Додому Пульпіт Реставратор історії Карафуто — про таємні міста і нелегкий побут японців на Сахаліні. Сахалінські "японські" гроші і де їх можна відшукати Занедбані японські міста на сахаліні

Пульпіт

Реставратор історії Карафуто — про таємні міста і нелегкий побут японців на Сахаліні. Сахалінські "японські" гроші і де їх можна відшукати Занедбані японські міста на сахаліні

На Сахаліні, природі та колориту якого була присвячена, віє Японією. У його пейзажах здаються сюжети то японських гравюр, то аніме, то фільмів про Годзілу. Іноді миготять і самі уламки Країни Вранішнього Сонця - арка з ширяючою покрівлею, стела з ієрогліфами, завод або пірс, побудований явно не нами... Спадщина губернаторства Карафуто на Південному Сахаліні не така рясна, як спадщина Пруссії в Калінінградській області або Старофінської області або Старофінської області , але, як і сама Японія - куди екзотичніша. Більш того, від Карафуто тут залишилися люди - сахалінські корейці.

Отже, 1905 року Російська імперія втратила Південний Сахалін, який у Японській імперії став губернаторством Карафуто. Але треба розуміти, що споконвічною ця земля не була ні нас, ні для них, і навіть айни, у війнах з якими 1500 років тому народилася Японія, прийшли на Соколиний острів лише у 17 столітті. Японці цієї в гонці були на крок попереду нас: якщо Василь Поярков у 1644 році тільки побачив з материка туманні сопки північного Сахаліну, то самурай Муракамі Хіронорі з клану Мацумаї того року вперше висадився на його південні береги. Першим японським поселенням на Сахаліні стала торгова факторія Сіранусі, організована в 1790 році на городищі стародавньої маньчжурської фортеці біля заснування мису Крильйон. У тій факторії майже відразу з'явилися троє російських людей, які виявили бажання торгувати. Так на Сахаліні з'явився "сентан" - мінова торгівля між японцями, росіянами, айнами та тубільцями Приамур'я. У 1805 році на місці нинішнього Корсакова ненадовго виникло японське зміцнення Кусункотан (на кадрі нижче) з гарнізоном із 700 осіб під керівництвом самураїв клану Мацумаї, але проіснувало воно недовго: в ті роки по Сахаліну та Курилам прокотився ряд прикордонних інцедентів. було б назвати першою російсько-японською війною, причому Росію в ній представляли відомі "Юнона" та "Авось". На Південних Курилах японці вже тоді взяли гору, а ось Сахалін вважали за краще залишити, при цьому зазнавши втрат у штормі.

Далі йшли десятиліття, далека Росія та середньовічна Японія не наважувалися впевнено взяти холодний острів, а періодичні спроби оголосити з нього суверенітет не підкріплювалися якимись действиями. Потроху на Сахаліні селилися рибалки, торговці і злочинці з обох боків, і в 1853 до них додалося два російських гарнізону - Кусунайський пост на Татарській протоці і Муравйовський пост на затоці Аніва. У 1855-75 роках цю невизначеність навіть закріпили режимом співволодіння, але в результаті в Петербурзі зрозуміли, що час працює на японців, і здавши їм Курили поки не стало пізно, в обмін Росія отримала Сахалін в одноосібне користування. Втім, обживати цей небагатий на ресурси острів з огидним кліматом мало кому хотілося, і обличчям Російського Сахаліну на багато років стала каторга. До 1905 населення Сахалінського відділу становило близько 45 тисяч чоловік з усіх народів Європейської частини від татарину до латиша, але було серед них і близько 750 японців. Чи чекали вони на своїх одноплемінників, чи були раді висадці на сахалінські береги озброєних за останнім словом техніки десантів? Нині це навряд чи вдасться дізнатися. На Сахалін японці вторглися в липні 1905 року, під кінець війни, і вирішення вікової суперечки стало для них своєрідним бонусом до грандіозних успіхів у Китаї та Кореї. Швидко зламавши опір малолюдних постів та нечисленних партизанів, японці стрімко зайняли весь величезний острів, і почали буквально вичерпувати його російське населення, пароплав за пароплавом відправляючи його до найближчого материкового порту Де-Кастрі. Згідно з Портсмутським мирним договором Сахалін був розділений між Росією та Японією по 50-й паралелі (на кадрі нижче - прикордонний стовпчик). На південь від неї тоді залишилося всього 2,5 тисячі жителів, включаючи військових, що розквартувалися: "Північний фронтир" японці зайняли, щоб на ньому жити.

2а.

Звичайно, Сахалін був для Японії далекою та глухою периферією. Але зовсім не такою мірою, як для Росії. Більше того, тутешні запаси лісу та вугілля за російськими мірками були глибоко другорядними, натомість для Японії – безцінними. Я вже проводив паралелі з Республікою Комі або Мурманською областю - суворий малолюдний край, який чекав на пріоритетне освоєння. За своє нове губернаторство Карафуто японці взялися всерйоз, і головна їхня спадщина на Південному Сахаліні - це сам по собі Південний Сахалін, яким ми його бачимо. Я не знаю причин, через які СРСР міг би розвивати цей далекий і збитковий (на той час) регіон активніше, ніж Камчатку чи північ Хабаровського краю, японці ж створили в Карафуто густу мережу залізниць, шосе та населених пунктів. Стрімкий розвиток " Північного фронтира " разом з його мононаціональністю дозволило Карафуто перейти з гайті ( " зовнішніх земель " , тобто колоній) знайти ( " внутрішні землі " , тобто регіони метрополії). Щоправда, зовсім ненадовго – 1943 року.

Японія тих років була вельми парадоксальним видовищем. З одного боку, вона зробила небувалий у світовій історії ривок, за кілька десятиліть із Середньовіччя (або скоріше навіть Античності) стрибнувши в Новий час. У пілотів "Зеро" та моряків лінкора "Ямато" прадіди воювали мечем та цибулею. Фактично японці навіть парову епоху майже не застали, відразу перейшовши в епоху електрики - і до 1941 року електрифіковано в Японії було 89% домогосподарств: вдвічі більше, ніж в Англії! Навчалися японці дуже швидко, і, наприклад, від будівництва першої в країні залізниці (1872) до повної відмови від участі іноземних фахівців у залізничному будівництві їм знадобилося всього 10 років. Краєвиди міст Карафуто дуже нагадують декорації вестернів, та й будувалися вони на зразок молодого американського Заходу:

Але водночас, як хтось помітив, " індустріалізація - процес дуже болючий для индустриализуемых " : усе це давалося ціною праці зношування. Середній японець працював багато, отримував мало і карався суворо, - власне, як кореєць у 1970-80-х, китаєць у 1980-90-х, якийсь в'єтнамець чи бенгалець - зараз. Тільки з поправкою на те, що в усьому світі тоді був зовсім інший час, і навіть у найрозвиненіших країнах голодна смерть була звичною справою, а війна завжди чекала біля дверей. З 1930-х років у Японії стрімко закручувалися гайки та згорталася свобода підприємництва: наприклад, селяни за фіксованими розцінками здавали врожай державі та їжу купували в держмагазинах. За неправильні думки і слова до японця, як до російського чи німця, могли постукати у двері. Словом, Японська імперія на піку своєї військової могутності була досить похмурою країною.

4а.

Ну а що ж Північний фронтир? Губернаторство Карафуто зі столицею в місті Тойохара за площею (36 тис. квадратних кілометрів) посідало в Японії друге місце після сусіднього Хоккайдо, а по населенню (близько 400 тис. осіб) трохи поступалося своїй території в наші дні. Розподілялося це населення, щоправда, зовсім інакше. Карафуто ділилося на 4 округи з центрами в Тойохарі (Південно-Сахалінськ), Сісуці (Поронайськ), Маоке (Холмськ) та Есутору (Вуглегірськ), кожен з яких у свою чергу ділився на кілька повітів. У губернській Тойохарі жило 28 тис. чоловік, у входив до її округу Отомарі (Корсакове) 23 тисячі, в трьох інших окружних містах - по 18 тисяч. У нинішньому Южно-Сахалінську живе 180 тис. осіб, Холмськ і Корсаков трохи більші, ніж були (27 і 33 тис. жителів), Поронайськ (15 тис.) трохи менше, а решта міст і ваги тепер істотно менше, ніж були в ті часи. Дуже яскравий приклад - нещодавно показане мною, де за японців жило майже 2000 чоловік, а зараз не набереться і півсотні. Інакше кажучи, японський Сахалін ні багатолюдніше російського, але був населений набагато густіше і поступово. Проте Карафуто так само було сировинним регіоном, благополуччя якого визначали ліс, вугілля, риба та військові гарнізони.

