Ko'pincha chiroqning yorqinligini ma'lum bir qiymat ichida, odatda 20% dan 100% gacha tartibga solish zarurati mavjud. Yorqinlikni pasaytirish mantiqqa to'g'ri kelmaydi, chunki ko'pchilik lampalar bu rejimda ishlamaydi yoki ozgina yorug'lik beradi, bu faqat chiroqni porlash uchun etarli, ammo u hech narsani yoritmaydi. Siz do'konga borib, tayyor qurilma sotib olishingiz mumkin, ammo hozir bu qurilmalarning narxi juda yuqori va olingan mahsulotga mos kelmaydi. Biz barcha hunarmandlar bo'lganimiz sababli, biz ushbu qurilmalarni o'zimiz qilamiz. Bugun biz o'z qo'llaringiz bilan 12 V va 220 V dimmerni qanday qilishni tushunishga yordam beradigan bir nechta diagrammalarni ko'rib chiqamiz.

Triakda

Birinchidan, 220 voltli tarmoqdan ishlaydigan dimmerning sxemasini ko'rib chiqaylik. Ushbu turdagi qurilma quvvat kalitining ochilishini bosqichma-bosqich almashtirish printsipi asosida ishlaydi. Dimmerning yuragi RC sxemasi. Nosimmetrik dinistor bo'lgan nazorat impulslarini ishlab chiqarish bloki. Va aslida, yukni boshqaradigan quvvat kalitining o'zi triakdir.

Keling, sxemaning ishlashini ko'rib chiqaylik. R1 va R2 rezistorlari hosil bo'ladi. R1 o'zgaruvchan bo'lgani uchun u R2C1 pallasida kuchlanishni o'zgartiradi. Dinistor DB3 ular orasidagi nuqtaga ulanadi va kuchlanish C1 kondansatkichidagi ochilish chegarasiga yetganda, u ishga tushadi va quvvat kalitiga - triak VS1 ga impuls beradi. U o'zidan oqimni ochadi va o'tkazadi va shu bilan chiqishda kuchlanish hosil qiladi. Regulyatorning pozitsiyasi to'lqinning qaysi qismi chiroqqa borishini aniqlaydi. U qanchalik tez zaryad qilsa, kalit tezroq ochiladi va to'lqin va quvvatning katta qismi yukga tushadi. Shunday qilib, sxema tom ma'noda sinus to'lqinining bir qismini kesib tashlaydi. Quyida qurilmaning ishlash jadvali keltirilgan.

Qiymat (t *) - bu kondansatör quvvat elementining ochilish chegarasiga qadar zaryadlangan vaqt. Ushbu dimmer sxemasi oddiy va amalda takrorlanishi oson. Chiroqdagi spiral inert bo'lganligi sababli u akkor lampalarda eng yaxshi ishlaydi, ammo LED va boshqa lampalar bilan muammolar paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun oxirgi o'rnatishdan oldin kontaktlarning zanglashiga olib kelishini iste'molchilaringizga tekshirish kerak. Quyidagi videoni tomosha qilishni tavsiya etamiz, unda triakda dimmerni qanday qilish aniq ko'rsatilgan:

Triak quvvat regulyatori 1000 Vt

Tiristorlarda

Siz triak sotib olishingiz shart emas, lekin tiristorlar yordamida oddiy dimmer yasang, uni eski ishlamaydigan jihozlar va taxtalardan, masalan, televizorlar, magnitafonlar va boshqalardan osongina olish mumkin. Sxema avvalgisidan bir oz farq qiladi, chunki har bir yarim to'lqin o'z tiristoriga ega va shuning uchun har bir kalit uchun o'z dinistori mavjud.

Keling, tartibga solish jarayonini qisqacha tasvirlab beraylik. Musbat yarim to'lqin paytida C1 sig'imi R5, R4, R3 zanjiri orqali zaryadlanadi. Dinistor V3 ning ochilish chegarasiga erishilganda, u orqali oqim V1 tiristorining boshqaruv elektrodiga kiradi. Kalit ochiladi, o'zidan ijobiy yarim to'lqin o'tadi. Faza salbiy bo'lsa, tiristor o'chiriladi va jarayon R1, R2, R5 zanjiri orqali zaryadlangan boshqa V2 kaliti va C2 ​​kondansatörü uchun takrorlanadi.

Faza regulyatorlari - dimerlar nafaqat cho'g'lanma lampalarning yorqinligini sozlash uchun, balki kaput fanining aylanish tezligini tartibga solish uchun ham ishlatilishi mumkin, siz lehimli temir uchun biriktirma qilishingiz va shu bilan sifatni yaxshilash uchun uning uchi haroratini tartibga solishingiz mumkin lehimlash.

Video montaj qilish bo'yicha ko'rsatmalar:

Tiristor dimmer yig'ilishi

Muhim! Ushbu nazorat qilish usuli lyuminestsent, energiyani tejovchi ixcham va LED lampalar bilan ishlash uchun mos emas, ularning ishlash xususiyatiga ko'ra.

Kondensatorning dimmeri

Silliq regulyatorlar bilan bir qatorda, kundalik hayotda kondansatör dimmerlari keng tarqaldi. Ushbu qurilmaning ishlashi o'zgaruvchan tokni uzatishning sig'im qiymatiga bog'liqligiga asoslanadi. Kondensatorning sig'imi qanchalik katta bo'lsa, u o'zidan shunchalik ko'p tok o'tadi. Shunday qilib, kondansatör yordamida siz chiroqqa beriladigan quvvatni kamaytirishingiz mumkin, ammo bu usul silliq sozlash imkonini bermaydi. Ushbu turdagi uy qurilishi dimmer juda ixcham bo'lishi mumkin, barchasi kerakli yorqinlik parametrlariga va shuning uchun uning o'lchamiga bog'liq bo'lgan kondansatör hajmiga bog'liq.

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, uchta pozitsiya mavjud: 100% quvvat, söndürme kondansatörü orqali (quvvatni kamaytirish) va o'chirish. Qurilma eski jihozlardan olinishi mumkin bo'lgan qutbsiz qog'oz kondansatkichdan foydalanadi. Biz bu haqda tegishli maqolada gaplashdik!

Quyida sig'im va chiroq kuchlanishiga oid jadval mavjud.

Ushbu sxemaga asoslanib, siz oddiy tungi chiroqni o'zingiz yig'ishingiz va chiroqning yorqinligini boshqarish uchun o'tish tugmasi yoki kalitdan foydalanishingiz mumkin.

Chipda

12 voltli shahar zanjirlarida yukga beriladigan quvvatni tartibga solish uchun ko'pincha integral stabilizatorlar - KRENKlar qo'llaniladi. Mikrosxemadan foydalanish radio komponentlarning kamligi tufayli qurilmalarni ishlab chiqish va o'rnatishni osonlashtiradi. Ushbu uy qurilishi dimmerni sozlash oson va ba'zi himoya funktsiyalariga ega.

O'zgaruvchan rezistor R2 yordamida mikrosxemaning boshqaruv elektrodida mos yozuvlar kuchlanishi yaratiladi. Belgilangan parametrga qarab, chiqish qiymati maksimal 12 V dan minimal voltning o'ndan bir qismigacha o'rnatiladi. Ushbu regulyatorlarning kamchiligi past samaradorlik va ulangan yukning maksimal quvvati, buning natijasida KRENni yaxshi sovutish uchun qo'shimcha radiator o'rnatish zarurati tug'iladi, chunki energiyaning bir qismi unga shaklda chiqariladi; issiqlikdan. Biroq, soddaligi va ko'p qirraliligi tufayli past quvvatli shahar va past kuchlanish davrlari uchun ideal.

Ushbu yoritish boshqaruvchisi men tomonidan takrorlandi va uch metr uzunlikdagi 12 voltli LED tasmasi bilan ajoyib ish qildi va LEDlarning yorqinligini noldan maksimalgacha sozlash imkonini berdi.

Ajoyib variant - KT819G quvvat tugmasi va qisqa PWM impulslarini boshqaradigan o'rnatilgan taymer 555-dagi dimmer. Sxemani yuqori chastotaga o'rnatish orqali siz ko'pincha arzon tijorat dimmerlari tufayli yuzaga keladigan miltillashdan xalos bo'lishingiz mumkin va inson ko'zining tez charchashi va tirnash xususiyati keltirib chiqaradi.

Ushbu rejimda tranzistor ikki holatda bo'ladi: to'liq ochiq yoki to'liq yopiq. Undagi kuchlanishning pasayishi minimaldir, bu sizga kuchliroq yukni ulash va kichik radiatorli kontaktlarning zanglashiga olib kirish imkonini beradi, bu o'lchamlari va samaradorligi bo'yicha ROLL regulyatorli oldingi sxema bilan ijobiy taqqoslanadi.

12 voltli yorug'lik boshqaruvchisini yasash

Bu uyda oddiy dimmerni yig'ish bo'yicha barcha g'oyalar. Endi siz o'z qo'llaringiz bilan 220 va 12V uchun dimmerni qanday qilishni bilasiz.

