa fotogrāfijas uz tīra un gluda fona.

Fotogrāfijas aprīkojums

1. Digitālā kamera Canon Powershot G1 tālummaiņas objektīvs 35-103 mm, 3 megapikseļi (nesen atjaunināts uz Canon Powershot G3, tālummaiņas objektīvs 35-140 mm, 4 megapikseļi.
2. Lensmate objektīva adapteris
3. Dažādi makro objektīvi: Tiffen +10 un +7; Hanimex +6; Royal & Quantary komplekti (+3, +2, +1 katrā komplektā)
4. Tiffen Megaplus 2x tālummaiņa/2x telekonvertors
5. Pentax 50 mm objektīvs. F1.4 objektīvs (parasts, ātrs objektīvs)
6. Makro gredzens (parasta objektīva uzstādīšanai otrā pusē)
7. Zibspuldze Canon 420ex
8. Dažādi Stofen Omni-Bounce difuzori (caurspīdīgs plastmasas kubs)
9. Kirk zibspuldzes turētājs, tauriņa modelis
10. Tālvadības savienojuma kabelis (sinhronizācijas kabelis ļauj uzstādīt zibspuldzi uz turētāja)
11. Statīvi
12. Statīva sliedes galva makro fotografēšanai

Makro objektīvu izmantošana

Makro objektīvi ļauj kamerai fokusēties uz tuvāku apgabalu. Rezultātā, pateicoties iespējai pietuvoties, objekts fotoattēlā šķiet lielāks. Vienkārši sakot, makro objektīvi ļauj palielināt attēlu; šie objektīvi būtībā darbojas kā palielināmais stikls.

Šādus objektīvus var izmantot vairākus vienlaikus, taču atcerieties, ka objektīviem ar lielāku tālummaiņas pakāpi jābūt tuvāk kamerai. Man izdevās panākt pieaugumu +27. Vienīgais trūkums, kas rodas, izmantojot šo paņēmienu, ir tas, ka kvalitāte pasliktinās, jo tiek izmantots vairāk objektīvu. Vēl viena lieta: jo tuvāk tuvināt, jo mazāks ir lauka dziļums. Pietuvinot ļoti intensīvi, lauka dziļums kļūst pilnīgi mazs.

Kā jau minēts, makro objektīvi liek mums tuvināties objektam. Attālumu no lēcas līdz kukaiņam sauc par "darba attālumu". Viens no paņēmieniem, ko izmantoju attāluma palielināšanai, ir 2x telekonvertera izmantošana ar makro objektīvu. Attāluma palielināšana ne tikai palielina iespējamību iegūt labu fotoattēlu (jo kukainis netiks traucēts), bet arī atvieglo fotografēšanu nepieciešamo kvalitāti apgaismojums. 2x telekonvertora trūkums ir tāds, ka to lietojot, tiek zaudēta daļa palielinājuma jaudas.

Esmu iemācījies izmantot visdažādākās optiskās savienošanas iespējas, jo dažas objektīvu kombinācijas darbojas labi, bet citas ne. Piemēram, mēģināju kopā ar objektīvu izmantot dubulto telekonverteru (2xTC), taču rezultāts atstāja daudz ko vēlēties, tāpēc šo elementu kombināciju var uzskatīt par neveiksmīgu “dokošanu”.

Objektīva apvēršana

Izmantojot vairākus makro objektīvus kopā, es ieguvu dažus lieliskus kadrus ar labu palielinājumu. Bet šī tehnika mani apmierināja tikai daļēji. Esmu atklājis, ka 2-3 lēcu salikšana ne vienmēr dod vēlamo efektu, bet tikai dažreiz rada tādu kvalitāti, kādu vēlos.

Reiz lasīju par tehniku, kur objektīvs tiek apgriezts otrādi, lai iegūtu labu palielinājumu. Par to ir rakstīts Krisa Brīza un Gaja Pārsona rakstos, kā arī Džona Šova grāmatā Nature and Macro Lenses. Šo paņēmienu sauc arī par "nabaga makro".

Vispirms izmēģināju inversijas tehniku ​​uz Canon 35-80mm, F4.5 objektīva. Palielinājums bija lielisks, taču bija spēcīgs vinjetes efekts (melns aplis, piemēram, rāmis attēlā). Tāpēc es paņēmu savu kameru un devos uz kameru veikalu, lai izmēģinātu 50 mm objektīvu. (parasti). Nopirku Pentax 50mm objektīvu, F1.4. "F1.4" nozīmē, ka tas ir ātrs objektīvs (tas ielaiž daudz gaismas). Rezultātā es ieguvu minimālu vinjetes efektu (tikai neliels tumšums ap malām). Es domāju, ka Canon G3 tālummaiņas efekts pilnībā novērsīs vinjetes efektu, kas ir G1, izmantojot šo objektīvu.

Paņemu standarta 50 mm objektīvu, Canon digitālo fotokameru, apgriežu objektīvu (pagriežu otrādi) pateicoties adapterim (Lensmate), kas dod iespēju izmantot arī papildus objektīvus vai filtrus un tikai tad skrūvēju uz makro gredzena, kuram abās pusēs ir izvirzīta vītne. Saites uz resursiem, kur var atrast šādu aprīkojumu, ir norādītas iepriekš iepriekšējās sadaļās.

Fokusējieties uz objektu un fiksējiet to. Tagad varat nedaudz pārvietot kameru uz priekšu un atpakaļ, lai atrastu jauko vietu (kur attēls monitorā izskatīsies ass). Lai uzzinātu, kā to izdarīt, ir nepieciešama pieredze.

Maksimālā tālummaiņa

Izmantojiet maksimālo tālummaiņu. Tas ir īpaši noderīgi, ja notiek vinjete (piemēram, ja tiek izmantots 2xTC objektīvs, kas pievienots pēc vairākiem makro objektīviem).

Slēgta apertūra

Izmantojiet slēgtu apertūru (lielāku "F"), lai iegūtu maksimālo lauka dziļumu. Jo lielāks palielinājums, jo mazāks ir lauka dziļums.

Uzpildes zibspuldze

Uzpildes zibspuldzes izmantošana parasti nodrošina labus rezultātus. Lielākā daļa manu fotoattēlu ir uzņemti ar diafragmas atvērumu "F8" (minimums iespējamā nozīme, ko dod mana kamera) ar 1/250 aizvara ātrumu ar uzpildes zibspuldzi.

Aizpildījuma gaismas iegūšana

Es parasti izmantoju vienu triku, iestatu diafragmas atvērumu uz F8, izvēlos TV režīmu (slēdža prioritāti) un iestatu aizvara ātrumu uz 1/640. Tā kā zibspuldze ir ieslēgta, tā rādīs maksimālo ātrumu 1/250 ar F8. Lai gan šis triks nedarbojas ar G3 kameru, tas joprojām ļauj iegūt liels ātrums sinhronizācija (augstāka par 1/250 ar ārējo zibspuldzi), kas ir ļoti noderīga, lai iegūtu piepildījuma gaismu.

Diafragmas prioritāte

Vēl viens ļoti noderīgs režīms Es izmantoju diafragmas prioritāti (Av), protams, ar F8 (minimālā diafragma, ko var iestatīt manai kamerai). Man patīk šis režīms, jo labā dienā (kad esmu dzērusi kafiju no rīta) varu paciest slēdža ātrumu, kas ir aptuveni 1/100, taču, visticamāk, būs veiksmīgas fotogrāfijas, kas uzņemtas ar 1/160 vai 1/200. , un tie ļaus iegūt gaišāku fonu par 1/250.

Manuālais režīms

Es dažreiz izmantoju arī manuālo režīmu, bet manā gadījumā tas rada problēmas, jo ar Canon G1 zibspuldze darbojas ar pilnu jaudu pie šiem iestatījumiem (šajā gadījumā varat ietīt to drānā vai izmantot difuzoru). Tā kā G3 sniedz man daudz lielāku kontroli pār zibspuldzi, domāju, ka biežāk izmantošu manuālo režīmu.

