Muy a menudo es necesario regular el brillo de la lámpara dentro de un valor determinado, normalmente del 20% al 100%. Bajar el brillo no tiene sentido, ya que la mayoría de las lámparas simplemente no funcionan en este modo o proporcionan una pequeña cantidad de luz, que solo es suficiente para encender la lámpara, pero no iluminará nada. Puedes ir a la tienda y comprar un dispositivo ya hecho, pero ahora los precios de estos dispositivos son muy altos y no corresponden al producto recibido. Como somos expertos en todos los oficios, fabricaremos estos dispositivos nosotros mismos. Hoy veremos varios diagramas que le ayudarán a comprender cómo hacer un atenuador de 12 V y 220 V con sus propias manos.

en un triac

Primero, veamos el circuito de un atenuador que funciona desde una red de 220 voltios. Este tipo de dispositivo funciona según el principio de cambio de fase al abrir un interruptor de alimentación. El corazón del atenuador es el circuito RC. La unidad de generación de impulsos de control, que es un dinistor simétrico. Y, de hecho, el propio interruptor de encendido que controla la carga es un triac.

Consideremos el funcionamiento del circuito. Se forman las resistencias R1 y R2. Como R1 es variable, cambia el voltaje en el circuito R2C1. El Dinistor DB3 está conectado al punto entre ellos y cuando el voltaje alcanza su umbral de apertura en el capacitor C1, se activa y suministra un impulso al interruptor de encendido, triac VS1. Se abre y pasa corriente a través de sí mismo, produciendo así voltaje en la salida. La posición del regulador determina qué parte de la onda irá a la lámpara. Cuanto más rápido se carga, más rápido se abre la llave y la mayor parte de la onda y la potencia se destinarán a la carga. Así, el circuito corta literalmente parte de la onda sinusoidal. A continuación se muestra el programa de funcionamiento del dispositivo.

El valor (t*) es el tiempo durante el cual el condensador se carga hasta el umbral de apertura del elemento de potencia. Este circuito de atenuación es simple y fácil de repetir en la práctica. Funciona mejor con lámparas incandescentes, debido a que la espiral de la lámpara es inerte, pero pueden surgir problemas con las lámparas LED y otras, por lo que es necesario verificar el funcionamiento del circuito específicamente en sus consumidores antes de la instalación final. Recomendamos ver el video a continuación, que muestra claramente cómo hacer un atenuador en un triac:

Regulador de potencia triac 1000 W

En tiristores

No es necesario comprar un triac, pero sí hacer un atenuador simple usando tiristores, que se pueden obtener fácilmente de equipos y tableros viejos que no funcionan, como televisores, grabadoras, etc. El circuito se diferencia ligeramente del anterior en que cada media onda tiene su propio tiristor y, por tanto, su propio dinistor para cada interruptor.

Describamos brevemente el proceso de regulación. Durante la media onda positiva, la capacitancia C1 se carga a través de la cadena R5, R4, R3. Cuando se alcanza el umbral de apertura del dinistor V3, la corriente que lo atraviesa ingresa al electrodo de control del tiristor V1. La llave se abre, pasando a través de sí misma una media onda positiva. Cuando la fase es negativa, el tiristor se apaga y el proceso se repite para otro interruptor V2 y el condensador C2, que se carga a través de la cadena R1, R2, R5.

Reguladores de fase: los atenuadores se pueden usar no solo para ajustar el brillo de las lámparas incandescentes, sino también para regular la velocidad de rotación del ventilador de la campana; puede hacer un accesorio para un soldador y así regular la temperatura de su punta para mejorar la calidad; de soldadura.

Instrucciones de montaje en vídeo:

Conjunto de atenuador de tiristor

¡Importante! Este método de control no es adecuado para trabajar con lámparas fluorescentes, compactas de bajo consumo y LED debido a la naturaleza de su funcionamiento.