O'tgan asrning saksoninchi yillarida "Radio" jurnali radioelektronika bo'yicha Bolgariya jurnalidan qayta nashr etilgan matkap tezligini boshqarish moslamasining sxematik diagrammasini nashr etdi. Ushbu diagrammadagi qismlar chet elda ishlab chiqarilgan. 1985 yilda men ushbu matkap tezligini nazorat qilish moslamasini mahalliy qismlardan yasadim va hali ham to'g'ri ishlaydi.

Hozirgi vaqtda import va mahalliy matkaplar tezlikni regulyatorlari bilan ishlab chiqariladi, ammo tezlikni o'zgartirishni ta'minlamaydigan ko'plab dastlabki ishlab chiqarish matkaplari mavjud, bu, albatta, matkapning ishlash imkoniyatlarini pasaytiradi.

Shaklda. 1-rasmda alohida birlik sifatida ishlab chiqarilgan va sinovlar ko'rsatganidek, quvvati 1,8 kVtgacha bo'lgan har qanday matkaplar uchun, shuningdek, kollektiv ishlatadigan har qanday qurilmalar uchun mos keladigan matkap tezligini boshqarish moslamasining diagrammasi ko'rsatilgan.

AC vosita, masalan, burchakli maydalagichlarda, maydalagichlar deb ataladi. Men S480B matkap markasi uchun mahalliy regulyator qismlarini tanladim (n=650 rpm, quvvat 270 Vt, kuchlanish 220 V).

Rezistorlar:

R, - 7 kOm (nominal qiymati 12 kOm va 18 kOm bo'lgan ikkita parallel ulangan rezistorlardan yig'ilgan, MLT2 turi, har biri 2 Vt quvvatga ega\

R 2 - 2,2 kOhm turi SP o'zgaruvchan, quvvat 1 Vt;

R 3 - 51 Ohm MLT turi, quvvati 0,125 Vt;

Kondansatör C, - 2 mkF (aslida 4 mkF sig'imli ikkita ketma-ket ulangan kondansatörlardan yig'ilgan, MBGO-2 turi, ish kuchlanishi 160 V).

Diyotlar: VD1 va VD2 - D7Zh turi (oldinga oqim 300 mA va teskari kuchlanish U ^ p = 400 V). D226, D237B, KD-221V, MD226 diodlari shunga o'xshash parametrlarga ega.

Tiristor VT1 - KU202N turi (teskari kuchlanish U ^ = 400 V, ochiq oqim J oc = 10 A). 2U202M, 2U202N, KU202M tiristorlari bir xil parametrlarga ega.

Matkapdan, qo'shimcha qurilmalar yordamida siz burg'ulash, torna, silliqlash va boshqalar kabi turli xil dastgohlarni almashtiradigan turli xil qurilmalarni yasashingiz mumkin. Ammo burg'ulash mashinalari aylanish tezligini tartibga solish qobiliyatiga ega bo'lmasa, ular ustida ishlash juda qulay bo'lmaydi.

Zamonaviy matkaplar ko'pincha tetik shaklida tezlikni regulyatori bilan jihozlangan. Bunday holda, aylanish tezligi bosim darajasiga bog'liq. Shu bilan birga, tetik blokirovkasi matkaplarning barcha modellarida tanlangan aylanish tezligida tetikni o'rnatmaydi, faqat maksimal bosim qo'llanilganda, ya'ni maksimal tezlikda tetikni qulflaydi, bu esa bunday tezlikni sozlagichini inkor etishi mumkin. . O'rnatilgan regulyatorning yana bir kamchiligi shundaki, matkap har qanday qurilmaga kiritilganda, u boshqa kamchiliklarga ega bo'lmasa ham, tezlikni regulyatoridan foydalanish noqulay bo'lgan holatda bo'lishi mumkin.

Burg'ulash mashinalari uchun yuqorida tavsiflangan kamchiliklarni bartaraf etadigan tashqi regulyatordan foydalanish qulayroqdir. Siz bunday regulyatorni dimmer (yorug'lik regulyatori) va rozetkadan qilishingiz mumkin. Bunday regulyatorning sxematik diagrammasi quyidagicha:

Ushbu sxemani amalga oshirish har xil bo'lishi mumkin. Biz xavfsizlik nuqtai nazaridan eng yaxshisi bo'lmagan ikkita variantni taqdim etamiz. Albatta, regulyator rasmlarda bo'lgani kabi emas, balki ichki qismi har tomondan yopiq bo'lishi uchun amalga oshirilishi kerak.

Bunday tezlikni regulyatoridan foydalanish juda qulay, regulyatorning vilkasi elektr rozetkasiga, burg'ulash vilkasi esa regulyator rozetkasiga o'rnatiladi. Matkap tetigi to'liq bosilgan holatda o'rnatiladi va aylanish tezligi dimmer tugmachasini aylantirish orqali boshqariladi. Faqat matkapning kuchi dimmerning kuchidan oshmasligi kerak. Bunday regulyator faqat aylanish tezligini tartibga solish uchun emas, balki lehimli temir yoki qozonni isitishni nazorat qilish uchun ham ishlatilishi mumkin.

Ushbu sayt tarkibidan foydalanganda siz ushbu saytga foydalanuvchilar va qidiruv robotlariga ko'rinadigan faol havolalarni qo'yishingiz kerak.

Elektr matkap mavjudligi haqida eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Ko'pchilik hatto undan foydalangan, ammo ko'pchilik matkapning tuzilishini va uning qanday ishlashini bilmaydi. Ushbu maqola ushbu bo'shliqni bartaraf etishga yordam beradi.

Matkap tuzilishi (eng oddiy xitoylik elektr matkap): 1 - tezlikni regulyatori, 2 - teskari, 3 - cho'tka bilan cho'tka ushlagichi, 4 - motor statori, 5 - elektr motorini sovutish uchun pervanel, 6 - vites qutisi.

Elektr dvigateli. Matkapning kommutator elektr motori uchta asosiy elementni o'z ichiga oladi - stator, armatura va uglerod cho'tkalari. Stator yuqori magnit o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan elektr po'latdan yasalgan. U silindrsimon shaklga ega va stator sariqlarini yotqizish uchun oluklarga ega. Ikkita stator sargisi mavjud va ular bir-biriga qarama-qarshi joylashgan. Stator matkap tanasiga qattiq o'rnatilgan.

Matkap tuzilishi: 1 - stator, 2 - stator sargisi (rotor ostidagi ikkinchi o'rash), 3 - rotor, 4 - rotorli kommutator plitalari, 5 - cho'tkasi bilan cho'tka ushlagichi, 6 - teskari, 7 - tezlikni nazorat qiluvchi.

Tezlik regulyatori. Matkapning tezligi quvvat tugmachasida joylashgan triak regulyatori tomonidan boshqariladi. Shuni ta'kidlash kerakki, oddiy sozlash sxemasi va oz sonli qismlar mavjud. Ushbu regulyator mikrofilm texnologiyasidan foydalangan holda PCB substratidagi tugma korpusida yig'ilgan. Kengashning o'zi miniatyura o'lchamlariga ega, bu esa uni tetik korpusiga joylashtirish imkonini berdi. Asosiy nuqta shundaki, matkap regulyatorida (triakda) sxema millisekundlarda ochiladi va yopiladi. Va regulyator rozetkadan keladigan kuchlanishni hech qanday tarzda o'zgartirmaydi ( shu bilan birga, kuchlanishning o'rtacha kvadrat qiymati o'zgaradi, bu o'zgaruvchan kuchlanishni o'lchaydigan barcha voltmetrlar tomonidan ko'rsatiladi). Aniqrog'i, impuls-faza nazorati sodir bo'ladi. Agar tugma engil bosilsa, kontaktlarning zanglashiga olib yopilgan vaqti eng qisqa bo'ladi. Bosganingizda, kontaktlarning zanglashiga olib yopilish vaqti ortadi. Tugma chegaragacha bosilganda, kontaktlarning zanglashiga olib yopilish vaqti maksimal bo'ladi yoki sxema umuman ochilmaydi.

Kuchlanish diagrammalari: tarmoqda (regulyatorning kirishida), triakning nazorat elektrodida, yukda (regulyatorning chiqishida).

Agar burg'ulash tetigi tortilsa, regulyatorning chiqishidagi kuchlanish qanday o'zgarishi ko'rsatilgan.

Matkapning elektr diagrammasi. "reg. rev." - elektr burg'ulash tezligi regulyatori, "1-aylanish stantsiyasi". - birinchi stator sargisi, "2-stator sargisi". - ikkinchi stator sargisi, "1-cho'tka". - birinchi cho'tka, "2-cho'tka". - ikkinchi cho'tka.

Tezlik regulyatori va orqa tomon alohida korpuslarda joylashgan. Suratda tezlikni regulyatoriga faqat ikkita sim ulanganligi ko'rsatilgan.

Teskari zanjirni burg'ulash

Elektr matkapning orqa tomonidagi diagramma (fotosuratda teskari tezlikni regulyatoridan uzilgan)

Elektr matkapning teskari ulanish sxemasi

Matkap tugmasi (tezlikni boshqarish) uchun ulanish sxemasi.