Apgaismojums un zibspuldze

1. Fotografējiet saulainās dienās, lai izmantotu lielāku aizvara ātrumu.
2. Ja varat atļauties ārējo zibspuldzi, jūs patiešām ieviesīsiet ievērojamas izmaiņas.
3. Lietojot zibspuldzi, tās gaismai jābūt izkliedētai (piemēram, auduma dēļ) vai jāatstaro (piemēram, no baltas kartes vai speciāla atstarotāja). Fokusējošais apgaismojums paver arī noteiktas iespējas.
4. Izmantojot 2xTC ar vairākiem makro objektīviem, tiek nodrošināts arī labs apgaismojums, jo palielinātais attālums izplata gaismu vienmērīgāk.
5. Tauriņu turētājs (ar sinhronizācijas kabeli) sniedz jums vēl lielāku kontroli pār apgaismojumu.
6. Ekspozīcijas un zibspuldzes jaudas maiņa, kā arī izkliedes virziena kontrole ļauj elastīgi pielāgot apgaismojumu.

Vai man vajadzētu izmantot statīvu vai ne?

Apmēram 90% kukaiņu fotogrāfiju uzņemu rokās, tāpēc statīvu neizmantoju ļoti bieži. Manuprāt, šī ir viena no galvenajām priekšrocībām digitālajai kamerai ar paceļamu monitoru. Kad es izmantoju statīvu, man patīk izmantot makro sliedes galvu, kas ļauj pārvietot kameru uz priekšu un atpakaļ minimālā attālumā, nemainot paša statīva pozīciju. Ņemot vērā to, cik mazs ir lauka dziļums, es dodu priekšroku vispirms fokusēt un pēc tam pārvietot kameru, kas ir ļoti ērti ar sliedes galvu.

Kā jau teicu iepriekš, lielākā daļa manu fotogrāfiju tiek uzņemtas rokās. Tāpēc, kā redzat, man ļoti labi izdevās stabilizēt kameru. Lai to panāktu, izmantoju dažādus paņēmienus: atbalstot muguru pret koku vai žogu, turot elkoņus cieši, pietupjoties vai novietojot kameru uz ceļiem/kājām. Ja iespējams, es atbalstu kameras malu pret žurnāliem vai citiem priekšmetiem, kas nonāk pie rokas, un bieži, piekarinot kameru pie jostas (vai pat turot to zobos), piespiežu kameru (pavelkot jostu) plkst. šaušanas brīdis. Nākamajā sezonā plānoju mēģināt šaut no monopoda (statīva ar vienu balstu).

Kā tikt tuvāk?

Iepriekš aprakstītā filozofija pilnībā attiecas uz šo sadaļu. Man kukaiņu fotografēšana ir kā lielo medījumu medības. Jums būs smagi jāstrādā, lai nopelnītu savas trofejas. Šajā spēlē jums ir jāspēj izsekot un vajāt, kā redzat, tās ir tās pašas prasmes, kas jāattīsta īstam medniekam.

Īpaši man patīk fotografēt spāres. Es neeju šaut īpašā laikā, un es neesmu rīta cilvēks. Man ir 3 hektāri, no kuriem līdz upei cauri purviem apmēram 15 minūtes. Man saka, ka tāpēc spāres tur ir sastopamas daudzos noteiktos gada laikos. Šķiet, ka ūdens pieejamība ir svarīga, runājot par spārēm.

Šeit ir daži padomi, kā tuvināt savu tēmu:

1. Ej lēnām un esi pacietīgs. Kādu laiku vērojiet kukaini, lai saprastu, kā tas uzvedas.
2. Daži kukaiņi ir mierīgāki nekā citi (gan sugu ietvaros, gan starp sugām).
3. Neveiciet pēkšņas kustības, mēģiniet stāvēt tā, lai jūsu ēna nekristu uz kukaiņa. Ja blakts aizlido, sasalst un pagaidiet dažas minūtes – vairumā gadījumu tās atgriežas sākotnējā vietā.
4. Kad beidzot būsiet pietiekami tuvu kukainim, nekavējoties sāciet filmēt kā apsēsts. Jums vajadzētu iepriekš sagatavoties, uzstādot kameru, jo jums var būt tikai viena iespēja.
5. Kad esat apguvis fokusu un ekspozīciju, varat sākt strādāt pie fotoattēla satura.

Digitālā tumšā telpa

Jo lielāka ir palielinājuma jauda, ​​jo mazāks ir lauka dziļums. Šo noteikumu nevar apiet. Es cenšos izmantot labāko no tā mazā, kas man ir. Turklāt cenšos uzņemt bildes tā, lai nebūtu vajadzības tās ilgstoši apstrādāt un uzlabot. Patiesībā es sapratu, ka patiesi perfektas fotogrāfijas ir reti sastopamas, tās viena otrai neseko.

Digitāli apstrādājot fotogrāfijas, mans mērķis ir tikai uzlabot attēlu, ko man sniedz kamera, nevis to mainīt. Tomēr dažreiz es ķeros pie izmaiņām: pievienoju debesīm mākoņus, noņemu nevajadzīgus elementus un retos gadījumos mainu fonu.

IN Nesen Es eksperimentēju, izmantojot fotoattēlus, kas uzņemti dažu sekunžu laikā. Šiem attēliem ir dažādi fokusa punkti, kas kompozīcijas dēļ ļauj iegūt lielāku lauka dziļumu (es bieži to daru, izmantojot ārkārtīgi lielu palielinājumu, kur dziļums ir pārāk ierobežots). Nākamais fotoattēls ir tikai šīs tehnikas izmantošanas piemērs.

Uzņemiet pēc iespējas vairāk fotoattēlu, cenšoties mainīt fokusa plakni, tādējādi jūs iegūsit vairākas fotogrāfijas, kurās fokuss būs "saldajā vietā".

Iemācieties dzēst lielāko daļu uzņemto fotoattēlu. Ar pieredzi panākumu izredzes pakāpeniski palielinās (dažreiz).

Izmantojiet pamata rīkus, piemēram, pagriešanu, apgriešanu, līmeņus, līknes, piesātinājumu un kontrastu, lai uzlabotu fotografēšanu, kā arī padarītu objektu asāku un aizmiglotu fonu.

Maskēšana paslēpj noteiktus attēla apgabalus, ļaujot strādāt ar citiem apgabaliem, neietekmējot slēptos apgabalus. Lai apstrādātu fonu, priekšplānam ieteicams lietot maskēšanu. Es parasti to daru, lai nedaudz aizmiglotu fonu un noņemtu digitālos trokšņus (tas ir jādara, jo man nav modernas digitālās kameras, kas ļautu fotografēt ar nelielu vai bez trokšņa).

Maskas izveide ir diezgan nogurdinošs process, taču to var izdarīt Dažādi ceļi. Man patīk burvju nūjiņas rīks, kas izceļ līdzīgas zonas, pamatojoties uz to krāsu. Parasti darbu sāku ar šo konkrēto rīku un tikai tad izmantoju citus, lai masku padarītu precīzāku.

Rīks, kas man šķiet ļoti noderīgs digitālajai apstrādei, ir grafiskā planšetdators, kas kursora vadīšanai ļauj izmantot irbuli, nevis peli. Man ir Wacom planšetdators.

Makro fotogrāfija piesaista daudzus fotogrāfus ar iespēju iemūžināt vissīkākos objektus un parādīt šo skaistumu skatītājam. Šodien mēs pastāstīsim par kameras iestatījumiem, kas ļaus uzņemt veiksmīgas makro fotogrāfijas.

Makro fotografēšanas apgūšana var aizņemt daudz laika un pūļu, taču rezultāti ir pūļu vērti. Lai sāktu, atcerieties to raksturīga iezīme Makrouzņēmumi ir skaidri un asi priekšplānā un fonā ar nelielu lauka dziļumu.

Kameras iestatījumi makro fotografēšanai. Klasisks tuvplāns

Uzņemiet manuālās ekspozīcijas režīmā, tādējādi varat pilnībā kontrolēt objektu. Vēlams, izmantojot diafragmas prioritātes režīmu, sāciet makro fotografēšanu ar diafragmas atvērumu f/11.