Понад 90% населення Карафуто складали японці, тож навіть дивно, що статус гайті з нього не зняли раніше. Більше того, у японській культурі цей край встиг залишити свій слід. Якби він залишився у складі Японії, то місце Чехова в пантеоні земляків тут займав би Кендзі Міядзава – трохи блаженний письменник-буддист родом із півночі острова Хонсю. У японській літературі він займає приблизно те саме місце, що в англійській - Льюїс Керолл: культовий автор дитячих віршів та оповідань, у яких дорослі могли побачити всі глибини світобудови та знайти відповідь на будь-яке питання. Тільки Керолл весело писав, а Міядзава – з типово японською меланхолією. У 1921 році, після смерті коханої сестри Кендзі поїхав шукати її дух до холодних хвиль Охотського моря. На Сахаліні в 1922 році він створив чернетку свого головного твору "Ніч у поїзді на Чумацькому шляху", де два хлопчики Джованні і Кампанелла їдуть у вагоні від сузір'я до сузір'я, судячи з усього - у потойбічний світ. Карафуто в ній, звичайно, не згадується, але Сахалін для японців так і залишився "островом Джованні".

5а.

Крім японців, жили тут інші народи. 5% населення Карафуто за переписами і 10% де-факто становили корейці - частиною гастрбайтери (яких японці називали "такобея" - "люди, що потрапили в крабову пастку"), частиною ост-арбайтери: як німці слов'ян, японці масово вивозили їх сюди війну, коли чоловіки пішли на далекі фронти, а острів вимагав термінового зміцнення. Ще тут як і жили нивхи і айни, причому з останніми була пов'язана своєрідна колізія: 1899 року айнів визнали японцями, а японську метрополію оголосили мононаціональним державою. Разом із Сахаліном Японії дісталося кілька тисяч неасимільованих айнів, самобутність яких тут взялися екстрено ламати через коліно. Найчастіше дуже підлими способами: наприклад, айни не могли мати рибальського приладдя... але могли брати їх в оренду у японців! До 1933 року сахалінські айни теж були офіційно ліквідовані як народ, а потім ця доля, напевно, чекала б ороків та евенків... Ще однією меншістю Південного Сахаліну були росіяни - до кінця 1905 їх залишилося тут близько 300 чоловік. Пізніше громада скорочувалася, лише трохи поповнившись побіжними "білими" до Громадянської. В основному росіяни жили продажем хліба, і через відсутність у Карафуто освіти рідною мовою (як і будь-якому іншому, крім японської), залишалися неписьменними. Бувало, втім, і по-іншому – наприклад, найсильніший у ХХ столітті борець сумо Тайхо Кокі із Сісуки (Поронайська) мав невеликий секрет: друге ім'я Іван Боришко, яке дісталося від батька-малоросу.
Гарний кадр - російські та японці біля церкви в Наєссі (Лісогорськ) у 1910-і роки:

У музеї Южно-Сахалінська - дві важкі трофейні російські гармати з Порт-Артура:

І власне японська зброя... поразки. На кадрі вище легка гаубиця "типу №91", розроблена в 1929-31 роках і що випускалася на Осакському арсеналі, а на кадрі нижче - легкий танк "Ха-Го", що випускався з 1935 року. Обидва вони у 1945 році стали трофеями Червоної Армії:

Історія Карафуто закінчилася 1945 року. Це була подібність " пакту Молотова-Риббентроп " , але з Німеччиною, і з США: Радянський Союз через 3 місяці після перемоги у Європі вводив свої війська Маньчжурію, і за розгром Японії суші міг залишити собі Сахалін і Курили. Після війни ці острови увійшли до складу РРФСР як нова Південно-Сахалінська область, але найцікавіше тут тільки починалося:

9а.

Наступ Червоної Армії японці зустріли панікою, тим більше військова пропаганда мовила, що росіяни прийдуть вбивати, грабувати і ґвалтувати, а жарти з ними погані, бо червоноармієць голими руками рве впасти ведмедеві. У сум'ятті війни, що програється, люди велися: хтось рвався за протоку Лаперуза, хтось ховався в лісах, а кілька разів японці влаштовували розправи над корейцями, розуміючи, що тим є, за що мститися. До кінця 1945 року на Сахаліні залишилося близько 300 тисяч чоловік, у тому числі 23 тисячі корейців, по кілька сотень айнів та ороків, по сотні евеків та російських "старопоселенців" та кілька десятків нівхів. Очолив новий регіон Дмитро Крюков, виходець із Північного Сахаліну. Але якщо німців з Кенігсберга або фінів з Виборга вигнали стрімко, то на Сахалін та Курили у Сталіна спочатку були дещо інші плани. Принижена американцями Японія розглядалася як потенційний союзник, і всерйоз готувався варіант створення Далекому Сході СРСР японської національної автономії.

9б.

Самим японцям це навіть сподобалося: тепер вони працювали не по 12-16 годин на день, а лише по 8, мали 2 вихідні на тиждень, а не на місяць, зарплати не варіювалися за національністю та статтю, начальнику більше не треба було кланятися, а начальник більше не мав права своїх підлеглих бити. Сталінський соціалізм виявився більш ринковим, ніж військовий капіталізм попередніх років - тепер селяни могли збувати свій урожай на звичайнісіньких базарах. І хіба що закриття громадських будинків сподобалося не всім, аж до страйку невдоволених шахтарів... Один до одного російські та японці демонстрували якщо не симпатію, то непідробний інтерес. І залишається тільки фантазувати, які дивні сюжети ми могли б спостерігати зараз, якби японці залишилися на Сахаліні... А які тут були б імена! Скажімо, Микола Соітирович чи Айдзава Степанович...

9в.

Але все склалося інакше... Перспектив союзництва з Японією у міру розростання Холодної війни бачилося дедалі менше. З 1947 року японців почали депортувати додому, чому багато хто з них чинили опір як могли. До 1949 на Сахаліні залишалося близько 2500 чоловік з японськими іменами, більшість з яких становили цінні технічні фахівці. Їхній від'їзд тривав аж до 1960-х років, а так і не залишили СРСР близько 600 японців. Навряд чи в Калінінграді є хоч один нащадок прусських німців, а ось я (правда, у Москві) знав одну дівчинку, чий дід був японцем із Курил. Айни покинули Сахалін все до єдиного, і останніх у Росії людей з цього дивовижного народу варто шукати хіба що на Камчатці...
, а ще - добре аніме "Острів Джованні" без політизації та журавлини.

При погляді на сучасну Японію з її хмарочосами та швидкісними поїздами народився міф, ніби СРСР цілеспрямовано зруйнував на Сахаліні японські будівлі. Зрештою, топоніміку тут викорінили так само швидко і тотально, як на Карельському перешийку або в Калінінградській області. Але ламати міцні капітальні будинки там, куди їхали сотні тисяч переселенців? Японської спадщини на Сахаліні правда залишилося мало, і відповідь на питання, "куди вона поділася?" стоїть у Південному на Сахалінській вулиці:

10.

Це дивом уцілілий типовий будинок Тойохари, і обдерта штукатурка показує, як він був влаштований - за нашою класифікацією це ні що інше, як "засипнуха". Японці любили дерев'яну архітектуру ще більше за нас, але розпещені теплим кліматом і залякані землетрусами, зрубам воліли каркаси. Побачивши японський побут, росіяни реально прийняли їх за дикунів: живуть у "фанерних будинках" (у кращому разі фанерних, а то й щільним папером обтягнутих), сплять і сидять на підлозі, і навіть ложки з вилкою в руках ніколи не тримали! Більшість японських будівель дійсно руйнувалися без жалю - але лише тому, що жити в них російська людина не уявляла можливим. І в той же час "житлове питання" на Сахаліні стояло гостро - пожежонебезпечні та холодні "паперові фанзи" визначали вигляд його міст ще 20-30 років після входження до складу Радянського Союзу. Ті ж процеси йшли й у Японії, лише післявоєнні дисятилетия масово освоїла сучасні будматеріали. За вирахуванням храмів, безпека японської архітектури 1910-30-х років на Сахаліні приблизно та ж, що і на її історичній батьківщині.
Капітальних будинків тут менше, ніж допетровських палат у Середній Росії. Шукати їх варто насамперед у Южно-Сахалінську. У постах про це місто я покажу все, що знайшов, а поки що найстаріший і найкрасивіший японські будинки Сахаліну. Штаб охоронних військ (1908):

11.

І регіональний музей (1937), який і в Японії б не загубився:

12.

Він збудований у стилі "тейкан" - японському імперському історизмі. Інтер'єри:

13.

