Sterownik DIY do diod LED zasilanych napięciem 220 V. Obwód lampy LED: prosta konstrukcja sterownika

Powszechne zastosowanie diod LED doprowadziło do masowej produkcji zasilaczy do nich. Takie bloki nazywane są sterownikami. Ich główną cechą jest to, że są w stanie stabilnie utrzymać zadany prąd na wyjściu. Innymi słowy, sterownik diod elektroluminescencyjnych (LED) jest źródłem prądu do ich zasilania.

Zamiar

Ponieważ diody LED są elementami półprzewodnikowymi, kluczową cechą determinującą jasność ich blasku nie jest napięcie, ale prąd. Aby mieć pewność pracy przez określoną liczbę godzin potrzebny jest sterownik - stabilizuje on prąd płynący w obwodzie diody LED. Możliwe jest zastosowanie diod elektroluminescencyjnych małej mocy bez sterownika, w tym przypadku jego rolę pełni rezystor.

Aplikacja

Sterowniki stosuje się zarówno przy zasilaniu diody LED z sieci 220 V, jak i ze źródeł napięcia stałego o wartości 9-36 V. Te pierwsze stosuje się przy oświetlaniu pomieszczeń lampami i paskami LED, te drugie częściej spotyka się w samochodach, reflektorach rowerowych, przenośnych latarnie itp.

Zasada działania

Jak już wspomniano, sterownik jest źródłem bieżącym. Poniżej przedstawiono różnice w stosunku do źródła napięcia.

Źródło napięcia wytwarza na wyjściu określone napięcie, w idealnym przypadku niezależne od obciążenia.

Na przykład, jeśli podłączysz rezystor 40 omów do źródła 12 V, przepłynie przez niego prąd 300 mA.

Jeśli połączysz dwa rezystory równolegle, całkowity prąd wyniesie 600 mA przy tym samym napięciu.

Sterownik utrzymuje określony prąd na swoim wyjściu. W takim przypadku napięcie może ulec zmianie.

Podłączmy także rezystor 40 Ohm do sterownika 300 mA.

Sterownik wytworzy na rezystorze spadek napięcia o wartości 12 V.

Jeśli połączysz dwa rezystory równolegle, prąd będzie nadal wynosić 300 mA, ale napięcie spadnie do 6 V:

Zatem idealny sterownik jest w stanie dostarczyć prąd znamionowy do obciążenia niezależnie od spadku napięcia. Oznacza to, że dioda LED o spadku napięcia 2 V i prądzie 300 mA będzie świecić tak jasno, jak dioda LED o napięciu 3 V i prądzie 300 mA.

Główna charakterystyka

Przy wyborze należy wziąć pod uwagę trzy główne parametry: napięcie wyjściowe, prąd i moc pobieraną przez obciążenie.

Napięcie wyjściowe sterownika zależy od kilku czynników:

• spadek napięcia diody;
• liczba diod LED;
• metoda połączenia.

Prąd wyjściowy sterownika jest określony przez charakterystykę diod LED i zależy od następujących parametrów:

• Moc diody;
• jasność.

Moc diod LED wpływa na pobierany przez nie prąd, który może się różnić w zależności od wymaganej jasności. Kierowca musi zapewnić im ten prąd.

Moc obciążenia zależy od:

• moc każdej diody LED;
• ich ilości;
• zabarwienie.

Ogólnie rzecz biorąc, zużycie energii można obliczyć jako

gdzie Pled to moc diody LED,

N to liczba podłączonych diod LED.

Maksymalna moc sterownika nie powinna być mniejsza.

Warto wziąć pod uwagę, że dla stabilnej pracy sterownika i zapobiegania jego awariom należy zapewnić rezerwę mocy na poziomie co najmniej 20-30%. Oznacza to, że musi być spełniona następująca zależność:

gdzie Pmax jest maksymalną mocą sterownika.

Oprócz mocy i liczby diod LED, moc obciążenia zależy również od ich koloru. Diody LED o różnych kolorach mają różne spadki napięcia dla tego samego prądu. Na przykład czerwona dioda LED XP-E ma spadek napięcia 1,9–2,4 V przy 350 mA. Jego średni pobór mocy wynosi zatem około 750 mW.

Zielony XP-E ma spadek o 3,3-3,9 V przy tym samym prądzie, a jego średnia moc wyniesie około 1,25 W. Oznacza to, że sterownik o mocy 10 watów może zasilać 12–13 czerwonych diod LED lub 7–8 zielonych diod LED.

Jak wybrać sterownik do diod LED. Metody łączenia diod LED

Załóżmy, że jest 6 diod LED o spadku napięcia 2 V i prądzie 300 mA. Można je łączyć na różne sposoby i w każdym przypadku potrzebny będzie sterownik o określonych parametrach:

Niedopuszczalne jest łączenie w ten sposób równolegle 3 lub więcej diod LED, ponieważ może przez nie przepłynąć zbyt duży prąd, w wyniku czego szybko ulegną awarii.

Należy pamiętać, że we wszystkich przypadkach moc sterownika wynosi 3,6 W i nie zależy od sposobu podłączenia obciążenia.

Dlatego bardziej wskazane jest wybranie sterownika do diod LED już na etapie zakupu tego ostatniego, po wcześniejszym ustaleniu schematu podłączenia. Jeśli najpierw kupisz same diody LED, a następnie wybierzesz dla nich sterownik, może to nie być łatwe zadanie, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz dokładnie takie źródło zasilania, które zapewni działanie dokładnie takiej liczby diod LED podłączonych zgodnie z określony obwód jest mały.

Rodzaje

Ogólnie sterowniki LED można podzielić na dwie kategorie: liniowe i przełączające.

Wyjście liniowe jest generatorem prądu. Zapewnia stabilizację prądu wyjściowego przy niestabilnym napięciu wejściowym; Co więcej, regulacja odbywa się płynnie, bez powodowania zakłóceń elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości. Są proste i tanie, jednak ich niska wydajność (poniżej 80%) ogranicza ich zastosowanie do diod i pasków LED małej mocy.

Urządzenia impulsowe to urządzenia, które wytwarzają na wyjściu serię impulsów prądowych o wysokiej częstotliwości.

Działają zazwyczaj na zasadzie modulacji szerokości impulsu (PWM), czyli o średniej wartości prądu wyjściowego decyduje stosunek szerokości impulsu do okresu jego powtarzania (wartość ta nazywana jest cyklem pracy).

Powyższy schemat przedstawia zasadę działania sterownika PWM: częstotliwość impulsów pozostaje stała, ale współczynnik wypełnienia waha się od 10% do 80%. Prowadzi to do zmiany średniej wartości prądu wyjściowego I cp.

