Начинающие мастера, возможно, на первом этапе своей работы обходятся всего двумя инструментами: молотком и ножовкой. Но с приобретением опыта их количества уже становится недостаточно. Всегда нужно склеить две детали и закрепить что-то в тисках или в струбцинах. Струбцина своими руками изготавливается очень легко и просто.
Использование инструмента виды и его устройство
Не существует таких зажимов, которые бы на сто процентов соответствовали нашим потребностям при проведении работ по дому. Струбцины бывают разных форм, моделей и размеров. Как правило, их не бывает достаточно много. Ниже дается короткий список приспособлений для решения поставленных задач по обработке дерева и металла:
- деревянные;
- металлические;
- F-образные;
- C-образные;
- угловые;
- кулачковые;
- G-образные;
- зажимы для крепления проволоки;
- зажимы в виде ленты.
Смастерить струбцину самостоятельно достаточно просто. Конечно, при проведении работ это не тот инструмент, в котором есть постоянная необходимость. Но иметь его всегда под рукой не помешает.
Деревянная струбцина для стяжки
Один из самых доступных и недорогих в производстве примеров для самостоятельного изготовления. Она делается легко, проста в использовании. Для ее производства берутся кленовые или сосновые планки. Минимальная ширина их может быть 5 см, толщина не меньше 0,6 см. В качестве фиксатора используется металлический стержень с четырьмя гайками. Для изготовления ручки понадобиться любое дерево лиственной породы, не имеющее видимых внешних дефектов. Подвижная деталь полностью просушена и легко проходить по металлическому стержню.
На концах стержня располагаются две гайки, которые затягиваются для предотвращения расхождения. Можно воспользоваться простой стопорной, а также оригинальной гайкой с стационарным замком. Дополнительно с обеих сторон накручиваются еще две гайки с шайбами. Эти гайки стопорят друг друга. Обязательно оставляем проем для вращающейся шпильки.
Струбцина деревянная и стальная
Она тоже имеет форму буквы F. Ее ключевым отличием является использование металлических деталей. Долговечность и прочность металла играет в этом случае важную роль. Самой сложной частью является сама пластина, в которую в дальнейшем будет вставляться планка. Необходимо просверлить несколько отверстий. По окончании можно очистить металл с помощью болгарки. Пластинка обязана легко ходить по этой пластине. На противоположном конце пластины сверлиться просвет, которое должно соответствовать резьбе винтовой шпильки.
Конец следует делать под углом для полного соответствия вырезам. Это делается легко шлифофкой на станке. О том, как изготавливать остальные детали, говорилось выше.
Струбцина F-образная своими руками
Делается как из дерева, так из металла. По форме она напоминает штангенциркуль. Изготавливается она из прочной древесины или листов фанеры. На рейке нужно вырезать углубления для фиксации самого подвижного средства. Обычно используется червячная система передвижения планки. Детали крепятся держателем, который фиксируется несколькими оборотами гайки. Когда отпускается держатель, деталь легко извлекается из фиксатора.
Принцип действия струбцины
Когда специалист работает с деревянными и металлическими заготовками и ему нужно зафиксировать изделие для его точной обработки. Это возможно сделать используя струбцины.
Старинные модели допускали фиксировать ее при помощи одной руки, современные модели освобождают обе руки мастера. Они не только быстрозажимные, и в тоже время дают возможность пользоваться обеими руками. Известны следующие типы струбцин:
- Монтажные.
- Ручные.
- Угловые.
- Винтовые.
- Рычажные.
В основе рычажных струбцин находится не только червячно-винтовой принцип работы, а также рычаговый механизм. Их еще называют зажимами. Они делают возможным аккуратно и мгновенно фиксировать деталь. Применения огромной силы здесь не требуется, всю основную работу выполняют рычаги. Такие струбцины имеют очень простую конструкцию, поэтому их можно изготовить своим руками дома. Такой принцип работы позволяет не только крепить деталь, но и рассчитывать силу сдавливания. Это немаловажно, например, при склеивании.
