Ļoti bieži ir nepieciešams regulēt lampas spilgtumu noteiktā vērtībā, parasti no 20% līdz 100%. Nav jēgas iestatīt zemāku spilgtumu, jo lielākā daļa lampu vienkārši nedarbojas šajā režīmā vai nodrošina niecīgu gaismas daudzumu, kas ir pietiekami, lai apgaismotu lampu, bet tas neko neizgaismo. Jūs varat doties uz veikalu un iegādāties gatavu ierīci, taču tagad šīm ierīcēm cenas ir ļoti augstas un neatbilst saņemtajai precei. Tā kā esam visu amatu džeki, tad šīs ierīces izgatavosim paši. Šodien mēs apskatīsim vairākas diagrammas, kas palīdzēs jums saprast, kā ar savām rokām izveidot 12 V un 220 V dimmeru.
Uz triaka
Vispirms apskatīsim dimmera ķēdi, kas darbojas no 220 voltu tīkla. Šāda veida ierīces darbojas pēc barošanas slēdža atvēršanas fāzes nobīdes principa. Reostata sirds ir RC ķēde. Vadības impulsu ģenerēšanas bloks, kas ir simetrisks dinistors. Un patiesībā jau pats strāvas slēdzis, kas kontrolē slodzi, ir triaks.
Apskatīsim ķēdes darbību. Veidojas rezistori R1 un R2. Tā kā R1 ir mainīgs, tas maina spriegumu R2C1 ķēdē. Dinistor DB3 ir savienots ar punktu starp tiem un, kad spriegums sasniedz kondensatora C1 atvēršanās slieksni, tas tiek iedarbināts un piegādā impulsu strāvas slēdzim - triac VS1. Tas atveras un izlaiž strāvu caur sevi, tādējādi radot spriegumu izejā. Regulatora pozīcija nosaka, kura viļņa daļa nonāks lampā. Jo ātrāk tas uzlādējas, jo ātrāk atveras atslēga, un lielākā daļa viļņu un jaudas tiks slodzei. Tādējādi ķēde burtiski nogriež daļu no sinusoidālā viļņa. Tālāk ir norādīts ierīces darbības grafiks.
Vērtība (t*) ir laiks, kurā kondensators tiek uzlādēts līdz jaudas elementa atvēršanas slieksnim. Šī reostata shēma ir vienkārša un viegli atkārtojama praksē. Tas vislabāk darbojas uz kvēlspuldzēm, jo spirāle lampā ir inerta, taču problēmas var rasties ar LED un citām lampām, tāpēc pirms galīgās uzstādīšanas ir jāpārbauda ķēdes funkcionalitāte tieši jūsu patērētājiem. Mēs iesakām noskatīties zemāk esošo videoklipu, kurā skaidri parādīts, kā izveidot dimmeru uz triac:
Triac jaudas regulators 1000 W
Uz tiristoriem
Jums nav jāpērk triaks, bet jāizgatavo vienkāršs dimmeris, izmantojot tiristorus, kurus var viegli iegūt no vecām nestrādājošām iekārtām un paneļiem, piemēram, televizoriem, magnetofoniem utt. Shēma nedaudz atšķiras no iepriekšējās, jo katram pusviļņam ir savs tiristors un līdz ar to katram slēdzim savs dinistors.
Īsi aprakstīsim regulēšanas procesu. Pozitīvā pusviļņa laikā kapacitāte C1 tiek uzlādēta caur ķēdi R5, R4, R3. Kad tiek sasniegts dinistora V3 atvēršanās slieksnis, strāva caur to nonāk tiristora V1 vadības elektrodā. Atslēga atveras, izlaižot caur sevi pozitīvu pusviļņu. Kad fāze ir negatīva, tiristors tiek izslēgts, un process tiek atkārtots citam slēdzim V2 un kondensatoram C2, kas tiek uzlādēts caur ķēdi R1, R2, R5.
Fāzes regulatori - dimēri var tikt izmantoti ne tikai kvēlspuldžu spilgtuma regulēšanai, bet arī pārsega ventilatora griešanās ātruma regulēšanai, varat izgatavot lodāmura stiprinājumu un tādējādi regulēt tā uzgaļa temperatūru, lai uzlabotu kvalitāti. no lodēšanas.
Video montāžas instrukcijas:
Tiristoru dimmeru montāža
Svarīgs!Šī vadības metode nav piemērota darbam ar dienasgaismas, enerģijas taupīšanas kompaktajām un LED lampām to darbības rakstura dēļ.
Kondensatora dimmer
Kopā ar gludajiem regulatoriem ikdienas dzīvē ir kļuvuši plaši izplatīti kondensatoru dimmeri. Šīs ierīces darbības pamatā ir maiņstrāvas pārvades atkarība no kapacitātes vērtības. Jo lielāka ir kondensatora jauda, jo lielāka strāva iet caur sevi. Tādējādi, izmantojot kondensatoru, jūs varat samazināt lampai piegādāto jaudu, taču šī metode neļauj vienmērīgi regulēt. Šāda veida paštaisīts dimmers var būt diezgan kompakts, tas viss ir atkarīgs no nepieciešamajiem spilgtuma parametriem un līdz ar to arī no kondensatora kapacitātes, kas ir saistīta ar tā izmēru.
Kā redzams diagrammā, ir trīs pozīcijas: 100% jauda, caur dzesēšanas kondensatoru (jaudas samazināšana) un izslēgta. Ierīce izmanto nepolāru papīra kondensatoru, ko var iegūt no vecām iekārtām. Mēs par to runājām attiecīgajā rakstā!
Zemāk ir tabula, kas attiecas uz kapacitāti un lampas spriegumu.
Pamatojoties uz šo shēmu, jūs varat pats salikt vienkāršu naktslampiņu un izmantot pārslēgšanas slēdzi vai slēdzi, lai kontrolētu lampas spilgtumu.
Uz mikroshēmas
Lai regulētu slodzei piegādāto jaudu 12 voltu līdzstrāvas ķēdēs, bieži tiek izmantoti integrētie stabilizatori - KRENK. Mikroshēmas izmantošana vienkāršo ierīču izstrādi un uzstādīšanu nelielā radio komponentu skaita dēļ. Šo paštaisīto dimmeru ir viegli iestatīt, un tam ir dažas aizsardzības funkcijas.
Izmantojot mainīgo rezistoru R2, mikroshēmas vadības elektrodā tiek izveidots atsauces spriegums. Atkarībā no iestatītā parametra izejas vērtību noregulē no maksimālā 12 V līdz minimumam desmitdaļām voltu. Šo regulatoru trūkums ir zemā efektivitāte un pieslēgtās slodzes maksimālā iespējamā jauda, kā rezultātā ir jāuzstāda papildu radiators labai KREN dzesēšanai, jo daļa enerģijas tiek atbrīvota uz tā formā. no siltuma. Tomēr tā vienkāršības un daudzpusības dēļ ir ideāli piemērota mazjaudas līdzstrāvas un zemsprieguma ķēdēm.
Šo apgaismojuma kontrolieri es atkārtoju, un tas lieliski strādāja ar 12 voltu LED lenti, trīs metrus garu, un ļāva noregulēt gaismas diožu spilgtumu no nulles līdz maksimumam.
Lieliska iespēja ir dimmer uz integrētā taimera 555, kas kontrolē KT819G barošanas slēdzi un īsus PWM impulsus. Iestatot ķēdi uz augstu frekvenci, jūs varat atbrīvoties no mirgošanas, kas bieži rodas lēto komerciālo dimmeru dēļ un izraisa ātru cilvēka acu nogurumu un kairinājumu.
Šajā režīmā tranzistors ir divos stāvokļos: pilnībā atvērts vai pilnībā aizvērts. Sprieguma kritums tajā ir minimāls, kas ļauj pieslēgt jaudīgāku slodzi un izmantot ķēdi ar nelielu radiatoru, kas izmēra un efektivitātes ziņā ir labvēlīgi salīdzinājumā ar iepriekšējo ķēdi ar ROLL regulatoru.