Охоче, проте японці тоді будували європейському стилі. Ось наприклад дві будівлі Банку розвитку Хоккайдо (панував на Карафуто), майже типових для країни - у Южно-Сахалінську (1930):

14.

І Корсакові (1928):

15.

Банки, музеї, заводи та склади - це будинки, які практичніше було будувати з негорючих матеріалів. Ось ще пара пакгаузів у Корсакові:

16.

Найкращий "заповідник" рядової японської забудови - селище Сокіл (Отані) поблизу Южно-Сахалінська. Котеджі:

17.

І казарми того аеродрому, з якого 1983 року радянський літак літав збивати корейський "Боїнг":

18.

У глибинці ж найпоширеніша японська сутність – хоанден. У перекладі "сховище духовних скарбів", а в побуті - "шкільний павільйон". Самі школи були дерев'яними і часом горіли, як, наприклад, 1943 року в Сірутору (Макарів), коли на пожежі загинуло 23 особи. А хоандени, що стояли біля шкіл, містили державні символи, портрети імператора, різні світські реліквії та регалії, що виносилися на люди у свята. Найдивніше те, що тільки на Сахаліні хоандени і вціліли: у самій Японії, Кореї та Китаї їх послідовно зруйнували у 1940-х роках, як Іллічів у пострадянській Прибалтиці. У російських ці будки, що стали підсобками, не викликали політичних асоціацій.

19.

Подекуди трапляються пам'ятники або їх залишки, як постамент із великого кадру:

20.

Але мабуть найнезвичайніша спадщина Японії в Росії - це синтоїстські храми, або дззиндзя. Синто - давнє язичництво Японських островів, що виросло з культів стародавніх айнів і прото-японців у союзі з буддизмом та під його впливом. Якщо індуїзм нагадує грецьке чи скандинавське язичництво, то синтоїзм - на культи північних народів зі своїми обожнюванням сил природи та місць, і навіть незмінним культом предків. Головна категорія синтоїзму – "камі", навіть не дух, а духовна сутність речей. Аматерасу, Богиня Сонця, була шанованіша лише тому, що до неї зводив свій родовід імператорський будинок. Синтоїстські кумирні, у яких молилися мандрівники і рибалки ставилися біля гір, річок і приморських скель подібно до степових обох:

20а.

Кумирня з кадру вище, наприклад, зазначала Могунтан – нинішній грязьовий вулкан Пугачова.

20б.

Самі синтоїтські храми, чи коректніше кажучи святилища, виглядали так. Зверніть увагу на кацуоги - поперечні бруски над ковзаном даху, що відзначали ранг дззиндзя: у головних храмів Японії їх було до 10. Про архітектуру, деталі та історію формування синтоїстських храмів Карафуто, і якщо коротко - для Карафуто був характерний особливий північний стиль, що сформувався на Хоккай . Втім, архітектурні стилі ("дзукурі") тепер не мають значення - всі будинки дззиндзя без винятку на Сахаліні були дерев'яними, і останні з них канули в Лету у 1970-ті роки. Однак до кожного з них додавався цілий набір допоміжних споруд, і ось їх ще чимало стоїть по містах і весям.

20.

Насамперед це торії - ворота-арки, у первісному значенні сідало півня, який будив сонце-Аматерасу. Тому головне в торіях – навіть не ширяюча покрівля, а поперечна поперечина. Матеріали їх були різні - дерево, бетон, кістки китів... але вціліли тільки бетонні, як у Узморье (Сіраура) від храму Хігасі Сіраурі Інарі (1914). Написи оповідають про 2600-річчя Великої Японії та про фундатора дззіндзі на ім'я Ямагія Такео:

21.

Через торії вела сандо - "дорога до храму", яку відзначали:
- Іши-тороо - ліхтарі, які мені так і не траплялися.
- кома-іну - парні пси-вартові з відкритою та закритою пащами (Томарі)
- тедзубаті - ванна для омивання рук, витісана з цілого каменю (Холмськ):

22.

Так як синтоїзм був пов'язаний з культом предків, а все життя японця - з культом війни і доблесті, при храмах ставилися тюконхи - "пам'ятники показали вірність". Це були вівтарі пам'яті героїв, якими після церемонії прощання їхні душі підносилися на небо. У місцевих за характерну нішу для свічок тюконхи відомі як "японські печі".

23.

Іноді військові пам'ятники робилися як снаряда. Обидва кадри, верхній і нижній - з Томарі, де дззиндзя збереглася найкраще. Цей обеліск, втім, уже не "тюконхі", а "сенсі-кінехі": перші можна співвіднести з радянськими Алеями Героїв, а другі – з простими пам'ятниками Перемоги. Яких, до речі, на Південному Сахаліні майже немає - адже ті герої, що родом звідси, тепер на теплому дні у Гуадалканалу.

24.

До найбільших дззиндзя додавались ще й хобуцугурадені – скарбниці, де численні реліквії храму були захищені від пожежі. Одна з таких, бетонне наслідування стилю "азекура" (японська зрубна архітектура), збереглася в Южно-Сахалінську від Карафуто-Дзиндзя - головного храму на острові:

25.

Більшість віруючих японців - двоєвери: синтоїзм розглядав Будд як різновид камі, буддизм розглядав камі як живих істот, як і люди, які потребують порятунку. Споконвіку більшість японських святилищ опікувалися адептами обох релігій. Однак у епоху Мейдзі, тобто період європеїзації та колоніальної експансії, дві релігії були офіційно розділені, і офіційною релігією японців став більш національний синтоїзм. Можливо тому буддійські храми Карафуто були рідкісні, і молилися у яких переважно корейці. Ось наприклад заснування пагоди в Холмську:

26.

Однак мабуть наочніше японська спадщина проявляється не в духовному, а в утилітарному архітектурі - інфраструктурі. Тим більше, як ви вже помітили, альтернативу дереву для японців стала не цегла або бутовий камінь, а бетон, поява якого випала саме на епоху Мейдзі. У Южно-Сахалінську, Томарі (на фото), а можливо і десь ще я бачив японські мости з постійними пілонами біля в'їздів:

27.

Збудовані Японією залізниці заслуговують на окрему посаду, тим більше і поїзди на них зустрічаються не наші:

28.

Морські береги та гірські урвища подекуди укріплені підпірними стінками:

29.

А ковші (гавані) захищають сильні брекватери також японської будівлі. Найбільший з них - у Невельську, і з лютого по червень на ньому влаштовують лежбище сивучи:

30.

На берегах Сахаліну стоїть десяток капітальних маяків, приблизно порівну радянських, царських та японських. Найяскравіший пам'ятник Карафуто, мабуть – маяк Тоніно (1939, 31м) на мисі Аніва. Але ж він і найважче - похід сюди займає тиждень, човнова екскурсія обходиться в 6500 рублів за місце, і хоч здалеку він видно з борту "Фархутдінова" по дорозі на Курили:

31.

І, звичайно, заводи! Насамперед - 9 целюлозно-паперових комбінатів, побудованих у 1913-35 роках в Отомарі (Корсаків), Тойохарі (Південно-Сахалінськ), Маоке (Холмськ), Ноді (Чехів), Томарі, Отіай (Долинськ), Сирітору. , Сисуке (Поронайськ) та найпотужніший в Есутору (Вуглегірськ). Спочатку в цій галузі Карафуто було кілька гравців, але зрештою всіх підім'яла під себе компанія Одзі. Остання й у наші дні третій за величиною у світі виробник паперу, а Карафуто означала приблизно те, що Ямала - "Газпром". Заводи справно працювали і за Рад (причому саме їх до 1960-х років "вели" японські фахівці), а в 1990-х закрилися один за одним, і до середини 2000-х целюлозно-паперова галузь на Сахаліні зникла. Найбільші руїни ЦПК - у Холмську і знову ж таки Томарі:

32.

Була на Карафуто, звичайно, й інша промисловість, але не шукайте тут старих автозаводів, верфей чи верстатів: ті галузі, якими Японія пишається, сюди не дійшли. Крім ЦПК на Сахаліні зустрічаються електростанції, вугільні шахти.

33.

І агропромислові заводи, наприклад, буряково-цукрові. Особливо багато їх (крім шахт) північними околицями Южно-Сахалінська. Невисокі старі труби тут не стільки з бетону, скільки з жовтувато-сірої цегли:

34.

