Siwowłosi, obskurni olbrzymy. Wydaje się, że wrosli w ziemię jak starożytne kamienie i nadal czuwają, aby to właśnie tutaj, na ich granicy, wróg nie wkroczył do ich ojczyzny. Starożytne twierdze są jak zacni weterani, którzy mimo swojego wieku nadal zachowują militarną postawę, pełni godności i spokojnej wiary w swoją niezniszczalną siłę, co szczególnie odczuwalne jest za ich murami, nawet jeśli w niektórych miejscach już dawno zawiodły.
Nie tylko Europa Zachodnia i Wschodnia może pochwalić się dużą liczbą starożytnych twierdz. W Obwód Leningradzki jest ich kilkanaście, nie licząc zamków i pałaców, które czasami pełniły także funkcję twierdz. Klasyczna twierdza to fortyfikacja otoczona grubymi murami i z reguły szeroką fosą, posiadająca stały garnizon, przeznaczona do długotrwałej obrony określonej linii w stanie oblężenia. Z biegiem czasu opis ten uzupełnia romantyczny obraz murów porośniętych trawami, ziemi wykopanej podczas wykopalisk archeologicznych oraz licznych imprez i konkursów rekonstrukcyjnych. To właśnie te fortece regionu leningradzkiego omówimy dzisiaj:
Twierdza Koreańska
Twierdza Korela, niewielka pod względem wielkości i wysokości, znajduje się niemal natychmiast przy wjeździe do miasta Priozersk, po lewej stronie autostrady, na jednej z niezliczonych wysp rzeki Vuoksa. Pomimo tego, że dziś na jego terenie znajduje się muzeum historii lokalnej, ani data jego powstania, ani jego najwcześniejsza historia nie są pewne. Plotki historyczne głoszą, że to właśnie w tym miejscu w IX wieku pochowano tajemniczego księcia Ruryka, lecz historia kroniki rozpoczyna się dopiero w XIII wieku, kiedy to na terenach wokół twierdzy toczyły się krwawe bitwy pomiędzy oddziałami rosyjskimi i szwedzkimi. Korela kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk, gdyż była to bardzo ważny obiekt strategiczny na drodze „od Varangian do Greków”, posiadanie tej twierdzy oznaczało posiadanie ogromnego strumienia handlowego. Z czasem, gdy na tych ziemiach ostatecznie ugruntowały się wpływy rosyjskie, ze względu na znaczną odległość twierdzy od Petersburga, zamieniono ją w więzienie dla więźniów politycznych. W różne lata w Korelu przetrzymywano rodzinę Emelyana Pugaczowa, zbuntowanych żołnierzy pułku Semenowskiego i część zbuntowanych dekabrystów. Dziś twierdza Korela została należycie odrestaurowana i składa się z małego dziedzińca, murów twierdzy i porośniętych trawą wałów obronnych, wzdłuż których można w całości ją obejść, a także muzeum ze sklepikiem z pamiątkami i główną wieżą twierdzy, w Dolna część do którego można wejść swobodnie, ale na górną można wejść jedynie w ramach grupy wycieczkowej.
Koporye
Na Wyżynie Iżorskiej w pierwszej połowie XIII wieku rycerze Zakonu Kawalerów Mieczowych założyli Twierdzę Koporye. Zrobiono to w tym samym celu, co w przypadku Koreli. Przepustka miała strategiczne znaczenie i należało ją pilnie chronić przed oddziałami rosyjskimi. Jednak rok później twierdza została zdobyta przez Aleksandra Newskiego i nigdy nie przeszła w ręce walecznych niemieckich Liwów. O te miejsca walczyli między sobą książęta rosyjscy, zrównując Kopory z ziemią i odbudowując je na nowo. A w obliczu zewnętrznego zagrożenia ze strony państwa szwedzkiego książęta jednoczyli się i walczyli zgodnie, czasem prawdę mówiąc, chwilowo tracąc twierdzę na rzecz Szwedów i odzyskując ją. Twierdza przestała być strategicznym obiektem obronnym za czasów Piotra Wielkiego, ale nadal pełniła swoją rolę podczas Wojny Domowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Na początku XXI wieku Koporskaya otrzymała status muzeum i tak było przez długi czas udostępniony do bezpłatnego zwiedzania przez turystów. Jednak ze względu na opłakany stan ścian i stropów, dziś Kopory można zwiedzać jedynie w grupie wycieczkowej pod czujnym okiem przewodników. Faktem jest, że mury twierdzy ze względu na dużą liczbę ciekawskich ludzi zaczęły się walić znacznie szybciej niż podczas oblężeń starożytnych wojsk. Intensywne zniszczenia stały się zagrożeniem dla zdrowia turystów, dlatego twierdza przez większość czasu jest zamknięta. Nie oznacza to jednak, że malowniczych ruin nie można sfotografować. Klasyczna średniowieczna budowla z wysokimi murami i czterema wieżami, z których jedna prawie całkowicie się rozpadła, wysoki kamienny most łukowy nad suchą fosą i duch innych czasów – czynią to miejsce jednym z najbardziej romantycznych w regionie leningradzkim.
Twierdza Stara Ładoga
Stoi na wysokim brzegu rzeki Wołchow, niedaleko miasta o tej samej nazwie i jest jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych w obwodzie leningradzkim. Uważana jest za jedną z najpotężniejszych i nie do zdobycia twierdz na północno-zachodnich granicach Rusi. Jego historia rozpoczyna się w momencie wstąpienia na tron rosyjski skandynawskiego księcia Ruryka. W tym czasie po raz pierwszy zbudowano Twierdzę Stara Ładoga, aby bronić strategicznego wodnego szlaku handlowego wzdłuż Wołchowa. Zniszczony doszczętnie po najeździe Wikingów, został całkowicie odbudowany i stał się jeszcze silniejszy. Na małej wyspie pomiędzy Wołchowem, Ładożką i Zakliką pojawiły się ośmiometrowe mury, każdy o grubości trzech metrów. I od tego czasu, z wyjątkiem jednego małego epizodu, twierdza regularnie pełni swoją służbę, jeden po drugim odpierając ataki obcych wrogów. Początkowo straciło ono swoje strategiczne znaczenie, gdy wojska Piotra przesunęły granice Rosji daleko na północ. Potem straciło na znaczeniu handlowym, gdy pierwszy pojawił się w Rosji. Kolej żelazna. Teraz nie było już niszczone przez wrogów, ale przez złe zimowe wiatry. W rezultacie jedna z wież całkowicie zawaliła się do wewnątrz i obecnie jest pusta i porośnięta dzikimi trawami. Nawet taki olbrzym okazał się bezsilny wobec nieubłaganego czasu. Od początku lat 70. ubiegłego wieku w twierdzy Stara Ładoga prowadzono prace renowacyjne, a jedna ze zniszczonych wież ponownie pojawiła się nad rzeką. Oto jedno z tych miejsc, gdzie czas się zatrzymał, a głosy przeszłości krążą po małym dziedzińcu, nad wzburzonymi wodami Wołchowa, gubią się w podziemnych korytarzach i strzegą do dziś nierozwiązanych legend.