Takie sterowniki są szeroko stosowane ze względu na ich zwartość i wysoką wydajność (około 95%). Główną wadą jest wyższy poziom zakłóceń elektromagnetycznych w porównaniu do zakłóceń liniowych.

Sterownik LED na 220V

Do włączenia do sieci 220 V produkowane są zarówno liniowe, jak i impulsowe. Istnieją sterowniki z izolacją galwaniczną od sieci i bez niej. Głównymi zaletami tych pierwszych jest wysoka wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo.

Bez izolacji galwanicznej są zwykle tańsze, ale mniej niezawodne i wymagają ostrożności przy podłączaniu, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.

Chińscy kierowcy

Zapotrzebowanie na sterowniki do diod LED przyczynia się do ich masowej produkcji w Chinach. Urządzenia te są impulsowymi źródłami prądu, zwykle 350-700 mA, często bez obudowy.

Chiński sterownik do diod LED o mocy 3W

Ich głównymi zaletami są niska cena i obecność izolacji galwanicznej. Wady są następujące:

• niska niezawodność ze względu na zastosowanie tanich rozwiązań obwodów;
• brak ochrony przed przegrzaniem i wahaniami w sieci;
• wysoki poziom zakłóceń radiowych;
• wysoki poziom tętnienia wyjściowego;
• kruchość.

Dożywotni

Zazwyczaj żywotność sterownika jest krótsza niż części optycznej – producenci dają gwarancję 30 000 godzin pracy. Wynika to z takich czynników jak:

• niestabilność napięcia sieciowego;
• zmiany temperatury;
• poziom wilgotności;
• obciążenie sterownika.

Najsłabszym ogniwem sterownika LED są kondensatory wygładzające, które mają tendencję do odparowywania elektrolitu, zwłaszcza w warunkach dużej wilgotności i niestabilnego napięcia zasilania. W rezultacie wzrasta poziom tętnienia na wyjściu sterownika, co negatywnie wpływa na działanie diod LED.

Na żywotność wpływa również niepełne obciążenie sterownika. Oznacza to, że jeśli jest zaprojektowany na 150 W, ale działa przy obciążeniu 70 W, połowa jego mocy wraca do sieci, powodując jej przeciążenie. Powoduje to częste awarie zasilania. Polecamy przeczytać o.

Obwody sterujące (chipy) do diod LED

Wielu producentów produkuje specjalistyczne chipy sterowników. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

ON Semiconductor UC3845 to sterownik impulsowy o prądzie wyjściowym do 1A. Poniżej pokazano obwód sterownika diody LED o mocy 10 W w tym chipie.

Supertex HV9910 to bardzo popularny układ sterownika impulsowego. Prąd wyjściowy nie przekracza 10 mA i nie posiada izolacji galwanicznej.

Poniżej pokazano prosty sterownik bieżący tego układu.

Texas Instruments UCC28810. Sieciowy sterownik impulsowy posiada możliwość zorganizowania izolacji galwanicznej. Prąd wyjściowy do 750 mA.

Kolejny mikroukład tej firmy, sterownik do zasilania potężnych diod LED LM3404HV, opisano w tym filmie:

Urządzenie działa na zasadzie przetwornicy rezonansowej typu Buck Converter, czyli funkcja utrzymywania wymaganego prądu jest tutaj częściowo przypisana do obwodu rezonansowego w postaci cewki L1 i diody Schottky'ego D1 (typowy obwód pokazano poniżej) . Możliwe jest również ustawienie częstotliwości przełączania poprzez wybór rezystora R ON.

Maxim MAX16800 to mikroukład liniowy pracujący przy niskich napięciach, dzięki czemu można na nim zbudować sterownik 12 V. Prąd wyjściowy wynosi aż 350 mA, dzięki czemu można go wykorzystać jako zasilacz do mocnej diody LED, latarki itp. Istnieje możliwość ściemniania. Poniżej przedstawiono typowy schemat i strukturę.

Wniosek

Diody LED są znacznie bardziej wymagające pod względem zasilania niż inne źródła światła. Na przykład przekroczenie prądu o 20% w przypadku świetlówki nie spowoduje poważnego pogorszenia wydajności, ale w przypadku diod LED żywotność zostanie kilkakrotnie zmniejszona. Dlatego należy szczególnie ostrożnie wybierać sterownik do diod LED.

Obecnie lampy LED znajdują się niemal w każdym domu. Niestety, te urządzenia oświetleniowe często ulegają awariom na długo przed oczekiwanym czasem, a jest ku temu wiele powodów. Wyrzucać? Nie warto, da się to naprawić. Dzisiaj rozebierzemy kilka takich urządzeń aż do śrubek, zobaczymy co jest w środku i spróbujemy własnymi rękami naprawić lampę LED 220 V.

Urządzenie z lampą LED

Zanim zajmiemy się naprawą praktyczną, przyjrzyjmy się teoretycznie działaniu lampy LED na napięcie 220 V.

Dowolna żarówka LED (SL) to gotowa lampa LED, która składa się z zestawu diod LED umieszczonych na specjalnej płytce wyposażonej w radiator odprowadzający ciepło z diod. Często metalowy korpus lampy pełni rolę grzejnika.

Diody połączone szeregowo zasilają sterownik - źródło prądowe. W urządzeniach budżetowych prąd płynący przez diody LED nie jest ustabilizowany i zależy bezpośrednio od wahań napięcia sieciowego. W droższych lampach prąd płynący przez półprzewodniki jest stabilizowany na danym poziomie. Druga opcja jest oczywiście znacznie bardziej niezawodna niż pierwsza, ale taka lampa kosztuje nieco więcej i jest trudniejsza do naprawy.

Całe to urządzenie umieszczone jest w obudowie o takiej czy innej konstrukcji, która wyposażona jest w podstawę do podłączenia do sieci 220 V oraz kołpak ochronny, który jednocześnie pełni rolę rozpraszacza światła.

Projekt lampy LED na napięcie 220 V

W pokazanej powyżej lampie rolę radiatora pełni część korpusu wykonana z żebrowanego metalu. W niektórych konstrukcjach lamp obudowa może być plastikowa, a wewnątrz niej znajduje się grzejnik.

W tych żarówkach grzejnik znajduje się wewnątrz plastikowej obudowy wyposażonej w otwory wentylacyjne

Obwody sterujące i zasada ich działania

Aby przeprowadzić pomyślną naprawę, musisz dobrze zrozumieć, jak działa lampa. Jednym z głównych elementów każdej lampy LED jest sterownik. Istnieje wiele obwodów sterownika dla lamp LED 220 V, ale można je podzielić na 3 typy:

1. Ze stabilizacją prądu.
2. Ze stabilizacją napięcia.
3. Brak stabilizacji.

Tylko urządzenia pierwszego typu są w istocie sterownikami. Ograniczają prąd płynący przez diody LED. Drugi typ lepiej nazwać zasilaczem do taśm LED. Trzeci trudno w ogóle nazwać, ale jego naprawa, jak wskazałem powyżej, jest najprostsza. Przyjrzyjmy się obwodom lamp na sterownikach każdego typu.