• Fokusēšana. Fotografējot statiskus objektus, izmantojiet manuālās fokusēšanas režīmu un koncentrējieties uz objekta centrālo apgabalu;
• Lai uzņemtu makro tuvplānus, iestatiet diafragmas atvērumu uz f/11. Lai iegūtu lielāku lauka dziļumu, izmantojiet mazāku diafragmas atvērumu, piemēram, f/16 vai f/22;
• Iestatiet aizvara ātrumu atkarībā no apgaismojuma;
• ISO 100;
• fokusa attālums no 50mm līdz 100mm;

Kameras iestatījumi makro fotografēšanai. Sekls lauka dziļums

Sekla lauka dziļuma sasniegšanai ir divi galvenie punkti. Vispirms izvēlieties visplašāko pieejamo objektīva diafragmas atvērumu. Lielākajā daļā makro objektīvu tas ir f/2,8, kas ir daudz plašāks nekā lielākajai daļai tālummaiņas objektīvu.

Attālums starp objektu un kameru ir otrs faktors sekla lauka dziļuma sasniegšanai. Jo tuvāk objekts atrodas kamerai, jo mazāks ir lauka dziļums.

• Fokusēšana. Precīza fokusēšana ir absolūti nepieciešama, fotografējot ar mazu lauka dziļumu, un to ir grūti panākt, izmantojot autofokusu. Lai to novērstu, ir vērts mēģināt fotografēt manuālajā režīmā;
• Ekspozīcijas režīms. Dodiet priekšroku diafragmas atvēruma prioritātei (Av vai A);
• Aizvara ātrums tiks iestatīts automātiski;
• ISO 200;
• fokusa attālums – no 50mm līdz 100mm;
• Iestatiet baltā balansu atkarībā no gaismas avota.

Kameras iestatījumi makro fotografēšanai no rokas

Fotografējot tuvplāna kukaiņus vai citas sīkas radības diafragmas prioritātes režīmā, varēsiet kontrolēt lauka dziļumu.

• Fokusēšana. Izvēlieties koncentrēties uz vienu punktu un koncentrēties uz kukaiņu acīm vai zieda kodolu;
• Lai panāktu izplūdušu fonu, diafragmas atvērumu ieteicams turēt pēc iespējas atvērtāku;
• Aizvara ātrumam jābūt apmēram 1/250 sek. vai ātrāk. Pretējā gadījumā fotoattēli var būt izplūduši;
• ISO 200;
• Iestatiet baltā balansu atkarībā no gaismas avota.

Man ļoti patīk makro fotogrāfija. Manā emuārā ir daudz ierakstu par šo tēmu.
Taču katru reizi saskāros ar vienu ļoti nepatīkamu situāciju – nelielu DOF (dziļums no asi attēlotas telpas), citiem vārdiem sakot, tikai daži milimetri fokusā. Es atradu rakstu no drauga par to, kā ar to rīkoties. Ļoti informatīvi!

Oriģināls ņemts no vmenšovs sadaļā Kā uzņemt lielisku makro ar vienkāršu objektīvu

(Noklikšķinot, kā vienmēr, Yandex.Photos, kur ir zirga izmērs ziņkārīgajiem)

Tātad, lūk, kā tas tiek darīts. Kamēr mākslas upuris gaida savu bēdīgo likteni, es ceru, ka jūs jau esat izmēģinājis statīvu mājas kaķis, iegādājās pārējo aprīkojumu un vienu reizi pat pavadīja prātīgu vakaru. Ja neesat to izdarījis, vispirms vēlreiz izlasiet manus rakstus par kraušanas un makro fotografēšanas aprīkojumu. Blondīnēm iesaku arī ierakstu par trompeti. Viņa būs vajadzīga. Ko darīt tiem, kas ir gatavi un jau ir iegaumējuši visu teoriju?

Vispirms ir jāpievieno komplekta objektīvs ar iepriekš iestatītu diafragmas atvērumu. Pirmkārt, izslēdziet autofokusu un optisko stabilizatoru, ja jums tāds ir. Izskrūvējiet no tā visus gaismas filtrus, ja pārdevēji jums pārdeva šīs nederīgās UV brilles. Ja jums tur ir patiešām noderīgs polarizators, jums tas arī būs jānoņem. Tagad ir pienācis laiks pieskrūvēt 58 mm grozāmo gredzenu filtru vietā. Pievienojiet objektīvu kamerai parastajā veidā, nevis izmantojot tikko instalētu adapteri. Iestatiet objektīva fokusa attālumu uz 18 milimetriem, pagriežot atbilstošo gredzenu.

Pēc tam iestatiet manuālo (M) vai diafragmas prioritātes (Av) režīmu, pagriežot DSLR ritenīti. Iestatiet diafragmas atvērumu uz F8.0. Kā jūs jau zināt no mana iepriekšējā ieraksta, šī vērtība vaļam ir optimāla, fotografējot kaudzi. Ja atverat diafragmas atvērumu plašāk, attēla kvalitāte neuzlabosies, un lauka dziļums samazināsies. Ja aizverat to vēl vairāk, parādīsies difrakcijas efekts.

Pēc tam nospiediet lauka dziļuma priekšskatījuma pogu un, to neatlaižot, noskrūvējiet objektīvu no kameras. Atgādināšu, ka Canon 1100D lauka dziļuma priekšskatījuma funkcija vispirms ir jāpārslēdz uz pogu SET izvēlnes iestatījumos. Tagad jūsu invalīdajam objektīvam diafragmas atvērums ir iestatīts uz F8.0. Ja objektīvu pieskrūvēsiet atpakaļ kamerai parastajā veidā, diafragmas atvērums pilnībā atvērsies, tāpēc, atvienojot objektīvu, noteikti atkārtojiet iepriekšējo darbību vēlreiz.

Voila, regulēto objektīvu var savienot ar DSLR atpakaļgaitā, izmantojot atpakaļgaitas gredzenu. Makro briesmonis ir gatavs. Skatieties caur kameras skatu meklētāju. Nekas nav redzams, tikai tumšs izplūdums? Tātad jūs visu izdarījāt pareizi.

Starp citu, jūs jau varat ievietot mākslas upuri saldētavā, ja jums tā vēl nav.

Tagad sāksim iestatīt “iestatīšanu”. Diemžēl vēl nav krievu vārda, lai aprakstītu ainu ar pareizi uzstādītu rekvizītu, apgaismojumu un kameru. Paņemiet naktsgaldiņu vai mazu galdiņu, novietojiet tam blakus statīvu un noregulējiet tā augstumu tā, lai uz tā uzstādītā kamera atrastos nedaudz augstāk par galdu.

Atnesiet vectēva veco galda lampu un novietojiet to uz galda. Neaizmirstiet to iespraust. Pievienojiet objektīvu kamerai, izmantojot atpakaļgaitas gredzenu, ja vēl neesat to izdarījis, un uzstādiet pēdējo uz statīva. Pievienojiet kabeli kamerai. Iestatiet objektīva fokusa attālumu no 24 līdz 35 milimetriem. Pagrieziet riteni manuālo iestatījumu režīmā (M), iestatiet ISO uz 100 (vai jebkuru jūsu minimālo vērtību), iestatiet baltā balansu uz telpas apgaismojumu, tas ir svarīgi. Ieslēdziet tiešo skatu. Tumsa? Ko jūs gribējāt, jūs nevarat to automātiski uzņemt. Iestatiet slēdža ātrumu uz aptuveni divām sekundēm, tad melnajai miglai vajadzētu kļūt brūnai (vai tā). Ja tas nenotiek, ekspozīcijas mērītājs pateiks, kā pareizi noregulēt aizvara ātrumu. Un, ja abi šie vārdi jums ir netīri, vienkārši pagrieziet kameras otro riteni pa kreisi un pa labi. Kad melnums pazūd, ir pienācis laiks apstāties. Jūs esat konfigurējis visu, kā vajadzētu.