Twierdza Lubsza
Twierdza Lubsza, położona zaledwie dwa kilometry od Starej Ładogi, historycy i archeolodzy nazywają niczym innym jak „najstarszym kamiennym miastem nad Wołchowem”. Znajduje się na przeciwległym brzegu wsi Stara Ładoga, naprzeciw słynnych kopców szlaku Sopki, gdzie w starożytności znajdowało się ujście rzeki Wołchow. Twierdza została odkryta przez archeologów na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Jego historia jest bardzo jasna, ale bardzo krótka. Na wysokim przylądku pomiędzy Wołchowem a rzeką Lubszą pojawiła się tu na początku VIII wieku kamienno-ziemna fortyfikacja o średnicy około 50 metrów. Nie bez powodu nazywa się je miastem; według wykopalisk mury i wały ziemne wokół twierdzy osiągnęły grubość 18 metrów. Naukowcy sugerują, że zanim Słowianie pojawili się na tych ziemiach, na miejscu twierdzy Lyubsha żyło starożytne plemię ugrofińskie. Wtedy pojawiają się tutaj Skandynawowie. I dopiero wtedy Słowianie zbudowali prawdziwą linię obronną według wszelkich zasad wczesnośredniowiecznej fortyfikacji. W swojej krótkiej, półtorawiekowej historii osada dwukrotnie została doszczętnie spalona, a także była przedmiotem ciągłych ataków wojowniczych plemion skandynawskich. I wtrąciłem się dalszy rozwój miasta są samą naturą. W połowie IX wieku poziom wody w jeziorze Ładoga gwałtownie się obniżył, a rzeka Lubsza stała się tak płytka, że w pobliżu twierdzy przestał istnieć wygodny port. Ludzie opuścili to miejsce i przenieśli się na teren twierdzy Stara Ładoga, która początkowo miała mniej atrakcyjne położenie, gdyż teren był zbyt bagnisty. Gdyby tak się nie stało klęska żywiołowa, możliwe, że moglibyśmy nazwać twierdzą Lyubsha starożytna stolica Ruś. Dziś w tym miejscu trwają intensywne badania archeologiczne, dlatego można tu dotrzeć w rzadkich przypadkach i tylko w ramach specjalnych grup. Twierdzę Lyubsha można podziwiać dzięki pędzlowi wielkiego Mikołaja Roericha, który przedstawił ją na płótnie „Goście z zagranicy”.
Twierdza Oreszek
Po drugiej stronie jeziora Ładoga, u źródeł Newy, na wyspie Orekhovoy, w pobliżu miejscowości zwanej Shlisselburg, znajduje się kolejny starożytna forteca. Tak nie do zdobycia, że powszechnie nazywa się go orzechem. Położone jest dość daleko od wybrzeża, dlatego na jego terytorium można dostać się jedynie niewielkim promem. Wiadomo na pewno, że twierdza ta została założona przez księcia nowogrodzkiego Jurija Daniłowicza, wnuka Aleksandra Newskiego, w 1323 roku. Przez prawie trzysta lat wytrzymywał ciągłe ataki Szwedów. Plotka głosi, że pomogła jej w tym ikona wmurowana w ścianę. matka Boga. Jednak już na początku XVII wieku i przez prawie sto lat Szwedom udało się odbić tę rosyjską warownię. Piotra I zwrócił go do Rosji w trakcie Wojna Północna. I podczas gdy u ujścia Newy budowano kolejną fortecę - Sankt Petersburg - grube mury twierdzy Oreshek nadal chroniły rosyjskie granice. Szybko jednak przekształcił się z twierdzy wojskowej w więzienie wojskowo-polityczne, coś w rodzaju Chateau d'If, w którym przetrzymywano członków rodziny królewskiej pretendujących do tronu oraz najbardziej budzących sprzeciw więźniów politycznych. Twierdza powróciła do swojego bezpośredniego przeznaczenia wojskowego w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy przez 500 dni niewielki garnizon odpierał ataki wojsk niemieckich i bronił „Drogi Życia”, którą transportowano ludzi z oblężonego Leningradu na kontynent, oraz do miasta dostarczano żywność. Niemcy codziennie i bezlitośnie strzelali do twierdzy, lecz nie byli w stanie jej zdobyć. Wszystkie wewnętrzne budynki twierdzy, całkowicie pokryte śladami kul i pocisków, przypominają o brutalności dzisiejszych bitew. Wszystkie budynki są zachowane w taki sposób, aby przypominać odwiedzającym o okropnościach wojny i wytrwałości rosyjskich żołnierzy. Od 1965 roku Twierdza Szlisselburg stała się oddziałem Państwowego Muzeum Historii Leningradu. Budynki Starego i Nowego Więzienia zostały odrestaurowane i zmuzealizowane, odrestaurowano fragmenty murów twierdzy dla zwiedzających, odrestaurowano Wieże Królewską, Suwerenną i Golovin, a Bastion Suwerenny został oczyszczony.
Twierdza Iwangorod
Na zachodzie obwodu leningradzkiego, nad rzeką Narwą, na granicy z Estonią, znajduje się starożytna placówka władców rosyjskich - twierdza Iwangorod. Został wzniesiony na rozkaz Iwana III w celu ochrony zachodnich granic przed Inflantami. Według legendy podczas jej budowy pocięto skórę konia na wąskie paski i na ich podstawie wyznaczono granice przyszłej budowli. Dlatego pierwotna twierdza była niewielkich rozmiarów, nie mogła pomieścić dużego garnizonu i została zajęta przez Szwedów już przy pierwszym ataku. Po odzyskaniu majątku król energicznie przystąpił do odbudowy i rozbudowy twierdzy. Nowy obiekt wyróżniał się wysokimi cechami fortyfikacyjnymi, gdyż przy budowie wykorzystano najbardziej zaawansowane osiągnięcia w dziedzinie fortyfikacji i architektury fortecznej. Twierdza Iwangorod uważana jest za pierwszą i jedyną regularną budowlę tego typu w Rosji. Kiedy skorygowano wszystkie strategiczne błędy w obliczeniach dotyczące brzegów i zmian wzniesień, twierdza wytrzymała liczne oblężenia przez około dwa stulecia z rzędu, jednak Szwedom udało się ją zdobyć i utrzymać przez około sto lat. Ale niespokojne czasy minęło i za panowania Piotra I twierdza ponownie stała się rosyjska. Od tamtej pory tylko Krótki czas podczas I wojny światowej twierdza padła w ręce wroga. Twierdza Iwangorod nie odegrała znaczącej roli podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Jego rola była raczej negatywna – znajdowały się tu obozy koncentracyjne. Ponadto podczas odwrotu Niemcy próbowali zniszczyć wszystkie największe budynki na terenie kompleksu twierdzy. Dziś twierdza Iwangorod została odrestaurowana i jest udostępniona do bezpłatnego zwiedzania. Krążą jednak pogłoski, że pod fortecą wciąż znajdują się niezbadane tunele i przejścia, do których dostęp jest całkowicie zablokowany kamieniami.