Як і в Пруссії, японська спадщина Карафуто не вичерпує будинками - чимало старовини менше зібрано в місцевих музеях. Ось тут найцікавіший артефакт стоїть ліворуч – це репліка прикордонного стовпчика, спеціально зроблена для музею як ілюстрація втечі актриси Йосіко Окада в СРСР. Ілюструвати було що: зірка Японії з Хіросіми родом, у 1936 році вона вийшла заміж за комуніста, та зачаровані червоними ідеями, двоє бігли у 1938 році на Північний Сахалін. Там їх одразу заарештували, а розстріляли не тільки чоловіка, а й Мейєрхольда, кумира Йосіки, до якого вони й прямували. Шлях японки зайняв 10 років через табори, але в підсумку вона опинилась у Москві і стала диктором радіо, який віщав на Японію. Кілька разів вона приїжджала на батьківщину і з подивом виявляла, що там її люблять і пам'ятають. Але батьківщиною її став СРСР, а померла 90-річна Окада невдовзі після краху.

35.

Правіше на кадрі вище - воріт для невода, кухтиль (морський поплавець), горн маяка, меморіальні таблички, залишки жорнів та інструментів, металева домашня піч та багато іншого. Зверніть увагу на меблі - японці обходилися без ліжок, крісел та столів, але цілком знайшли місце для годинника або піаніно.

36.

Культові предмети в музеї Корсакова - порцелянова храмова чаша, металеві дзвін "бансьо" та ритуальне вогнище, а поряд з ними - селянські жорна та колесо воза:

37.

Маска та меч для фехтування, поряд з якими смішно виглядає праска:

38.

Посуд японських будинків:

39.

Напевно, японські артефакти трапляються й у будинках у простих сахалинцев, як німецькі у будинках мешканців Калінінградської області. Якось у поїзді нам зустрівся мужик, що їздив з металошукачем у гори, на місце давним-давно покинутого корейського села, куди зараз дві доби йти. Відкритий і балакучий, як більшість сахалинцев, він з радістю показував нам "улов":

40.

41.

Але що відрізняє Карафуто від Пруссії чи Старофінляндії – крім мертвої спадщини, від неї залишилися і живі люди. Адже як говорилося, другим за величиною народом Карафуто були корейці. , Депортованих у 1930-х роках з Далекого Сходу (включаючи Північний Сахалін) до Середньої Азії, вони походили не з прикордонних з Росією районів, а переважно з Південної Кореї, і тому фактично це інший народ. Вважається, що їх, на відміну від японців, не було кому звідси забрати (цю версію озвучує навіть нещасна кореянка з того самого аніме "Острів Джованні"), але насправді все було складніше. Корейці вважалися більш лояльними, ніж японці, і СРСР вирішив почекати з їх від'їздом до насичення острова російськими поселенцями - на знелюдненому Сахаліні рук не вистачало не те що для господарства, але і навіть для підтримки його консервації. Однак пізніше в Кореї розпочалася громадянська війна, і відпустити своїх громадян на окупований імперіалістами Південь радянська влада не могла. Зате в 1940-х роках Сахалінська громада поповнилася ще й деякою кількістю північнокорейців, яких вербували там для тимчасових робіт, але іншим вдавалося залишитися в Радянському Союзі. Замість японської автономії у 1950-х роках тут де-факто існувала корейська – з пресою, школами та театром. Все це ліквідував у 1963 році той самий Павло Леонов, чиє правління областю у пам'яті сахалинцев залишилося "золотим століттям". Зробив він це не просто так: сахалінські корейці зберігали вірність традиціям і ненавиділи радянську владу, яка не дала їм повернутися додому, а коресарам обрусіли, а радянську владу поважали, в тому числі за депортацію подаровані їм рисовники на Сирдар'ї. Один одного дві громади ненавиділи, як офіцери армії Південної та Північної Корей, і формально напівавтономію на Сахаліні звернули на прохання самих корейців - зрозуміло, "материкових". Самі сахалінські корейці, однак, нікуди не поділися, і до цього дня без них не можна уявити цей острів:

42.

Південна Корея, що дивно, репатріацією і зараз займається не надто охоче: за офіційною програмою туди поїхали лише 3,5 тисячі осіб, переважно старих, вивезених японцями до 1945 року. Вони тепер живуть у місті Ансан, а квитки до Сахаліну щорічно їм оплачує Японія. На Сахаліні залишилося близько 25 тисяч корейців, 5,5% населення острова та 10% населення Південно-Сахалінська, і понад чверть із них пам'ятають корейську мову. А ось у Томарі народ не весілля святкує і не 1 вересня, а День визволення Кореї від Японської окупації:

43.

Головним внеском корейців у сахалінську культуру стала кухня - кинуті в чужі умови, тут вони почали заготовляти трави, які російським та японцям ніколи не здавалися їжею, або чужі рослини на кшталт капусти та моркви обробляти на свій лад. Так з'явилася корейська морква, не відома у самій Кореї, салати з лопуха чи папороті, та й кімчі тут, кажуть, інша. Традиційні пиріжки на пару у середньоазіатських корейців звуться пегоді, а у місцевих – пян-се. У бургерній ж біля вокзалу в Южно-Сахалінську подавали корейські бургери з кунжутним соусом, і в шоколадку "Сахалін" "Приморський кондитер" теж додає кунжут... тут, втім, див.

44.

Інший корейський прояв - численні протестантські церкви, які виросли в 1990-2000-х околицях сахалінських міст. Серед корейців (переважно взагалі не віруючих) католиків і протестантів нині більше, ніж буддистів. Ось у цієї церкви навіть на фасаді вище вікна корейські літери:

45.

Самобутні та корейські цвинтарі. Зверніть увагу на імена - на відміну від коресарам, сахалінські корейці зберегли не тільки прізвища. Щоправда, чи все й наскільки офіційно – я так і не зрозумів.

46.

А поряд з ними, під стелами з ієрогліфами, спочивають японці, і велика пам'ятка нагадує, напевно, про довоєнний цвинтар, знесений при Радах:

47.

Японія нагадує про спільне минуле через таблички на пам'ятниках:

48.

І різноманітні культурно-ділові організації від некомерційних фондів до готелів. У сахалинцев до Японії ставлення зводиться до тих самих двох типів, як і ставлення калінінградців до Німеччини: або японці були лиходії і окупанти, про яких негарно навіть просто згадувати, або - висококультурні люди, у яких даремно забрали ці острови. Втім, офіційне словосполучення "звільнення Сахаліну від японських мілітаристів" навіть мені трохи ріже слух...

48а.

Найдовше Карафуто жило ось тут, у південно-сахалінському костелі Святого Якова (2001) - католицька "Апостольська префектура Карафуто" називалася так до 2003 року.

49.

Але насамперед колишня метрополія нагадує про себе Сахаліну ось так. З одного боку, Сахалін - "найліворульніший" регіон із відвіданих у цю поїздку (відсотків 20 машин, я б сказав), але разом з тим і "позашляховий" - тут уже пропорційно стану доріг... Звичайне паркування в Южному:
.
Сахалін
. Два села на Соколиному острові.
. Природа, історія та реалії.
Сахалін загалом. Оскільки Карафуто.
Сахалін загалом. Залізниці та інший транспорт.
Південно-Сахалінськ. Колорит та види.
Південно-Сахалінськ. Комуністичний проспект та околиці.
Південно-Сахалінськ. Уламки Тойохари.
Сахалінська Жаба, або Як ми не потрапили на мис Велетень.
Корсаків.
Невельськ.
Холмськ. Центр.
Холмськ. Околиці та околиці.
Хошінсен. Грязьовий вулкан.
Хошінсен. Чортів міст.
Узмор'я, Пензенське, Чехов.
Томарі.
Північний Сахалін
Олександрівськ-Сахалінський. Три брати.
Олександрівськ-Сахалінський. Місто та каторга.
Ноглики та нівхи.
Дагінські джерела та Чайво.
Курильські острова
Теплохід "Ігор Фархутдінов".
Ітуруп. Курильськ та околиці.
Ітуруп. Вулкан Баранського.
Ітуруп. Білі скелі.
Ітуруп. Косатка.
Кунашір. Південно-Курильськ.
Кунашір. Околиці Южно-Курильська.
Кунашір. Мис Стовпчастий.
Кунашір. Вулкан Менделєєва.
Кунашір. Головніно та його вулкан.
Шикотан. Малокурильське та Крабозаводське.
Шикотан. Край світу.

Дослідник Сахаліну періоду Карафуто, автор відомих виставок "Колесо часу", "Дар Даруми", "Останнє тепло Карафуто" Михайло Шерковцов готує нову авторську виставку. Експозицію буде відкрито в Мега Палас готелі на другому поверсі. У ході підготовки до цієї події історик, захоплений луною епохи Карафуто, дав інтерв'ю ІА SakhalinMedia - про те, як зберегти і по крихтах "реставрувати" минуле, ким були люди, які колись населяли південь Сахаліну і чого їм варто було жити в таких непростих кліматичних умовах. умовах.