Остальные виды струбцин отличаются лишь методом крепления деталей.
Изготавливаем столярную струбцину
При работе с деревом часто приходится его фиксировать, поэтому без столярной струбцины просто никуда. Она обязательно понадобиться, когда нужно просто закрепить доски, склеить между собой заготовки из дерева или листы деревьев.
Несомненно, такие модели имеются в продаже. Но изготавливаются из более мягких сплавов, так производители понижают себестоимость товара. И не всегда они подходят по размерам. Струбцина своими руками самый оптимальный вариант.
На рынке существует огромное количество модификаций струбцин. Некоторые из них могут быть универсальными, а некоторые и вовсе одноразовые и делаются они под одну техническую операцию. Нужно лишь понимать сам принцип работы, тогда изготовить любой вариант своими руками не составит особого труда. Каких-то стандартов по изготовлению нет.
Самый простой вариант из ножовки по металлу. Собирается она быстро. Но применение ее ограничено. Хотя для работы с небольшими объектами этого функционала хватает.
В качестве крепежных элементов выступают болты, на одном конце которых находится гайка, на другом конце может быть съемная ручка или рожковый ключ.
Поскольку рамку можно регулировать по длине, это позволит работать с заготовками разной ширины. В основном, используется для склеивания деталей. Закрепить ее к столу не получится, так как не позволяет конструкция. Но если нет других подходящих инструментов, то такой вариант окажется как всегда кстати.
Изготовление слесарной струбцины
Слесарные работы в необорудованном помещении всегда имеют одну постоянную проблему, с которой приходится сталкиваться слесарям, это крепление заготовок. Нельзя исключить перемещение по столу заготовки, если стол не оборудован крепежными средствами. Одним из таких доступных и весьма простых средств является слесарная струбцина, изготовленная своими руками.
Для того чтобы изготовить струбцину своими руками, необходимо обладать минимальными навыками в слесарной работе. Для ее изготовления используется дерево, шпильки, металлопрокат, трубы, брус деревянный. Также не помешает наличие сварочного аппарата. Самое главное при проведении любых работ нужно следовать инструкции и соблюдать технику безопасности.
Рассмотрим вариант изготовления струбцины из дерева. Размер можно подобрать самостоятельно, какой больше всего подходит по типу работ. В конечном итоге должна получиться струбцина винтового типа.
- Перенести шаблоны деревянных заготовок на лист картона. Размеры подбираются самостоятельно.
- Далее перенести шаблоны заготовок на деревянную доску. Для этих целей прекрасно подходит сорт твердой древесины.
- Ножовкой или лобзиком вырезается деталь. Напильником и шлифовальной бумагой обрабатывается контур детали.
- В центре заготовки отметить место для отверстия. Через него будет проходить ось болта. Отверстие в верхней части фиксирующей челюсти расширяется круглым напильником по размерам в 1,5 или 2,5 раза шире размера самого болта.
- В рукоятке сверится отверстие под гайку. Диаметр должен соответствовать номеру гаечного ключа. Рашпилем или напильником придаем отверстию форму шестигранника. Садим гайку в отверстие на эпоксидную смолу и как вариант любой другой твердый клеевой состав.
- Струбцина собирается, болт крепится клеем в нижней части фиксирующей челюсти. Сзади крепятся петли для раскрывания крепежных челюстей. Надеть верхнюю челюсть на болт и закрутить ручкой.
На самом деле для производства зажимов в домашних условиях существует большое количество примеров. Для этих целей, например, возможно переделать металлообрабатывающие ножовки.
Изготовление прищепочного зажима
Одним из наиболее простых и самых популярных струбцин является зажим-прищепка. Сделать струбцину своими руками очень просто. Принцип работы такого зажима схож с принципом бельевой прищепки. Только размеры здесь будут больше.
Сначала нужно вырезать из фанеры заготовки. Всего нужно подготовить 10 таких деталей. Пять из десяти должны иметь по центру округлую выпуклость. Длина каждой челюсти держателя равна 15 см.