Twierdza Tywerska
Niedaleko Priozerska, w bystrym nurcie rzeki Wuoksa, na wyspie Tiure, znajdowała się jedna z najlepiej ufortyfikowanych twierdz na północnym zachodzie, zwana Tiwerską. Od tego czasu topografia tego obszaru bardzo się zmieniła i do twierdzy można dostać się nawet drogą lądową. Znalezienie go jest jednak dość trudne. Ponieważ obecnie z najbardziej ufortyfikowanej twierdzy stała się najbardziej zniszczoną. Historycy do dziś toczą szczegółowe dyskusje na temat roku jego powstania, a także fundatorów. Albo pierwotnie należał do Korelów, albo Nowogrodów, albo za jego murami ukrywały się resztki pogan, którzy rozpaczliwie nie chcieli przyjąć wiary chrześcijańskiej. Mimo to Szwedzi bali się tej twierdzy, która z straszliwą siłą chroniła Korelę przed bezpośrednim atakiem i przy każdej nadarzającej się okazji zrównała ją z ziemią. Jednak gubernatorzy Nowogrodu za każdym razem przywracali fortyfikacje, czyniąc nową fortecę Tiverskaya jeszcze silniejszą niż poprzednia. W okresie swojej świetności, około XV wieku, kamienne mury twierdzy osiągnęły wysokość dwóch metrów. Budowano je w specjalny sposób z ogromnych lokalnych głazów, nad którymi wznosiły się kolejne dwa metry drewniane balustrady, najeżone palikami w kierunku wroga. Dokładnie tak wygląda twierdza Tiverskaya na zrekonstruowanych obrazach. Twierdza służyła państwu rosyjskiemu aż do XIX wieku, kiedy geologia w tych miejscach znacznie się zmieniła: poziom wody w rzece Vuoksa znacznie spadł, a sama wyspa Tiuri stała się częścią kontynentu, wschodnia odnoga rzeki wyschła i przedstawił łóżko z suchego kamienia. Straciwszy na znaczeniu, osada zaczęła stopniowo upadać. Oprócz tego trudzili się także ludzie, przebijając się przez mury twierdzy w poszukiwaniu nowej drogi pocztowej. Dziś twierdza Tiverskaya jest na skraju całkowitego zapomnienia. Pomiędzy wsią Mielnikowo a autostradą Priozerskaya znajduje się duża autostrada, a pozostałością majestatycznej budowli są chaotyczne ruiny kamieni.
Twierdza Annenkron (fortyfikacje Annensky)
Na wyspie Twerdysz, w obrębie miasta Wyborg, znajduje się jedna z najpotężniejszych twierdz na północnym zachodzie. Długość jego ścian, które są zbudowane w formie dużej spiczastej korony, wynosi około kilometra, a Minikh, Hannibal i Suworow mieli swój udział w jego budowie w różnym czasie. Już sama nazwa mówi o jego kształcie. Annenkron w tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza „Koroną Anny”, a po rosyjsku twierdza ta nazywa się fortyfikacjami Annensky. W ciągu dziesięciu lat, od 1730 do 1740 roku, wokół Wyborga wyrósł ogromny kamienny mur, chroniący miasto we wszystkich strategicznych kierunkach. Cztery bastiony z wałami wyłożonymi kamieniem ze wszystkich stron oraz szerokim i głębokim rowem od północy. Za murami znajdowały się drogi zabezpieczone przed ostrzałem, prochownie kamienne, wartownie, a nawet plac inżynieryjny. Do końca panowania Katarzyny II twierdza była stale wzmacniana i komplikowana, obawiając się ataku Szwedów. Jednak ta potężna fortyfikacja nie brała udziału w ani jednej bitwie w całej swojej historii. Dlatego dziś wszystkie fortyfikacje są w na tyle zadowalającym stanie, że można ocenić pełną skalę planu. Najlepszy widok na cały kompleks roztacza się z historycznego obelisku ku czci żołnierzy rosyjskich, znajdującego się obok jednego z wejść. Co roku na terenie kompleksu odbywa się więcej historycznych festiwali i rekonstrukcji.
Twierdza Wysocka (Trongsund)
Mały port morski Wysotsk położony jest 20 kilometrów od Wyborga na archipelagu wysp w Zatoce Wyborskiej. Zostało założone przez Piotra I i do 1917 roku nosiło nazwę Trongsund. Na Przylądku Otradnym zachowały się do dziś w całkiem przyzwoitym stanie, wysokie ściany i wewnętrzne budynki twierdzy Wysockiej. Jego historia jest ciekawa, gdyż twierdzę zbudowano szybciej niż planowano. Apraksin rozmawiał z cesarzem Piotrem I o konieczności budowy twierdzy na tym terenie. Pod jego kierownictwem wzniesiono baterie przybrzeżne, ale budowa twierdzy nigdy nie doszła do skutku. Przez prawie półtora wieku budowniczowie nie mogli zdecydować, w którym miejscu, na której wyspie najlepiej rozpocząć budowę z taktycznego punktu widzenia. Wybierali spośród kilku opcji, a prace rozpoczęto dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Twierdza została zbudowana na wysokiej skale niemal obok miasta. Z architektonicznego punktu widzenia budowla była pięciokątem ziemnych wałów wyłożonych granitowymi płytami. Na terenie twierdzy było wszystko, co niezbędne: magazyny żywności i artylerii, dom specjalnego oficera, a nawet telegraf. Pod koniec prac budowlanych w twierdzy zainstalowano najbardziej zaawansowaną broń: 30 dział gwintowanych dalekiego zasięgu. Twierdza Wysocka zachowała swoje znaczenie militarne i strategiczne aż do końca I wojny światowej, ale nigdy nie wzięła udziału w bitwie. Następnie całą dostępną broń usunięto z twierdzy, ale ze względu na brak działań wojennych na jej terytorium wszystkie budynki zachowały się do dziś w doskonałym stanie. Dziś w twierdzy można zwiedzać zarówno podziemne kazamaty, jak i bezpiecznie wejść na samą górę wysoka temperatura wzdłuż zachowanych schodów.