12 voltu gaismas kontrollera izgatavošana
Tas ir visas idejas vienkārša dimmera montāžai mājās. Tagad jūs zināt, kā ar savām rokām izgatavot dimmeru 220 un 12 V.
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados žurnāls “Radio” publicēja urbšanas ātruma regulatora shematisku diagrammu, kas pārdrukāta no bulgāru radioelektronikas žurnāla. Detaļas šajā diagrammā ir izgatavotas ārzemēs. 1985. gadā es izgatavoju šo urbšanas ātruma regulatoru no sadzīves detaļām un joprojām darbojas pareizi.
Šobrīd importētās un vietējās urbjmašīnas tiek ražotas ar ātruma regulatoriem, taču ir daudz agrīnās ražošanas urbju, kas neparedz ātruma maiņu, kas, protams, samazina sējmašīnas darbības iespējas.
Attēlā 1. attēlā parādīta sējmašīnas ātruma regulatora shēma, kas ražota kā atsevišķa iekārta un, kā liecina testi, piemērota jebkurai urbjmašīnai ar jaudu līdz 1,8 kW, kā arī visām ierīcēm, kas izmanto kolektīvu.
Maiņstrāvas motors, piemēram, leņķa slīpmašīnās, tā sauktajās slīpmašīnās. Es izvēlējos sadzīves regulatora daļas savam urbjmašīnas zīmolam S480B (n=650 apgr./min., jauda 270 W, spriegums 220 V).
Rezistori:
R, - 7 kOhm (samontēts no diviem paralēli savienotiem rezistoriem ar nominālvērtību 12 kOhm un 18 kOhm, tips MLT2, katra jauda 2 W\
R 2 - 2,2 kOhm tipa SP mainīgs, jauda 1 W;
R 3 - 51 Ohm MLT tips, jauda 0,125 W;
Kondensators C, - 2 μF (faktiski samontēts no diviem sērijveidā savienotiem kondensatoriem ar jaudu 4 μF, tips MBGO-2, darba spriegums 160 V).
Diodes: VD1 un VD2 - tips D7Zh (uz priekšu strāva 300 mA un apgrieztais spriegums U^p = 400 V). Diodēm D226, D237B, KD-221V, MD226 ir līdzīgi parametri.
Tiristors VT1 - tips KU202N (reversais spriegums U^ = 400 V, atvērtā strāva J oc = 10 A). Tiristoriem 2U202M, 2U202N, KU202M ir vienādi parametri.
No urbjmašīnas ar papildu ierīču palīdzību var izgatavot dažādas ierīces, kas aizstās dažādas mašīnas, piemēram, urbšanas, virpas, slīpēšanas un citas. Bet, ja urbjmašīnām nav iespēju regulēt griešanās ātrumu, tad strādāt ar tām nebūs īpaši ērti.
Mūsdienu urbji bieži ir aprīkoti ar ātruma regulatoru sprūda formā. Šajā gadījumā griešanās ātrums ir atkarīgs no spiediena pakāpes. Tajā pašā laikā sprūda bloķētājs nefiksē sprūdu pie izvēlētā griešanās ātruma visos urbju modeļos, bet bloķē sprūda tikai tad, kad tiek pielikts maksimālais spiediens, tas ir, pie maksimālā ātruma, kas var noliegt šādu ātruma regulatoru. . Vēl viens iebūvētā regulatora trūkums ir tas, ka, ievietojot sējmašīnu jebkurā ierīcē, tas var atrasties pozīcijā, kurā ir neērti lietot ātruma regulatoru, pat ja tam nav citu trūkumu.
Urbjmašīnām ērtāk ir izmantot ārējo regulatoru, kas novērš iepriekš aprakstītos trūkumus. Jūs varat izgatavot šādu regulatoru no dimmera (apgaismojuma regulatora) un kontaktligzdas. Šāda regulatora shematiskā diagramma ir šāda:
Šīs shēmas īstenošana var atšķirties. Mēs iepazīstināsim ar divām iespējām, kas nav labākās no drošības viedokļa. Protams, regulators jātaisa tā, lai iekšpuse būtu ciet no visām pusēm, nevis kā bildēs dara.
Šādu ātruma regulatoru ir ļoti ērti lietot, regulatora spraudni ievieto strāvas kontaktligzdā, bet urbja spraudni – regulatora kontaktligzdā. Urbšanas sprūda ir fiksēta pilnībā nospiestā pozīcijā, un griešanās ātrumu kontrolē, pagriežot dimmera pogu. Ir nepieciešams tikai, lai sējmašīnas jauda nepārsniegtu dimmera jaudu. Šādu regulatoru var izmantot ne tikai griešanās ātruma regulēšanai, bet arī lodāmura vai katla sildīšanas regulēšanai.
Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.
Droši vien nav neviena cilvēka, kurš nebūtu dzirdējis par elektriskās urbjmašīnas esamību. Daudzi to pat ir izmantojuši, taču maz cilvēku zina urbja uzbūvi un tā darbību. Šis raksts palīdzēs novērst šo plaisu.
Urbja konstrukcija (vienkāršākā ķīniešu elektriskā urbjmašīna): 1 - ātruma regulators, 2 - reverss, 3 - birstes turētājs ar suku, 4 - motora stators, 5 - lāpstiņritenis elektromotora dzesēšanai, 6 - pārnesumkārba.
Elektriskais motors. Sējmašīnas komutatora elektromotors satur trīs galvenos elementus - statoru, armatūru un ogles sukas. Stators ir izgatavots no elektriskā tērauda ar augstu magnētisko caurlaidību. Tam ir cilindriska forma un rievas statora tinumu ieklāšanai. Ir divi statora tinumi, un tie atrodas viens pret otru. Stators ir stingri uzstādīts urbjmašīnas korpusā.
Urbja konstrukcija: 1 - stators, 2 - statora tinums (otrais tinums zem rotora), 3 - rotors, 4 - rotora komutatora plāksnes, 5 - birstes turētājs ar suku, 6 - reverss, 7 - ātruma regulators.
Ātruma regulators. Urbšanas ātrumu kontrolē triac regulators, kas atrodas barošanas pogā. Jāatzīmē, ka ir vienkārša regulēšanas shēma un neliels detaļu skaits. Šis regulators ir samontēts pogas korpusā uz PCB substrāta, izmantojot mikrofilmu tehnoloģiju. Pašam dēlim ir miniatūrie izmēri, kas ļāva to ievietot sprūda korpusā. Galvenais ir tas, ka urbšanas regulatorā (triacā) ķēde atveras un aizveras milisekundēs. Un regulators nekādā veidā nemaina spriegumu, kas nāk no kontaktligzdas ( tomēr mainās sprieguma vidējā kvadrātiskā vērtība, ko parāda visi voltmetri, kas mēra maiņspriegumu). Precīzāk, notiek impulsa fāzes kontrole. Ja poga tiek nospiesta viegli, tad laiks, kad ķēde ir aizvērta, ir visīsākais. Nospiežot, ķēdes aizvēršanas laiks palielinās. Kad poga ir nospiesta līdz robežai, ķēdes aizvēršanas laiks ir maksimālais vai ķēde neatveras vispār.
Sprieguma diagrammas: tīklā (pie regulatora ieejas), pie triaka vadības elektroda, pie slodzes (pie regulatora izejas).
Parādīts, kā mainīsies spriegums pie regulatora izejas, ja tiks nospiests urbjmašīnas sprūda.
Urbja elektriskā shēma. "reg. apgriezieni." — elektriskās urbšanas ātruma regulators, “1. rotācijas stacija”. - pirmais statora tinums, "2. statora tinums". - otrais statora tinums, “1. suka”. - pirmā ota, "2. ota". - otrā suka.
Ātruma regulators un reverss atrodas atsevišķos korpusos. Fotoattēlā redzams, ka ātruma regulatoram ir pievienoti tikai divi vadi.