- Михайле, як давно ви займаєтеся дослідженнями на Сахаліні?

Чи не дослідження, але перший досвід зіткнення з японською культурою у мене з'явився ще в першому-другому класі. Тоді не зовсім усвідомлений, звісно, але інтерес уже виявлявся. Перші предмети я знаходив у Поронайську, де народився і куди приїжджав до бабусі а літо. Потім хобі переросло у щось більше, і щільно японською спадщиною Сахаліну я займаюся років уже 45.

- Що то були за перші предмети?

Це були японські це – дерев'яне взуття, японські монети, уламки чашок з дуже гарним кобальтовим малюнком. За цими малюнками я зрозумів, що знаходжу дивовижні речі, яких у нашій радянській дійсності тоді просто не було. Тому що не кожна сім'я на той час могла собі дозволити купити простий сервіз. Тарілки всі були звичайні, переважно без малюнків. А тут я бачив чудові зразки японського гончарного мистецтва, хоч і поламані, розколоті, з кобальтовим розписом, з кольоровим розписом. Це були чудові мотиви. І мене, хлопчика тоді, вони дуже вразили.

Рестовратор історії Карафуто - про таємні міста і нелегкий побут японців на Сахаліні. Фото: надане Михайлом Шерковцовим

– Як ви їх знайшли?

Все почалося з розіграшу. Є таке місце у Поронайську – японська гірка. Це земляний пагорб заввишки з двоповерховий будинок. Нині його не існує, це місце зрили. За 50 років від нього нічого не лишилося. Кожне покоління молодих археологів забирало частинку землі разом із предметами. Внаслідок цього його розкопали повністю. Але досі співробітники Поронайського музею продовжують розкопки. Так ось, все почалося з розіграшу. Мій брат розіграв мене, сказав, що там знаходиться могила дуже багатого самурая. Я в це повірив, що там золота цегла у нього на грудях лежить і таке інше. Я вирішив знайти. Почав розкопувати. А люди лише навесні посадили молоду картоплю на цій гірці. І я її до кінця вечора викопав всю. Прийшов міліціонер дільничний, оштрафував мою рідну тітку на 30 рублів. Тато ці гроші потім їй повернув. Це мій перший досвід розкопок був. Там же я знайшов монети, це, уламки чашок, курильні трубочки та іншу дрібницю.

Спеціальністю це важко назвати. Це швидше спосіб життя. Справа в тому, що якось у дитинстві я побачив знесення буддійського храму на вулиці Амурській. Якраз була обідня перерва, робітників не було. Я зайшов туди і побачив чудове панно на всю стіну. Воно було з маленьких порцелянових платівок із кобальтовим розписом. На панно пливли кораблики, були пагорби, дерева, храми, журавлі летіли. Все це було так гарно, що я вирішив зберегти якусь частину цього панно. Висипав усі зошити свої, щоденник і почав запихати в портфель ці платівки, що обсипалися зі стіни. Але потім зрозумів, що мені не потрібна частина. Мені потрібне ціле. Я готовий був усе це забрати. Але так як я був дитиною, то не міг це зробити. Я розплакався. Знову поклав щоденник та зошити назад у портфель і пішов. Але в пам'яті я залишився на все життя, що треба якимось чином зберігати ці елементи японської культури, які ще залишилися на Сахаліні. Тому я присвятив своє життя пошуку цих артефактів, які згодом складалися у чітку картину того, що відбувається. Я став розуміти суть цих речей, їхнє призначення. Я зміг реконструювати час. Для мене це найвище задоволення, коли вдається за окремими фрагментами зібрати цілу картину того, що відбувається за 60, 70, 80, 100 років до нас. Це найцікавіше.

– Реконструкцією історії якого місця ви зараз захоплені?

Наприклад можу розповісти про свої розкопки на річці Бєлкіна. В одному місці я знайшов розсип значків курсантів військового училища. Кожен підписаний значок має свій номер. Поруч із ними лежала палиця гірського ченця Ямабусі (на фото), який був адептом бойових мистецтв ниндзюцу. Цій техніці навчали курсантів для диверсій на кордонах. Поруч мною знайшли дві ручки для тайнопису. Вони скляні. Коли я все це склав разом, я дійшов висновку, що на цьому місці була школа для підготовки бойових диверсантів.

До речі, там же, серед значків, я наша найменша пляшечка у світі. Вона висотою всього 1 см – скляна пляшечка з пробкою. Вона служила ємністю для отрути. Якщо диверсант потрапляв у полон, досить було просто розкусити цю пляшечку. Там був ціанистий калій.

Пляшечка для отрути. Фото: надане Михайлом Шерковцовим

- Звідки ви знали, що треба шукати саме на Бєлкіна?

Це одне із рідкісних місць на Сахаліні, де я побачив залишки японських будинків. Я побачив стіни, чудові печі, предмети, що лежали просто на землі. Можна було опустити руку в траву і підняти цілу чашку. Це дивовижне місце. Напевно, єдине на Сахаліні. Хоча зараз можна сказати, що це місце перекопане "чорними" археологами, що дуже сумно.

- А що це за ручки для тайнопису? У чому полягає їхній секрет?

Ці ручки формою нагадують градусник. А на кінці у них скляна пір'їнка. Ними можна було писати на лощеному папері. Якщо я на лощеному папері напишу ієрогліфи, то мені варто лише рукою зім'яти листок, і секретне повідомлення буде знищено. Це просто гострий шматочок скла. Я можу написати якесь повідомлення і скласти його в кишеню. У разі небезпеки я можу просто зім'яти кишеню, і повідомлення буде знищено. Зім'яв – зникло. Усередині кожної ручки вкладено папірець. Там написано, що вона зроблена в Японії. Більше таких знахідок я ніде не бачив. Я здивований, що я їх не розбив під час розкопок. Спочатку знайшов одну, а за хвилин десять – другу. Усі – в одному місці. Поруч із значками та з палицею японського ченця.

- Тобто це було непросте місто?

Непростий. Район від кордону, від міста Амбецу, де проходив кордон між Росією та Японією по 50-й паралелі, була 15-мильна секретна зона, в яку допускалися люди лише зі спецперепустками. І все, що знаходиться від кордону на протязі 15 миль, було засекречено. Навіть перші японські карти мають білу пляму на цьому місці. Створювалася секретна інфраструктура, якою володіли лише японці. Тож це було дивно відкрити такий аспект історії селища. Саме селище називалося Єрукунай, що перекладається з японської як "важке місце". Воно справді важке, тому що річка тут постійно змінює своє русло. Іноді вона загалом зникає під піщаною косою. Одного року я приїхав і побачив просто озеро замість річки. Тобто течії практично не було. Але наступного року все змінилося. Це місце з ландшафтом, що постійно змінюється.

Загалом на наших картах воно позначене як Орукунай. Але старий кореєць, який працював при японцях водієм, розповів мені, що це селище називалося Єрукунай. Ще варто сказати, що це місце – найзаражене кліщами на всьому Сахаліні. Надвечір знімаєш зі свого одягу та з тіла до 50 кліщів. Це досить небезпечне місце для мандрівників. Потрібно бути обов'язково щепленим і таке інше.

- Це місце не лише ви розвідали?

Звісно, не лише я. Я написав статтю "Сплячий їжачок у тумані", присвячену цій долині. І саме почалося паломництво туди. Ті, хто прочитали матеріали, кинулися на пошуки японських предметів та значно зіпсували картину. Ці речі безповоротно зникли. Люди шукали для корисливих цілей, а чи не для історії. Я ж намагаюся про речі, які знаходжу, або робити виставки, або писати статті, щоб ці речі могли розповісти про себе, показати той світ, у якому вони існували.

Ви намагаєтеся відновити атмосферу та події того часу та місця, які вивчаєте. Відновили, що було на Бєлкіна? Які люди там мешкали?

Саме японське селище існувало з освоєння Карафуто. За них усі секретні об'єкти маскувались якоюсь інфраструктурою. Ось і на Бєлкіна існувало селище рибалок, які мешкали тут сім'ями. У цьому селищі був цвинтар, храм, японське духовенство. Також я знаходжу там багато дитячих іграшок: порцелянові пупсики, особисті іграшки із пластмаси, які деформувалися, але за ними можна зрозуміти, що це було. Тобто невелике рибальське селище. Але займалися не лише рибою, а ще й заготівлею лісу. Але я вважаю, що це була ширма для прикриття тих цілей, які насправді переслідувало це селище. У цій долині добувалося вугілля у промислових масштабах. Працювали дві вугільні шахти. Збереглася інфраструктура. Але це вугілля було потрібне як для промисловості Карафуто, на військові цілі, так і для обігріву самих жителів. У кожному будинку стояла чавунна піч.