Следует отметить, что если нужна более крупная модель, то нужно использовать более прочную и толстую фанеру.
Поочередно начинаем склеивать профили заготовок. Сначала должен идти профиль с выпуклостью. Таких зажимов должно получиться два. Соединяем их между собой таким образом, чтобы гребни зашли в пазы.
Если все сделано правильно, то такой зажим будет подвижным и работать как бельевая прищепка. Наматываем резинку струбцину. Собственно все, зажим своими руками готов.
Как выбрать струбцину при покупке
Струбцина достаточно простое устройство и проблем с выбором не должно возникнуть. Главное перед покупкой проверить ее исправность, чтобы корпус не имел трещин. Винтовая часть должна легко закручиваться и выкручиваться. Посмотреть насколько плотно прилегают губки. Они должны быть ровными. Если в комплекте есть резиновые прокладки, то опробовать их. Они нужны для того, чтобы не оставлять следов на мягких материалах во время крепления. Устройство также должно быть легким и прочным.
Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.
Простые деревянные упоры для столярного верстака - чертеж, пример
Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.
Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.
В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.
Как сделать упор с круглым стержнем
Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.
Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.
Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.
Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.
Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.
Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.
Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.
Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.
Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.
Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.
Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.
Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.
Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.
Как сделать упор для распила досок
Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.
Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.
Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.
Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.
Универсальные верстачные прижимы
Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.
Как сделать направляющие своими руками
Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.
Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.
Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.
Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.
Как врезать направляющие в столешницу
Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.
Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.
Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.
Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.
Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.
Как сделать простую прижимную планку
Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.
Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.
Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.
Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.
Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.
Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.
Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.
Как сделать прижимные скобы из фанеры
Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.
Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.
Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.
Порядок изготовления шаблона
Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.
Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.
Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.
Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.
Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.
Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.
Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.
Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.
Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.
Струбцина — это инструмент позволяющий фиксировать деталь во время обработки. Мастера часто используют различные виды струбцин в своей работе. Будь то столяр, или слесарь, обрабатывающий металл – всегда есть необходимость ее использования.
Это приспособление выпускается в разных вариантах, от универсальных до специализированных. Сравнительно недавно появилась новая модификация: быстрозажимная струбцина. Развивает усилие сжатия до 450 кг.
Задача у всех видов общая – зафиксировать заготовки для обработки или соединения между собой.
Как и любой другой инструмент – струбцины можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Второй вариант часто выбирают профессионалы. Проще придумать собственную конструкцию, чем искать вариант для индивидуальных задач.
Самодельные струбцины – разновидности и технологии изготовления
Угловая струбцина
Такие приспособления применяются для фиксации двух предметов (не обязательно одного размера) под прямым углом, для соединения их между собой любым способом. Это могут быть деревянные заготовки при склеивании, или сборке при помощи уголков и конфирмата.
Однако чаще всего, угловая струбцина используется в качестве кондуктора для сварки металлических деталей под прямым углом.
Для изготовления понадобятся:
- стальной уголок 40 мм, толщиной 3-4 мм;
- стальные пластины шириной 40-50 мм;
- шпильки с резьбой, желательно закаленные;
- прутки для воротков;
- гайки для червячного механизма;
- сварочный аппарат;
- дрель, метчики.
Уголки привариваем к стальным пластинам строго под углом 90°.
На каждую сторону крепим при помощи сварки червячную конструкцию. Это такой же уголок с наваренной упорной гайкой или утолщением, в котором нарезана резьба в соответствии со шпилькой-воротком. Ширина рабочего зазора подбирается под потенциальные заготовки.
ВАЖНО! Если диапазон размеров обрабатываемых деталей слишком широк – лучше изготовить несколько струбцин. Слишком большой ход воротка не способствует прочной фиксации.
В рабочую гайку вкручивается шпилька-вороток, после чего на ее конце собирается упор. Как правило, это конструкция из двух металлических шайб разного размера. Упор должен свободно прокручиваться на шпильке.