Sterownik ze stabilizacją prądu

Sterownik lampy, którego schemat widać poniżej, jest zamontowany na zintegrowanym stabilizatorze prądu SM2082D. Pomimo pozornej prostoty jest kompletny i wysokiej jakości, a jego naprawa jest prosta.

Obwód lampy LED-A60 na pełnym sterowniku

Napięcie sieciowe jest dostarczane przez bezpiecznik F do mostka diodowego VD1-VD4, a następnie, już wyprostowane, do kondensatora wygładzającego C1. Uzyskane w ten sposób stałe napięcie dostarczane jest do diod LED lampy HL1-HL14 połączonych szeregowo i pinu 2 układu DA1.

Od pierwszego wyjścia tego mikroukładu diody LED otrzymują napięcie stabilizowane prądowo. Wielkość prądu zależy od wartości rezystora R2. Rezystor R1 jest dość duży, jest kondensatorem bocznikowym i nie uczestniczy w działaniu obwodu. Konieczne jest szybkie rozładowanie kondensatora po odkręceniu żarówki. W przeciwnym razie, jeśli złapiesz za podstawę, ryzykujesz poważnym porażeniem prądem, ponieważ C1 pozostanie naładowany do napięcia 300 V.

Sterownik z regulacją napięcia

Obwód ten w zasadzie jest również dość wysokiej jakości, ale trzeba go podłączyć do diod LED nieco inaczej. Jak powiedziałem powyżej, taki sterownik można by raczej nazwać zasilaczem, ponieważ stabilizuje nie prąd, ale napięcie.

Obwód zasilania lampy LED

Tutaj napięcie sieciowe jest najpierw dostarczane do kondensatora balastowego C1, który zmniejsza je do około 20 V, a następnie do mostka diodowego VD1-VD4. Następnie wyprostowane napięcie jest wygładzane przez kondensator C2 i podawane do zintegrowanego stabilizatora napięcia. Jest on ponownie wygładzany (C3) i poprzez rezystor ograniczający prąd R2 zasila łańcuch diod LED połączonych szeregowo. Zatem nawet jeśli napięcie sieciowe ulega wahaniom, prąd płynący przez diody LED pozostanie stały.

Różnica między tym obwodem a poprzednim polega właśnie na tym rezystorze ograniczającym prąd. Zasadniczo dotyczy to zasilacza balastowego.

Kierowca bez stabilizacji

Sterownik zmontowany według tego obwodu jest cudem chińskiej konstrukcji obwodów. Jeśli jednak napięcie w sieci jest normalne i nie waha się zbytnio, to działa. Urządzenie jest zmontowane według najprostszego obwodu i nie stabilizuje ani prądu, ani napięcia. Po prostu obniża je (napięcie) do mniej więcej pożądanej wartości i prostuje.

Najprostszy sterownik do lampy LED na 220 V

Na tym schemacie widać już znany kondensator tłumiący (balastowy), bocznikowany przez rezystor dla bezpieczeństwa. Następnie napięcie podawane jest na mostek prostowniczy, wygładzane przez kondensator o skandalicznie małej pojemności - zaledwie 10 μF - i poprzez rezystor ograniczający prąd dostarczane jest do łańcucha diod LED.

Co można powiedzieć o takim „kierowcy”? Ponieważ niczego nie stabilizuje, napięcie na diodach LED i odpowiednio przepływający przez nie prąd zależą bezpośrednio od napięcia wejściowego. Jeśli będzie za wysoka, lampa szybko się przepali. Jeśli „podskoczy”, lampka również zacznie migać.

Rozwiązanie to stosowane jest najczęściej w budżetowych lampach chińskich producentów. Trudno to oczywiście nazwać sukcesem, ale zdarza się to dość często i może pracować dość długo przy normalnym napięciu sieciowym. Ponadto takie obwody są łatwe do naprawy.

Przyczyny niepowodzeń

Dlaczego lampy LED w ogóle się wypalają, skoro, jak twierdzą producenci diod LED, żywotność półprzewodników świecących wynosi co najmniej 15-20 tysięcy godzin? Prawie wszystkie przetworniki nie mają elementów mechanicznych i styków, co oznacza, że ​​ich MTBF nie powinien być mniejszy. Ale lampy palą się, czasem nawet bez upływu okresu gwarancji, i to jest fakt. Przyczyn uszkodzenia żarówki może być kilka:

• Wada produkcyjna. Niestety, nikt nie jest na to odporny. Zwłaszcza jeśli producentami komponentów i diod LED są nasi chińscy bracia, pracujący w garażu i na kolanach.
• Nieprawidłowa operacja. Na przykład słaba wentylacja w zamkniętej lampie. W takich źródłach światła lampa się przegrzewa, a wtedy wszystko może zawieść - od sterownika po diody LED. Dotyczy to również kurzu, wilgoci, przełącznika „iskrzącego”, podświetlanego przełącznika itp.

Opinia eksperta

Aleksiej Bartosz

Zadaj pytanie ekspertowi

Jeśli twój przełącznik ma podświetlenie, jest to pewny sposób na szybką śmierć lampy LED. Albo usuń podświetlenie, albo wkręć zwykłą żarówkę o dowolnej, nawet najniższej mocy, w jedno z ramion żyrandola.

Takie podświetlenie włącznika jest wygodne, ale powoduje „mruganie” lampy LED i kilkudziesięciokrotnie skraca jej żywotność.

• Złe odżywianie. Jeśli napięcie stale się waha lub jest nienormalnie wysokie, nawet najwyższej jakości sterownik może „stracić cierpliwość”. Dotyczy to również stałych skoków napięcia, na przykład podczas uruchamiania silników o dużej mocy lub sprzętu spawalniczego, oraz szumów impulsowych.

W tej chińskiej lampie „sterownik” znajduje się bezpośrednio na płytce z diodami LED i nie czuć tu nawet zapachu grzejnika

Przykład naprawy żarówki LED

Jeśli lampa ulegnie awarii, nie wyrzucaj jej natychmiast. Po pierwsze, prawdopodobne jest, że można go ożywić, dokonując samodzielnych napraw. Po drugie, nawet jeśli naprawa się nie powiedzie, ocalałe części mogą przydać się do naprawy kolejnej lampy.