Tagad jūs varat izņemt cietušo no ledusskapja un nostiprināt to uz adatas. Ar vabolēm un tarakāniem tas ir vienkāršāk; jūs varat iedurt adatu zem to cietajiem spārnu pārsegiem; ar mīkstākiem kukaiņiem tas ir grūtāk. Tas viss ir atkarīgs no jūsu riebuma un tieksmes pēc mākslas. Jūs varat izmēģināt biroja līmi, āmurēt to uz adatas un ar pinceti, kas ietīts elastīgā joslā, saķert dzīvnieku aiz spārniem vai kājām, vai arī varat nebaidīties un drosmīgi caurdurt kukaini ar adatu. Modeļa turētājs jānostiprina konstrukcijā, kas pieļauj sešas brīvības pakāpes. Tam lieliski piemērots no bērna paņemtais plastilīna gabaliņš. Starp citu, no tā atstarotā gaisma sniegs diezgan ievērojamu ieguldījumu gala attēlā, tāpēc, ja nevēlaties īpašus krāsu efektus, izvēlieties pelēku. Ja paša modeļa turētāja augstums ir par mazu, uz statīva var uzlikt plastilīna gabaliņu. Man tas izskatījās šādi:

Tagad mums ir jāpastiprina modelis. Kur tavas rokas pazuda? Nē, jums nav jāpieskaras objektīva gredzeniem, tas joprojām nepalīdzēs. Pārvietojiet statīvu tā, lai no objektīva gala līdz kukainim paliktu apmēram pieci centimetri. Un, lūk, tiešā skata režīmā vajadzētu parādīties nedaudz neskaidram viņa siluetam. Urrā! Jūs varat nedaudz paspēlēties. Uzņemiet savus pirmos izplūdušos mega-makro fotoattēlus, dejojiet un dejojiet. Nu tiešām, cik forša lieta! Nekautrējies, visi tā dara. Pietiekami spēlējis, var sākt nākt klajā ar kompozīciju. Pagrieziet modeļa turētāju objektīvā, ar otro adatu iztaisnojiet kukaiņa kājas un vienlaikus noņemiet no tās lielos plankumus un noregulējiet fotokameras aizvara ātrumu tā, lai nebūtu pārmērīgas ekspozīcijas. Starp citu, jūs varat mainīt palielinājumu, pagriežot objektīva fokusa attāluma gredzenu tikai diapazonā no 24 līdz 35 milimetriem, pretējā gadījumā jūs nevarēsit fotografēt bez sliedēm. Šīs ir iespējas, ko es izdomāju:

Lai ko jūs darītu šajā posmā, apgaismojums atstās daudz vēlamo. Lampas gaisma ir diezgan spēcīga, kontrasts samazināsies. No tā mūs paglābs cilindrisks atstarotājs vai papīra “caurule blondīnēm”. Novietojiet to uz galda zem lampas, nostipriniet to ar Fjodoru Mihailoviču Dostojevski un ievietojiet tajā ilgi cietušo kukaini. Atkārtoti mērķējiet uz modeli. Tagad, manuprāt, varat uzminēt, kāpēc es ieteicu kompozīciju iestatīt iepriekš. To būs daudz grūtāk izdarīt caurulē, kuru aizsprosto kamera. Kopumā jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu šādam dizainam:

Modelis fotoattēlā nav redzams, bet tas ir tur, iekšpusē, tieši zem luktura centra. Šajā gadījumā gaisma būs daudz maigāka, lai gan var būt nepieciešams nedaudz pielāgot ekspozīcijas laiku. Salīdziniet ar manu trešo iespēju bez caurules:

Gaismai jābūt labi, bet fons, visticamāk, būs briesmīgs. Lai labotu šo kaitinošo pārpratumu, aiz caurules novietojiet tumšu apģērbu vai lupatu. Melni džinsi, atšķirībā no baltajiem ( Promych , piedod) derēs, lai gan es izmantoju slēpošanas bikses. Apģērba fona priekšā novietojiet kaut ko tādu, kas neatspoguļo un krāsains, piemēram, veļas lupata. Man ir četri dažādi.

Iestatījumam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Pēc tam, kad esat noskaidrojis veļas lupatiņas atrašanās vietu, varat noņemt kaut ko līdzīgu:

"Pagaidiet, pagaidiet, kas ir šī baltā sūda kameras priekšā iepriekšējā fotoattēlā, kas izlīda no caurules?" — man garīgi jautās vērīgais lasītājs. Un tas ir papildu atstarotājs. Man šķita, ka kukaiņa apakšējā daļa bija nedaudz tumša. Un es to nedaudz apgaismoju ar gaismu, kas atspoguļojās no papīra. Šis man likās labāks:

Kopumā viss ir gatavs steka šaušanai. Lai izdarītu pēdējo grūdienu, ieslēdziet spoguļa priekšpacelšanu uz kameras. Ļoti budžeta DSLR īpašnieki var skumji nopūsties un izlaist šo punktu. Pēc tam ieslēdziet tiešo skatu un pagrieziet objektīvu līdz galam pa labi, bet ne līdz galam, bet tikai pārvietojot fokusa gredzenu. Objektīva fokusa attālumam nevajadzētu mainīties. Pārvietojiet statīvu tuvāk modelim, lai jums tuvākā daļa būtu nedaudz nefokusēta. Tas ir nepieciešams, jo, ja jūs pieļaujat kļūdu sākotnējā fokusā, tad pēc kaudzes uzņemšanas to nebūs iespējams labot. Tāpēc labāk sākumā nedaudz piegriezt, nevis pārgriezt. Pēc tam pagrieziet objektīvu pa kreisi, līdz tiek fokusēta kukaiņa tālākā daļa. Atcerieties šo pozīciju un pagrieziet objektīvu līdz galam atpakaļ pa labi. Vēlreiz pārbaudiet ekspozīciju. Galvenais, lai nav pārmērīgas ekspozīcijas. Diemžēl arī vēlāk ar tiem neko nevarēs darīt.

Tad sākas titāniskais darbs, kas audzinās tevī mūka pacietību. Izslēdziet tiešo skatu un novietojiet tālvadības pulti uz grīdas. Nospiediet tālvadības pults pogu. Kameras spogulis pacelsies. Mēs nogaidām apmēram piecas sekundes, līdz vibrācija samazinās, un vēlreiz nospiediet pogu. Tie, kuri vienkārši nevar pacelt spoguli, iztiek ar vienu pogas nospiešanu un lūgšanām, lai viss izdodas asi. Apsveicam, pirmais kadrs uzņemts. Tagad mēs pagriežam objektīvu pa kreisi par ceturtdaļu līdz trešdaļai no fokusa attāluma gredzena. Labāk ir piegriezt mazāk nekā pārgriezt. Vairāk kadru – ne mazāk; ja lauka dziļumā palaižat garām daļu no objekta, visa kaudze būs jāfotografē no jauna. Vai notika? Labi, nospiediet pogu, pagaidiet piecas sekundes, līdz vibrācija nomierinās, un uzņemiet attēlu vēlreiz. Atkal pagriežam objektīvu par ceturtdaļu, uzņemam vēl vienu kadru un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz brīdim, kad šādā veidā pagriežat objektīvu galīgajā pozīcijā, kas jums bija jāatceras. Lūk, kā process izskatās, izmantojot tiešo attēlu:

Un no malas tas izskatās šādi:

Tā rezultātā, ritinot iegūtos attēlus kameras ekrānā, jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu:

Nebaidieties, ka modeļa izmērs samazinās ar katru kadru. Stack montāžas programmas zina par šo funkciju un lieliski to labo. Bet par šo vairāk citreiz.

Tikmēr, skatieties visu ieraksta titulfoto uzņemšanas procesu, kas ir paātrināts divdesmit piecas reizes. Kā manā jaunībā teica, 3D (ne īsti) un īstās krāsās. Ko jūs varat darīt, man bija apēst pāris drupatas maizes no

25105 Zināšanu pilnveidošana 0

Makrofotografēšana, iespējams, ir aizraujošākais amatieru fotografēšanas veids, un tās tehniskās ierīces ietver dažādas ierīces, sākot no lētākajām, kas neprasa papildu finanšu ieguldījumus, līdz dārgām, kas pieejamas tikai pašiem “spītīgākajiem” amatieru fotogrāfiem. Bet neatkarīgi no tā, kādu tehnoloģiju jūs izmantojat, noderīgi padomi, kas norādīts zemāk, palīdzēs ātri pierast pie makro fotogrāfijas žanra.