Urbšanas reversā ķēde
Diagramma elektriskās urbjmašīnas aizmugurē (fotoattēlā reverss ir atvienots no ātruma regulatora)
Elektriskā urbja reversā savienojuma shēma
Sējmašīnas pogas (ātruma kontroles) savienojuma shēma.
Elektriskā urbjmašīnas pogas pievienošana
Ātrumkārba. Urbja pārnesumkārba ir paredzēta, lai samazinātu urbšanas ātrumu un palielinātu griezes momentu. Biežāk sastopams pārnesumu reduktors ar vienu pārnesumu. Ir urbji ar vairākiem pārnesumiem, piemēram, diviem, un pats mehānisms nedaudz atgādina automašīnas ātrumkārbu.
Sējmašīnas trieciena darbība. Dažiem urbjiem ir trieciena režīms caurumu izveidošanai betona sienās. Lai to izdarītu, lielā zobrata sānos ir novietota viļņota "paplāksne", bet pretī - tā pati "paplāksne".
Liels zobrats ar viļņotu pusi
Urbjot ar ieslēgtu triecienrežīmu, kad urbis balstās, piemēram, uz betona sienas, viļņainās “paplāksnes” saskaras un sava viļņojuma dēļ imitē triecienus. “Paplāksnes” laika gaitā nolietojas un ir jānomaina.
Viļņainas virsmas nesaskaras, pateicoties atsperei
Pieskaroties viļņotām virsmām. Atspere ir izstiepta.
Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.
Automātisks ātruma regulators mikro urbjmašīnai
Automātisks ātruma regulators mikro urbjmašīnai
Dizains, kas valdzināja ar atkārtojamību un lietošanas ērtumu. Shēmu 1989. gadā izgudroja un ieviesa bulgārs Aleksandrs Savovs:
Mikrourbjmašīnas automātiskā ātruma regulatora ķēde ir vienkārši īstenojama, veidota uz LM385 operētājsistēmas pastiprinātāja bāzes; darbības princips nav urbšana - ātrums ir minimāls. Mēs uzliekam slodzi uz sējmašīnu, ātrums palielinās līdz maksimālajam.
Ķēdē tiek izmantotas viegli pieejamas daļas.
LM317 mikroshēma jāuzstāda uz radiatora, lai izvairītos no pārkaršanas.
Elektrolītiskie kondensatori ar nominālo spriegumu 16V.
1N4007 diodes var aizstāt ar citām diodes, kuru nominālā strāva ir vismaz 1A.
LED AL307 jebkura cita. Iespiedshēmas plate ir izgatavota uz vienpusējas stikla šķiedras.
Rezistors R5 ar jaudu vismaz 2W, vai vadu aptinums.
Barošanas blokam jābūt strāvas rezervei 12V spriegumam.
Regulators darbojas pie 12-30V sprieguma, bet virs 14V būs jāmaina kondensatori pret spriegumam atbilstošiem. Gatavā ierīce sāk darboties uzreiz pēc montāžas.
Rezistors P1 iestata nepieciešamo tukšgaitas ātrumu. Rezistoru P2 izmanto, lai iestatītu jutību pret slodzi, mēs izmantojam, lai izvēlētos vēlamo ātruma palielināšanas brīdi. Ja palielināsiet kondensatora C4 kapacitāti, aizkaves laiks lielos apgriezienos palielināsies vai ja dzinējs darbojas saraustīti.
Es palielināju kapacitāti līdz 47uF.
Dzinējs ierīcei nav kritisks. Tam vienkārši jābūt labā stāvoklī.
Ilgi mocījos, jau domāju, ka ķēde ir kļūme, ka nav skaidrs, kā regulē ātrumu, vai urbšanas laikā samazina ātrumu.
Bet es izjaucu motoru, iztīrīju komutatoru, uzasināju grafīta birstes, ieeļļoju gultņus un saliku no jauna.
Uzstādīti dzirksteļu slāpēšanas kondensatori. Shēma darbojās lieliski.
Tagad jums nav nepieciešams neērts slēdzis uz mikrourbja korpusa.
Shēma darbojas lieliski:
1. maza slodze - patrona ātri negriežas.
Ķēde ir pilnīgi vienaldzīga pret to, ar kādiem motoriem tā darbojas:
Slīpmašīnai ar ātruma regulatoru ir vairāk iespēju nekā vienkāršākai elektroinstrumenta versijai.
Ja leņķa slīpmašīna nav aprīkota ar ātruma regulatoru, vai to ir iespējams uzstādīt pašam?
Lielākajai daļai leņķa slīpmašīnu (leņķa slīpmašīnu), ko parasti sauc par slīpmašīnām, ir ātruma regulators.
Ātruma regulators atrodas uz leņķa slīpmašīnas korpusa
Dažādu regulējumu apsvēršana jāsāk ar leņķa slīpmašīnas elektriskās ķēdes analīzi.
vienkāršs slīpmašīnas elektriskās ķēdes attēlojums
Uzlabotāki modeļi automātiski uztur rotācijas ātrumu neatkarīgi no slodzes, bet instrumenti ar diska ātruma manuālu regulēšanu ir biežāk sastopami. Ja uz urbjmašīnas vai elektriskā skrūvgrieža tiek izmantots sprūda tipa regulators, tad uz leņķa slīpmašīnas šāds regulēšanas princips nav iespējams. Pirmkārt, instrumenta īpašībām, strādājot, ir nepieciešams atšķirīgs satvēriens. Otrkārt, regulēšana darbības laikā ir nepieņemama, tāpēc ātruma vērtība tiek iestatīta, kad dzinējs ir izslēgts.
Kāpēc vispār jāregulē dzirnaviņas diska griešanās ātrums?
- Griežot dažāda biezuma metālu, darba kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no diska griešanās ātruma.
Ja griežat cietu un biezu materiālu, jums jāsaglabā maksimālais griešanās ātrums. Apstrādājot plānu lokšņu metālu vai mīkstu metālu (piemēram, alumīniju), liels ātrums izraisīs diska malas kušanu vai strauju diska darba virsmas izplūšanu; - Akmens un flīžu griešana un zāģēšana lielā ātrumā var būt bīstama.
Turklāt disks, kas griežas lielā ātrumā, izsit no materiāla mazus gabaliņus, padarot griešanas virsmu nošķeldāmu. Turklāt dažādiem akmens veidiem tiek izvēlēti dažādi ātrumi. Dažas minerālvielas tiek apstrādātas lielā ātrumā; - Slīpēšanas un pulēšanas darbi principā nav iespējami bez griešanās ātruma regulēšanas.
Nepareizi iestatot ātrumu, jūs varat sabojāt virsmu, īpaši, ja tas ir automašīnas krāsas pārklājums vai materiāls ar zemu kušanas temperatūru; - Dažāda diametra disku izmantošana automātiski nozīmē regulatora klātbūtni.
Mainot disku Ø115 mm uz Ø230 mm, griešanās ātrums jāsamazina gandrīz uz pusi. Un turot dzirnaviņas ar 230 mm disku, kas rotē ar ātrumu 10 000 apgr./min, ir gandrīz neiespējami turēt rokās; - Akmens un betona virsmu pulēšana atkarībā no izmantoto vainagu veida tiek veikta ar dažādu ātrumu. Turklāt, kad griešanās ātrums samazinās, griezes momentam nevajadzētu samazināties;
- Izmantojot dimanta diskus, ir jāsamazina apgriezienu skaits, jo to virsma ātri sabojājas pārkaršanas dēļ.
Protams, ja jūsu slīpmašīna darbojas tikai kā cauruļu, leņķu un profilu griezējs, jums nebūs nepieciešams ātruma regulators. Un, ņemot vērā leņķa slīpmašīnu universālo un daudzpusīgo izmantošanu, tas ir ļoti svarīgi.