Naprawy żarówki należy dokonywać tylko wtedy, gdy masz pewność, że uszkodzona jest żarówka, a nie gniazdko, oprawka lub przewody. Łatwo to sprawdzić: wystarczy wymienić lampę na znaną, dobrą i upewnić się, że się świeci.

Czego potrzebujemy do naprawy?

Zanim podejmiesz się jakichkolwiek napraw, musisz zebrać wszystko, czego potrzebujesz. Do pracy będziesz potrzebować:

• lutownica małej mocy;
• pinceta;
• ostry nóż;
• rozpuszczalnik (jeśli to konieczne);

Zrobi to każdy multimetr - tarczowy lub cyfrowy, najważniejsze jest to, że musi mieć tryb ciągłości diody.

To urządzenie jest odpowiednie: ma tryb testu diody

Jak zdemontować lampę LED

Tutaj musisz natychmiast dokonać rezerwacji: jeśli Twoja żarówka uległa awarii, nie powinieneś podejmować napraw. Urządzenie posiada szczelną szklaną kolbę wypełnioną gazem obojętnym. Naprawa takiego urządzenia jest po prostu niemożliwa.

Tej lampy nie można naprawić.

Jeśli więc wszystko jest gotowe, a Twoja lampa nie jest żarnikiem, możesz rozpocząć naprawę lampy LED. Przede wszystkim należy zdemontować żarówkę. W tym celu należy zdjąć nasadkę rozpraszającą światło. Zwykle jest to łatwe do zrobienia. Dyfuzor można przymocować do korpusu urządzenia na trzy sposoby:

1. Korzystanie z połączenia gwintowego.
2. Używanie zatrzasków.
3. Używanie uszczelniacza.

Najłatwiej jest zdemontować lampę za pomocą połączenia gwintowego. Aby to zrobić, wystarczy odkręcić szkło od obudowy, nie używając przy tym zbyt dużej siły.

Dyfuzor tej lampy można po prostu odkręcić

Demontaż lampy z zatrzaskami nie jest dużo trudniejszy. Jedyną rzeczą jest określenie położenia zatrzasków, ponieważ nie są one widoczne wizualnie. Ostrożnie włóż czubek noża pomiędzy dyfuzor a korpus i jednocześnie spróbuj zdjąć zatyczkę. Przy odrobinie cierpliwości i ostrożnym przesuwaniu noża po okręgu bez problemu odnajdziesz zatrzaski.

Demontaż lampy z kloszem zatrzaskowym

Jeśli dyfuzor zostanie umieszczony na szczeliwie, będziesz musiał trochę dłużej majstrować przy naprawie. Zadrapać złącze pomiędzy nakrętką a korpusem cienkim (najlepiej papierowym) nożem. Zrób to pod kątem do podstawy i tak głęboko, jak to możliwe, ale bez fanatyzmu. Teraz spróbuj odkręcić nakrętkę tak, jakby była gwintowana. Jeżeli uszczelniacz jest złej jakości lub jest go za mało, nasadkę rozpraszającą światło można łatwo zdjąć.

Demontaż żarówki LED na szczeliwie za pomocą noża introligatorskiego

Nie wypracował? Istnieją jeszcze dwie opcje naprawy. Weź strzykawkę i wlej rozpuszczalnik do farby (nie aceton!) w utworzoną szczelinę. Po pewnym czasie uszczelniacz zmięknie i zakrętkę będzie można łatwo zdjąć.

Drugą metodą naprawy jest podgrzanie złącza za pomocą technicznej suszarki do włosów. Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie stopić plastiku korpusu lampy, a szkło dyfuzora nie pękło. Podgrzany uszczelniacz zmięknie i dyfuzor będzie można łatwo wyjąć.

Opinia eksperta

Aleksiej Bartosz

Specjalista w naprawie i konserwacji sprzętu elektrycznego i elektroniki przemysłowej.

Zadaj pytanie ekspertowi

Ważny. Podczas demontażu żarówki należy uzbroić się w cierpliwość i zachować ostrożność: korpus urządzenia i zaślepka łatwo ulegają stłuczeniu. W takim przypadku najprawdopodobniej będziesz musiał zapomnieć o naprawach.

Wynik nieostrożnego demontażu, gdy naprawa nie ma sensu

Pozostaje tylko odkręcić śruby mocujące płytkę z diodami LED, wyjąć ją i wyciągnąć sterownik. Demontaż można uznać za zakończony, czas przejść do naprawy.

Odkręcamy dwie śruby mocujące płytkę z diodami LED

Jeśli nie ma śrub, najprawdopodobniej płyta jest zabezpieczona szczeliwem. Przetnij go wzdłuż obwodu deski i ostrożnie podważ samą deskę nożem.

Płyta ta jest przymocowana do obudowy za pomocą szczeliwa

Rozwiązywanie problemów

Lampa została rozebrana i można dotrzeć do wszystkich jej elementów. Świetnie. Naprawę należy rozpocząć od oględzin wszystkich części sterownika. Wszystkie elementy muszą mieć „zdrowy” wygląd: nie przyciemniony, nie spuchnięty i spalony.

Na lewym zdjęciu uszkodzony kondensator elektrolityczny wygładzający, na prawym - kondensator gaszący

Dokładnie sprawdź obszary lutowania: muszą być wysokiej jakości, bez pęknięć i dziur w lutowiu.

Problemem tej lampy jest lutowanie na zimno - element ma słaby kontakt z płytką

Jeśli wizualnie wszystko jest w porządku ze sterownikiem, sprawdź płytkę za pomocą diod LED. Zwykle (choć nie zawsze) widoczna jest przepalona dioda LED: albo przepala się, albo przepala się całkowicie.

Po lewej stronie przepalony kryształ przepalił luminofor, po prawej dioda przepaliła się całkowicie

Ponieważ wszystkie diody elektroluminescencyjne są połączone szeregowo, jeśli przepali się tylko jedna dioda LED, pozostałe również przestaną świecić.

Jest całkiem oczywiste, że jeśli zostaną znalezione problemy, należy je wyeliminować: spalone części należy wymienić na podobne, a podejrzane lutowanie należy lutować dobrze nagrzaną lutownicą z dużą ilością topnika. O tym, jak wymienić diodę LED, przeczytasz w dalszej części artykułu. Znalazłeś powyższe problemy i rozwiązałeś je? Włącz lampę i miejmy nadzieję, że naprawa zostanie zakończona.

Jeśli wizualnie wszystko jest w porządku, czas skorzystać z testera do dalszych napraw. Najpierw zajmijmy się płytką z diodami LED, ponieważ łatwiej je sprawdzić, a prawdopodobieństwo awarii tego węzła jest wyższe. Włączamy multimetr, aby sprawdzić diody i dzwonić każdą diodą LED w obu kierunkach. W jedną stronę urządzenie będzie wykazywało dużą rezystancję, w drugiej dioda będzie słabo świecić.