Kā parasti, mēs sākam izskatīt jebkuru problēmu ar pašu makro fotogrāfijas definīciju un tehnisko pusi.

Makro fotografēšana(no seno grieķu μακρός - liels, liels) - fotografēšanas veids, kura īpatnība ir iegūt objekta attēlus mērogā 1: 2 - 20: 1 (tas ir, 1 centimetrs attēla uz gaismjutīgā attēla). kameras materiāls atbilst 2 - 0,05 centimetriem no objekta).

Kāda ir kameras makro attiecība (palielinājums)?

Makro lielumu (vai "palielinājumu") mēra pēc objekta attēla izmēra un tā faktiskā izmēra attiecības. Piemēram, ja divu centimetru vaboles attēla izmērs pēc uzņemšanas ar jūsu esošo objektīvu ir 1 cm, tad mums ir darīšana ar 1:2 makro. Labs makro objektīvs nodrošina attiecību 1:1, ko sauc arī par “īsto” makro. Šajā gadījumā attēla izmērs ir vienāds ar paša objekta izmēru. Ja attēls pārsniedz objekta faktisko izmēru, mēs runājam par “super makro”, ar tādām proporcijām kā 2: 1. Kas attiecas uz digitālo kameru, terminam makro koeficients nav nozīmes.

Šo vērtību ir diezgan viegli pārbaudīt. Jums ir jānovieto 2 lineāli šķērsām uz līdzenas virsmas. Iestatiet kameru P režīmā un atspējojiet autofokusu. Skatoties caur skatu meklētāju, izlīdziniet lineālu krustošanās centru ar skatu meklētāja centru. Turot kameru pēc iespējas paralēli attiecībā pret lineāliem, pārvietojiet to uz augšu un uz leju. Mērķis ir panākt maksimālu lineālu asumu skatu meklētājā. Kad ir sasniegts asums, nospiediet kameras slēdža pogu. Varat aprēķināt objekta minimālo laukumu, ko var uzņemt ar jūsu objektīvu. Pateicoties testam, jūs varēsiet redzēt, cik daudz interesējošā objekta laukums ir mazāks par to, ko jūsu objektīvs spēj skaidri attēlot.

Izaicinājumi, ar kuriem saskaras makro fotogrāfi s

Jo lielāku objektu fotografējat, jo mazāk gaismas nonāk sensorā. Paralēli gaismai lauka dziļums samazinās. Lauka dziļumu var palielināt, aizverot diafragmas atvērumu, bet makro fotografēšanas gadījumā diafragmas atvēršana neizraisa ļoti lielu asuma palielināšanos, bet vēl vairāk samazina gaismas plūsmu, kas sasniedz sensoru. Aizverot objektīva diafragmas atvērumu par vienu vērtību, caur to plūstošā gaisma samazinās 4 reizes. Arī spēcīga apertūras aizvēršanās izraisa difrakcijas fenomenu. Šī parādība tiek novērota, kad gaisma šķērso necaurspīdīgu vai caurspīdīgu ķermeņu asās malas, šajā gadījumā diafragmas darba atveri. Gaismas staru viļņveida rakstura dēļ to pavada staru novirze no ģeometriskās optikas likumiem. Diafragmas atvēruma aizvēršana rada lielāku difrakcijas efektu un galu galā samazina izvadītā attēla asumu. Vienīgais veids, kā palielināt redzamo lauka dziļumu, ir pareizi novietot kameru attiecībā pret objektu. Gaismas jaudas samazināšanos var kompensēt, palielinot aizvara ātrumu, bet lēns aizvara ātrums var izraisīt objekta izplūšanu uzņemšanas laikā. Ko darīt?

Papildus aprīkojums makro fotografēšanai.
Kamera jāuzstāda uz statīva, kas ļauj uzstādīt kameru iespējami zemākajās pozīcijās. Ieteicams izmantot kabeļa atbrīvošanu. Šo piederumu izmantošana jebkuras makro fotografēšanas laikā novērš kameras kustību ekspozīcijas laikā. Vienīgais jautājums ir: vai kukaiņi gaidīs, līdz beigsies "ekspozīcija"?

Papildus statīvam un kabelim var palīdzēt fokusēšanas sliedes. Tie atvieglo dzīvi, fokusējoties tuvā diapazonā. Ja varat iegādāties vismaz 2 pozīciju sliedes, lai varētu pārvietot kameru uz priekšu, atpakaļ un no kreisās uz labo pusi, fotografēšana kļūs vēl vienkāršāka. Bet, ja šajās sliedēs ir iebūvēts tārpa zobrats, kas ļauj precīzi regulēt to nobīdes lielumu attiecībā pret statīva galvu, jums būs iespēja uzzināt, kas ir īsta laime. Iegādājoties leņķa skatu meklētāju, komponēšanas un fokusēšanas laikā jūsu krūtis nenokļūs dubļos.

Kā tikt galā ar palielinātu slēdža ātrumu?

1. metode. Matricas jutības palielināšana, palielinot ISO vērtību. Pozitīvie faktori: absolūti lēta metode. Jums vienkārši jāmaina zemākā ISO vērtība uz augstāku un jāturpina fotografēšana. Negatīvie faktori: palielinoties jutībai, trokšņa daudzums strauji palielinās. Uzņemot mazus objektus, samazinās kontūru asums un palielinās graudainība.

2. metode. Makro zibšņu pirkšana. Pozitīvie faktori: varat kontrolēt apgaismojuma daudzumu. Nav nepieciešams palielināt ISO vērtību. Uzņemtajam attēlam ir minimāls troksnis, maksimālais asums un smalki graudi. Negatīvie faktori: Jūsu maks kļūst vieglāks, bet mugursoma ar fototehniku ​​– smagāka. Makro gredzena zibspuldze ir lētāks risinājums, taču tā izgaismo objektu tikai ar vienmērīgu, plakanu, bez ēnām gaismu. Dvīņu makro zibspuldzes. Uzstādīts objektīva priekšā. Gaisma no tiem ir apjomīgāka nekā no gredzenveida zibspuldzes, taču tie ir dārgāki, un jums ir jāiemācās tos izmantot.

Izvēlieties izmantojamo fotografēšanas aprīkojumu atbilstoši savām vajadzībām

Mūsdienās ir septiņi galvenie makro fotografēšanas ierīču veidi, kurus varat izmantot. Visi no tiem, sākot no vienkāršākajiem līdz labākajiem, ir norādīti zemāk esošajā tabulā, un jums tikai tas ir jāizdomā un jāizvēlas viens no tiem.