У цьому селищі були магазини, буддистський храм, казарми, приватні будинки рибалок, шахтарів тощо. І в цій долині за архівними даними, крім вугілля, ще видобували золото і срібло. Все це узбережжя дуже багате на корисні копалини. І там ще добувався гірський кришталь. Вугільні шахти я знайшов. Золоту шахту також знайшов. А ось шахту з видобутку гірського кришталю не знайшов. Але знайшов оброблений кришталь. Причому опрацьований ювеліром. Знайшов просто в траві, в листі опале. Кілька разів провів рукою – і великий, із голубине яйце, оброблений кришталь заграв світлом. Я обмежив його в золото, і він у мене лежить.

Кришталь, оброблений японськими майстрами – унікальна знахідка. Фото: надане Михайлом Шерковцовим

- Яке постачання було у селища? Чим люди жили, харчувалися?

Безліч риби, морепродуктів, краби, восьминоги. Я сам цим там харчувався. Плюс хід лососевих. Також там ростуть гриби сиетаки (шиітаке - прим. ред.). Дуже смачні. Ведмідь, єнотовидний собака, лисиця, заєць. Могло бути полювання, могла бути риболовля. Вони продавали ці ресурси та отримували гроші.

- Які найнезвичайніші предмети ви знайшли на Бєлкіна?

Посох гірського ченця Ямабусі. Нічого подібного на Сахаліні не було знайдено і не буде. Хоча хтось його знає. Потім чашка на саке з написом "Olympic Games", присвячена Олімпійським іграм у Німеччині 1936 року. Також дві цілі японські ртутні лампи від військової радіостанції. Вони пролежали у землі близько 80 років, але залишилися цілі. Скляні ручки для таємниці, про які я вже говорив. І - найдивовижніше, чого я ніде не зустрічав аж до півострова Шмідта - фрагменти паперових етикеток, що збереглися, на пляшках. Це єдине місце на Сахаліні, де через кліматичні причини або властивості грунту збереглися залишки паперових етикеток. На одній пляшці я можу прочитати, що вона виготовлена у Токіо. Фрагмент етикетки залишився.

- З-під чого пляшки?

З-під саке, вина, морсів. На Сахаліні було дуже розвинене виробництво різних морсів, соків із дикорослих ягід. Декілька пляшок з-під пива різних сортів. І заводи саке у нас тут були. Я маю окрему колекцію скла періоду Карафуто.

На фотографіях з вашої експедиції були предмети, які хотілося б позначити. Це якась молотарка з двома валами...

Так. Сама металева рама. На ній є ієрогліфи, які треба перекласти зараз. І кам'яні вали, які дуже точно входять один до одного. Швидше за все, це або обдирні вали для обдирання кори, але щодо цього я сумніваюся. Можливо, для дрібного подрібнення якоїсь трави. Але цей механізм був виготовлений промисловим способом. Що дивно, вали виготовлені з каменю. Дуже цікаве поєднання – метал та камінь. Тобто у промисловій Японії відлуння Японії феодальної.

- Там ще була якась гойдалка для води...

Це помпа. Заради цієї пожежної помпи я й поїхав туди цього літа.

– Забрали?

Ні. Дуже тяжка. Я не хотів змушувати людей, які були зі мною, піднімати такі тяжкості. Я краще сам перетягну.

- Далеко тягти?

- Скільки вона важить?

Кілограмів 70.

- Як ви самі переносите такі тяжкості на такі відстані?

- А чим вони обігрівалися?

Теж чавунними печами, але набагато простішими. Усі печі відрізняються за конструкцією. Є вакуйщики. Це звичайна буржуйка, маленька, кругла. Її можна топити чим завгодно. Такими обігрівалося просте населення. У багатих будинках були печі бункерного типу. Тобто над самою топкою височіла пірамідка чавунна з кришкою нагорі. Спочатку вона розтоплювалася дровами, а потім засипалася половина відра вугілля, і ця грубка могла працювати 8 годин без перерви.

- На ній готували?

Так. Причому є цікаві конструкції, які я називаю печами із вушками. Їхня назва – хакунецу сто. Це печі, у яких збоку відкидають круглі підставки для чайників. Якщо чайник скипів, його можна поставити туди, щоб він не охолонув. Стіни в японських будинках були дуже тонкими, і все швидко остигало. І на вушках збоку можна було поставити щойно закипілий чайник, і він тримав температуру. Конструкція печі була цікавою. Верхня поверхня у неї – не плоска, а увігнута всередину. А бункерного типу печі оригінальніші за конструкцією. Скоро виставимо їх у експозиції. Вони були вкриті зверху нікелем і виглядали срібними.

- Чому бункерні?

– Бо зверху над пічкою піднімається металевий бункер із кришечкою нагорі. Я внизу розтопив дровами, верхню кришку відкрив і засинав туди вугілля. Закрив кришечку. І через зольник, що гойдається, потихеньку падало вугілля вниз. Можна було регулювати повітря, температуру та час горіння. І якщо правильно налагодити піч, вона горіла 8 годин. А це робочий день людини. Якщо ввечері він приходив з роботи, засинав піввідра, а вранці йшов, засинав ще піввідра, то піч горіла весь день, і в хаті було тепло. Тим більше, вдома залишалися діти, дружина, люди похилого віку. І піч обігрівала весь будинок.

- А якщо стіни будинків були тонкими, то як пристосовувалися до сахалінської погоди?

Я дивився, як зроблено стіни японських будинків. Вони й досі лежать на землі. Вони зсередини були обклеєні просто чорним папером. Це тонка сантиметрова дошка, зсередини папір та ще сантиметрові дошки. І все. Причому - це характерно саме для японських будинків Сахаліну - підлога стелилася прямо на землю, без повітряного прошарку. І холод від землі просто обпікав. Як вони виживали – велике питання. Тим більше спали на підлозі. Але вони мали різні пристосування для обігріву. Наприклад, грубка тацю, навколо якої збиралася сім'я. Ця піч накривалася великою ковдрою, і люди сідали, їхні ноги були під ковдрою, а зверху – дерев'яний столик. Внизу піч зігріває людям ноги, а згори можна їсти. Ще існували переносні грілки ютампо. Це керамічні та металеві печі, в які наливалася гаряча вода. Затикалася пробкою. Цю грубку можна було покласти в ноги, в ліжко з собою покласти або коли працюєш за столом. Також були переносні печі хібаті. Це керамічна ємність, схожа на вазу для квітів, у яку насипався пісок, і там розлучалося деревне вугілля. Він теж горів і давав тепло. У хаті було димно, але тепло. Такими нехитрими способами обігрівалися японці на Сахаліні.

- А як японці покидали це місто? Чому всі речі лишилися?

Події розвивалися дуже трагічно. Відбулася висадка радянського десанту на 50 паралель. Тобто на кордоні. Захищав кордон японський капітан Накаяма. До нього прийшов наказ за добу до атаки наших військ знятися з позицій та з невеликим загоном вирушити на допомогу оборони до міста Котон (сучасне Победине). І на його місце призначили іншу людину. Буквально за добу і він із загоном рушив у бік Победіно. Але оскільки шлях треба було пройти пішки, то через якийсь час вони побачили сполохи і почули бій на самому кордоні в Амбецу. Накаяма зрозумів, що йти на Победине немає сенсу, там ідуть бої, і з його маленьким загоном він нічого не зможе вдіяти. І тоді він рушив уздовж узбережжя через селище Єрукунай у бік Тельновського. Коли він проходив через Єрукунай, населення цього селища приєдналося до нього. Вони не хотіли залишатися під росіянами. І коли він дійшов Тельновського, до його невеликого загону приєдналося близько 500 осіб. Але Тельновський вже був зайнятий радянськими військами. І Накаяма здійснив подвиг, про який я теж свого часу писав. Він уночі вкрав катери і переправив населення на Хоккайдо. Щоб переправити усі 500 осіб, він зробив багато рейсів. А що це було на той час? У протоці курсували американські підводні човни, скрізь були російські бойові катери, кораблі. І ця людина переправила всіх. Він врятував 500 людей. Це подвиг. Свого часу я написав оповідання "Дві війни. Два подвиги. Два капітана". Це про капітанів Бикова та Накаяма. Але річ у тому, що його сліди в Японії губляться. Жоден японський офіцер, жоден японський солдат був нагороджений ні медаллю, ні орденом за війну. Тому що японське командування вважало, що коли програли, то ніхто не має права бути нагороджений. Хоча це не заперечує подвигу багатьох людей. І хоча вони й були свого часу нашими ворогами, своїх ворогів треба шанувати.