Twierdza Jamgorod
Luka w południowo-zachodniej wieży
Wieża południowo-zachodnia, luka pierwszego poziomu
Staw pełniący funkcję fosy od strony wschodniej
Twierdza Yam. Rycina z książki A. Oleariusa „Opis podróży do Moskwy”. 1630-1640
Twierdza Jamgorod około 1500 roku
Na terenie dzisiejszego miasta Kingisepp wiele wieków temu powstała wieś Yam. A ponieważ wieś znajdowała się na skrzyżowaniu ważnych szlaków drogowych, aby ją chronić, pod koniec XIV wieku na wysokim brzegu rzeki Ługi rozpoczęto budowę twierdzy o tej samej nazwie. Twierdza była uważana za jedną z najpotężniejszych w tym kierunku. Zajmowała powierzchnię około 0,2 ha i była otoczona murami o wysokości 15 metrów. W czterech rogach i na obwodzie znajdowały się 28-metrowe wieże strażnicze, a mury miały cztery metry grubości. Dziś całą jego wielkość i moc można docenić jedynie dzięki starożytnym rycinom. Ale to właśnie dzięki ochronie twierdzy mała wioska Yam szybko urosła do rangi miasta powiatowego. Przez pięćdziesiąt lat był okresowo oblegany przez oddziały inflanckie i wojska szwedzkie. Jednak niezmiennie oblężenie za oblężeniem, atak za atakiem kończyło się porażką wroga. Czasami, widząc potęgę murów Jamskiego, przeciwnicy ze złości palili wioski wokół twierdzy, ale nigdy nie odważyli się zaatakować. Wytrzymała także trzynastodniowe oblężenie przez rycerzy inflanckich w połowie XV wieku, lecz po ich odwrocie twierdzę trzeba było odbudować, gdyż została tak poważnie zniszczona. Niekończące się wojny inflanckie spowodowały znaczne szkody w gospodarce regionu. Wykorzystując krytyczną dla Rosji sytuację, Szwedzi rozpoczęli działania wojenne i zdobyli wcześniej nie do zdobycia twierdzę. Jednak po 9 latach twierdza Jamgorod wróciła do Rosji. Na rozkaz Piotra I wieś Yam stała się miastem Yamburg i została podarowana Mienszykowowi. Jednak wraz z nadejściem Iwanogrodu znaczenie twierdzy i samego miasta stopniowo zanikło, a na rozkaz cesarzowej Katarzyny II twierdza Jamgorod została częściowo rozebrana cegła po cegle. Dziś z ośmiu bastionów można zobaczyć tylko dwa, wraz z przylegającymi do nich pozostałościami fos i kurtyn twierdzy.
Budowę Twierdzy Mikołaja rozpoczęto w 1836 roku, a nieco później na terenie twierdzy wzniesiono kościół św. Mikołaja Cudotwórcy. Twierdza miała, podobnie jak twierdza Naślednicka, chronić przed najazdami koczowniczych oddziałów zbuntowanego sułtana Kenisarego Kasymowa w okresie ekspansji i umacniania granic rosyjskich.
Twierdza Nikołajewska, podobnie jak twierdza Naślednicka, została zbudowana w kształcie kwadratu o wymiarach 66,5 x 66,5 metra, ale nieco większym niż twierdza Naślednicka. Twierdza posiada wszystkie niezbędne atrybuty twierdzy: kamienne mury, których wysokość wynosi około czterech metrów, wieże obserwacyjne, blanki na ścianach i strzelnice, a także kutą kratę na bramie.
Na pierwszy rzut oka twierdza nie wydaje się zbyt poważną fortyfikacją, jednak nomadzi, wiedząc, jak stosować jedynie taktykę szturmową, nie wiedzieli, jak przeprowadzić długie oblężenie, nie posiadali artylerii i drabin szturmowych. Dla nich nawet tak niskie murki stanowiły bardzo poważną przeszkodę.
Pod koniec XIX wieku Twierdza Nikołajew całkowicie straciła swój cel, stopniowo zamieniając się w ogrodzenie świątynne...
W połowie lat 90-tych odrestaurowano twierdzę i kościół św. Mikołaja Cudotwórcy, a w kościele ponownie zaczęto odprawiać nabożeństwa.
Obecnie na teren świątyni można wejść jedynie w czasie nabożeństw (kiedy przybędzie ksiądz). Grafik usług tradycyjnie wywieszany jest na bramce.
Jak dojechać do Twierdzy Nikołajew, współrzędne GPS:
Twierdza Mikołaja położona jest na terenach przygranicznych Rosji i Kazachstanu.
W obowiązkowy Należy zabrać ze sobą paszporty wszystkich pasażerów – dokumenty można sprawdzić w dowolnym momencie. Trasę Auto należy połączyć z innymi obiektami architektonicznymi w tym kierunku, np. można przejechać Trasą Auto: mauzoleum i dwie fortece z białego kamienia (kliknij link).
Współrzędne Twierdzy Nikołajew: N 53°02.008´; E 62° 00,260"
Z Jekaterynburga wyjeżdżamy w stronę Czelabińska (przejeżdżamy obwodnicą) – miasta Jużnouralsk. Z miasta Jużnouralsk udajemy się do miasta Płast i dalej do wsi. Warna - wieś Nikołajewka. Można także przejechać przez miasto Troitsk, odległość jest nieco krótsza niż przez miasto Płast, ale ruch pojazdów ciężkich (ciężarówek) jest znacznie większy.Odległość z Jekaterynburga do twierdzy wynosi około 580 km.
Z Czelabińska Wyjeżdżamy w kierunku miasta Jużnouralsk. Z miasta Jużnouralsk udajemy się do miasta Płast i dalej do wsi. Warna - wieś Nikołajewka. Można także przejechać przez miasto Troitsk, odległość jest nieco krótsza niż przez miasto Płast, ale ruch pojazdów ciężkich (ciężarówek) jest znacznie większy.
Odległość z Czelabińska do twierdzy wynosi około 360 km.
Z Permu wyjeżdżamy w kierunku Jekaterynburg – Czelabińsk (przejeżdżamy obwodnicą) – Jużnouralsk. Z miasta Jużnouralsk udajemy się do miasta Płast i dalej do wsi. Warna - wieś Nikołajewka. Można także przejechać przez miasto Troitsk, odległość jest nieco krótsza niż przez miasto Płast, ale ruch pojazdów ciężkich (ciężarówek) jest znacznie większy.
Odległość z Permu do twierdzy wynosi około 935 km.
Z Ufy Wyjeżdżamy w kierunku Biełorecka – Magnitogorska – wieś. Ferchampenoise – wieś. Kartały – wieś Warna - wieś Nikołajewka.
Odległość z Ufy do twierdzy wynosi około 630 km.
Z Orenburga wyjeżdżamy w kierunku miasta Orsk – wieś. Bredy - wieś Warna - wieś Nikołajewka.
Odległość z Orenburga do twierdzy wynosi około 695 km.
W 1752 r. kilka uzbrojonych oddziałów rosyjskich wyszło z twierdzy Omsk na zachód na dziki step. Po rozproszeniu się na kilkaset mil oddziały te zaczęły budować fortyfikacje niespotykane w tych miejscach - fortece, reduty i latarnie morskie. Dziewiczą krainę Równiny Ishim pokryły geometrycznie poprawne figury – rosyjskie budowle obronne zbudowane według systemu francuskiego inżyniera Vaubana miały zapewnić bezpieczeństwo poddanym Imperium Rosyjskie z najazdów nomadów Dzungar i Kirgistan-Kaisak.