Zaświeci się dioda robocza w jednym z położeń sond multimetru

Nie możesz zadzwonić na pojedynczą diodę? Być może kierowca ma w tym swój udział. Odlutuj jeden z przewodów prowadzących od sterownika do płytki LED i powtórz test.

Jeżeli sterownik przeszkadza w testowaniu diody można go wyłączyć wylutowując jeden z przewodów zasilających z modułu

Jeżeli jedna z diod zachowuje się inaczej niż pozostałe, należy ją wymienić na diodę tego samego typu. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz zakończyć sprawdzanie modułu LED - działa. Czas przejść do naprawy sterownika.

Naprawa sterownika

Przede wszystkim sprawdź bezpiecznik, jeśli taki występuje. Urządzenie powinno wykazywać zerowy opór. Można to zrobić bez wyjmowania bezpiecznika z płytki. Czy urządzenie wykazywało nieskończenie dużą rezystancję? Wymień bezpiecznik i podłącz lampę w celu sprawdzenia. Czy świeci? Remont dobiegł końca. Jeśli bezpiecznik jest sprawny, kontynuujemy naprawę. . Możesz dowiedzieć się szczegółowo, jak to zrobić.

Czy mostek diodowy działa? Następnie wylutuj wygładzający kondensator elektrolityczny i zadzwoń. Jeśli kondensator jest sprawny, to w początkowym momencie ciągłości multimetr wskaże niewielki opór, który będzie rósł na naszych oczach aż do nieskończoności.

Sprawdzanie kondensatora elektrolitycznego za pomocą multimetru

Jeśli sterownik jest prosty, jak to często bywa, wszystkie te manipulacje z pewnością doprowadzą do sukcesu i zakończenia naprawy. Jeśli sterownik jest bardziej skomplikowany, wystarczy zadzwonić do pozostałych kondensatorów elektrolitycznych i diod. Kondensatory łatwiej jest całkowicie odlutować, można odlutować tylko jeden zacisk diody. Aby straciło kontakt z płytką, wystarczy podnieść urządzenie za pomocą igły lub pęsety.

Jeśli tutaj wszystko jest w porządku, to niestety w przypadku dalszych bardziej skomplikowanych napraw będziesz musiał skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektronika.

Wymiana diod LED

Główną wadą elementów SMD jest występowanie pewnych problemów z naprawą sprzętu je zawierającego. Demontaż takich elementów, zwłaszcza wielopinowych, może być bardzo problematyczny. Ale jeśli urządzenie ma dwa zaciski, możesz je wylutować za pomocą stacji lutowniczej, a wtedy naprawa zostanie znacznie uproszczona. Weź lutownicę podwójną dołączoną do stacji lutowniczej, podgrzej jednocześnie oba przewody diody i tą samą lutownicą niczym pincetą wyjmij element z płytki.

Usuwanie kondensatora SMD za pomocą podwójnej lutownicy

Jeśli Twoja stacja lutownicza ma tylko jedną lutownicę (co zdarza się najczęściej), istnieje inna opcja. Można skorzystać z suszarki do włosów dołączonej do stacji lutowniczej. Przedmuchaj uszkodzoną diodę suszarką do włosów i jednocześnie spróbuj przesunąć ją z miejsca za pomocą igły lub cienkiej pęsety. Po stopieniu lutu diodę LED można łatwo usunąć z płytki.

Usuwanie diody LED za pomocą suszarki do włosów

Do naprawy lamp LED można zamiast lutownicy użyć technicznej, ale średnica jej dyszy powinna być minimalna. Inaczej nagrzejesz podłoże aluminiowe i albo w ogóle nic nie będziesz lutował (moc suszarki nie wystarczy), albo wszystkie diody lampy wypadną ze swoich miejsc, albo spadną ścieżki przewodzące . W takim przypadku naprawy będą poważnie skomplikowane, jeśli w ogóle możliwe.

Jak wymienić diody LED w lampie, jeśli nie masz suszarki do włosów ani stacji lutowniczej

Oczywiście nie każdy ma stację lutowniczą do takich napraw (ja na przykład nie mam w domu). W takim przypadku do naprawy możesz użyć zwykłej lutownicy, nieznacznie modyfikując jej końcówkę. Wystarczy nawinąć na końcówkę miedziany drut nawojowy o średnicy 1-2 mm, a następnie zaostrzyć i ocynować końcówki drutu. Dlaczego nie stacja lutownicza do naprawy i wymiany części SMD?

Usuwanie diody LED SMD za pomocą zwykłej lutownicy

Pozostaje tylko wymienić diodę LED i naprawę można zakończyć. Można to zrobić za pomocą lutownicy z cienką końcówką lub zwykłej, ale przystosowanej do rozlutowywania (patrz zdjęcie powyżej). Przed lutowaniem usuń nadmiar lutu z pól stykowych i nałóż na nie topnik. Teraz umieść nową diodę LED na miejscu, przestrzegając polaryzacji, przytrzymaj ją cienką pincetą i lutuj. Należy pamiętać, że lutowana dioda LED musi być dokładnie tego samego typu, co spalona. W przeciwnym razie takie naprawy nie potrwają długo.

Środki bezpieczeństwa podczas naprawy żarówek LED 220 V

Ponieważ naprawiamy urządzenie działające z sieci, nie ma potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa. Lampy LED posiadają zasilanie beztransformatorowe, niemal wszystkie elementy obwodu w czasie pracy urządzenia, w tym diody LED, znajdują się pod napięciem zagrażającym życiu. Dlatego należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

• Wszelkie lutowanie i pomiary podczas napraw należy wykonywać wyłącznie przy wyłączonej lampie.
• Nawet jeśli kondensatory zostaną ominięte rezystorami rozładowczymi, po wyłączeniu lampy rozładuj wszystkie kondensatory ręcznie. Aby to zrobić, wystarczy zewrzeć przewody kondensatora na sekundę dowolnym metalowym narzędziem z uchwytem dielektrycznym.
• Włączając urządzenie po naprawie, zadbaj o swoje oczy. Jeśli coś pójdzie nie tak, którykolwiek z elementów może eksplodować. Lepiej odwróć się, włącz i zawróć.
• Nie zostawiaj włączonej lutownicy bez nadzoru i nie kładź jej na łatwopalnych przedmiotach podczas przerw w naprawie. 260 stopni to stosunkowo niewiele, ale wystarczy, aby rozpalić ogień.