С обратной стороны воротка сверлим отверстие, в которое вставляем металлический прут, в качестве рычага.
Правильно собранная струбцина из металла позволяет надежно крепить стальные детали при сварочных работах, или деревянные при столярных. Конструкция настолько простая в изготовлении – что стала настоящим житом среди мастеров самодельщиков.
С ее квадратно-гнездовым дизайном, изготовление щитов – весьма распространенная задача в столярном деле. В самом деле – деревья такой толщины, чтобы выпилить из них, ну скажем, столешницу, встречаются не так уж часто и на всех их не хватит. Более того – широкие доски, зачастую, специально нашинковывают на некрупные части и заново склеивают. Это сильно снижает вероятность их коробления и растрескивания в их последующей, мебельной ипостаси.
Сам процесс склеивания содержит ряд важных моментов – толщина, ориентирование слоев, толщина клея, о чем позже, сейчас же, речь идет о механизме для удобного сжатия предварительно подготовленных деревянных заготовок. Это специализированная струбцина - вайма . Для склеивания одного щита, применяют как минимум две струбцины.
Здесь следует сказать, что существует способ скрепления заготовок этакими «зубчиками», позволяющий увеличить площадь склеивания и соответственно его прочность. Практика, однако, показывает, что со времен применения «самоварного» столярного клея из сухих плиток, химическая промышленность шагнула далеко вперед, и теперь, любая склейка ровных торцов, прочнее основного дерева. Во всяком случае, их хвойных разновидностей, из которых и клеят обычно щиты. Поэтому, вполне достаточно строгания.
Итак, возможные варианты.
Анализ существующих аналогов.
Решение «в лоб». Удобнее чем клеить прямо на верстаке, но не на много. Единственный плюс – простота конструкции. Основание, однако, должно быть весьма жестким, особенно, при, сколь ни будь значительной длине.
При склеивании, требуются дополнительные простые столярные струбцины и ровная рейка по ширине щита, для препятствования его выгибания под нагрузкой. Тем не менее, при не частых работах, конструкция вполне оправдана, некоторое усложнение технологии, вполне можно пережить.
Симметричная конструкция. В общем, логически следует из предыдущей, простой. Торцевые упоры подвижно прикреплены к двум ровным боковинам. При прикладывании осевого усилия, одновременно сжимаются и боковины.
Несколько вариантов торцевых упоров.
Голубенький вариант, кроме покраски, примечателен тем, что большинство деталей стандартны – крупные метизы, прямоугольная труба.
Нашелся даже этакий набор-конструктор «сделай сам ». «Зубчики» для ступенчатого изменения ширины заготовки, позволят проще нахлобучивать механизм на заготовку. Самые габаритные и неудобные в хранении и транспортировке детали, предлагается сделать самостоятельно из твердого дерева. Поэтому набор, надо полагать, стоит копейки.
Практика, однако, показывает – как не аккуратничай, на струбцинах все равно будет клей, отдирать который от железок можно без их повреждения, даже весьма грубыми способами, вплоть до применения УШМ. Деревянные же части, либо придется предохранять черновыми прокладками из дерева, либо просто часто менять. И то и другое, не слишком удобно.
Самодельный металлический аналог.
Видно, что специальных площадок-упоров здесь не предусмотрено, поэтому, чтобы не испортить вмятинами края будущего щита, подкладывают технологическую прокладку из дерева.
Менее очевидная конструкция струбцины – ассиметричная . Решение остроумное, простое и изящное.
Наш ответ Чемберлену.
МАШКОВ: Астронавты! Которая тут цаппа?
БИ: Там, ржавая гайка, родной.
МАШКОВ: У вас тут всё ржавое!
БИ: А эта самая ржавая.
Кин-дза-дза!
Предлагаю свой вариант симметричных струбцин. Ваймы сделаны без применения стационарного оборудования – только ручным инструментом. Немного применялась электрическая сварка, но это скорее от восторга неофита – в те времена, только-только осваивал сварочный инвертор и применял новый навык везде, где только возможно.