Tipiska ātruma regulatora ķēde
Šādi izskatās saliktā ātruma regulatora panelis
Motora ātruma regulators nav tikai mainīgs rezistors, kas pazemina spriegumu. Nepieciešama strāvas stipruma elektroniskā vadība, pretējā gadījumā, samazinoties ātrumam, proporcionāli samazināsies jauda un attiecīgi griezes moments. Beigās radīsies kritiski zema sprieguma vērtība, kad pat ar mazāko diska pretestību elektromotors vienkārši nevar pagriezt vārpstu.
Tāpēc pat visvienkāršākais regulators ir jāaprēķina un jāīsteno labi attīstītas shēmas veidā.
Un progresīvāki (un līdz ar to dārgi) modeļi ir aprīkoti ar regulatoriem, kuru pamatā ir integrētā shēma.
Integrētā kontroliera ķēde. (vismodernākā iespēja)
Ja principā ņemam vērā leņķa slīpmašīnas elektrisko ķēdi, tā sastāv no ātruma regulatora un mīkstās palaišanas moduļa. Elektroinstrumenti, kas aprīkoti ar modernām elektroniskām sistēmām, ir ievērojami dārgāki nekā to vienkāršāki kolēģi. Tāpēc ne katrs mājas amatnieks var iegādāties šādu modeli. Un bez šiem elektroniskajiem blokiem atliek tikai elektromotora tinums un barošanas poga.
Leņķa slīpmašīnu moderno elektronisko komponentu uzticamība pārsniedz motora tinumu kalpošanas laiku, tāpēc nevajadzētu baidīties iegādāties elektroinstrumentu, kas aprīkots ar šādām ierīcēm. Vienīgais ierobežojošais faktors var būt produkta cena. Turklāt lētu modeļu bez regulatora lietotāji agrāk vai vēlāk nāk paši to uzstādīt. Bloku var iegādāties gatavu vai izgatavot neatkarīgi.
Ātruma regulatora izgatavošana ar savām rokām
Mēģinot pielāgot parasto dimmeru, lai pielāgotu lampas spilgtumu, nekas netiks dots. Pirmkārt, šīs ierīces ir paredzētas pavisam citai slodzei. Otrkārt, dimmera darbības princips nav savienojams ar elektromotora tinuma vadību. Tāpēc jums ir jāmontē atsevišķa ķēde un jāizdomā, kā to ievietot instrumenta korpusā.
SVARĪGS! Ja jums nav iemaņu strādāt ar elektriskajām ķēdēm, labāk ir iegādāties gatavu rūpnīcas regulatoru vai leņķa slīpmašīnu ar šo funkciju.
Pašdarināts ātruma regulators
Vienkāršāko tiristoru rotācijas ātruma regulatoru var viegli izgatavot neatkarīgi. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešami pieci radio elementi, kas tiek pārdoti jebkurā radio tirgū.
Jūsu instrumenta tiristora ātruma regulatora elektriskā ķēde
Kompaktais dizains ļauj ķēdi ievietot leņķa slīpmašīnas korpusā, neapdraudot ergonomiku un uzticamību. Tomēr šī shēma neļauj saglabāt griezes momentu, kad ātrums samazinās. Šī opcija ir piemērota ātruma samazināšanai, griežot plānu lokšņu metālu, veicot pulēšanas darbus un apstrādājot mīkstos metālus.
Ja jūsu slīpmašīna tiek izmantota akmens apstrādei vai tai var uzstādīt diskus, kuru izmērs ir lielāks par 180 mm, jums ir jāsamontē sarežģītāka shēma, kurā kā vadības modulis tiek izmantota mikroshēma KR1182PM1 vai tās ārzemju ekvivalents.
Elektriskā ķēde ātruma regulēšanai, izmantojot mikroshēmu KR1182PM1
Šī ķēde kontrolē strāvas stiprumu jebkurā ātrumā un ļauj samazināt griezes momenta zudumu, kad tie samazinās. Turklāt šī shēma ir saudzīgāka pret dzinēju, pagarinot tā kalpošanas laiku.
Jautājums par to, kā pielāgot instrumenta ātrumu, rodas, kad tas stāv. Piemēram, izmantojot dzirnaviņas kā ripzāģi. Šajā gadījumā pieslēguma punkts (mašīna vai kontaktligzda) ir aprīkots ar regulatoru, un ātrums tiek regulēts attālināti.
Neatkarīgi no izpildes metodes, leņķa slīpmašīnas ātruma regulators paplašina instrumenta iespējas un papildina tā lietošanas komfortu.
Sergejs | 28.06.2016 00:10
Citāts: "Lielākajai daļai leņķa slīpmašīnu (leņķa slīpmašīnu), ko parasti sauc par slīpmašīnām, ir ātruma regulators." Šādi var rakstīt tikai cilvēks, kurš nekad nav iegādājies leņķa slīpmašīnu. Dodieties uz būvniecības lielveikalu elektroinstrumentu sadaļā un saskaitiet, cik tur būs leņķa slīpmašīnas ar ātruma kontroli - jūs varētu atrast 5 no 20.
sports | 28.06.2016 11:44
Pilns ar slīpmašīnām ar ātruma kontroli. Varbūt trūkst vārda “uzlabots” vai “dārgs”, tam mēs varam piekrist. Un tas, ka veikali ir pārpildīti, un viņiem nav ne jausmas, kas notiek, tas atšķiras atkarībā no tirgus.
erikra | 25.08.2016 19:37
DIY elektrisko urbjmašīnu remonts
Ja jums ir noteiktas prasmes, urbjmašīnas remonts mājās ir pavisam vienkāršs. No daudzajiem urbjmašīnu bojājumu gadījumiem var identificēt vairākus raksturīgus darbības traucējumus, ko izraisa nepareiza elektroinstrumenta darbība vai ražotāja bojāti elementi. Šādi tipiski sadalījumi ietver:
— dzinēja elementu (statora, armatūras) bojājums.
— suku nodilums vai to apdegums.
— regulatora un atpakaļgaitas slēdža bojājums.
- atbalsta gultņu nodilums.
— sliktas kvalitātes skava instrumenta patronā.
Elektriskā urbjmašīna (vienkāršākā ķīniešu elektriskā urbjmašīna) struktūra:
1 — ātruma regulators, 2 — reverss, 3 — birstes turētājs ar suku, 4 — motora stators, 5 — lāpstiņritenis elektromotora dzesēšanai, 6 — pārnesumkārba.
Sējmašīnas komutatora elektromotors satur trīs galvenos elementus - statoru, armatūru un ogles sukas. Stators ir izgatavots no elektriskā tērauda ar augstu magnētisko caurlaidību. Tam ir cilindriska forma un rievas statora tinumu ieklāšanai. Ir divi statora tinumi, un tie atrodas viens pret otru. Stators ir stingri uzstādīts urbjmašīnas korpusā.
Elektriskā urbjmašīna:
1 - stators, 2 - statora tinums (otrais tinums zem rotora), 3 - rotors, 4 - rotora komutatora plāksnes, 5 - birstes turētājs ar suku, 6 - reverss, 7 - ātruma regulators.
Rotors ir vārpsta, uz kuras tiek uzspiesta elektriskā tērauda serde. Visā serdes garumā vienādos attālumos tiek apstrādātas rievas armatūras tinumu ieklāšanai. Tinumi ir uztīti ar cietu stiepli ar krāniem piestiprināšanai pie kolektora plāksnēm. Tādējādi tiek izveidots enkurs, kas sadalīts segmentos. Kolektors atrodas uz vārpstas kāta un ir stingri piestiprināts pie tā. Darbības laikā rotors griežas statora iekšpusē uz gultņiem, kas atrodas vārpstas sākumā un beigās.
Darbības laikā pa plāksnēm pārvietojas birstes ar atsperi. Starp citu, remontējot urbi, tiem jāpievērš īpaša uzmanība. Birstes ir presētas no grafīta un tām ir paralēlskaldņa forma ar iebūvētiem elastīgiem elektrodiem.