Na tym prawdopodobnie możemy zakończyć. Teraz już wiesz, jak działa lampa LED i jak działa. A jeśli to konieczne, możesz to naprawić samodzielnie.

Wideo

Zalety łapek LED były omawiane wielokrotnie. Mnóstwo pozytywnych recenzji użytkowników oświetlenia LED, chcąc nie chcąc, skłania do myślenia o własnych żarówkach Iljicza. Wszystko byłoby fajnie, ale jeśli chodzi o wyliczenie konwersji mieszkania na oświetlenie LED, liczby są trochę „naciągane”.

Do wymiany zwykłej lampy o mocy 75W potrzebna jest żarówka LED o mocy 15W, a takich lamp trzeba wymienić kilkanaście. Przy średnim koszcie na poziomie około 10 dolarów za lampę, budżet wypada przyzwoity i nie można wykluczyć ryzyka zakupu chińskiego „klona” z cyklem życia 2-3 lat. W świetle tego wiele osób rozważa możliwość samodzielnego wykonania tych urządzeń.

Teoria mocy dla lamp LED od 220V

Najbardziej budżetową opcję można zmontować własnymi rękami z tych diod LED. Kilkanaście takich maluchów kosztuje niecałego dolara, a jasność odpowiada żarówce o mocy 75W. Złożenie wszystkiego w całość nie stanowi problemu, jednak jeśli nie podłączymy ich bezpośrednio do sieci, spalą się. Sercem każdej lampy LED jest sterownik mocy. Od niego zależy, jak długo i jak dobrze będzie świecić żarówka.

Aby zmontować lampę LED 220 V własnymi rękami, spójrzmy na obwód sterownika mocy.

Parametry sieci znacznie przewyższają potrzeby diody LED. Aby dioda LED mogła działać z sieci, konieczne jest zmniejszenie amplitudy napięcia, natężenia prądu i zamiana napięcia przemiennego sieci na napięcie stałe.

Do tych celów stosuje się dzielnik napięcia z rezystorem lub obciążeniem pojemnościowym i stabilizatorami.

Elementy oprawy LED

Obwód lampy LED o napięciu 220 V będzie wymagał minimalnej liczby dostępnych komponentów.

• Diody LED 3,3V 1W – 12 szt.;
• kondensator ceramiczny 0,27 µF 400-500V – 1 szt.;
• rezystor 500 kOhm - 1 Mohm 0,5 - 1 W - 1 szt.t;
• dioda 100V – 4 szt.;
• kondensatory elektrolityczne 330 μF i 100 μF 16V 1 szt.;
• Stabilizator napięcia 12V L7812 lub podobny – 1 szt.

Wykonanie sterownika LED 220 V własnymi rękami

Obwód sterownika lodowego 220 V to nic innego jak zasilacz impulsowy.

Jako domowy sterownik LED z sieci 220V rozważymy najprostszy zasilacz impulsowy bez izolacji galwanicznej. Główną zaletą takich schematów jest prostota i niezawodność. Należy jednak zachować ostrożność podczas montażu, ponieważ obwód ten nie ma ograniczenia prądu. Diody LED pobiorą wymagane półtora ampera, ale jeśli dotkniesz ręką gołych przewodów, prąd osiągnie dziesiątki amperów, a taki szok prądu jest bardzo zauważalny.

Najprostszy obwód sterownika diod LED 220 V składa się z trzech głównych etapów:

• Pojemnościowy dzielnik napięcia;
• mostek diodowy;
• kaskada stabilizacji napięcia.

Pierwsza kaskada– reaktancja pojemnościowa na kondensatorze C1 z rezystorem. Rezystor jest niezbędny do samorozładowania kondensatora i nie wpływa na działanie samego obwodu. Jego ocena nie jest szczególnie krytyczna i może wynosić od 100 kOhm do 1 Mohm przy mocy 0,5-1 W. Kondensator jest koniecznie nieelektrolityczny przy 400-500 V (efektywne napięcie szczytowe sieci).

Kiedy półfala napięcia przechodzi przez kondensator, przepuszcza prąd, aż do naładowania płytek. Im mniejsza jest jego pojemność, tym szybciej następuje pełne naładowanie. Przy pojemności 0,3-0,4 μF czas ładowania wynosi 1/10 okresu półfali napięcia sieciowego. Mówiąc prościej, tylko jedna dziesiąta przychodzącego napięcia przejdzie przez kondensator.

Druga kaskada- mostek diodowy. Przekształca napięcie przemienne na napięcie stałe. Po odcięciu większości napięcia półfalowego kondensatorem otrzymujemy na wyjściu mostka diodowego około 20-24V DC.

Trzecia kaskada– wygładzający filtr stabilizujący.

Kondensator z mostkiem diodowym pełni funkcję dzielnika napięcia. Gdy zmieni się napięcie w sieci, zmieni się również amplituda na wyjściu mostka diodowego.

Aby wygładzić tętnienie napięcia, równolegle do obwodu podłączamy kondensator elektrolityczny. Jego pojemność uzależniona jest od mocy naszego obciążenia.

W obwodzie sterownika napięcie zasilania diod LED nie powinno przekraczać 12V. Jako stabilizator można zastosować wspólny element L7812.

Zmontowany obwód lampy LED 220 V zaczyna działać natychmiast, ale przed podłączeniem jej do sieci należy dokładnie zaizolować wszystkie odsłonięte przewody i punkty lutownicze elementów obwodu.

Opcja sterownika bez stabilizatora prądu

W sieci istnieje ogromna liczba obwodów sterownika dla diod LED z sieci 220 V, które nie posiadają stabilizatorów prądu.

Problemem każdego sterownika beztransformatorowego jest tętnienie napięcia wyjściowego, a co za tym idzie, jasność diod LED. Kondensator zainstalowany za mostkiem diodowym częściowo radzi sobie z tym problemem, ale nie rozwiązuje go całkowicie.

Na diodach pojawi się tętnienie o amplitudzie 2-3V. Kiedy zainstalujemy w obwodzie stabilizator 12 V, nawet biorąc pod uwagę tętnienie, amplituda napięcia wejściowego będzie wyższa niż zakres odcięcia.

Wykres napięcia w obwodzie bez stabilizatora

Schemat obwodu ze stabilizatorem

Dlatego sterownik do lamp diodowych, nawet zmontowany własnymi rękami, nie będzie gorszy pod względem poziomu pulsacji od podobnych jednostek drogich lamp fabrycznych.

Jak widać montaż sterownika własnymi rękami nie jest szczególnie trudny. Zmieniając parametry elementów obwodu, możemy zmieniać wartości sygnału wyjściowego w szerokich granicach.