Tak rozpoczęła się linia umocnień Tobol-Ishim, która dała potężny impuls rosyjskiemu rozwojowi regionu Irtysz. Dekret Senatu z 1752 r. nakazywał:
„1. Prowadź linię, mając między sobą tylko jedną strukturę fortec, redut i latarni morskich, a mianowicie: złóż ją z 2 sześciokątnych fortec, 9 czworokątnych fortec, 33 redut, 42 latarni morskich.
2. Do osadnictwa i pracy wojsk regularnych i nieregularnych należy wykorzystać 3642 ludzi z miejscowego garnizonu i służby Kozaków i Tatarów, którzy mogliby budować te twierdze i tak dalej, nie płacąc pieniędzy zarobionych ze skarbca Jej Cesarskiej Mości.”.
Budowa trwała trzy lata, a w 1755 roku ukończono nową linię Tobol-Ishim (aka Presnogorkowskaja). Od Tobolu po Irtysz, od Przylądka Zverina do Omska, łańcuch twierdz i redut ciągnął się na długości 980 km, przecinając prostą linię przez starożytny step syberyjski.
Na terenie współczesnego obwodu omskiego znajdują się pozostałości dwóch z dziewięciu twierdz Linii - Pokrowskiej i Nikołajewskiej. A jeśli twierdza Pokrovskaya została mniej więcej zbadana (choć nie ma na jej temat zbyt wielu informacji), to twierdza Nikolaevskaya jest praktycznie nieznana.
Twierdza Nikołajewska została zbudowana w latach 1752–1755, jednocześnie z innymi fortyfikacjami linii Tobol-Ishim (Presnogorkowska). Jednak już w 1761 roku przeniesiono je w inne miejsce, bliżej źródła słodkiej wody – dużego, okrągłego jeziora. Miejsce, w którym znajdowała się pierwotna twierdza, pozostaje historyczną tajemnicą. Co prawda istnieją informacje, że odległość od starej do nowej twierdzy wynosiła około 4 wiorst, ale nie wiadomo, gdzie te wiorsty należy mierzyć. Zaryzykowałbym zasugerowanie, że trzeba liczyć na południe, do słonych jezior kłody Kamyszłowskiej, ponieważ fortyfikacje zawsze budowano w pobliżu zbiorników wodnych, a powodem przeniesienia twierdzy był właśnie brak słodkiej wody . Jest całkiem możliwe, że pierwsza twierdza znajdowała się na terenie współczesnych wsi Zvezdino i Hofnungsthal, lecz niezależnie od tego, ile razy oglądałem zdjęcia satelitarne okolic tych osady, nie widziałem niczego takiego jak rowy i bastiony. Jest całkiem możliwe, że zostały zniszczone w połowie XX wieku, w latach wywrócenia dziewiczych ziem przez Chruszczowa, kiedy prawie cały region Irtyszu został objęty całkowitą orką.
Skoro mowa o zdjęciach satelitarnych. Dzięki temu narzędziu, teraz dostępnemu dla każdego ucznia, możemy po raz kolejny wykopać naszych kandydatów i lekarzy z historii, Praca naukowa polegającą na ponownym drukowaniu sobie nawzajem różnych błędów. Błędy te nie oszczędziły także Twierdzy Nikołajew. Tak się złożyło, że w latach 70. z jakiegoś powodu omski profesor geografii Fiałkow (1909–1995) zainteresował się badaniami Linii Presnogorkowskiej – bryły i doświadczonego człowieka, który pozostawił bardzo znaczący ślad w życiu naukowym Omsk. Będąc osobą bardzo proaktywną, udało mu się zdobyć na swoje wyprawy nie mniej niż więcej, ale cały samolot ze sprzętem geodezyjnym, za pomocą którego wykonano zdjęcia lotnicze niemal wszystkich wschodnich fortyfikacji linii Tobol-Ishim.
Na podstawie wyników wypraw Fiałkow pisze artykuł „Gorzka linia fortyfikacji wojskowych” ( Notatki o lokalnej historii regionu omskiego. Omsk, 1972. s. 52-61), gdzie z jakiegoś powodu popełnia dwa rażące, niewytłumaczalne błędy. Po pierwsze zwraca uwagę, że na nim znajduje się Twierdza Nikołajew północno-zachodnie obrzeża wieś Nikołajewka, choć wystarczy rzut oka na mapę, aby stwierdzić, że twierdza położona jest na południowym wschodzie.
Po drugie, on to pisze „od strony południowej twierdza posiadała pomocnicze umocnienia zewnętrzne – koronę, co wyraźnie widać na zdjęciu”. Pomocnicze wzmocnienie zewnętrzne jest naprawdę dobrze widoczne na zdjęciu, ale nie jest to wcale korona. Kronverk- jest to bastion zewnętrzny i dwa półbastiony na flankach, na planie podobne do korony (stąd nazwa: Kronwerk(niemiecki) – wzmocnienie w kształcie korony).
W twierdzy Nikołajew było Ravelin(łac. ravelere– oddzielne) – fortyfikacje trójkątny formie, umiejscowionej przed kurtyną przed fosą fortecy w szczelinie pomiędzy bastionami, służącej do ostrzału krzyżowego podejść na obwód twierdzy i wspierającej swoim ogniem bastiony sąsiednie.
Ani jeden historyk nie wątpił w słowa Fiałkowa, a od czterdziestu lat (!) krążą artykuły naukowe, monografie, rozprawy i encyklopedie „na północny zachód od Nikołajewki” I „Kronverg”. Doszło do tego, że nawet na Wikimapii jakiś użytkownik umieścił twierdzę nie na wyraźnie widocznych konturach wałów i rowów w południowo-wschodniej części Nikołajewki, ale na północnym zachodzie, tuż przy domach mieszkańców (!?), gdzie nigdy wcześniej nie było była jakakolwiek forteca.
W końcu ci historycy to zabawni ludzie. Siedzą w swoich wydziałach i piszą artykuły w oparciu o prace tych samych badaczy. Historycy nie myślą o logice, zdrowym rozsądku i innych nudnych rzeczach - skoro autorytatywny naukowiec N. tak to napisał, oznacza to, że tak było. Fakt, że N-słowa mogą być sprzeczne z prawami ekonomii, fizyki czy geografii, nie jest brany pod uwagę, ponieważ autorytatywni naukowcy nigdy nie popełniają błędów. Po takich incydentach zaczyna się rozumieć, że akademik Fomenko i jego towarzysze prawdopodobnie nie mylą się tak bardzo w swojej krytyce oficjalnej historiografii.