Visizplatītākais bojājumu veids ir motora suku nodilums, ko var nomainīt pats mājās. Dažreiz sukas var nomainīt, neizjaucot urbja korpusu. Dažiem modeļiem pietiek ar spraudņu atskrūvēšanu no instalācijas logiem un jaunu birstes uzstādīšanu. Citiem modeļiem nomaiņai ir nepieciešams izjaukt korpusu; šajā gadījumā jums rūpīgi jānoņem birstes turētāji un jānoņem no tiem nolietotās sukas.
Birstes tiek pārdotas visos parastajos elektroinstrumentu veikalos, un bieži vien jaunas elektriskās urbjmašīnas komplektācijā ir iekļauts papildu suku pāris.
Negaidiet, līdz otas nolietojas līdz minimālajam izmēram. Tas var palielināt atstarpi starp suku un kolektora plāksnēm. Rezultātā rodas pastiprināta dzirksteļošana, komutatora plāksnes kļūst ļoti karstas un var attālināties no komutatora pamatnes, kā rezultātā būs jānomaina armatūra.
Birstu nomaiņas nepieciešamību var noteikt pēc pastiprinātas dzirksteļošanas, kas redzama korpusa ventilācijas spraugās. Otrs veids, kā to noteikt, ir haotiska sējmašīnas raustīšanās darbības laikā.
Otrajā vietā urbšanas bojājumu skaita ziņā var tikt novietoti dzinēja komponentu un, visbiežāk, armatūras darbības traucējumi. Armatūras vai statora kļūme rodas divu iemeslu dēļ - nepareiza darbība un sliktas kvalitātes tinuma vads. Pasaulē slaveni ražotāji izmanto dārgu spoles vadu ar dubultu izolāciju ar karstumizturīgu laku, kas ievērojami palielina dzinēju uzticamību. Attiecīgi lētos modeļos tinuma stieples izolācijas kvalitāte atstāj daudz vēlamo. Nepareiza darbība ir saistīta ar biežu sējmašīnas pārslodzi vai ilgstošu darbību bez pārtraukumiem, lai atdzesētu dzinēju. Sējmašīnas remonts ar savām rokām, pārtinot armatūru vai statoru, šajā gadījumā nav iespējams bez īpašiem instrumentiem. Tikai pilnīga elementa nomaiņa (armatūru vai statoru ar savām rokām varēs pārtīt tikai pieredzējuši remontētāji).
Lai nomainītu rotoru vai statoru, ir nepieciešams izjaukt korpusu, atvienot vadus, sukas, vajadzības gadījumā noņemt piedziņas pārnesumu un noņemt visu motoru kopā ar atbalsta gultņiem. Nomainiet bojāto elementu un uzstādiet dzinēju vietā.
Armatūras darbības traucējumus var noteikt pēc raksturīgas smakas, dzirksteļošanas palielināšanās, un dzirkstelēm ir apļveida kustība armatūras kustības virzienā. Vizuāli pārbaudot, var redzēt izteiktus “sadedzinātus” tinumus. Bet, ja dzinēja jauda ir samazinājusies, bet nav iepriekš aprakstīto pazīmju, tad jums vajadzētu ķerties pie mērinstrumentu palīdzības - ommetra un megohmetra.
Tinumi (stators un armatūra) ir pakļauti tikai trim bojājumiem - starpposma elektriskais pārrāvums, korpusa bojājums (magnētiskā ķēde) un tinuma pārrāvums. Korpusa bojājumu nosaka pavisam vienkārši, pietiek ar megohmetra zondēm pieskarties jebkurai tinuma izvadei un magnētiskajai ķēdei. Pretestība, kas lielāka par 500 MΩ, norāda, ka nav bojājumu. Jāņem vērā, ka mērījumi jāveic ar meggeru, kura mērīšanas spriegums ir vismaz 100 volti. Veicot mērījumus ar vienkāršu multimetru, nav iespējams precīzi noteikt, ka noteikti nav bojājumu, taču var noteikt, ka bojājums noteikti ir.
Ir diezgan grūti noteikt armatūras interturn sadalījumu, ja vien tas, protams, nav vizuāli redzams. Lai to izdarītu, varat izmantot īpašu transformatoru, kuram ir tikai primārais tinums un magnētiskās ķēdes pārtraukums tranšejas veidā, lai tajā ievietotu armatūru. Šajā gadījumā armatūra ar savu serdi kļūst par sekundāro tinumu. Pagriežot armatūru tā, lai tinumi darbotos pārmaiņus, armatūras serdei uzklājam plānu metāla plāksni. Ja tinumā ir īssavienojums, plāksne sāk spēcīgi grabēt, un tinums jūtami uzsilst.
Bieži vien stieples vai armatūras stieņa redzamajās vietās tiek konstatēts īssavienojums: pagriezieni var būt saliekti, saburzīti (t.i., piespiesti viens pret otru), vai arī starp tiem var būt dažas vadošas daļiņas. Ja tā, tad nepieciešams šos īssavienojumus novērst, attiecīgi koriģējot sasitumus riepā vai noņemot svešķermeņus. Tāpat var konstatēt īssavienojumu starp blakus esošajām kolektora plāksnēm.
Varat noteikt, vai armatūras tinums nav bojāts, ja pievienojat miliammetru blakus esošajām armatūras plāksnēm un pakāpeniski pagriežat armatūru. Veselos tinumos parādīsies noteikta identiska strāva; salauzts tinums parādīs vai nu strāvas palielināšanos, vai tās pilnīgu neesamību.
Statora tinumu pārrāvumu nosaka, pievienojot ommetru pie atvienotajiem tinumu galiem; pretestības trūkums norāda uz pilnīgu pārtraukumu.
Urbšanas ātrumu kontrolē triac regulators, kas atrodas barošanas pogā. Jāatzīmē, ka ir vienkārša regulēšanas shēma un neliels detaļu skaits. Šis regulators ir samontēts pogas korpusā uz PCB substrāta, izmantojot mikrofilmu tehnoloģiju. Pašam dēlim ir miniatūrie izmēri, kas ļāva to ievietot sprūda korpusā. Galvenais ir tas, ka urbšanas regulatorā (triacā) ķēde atveras un aizveras milisekundēs. Un regulators nekādā veidā nemaina spriegumu, kas nāk no kontaktligzdas (tomēr mainās sprieguma vidējā kvadrātiskā vērtība, ko parāda visi voltmetri, kas mēra maiņspriegumu). Precīzāk, notiek impulsa fāzes kontrole. Ja poga tiek nospiesta viegli, tad laiks, kad ķēde ir aizvērta, ir visīsākais. Nospiežot, ķēdes aizvēršanas laiks palielinās. Kad poga ir nospiesta līdz robežai, ķēdes aizvēršanas laiks ir maksimālais vai ķēde neatveras vispār.
Zinātniskāk tas izskatās šādi. Regulatora darbības princips ir balstīts uz triac ieslēgšanas (ķēdes slēgšanas) momenta (fāzes) maiņu attiecībā pret tīkla sprieguma pāreju caur nulli (barošanas sprieguma pozitīvā vai negatīvā pusviļņa sākums). ).
Sprieguma diagrammas: tīklā (pie regulatora ieejas), pie triaka vadības elektroda, pie slodzes (pie regulatora izejas).
Lai būtu vieglāk izprast regulatora darbību, mēs izveidosim trīs spriegumu laika diagrammas: tīkla spriegumu, pie triaka vadības elektroda un slodzes. Pēc sējmašīnas ieslēgšanas regulatora ieejai tiek piegādāts maiņspriegums (augšējā diagramma). Tajā pašā laikā triac vadības elektrodam tiek pielikts sinusoidālais spriegums (vidējā diagramma). Brīdī, kad tā vērtība pārsniedz triaka pārslēgšanas spriegumu, triaks atvērsies (ķēde aizvērsies) un tīkla strāva plūdīs caur slodzi. Pēc tam, kad vadības spriegums nokrītas zem sliekšņa, triaks paliek atvērts, jo slodzes strāva pārsniedz turēšanas strāvu. Brīdī, kad spriegums pie regulatora ieejas maina polaritāti, triaks aizveras. Pēc tam process tiek atkārtots. Tādējādi spriegumam pāri slodzei būs tāda forma kā apakšējā diagrammā.