Материалами послужили только стандартные метизы и два вида металлопроката – прямоугольная труба и полоса. Было изготовлено четыре одинаковых ваймы, с их помощью, было склеено много разных заготовок, как сугубо утилитарного характера, так и для декоративных .
Размер струбцин – для, щитов умеренного размера, максимальной шириной примерно 700…750 мм, однако же, можно соединить струбцины попарно и клеить изрядных размеров щиты в два приема. Длина щита, зависит от количества струбцин и при четырех штуках, может достигать 1…1,5 м. Ряд симметричных отверстий на сторонах струбцины, позволяет без особенного труда переставлять ее задний упор, для удобной работы при стягивании узких щитов.
Конструкция верхнего винтового зажима проста и технологична, материалами для нее, также служат стандартный прокат и метизы, что является большим преимуществом в условиях отсутствия доступа к станочному оборудованию.
Корпус винтового зажима выполнен из отрезка всё той же прямоугольной трубы 40х25, внутри ее, помещена удлинительная гайка М12.
Гайка удерживается только резьбовой шпилькой и стенками корпуса, узкая сторона корпуса, не допускает проворачивания гайки. При вывинчивании шпильки, гайка просто выпадает из корпуса. Решение весьма ремонтопригодное – в случае повреждения резьбы, элементы легко заменяются стандартными недорогими метизами.
Задний упор также выполнен из отрезка трубы 40х25 мм, удерживаемый двумя парами серег. Для компенсации толщины «нахлеста», под одну из пар, подложено по две стандартных шайбы М10, с каждой стороны (см.фото ниже).
«Компенсационные» шайбы.
Что было использовано для работы.
Инструменты, оборудование.
Набор обычного слесарного инструмента, хорошие тиски, ручная электрическая дрель. Разметочный инструмент – рулетка, угольник, чертилка или спиртовой фломастер. Для резки железок – УШМ. Пригодится электрическое точило. Кое-где применялась сварка, но можно и обойтись. При работе с электрическим инструментом, обязательно использование защитных очков и наушников.
Материалы.
Прямоугольная труба 40х25, полоса шпилька с резьбой М12, болты, гайки, шайбы М10.
Приступим. Боковины.
Определяемся с потребным количеством струбцин и приобретаем нужные материалы.
Нарезаем куски прямоугольной трубы, размечаем, накерниваем центры отверстий. При наличии станка, сверлить можно с одной стороны, насквозь, если же работать ручным инструментом, лучше не полениться и дополнительно разметить-сверлить и обратную сторону. Отверстия в металле, сравнительно крупного диаметра, лучше сверлить при пониженных оборотах. Удобно работать перфоратором в режиме сверления, при этом его зажим снабжается небольшим трехкулачковым сверлильным патроном с простым переходником. Часто, такая оснастка входит в комплект перфоратора. Большая мощность и невысокие обороты, делают работу таким инструментом весьма удобной.
После резки и сверления, не забываем притупить острые кромки.
Нарезаем-размечаем, сверлим. Округлые краешки размечал без затей – прикладывая подходящую монетку. Обтачиваем края на точиле, притупляем острые кромки. Волшебным напильником, в тисках.
Серьга. 8 шт. Материал – полоса 20х5 мм.
Винтовой зажим, задний упор.
Нарезал нужной длины резьбовые шпильки, на один из концов приварил по длинной «соединительной» гайке.
Эскиз винтового зажима, где: 1,2 – гайка удлинительная М12; 3 – корпус (труба 40х25 мм); 4 – шпилька резьбовая М12.
При отсутствии доступа к сварочным работам, навинченную гайку можно просверлить и продеть в нее поперечный перекидной рычаг с ограничителями, на манер, ворота тисков. Остальное очевидно.
Каждый мастер, занимающийся изделиями и деталями из металла или дерева, не может обойтись без самодельных струбцин. Ранее такой инструмент выпускался в различных модификациях, от специализированных до универсальных. Основная задача состоит в фиксации заготовки для проведения операций по обработке и соединению деталей. Разберем, как изготавливается быстрозажимная струбцина своими руками в различных вариациях.