Jednak odpuszczamy. Jak wyglądała Twierdza Nikołajewa? Był to kwadrat o bokach zagiętych do wewnątrz, z bastionami w narożach. Fosa wokół twierdzy osiągała szerokość 13 metrów (wg Fiałkowa), a na wale znajdowały się mury i baszty z lasu brzozowego. W 1765 roku dowódca linii syberyjskich generał porucznik Springer rozpoczął odbudowę powierzonych mu obwarowań zgodnie z najnowszymi osiągnięciami fortyfikacji europejskiej. Drewniane mury twierdz i redut zastąpiono ziemnymi, warstwowe fortyfikacje zastąpiono podłużno-skrzydłowymi, przebudowano konstrukcje wewnętrzne.
Wtedy Twierdza Nikołajew otrzymała południowy ravelin, co zaczęło ją ostro odróżniać od innych twierdz linii Presnogorkowskiej, które otrzymały po cztery raveliny i zmieniły kształt z czworokątnego na ośmiokątny. W związku z tym możemy stwierdzić, że Twierdza Nikołajew została odbudowana według unikalnego projektu, podczas gdy pozostałe twierdze Nowej Linii zostały odbudowane według standardowego modelu.
Wewnątrz twierdzy znajdowały się typowe dla tamtych czasów budowle: prochownia, magazyn prowiantu, koszary, stajnie, magazyny, chaty i lekkie pomieszczenia. Całkowita powierzchnia twierdzy wynosiła około 41 000 metrów kwadratowych. m. Na wale stały działa, a garnizon był bardzo mały – około 70 osób. Jego życie praktycznie nie różniło się od życia garnizonu twierdzy Biełogorsk, opisanego przez Puszkina w „ Córka kapitana» – straż graniczna, walczące gangi nomadów, patrole, kampanie, straże. W przerwach między nabożeństwami odbywają się polowania, wędkarstwo, sianokosy itp. Mieszkańcy Linii zajmowali się także popularnym wówczas na Syberii rzemiosłem – kopaniem starożytnych kopców pozostałych po kulturze sarmackiej. Ten biznes był bardzo dochodowy, ale także niezwykle niebezpieczny.
Słowcow pisze: „Pomimo doświadczanych od czasu do czasu prób i udręk nasi odważni chłopi, poszukiwacze skarbów, nie przestawali wyjeżdżać za granicę, gdzie z pierwszej ręki dowiadywali się o istnieniu starożytnych grobów. Zdarzyło się, że gdy kopali w pagórkach, jeźdźcy kirgiscy zabili ich na miejscu lub pojmali. W lipcu 1764 r. przy okazji podobnych nieszczęść, ponownie stanowczo potwierdzonych, jak poprzednio, w 1727 r., nakazano, aby nikt z Sybiraków potajemnie nie wychodził na step”..
Relacje administracji rosyjskiej z Kirgizami (jak wówczas nazywano Kazachów) to temat na osobny artykuł. Jeszcze raz zacytuję Słowcowa: „Bez względu na to, jak małe są opisane niebezpieczeństwa i niepokoje, w porównaniu z katastrofami, które w tym samym czasie spowodowały gangi Małej Hordy wzdłuż linii Uyskaya i Ural, generał porucznik Springer w latach 1763–1771 umieszczał Syberię w szacunku zarówno dla jej struktury, jak i przy nieustannej obserwacji, surowo nakazał, aby nomadyczna wędrówka Hordy Środkowej nie była dozwolona w żadnym momencie bliżej naszej granicy niż na odległość 10 wiorst. Nieposłusznych Kirgizów uspokoiono siłą militarną, oskarżonych o wino ukarano cielesnie, a na granicy zapanował spokój i bezpieczeństwo. Filantropia pociesza i jest godna pochwały, jeśli ci, którzy są oszczędzeni, potrafią szczerze doceniać mądrą miłość”..
Budowa linii Tobol-Ishim spowodowała gwałtowny wzrost populacji rosyjskiej w obwodzie irtyskim. Tutaj, na żyznej stepowej czarnej ziemi, pod ochroną twierdz i redut, zaczęli osiedlać się chłopscy migranci, wygnańcy, starzy żołnierze i Kozacy. Jeszcze wczoraj samotne na rozległym stepie fortyfikacje zaczęły zarastać nasadzeniami, polami uprawnymi i drogami. W 1776 r. w pobliżu twierdzy Nikołajewskiej zbudowano pierwszy drewniany kościół św. Mikołaja, a mała osada zaczęła szybko przekształcać się w bogatą wieś.
Różnorodna populacja linii Presnogorkowskiej (od Polaków na wygnaniu po Baszkirów pełniących służbę wojskową) została przekształcona w Kozaków, zgodnie z ówczesnym zwyczajem. W 1808 r. Cesarz Aleksander I zatwierdził Regulamin Syberyjskiej Armii Kozackiej, który podzielił ludność kozacką Linii na departamenty, wsie i wsie. Wieś Nikołajewska stała się centrum dużej formacji terytorialnej, która obejmowała wsie Pierwotarowski, Łosewski, Solenoozerny, Wołczański, Pokrowski, Kurganski, Orłowski i inne.
Koniec XIX – początek XX wieku to okres rozkwitu Nikołajewki i w ogóle Kozaków syberyjskich. W 1879 r., kiedy w gruzińskim mieście Gori szewcowi Wissarionowi Dżugaszwili urodził się syn Józef, wieś Nikołajewska liczyła już 185 gospodarstw domowych, 962 mieszkańców obojga płci, istniał kościół, dwie wiejskie szkoły: męska i żeńska. We wrześniu i grudniu odbyły się dwa jarmarki, których obrót osiągnął czterdzieści tysięcy rubli. Działały także 53 sklepy, 2 kuźnie, 15 młynów, 2 zakłady pitne i stacja pocztowa.
We wsi było 475 koni, 665 sztuk dużych bydło i 1096 sztuk drobnego bydła. Do roku 1914 pogłowie bydła wzrosło do 5000 sztuk. Niejaki Bredikhin miał we wsi własną stadninę koni, w której hodował konie rasy angielskiej.
Na początku I wojny światowej w Nikołajewce działała stacja ratownictwa medycznego oraz kilka fabryk masła i cegielni. Prawie wszystkie gospodarstwa posiadały grunty orne - co roku ze wsi wywożono do 20 tys. funtów zboża... Generalnie typowy obraz „Rosji, którą straciliśmy”.
Minęło stulecie. Jak dziś żyje dawna kozacka wieś Nikołajewska i jaki jest stan twierdzy?
Droga z Omska do Nikołajewki jest w mniej więcej normalnym stanie. Po pierwsze, jest to autostrada M51, którą jedzie się z przyjemnością – bez dziur, bez ciężarówek i bez policjantów. Potem – przed wzrokiem obserwatora otwiera się kilka kilometrów kiepskiego asfaltu i duże, zarośnięte jezioro z szarymi, chwiejnymi domami wzniesionymi na brzegach.