Jo lielāka ir vadības sprieguma amplitūda, jo ātrāk ieslēgsies triaks, un tāpēc jo ilgāks ir strāvas impulsa ilgums slodzē. Un otrādi, jo mazāka ir vadības signāla amplitūda, jo īsāks būs šī impulsa ilgums. Vadības sprieguma amplitūdu kontrolē mainīgs rezistors, kas savienots ar urbšanas sprūdu. Diagramma parāda, ka, ja vadības spriegums nav fāzes nobīdes, regulēšanas diapazons būs no 50 līdz 100%. Tāpēc, lai paplašinātu diapazonu, vadības spriegums tiek novirzīts fāzē, un pēc tam sprūda nospiešanas laikā spriegums pie regulatora izejas mainīsies, kā parādīts attēlā zemāk.
Parādīts, kā mainīsies spriegums pie regulatora izejas, ja tiks nospiests urbjmašīnas sprūda.
Ātruma regulatora remonts.
Sprieguma klātbūtne barošanas pogas ieejas spailēs un trūkums izejas spailēs norāda uz ātruma regulatora ķēdes kontaktu vai komponentu darbības traucējumiem. Pogu var izjaukt, uzmanīgi paņemot aizsargapvalka aizbīdņus un novelkot to no pogas korpusa. Vizuāla termināļu pārbaude ļaus spriest par to veiktspēju. Nomelnējušos spailes notīra no oglekļa nogulsnēm ar spirtu vai smalku smilšpapīru. Pēc tam pogu samontē un pārbauda, vai nav kontakta; ja nekas nav mainījies, tad poga ar regulatoru ir jānomaina. Ātruma regulators ir izgatavots uz pamatnes un ir pilnībā piepildīts ar izolācijas savienojumu, tāpēc to nevar salabot. Vēl viens tipisks pogas darbības traucējums ir darba slāņa izdzēšana zem reostata slīdņa. Vienkāršākā izeja ir nomainīt visu pogu.
Urbja pogas labošana ar savām rokām ir iespējama tikai tad, ja jums ir noteiktas prasmes. Ir svarīgi saprast, ka pēc korpusa atvēršanas daudzas pārslēgšanas daļas vienkārši izkritīs no korpusa. To var novērst, tikai sākotnēji vienmērīgi paceļot vāku un ieskicējot kontaktu un atsperu atrašanās vietu.
Reversā ierīce(ja neatrodas pogas korpusā) ir savi pārslēgšanas kontakti, tāpēc tas ir arī uzņēmīgs pret kontaktu zudumu. Izjaukšanas un tīrīšanas mehānisms ir tāds pats kā pogām.
Iegādājoties jaunu ātruma regulatoru, ir jāpārliecinās, ka tas ir paredzēts sējmašīnas jaudai, tāpēc pie urbšanas jaudas 750W, regulatoram jābūt paredzētam strāvai, kas lielāka par 3,4A (750W/220V=3,4A). ).
Elektroinstalācijas shēma un jo īpaši urbšanas pogas savienojuma shēma dažādos modeļos var atšķirties. Vienkāršākā diagramma, kas vislabāk parāda darbības principu, ir šāda. Viens vads no strāvas vada ir pievienots ātruma regulatoram.
Urbja elektriskā shēma.
"reg. apgriezieni."- elektriskā urbja ātruma regulators, "1. stacijas maiņa"- pirmais statora tinums, "2. stacijas maiņa."- otrais statora tinums, "1. ota."- pirmā suka, "2. ota."- otrā suka.
Lai izvairītos no neskaidrībām, ir svarīgi saprast, ka ātruma regulators un atpakaļgaitas vadības ierīce ir divas dažādas daļas, kurām bieži ir dažādi korpusi.
Ātruma regulators un reverss atrodas atsevišķos korpusos. Fotoattēlā redzams, ka ātruma regulatoram ir pievienoti tikai divi vadi.
Vienīgais vads, kas iziet no ātruma regulatora, ir savienots ar pirmā statora tinuma sākumu. Ja nebūtu reversa ierīces, pirmā tinuma gals būtu savienots ar vienu no rotora sukām, bet otrā rotora birste būtu savienota ar otrā statora tinuma sākumu. Otrā statora tinuma gals ved uz strāvas vada otro vadu. Tāda ir visa shēma.
Rotora griešanās virziena maiņa notiek, ja pirmā statora tinuma gals ir savienots nevis ar pirmo, bet gan ar otro birsti, bet pirmā suka ir savienota ar otrā statora tinuma sākumu.
Šī pārslēgšana notiek reversajā ierīcē, tāpēc rotora sukas caur to ir savienotas ar statora tinumiem. Šai ierīcei var būt diagramma, kas parāda, kuri vadi ir pievienoti iekšēji.
Elektriskās urbjmašīnas apgrieztā shēma
(fotoattēlā reverss ir atvienots no ātruma regulatora).
Elektriskā urbja reversā savienojuma shēma.
Melni vadi ved uz rotora sukām (lai 5. kontakts ir pirmā birste, un lai 6. kontakts ir otrā birste), pelēkie vadi ved uz pirmā statora tinuma beigām (lai ir 4. kontakts) un sākuma otrā (lai būtu 7. kontakts). Kad slēdzis atrodas fotoattēlā redzamajā pozīcijā, pirmā statora tinuma gals ar pirmo rotora suku (4. ar 5.) un otrā statora tinuma sākums ar otro rotora suku (7. ar 6.) ir aizvērts. . Pārslēdzot reversu uz otro pozīciju, 4. tiek savienots ar 6., bet 7. - ar 5. pozīciju.
Elektriskās urbjmašīnas ātruma regulatora dizains paredz kondensatora pievienošanu un abu vadu, kas nāk no kontaktligzdas, pievienošanu regulatoram. Diagramma zemāk esošajā attēlā, lai labāk izprastu, ir nedaudz vienkāršota: nav reversās ierīces, statora tinumi, kuriem ir pievienoti vadi no regulatora, vēl nav parādīti (skatiet diagrammas iepriekš).
Sējmašīnas pogas (ātruma kontroles) savienojuma shēma.
Aprakstītās elektriskās urbjmašīnas gadījumā tiek izmantoti tikai divi apakšējie kontakti: galējais kreisais un galējais labais. Kondensatora nav, un strāvas vada otrais vads ir pievienots tieši statora tinumam.
Elektriskā urbjmašīnas pogas pievienošana.
Urbja pārnesumkārba ir paredzēta, lai samazinātu urbšanas ātrumu un palielinātu griezes momentu. Biežāk sastopams pārnesumu reduktors ar vienu pārnesumu. Ir urbji ar vairākiem pārnesumiem, piemēram, diviem, un pats mehānisms nedaudz atgādina automašīnas ātrumkārbu.
Svešas skaņas, kasetnes slīpēšana un iesprūšana norāda uz pārnesumkārbas vai pārnesumu pārslēgšanas mehānisma darbības traucējumiem, ja tādi ir. Šajā gadījumā ir jāpārbauda visi zobrati un gultņi. Ja uz zobratiem tiek konstatēti nodiluši šķipsnas vai izlauzti zobi, tad ir nepieciešama pilnīga šo elementu nomaiņa.
Gultņu piemērotība tiek pārbaudīta pēc to noņemšanas no armatūras ass vai urbja korpusa, izmantojot īpašus izvilcējus. Turot iekšējo skrējienu ar diviem pirkstiem, jums jāpagriež ārējā skrējiens. Nevienmērīga skrējiena slīdēšana vai čaukstoša skaņa pagrieziena laikā norāda uz nepieciešamību nomainīt gultni. Nepareizi nomainīts gultnis novedīs pie armatūras iestrēgšanas vai, labākajā gadījumā, gultnis vienkārši pagriezīsies sēdeklī.
Sējmašīnas trieciena darbība.