Elektr matkap tugmachasini ulash

Vites qutisi. Burg'ulash vites qutisi burg'ulash tezligini kamaytirish va momentni oshirish uchun mo'ljallangan. Bir vitesli reduktor ko'proq tarqalgan. Bir nechta vitesli matkaplar mavjud, masalan, ikkitasi va mexanizmning o'zi biroz avtomobil vites qutisini eslatadi.

Matkapning zarba ta'siri. Ba'zi matkaplar beton devorlarda teshik ochish uchun zarba rejimiga ega. Buning uchun to'lqinli "yuvish mashinasi" katta vitesning yon tomoniga qo'yiladi va bir xil "yuvuvchi" qarama-qarshi qo'yiladi.

To'lqinli tomoni bilan katta tishli

Ta'sir qilish rejimi yoqilgan holda burg'ulash paytida, matkap, masalan, beton devorga qo'yilganda, to'lqinli "yuvish moslamalari" aloqa qiladi va ularning to'lqinliligi tufayli zarbalarni taqlid qiladi. "Yuvish mashinalari" vaqt o'tishi bilan eskiradi va almashtirishni talab qiladi.

Bahor tufayli to'lqinli yuzalar tegmaydi

To'lqinli sirtlarga teginish. Bahor cho'zilgan.

Ushbu sayt tarkibidan foydalanganda siz ushbu saytga foydalanuvchilar va qidiruv robotlariga ko'rinadigan faol havolalarni qo'yishingiz kerak.

Mikro matkap uchun avtomatik tezlikni regulyatori

Mikro matkap uchun avtomatik tezlikni regulyatori

O'zining takrorlanuvchanligi va foydalanish qulayligi bilan hayratga soladigan dizayn. Sxema 1989 yilda bolgariyalik Aleksandr Savov tomonidan ixtiro qilingan va amalga oshirilgan:

Mikro matkapning avtomatik tezlikni boshqarish sxemasi LM385 op amp asosida qurilgan, ishlash printsipi burg'ulash emas - tezlik minimal; Biz matkapga yuk qo'yamiz, tezlik maksimal darajada oshadi.

Sxema oson kirish mumkin bo'lgan qismlardan foydalanadi.

Haddan tashqari qizib ketmaslik uchun LM317 chipi radiatorga o'rnatilishi kerak.
Nominal kuchlanish 16V bo'lgan elektrolitik kondansatkichlar.
1N4007 diodlari kamida 1A oqim uchun mo'ljallangan boshqa har qanday diodlar bilan almashtirilishi mumkin.
LED AL307 boshqa har qanday. Bosilgan elektron plata bir tomonlama shisha tolali plastmassadan tayyorlangan.
Rezistor R5 kamida 2 Vt quvvatga ega yoki simli o'ralgan.
Elektr ta'minoti 12V kuchlanish uchun oqim zahirasiga ega bo'lishi kerak.

Regulyator 12-30V kuchlanishda ishlaydi, lekin 14V dan yuqori bo'lsa, siz kondansatkichlarni kuchlanishga mos keladiganlar bilan almashtirishingiz kerak bo'ladi. Tayyor qurilma montajdan so'ng darhol ishlay boshlaydi.

Rezistor P1 kerakli bo'sh ish tezligini o'rnatadi. Rezistor P2 yukga nisbatan sezgirlikni o'rnatish uchun ishlatiladi, biz uni tezlikni oshirishning kerakli momentini tanlash uchun ishlatamiz. Agar siz C4 kondensatorining sig'imini oshirsangiz, yuqori tezlikda kechikish vaqti ortadi yoki vosita chayqalib ishlasa.
Men sig'imni 47 uF ga oshirdim.
Dvigatel qurilma uchun muhim emas. Faqat yaxshi holatda bo'lishi kerak.
Men uzoq vaqt azob chekdim, men allaqachon sxema nosozlik deb o'yladim, u tezlikni qanday tartibga solishi yoki burg'ulash paytida tezlikni kamaytirishi noma'lum edi.
Lekin men dvigatelni qismlarga ajratdim, kommutatorni tozaladim, grafit cho'tkalarini keskinlashtirdim, podshipniklarni moyladim va uni qayta yig'dim.
O'rnatilgan uchqunni to'xtatuvchi kondansatörler. Sxema juda yaxshi ishladi.
Endi siz mikro burg'ulash korpusidagi noqulay kalitga muhtoj emassiz.

Sxema juda yaxshi ishlaydi:

1. kichik yuk - chuck tez aylanmaydi.

Sxema qaysi motorlar bilan ishlashiga mutlaqo befarq:

Tezlik sozlagichi bo'lgan maydalagich elektr asbobning oddiy versiyasidan ko'ra ko'proq imkoniyatlarga ega.

Agar burchakni maydalagich tezlikni nazorat qilish moslamasi bilan jihozlanmagan bo'lsa, uni o'zingiz o'rnatishingiz mumkinmi?
Ko'pincha maydalagichlar sifatida tanilgan burchakli maydalagichlar (burchakli maydalagichlar) tezlikni regulyatoriga ega.

Tezlik regulyatori burchak maydalagichning tanasida joylashgan

Turli xil sozlashlarni ko'rib chiqish burchakni maydalagichning elektr davrini tahlil qilish bilan boshlanishi kerak.

silliqlash mashinasining elektr sxemasining oddiy tasviri

Keyinchalik ilg'or modellar yukdan qat'iy nazar aylanish tezligini avtomatik ravishda saqlab turadi, lekin disk tezligini qo'lda sozlash vositalari ko'proq tarqalgan. Agar tetik tipidagi regulyator matkap yoki elektr tornavida ishlatilsa, u holda burchakni maydalagichda bunday tartibga solish printsipi mumkin emas. Birinchidan, asbobning xususiyatlari ishlayotganda boshqa tutqichni talab qiladi. Ikkinchidan, ish paytida sozlash qabul qilinishi mumkin emas, shuning uchun tezlik qiymati vosita o'chirilgan holda o'rnatiladi.

Nima uchun maydalagich diskining aylanish tezligini umuman sozlash kerak?

1. Turli qalinlikdagi metallni kesishda ish sifati ko'p jihatdan diskning aylanish tezligiga bog'liq.
   Agar siz qattiq va qalin materialni kesayotgan bo'lsangiz, maksimal aylanish tezligini saqlashingiz kerak. Yupqa lavha yoki yumshoq metallni (masalan, alyuminiy) qayta ishlashda yuqori tezlik diskning chetining erishiga yoki ish yuzasining tez xiralashishiga olib keladi;
2. Yuqori tezlikda tosh va plitkalarni kesish va arralash xavfli bo'lishi mumkin.
   Bundan tashqari, yuqori tezlikda aylanadigan disk, materialdan kichik bo'laklarni urib, chiqib ketish yuzasini parchalab tashlaydi. Bundan tashqari, har xil turdagi toshlar uchun turli tezliklar tanlanadi. Ba'zi minerallar yuqori tezlikda qayta ishlanadi;
3. Aylanish tezligini sozlashsiz silliqlash va parlatish ishlari printsipial jihatdan mumkin emas.
   Tezlikni noto'g'ri o'rnatish orqali siz sirtga zarar etkazishingiz mumkin, ayniqsa, agar u avtomobildagi bo'yoq qoplamasi yoki erish nuqtasi past bo'lgan material bo'lsa;
4. Turli diametrli disklardan foydalanish avtomatik ravishda regulyatorning mavjudligini nazarda tutadi.
   Diskni Ø115 mm dan Ø230 mm ga o'zgartirganda, aylanish tezligi deyarli yarmiga kamayishi kerak. Va 10 000 rpm tezlikda aylanadigan 230 mm diskli maydalagichni ushlab turish sizning qo'lingizda ushlab turish deyarli mumkin emas;
5. Tosh va beton yuzalarni parlatish, ishlatiladigan tojlar turiga qarab, turli tezliklarda amalga oshiriladi. Bundan tashqari, aylanish tezligi pasayganda, moment kamaymasligi kerak;
6. Olmos disklarini ishlatganda, aylanishlar sonini kamaytirish kerak, chunki ularning yuzasi haddan tashqari qizib ketganligi sababli tezda ishdan chiqadi.
   Albatta, agar sizning maydalagichingiz faqat quvurlar, burchaklar va profillar uchun kesuvchi sifatida ishlasa, sizga tezlikni nazorat qilish moslamasi kerak bo'lmaydi. Va burchakli maydalagichlardan universal va ko'p qirrali foydalanish bilan bu juda muhimdir.

Odatda tezlikni nazorat qilish sxemasi

Yig'ilgan tezlikni boshqarish platasi shunday ko'rinadi

Dvigatel tezligini sozlagichi faqat kuchlanishni pasaytiradigan o'zgaruvchan qarshilik emas. Joriy quvvatni elektron nazorat qilish kerak, aks holda tezlik pasayganda, quvvat va shunga mos ravishda moment mutanosib ravishda kamayadi. Oxir-oqibat, diskning eng kichik qarshiligi bo'lsa ham, elektr motor shunchaki milni aylantira olmasa, juda past kuchlanish qiymati paydo bo'ladi.
Shuning uchun, hatto eng oddiy regulyator ham yaxshi ishlab chiqilgan sxema shaklida hisoblab chiqilishi va amalga oshirilishi kerak.