Na północno-zachodnim krańcu Nikołajewki (gdzie zwolennicy Fiałkowa umieszczają twierdzę) znajduje się zasiane pole i pozostałości niegdyś dużego ogrodu. Dookoła zagajniki brzozowe, łąki porośnięte roślinnością stepową i nawoływania przepiórek.
Ulice wsi są pełne opuszczonych domów, chwasty rosną tam, gdzie to możliwe i niemożliwe, nie ma bieżącej wody ani gazu i nigdy nie było. Typowa syberyjska wioska z epoki suwerennej demokracji.
Typowy mieszkaniec współczesnej syberyjskiej wioski w wieku 56 lat wygląda na 76.
Według tubylców Nikołajewka żyje wyłącznie z importowanej wody. Nie czerpią wody z jeziora, nie kopią studni – woda w nich jest zawsze słona. Przypomnę, że mamy XXI wiek i pierwsze fajki wodne, zdaniem historyków, pojawiły się tysiące lat temu, w starożytnym Rzymie. Jezioro Nikołajewskie trudno nazwać malowniczym - jego brzegi pokryte są śmieciami, a powierzchnię wody w wielu miejscach porastają trzciny.
Gdzie jest władza wsi? Gdzie są fabryki masła i cegielnie? Gdzie są konie rasy angielskiej? Tam nic nie ma.
Z historii wsi Nikołajewska Drugiego Oddziału Syberyjskiego Armia kozacka Zachował się jedynie budynek sklepu handlowego, zbudowany w 1906 roku.
Nie wierz znakowi - w Nikołajewce od dawna nie ma sklepu „Stanicznik”. Zabytkowa budowla jest zabita deskami i stopniowo się zawala. Należy do jednego z lokalni mieszkańcy, który mieszka w pobliżu i strzeże swojej wyjątkowej bramy przed metalowymi kolekcjonerami.
W Czas sowiecki Z jakiegoś powodu do sklepu dodano rodzaj baldachimu, zniekształcając pierwotny wygląd budynku.
Przy dobrej opiece taki dom może przetrwać setki lat. Obawiam się, że tu nie chodzi o Nikołajewkę. Piękny zabytkowy zabytek powoli umiera i nikt się nim nie przejmuje.
Wały i rowy Twierdzy Mikołaja są w dość dobrym stanie. To prawda, że część jego terytorium zajmuje majątek jakiegoś lokalnego mieszkańca, ale nie przeszkadza to szczególnie.
Fosa wzdłuż północno-wschodniej ściany wypełniona jest kwitnącą wodą, a wzdłuż południowo-wschodniej ściany porośnięta jest drzewami.
Nie da się określić miejsca, w którym stały fortyfikacje, np. magazyn prowiantu czy stajnie – przeszkadza trawa, a w Internecie nie ma planu twierdzy. Archeolodzy-amatorzy często odwiedzają Nikołajewkę i pozostawiają po sobie hałdy wyrwanej ziemi, jednak żaden z nich nie dzieli się informacjami na temat znalezionych tam artefaktów. Ale przez 250 lat prawdopodobnie zgromadziło się tam wiele ciekawych rzeczy.
Mam dość pisania tego, ale po raz kolejny muszę stwierdzić całkowitą i totalną obojętność zarówno naszego państwa, jak i społeczeństwa jako całości na własną historię. Gdyby Twierdza Nikołajewa znajdowała się nie w regionie Irtysz, ale gdzieś w regionie Teksasu, byłaby kwitnącą atrakcją turystyczną. Przedsiębiorczy Amerykanie odrestaurowaliby twierdzę wraz ze wszystkimi jej budynkami, lokalni mieszkańcy w strojach Kozaków i nomadów organizowali kolorowe pokazy z cięciem szabli i strzelaniem ze starożytnych armat, a liczni turyści w pobliskim sklepie z pamiątkami kupowali kożuchy zajęcze i malachaje z lisa. .
Dziś o Twierdzy Nikołajewa wiedzą zarówno historycy specjalizujący się w Syberii w XVIII wieku, jak i „czarni kopacze” lub lokalni blogerzy historyczni. Nikołajewka nie jest znana ogółowi społeczeństwa. Ministerstwo Kultury Obwodu Omskiego wydaje miliony środków budżetowych na bezużyteczne „Wakacje Północy”, ale nie może znaleźć pieniędzy na zainstalowanie znaku informacyjnego w twierdzy i znaku drogowego na autostradzie M51.
Jaka przyszłość czeka Nikołajewkę? Obawiam się, że nie jest dobrze. Za 10-20 lat o starożytnej wsi kozackiej będą pamiętać tylko ludzie dbający o historię. Mieszkańcy się rozproszą, część domów zostanie zniszczona, część zabrana i dopiero zawalona i waląca się twierdza będzie przypomnieniem chwalebnej przeszłości – pomnikiem waleczności wojskowej, odwagi i ciężkiej pracy ich przodków.
Nikołaj Rogozew urodził się i mieszkał we wsi przez pierwsze dwadzieścia lat. Następnie wyjechał do Petersburga i pracował w elektrotechnice – budując alarmy i stacje radarowe. Ale później rzucił wszystko i wrócił do domu.
Podczas pierestrojki w sąsiedniej wsi Bolsze Gorki jego matce podarowano sześcioakrową działkę. Mikołaj zbudował tam dom i łaźnię i jakoś nie było wystarczająco dużo miejsca.
Przeszedłem przez drogę, gdzieznajdował się opuszczony kamieniołom. I Mikołaj postanowił zbudować tam fortecę - „zabawną fortecę Nikołajewa”.
Najpierw wraz z córką rysował wszystko na papierze, potem sam sięgnął po instrument. Wszystko zrobiłem sam, chociaż wcześniej nie mogłem tego zrobić. Czasami przychodzili przyjaciele i pomocnicy, a w szczególnie trudnych przypadkach – gościnni pracownicy.
Nikołaj wydobywał materiał budowlany właśnie tutaj, w kamieniołomie. Praca była piekielna. Kamienie leżały na otwartym terenie. Najpierw podnosił je i ciągnął ręcznie, potem na sankach, dziecięcych łyżwach, wreszcie za pomocą wyciągarki. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że wynajęcie traktora jest zarówno szybsze, jak i tańsze.
Mikołaj podzielił twierdzę na trzy strefy. Górna posiada „ekstremalne” zjeżdżalnie.
Środek - z latarnią morską i łódką. Przywiózł łódź ze Strelnyi - w lokalnym klubie służył jako śmietnik. Jest też „muzyczna kuchnia”, w której każdy może pobawić się pokrywkami i garnkami.
Cóż, poniżej znajduje się scena koncertowa oraz tereny do rzucania toporami i łucznictwa.
Wzdłuż obwodu znajdują się wieże strażnicze. Możesz po prostu tam siedzieć i grać w gry wojenne.