Dažiem urbjiem ir trieciena režīms caurumu izveidošanai betona sienās. Lai to izdarītu, lielā zobrata malā ir novietota viļņota paplāksne9, bet pretī tā pati paplāksne9.
Liels zobrats ar viļņotu pusi.
Urbjot ar ieslēgtu trieciena režīmu, kad urbis balstās, piemēram, uz betona sienas, viļņveida paplāksnes9 saskaras un to viļņojuma dēļ imitē triecienus. “Paplāksnes9 laika gaitā nolietojas un ir jānomaina.
Viļņotās virsmas nesaskaras, pateicoties atsperei.
Pieskaroties viļņotām virsmām. Atspere ir izstiepta.
Urbjpatronas nomaiņa.
Patrona ir pakļauta nodilumam, proti, iespīlēšanas spīles9, jo tajā iekļūst netīrumi un būvmateriālu abrazīvās atliekas. Ja kasetne ir jānomaina, ir nepieciešams atskrūvēt fiksācijas skrūvi kasetnes iekšpusē (kreisā vītne) un noskrūvēt to no vārpstas.
Vadu pārbauda ar ommetru, vienu zondi pieslēdz pie strāvas kontaktdakšas kontakta, otru pie vada serdes. Pretestības trūkums norāda uz pārtraukumu. Šajā gadījumā sējmašīnas remonts ir saistīts ar strāvas vada nomaiņu.
Aizturēts Vēlos piebilst: montējot sējmašīnu pēc remonta, pārliecinieties, ka vadi nav saspiesti ar augšējo vāku. Ja viss būs kārtībā, tad abas pusītes sabruks bez atstarpes. Pretējā gadījumā, pievelkot skrūves, vadi var saplacināt vai sagriezti.
Urbju pogu pieslēguma shēmu veidi
Elektriskā urbjmašīna ir neaizstājams palīgs visu veidu mājas remontdarbos: ar to var veikt virkni darbu, sākot no krāsu jaukšanas, tapešu līmes līdz tā galvenajam mērķim - dažādu caurumu urbšanai. Produkta barošanas poga ātri nolietojas un diezgan bieži ir jālabo vai jānomaina pret jaunu. Lai veiktu šo diezgan vienkāršo darbību, lietotājam ir nepieciešama urbšanas pogas savienojuma shēma un zināšanas par šīs svarīgās daļas biežākajiem darbības traucējumiem.
Neveiksmju diagnostika
Šī vienkāršā izskata ierīce lietošanas laikā dod signālu lietotājam, ka viņam drīz būs nepieciešams remonts, taču ne visi tos saprot. Ja sējmašīna sāk darboties ar īslaicīgiem pārtraukumiem vai poga ir jānospiež spēcīgāk nekā iepriekš, tad šie ir pirmie šīs daļas nepareizas darbības simptomi.
Lietojot akumulatora urbjmašīnu, pirmais, kas jādara, ir ar testeri izmērīt akumulatora spriegumu – ja tas ir mazāks par nominālvērtību, tad tas ir jāuzlādē.
Šajā gadījumā mūs īpaši interesē produkta ieslēgšanas/izslēgšanas pogas stāvoklis un funkcionalitāte. Pārbaudīt, vai tā darbojas pareizi, ir pavisam vienkārši: jānoskrūvē galvenā korpusa stiprinājumi, jānoņem augšējais vāks un jāpārbauda uz ierīci ejošo vadu spriegums, pieslēdzot strāvas vadu kontaktligzdai. Ja ierīce rāda sprieguma padevi, bet, nospiežot pogu, produkts nedarbojas, tas norāda, ka tas ir bojāts vai ir radusies problēma. kontaktu dedzināšana ierīces iekšpusē.
Parasta ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Urbja pogas labošana vai nomaiņa tiek uzskatīta par vienkāršu procesu, taču ir jābūt noteiktām prasmēm – ja nevērīgi atverat sānu sienu, daudzas detaļas var izlidot dažādos virzienos vai izkrist no korpusa.
Kā rakstīts iepriekš, poga var nedarboties oksidācijas vai sadedzinātu kontaktu dēļ. Lai to labotu, jums ir nepieciešams izjauciet to. ievērojot šādu secību.
- Uzmanīgi atvienojiet aizsargpārsega aizbīdņus un atveriet to.
- Noņemiet oglekļa nogulsnes uz kontaktiem ar spirtu vai notīriet tos ar smilšpapīru.
- Pēc tam salieciet un pārbaudiet.
Ja viss darbojas labi, tas nozīmē, ka iemesls bija kontaktos, pretējā gadījumā jums tas ir jādara pogas nomaiņa .
Jums jāzina, ka speciālais slānis, kas ražošanas laikā tiek uzklāts zem reostata slīdņa, bieži nolietojas - šajā gadījumā ir jānomaina arī poga.
Diezgan bieži visas konstrukcijas funkcionalitātes pārbaudei tiek izmantota urbja pogas savienojuma shēma: tikai tad, ja tā ir pieejama, var veikt daļēju remontu vai pareizi savienot pogu, ja to nomaina. Diagrammai jābūt līdzi produkta lietošanas instrukcijas. ja kāda iemesla dēļ tā nav, tad var meklēt internetā.
Barošanas poga ar atpakaļgaitas/ātruma kontroli
Fotoattēlā redzamajai urbjmašīnas pogai papildus reversai ir iebūvēts elektromotora ātruma regulators. Šis dizains ir ļoti sarežģīts, tāpēc bez īpašām prasmēm to nav iespējams izjaukt: tiklīdz atvērsit korpusu, visas detaļas “izkliedēs” dažādos virzienos, jo tās balsta atsperes. Nezinot to pareizo atrašanās vietu, nebūs iespējams atkal salikt visu konstrukciju - vieglāk ir iegādāties jaunu un izveidot savienojumu, pārbaudot īpašu diagrammu, kas atrodama internetā.
Mūsdienu urbji tiek ražoti ar reversu, tāpēc poga vienlaikus veic vairākas funkcijas:
- produkta pamata iekļaušana darbībā;
- elektromotora griešanās ātruma regulēšana;
- atpakaļgaitas ieslēgšana - motora rotora griešanās virziena maiņa.
Uzmanību! Reversā vadība un ātruma regulators atrodas dažādos korpusos - tie jāpārbauda atsevišķi.
Jāatceras, ka mūsdienu produktos ātruma regulators atrodas uz īpašas pamatnes, un ražošanas laikā tas ir piepildīts ar savienojumu - izolācijas sastāvu, kas pēc sacietēšanas aizsargā visas detaļas no mehāniskām, temperatūras un ķīmiskām ietekmēm. Tāpēc to nevar salabot.
Kā redzams no savienojuma shēmas, ja tajā ir urbšanas poga kopā ar reversu, griešanās tiek pārslēgta, izmantojot īpašs pārslēgšanas slēdzis.Šajā gadījumā plus vai mīnus tiek piegādāts dažādām sukām, tāpēc motora armatūra griežas dažādos virzienos.
Nevajadzētu pašiem izjaukt sējmašīnas palaišanas pogu, ja tās konstrukcija ir sarežģīta - atvienojiet vadus un nogādājiet to servisa centrā, kur profesionāli speciālisti veiks pilnīgu diagnostiku un remontu.
Mūsu palīgs var urbt dažādus materiālus, tāpēc bieži vien ir daudz putekļu un atkritumu. Pēc katras lietošanas jums vajadzētu notīriet sējmašīnu. tad nākamajā reizē, kad izmantosit ierīci, tā darbosies kā Šveices pulkstenis: bez kļūmēm vai kaitinošām apstāšanās reizēm.
Sējmašīnu var salabot pats, galvenais ir zināt bojājumu cēloņus un to “ārstēšanas” metodes. Šodien mēs runāsim par to, kā izskatās urbja pogas pieslēgšanas shēma, un mēs neignorēsim arī citus defektus, pateicoties kuriem jūs būsiet laimīgs darba instrumenta īpašnieks.