Va yanada ilg'or (va shuning uchun qimmat) modellar integral sxemaga asoslangan regulyatorlar bilan jihozlangan.

Integratsiyalashgan boshqaruvchi sxemasi. (eng ilg'or variant)

Agar burchakni maydalagichning elektr sxemasini printsipial jihatdan ko'rib chiqsak, u tezlikni nazorat qilish moslamasi va yumshoq ishga tushirish modulidan iborat. Ilg'or elektron tizimlar bilan jihozlangan elektr asboblari oddiy hamkasblariga qaraganda ancha qimmat. Shuning uchun, har bir uy ustasi bunday modelni sotib olishga qodir emas. Va bu elektron bloklarsiz faqat elektr motorini o'rash va quvvat tugmasi qoladi.

Burchak maydalagichlarining zamonaviy elektron komponentlarining ishonchliligi vosita sariqlarining xizmat qilish muddatidan oshadi, shuning uchun siz bunday qurilmalar bilan jihozlangan elektr asbobini sotib olishdan qo'rqmasligingiz kerak. Yagona cheklovchi omil mahsulot narxi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, regulyatorsiz arzon modellarning foydalanuvchilari ertami-kechmi uni o'zlari o'rnatishga kelishadi. Blokni tayyor holda sotib olish yoki mustaqil ravishda amalga oshirish mumkin.

O'z qo'lingiz bilan tezlikni boshqarish moslamasini yasash

Chiroqning yorqinligini sozlash uchun muntazam dimmerni moslashtirishga urinish hech qanday natija bermaydi. Birinchidan, bu qurilmalar butunlay boshqa yuk uchun mo'ljallangan. Ikkinchidan, dimmerning ishlash printsipi elektr motorining o'rashini boshqarishga mos kelmaydi. Shuning uchun, siz alohida sxemani o'rnatishingiz va uni asbob tanasiga qanday joylashtirishni aniqlashingiz kerak.

MUHIM! Elektr zanjirlari bilan ishlash ko'nikmalariga ega bo'lmasangiz, tayyor zavod regulyatorini yoki bu funktsiyaga ega burchakli maydalagichni sotib olish yaxshiroqdir.

Uyda ishlab chiqarilgan tezlikni boshqarish moslamasi

Eng oddiy tiristor aylanish tezligini boshqarish moslamasi osongina mustaqil ravishda amalga oshirilishi mumkin. Buning uchun sizga har qanday radio bozorida sotiladigan beshta radio element kerak bo'ladi.

Asbobingiz uchun tiristor tezligi sozlagichining elektr davri

Yilni dizayn sxemani ergonomika va ishonchlilikni buzmasdan burchakli maydalagichning tanasiga joylashtirish imkonini beradi. Biroq, bu sxema tezlik pasayganda momentni saqlashga imkon bermaydi. Ushbu parametr yupqa qatlamli metallni kesish, silliqlash ishlarini bajarish va yumshoq metallarni qayta ishlashda tezlikni kamaytirish uchun javob beradi.

Agar sizning maydalagichingiz toshni qayta ishlash uchun ishlatilsa yoki unga 180 mm dan katta disklar o'rnatilishi mumkin bo'lsa, siz KR1182PM1 mikrosxemasi yoki uning xorijiy ekvivalenti boshqaruv moduli sifatida ishlatiladigan yanada murakkab sxemani yig'ishingiz kerak.

KR1182PM1 mikrosxemasidan foydalangan holda tezlikni nazorat qilish uchun elektr sxemasi

Ushbu sxema har qanday tezlikda oqim kuchini nazorat qiladi va ular kamayganda moment yo'qotilishini minimallashtirishga imkon beradi. Bundan tashqari, ushbu sxema dvigatelga nisbatan yumshoqroq bo'lib, uning ishlash muddatini uzaytiradi.

Asbobning tezligini qanday sozlash kerakligi haqidagi savol, u statsionar bo'lganda paydo bo'ladi. Masalan, maydalagichni dumaloq arra sifatida ishlatganda. Bunday holda, ulanish nuqtasi (mashina yoki rozetka) regulyator bilan jihozlangan va tezlik masofadan o'rnatiladi.

Bajarish usulidan qat'i nazar, burchakni maydalagich tezligini nazorat qilish moslamasi asbobning imkoniyatlarini kengaytiradi va undan foydalanishda qulaylik qo'shadi.

Sergey | 28.06.2016 00:10

Iqtibos: "Ko'pchilik burchakli maydalagichlar (burchak silliqlash mashinalari), odatda maydalagichlar sifatida tanilgan, tezlik regulyatoriga ega." Faqat burchakli maydalagichni sotib olmagan odamgina shunday yozishi mumkin. Elektr asboblari bo'limidagi qurilish supermarketiga boring va tezlikni nazorat qiluvchi qancha burchakli maydalagich bo'lishini hisoblang - 20 tadan 5 tasini topishingiz mumkin.

sport | 28.06.2016 11:44

Tezlikni nazorat qiluvchi maydalagichlar bilan to'la. Ehtimol, "ilg'or" yoki "qimmat" so'zi yo'q, biz bunga rozi bo'lishimiz mumkin. Va do'konlar nima bo'layotganini bilmasdan tiqilib qolganligi bozordan bozorga farq qiladi.

erikra | 25.08.2016 19:37

DIY elektr matkapni ta'mirlash

Agar ma'lum mahoratga ega bo'lsangiz, uyda matkapni ta'mirlash juda oddiy. Burg'ulashning ko'plab buzilish holatlaridan bir nechta xarakterli nosozliklarni aniqlash mumkin, ular elektr asbobining noto'g'ri ishlashi yoki ishlab chiqaruvchining nuqsonli elementlari tufayli yuzaga keladi. Bunday odatiy buzilishlarga quyidagilar kiradi:

— dvigatel elementlarining ishdan chiqishi (stator, armatura).
- cho'tkalarning eskirishi yoki ularning yonishi.
— regulyator va teskari kalitning ishdan chiqishi.
- qo'llab-quvvatlovchi podshipniklarning aşınması.
— asbob chuckidagi sifatsiz qisqich.

Elektr matkapning tuzilishi (eng oddiy Xitoy elektr matkap):
1 - tezlikni regulyatori, 2 - teskari, 3 - cho'tka bilan cho'tka ushlagichi, 4 - motor statori, 5 - elektr motorini sovutish uchun pervane, 6 - vites qutisi.

Matkapning kommutator elektr motori uchta asosiy elementni o'z ichiga oladi - stator, armatura va uglerod cho'tkalari. Stator yuqori magnit o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan elektr po'latdan yasalgan. U silindrsimon shaklga ega va stator sariqlarini yotqizish uchun oluklarga ega. Ikkita stator sargisi mavjud va ular bir-biriga qarama-qarshi joylashgan. Stator matkap tanasiga qattiq o'rnatilgan.

Elektr matkap qurilmasi:
1 - stator, 2 - stator sargisi (rotor ostidagi ikkinchi o'rash), 3 - rotor, 4 - rotorli kommutator plitalari, 5 - cho'tka bilan cho'tka ushlagichi, 6 - teskari, 7 - tezlikni regulyatori.

Rotor - bu elektr po'latdan yasalgan yadro bosilgan mildir. Yadroning butun uzunligi bo'ylab armatura o'rashlarini yotqizish uchun oluklar teng masofada ishlov beriladi. Sariqlar kollektor plitalariga biriktirish uchun musluklar bilan mustahkam sim bilan o'ralgan. Shunday qilib, segmentlarga bo'lingan langar hosil bo'ladi. Kollektor milya dastagida joylashgan va unga qattiq o'rnatiladi. Ish paytida rotor milning boshida va oxirida joylashgan rulmanlarda stator ichida aylanadi.

Bahorli cho'tkalar ish paytida plitalar bo'ylab harakatlanadi. Aytgancha, matkap ta'mirlanayotganda, ularga alohida e'tibor berilishi kerak. Cho'tkalar grafitdan bosilgan va o'rnatilgan moslashuvchan elektrodlar bilan parallelepiped shakliga ega.

Eng ko'p uchraydigan buzilish - bu motor cho'tkalarining eskirishi, uni uyda o'zingiz almashtirishingiz mumkin. Ba'zan cho'tkalar matkap korpusini demontaj qilmasdan almashtirilishi mumkin. Ba'zi modellar uchun o'rnatish oynalaridan vilkalarni ochish va yangi cho'tkalarni o'rnatish kifoya. Boshqa modellar uchun almashtirish korpusni demontaj qilishni talab qiladi, bu holda siz cho'tka ushlagichlarini ehtiyotkorlik bilan olib tashlashingiz va ulardan eskirgan cho'tkalarni olib tashlashingiz kerak.