Частина стародавніх обладунків японських воїнів захищає обличчя (мен). Металеві грати, що складаються з однієї вертикальної та чотирнадцяти горизонтальних перекладин, з'єднаних з металевим овалом. Фото: надане Михайлом Шерковцовим

- Що потім сталося з селищем?

Японське селище закінчило своє існування 1945-го. Після цього він експлуатувався росіянами ще протягом 16 років. Потім і вони звідти пішли через те, що місце дуже важке. Дорогу потрібно було постійно чистити від Бошнякова, а це близько 20 км. Мабуть, після чергового тайфуну дорога стала непридатною. Дуже важко звідти вибиратися і морем - постійні шторму. Я сам кілька разів у них потрапив. Дуже важка доставка продуктів, техніки, паливно-мастильних матеріалів тощо. І влада вирішила, мабуть, цю справу припинити. Селище перестало існувати.

- Отже, речами, які ви знаходите, користувалися і росіяни, коли зайняли селище?

Ні. Знаєте чому деякі речі збереглися? Тому що радянські люди саме цими речами не користувалися. Існувала упередження, що ці речі отруєні японцями. Тому росіяни боялися ними користуватися. Хоча було просто помити з милом, і все було б чисто. У мене сюди дід 46-го приїхав для підняття економіки острова. Він казав, що весь японський посуд вони просто викидали на смітник.

Коли росіяни йшли із селища, вони бульдозерами знесли будинки. Знищили всі. А все інше доробило час. Але всі предмети лишилися там, де ними користувалися. Тому якщо знаходжу близько 70-100 металевих предметів – сокири, цвяхи, виготовлені ручним способом, сапки, – то можу зрозуміти, що це кузня. Якщо знаходжу вази для зберігання праху, можу сказати, що тут стояв храм. Якщо я знаходжу оброблений кришталь, то можу сказати, що тут була ювелірна майстерня. Якщо емальовану вивіску із зображенням людини з гребінцем у волоссі, можу сказати, що це була перукарня. У мене, до речі, є така вивіска.

- У вас зараз інтерес зосереджений безпосередньо на Бєлкіна? Чи ще десь?

Бєлкіна цікава тим, що там велика концентрація предметів була. Цій долині я присвятив 9 років. Вона остаточно не досліджена. Мене цікавлять сусідні розпадки. Я ходив. Тієї ж помпи я знаходив у сусідньому розпадку. І чудову піч фукуроку я теж знайшов у сусідньому розпаді. Чого тільки варто витягти її! Це окрема історія.

Дуже цікавлять інші місця, але важкодоступні. Якщо брати японську карту Сахаліну 39-го року та російську карту штабу червоної армії 38-го року, то там видно селища, що знаходяться глибоко в тайзі. Дорог туди не існує. Щоб туди дістатися, потрібна техніка, потрібен час і велике терпіння, старанність та удача.

- Скільки предметів ви плануєте виставити в експозиції у Мега Паласі?

Не знаю. Буде багато дрібних речей. Ми поставимо для них стелажі. А з великих тут умістяться 6-7 печей. І я ще не пропрацював концепцію того, що саме показуватиму. Має бути тематика. Ці речі мають бути пов'язані між собою, а чи не просто виставка.

Знахідки японського періоду стали звичайним явищем для будівельників житлових будинків у 25-му мікрорайоні Южно-Сахалінська. Предмети побуту японців, які жили в цих місцях понад сім десятиліть тому, тут знаходять практично щодня, розповів РІА «Сахалін-Курила» співробітник компанії «Сфера», який працює на цій ділянці.

Будівельники провадять інженерні комунікації на майданчику під майбутню житлову забудову. Незабаром на цьому місці зростуть десятки триповерхівок.

В основному в землі від японців залишився посуд – скляний та керамічний. Наприклад, нещодавно екскаваторники виявили невеликий чайник, дрібні та глибокі тарілки, можливо, для супу, чашки, пляшки, флакони. Що примітно, робітники нерідко знаходять цілий посуд, який через сім десятиліть не постраждав. Трапляються і статуетки, які, на думку будівельників, цікаві. Такі зразки вони зберігають і навіть віддають до музею.

У краєзнавчому музеї підтвердили, що вже отримували знахідки від будівельників «Сфери», але японський посуд особливого інтересу для історії не мав.

Відколи ми риємо траншею для зовнішніх мереж, часто трапляються такі знахідки. Крім того, ми тут ще й японський водопровід знайшли, діючий, труба зроблена зі свинцю, – розповів будівельник.

Взагалі співробітники «Сфери» вже звикли до того, що історія лежить у них просто під ногами. Подібні знахідки траплялися і під час будівельних робіт на вулиці Сахалінській, і коли зводили Льодовий палац.

Цікаві речі ми знаходимо часто, але тут все залежить від водія техніки та від того, з ким працює в парі екскаваторник, від їхньої уважності. Більшості це, звичайно, не потрібно, спокійно копають і не помічають цінностей біля свого носа, але хтось звертає увагу та зупиняє роботу, – розповів співробітник «Сфери».

З 1905 по 1945 роки південна частина Сахаліну за підсумками Портсмутського мирного договору входила до складу Японської імперії і мала назву префектури Карафуто з центром у місті Тойохара (Південно-Сахалінськ). В області виявлено понад 80 об'єктів, що належать до періоду губернаторства Карафуто. Серед них – синтоїстські храми, шкільні павільйони, пам'ятні знаки, світлові маяки, а також кілька японських цвинтарів.

Фото будівельників «Сфери»

З 1875 Сахалін був місцем каторги, куди звозили в'язнів з усієї Росії. Каторжан використовували як дешеву робочу силу на видобутку вугілля та заготівлі лісу. Знаменита злодійка та авнтюристка Сонька Золота ручка теж побувала на цій каторзі. Вона навіть намагалася тричі бігти з каторги, але обійшовши весь острів близько трьох разів поспіль, поверталася на місце втечі від безвиході.

Поселення на Сахаліні являли собою тоді невеликі села або навіть зовсім землянки, між якими були дуже погані дороги. Основним шляхом сполучення було море. Вся ця неупорядкованість тривала до 1905 року. У цей час Російська імперія зазнала поразки в російсько-японській війні. Незабаром, згідно з ганебним для Росії мирним договором, південь острова Сахалін і Курильські острови перейшли у власність Японії.

Період Карафуто (1905-1945 рр.)

Кордон між Росією та Японією пройшов по 50-й паралелі. Прикордонні знаки та посади було встановлено 1906 року.

Російські жителі переважно перебралися в Росію, але деякі залишилися. Японський уряд не обмежував їх у правах. Тим часом, на південь Сахаліну ринули японські переселенці.

Після будівництва японцями портів у сахалінських містах біля морського узбережжя налагодилося повноцінне поромне сполучення з японською метрополією. На Сахалін потягнувся і японський бізнес зі своїм капіталом. Протягом лише 1906 року у південній частині острова зареєструвалися близько 1200 промислових, ремісничих, торгових і культурно-розважальних підприємств.

14 березня 1907 року імператор Японії Муцухіто підписує указ про утворення нової японської префектури Карафуто з адміністративним центром в Одомарі (Корсаков).

Потім столицю префектури все ж таки перенесли в родючу долину річки Сусуя, туди, де знаходилося російське село Володимирівка. Японці відбудували нові райони міста Тойохара (зараз – Південно-Сахалінськ), у своєму стилі трохи південніше села Володимирівка.

У 1906 році на південній частині острова було лише близько 2000 японських громадян. У 1920 році було вже 106 000 осіб, а в 1945-му - 391 000 осіб (358 500 - японці). Це дуже суттєва цифра для половини острова Сахалін, оскільки за часів СРСР у Сахалінській області проживало близько 820 000 радянських громадян. За даними на 2012 рік було вже 493000...

1945 року південний Сахалін повернувся до складу Радянського Союзу (в результаті перемоги над Японією).