Угловая струбцина
Этот вид струбцины своими руками из металла предназначен для фиксации двух предметов под прямым углом и соединения между собой любыми методами, однако основное назначение - кондуктор для сварки металлических деталей под необходимым для работы углом. Чтобы ее изготовить должным образом, понадобятся следующие компоненты:
Уголки следует приваривать под углом 90 градусов к металлическим или стальным пластинам. Сваркой крепим червячную конструкцию, а в рабочую гайку вкручиваем шпильку-вороток, дабы на конце собрать упор. Упор обязательно должен свободно проворачиваться. Затем с обратной стороны необходимо просверлить отверстие, куда мы вставляем металлический прут в качестве рычага. Невероятно простая конструкция и практичность использования стали залогом популярности такой струбцины среди всех, кто работает с металлом и делаемыми из него изделиями.
Столярная струбцина
Такие конструкции , использующиеся в столярном деле, бывают следующих типов:
- Стандартная струбцина, являющаяся наиболее популярной или простой;
- В виде штангенциркуля для деталей небольшого размера и оперативной фиксации;
- Самозажимная струбцина для процессов фрезерования и работы с заготовками различной высоты.
Первый вид делается из двух сосновых брусков, гайки с фиксатором, прутки, гайки в форме барашка с резьбой и упорные шайбы. Процесс изготовления весьма простой:
- Выпиливаем рабочие клещи из брусков, сверлим отверстия под шпильки с учетом небольшого люфта;
- Вкручиваем шпильки и контрим их соответствующими способами;
- Обеспечиваем схождение гайками , выполненными либо в форме барашков, либо стандартных гаек для улучшенного натяжения.
Второй вариант применяется в том случае, когда необходима оперативная фиксация небольших деталей. Изготовление ведется из небольших брусков и тонколистовой фанеры. Червячной системой выступают гайки для мебели и шпильки-воротки. Один упор неподвижен, крепим его на конце направляющей рейки, в которой вырезаем углубления для фиксации двигающегося механизма.
Есть как переносной, так и стационарный вариант такой конструкции, где нарезаются пазы для перемещения с креплением неподвижных упоров. Зажимом выступают мебельная гайка, шпилька и вороток. За счет этого можно работать с заготовками любых габаритов.
Самозажимная же конструкция имеет рычаг с эксцентриком на поворотном конце. Поворачиваем на определенный угол, автоматически получается быстрый зажим. Высота регулируется шпилькой на верстаке. Его изготавливают индивидуально для каждой матрицы, в зависимости от ее предназначения и цели проводимых работ.
Трубная струбцина
Сварка металлических труб торец в торец является сложной операцией. Более простой считается приварка трубы к готовой системе. Конструкция для таких случаев изготавливается из металлического уголка и стальных пластин. Фиксировать половинки такого устройства следует традиционным методом, а именно шпильками с резьбой. В результате можно получить достаточно простую и эффективную конструкцию, которая значительно облегчит работу при сварке труб с различными конструкциями.
Имеются и другие виды конструкций, среди которых кулачковые механизмы, ленточные и зажимы для проволоки, которые могут пригодиться для работ со специфическими конструкциями, включая особо хрупкие и тонкие. Однако их изготовление является предметом отдельных мастер-классов и статей на специализированных ресурсах.
Самодельные струбцины являются незаменимыми помощниками для любого мастера, работающего с металлическими и деревянными деталями и изделиями. Изготовить же их достаточно просто и весьма увлекательно. Здесь важно соблюдать технологию изготовления, найти оптимальные инструкции и видеоролики. Покупать же струбцины можно, но они могут в итоге не подойти из-за специфичности заготовок или работы. Именно поэтому следует изготавливать струбцины самостоятельно. Удачной работы с различными заготовками и изготовления самодельных быстрозажимных струбцин!