Cho'tkalar barcha oddiy elektr asboblari do'konlarida sotiladi va ko'pincha qo'shimcha cho'tkalar yangi elektr matkap bilan birga keladi.

Cho'tkalarning minimal o'lchamiga tushishini kutmang. Bu cho'tka va kollektor plitalari orasidagi bo'shliqni oshirish xavfini tug'diradi. Natijada, uchqun paydo bo'ladi, kommutator plitalari juda qizib ketadi va kommutator tagidan uzoqlashishi mumkin, bu esa armaturani almashtirish zarurligiga olib keladi.

Siz cho'tkalarni almashtirish zaruratini korpusning shamollatish teshiklarida ko'rish mumkin bo'lgan uchqun paydo bo'lishi bilan aniqlashingiz mumkin. Buni aniqlashning ikkinchi usuli - ish paytida matkapning xaotik chayqalishi.

Ikkinchi o'rinda, burg'ulashning buzilishi soni bo'yicha, dvigatel qismlarining va ko'pincha armaturaning noto'g'ri ishlashini joylashtirish mumkin. Armatura yoki statorning ishdan chiqishi ikki sababga ko'ra yuzaga keladi - noto'g'ri ishlash va sifatsiz o'rash simi. Dunyoga mashhur ishlab chiqaruvchilar issiqlikka bardoshli lak bilan ikki tomonlama izolyatsiyaga ega bo'lgan qimmatbaho lasan simidan foydalanadilar, bu esa dvigatellarning ishonchliligini sezilarli darajada oshiradi. Shunga ko'ra, arzon modellarda o'rash simini izolyatsiyalash sifati juda kerakli bo'ladi. Noto'g'ri ishlash matkapning tez-tez haddan tashqari yuklanishi yoki dvigatelni sovutish uchun tanaffuslarsiz uzoq vaqt ishlashi bilan bog'liq. Armatura yoki statorni qayta o'rash orqali o'z qo'llaringiz bilan matkapni ta'mirlash, bu holda maxsus asboblarsiz mumkin emas. Elementni faqat to'liq almashtirish (faqat tajribali ta'mirlash ustalari armatura yoki statorni o'z qo'llari bilan orqaga qaytarishi mumkin).

Rotorni yoki statorni almashtirish uchun korpusni qismlarga ajratish, simlarni, cho'tkalarni ajratish, agar kerak bo'lsa, qo'zg'alish moslamasini olib tashlash va qo'llab-quvvatlovchi podshipniklar bilan birga butun dvigatelni olib tashlash kerak. Noto'g'ri elementni almashtiring va dvigatelni joyiga o'rnating.

Armatura noto'g'ri ishlashi xarakterli hid, uchqunning kuchayishi bilan aniqlanishi mumkin va uchqunlar armatura harakati yo'nalishi bo'yicha dumaloq harakatga ega. Vizual tekshirishda aniq "kuygan" o'rashlarni ko'rish mumkin. Ammo agar dvigatel quvvati pasaygan bo'lsa, lekin yuqorida tavsiflangan belgilar bo'lmasa, unda siz o'lchash asboblari - ohmmetr va megohmmetrga murojaat qilishingiz kerak.

O'rashlar (stator va armatura) faqat uchta shikastlanishga duchor bo'ladi - o'zaro bog'liqlikdagi elektr uzilishi, "korpus" ga (magnit zanjir) va o'rashning sinishi. Korpusning buzilishi juda oddiy tarzda aniqlanadi; megohmmetrning zondlari bilan har qanday o'rash chiqishi va magnit zanjiriga tegish kifoya. 500 MŌ dan ortiq qarshilik buzilmasligini ko'rsatadi. O'lchovlar kamida 100 voltlik o'lchov kuchlanishiga ega bo'lgan megger bilan amalga oshirilishi kerakligini hisobga olish kerak. Oddiy multimetr bilan o'lchovlarni olib, aniq buzilish yo'qligini aniq aniqlash mumkin emas, lekin siz aniq buzilish mavjudligini aniqlashingiz mumkin.

Armaturaning oraliq buzilishini aniqlash juda qiyin, agar u vizual ravishda ko'rinmasa. Buning uchun siz faqat birlamchi o'rashga ega bo'lgan maxsus transformatordan foydalanishingiz mumkin va unga armatura o'rnatish uchun xandaq shaklida magnit pallasida uzilish mavjud. Bunday holda, o'z yadrosi bilan armatura ikkilamchi o'rashga aylanadi. Armaturani sarg'ishlar ishda muqobil bo'lishi uchun aylantirib, biz armatura yadrosiga yupqa metall plastinka qo'llaymiz. Agar o'rash qisqa tutashgan bo'lsa, plastinka kuchli shitirlashni boshlaydi va o'rash sezilarli darajada qiziydi.

Ko'pincha, sim yoki armatura panelining ko'rinadigan joylarida interturn qisqa tutashuvi aniqlanadi: burilishlar egilgan, g'ijimlangan (ya'ni, bir-biriga bosilgan) yoki ular orasida ba'zi Supero'tkazuvchilar zarrachalar bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, unda shinalardagi ko'karishlarni tuzatish yoki begona jismlarni olib tashlash orqali ushbu qisqa tutashuvlarni yo'q qilish kerak. Bundan tashqari, qo'shni kollektor plitalari o'rtasida qisqa tutashuv aniqlanishi mumkin.

Agar siz qo'shni armatura plitalariga milliampermetrni ulab, asta-sekin armaturani aylantirsangiz, armatura o'rashining buzilganligini aniqlashingiz mumkin. Butun o'rashlarda ma'lum bir o'xshash oqim paydo bo'ladi, singan o'rash yoki oqimning oshishi yoki uning to'liq yo'qligini ko'rsatadi;

Stator sargilaridagi uzilish ohmmetrni o'rashning ajratilgan uchlariga ulash orqali aniqlanadi, qarshilikning yo'qligi to'liq tanaffusni ko'rsatadi;

Matkapning tezligi quvvat tugmachasida joylashgan triak regulyatori tomonidan boshqariladi. Shuni ta'kidlash kerakki, oddiy sozlash sxemasi va oz sonli qismlar mavjud. Ushbu regulyator mikrofilm texnologiyasidan foydalangan holda PCB substratidagi tugma korpusida yig'ilgan. Kengashning o'zi miniatyura o'lchamlariga ega, bu esa uni tetik korpusiga joylashtirish imkonini berdi. Asosiy nuqta shundaki, matkap regulyatorida (triakda) sxema millisekundlarda ochiladi va yopiladi. Va regulyator hech qanday tarzda rozetkadan keladigan kuchlanishni o'zgartirmaydi (ammo kuchlanishning o'rtacha kvadrat qiymati o'zgaradi, bu o'zgaruvchan kuchlanishni o'lchaydigan barcha voltmetrlar tomonidan ko'rsatiladi). Aniqrog'i, impuls-faza nazorati sodir bo'ladi. Agar tugma engil bosilsa, kontaktlarning zanglashiga olib yopilgan vaqti eng qisqa bo'ladi. Bosganingizda, kontaktlarning zanglashiga olib yopilish vaqti ortadi. Tugma chegaragacha bosilganda, kontaktlarning zanglashiga olib yopilish vaqti maksimal bo'ladi yoki sxema umuman ochilmaydi.

Ilmiy jihatdan bu shunday ko'rinadi. Regulyatorning ishlash printsipi tarmoq kuchlanishining nolga o'tishiga (ta'minot kuchlanishining ijobiy yoki salbiy yarim to'lqinining boshlanishi) nisbatan triakni yoqish momentini (fazasini) o'zgartirishga asoslangan. ).

Kuchlanish diagrammalari: tarmoqda (regulyatorning kirishida), triakning nazorat elektrodida, yukda (regulyatorning chiqishida).

Regulyatorning ishlashini tushunishni osonlashtirish uchun biz kuchlanishning uchta vaqt diagrammasini tuzamiz: tarmoq kuchlanishi, triakning nazorat elektrodida va yukda. Matkapni yoqgandan so'ng, regulyatorning kirishiga o'zgaruvchan kuchlanish beriladi (yuqori diagramma). Shu bilan birga, triakning nazorat elektrodiga sinusoidal kuchlanish qo'llaniladi (o'rta diagramma). Uning qiymati triakning yoqish kuchlanishidan oshib ketganda, triak ochiladi (sxema yopiladi) va tarmoq oqimi yuk orqali o'tadi. Tekshirish kuchlanishi poldan pastga tushgandan so'ng, yuk oqimi ushlab turish oqimidan oshib ketganligi sababli triak ochiq qoladi. Regulyatorning kirish qismidagi kuchlanish uning polaritesini o'zgartirganda, triak yopiladi. Keyin jarayon takrorlanadi. Shunday qilib, yukdagi kuchlanish pastki diagrammadagi kabi shaklga ega bo'ladi.