Jeśli chcesz zbudować obwód reflektora LED 220 V w oparciu o taki obwód, lepiej jest przekonwertować stopień wyjściowy na 24 V za pomocą odpowiedniego stabilizatora, ponieważ prąd wyjściowy L7812 wynosi 1,2 A, ogranicza to moc obciążenia do 10 W. W przypadku mocniejszych źródeł światła konieczne jest albo zwiększenie liczby stopni wyjściowych, albo zastosowanie mocniejszego stabilizatora o prądzie wyjściowym do 5A i zainstalowanie go na grzejniku.

Mocne diody LED w urządzeniach oświetleniowych są połączone za pomocą sterowników elektronicznych, które stabilizują prąd na ich wyjściu.

W dzisiejszych czasach tak zwane energooszczędne lampy fluorescencyjne (kompaktowe lampy fluorescencyjne - CFL) stały się powszechne, ale z biegiem czasu zawodzą. Jedną z przyczyn nieprawidłowego działania jest przepalenie żarnika lampy. Nie spiesz się z utylizacją takich lamp, ponieważ płytka elektroniki zawiera wiele elementów, które można w przyszłości wykorzystać w innych domowych urządzeniach. Są to dławiki, tranzystory, diody, kondensatory. Zazwyczaj lampy te posiadają funkcjonalną płytkę elektroniczną, która umożliwia wykorzystanie ich jako zasilacza lub sterownika diody LED. W efekcie otrzymamy w ten sposób darmowy sterownik do podłączenia diod LED, co jest jeszcze ciekawsze.

Proces wytwarzania domowych produktów możesz obejrzeć na filmie:

Lista narzędzi i materiałów
-energooszczędna lampa fluorescencyjna;
-Śrubokręt;
- lutownica;
-próbnik;
-biała dioda LED 10W;
-drut emaliowany o średnicy 0,4 mm;
-pasta termiczna;
- diody marki HER, FR, UF na 1-2A
-lampka biurkowa.

Krok pierwszy. Demontaż lampy.
Demontujemy świetlówkę energooszczędną ostrożnie podważając ją śrubokrętem. Żarówki lampy nie można stłuc, ponieważ wewnątrz znajdują się pary rtęci. Żarnik żarówki nazywamy testerem. Jeśli co najmniej jeden gwint wykazuje przerwę, oznacza to, że żarówka jest uszkodzona. Jeśli istnieje działająca podobna lampa, to można podłączyć od niej żarówkę do konwertowanej płytki elektronicznej, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Krok drugi. Przeróbka konwertera elektronicznego.
Do modyfikacji użyłem lampy o mocy 20W, której dławik wytrzymuje obciążenie do 20W. Dla diody LED o mocy 10W to wystarczy. Jeśli zachodzi potrzeba podłączenia większego obciążenia, można zastosować płytkę konwertera lamp elektronicznych o odpowiedniej mocy lub wymienić cewkę indukcyjną na większy rdzeń.

Możliwe jest także zasilanie diod LED o mniejszej mocy poprzez dobór wymaganego napięcia poprzez liczbę zwojów cewki indukcyjnej.
Na kołki zamontowałem zworki drutowe umożliwiające podłączenie żarników lampy.

Na uzwojenie pierwotne cewki należy nawinąć 20 zwojów drutu emaliowanego. Następnie przylutowujemy uzwojenie wtórne do mostka diody prostowniczej. Do lampy podłączamy napięcie 220V i mierzymy napięcie na wyjściu z prostownika. Było 9,7 V. Dioda LED podłączona przez amperomierz pobiera prąd o natężeniu 0,83A. Ta dioda LED ma prąd znamionowy 900 mA, ale w celu zwiększenia jej żywotności specjalnie zmniejszono pobór prądu. Mostek diodowy można zamontować na płytce poprzez montaż powierzchniowy.

Schemat przekształconej płytki konwertera elektronicznego. W rezultacie z cewki indukcyjnej otrzymujemy transformator z podłączonym prostownikiem. Dodane komponenty są pokazane na zielono.

Krok trzeci. Montaż lampy stołowej LED.
Usuwamy gniazdo lampy 220 V. Zainstalowałem diodę LED o mocy 10W przy użyciu pasty termicznej na metalowym abażurze starej lampy stołowej. Klosz lampy stołowej służy jako radiator dla diody LED.

Płytkę zasilającą elektronikę i mostek diodowy umieszczono w obudowie stojaka lampy stołowej.

Po godzinie pracy zmierzyłem temperaturę nagrzania diody i pokazała 40 stopni Celsjusza.

Według moich odczuć oświetlenie diody LED jest w przybliżeniu równoważne 100-watowej żarówce.

Pomimo wysokich kosztów zużycie energii przez lampy półprzewodnikowe (LED) jest znacznie mniejsze niż w przypadku lamp żarowych, a ich żywotność jest 5 razy dłuższa. Obwód lampy LED działa przy napięciu 220 woltów, gdy sygnał wejściowy powodujący świecenie jest przekształcany za pomocą sterownika na wartość roboczą.

Lampy LED 220 V

Niezależnie od napięcia zasilania, do jednej diody LED dostarczane jest stałe napięcie 1,8-4 V.

Rodzaje diod LED

Dioda LED to kryształ półprzewodnikowy składający się z kilku warstw, który przekształca energię elektryczną w światło widzialne. Kiedy zmienia się jego skład, uzyskuje się promieniowanie o określonej barwie. Dioda LED wykonana jest w oparciu o chip - kryształ z platformą do podłączenia przewodów zasilających.

Aby wytworzyć białe światło, „niebieski” chip pokryty jest żółtym luminoforem. Kiedy kryształ emituje promieniowanie, luminofor emituje własne. Mieszanie światła żółtego i niebieskiego tworzy biel.

Różne metody montażu chipów pozwalają na stworzenie 4 głównych typów diod LED:

1. DIP - składa się z kryształu z soczewką umieszczoną na górze i dołączonymi dwoma przewodnikami. Jest najpowszechniejszy i służy do oświetlenia, dekoracji oświetleniowych i wystaw.
2. „Piranha” to podobna konstrukcja, ale z czterema zaciskami, co czyni ją bardziej niezawodną w instalacji i poprawia odprowadzanie ciepła. Stosowany głównie w przemyśle motoryzacyjnym.
3. Dioda SMD - umieszczona na powierzchni, dzięki czemu możliwa jest redukcja wymiarów, usprawnienie odprowadzania ciepła oraz zapewnienie wielu możliwości projektowania. Można stosować w dowolnych źródłach światła.
4. Technologia COB, gdzie chip jest wlutowany w płytkę. Dzięki temu styk jest lepiej chroniony przed utlenianiem i przegrzaniem, a intensywność świecenia znacznie wzrasta. Jeśli dioda LED przepali się, należy ją całkowicie wymienić, ponieważ samodzielne naprawy polegające na wymianie pojedynczych chipów nie są możliwe.