Makro fotografēšanas ierīce vai metode	Darbības princips	Priekšrocības	Trūkumi
Filmas "ziepju trauki" režīms "Zieds"	Fotografēšana ar tālummaiņu no tuvākā iespējamā attāluma, ko pieļauj iebūvētās kameras objektīvs.	Lielu ziedu, sēņu un līdzīgu objektu fotografēšanai. Lielākais lauka dziļums. Vienkāršākais režīms, piemērots iesācējiem.	Būtu grūti to saukt par makro režīmu. Neprasa papildu finanšu ieguldījumus
Digitālo punktu un fotografēšanas kameru makro režīms	Fotografēšana no tuvākā iespējamā attāluma, ko pieļauj digitālās kameras iebūvētais tālummaiņas objektīvs.	Spēja fotografēt mazus objektus no 10 līdz 2 cm attāluma.Liels lauka dziļums un, kā likums, laba autofokusa veiktspēja.	Īsta makro neiespējamība, tas ir, fotografēšana mērogā 1:1
Makro filtri	Izliektas-ieliektas lēcas rāmī ar vītni montāžai uz objektīva. Tie nepalielina objekta izmēru, bet ļauj samazināt minimālo pieļaujamo fokusa attālumu. Pieejams 1x, 2x, 3x, 4x un 5x dioptrijās.	Nedārga cena, viegls (salīdzinot ar makro objektīvu) svars. Ar lielāko daļu standarta objektīvu varat fotografēt no 15 cm attāluma līdz objektam.	Slikta attēla kvalitāte malās, neiespējama makro fotografēšana mērogā 1:1
Pagarināmie gredzeni un plēšas (makro gredzeni)	Speciāli dažāda platuma gredzeni ar vītnēm, kas tiek ievietoti starp objektīvu un kameru. Iespēja fototehnikas īpašniekiem ar maināmiem objektīviem.	Laba kvalitāte attēla centrā par zemām ierīces izmaksām.	Slikta attēla kvalitāte malās, nepieciešama manuāla fokusēšana.
Apgriežami (aptīšanas) gredzeni	Gredzeni objektīva stiprināšanai "atpakaļ". Ir divi veidi: vieni objektīvu piestiprina "atmuguriski" tieši pie kameras, citi pie kameras objektīva piestiprina tādu apgrieztu objektīvu. Vienā pusē tiem ir vītne filtra diametram. uz objektīva, no otras - stiprinājums, kas atbilst stiprinājumam.	Vienīgā iespēja uzņemt supermakro ar 2:1 vai vairāk. Zemas ierīces izmaksas.	Īpaši mazs lauka dziļums, bez automātiskas ekspozīcijas noteikšanas un bez autofokusa.
Makro objektīvs ar normālu fokusa attālumu	Īpašs objektīvs, kas ļauj uzņemt īstu makro 1:1 mērogā. Ir fokusa attālums 50...100 mm.	Ļauj uzņemt patiesu makro ar 1:1 tālummaiņu ar izcilu kvalitāti. Atbalsta autofokusa un kameras ekspozīcijas mērīšanas sistēmas.	Augsta cena. Nepieciešamība ir objekta tiešā tuvumā
Telefoto objektīvs ar makro funkciju	Īpašs objektīvs, kas ļauj fotografēt makro no attāluma. Ir fokusa attālums 100...300 mm.	Salīdzinoši lēti paraugi ļauj uzņemt augstas kvalitātes makro no attāluma ar mērogu 1:2, bet dārgākus objektīvus - no 1:1. Bieži tiek veikts tālummaiņas objektīva veidā. Atbalsta autofokusa un kameras ekspozīcijas mērīšanas sistēmas. Piemērots putnu, spāru un tauriņu fotografēšanai	Augstas izmaksas, nepieciešamība bieži izmantot statīvu vai monopodu

Tagad pāriesim tieši uz makro fotografēšanas praktisko pusi. Un mēs sniegsim dažus vienkāršus padomus.

Padoms Nr. 1: Tuvāk ne vienmēr nozīmē lielāku
Iesācēju amatieru fotogrāfu vidū ir izplatīts nepareizs uzskats, ka "jo tuvāk kamera ir objektam, jo ​​lielāka tā izrādīsies" - noskaidrosim, vai tā ir taisnība?
Pieņemsim, ka pārdevējs piedāvā izvēlēties divas kameras: pirmā fotografē makro no 2 cm attāluma ar 35 mm fokusa attālumu, bet otrā fotografē no 6 cm attāluma, bet ar 210 mm fokusa attālumu. Šķiet, ka pirmās kameras makro režīms ir labāks, jo tā fotografē no attāluma trīs reizes tuvāk. Tomēr tā nav! Fakts ir tāds, ka, tuvinot, skata leņķis un attiecīgi kadra laukums proporcionāli samazinās, un tajā noķertā objekta relatīvais izmērs, gluži pretēji, palielinās, tāpēc otrās kameras objektīvs, salīdzinot ar pirmo, tuvinās objektu par 210/35 = 6 reizes . Tādējādi rāmis, kas fotografēts ar otru kameru no 6 cm attāluma, izskatīsies tā, it kā būtu uzņemts no 1 cm.

Padoms Nr. 2: izvēlieties fotografēšanas aprīkojumu atbilstoši savām vajadzībām

Izvēles mēs jau apskatījām šīs nodarbības sākumā. Un es ieteiktu jums netērēt laiku sīkumiem, izņemt daļu no sievas (vai vīra) paslēptā atkrituma un iegādāties vienu no makro objektīviem ar atzīmi Macro 1: 1.

3. padoms: pareizi fokusējieties
Tā kā attēlotās telpas seklais lauka dziļums ir galvenā makrofotografēšanas problēma, mums pastāvīgi jārisina problēma, uz ko tieši fokusēties, jo "visiem nepietiek asuma"?
Pirms fokusēšanas iesaku izvērtēt iespēju fotografēt no šāda leņķa, kad svarīgi objekti, piemēram, spāres spārni, atrodas aptuveni vienādā attālumā no objektīva priekšējā objektīva. Otrkārt, vienmēr fokusējieties manuāli, neuzticieties automatizācijai. Dizaineru izstrādātajam autofokusam, fotografējot makro, visbiežāk ir alternatīvs viedoklis, kas atšķiras no jūsu.

4. padoms: izmantojiet zibspuldzi
Mazais lauka dziļums makro fotogrāfijā liek fotogrāfam fotografēt ar mazu diafragmas atvērumu, lai tvertu smalkas detaļas. To darot, būsiet spiests fotografēt ar lēnu aizvara ātrumu, tāpēc katra kameras kustība radīs izplūdušu fotoattēlu.
Vienkāršākais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir izmantot zibspuldzi. Tas ļaus fotografēt ar nelielu diafragmas atvērumu – ātrs gaismas impulss no zibspuldzes “iesaldēs” jebkuru objekta kustību.
Ja jums ir piemērota zibspuldze ar TTL režīmu, uzskatiet, ka esat laimīgs. Sarežģītākais uzdevums – pareizās ekspozīcijas aprēķināšana – tiek veikts automātiski. Pretējā gadījumā jums būs jāievieš ekspozīcijas kompensācija, piemēram, līdz +1 vai +1,5 baltiem objektiem.
Ja jūsu kamera atbalsta tālvadība- noņemiet zibspuldzi no "karstās kurpes" un pietuviniet to objektīvam, lai vienmērīgi apgaismotu objektu.

5. padoms: ziediem izmantojiet statīvu
Fotografējot bieži tiek ieteikts izmantot statīvu, bet šoreiz ieteikšu tev statīvu nevis fotoaparātam, bet gan puķēm! Fakts ir tāds, ka pat neliela vēja apstākļos jūs varat koncentrēties uz šūpojošo ziedu tikai tad, ja jums ir ziemeļniecisks raksturs un vēlme uzvarēt. Turklāt mazā lauka dziļuma dēļ pat pie lielākām diafragmas atvēruma vērtībām bieži vien ir nepieciešams fotografēt ar salīdzinoši ilgu aizvara ātrumu, kas “neiztur” objekta kustību. Tāpēc zieds ir jānostiprina nekustīgi. Šim nolūkam ir piemērota vienkārša drēbju šķipsna. Varat to piestiprināt pie apmēram 30 cm gara plāna koka stieņa.

6. padoms: izvēlieties pareizo ISO

Iesaku izmantot vidēju jutību, ap ISO 200...400, lai saīsinātu aizvara ātrumu un novērstu “izplūšanu”, fotografējot kustīgus objektus, piemēram, kukaiņus. Netaupiet uz slēdža resursiem, uzņemiet daudz kadru: ļoti mazā lauka dziļuma dēļ, fotografējot makro, daudzi kadri tiek izniekoti.

Padoms Nr. 7: netiecieties uz maksimālu palielinājumu
Šis padoms noderēs 1:1 makro objektīvu īpašniekiem. Ir saprotams, ka iesācēji makrušņiki vēlas fotografēt ar maksimālo palielinājumu, lai dotu iespēju skatītājam ieskatīties acīs kādam zirneklim. Rezultātā fotogrāfijā visbiežāk redzama tikai viena acs, un viss pārējais izrādās izplūdis: pie maksimālā palielinājuma lauka dziļums ir katastrofāli mazs, vienāds ar milimetra daļām.
Kā izkļūt no šīs situācijas? Uzņemiet ar mazāku palielinājumu, piemēram, 1:2. Tajā pašā laikā lauka dziļums palielināsies vairākas reizes, kas ļaus labi izstrādāt visas detaļas. Pēc tam, apstrādājot, apgrieziet lieko. Rezultātā efekts ir tāds pats kā fotografējot 1:1 makro, bet ar labāku asumu. Un tagad jūsu skatītājs redz zirneklim ne tikai vienu aci, bet arī otro, trešo, ceturto, un, ja jums paveicas, tad visas sešpadsmit vai cik no tām ir zirneklim...