Tekshirish kuchlanishining amplitudasi qanchalik katta bo'lsa, triak shunchalik erta yoqiladi va shuning uchun yukdagi joriy pulsning davomiyligi shunchalik uzoq bo'ladi. Va aksincha, nazorat signalining amplitudasi qanchalik kichik bo'lsa, bu pulsning davomiyligi shunchalik qisqa bo'ladi. Tekshirish kuchlanishining amplitudasi burg'ulash tetikiga ulangan o'zgaruvchan qarshilik tomonidan boshqariladi. Diagramma shuni ko'rsatadiki, agar nazorat kuchlanishi fazaga almashtirilmasa, nazorat oralig'i 50 dan 100% gacha bo'ladi. Shuning uchun diapazonni kengaytirish uchun nazorat kuchlanishi fazaga o'tkaziladi, so'ngra tetikni bosish jarayonlarida regulyatorning chiqishidagi kuchlanish quyidagi rasmda ko'rsatilganidek o'zgaradi.

Agar burg'ulash tetigi tortilsa, regulyatorning chiqishidagi kuchlanish qanday o'zgarishi ko'rsatilgan.

Tezlik regulyatorini ta'mirlash.

Quvvat tugmachasining kirish terminallarida kuchlanish mavjudligi va chiqish terminallarida yo'qligi kontaktlarning yoki tezlikni boshqarish pallasining tarkibiy qismlarining noto'g'ri ishlashini ko'rsatadi. Himoya korpusining mandallarini ehtiyotkorlik bilan olib, tugma korpusidan tortib, tugmachani qismlarga ajratishingiz mumkin. Terminallarni vizual tekshirish ularning ishlashini baholashga imkon beradi. Qoralangan terminallar uglerod konlaridan spirtli ichimliklar yoki nozik zımpara bilan tozalanadi. Keyin tugma qayta yig'iladi va hech narsa o'zgarmagan bo'lsa, regulyator bilan tugmani almashtirish kerak; Tezlik regulyatori substratda ishlab chiqariladi va to'liq izolyatsion birikma bilan to'ldiriladi, shuning uchun uni ta'mirlash mumkin emas. Tugmaning yana bir odatiy noto'g'ri ishlashi reostat slayderi ostidagi ishchi qatlamni o'chirishdir. Eng oson yo'li - butun tugmani almashtirish.

Matkap tugmachasini o'z qo'llaringiz bilan ta'mirlash faqat ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lsangiz mumkin. Kosonni ochgandan so'ng, ko'plab kommutatsiya qismlari shunchaki qutidan tushib qolishini tushunish muhimdir. Buni faqat dastlab qopqoqni silliq ko'tarib, kontaktlar va kamonlarning joylashishini eskiz qilish orqali oldini olish mumkin.

Teskari qurilma(agar u tugma tanasida joylashgan bo'lmasa) o'zining o'zgaruvchan kontaktlariga ega, shuning uchun u kontaktni yo'qotishga ham moyil. Demontaj va tozalash mexanizmi tugmachalar bilan bir xil.

Yangi tezlikni boshqarish moslamasini sotib olayotganda, uning matkap kuchiga mo'ljallanganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak, shuning uchun 750 Vt burg'ulash quvvati bilan regulyator 3,4 A (750 Vt/220 V = 3,4 A) dan ortiq oqim uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. ).

Turli modellarda ulanish sxemasi va xususan, matkap tugmasi ulanish sxemasi farq qilishi mumkin. Eng oddiy diagramma va ishlash printsipini eng yaxshi ko'rsatadigan diagramma quyidagicha. Elektr shnuridan bitta sim tezlikni regulyatoriga ulangan.

Matkapning elektr diagrammasi.
"reg. rev."- elektr matkap tezligini boshqarish moslamasi, "Birinchi stantsiya almashinuvi"- birinchi stator sargisi, "2-stansiya almashinuvi".- ikkinchi stator sargisi, "Birinchi cho'tka."- birinchi cho'tka, "2-chi cho'tka."- ikkinchi cho'tka.

Chalkashmaslik uchun tezlikni boshqarish moslamasi va teskari boshqaruv moslamasi ko'pincha turli xil korpuslarga ega bo'lgan ikki xil qism ekanligini tushunish kerak.

Tezlik regulyatori va orqa tomon alohida korpuslarda joylashgan. Suratda tezlikni regulyatoriga faqat ikkita sim ulanganligi ko'rsatilgan.

Tezlikni nazorat qilish moslamasidan chiqadigan yagona sim birinchi stator sargisining boshlanishiga ulanadi. Agar teskari aylantirish moslamasi bo'lmasa, birinchi o'rashning uchi rotor cho'tkalaridan biriga, ikkinchi rotor cho'tkasi esa ikkinchi stator o'rashining boshiga ulangan bo'lar edi. Ikkinchi stator o'rashining oxiri quvvat simining ikkinchi simiga olib keladi. Bu butun sxema.

Rotorning aylanish yo'nalishidagi o'zgarish birinchi stator o'rashining oxiri birinchisiga emas, balki ikkinchi cho'tkaga ulanganda, birinchi cho'tka ikkinchi stator o'rashining boshiga ulanganda sodir bo'ladi.

Ushbu almashtirish teskari qurilmada sodir bo'ladi, shuning uchun rotor cho'tkalari u orqali stator sariqlariga ulanadi. Ushbu qurilma ichida qaysi simlar ulanganligini ko'rsatadigan diagramma bo'lishi mumkin.

Elektr matkapning teskari diagrammasi
(fotosuratda teskari tezlikni regulyatoridan uzilgan).

Elektr matkapning teskari ulanish sxemasi.

Qora simlar rotor cho'tkalariga (5-kontakt birinchi cho'tka bo'lsin va 6-kontakt ikkinchi cho'tka bo'lsin), kulrang simlar birinchi stator o'rashining oxiriga (4-kontakt bo'lsin) va boshiga olib keladi. ikkinchisidan (7-chi kontakt bo'lsin). Kalit fotosuratda ko'rsatilgan holatda bo'lsa, birinchi rotor cho'tkasi bilan birinchi stator o'rashining oxiri (4-5-chi) va ikkinchi rotor cho'tkasi bilan ikkinchi stator o'rashining boshi (7-6-chi) yopiladi. . Orqa tomonni ikkinchi holatga o'tkazishda 4-chi 6-ga, 7-chi esa 5-ga ulanadi.

Elektr matkap tezligini boshqarish moslamasining dizayni kondansatkichni ulashni va rozetkadan keladigan ikkala simni boshqaruvchiga ulashni ta'minlaydi. Quyidagi rasmdagi diagramma, yaxshiroq tushunish uchun biroz soddalashtirilgan: teskari qurilma yo'q, regulyatordan simlar ulangan stator sargilari hali ko'rsatilmagan (yuqoridagi diagrammalarga qarang).

Matkap tugmasi (tezlikni boshqarish) uchun ulanish sxemasi.

Ta'riflangan elektr matkap holatida faqat ikkita pastki kontakt ishlatiladi: eng chap va eng o'ng. Kondensator yo'q va quvvat simining ikkinchi simi to'g'ridan-to'g'ri stator sargisiga ulanadi.

Elektr matkap tugmachasini ulash.

Burg'ulash vites qutisi burg'ulash tezligini kamaytirish va momentni oshirish uchun mo'ljallangan. Bir vitesli reduktor ko'proq tarqalgan. Bir nechta vitesli matkaplar mavjud, masalan, ikkitasi va mexanizmning o'zi biroz avtomobil vites qutisini eslatadi.

Chetdan tovushlarning mavjudligi, kartrijning silliqlashi va tiqilib qolishi, agar mavjud bo'lsa, vites qutisi yoki vites o'zgartirish mexanizmining noto'g'ri ishlashini ko'rsatadi. Bunday holda, barcha tishli va rulmanlarni tekshirish kerak. Agar viteslarda eskirgan shplinlar yoki singan tishlar topilsa, bu elementlarni to'liq almashtirish kerak.

Rulmanlar armatura o'qidan yoki burg'ulash korpusidan maxsus tortgichlar yordamida chiqarilgandan so'ng yaroqliligi tekshiriladi. Ikki barmoq bilan ichki poygani ushlab turganda, siz tashqi poygani aylantirishingiz kerak. Poyganing notekis sirpanishi yoki burilish paytida shitirlash ovozi podshipnikni almashtirish zarurligini ko'rsatadi. Noto'g'ri vaqtda almashtirilgan rulman armatura tiqilib qolishiga olib keladi yoki eng yaxshi holatda rulman shunchaki o'rindiqda aylanadi.

Matkapning zarba ta'siri.

Ba'zi matkaplar beton devorlarda teshik ochish uchun zarba rejimiga ega. Buning uchun katta tishli moslamaning yon tomoniga to'lqinsimon kir yuvish mashinasi9, qarama-qarshi tomoniga esa xuddi shu yuvish mashinasi9 qo'yiladi.

To'lqinli tomoni bo'lgan katta tishli.

Ta'sir qilish rejimi yoqilgan holda burg'ulash paytida, burg'ulash, masalan, beton devorga qo'yilganda, to'lqinli yuvgichlar9 aloqa qiladi va ularning to'lqinliligi tufayli zarbalarni taqlid qiladi. “Yuvish mashinalari9 vaqt o'tishi bilan eskiradi va almashtirishni talab qiladi.