Teraz Nikołaj buduje kuźnię. Znów przesuwa kamienie i ciągnie ziemię.
Ale jego najważniejszym narzędziem jest łopata. Bez niej - nigdzie. Zjeżdżalnie sernikowe wymagają ciągłego „udoskonalania”: tam, gdzie trzeba wyrzucić śnieg, a gdzie wręcz przeciwnie, zeskrobać go. Dopiero wtedy następuje idealny poślizg.
Nikołaj nie zarabia na twierdzy. Jak mówi, wystarczy tylko na herbatę i tyle..
- Gdzie? Przecież wstęp jest darmowy, jedynym kosztem jest wypożyczenie serników. I tyle – mówi Mikołaj.
Wąwóz ten od dawna jest własnością prywatną prywatnej organizacji, która w najbliższej przyszłości planuje rozpocząć tu budowę domków letniskowych.
- Mówią, że użyj tego na razie. Wykorzystuję go więc najlepiej, jak potrafię” – żartuje ze smutkiem Rogozew.
Najbardziej wysunięty na wschód punkt obwodu czelabińskiego. Linia graniczna wcina się klinem w terytorium sąsiedniego Kazachstanu. To dzielnica Warny. Twierdza Mikołaja- ambitny pomysł wspaniałego projektu w Orenburgu - jest widoczny z kilku kilometrów. W XVIII i XIX wieku Kozacy chronili miejscową ludność przed najazdami plemion koczowniczych - Kirgistanu-Aisaków, jak w XVIII wieku nazywano Kazachów, którzy organizowali zasadzki wzdłuż rzek, w leśnych gajach, atakowali i zabierali kogoś do Azji Środkowej i tam je sprzedał.
W sumie zbudowano 5 (lub więcej) twierdz według standardowego projektu, oddalonych od siebie o 100 kilometrów. Utworzyli linię ufortyfikowanego terenu. Zbudowany mniej więcej w tym samym czasie. Pomiędzy twierdzami zbudowano reduty. Twierdze Cesarska, Konstantynowska i Michajłowska nie przetrwały. A gdyby przeżyli, staliby teraz na terytorium Kazachstanu. Kolejna Naślednicka znajduje się dalej na południe, w obwodzie bredińskim. Został zbudowany w 1835 roku i nazwany na cześć następcy tronu Aleksandra, przyszłego Drugiego, który niedawno odwiedził te ziemie. Na terenie twierdzy znajduje się świątynia ku czci Świętego Księcia Aleksandra Newskiego. Między Nikołajewską a Naslednicką jest ponad sto kilometrów, ale wyglądają jak bliźniaki. W promieniu 20 kilometrów wokół każdej twierdzy znajdowały się osady kozackie.
Nikołajewska została zbudowana w latach 1836–1838. Świątynia w nim jest dokładnie taka sama, tylko na cześć św. Mikołaja Cudotwórcy. Twierdza została zbudowana z czerwonej cegły nietypowy kształt. Cztery wieże w rogach to punkty obserwacyjne. Istniały także tajne magazyny prochu. Świątynia była nie tylko świątynią, ale także elementem obronnym; mogła służyć do strzelania podczas najazdów. Tylko w 1837 roku twierdze na granicy Orenburga wytrzymały około 50 ataków kazachskich nomadów pod wodzą Khana (lub sułtana) Kenesary'ego Kasimowa (znanego również jako Kene Khan, a także Khan Kasym). Towarzysz ten gorliwie walczył z Rosją w latach 1837–1847.
Głównym zadaniem kozackiej straży granicznej było patrolowanie granicy. Budowa Twierdzy Nikołajewa trwała 2 lata. Mówiąc ściślej, nie jest to twierdza, ale fortyfikacja, ponieważ ściany nie zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać uderzenia armat. Ale koczownicy nie mieli nawet broni, a co najważniejsze, nie potrafili przeskakiwać na koniach trzymetrowych ścian. Twierdza jest mała i odległa. Wytrzymał więcej niż jeden najazd nomadów. Największy opór nastąpił w 1839 r., kiedy to Twierdza Mikołaja Oddział Khana Kasima liczący około dwóch tysięcy ludzi zaatakował od strony Stepu. Kazachowie wznieśli mu teraz pomniki, prawdopodobnie nie mniej niż Baszkirowie swojemu Salawatowi. Więcej poważnych ataków nie było. Twierdza regularnie pełniła rolę zastraszenia. Nomadzi, którzy przybyli na drugą stronę i zobaczyli te potężne mury, od razu szybko zdali sobie sprawę, że nie mogą dalej ingerować.
Historia twierdzy wiąże się z nazwiskiem słynnego Władimira Dahla, twórcy słownika objaśniającego i znawcy literatury rosyjskiej. Mówią, że osobiście brał udział w wyborze miejsca pod budowę twierdzy. W 1833 roku Dahl został wysłany do służby w Orenburgu, gdzie został urzędnikiem do zadań specjalnych pod gubernatorem wojskowym.
Dziś kute żeliwne bramy otwierają się raz w tygodniu w czwartki dla parafian małego kościółka św. Mikołaja Cudotwórcy, który cudem przetrwał lata władzy sowieckiej. Nie jest ich wielu, 5-10 lokalnych mieszkańców, a ksiądz pochodzi 90 km od Warny. Mówią, że z twierdzy wychodziło podziemne przejście, które prowadziło daleko poza jej granice. Próbowali go nawet znaleźć, ale porzucili ten pomysł. Kiedyś przywieziono aż stąd dzwon do świątyni Niżny Nowogród, było wiele ikon. Ale wandale w latach 30. zniszczyli wszystko, łącznie z cmentarzem. Tutaj w świątyni znajdował się spichlerz, a skrzynie ze zbożem wypchano ikonami, wokół domu rozkradano nagrobki. W 1979 roku podjęto decyzję o odbudowie świątyni i twierdzy. Konserwatorzy z Kijowa usunęli kopuły, krzyże i wywieźli je. Po pewnym czasie zwrócili go, ale bez złocenia. Zniszczono także wszystko w kościele Aleksandra Newskiego. Ale obie te świątynie przetrwały i teraz działają. Dekoracja jest bardzo skromna. Nie ma tu luksusu, w przeciwieństwie do stołecznych kościołów. Jak przepowiadali starsi Pustelnictwa Optina: „Wszystko będzie w złocie, ale nie będzie łaski”. Zatem tutaj jest zupełnie odwrotnie. Łaska i taka wyjątkowa spokojna atmosfera. Będąc w Twierdzy Nikołajew, musisz wspiąć się na dzwonnicę kościoła twierdzy, na jej wietrzną wysokość. W dole będzie błyszczeć rzeka Ayat. Jego dość stromy brzeg będzie wznosić się i znikać ku horyzontowi. Gdzieś na południu jest obcy ląd. Nowa linia powróciła po 1991 roku i upadku Unii.