8. padoms: neaizmirstiet par objektīva pārsegu
Fotografējot makro labā saulainā laikā, atsevišķos gadījumos ir jāuzņem fona apgaismojums, kas var izdevīgi izcelt caurspīdīgas detaļas vai kukaiņu “ādas” apmatojumu. Bet, fotografējot pret sauli (vai tai pietuvinātos apstākļos), pastāv iespēja “ķert zaķus”, tas ir, iegūt atspīdumu.
Lai no tā izvairītos, iesaku izmantot objektīva pārsegu. Daži ražotāji, zinot šo makro fotografēšanas funkciju, iekļauj pārsegu ar makro objektīvu. Tātad, kad kastē ar objektīvu atrodat objektīva pārsegu, jums nevajadzētu domāt, ka esat saņēmis mazu bezjēdzīgu dāvanu no uzņēmuma - patiesībā tā ir steidzama nepieciešamība.

9. padoms: pasargājiet sevi
Nu ne tādā nozīmē, protams... :) Veicot makro fotografēšanu, ļoti iesaku izmantot aizsargfiltru. Fakts ir tāds, ka ziedi un tauriņu spārni satur ziedputekšņus, un daži kukaiņi, piemēram, skudras, var pat “izšaut” kameru skābi. Visi šie ir aktīvi ķīmiskās vielas, kas var sabojāt dārgas lēcas pretatstarojošo pārklājumu, kura aizsardzībai iesaku izmantot vienkāršāko UV filtru. Bet es neiesaku (pēc savas draudzenes Irinas “Belki” ieteikuma) izmantot lētus filtrus, kas atspīd un var radīt papildu problēmas, fotografējot pretgaismā.

Padoms Nr.10: mākoņainā laikā dzer tēju ar saldumiem
Fotogrāfija ir gaismas glezniecība. Tāpēc jūs spersit milzu radošu soli no bildēm skolas botānikas mācību grāmatai uz mākslas fotogrāfiju, ja vienā jaukā mirklī makro sāciet redzēt nevis kukaiņus un ziedus ar putekšņlapām, bet gan gaismas spēli. Gaisma var radīt šedevru no parastas skudras attēla, vai arī tā var sabojāt skaistākā tauriņa fotoattēlu. Tāpēc ļoti iesaku nefotografēt makro mākoņainā laikā. Pagaidiet saulaina diena, un jūs pats redzēsit, kā jūsu ziedi un kukaiņi dzirkstī saulē. Kā ar aizmugurgaismojuma uzņemšanu saulrietā? Neaizmirstami!

11. padoms: izvēlieties fotografēšanas laiku
Liela nozīme ir dabas fotografēšanas laikam. Pirmkārt, “makrušņiks” bieži “dodas medībās” saulainā pēcpusdienā, kad ainavu gleznotājs atpūšas. Laba spilgta gaisma, makro pasaule visā tās krāšņumā – tās ir šī diennakts laika priekšrocības.
Fotografēšana saulrietā sniedz citas priekšrocības – iespēju fotografēt pretgaismā un slīpā gaismā. Turklāt saule saulrietā piešķir fotogrāfijai patīkamu siltu toni. Jāņem vērā arī tas, ka naktī un pirms lietus daudzi ziedi aizveras un “iet gulēt”. Pirms lietus kukaiņi cenšas paslēpties zem lapām un kļūt neaktīvi. Tas pats attiecas uz zemām temperatūrām, tāpēc rīta agrumā varat iemūžināt lietas, kuras dienas laikā nekad nevarētu izdarīt, piemēram, pietuvoties spārei.

12. padoms: izveidojiet fonu
Neatkarīgi no tā, vai fotografējam ziedu vai kukaiņu, mūs virza vēlme nodot skatītājam to izskata skaistumu. Tāpēc mums jārūpējas, lai fons nenovirzītu uzmanību. Lai to izdarītu, iesaku negaidīt dabas žēlastību, bet gan veidot dekorācijas pašam. Tas ir tikpat vienkārši kā pīrāgs: tā kā mūsu kameras makroredzes leņķis ir ļoti mazs, jebkura vienkrāsaina virsma būs piemērota kā fons. Varat izmantot savu vāciņu vai mugursomu. Par fonu var kalpot jebkas: debesis, diždadža lapa vai kartona gabals. Ieteikumi fona izvēlei ir šādi: tumšs fons vienmēr izskatās ārkārtīgi izdevīgi, taču tam nepieciešams arī izcils paša objekta apgaismojums. Tumšs fons darbojas uz apgaismojuma kontrastu, un tam jāpaliek ēnā. Gaišs fons tiek izmantots gadījumos, kad vēlaties parādīt objekta siluetu. Krāsainais fons nedrīkst būt piesātinātāks par objekta krāsām un nedrīkst būt krāsu disharmonijā ar to. Krāsains fons iedarbojas uz silto un vēso toņu kontrastiem, piemēram, priekšplānā “izspiežot” siltāku toņu objektus. Pelēks fons labi izceļ galvenā objekta krāsu.

13. padoms: kā noņemt rasu?
“Makrušņiku” iecienītākā nodarbe ir ūdens pilienu fotografēšana uz augu lapām un, protams, rīta rasa. Tiesa, īstu rasu bieži vien nav iespējams noķert, taču to var viegli simulēt, apsmidzinot augus ar ūdeni no smidzināšanas pudeles.

Makrofotografējot rasu piemērotā pretgaismā, varat izmantot Star difrakcijas filtru, kas rada “zvaigžņu” un “krustu” attēlus ap punktveida gaismas avotiem, kas būs mūsu rasas pilieni. Es nevaru iedomāties elegantāku attēlu!

14. padoms: eksperimentējiet!
Šeit ir tipisks radošais ceļš iesācējam makrušņikam: puķe, nekustīgs zirneklis zirnekļtīklā, beigta muša, kas guļ otrādi uz palodzes...
Tikmēr mums zem kājām slēpjas daudz vairāk makro fotografēšanas iespēju. Tāda pati blakts uz zieda izskatīsies daudz labāk, un ar to zieds izskatās daudz interesantāk nekā bez tā. Vai arī kāpēc gan nefotografēt īstu makro ainavu ar zāli, sēnītēm vai sūnām? Vai jūs filmējat zirnekli? Dariet to no rīta, kad ir nokritusi rasa un tīkls būs ļoti gleznains. Makro reportāžas par tekstūru vienmēr ir interesantas, vai tā būtu auga lapa, koka miza, smiltis zem kājām, papagaiļa spalva vai tauriņa spārns. Tomēr neaizmirstiet, ka, fotografējot jebkuru faktūru, vissvarīgākais ir apgaismojuma virziens. Vai nav interesanti fotografēt augu lapas saulrietā pretgaismā? Makropasaule ir daudz daudzveidīgāka, nekā šķiet no pirmā acu uzmetiena!

Tātad, teorija ir izpētīta, aprīkojums ir izvēlēts un iegādāts - dodamies uz filmēšanu!

1. Sagatavošana.

a) Pārliecinieties, ka laikapstākļi jums ir labvēlīgi: jābūt saulainam un ne pārāk vējainam.

b) Pārbaudiet kamerā esošo akumulatoru uzlādi, paņemiet rezerves. Iestatiet kameras režīmus iepriekš: ISO uz minimālo, centrālais fokuss; maksimālā kadra kvalitāte (ja kamera atbalsta RAW, tad noteikti fotografējiet RAW formātā), fotografēšanas ātruma prioritāte (pie 1/1000 s), diafragmas atvēruma prioritāte - atkarībā no objektīva, ja jums ir DSLR, tad vispirms iestatiet to uz apmēram 8; ja tas ir ziepju trauks, tad eksperimentējiet un izvēlieties diafragmas atvēruma vērtību, pie kuras lauka dziļums būs pietiekams. Rēķina un fotografēšanas kameru īpašniekiem bez manuālas pielāgošanas būs jāizmanto makro režīms.
DSLR iesaku galvenokārt fotografēt manuālajā režīmā. Fotografēšanas laikā mainīsiet uzņemšanas ātrumu un diafragmas atvērumu.

c) Ja nolemjat medīt kukaiņus, tad ģērbieties neitrālās krāsās, vēlams haki vai ko līdzīgu. Smaržu smaržai nevajadzētu būt. Pārliecinieties, ka kustoties nekas negrab (patiesībā tas ir nopietni un ļoti palīdz).

d) Paņemiet līdzi nelielu spoguli (10x10), baltu papīra lapu, vienkārša auduma gabalu, lukturīti, ja tāds ir, smidzināšanas pudeli, ūdens pudeli, veļas šķipsnu un statīvu.