Bahor tufayli to'lqinli yuzalar tegmaydi.

To'lqinli sirtlarga teginish. Bahor cho'zilgan.

Burg'ulash moslamasini almashtirish.

Qurilish materiallarining axloqsizlik va abraziv qoldiqlari kirib borishi sababli chuck, ya'ni qisish jag'lari9 eskiradi. Agar kartrijni almashtirish kerak bo'lsa, kartrij ichidagi qulflash vintini (chap qo'lda tishli) ochish va uni mildan ochish kerak.

Shnur ohmmetr bilan tekshiriladi, bir prob elektr vilkasining kontaktiga, ikkinchisi shnurning yadrosiga ulanadi. Qarshilikning yo'qligi tanaffusni ko'rsatadi. Bunday holda, matkapni ta'mirlash elektr simini almashtirishga to'g'ri keladi.

Yakunida Men qo'shimcha qilmoqchiman: matkapni ta'mirlagandan so'ng yig'ishda, simlar yuqori qopqoq bilan siqilmaganligiga ishonch hosil qiling. Har bir narsa tartibda bo'lsa, ikkita yarmi bo'shliqsiz yiqilib tushadi. Aks holda, vintlarni mahkamlashda simlar tekislanishi yoki kesilishi mumkin.

Matkap tugmachalarini ulash sxemalarining turlari

Elektr matkap uyni ta'mirlashning barcha turlarida ajralmas yordamchi hisoblanadi: u bo'yoqlar, devor qog'ozi elimini aralashtirishdan tortib, asosiy maqsadi - turli teshiklarni burg'ulashgacha bo'lgan bir qator vazifalarni bajarish uchun ishlatilishi mumkin. Mahsulotning quvvat tugmasi tezda eskiradi va tez-tez ta'mirlanishi yoki yangisi bilan almashtirilishi kerak. Ushbu oddiy operatsiyani bajarish uchun foydalanuvchi matkap tugmasi uchun ulanish diagrammasi va ushbu muhim qismning eng keng tarqalgan nosozliklarini bilishi kerak.

Muvaffaqiyatsizlik diagnostikasi

Ushbu oddiy ko'rinishdagi qurilma foydalanish paytida foydalanuvchiga tez orada ta'mirlashga muhtojligi haqida signal beradi, ammo hamma ham ularni tushunmaydi. Agar matkap vaqtinchalik uzilishlar bilan ishlay boshlasa yoki tugma avvalgidan ko'ra qattiqroq bosishni talab qilsa, bu ushbu qismning noto'g'ri ishlashining birinchi alomatlari.

Simsiz matkapdan foydalanganda, birinchi navbatda, batareyaning kuchlanishini sinov qurilmasi bilan o'lchashingiz kerak - agar u nominal qiymatdan past bo'lsa, uni zaryad qilish kerak.

Bunday holda, biz, ayniqsa, mahsulotni yoqish / o'chirish tugmasi holati va funksionalligi bilan qiziqamiz. Uning to'g'ri ishlashini tekshirish juda oddiy: siz asosiy korpusning mahkamlagichlarini ochishingiz, yuqori qopqoqni olib tashlashingiz va quvvat simini rozetkaga ulab, qurilmaga o'tadigan simlarning kuchlanishini tekshirishingiz kerak. Qurilma kuchlanish manbaini ko'rsatsa, lekin tugmani bosganingizda mahsulot ishlamasa, bu uning buzilganligini yoki muammo borligini ko'rsatadi. kontaktlarning yonishi qurilma ichida.

Oddiy yoqish / o'chirish tugmasi

Matkap tugmachasini ta'mirlash yoki almashtirish oddiy jarayon deb hisoblanadi, ammo siz ma'lum ko'nikmalarga ega bo'lishingiz kerak - agar siz yon devorni beparvolik bilan ochsangiz, ko'plab qismlar turli yo'nalishlarda uchib ketishi yoki korpusdan tushishi mumkin.

Yuqorida yozilganidek, tugma oksidlanish yoki yonib ketgan kontaktlar tufayli ishlamasligi mumkin. Buni tuzatish uchun sizga kerak ajratib oling. quyidagi tartibni kuzatish.

1. Himoya qopqog'ining mandallarini ehtiyotkorlik bilan echib oling va uni oching.
2. Kontaktlardagi uglerod konlarini alkogol bilan olib tashlang yoki ularni zımpara bilan tozalang.
3. Keyin yig'ing va tekshiring.

Agar hamma narsa yaxshi ishlayotgan bo'lsa, unda sabab kontaktlarda edi, aks holda sizga kerak tugmani almashtirish .

Ishlab chiqarish jarayonida reostat slayderi ostida qo'llaniladigan maxsus qatlam ko'pincha eskirishini bilishingiz kerak - bu holda tugmani ham almashtirish kerak.

Ko'pincha, burg'ulash tugmachasini ulash sxemasi butun strukturaning funksionalligini tekshirish uchun ishlatiladi: faqat mavjud bo'lsa, qisman ta'mirlash mumkin yoki tugma almashtirilsa, to'g'ri ulanishi mumkin. Diagramma bilan birga kelishi kerak mahsulotni ishlatish bo'yicha ko'rsatmalar. agar biron sababga ko'ra u erda bo'lmasa, siz Internetda qidirishingiz mumkin.

Orqaga/tezlikni boshqarish bilan quvvat tugmasi

Suratda ko'rsatilgan matkap tugmasi, teskari tomonga qo'shimcha ravishda, o'rnatilgan elektr motor tezligini boshqarish moslamasiga ega. Ushbu dizayn juda murakkab, shuning uchun uni maxsus ko'nikmalarsiz qismlarga ajratish mumkin emas: korpusni ochishingiz bilan barcha qismlar turli yo'nalishlarda "tarqaladi", chunki ular buloqlar tomonidan quvvatlanadi.

Ularning to'g'ri joylashishini bilmasdan, butun tuzilmani qayta tiklashning iloji bo'lmaydi - yangisini sotib olish va Internetda topish mumkin bo'lgan maxsus diagrammani tekshirish orqali ulanishni o'rnatish osonroq.

• Zamonaviy matkaplar teskari ishlab chiqariladi, shuning uchun tugma bir vaqtning o'zida bir nechta funktsiyalarni bajaradi:
• mahsulotni ekspluatatsiyaga asosiy kiritish;
• elektr motorining aylanish tezligini sozlash;

teskari yoqish - vosita rotorining aylanish yo'nalishini o'zgartirish.

Diqqat! Teskari boshqaruv va tezlikni boshqarish moslamasi turli korpuslarda joylashgan - ular alohida tekshirilishi kerak. Shuni esda tutish kerakki, zamonaviy mahsulotlarda tezlikni regulyatori

maxsus substratda joylashgan bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida u aralashma bilan to'ldiriladi - izolyatsion kompozitsion, qattiqlashgandan keyin barcha qismlarni mexanik, harorat va kimyoviy ta'sirlardan himoya qiladi. Shuning uchun uni ta'mirlash mumkin emas. Ulanish diagrammasidan ko'rinib turibdiki, u teskari bilan birga burg'ulash tugmasi bo'lsa, aylanish tugmasi yordamida almashtiriladi. maxsus almashtirish tugmasi.

Bunday holda, ortiqcha yoki minus turli cho'tkalarga oziqlanadi, shuning uchun vosita armatura turli yo'nalishlarda aylanadi.

Agar uning dizayni murakkab bo'lsa, matkapni ishga tushirish tugmachasini o'zingiz qismlarga ajratmasligingiz kerak - simlarni ajratib oling va uni xizmat ko'rsatish markaziga olib boring, u erda professional mutaxassislar to'liq tashxis qo'yish va ta'mirlashni amalga oshiradilar. Bizning yordamchimiz turli materiallarni burg'ulashi mumkin, shuning uchun ko'pincha chang va chiqindilar ko'p bo'ladi. Har foydalanishdan keyin kerak matkapni tozalang

Matkapni o'zingiz ta'mirlashingiz mumkin, asosiysi buzilish sabablarini va ularni "davolash" usullarini bilishdir. Bugun biz burg'ulash tugmachasining ulanish sxemasi qanday ko'rinishi haqida gaplashamiz va biz boshqa nosozliklarni e'tiborsiz qoldirmaymiz, buning natijasida siz ishlaydigan asbobning faxrli egasi bo'lasiz.

Agar sizning vositangiz yomonroq ishlay boshlasa yoki hatto to'g'ridan-to'g'ri vazifalarini bajarishni to'xtatsa, muammolarni tashxislash va ularni hal qilishga harakat qilish vaqti keldi. Birinchidan, biz simning shikastlanishi va rozetkadagi kuchlanishni tekshiramiz, buning uchun siz boshqa har qanday qurilmani - televizor yoki choynakni ulashingiz mumkin.