Ja jūsu rīks sāk darboties sliktāk vai pat pārstāj pildīt savus tiešos pienākumus, ir pienācis laiks noteikt problēmas un mēģināt tās risināt. Vispirms mēs pārbaudām, vai vads nav bojāts, un spriegumu kontaktligzdā, kurai varat pievienot jebkuru citu ierīci - televizoru vai tējkannu.
Ja pārbaudāt ar akumulatoru darbināmas ierīces, tās jāpārbauda, izmantojot testeri - šajā gadījumā uz korpusa norādītajam spriegumam jābūt līdzīgam akumulatora spriegumam.
Ja spriegums ir mazāks, baterijas būs jāmaina pret jaunām. Ja akumulators darbojas normāli, strāvas padeve ir normāla, meklējiet aparatūras problēmas. Visbiežāk sastopamie bojājumi ir:
- Problēmas ar dzinēja darbību;
- Birstes nodilums;
- Problēmas ar pogas darbību.
Zinot, kā ir pievienota elektriskā urbja poga, jūs varat ātri atrisināt problēmu. Turklāt problēmas ar sējmašīnas darbību var rasties arī instrumenta putekļainības dēļ, jo urbis “paņem” koksni, ķieģeļus un citus materiālus. Tas nozīmē, ka jums rūpīgi jātīra ierīce pēc katras lietošanas reizes – tas ir vienīgais veids, kā samazināt nepareizas darbības risku instrumenta piesārņojuma dēļ. Tāpēc pēc tam, kad esat to izdarījis, nekavējoties notīriet sējmašīnu.
Diemžēl, lai pārbaudītu rīka funkcionalitāti, jums nepietiks ar testeri, kas ir saistīts ar faktu, ka lielākā daļa ierīces pogu ir aprīkotas ar vienmērīgu ātruma kontroli, un tāpēc parasts testeris var sniegt jums nepareizus datus. Šajā gadījumā jums būs nepieciešama īpaša savienojuma shēma urbšanas pogai. Bieži vien instrumentos viens vads ir savienots ar termināli, un tāpēc vienlaicīga pogas nospiešana noved pie spaiļu zvana. Ja iedegas gaisma, ar pogu viss ir kārtībā, bet, ja pamanāt darbības traucējumus, ir pienācis laiks pogu nomainīt.
Veicot nomaiņu, ņemiet vērā, ka ķēde var būt vienkārša vai apgriezta. Sakarā ar to viss pogas nomaiņas darbs jāveic tikai saskaņā ar shēmu, neko nepievienojot “pats par sevi”. Tātad detaļai jābūt piemērota izmēra un atbilst instrumenta jaudai. Tajā pašā laikā jaudas aprēķināšana ir diezgan vienkāršs uzdevums. Mēs izmantojam formulu P=U*I (ņemot vērā, ka urbja jauda ir 650 W), I = 2,94 A (650/220), kas nozīmē, ka pogai jābūt pie 2,95 A.
Neskatoties uz to, ka šis process ir diezgan sarežģīts, jūs varat veikt visu darbu pats, ievērojot dažus svarīgus noteikumus. Piemēram, atcerieties, ka, atverot korpusu, visas detaļas un vaļīgās daļas var vienkārši izkrist no korpusa. Protams, no tā vajadzētu izvairīties, jo tad būs diezgan grūti salikt ierīci kopā. Lai to izdarītu, varat vienmērīgi pacelt vāku, atzīmējot uz papīra precīzu rezerves daļu atrašanās vietu.
Poga tiek labota šādi:
- Pirmkārt, korpusa skavas ir saliktas ar āķi, pēc tam to uzmanīgi savelk kopā;
- Visas sarūsējušās un aptumšotās spailes tiek attīrītas no oglekļa nogulsnēm, kurām var izmantot spirtu vai smilšpapīru;
- Saliekam instrumentu no jauna, pārliecinoties, ka visas ierīces daļas ir savās vietās, un pārbaudām urbja funkcionalitāti - ja nekas nav mainījies, mainām detaļu;
- Mēs piepildām ātruma regulatoru ar maisījumu, un tāpēc, ja kāda daļa sabojājas, mēs to vienkārši nomainām;
- Biežs bojājums ir darba slāņa nodilums zem reostata - labāk to nelabot, tā ir tikai laika izšķiešana, labāk ir iegādāties jaunu un nomainīt.
Daudzi cilvēki ir ieinteresēti, kur iegūt šādu shēmu? Pirmkārt, instrumentam jābūt komplektā, kad to iegādājaties, bet, ja diagrammas nav vai esat to pazaudējis, jums būs jāmeklē internetā. Galu galā tikai ar tā palīdzību jūs varēsit veikt remontu kompetenti, bez kļūdām. Starp citu, ātruma kontroles poga un atpakaļgaitas vadības poga atrodas dažādās vietās, un tāpēc jums tās būs jāpārbauda atsevišķi.
Sējmašīnas armatūras vai statora bojājumiem ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tā ir analfabēta ierīces darbība. Piemēram, daudzi lietotāji vienkārši pārslogo rīku, strādājot bez pārtraukuma. Tas noved pie tā, ka urbjmašīnas motoram nav laika “atpūsties”. Otrs iemesls ir sliktais spoles vads, kas bieži sastopams lētos modeļos. Tāpēc lētu instrumentu bojājumi ir daudz biežāki. Šajā gadījumā remonts jāveic, izmantojot specializētus instrumentus. Un būs labāk, ja šo darbu uzticēsit profesionāliem speciālistiem.
Taču, ja izlēmāt remontdarbus veikt saviem spēkiem, noteikti radīsies jautājums – kā visu izdarīt pareizi? Kā jau jūs saprotat, tas “cieš” no armatūras un statora bojājumiem, un to var pārbaudīt ar vairākām pazīmēm, piemēram, kad instruments darbības laikā pēkšņi uzdzirksteļo. Ja nav “spilgtu” zīmju, varat izmantot ommetru.
Stators tiek mainīts šādi:
- Pirmkārt, uzmanīgi izjauciet ierīces korpusu;
- Noņemiet vadus un visas iekšējās daļas;
- Pēc bojājumu cēloņu noskaidrošanas nomainām rezerves daļu pret jaunu un atkal aizveram korpusu.
Bet sējmašīna var nedarboties nenozīmīgu kļūdu dēļ, piemēram, birstīšu dēļ motora iekšpusē. Tas nozīmē, ka jūs nevarat iztikt bez suku remonta, un šis darbs ir diezgan vienkāršs - jums pat nav jābūt īpašām zināšanām un instrumentiem. Lai to izdarītu, mēs izjaucam ierīci, noņemam no tās birstes turētājus un nomainām salauztās daļas. Starp citu, ir modeļi, kuru korpuss nav jāizjauc - jums vienkārši jāizņem speciālie aizbāžņi caur uzstādīšanas logu, pēc kura mēs mainām birstes.
Šīs daļas varat iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā; ir arī daži modeļi, kas tiek pārdoti kopā ar papildu suku komplektu. Ir svarīgi, lai jūs negaidītu, līdz otas pilnībā nolietojas – ik pa laikam pārbaudiet tās. Un tas viss tāpēc, ka pastāv risks, ka starp sariem un kolektoru veidosies sprauga. Rezultātā šī daļa sāks pārkarst un galu galā nokrist - tas nozīmē, ka jums būs jāmaina viss enkurs, kas būs daudz dārgāks un grūtāks, un tas nav fakts, ka jūs to varēsit atrisināt. izdot pats.
Kā redzat, ir dažādi bojājumi, no kuriem daudzi būs jūsu pārziņā, citi būs iespējami tikai servisa centru speciālistiem. Un, lai samazinātu šādu bojājumu risku, jums ir jārūpējas par savu instrumentu, jātīra tas pēc darba, jāpārbauda detaļu un suku stāvoklis, lai laikus nomainītu tos pret jaunām. Tomēr, ja redzat, ka pats ar to netiekat galā, nogādājiet ierīci darbnīcā.