2. Ierašanās vietā

Ierodoties vietā, paskatieties apkārt. Ja jūs uzreiz neredzat kukaiņu mākoni, tas nav svarīgi. Varbūt viņi slēpās. Stāviet 10 minūtes, skatieties un noteikti ievērojiet daudzus priekšmetus. Izlem aptuvens plāns darbības un sāciet šaut.

3. Stacionāru objektu šaušana.
a) Fons.
Makro fotogrāfijā nedrīkst būt nekā lieka. Pārliecinieties, vai rāmī nav svešu daļu. Par fonu jau runājām šīs nodarbības padomos. Ja esat plānojis kadru, bet fons ir neveiksmīgs, mēģiniet mainīt kameras pozīciju, ja tas nav iespējams, izveidojiet mākslīgu fonu. Objektu var apgaismot ar spoguli (vai baltu papīra lapu).

b) Sastāvs.
Izvairieties no garlaicīgām centrālajām kompozīcijām, viss saskaņā ar šīs koncepcijas klasiku: pēc fokusēšanas pārvietojiet objektu uz kadra malu vai pārvietojiet to pa diagonāli.

c) Melni vai balti objekti.
Fotografējot melnus vai baltus objektus, ļoti bieži kamera nepareizi mēra ekspozīciju. Paņemiet visu savās rokās: iestatiet kameru manuālajā režīmā un eksperimentāli izvēlieties ekspozīciju.

d) Fokusēšana.
Dažkārt problēmas rodas ar autofokusu – kamera pielāgojas kontrastējošākam attālākam objektam. Piemēram, fotografējot zirnekļu tīklus. Pārslēdzieties uz manuālo fokusu. Ja kamerai nav manuālā fokusa, tad paņemiet objektu (piemēram, zariņu) un novietojiet to blakus objektam, noregulējiet asumu, nospiediet slēdža pogu līdz pusei, noņemiet objektu un nospiediet aizvaru līdz galam.

4. Kukaiņu šaušana
a) Uzvedība.
Ja nolemjat medīt kukaiņus, atcerieties vienkāršu noteikumu: kukaiņiem ir vāji attīstīta redze, bet laba dzirde, un ožas ziņā daudzi no tiem ir vienkārši čempioni. Tātad, pamatojoties uz to, mēs tagad zinām, kā viņus “apmānīt”.
Ļoti bieži kukaiņi pat nebaidās no jums, bet gan no negaidītās kameras skaņas. Tāpēc pirmo šāvienu veic no tālienes, otro – sper soli tuvāk utt. Parasti jau 5-6 kadri tiek uzņemti cieši.

Nākamais noteikums ir gludas un klusas kustības. Nekādu pēkšņu žestu! Labāk nerunāt. Ja nejauši pārsteidzat kukaiņu, nemēģiniet to dzenāt. Ļaujiet viņam nomierināties.

Pirms tuvošanās objektam kamera ir jāsagatavo, iepriekš izvēlieties vajadzīgo režīmu. Izmantojiet tālummaiņas objektīva garāko fokusa attālumu.

b) Uzmanība.
Panākumu atslēga ir jūsu uzmanība. Paskaties, vai kāds neslēpjas zem lapas, vai kāda ēna kaut kur nav pavīdējusi.

c) Novērošana.
Esiet uzmanīgs – ievērojiet kukaiņu uzvedību. Daži no viņiem labi “pozē”, citi uzreiz metas prom. Parasti, jo labāka ir kukaiņa redze, jo sliktāka ir tā pozēšana.
Labi pozē: zirnekļi, sienāži, mazie tauriņi, bites, kamenes, kāpuri, skudras. Nu kodes šajā ziņā ir īsts atradums.
Sliktāki pozētāji: lapsenes, blaktis, daži tauriņi (vanagu kodes, citronzāle), spāres. Lai gan daudziem patīk spāres ķert lidojuma laikā, jo tās bieži lidinās gaisā.

d) fokuss, lauka dziļums un ekspozīcijas ātrums.
"Mērķējiet uz galvu." Tas ir, koncentrējieties uz kukaiņa galvu. Veiciet vairākas uzņemšanas, jo fokuss var nejauši izslīdēt īstajā brīdī. Sliktos kadrus labāk iztīrīt no zibatmiņas diska vēlāk, nekā atgriezties mājās un atrast izplūšanu visnepiemērotākajā vietā.
Izvēlieties lauka dziļumu pēc saviem ieskatiem, bet tā, lai kukainis būtu skaidri redzams. Sekls lauka dziļums skaisti aizmiglo fonu, savukārt liels lauka dziļums ļauj objektu parādīt asāk. Eksperimentējot atrodiet savai kamerai labāko risinājumu.
Iestatiet ātrumu, kas mazāks par 1/125 sek, ja fokusa attālums ir 50 mm, un mazāks par 1/250 sek, ja fokusa attālums ir 100 mm.

d) sižets.
Neapstājies pie vienkāršām fotogrāfijām, interesantākās ir fotogrāfijas ar kādu stāstu.

f) Smidzināšanas pudele.
Dažiem fotogrāfiem patīk vispirms apsmidzināt kukaini ar ūdeni un pēc tam fotografēt. Šķiet, kamēr kukainis ir slapjš, tas neaizlidos. Nezinu... Man šī metode īsti nepatīk, bet varbūt kādam noderēs. Smidzināšanas pudele noderīgāka, fotografējot ziedus.

g) Kukaiņi lidojumā.
Lai nofotografētu kukaini lidojuma laikā, nepieciešams fotografēšanas ātrums aptuveni 1/1000 s. Tajā pašā laikā lauka dziļums ir ievērojami samazināts un kļūst grūti noķert objektu. Jūs varat palielināt ISO, bet būs daudz trokšņu. Izeja no situācijas ir uzņemt šādas fotogrāfijas ar zibspuldzi, atceroties, ka ir tikai viena iespēja nofotografēties.

h) Nakts kukaiņi.
Fotografējot naktī, galvenā problēma ir fokusēšana. Pilnīgā tumsā izmantojiet lukturīti, lai apgaismotu objektu autofokusa režīmā. Ja jums nav zibspuldzes, varat pielāgot fokusu "akli". Tas nozīmē, ka manuālā fokusa režīmā jūs aptuveni pielāgojat un uzņemat kadru. Apskatiet iegūto fotoattēlu kameras displejā un noskaidrojiet, kur ir jāpārvieto fokuss, jāpielāgo, jāuzņem nākamais kadrs utt.

5. Fotoattēlu analīze
Atnākot mājās, sakārtojiet fotogrāfijas. Neizdzēsiet tikai sliktus attēlus, bet analizējiet katru kadru. Kāpēc šim izdevās un otram nē? Salīdziniet kameras iestatījumus katram kadram, un drīz jūs iemācīsities intuitīvi iestatīt pareizos iestatījumus atkarībā no fotografēšanas apstākļiem.
Reizes labi kadri atsevišķā mapē paraksti, kur un kad tās uzņemtas (jo, ja aizrausies, tad drīz savas fotogrāfijas skaitīsi nevis veiksmīgos kadros, bet gan gigabaitos). Neapstrādājiet to, tas ir jūsu arhīvs (apstrāde sabojā kvalitāti). Apstrādātās fotogrāfijas var uzglabāt atsevišķi.

Ceram, ka nodarbība nebija grūta tēmas izpratnē un iegūsiet praktiskās iemaņas un intuīciju to praktiskajā pielietošanā. Un veiksme tev noteikti uzsmaidīs!

Visu fotografēšanu jums!