Agar siz akkumulyatorli qurilmalarni tekshirayotgan bo'lsangiz, ular tester yordamida tekshirilishi kerak - bu holda, ishda ko'rsatilgan kuchlanish batareyaning kuchlanishiga o'xshash qiymatga ega bo'lishi kerak.

Agar kuchlanish kamroq bo'lsa, siz batareyalarni yangilariga almashtirishingiz kerak bo'ladi. Batareya normal ishlayotgan bo'lsa, quvvat manbai normal, apparat muammolarini qidiring. Eng keng tarqalgan buzilishlar:

• Dvigatelning ishlashi bilan bog'liq muammolar;
• Cho'tkasi kiyish;
• Tugmaning ishlashi bilan bog'liq muammolar.

Elektr matkap tugmasi qanday ulanganligini bilib, muammoni tezda hal qilishingiz mumkin. Bunga qo'shimcha ravishda, matkapning ishlashi bilan bog'liq muammo asbobning changlanishi tufayli ham paydo bo'lishi mumkin, chunki matkap yog'och, g'isht va boshqa materiallarni "oladi". Bu shuni anglatadiki, har foydalanishdan keyin qurilmani tozalashga ehtiyot bo'lishingiz kerak - bu asbobning ifloslanishi tufayli nosozliklar xavfini kamaytirishning yagona yo'li. Shuning uchun, bajarganingizdan so'ng, matkapni darhol tozalang.

Afsuski, asbobning funksionalligini tekshirish uchun siz uchun tester etarli bo'lmaydi, bu qurilmaning ko'pgina tugmalari silliq tezlikni boshqarish bilan jihozlanganligi bilan bog'liq va shuning uchun oddiy tester sizga noto'g'ri ma'lumotlarni berishi mumkin. Bunday holda, matkap tugmasi uchun maxsus ulanish sxemasi kerak bo'ladi. Ko'pincha asboblarda bitta sim terminalga ulanadi va shuning uchun tugmani bir vaqtning o'zida bosish terminallarning jiringlashiga olib keladi. Chiroq yoqilgan bo'lsa, tugma bilan hamma narsa yaxshi, lekin agar siz nosozlikni sezsangiz, tugmani almashtirish vaqti keldi.

O'zgartirishni amalga oshirayotganda, sxema oddiy yoki teskari bo'lishi mumkinligini yodda tuting. Shu sababli, tugmani almashtirish bo'yicha barcha ishlar "o'z-o'zidan" hech narsa qo'shmasdan, faqat diagramma bo'yicha amalga oshirilishi kerak. Shunday qilib, qism o'lchamiga mos kelishi va asbobning kuchiga mos kelishi kerak. Shu bilan birga, quvvatni hisoblash juda oddiy vazifadir. Biz P=U*I formulasidan foydalanamiz (burg'ulash quvvati 650 Vt ekanligini hisobga olgan holda), I = 2,94 A (650/220), ya'ni tugma 2,95 A da bo'lishi kerak..

Ushbu jarayon juda murakkab bo'lishiga qaramay, siz ba'zi muhim qoidalarga rioya qilgan holda barcha ishni o'zingiz qilishingiz mumkin. Misol uchun, esda tutingki, korpusni ochish barcha qismlarga va bo'shashgan qismlarga shunchaki qutidan tushishiga olib kelishi mumkin. Tabiiyki, bunga yo'l qo'ymaslik kerak, chunki u holda qurilmani birga yig'ish juda qiyin bo'ladi. Buning uchun qog'ozdagi ehtiyot qismlarning aniq joylashishini qayd qilib, qopqoqni silliq ko'tarishingiz mumkin.

Tugma quyidagi tarzda ta'mirlanadi:

1. Birinchidan, korpus uchun qisqichlar ilgaklanadi, shundan so'ng u ehtiyotkorlik bilan tortiladi;
2. Barcha zanglagan va qoraygan terminallar uglerod konlaridan tozalanadi, buning uchun siz spirtli ichimliklar yoki zımpara ishlatishingiz mumkin;
3. Biz asbobni qayta yig'amiz, qurilmaning barcha qismlari joyida ekanligiga ishonch hosil qilamiz va matkapning funksionalligini tekshiramiz - agar hech narsa o'zgarmasa, biz qismni o'zgartiramiz;
4. Biz tezlik regulyatorini aralashma bilan to'ldiramiz va shuning uchun agar biror qism muvaffaqiyatsiz bo'lsa, biz uni shunchaki almashtiramiz;
5. Tez-tez buzilish - bu reostat ostidagi ishchi qatlamning ishqalanishi - uni ta'mirlamaslik yaxshiroq, bu shunchaki vaqtni behuda sarflash, yangisini sotib olish va uni almashtirish yaxshiroqdir.

Ko'pchilik bunday sxemani qaerdan olish kerakligi bilan qiziqadi? Avvalo, siz uni sotib olayotganda asbob bilan birga kelishi kerak, lekin agar diagramma bo'lmasa yoki uni yo'qotib qo'ysangiz, Internetga qarashingiz kerak bo'ladi. Axir, faqat uning yordami bilan siz ta'mirlashni malakali, xatosiz amalga oshirishingiz mumkin. Aytgancha, tezlikni boshqarish tugmasi va teskari boshqaruv tugmasi turli joylarda joylashgan va shuning uchun ularni alohida tekshirishingiz kerak bo'ladi.

Matkapning armatura yoki statorining shikastlanishining bir necha sabablari bor. Avvalo, bu qurilmaning savodsiz ishlashi. Masalan, ko'p foydalanuvchilar asbobni ortiqcha yuklaydi, uzluksiz ishlaydi. Bu matkap motorining "dam olish" uchun vaqti yo'qligiga olib keladi. Ikkinchi sabab ko'pincha arzon modellarda topilgan yomon lasan simida yotadi. Shuning uchun arzon asboblarning buzilishi ko'proq uchraydi. Bunday holda, ta'mirlash maxsus vositalar yordamida amalga oshirilishi kerak. Va bu ishni professional mutaxassislarga topshirsangiz yaxshi bo'ladi.

Ammo, agar siz ta'mirlashni o'zingiz bajarishga qaror qilsangiz, sizda shubhasiz savol tug'iladi - qanday qilib hamma narsani to'g'ri qilish kerak? Siz allaqachon tushunganingizdek, u armatura va statorning buzilishidan "aziyat chekadi" va buni bir nechta belgilar bilan tekshirish mumkin, masalan, asbob ish paytida to'satdan uchqun paydo bo'lganda. Agar "yorqin" belgilar bo'lmasa, siz ohmmetrdan foydalanishingiz mumkin.

Stator quyidagicha o'zgartiriladi:

1. Birinchidan, qurilma tanasini ehtiyotkorlik bilan qismlarga ajrating;
2. Simlarni va barcha ichki qismlarni olib tashlang;
3. Buzilish sabablarini aniqlagandan so'ng, biz ehtiyot qismni yangisiga almashtiramiz va korpusni yana yopamiz.

Ammo matkap mayda nosozliklar tufayli ishlamasligi mumkin - masalan, dvigatel ichidagi cho'tkalar tufayli. Bu shuni anglatadiki, siz cho'tkalarni ta'mirlamasdan qilolmaysiz va bu ish juda oddiy - sizda maxsus bilim va vositalar bo'lishi shart emas. Buning uchun biz qurilmani qismlarga ajratamiz, undan cho'tka ushlagichlarini olib tashlaymiz va buzilgan qismlarni almashtiramiz. Aytgancha, tanasini qismlarga ajratish kerak bo'lmagan modellar mavjud - ularda siz faqat o'rnatish oynasi orqali maxsus vilkalarni olib tashlashingiz kerak, shundan so'ng biz cho'tkalarni almashtiramiz.

Ushbu qismlarni har qanday apparat do'konida sotib olishingiz mumkin, shuningdek, qo'shimcha cho'tkalar to'plami bilan sotiladigan ba'zi modellar mavjud. Cho'tkalar to'liq eskiguncha kutmaslik juda muhim - ularni vaqti-vaqti bilan tekshiring. Va barchasi tuklar va kollektor o'rtasida bo'shliq paydo bo'lish xavfi mavjudligi bilan bog'liq. Natijada, bu qism qizib keta boshlaydi va oxir-oqibat yiqila boshlaydi - bu siz butun langarni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi, bu ancha qimmatroq va qiyinroq bo'ladi va siz buni hal qila olishingiz haqiqat emas. o'zingiz chiqaring.

Ko'rib turganingizdek, turli xil buzilishlar mavjud, ularning ko'pchiligi sizning nazoratingiz ostida bo'ladi, boshqalari faqat xizmat ko'rsatish markazlari mutaxassislari uchun mumkin bo'ladi. Va bunday buzilishlar xavfini kamaytirish uchun siz o'zingizning asbobingizga g'amxo'rlik qilishingiz, ishdan keyin tozalashingiz, ehtiyot qismlar va cho'tkalarning holatini tekshirishingiz kerak, ularni o'z vaqtida yangilariga almashtirishingiz kerak. Biroq, agar siz buni o'zingiz hal qila olmasligingizni ko'rsangiz, qurilmani ustaxonaga olib boring.