Ось коротко те, що залишилося у спадок від японського панування:

735 підприємств
700 км. залізниць.
100 цегельних заводів (нині немає жодного).
36 вугільних шахт (5 законсервовано (затоплено у 90-х роках), 20 шахт закинуто)
31 завод рисового виробництва (зараз жодного немає)
26 риборозвідних заводів (деякі відновлені, інші занедбані та зруйновані).
23 консервні заводи, з них 15 заводів на Курильських островах (зараз немає жодного з тих заводів)
20 заводів з виробництва саке (зараз немає)
18 тунелів, десятки мостів
13 аеродромів (за радянських часів деякі використовувалися, більша частина цих аеродромів була засекречена і грибники досі в лісах набредают на залишки цих порослих травою аеродроми з іншим металевим мотлохом)
10 заводів із виробництва сої (більше ні)
целюлозно-паперовий комбінат (не зберігся)
8 крохмальних фабрик (закрито)
4 миловарні заводи (зараз немає)
2 заводи з виробництва технічних масел (більше ні)
1 кисневе виробництво.
виробництво цукру з цукрових буряків (за радянських часів з нього зробили ТЕЦ-1, оскільки там стояв турбогенератор, що виробляє електроенергію).
1 фармацевтичний завод (за радянських часів його вже не було)

А ще залишилися будинки музеїв, гімназій, газет.

Радянська влада після 1945 року успадкувала добротне господарство. Однак усе це вдалося зберегти.

Гроші Карафуто

Цілком логічно припустити, що у період японського розвитку Сахаліну були японські. Японських 5 Рі – це половина 1 сіни.

1 сіна - це як 1 копійка, зі 100 верст складається ієна.

Щоб ви приблизно представили їхню цінність, наведемо вартість деяких продуктів у 1937-му році. 1,8 кг рису – 34 сіни, 600 гр. (100 кін) картоплі – 0,25 сіни, 600 гр. капусти – 0,6 сіни, 600 гр. яблук - 8 вер, 600 гр. яловичини – 70 вер, 600 гр. курки – 2,3 єни. А тонна вугілля, наприклад, коштувала 13 єн (це була зарплата вчителя протягом місяця).

Примітним є той факт, що японці ведуть своє літочислення від сходження на трон правління кожного зі своїх імператорів. Тобто зійшов на трон новий імператор Японії - отже, починається нова епоха обчислення. До 1912 року була епоха Мейдзі (імператор Муцухіто), до 1925 - Тайсе (імператор Йосіхіто), і там уже до 1989 правил Хірохіто, і епоха називалася Сева. Сьогодні, якщо комусь цікаво, йде 28 рік епохи Хейсей з імператором Акіхіто.

І якщо вам потраплять японські монети періоду Карафуто, то ви зможете побачити на них цифри - 39-й рік, 40-й, і так до 45. Це епоха Мейдзі, а роки з 1905 по 1912. Якщо цифри з 1 по 15 - це 1912 – 1926 рр., епоха Тайсі. А якщо з 1 по 35 – це епоха Сева (1926-1945 рр.). Однак, не на всіх монетах будуть європейські цифри. Для кращого розуміння варто вивчити накреслення японських ієрогліфів, які означають числові.

Де шукати гроші Карафуто?

Само собою, на півдні Сахаліну, на околицях міст Корсаків (Одорі), Південно-Сахалінськ (Тойохара), Долинськ (Отіай), Синегорськ (Кавакамі), Холмськ (Маока), Невельськ (Хонто), Макаров (Сиритору).

Як повідомляють місцеві пошуковики і шукачі скарбів, практично посеред кожного поля, були міні-хутори з 3-5 будинків, хозпостройки і т.д. У таких місцях, в основному, трапляється побутова дрібничка - тарілочки, філіжанки, пляшечки.

І вони ж, відмиті.

А справжні скарби із «злата-срібла» шукають у лісах. Звичайно, не золото-срібло як таке, а глеки з монетами того часу, коштовності та інші предмети, що становлять цінність.

Особливу увагу варто приділити картам японського періоду. Деякі з них можна знайти.

P.S. Кому стало цікаво, є документальний фільм «Карафуто – японський період на Сахаліні». Створено компанією СТС-Сахалін, тривалість його 135 хвилин. Доступні на Ютубі.

Сахалін - найбільший острів Росії, розташований у північно-західній частині Тихого Океану, на схід від Росії та на північ від Японії.

Так як за своєю будовою, острів Сахалін нагадує рибу з плавником і хвостом, то у острова не пропорційні розміри.

Його розміри становлять:
- завдовжки понад 950 кілометрів
- завширшки, у найвужчій його частині, понад 25 кілометрів
- завширшки, у найширшій його частині, понад 155 кілометрів
- загальна площа острова, досягає понад 76 500 квадратних кілометрів

А тепер давайте поринемо в історію Острова Сахалін.

Острів було відкрито Японцями, приблизно середині 16 століття. А до 1679 року, на півдні острова було офіційно утворено японське поселення під назвою Отомарі (теперішнє місто Корсаків).
У той же період острова була названа Кіта-Едзо, що в перекладі, означає Північний Едзо. Едзо - колишня назва Японського острова Хоккайдо. З перекладу російською, слово Едзо, позначає креветку. Це говорить про те, що поблизу цих островів, мешкало велике скупчення одного з головних японських ласощів, креветок.

Російськими, острів було відкрито лише на початку 18 століття. А перші офіційні поселення на нинішньому острові Сахалін були освоєні до 1805 року.

Коли російські колоністи почали створювати топографічні карти Сахаліну, на них була одна помилка через яку, острів і отримав свою назву, Сахалін. Все через те, що карти складалися з урахуванням річок, а через місце розташування з якого колоністи почали топографію карти, головною річкою була річка Амур. Так як деякими провідниками російських колоністів по незайманим хащах Сахаліну були вихідці з Китаю, то річка Арум, по старописьменному Китайських мов, а саме з Маньчжурського прислівника, річка Амур звучала як Сахалян-Улла. Через те, що російські картографи не правильно вписали цю назву, а саме, місце Сахалян-Улла, вписали як Сахалін, та й писали цю назву на більшість карт, де були відгалуження від річки Амур, на великій землі порахували те, що така назва було присвоєно цьому острову.

Але повернемось до історії.

Через рясне переселення на острів, російських колоністів, Японцями, в 1845 році, нинішній острів Сахалін і Курильські острови, були оголошені незалежними, недоторканною власністю Японії.

Але через те, що більша частина півночі острова була вже заселена російськими колоністами, а вся територія нинішнього Сахаліну офіційно не була присвоєна Японією і вважалася не розформованою, Росія почала з Японією суперечки про поділ території. І вже до 1855 року, між Росією та Японією було підписано Симодський договір, в якому було прийнято, що Сахалін та Курильські острови є спільним нерозділеним володінням.

Потім у 1875 році, в Санкт-Петербурзі, між Росією та Японією було підписано новий договір, за яким Росія відмовлялася від своєї частини Курильських островів замість повноправного володіння островом.

Фотографії зроблені на острові Сахалін, в проміжку, між серединою 18 і початком 19 століття

У 1905 році, через поразку Росії в Російсько-Японській війні, що відбулася з 1904 по 1905 рік, Сахалін був розділений на 2 частини - Північну частину, яка залишилася під контролем Росії і на Південну, яка відійшла Японії.

У 1907 році на Південній частині Сахаліну була призначена префектура Карафуто, зі своїм головним центром в особі першого Японського поселення на острові Сахалін, містом Отомарі (нинішній Корсаков).
Потім головний центр, перенесли в інше велике, японське місто, Тоехара (теперішнє місто Південно-Сахалінськ).

У 1920 році, префектурі Карафуто, було офіційно надано статус зовнішньої Японської території і вона з самостійної Японської території перейшла під управління Міністерством у справах колоній, а вже до 1943 року Карафуто отримала статус внутрішніх земель Японії.

8 серпня 1945 року, Радянський Союз, оголосив Японії війну, і через 2 роки, а саме 1947 року, Радянський Союз, переміг у цій, другій Російсько-Японській війні, забравши собі Південну частину Сахаліну і всі Курильські острови.

І ось, починаючи з 1947 року по наші дні, Сахалін та Курильські острови залишаються у складі Російської Федерації.

Після того, як до кінця 1947 року почалася депортація більш ніж 400 000 японців назад на батьківщину, в цей же час, почалася масова міграція українського населення на острів Сахалін. Це обумовлюється тим, що інфраструктура побудована Японцями на Південній частині острова, я потребувала робочої сили.
А оскільки на острові було безліч корисних копалин, на видобуток яких потрібно було багато робочої сили, на острів Сахалін почалося масове посилання ув'язнених, яке було чудовою безкоштовною робочою силою.

Але через те, що депортація Японського населення відбувалося повільніше, ніж міграція Російського населення та Силочників, і остаточно депортація завершилася до кінця 19 століття. Російським і японським громадянам довелося довгий час жити пліч-о-пліч.

Фотографії зроблені на острові Сахалін, у проміжку, між кінцем 19 та початком 20 століття.