Wadą diody LED jest jej mały rozmiar. Aby stworzyć duży, kolorowy obraz świetlny, potrzeba wielu źródeł połączonych w grupy. Ponadto kryształ z biegiem czasu starzeje się, a jasność lamp stopniowo maleje. W przypadku modeli wysokiej jakości proces zużycia jest bardzo powolny.

Urządzenie z lampą LED

Lampa zawiera:

• rama;
• baza;
• dyfuzor;
• kaloryfer;
• Blok LED;
• sterownik beztransformatorowy.

Urządzenie z lampą LED o napięciu 220 V

Na rysunku przedstawiono nowoczesną lampę LED wykorzystującą technologię SOV. Dioda LED jest wykonana jako jedna jednostka z wieloma kryształami. Nie wymaga okablowania wielu styków. Wystarczy podłączyć tylko jedną parę. W przypadku naprawy lampy z przepaloną diodą LED wymienia się całą lampę.

Kształt lamp jest okrągły, cylindryczny i inne. Podłączenie do zasilania następuje poprzez gniazda gwintowane lub kołkowe.

Do oświetlenia ogólnego wybiera się lampy o temperaturze 2700K, 3500K i 5000K. Gradacja widma może być dowolna. Często wykorzystywane są do oświetlenia reklamowego oraz do celów dekoracyjnych.

Najprostszy obwód sterownika do zasilania lampy z sieci pokazano na poniższym rysunku. Liczba części tutaj jest minimalna ze względu na obecność jednego lub dwóch rezystorów gaszących R1, R2 i połączenie diod LED HL1, HL2 tyłem do siebie. W ten sposób chronią się nawzajem przed napięciem wstecznym. W takim przypadku częstotliwość migotania lampy wzrasta do 100 Hz.

Najprostszy schemat podłączenia lampy LED do sieci 220 woltów

Napięcie zasilania 220 woltów jest dostarczane przez kondensator ograniczający C1 do mostka prostowniczego, a następnie do lampy. Jedną z diod LED można zastąpić zwykłym prostownikiem, ale migotanie zmieni się na 25 Hz, co będzie źle wpływać na widzenie.

Poniższy rysunek przedstawia klasyczny obwód zasilania lampy LED. Stosowany jest w wielu modelach i można go zdjąć w celu samodzielnej naprawy.

Klasyczny schemat podłączenia lampy LED do sieci 220 V

Kondensator elektrolityczny wygładza wyprostowane napięcie, co eliminuje migotanie przy częstotliwości 100 Hz. Rezystor R1 rozładowuje kondensator po wyłączeniu zasilania.

własnymi rękami

Prostą lampę LED z indywidualnymi diodami LED można naprawić wymieniając wadliwe elementy. Można go łatwo zdemontować, jeśli ostrożnie oddzielisz podstawę od szklanego korpusu. Wewnątrz znajdują się diody LED. Lampa MR 16 posiada ich 27. Aby uzyskać dostęp do płytki drukowanej, na której się znajdują, należy zdjąć szybę ochronną podważając ją śrubokrętem. Czasami ta operacja jest dość trudna do wykonania.

Lampa LED 220 woltów

Przepalone diody LED są natychmiast wymieniane. Resztę należy skontrolować testerem lub do każdego przyłożyć napięcie 1,5 V. Te sprawne powinny się zaświecić, a resztę należy wymienić.

Producent tak oblicza lampy, aby prąd pracy diod LED był jak najwyższy. To znacznie skraca ich żywotność, ale nie opłaca się sprzedawać urządzeń „wiecznych”. Dlatego do diod LED można podłączyć szeregowo rezystor ograniczający.

Jeśli kontrolki migają, przyczyną może być awaria kondensatora C1. Należy go wymienić na inny o napięciu znamionowym 400 V.

Lampy LED są rzadko produkowane ponownie. Łatwiej jest zrobić lampę z wadliwej. Tak naprawdę okazuje się, że naprawa i produkcja nowego produktu to jeden proces. W tym celu demontuje się lampę LED i przywraca spalone diody LED oraz elementy radia sterownika. Często w sprzedaży pojawiają się lampy oryginalne z lampami niestandardowymi, dla których w przyszłości trudno będzie znaleźć zamienniki. Prosty sterownik można pobrać z wadliwej lampy, a diody LED ze starej latarki.

Obwód sterownika zmontowany jest według klasycznego modelu omówionego powyżej. Dodawany jest tylko rezystor R3, aby rozładować kondensator C2 po wyłączeniu, oraz para diod Zenera VD2, VD3, aby go ominąć w przypadku otwartego obwodu diod LED. Można sobie poradzić z jedną diodą Zenera, jeśli dobierzemy odpowiednie napięcie stabilizacji. Jeśli wybierzesz kondensator dla napięć większych niż 220 V, możesz obejść się bez dodatkowych części. Ale w tym przypadku jego wymiary wzrosną i po naprawie płyta z częściami może nie pasować do podstawy.

Sterownik lampy LED

Obwód sterownika pokazano dla lampy składającej się z 20 diod LED. Jeżeli ich liczba jest różna, należy wybrać wartość pojemności kondensatora C1 tak, aby przepływał przez nie prąd 20 mA.

Obwód zasilania lampy LED jest najczęściej beztransformatorowy i należy zachować ostrożność podczas samodzielnego montażu go na metalowej lampie, aby nie doszło do zwarcia fazowego lub zerowego do obudowy.

Kondensatory dobiera się zgodnie z tabelą, w zależności od liczby diod LED. Można je montować na płycie aluminiowej w ilości 20-30 sztuk. Aby to zrobić, wierci się w nim otwory, a diody LED instaluje się na kleju topliwym. Są lutowane sekwencyjnie. Wszystkie części można umieścić na płytce drukowanej wykonanej z włókna szklanego. Znajdują się one po stronie, gdzie nie ma wydrukowanych ścieżek, z wyjątkiem diod LED. Te ostatnie mocuje się poprzez lutowanie pinów na płytce. Ich długość wynosi około 5 mm. Następnie urządzenie montuje się w oprawie.

Lampa stołowa LED

Lampa 220 V. Wideo

Z tego filmu możesz dowiedzieć się, jak zrobić lampę LED 220 V własnymi rękami.

Odpowiednio wykonany domowy obwód lampy LED pozwoli na jej eksploatację przez wiele lat. Być może uda się to naprawić. Źródła zasilania mogą być dowolne: od zwykłego akumulatora po sieć 220 V.