Atenuador de condensador

Junto con los reguladores suaves, los atenuadores de condensadores se han generalizado en la vida cotidiana. El funcionamiento de este dispositivo se basa en la dependencia de la transmisión de corriente alterna del valor de capacitancia. Cuanto mayor es la capacidad del condensador, más corriente pasa a través de sí mismo. Por lo tanto, utilizando un condensador, es posible reducir la potencia suministrada a la lámpara, pero este método no permite un ajuste suave. Este tipo de atenuador casero puede ser bastante compacto, todo depende de los parámetros de brillo requeridos y, por lo tanto, de la capacitancia del capacitor, que está relacionada con su tamaño.

Como se puede observar en el diagrama, existen tres posiciones: 100% de potencia, a través de un condensador de extinción (reducción de potencia) y apagado. El dispositivo utiliza un condensador de papel no polar, que se puede obtener de equipos antiguos. ¡Hablamos de eso en el artículo correspondiente!

A continuación se muestra una tabla que relaciona la capacitancia y el voltaje de la lámpara.

Con base en este circuito, usted mismo puede ensamblar una luz nocturna simple y usar un interruptor de palanca o un interruptor para controlar el brillo de la lámpara.

en el chip

Para regular la potencia suministrada a la carga en circuitos de CC de 12 voltios, a menudo se utilizan estabilizadores integrales (KRENK). El uso de un microcircuito simplifica el desarrollo y la instalación de dispositivos debido a la pequeña cantidad de componentes de radio. Este atenuador casero es fácil de configurar y tiene algunas funciones de protección.

Usando la resistencia variable R2, se crea un voltaje de referencia en el electrodo de control del microcircuito. Dependiendo del parámetro configurado, el valor de salida se ajusta desde un máximo de 12 V hasta un mínimo de décimas de voltio. La desventaja de estos reguladores es la baja eficiencia y la máxima potencia posible de la carga conectada, por lo que es necesario instalar un radiador adicional para una buena refrigeración del KREN, ya que parte de la energía se libera en él en forma; de calor. Sin embargo, es ideal para circuitos de CC de baja potencia y bajo voltaje debido a su simplicidad y versatilidad.

Este controlador de iluminación lo repetí e hizo un excelente trabajo con una tira de LED de 12 voltios, de tres metros de largo, y permitió ajustar el brillo de los LED de cero al máximo.

Una excelente opción es un atenuador con temporizador integrado 555, que controla el interruptor de encendido KT819G y los pulsos cortos de PWM. Al configurar el circuito a una frecuencia alta, puede deshacerse del parpadeo, que a menudo ocurre debido a atenuadores comerciales baratos y causa fatiga rápida e irritación del ojo humano.

En este modo, el transistor se encuentra en dos estados: completamente abierto o completamente cerrado. La caída de voltaje a través de él es mínima, lo que permite conectar una carga más potente y utilizar un circuito con un radiador pequeño, que en términos de tamaño y eficiencia se compara favorablemente con el circuito anterior con regulador ROLL.

Hacer un controlador de luz de 12 voltios

Esas son todas las ideas para montar un atenuador sencillo en casa. Ahora ya sabes cómo hacer un atenuador con tus propias manos para 220 y 12V.

En los años ochenta del siglo pasado, la revista “Radio” publicó un diagrama esquemático de un controlador de velocidad de perforación, reimpreso de una revista búlgara sobre radioelectrónica. Las piezas de este diagrama fueron fabricadas en el extranjero. En 1985, fabricé este controlador de velocidad de taladro con piezas domésticas y todavía funciona correctamente.

Actualmente, los taladros importados y nacionales se producen con controladores de velocidad, pero hay muchos taladros de producción temprana que no permiten cambiar la velocidad, lo que, por supuesto, reduce las capacidades operativas del taladro.

En la figura. 1 muestra un diagrama de un controlador de velocidad de perforación, fabricado como una unidad separada y, como han demostrado las pruebas, adecuado para cualquier taladro con una potencia de hasta 1,8 kW, así como para cualquier dispositivo que utilice un colectivo.

Motor de corriente alterna, por ejemplo, en amoladoras angulares, las denominadas amoladoras. Seleccioné piezas de regulador doméstico para mi taladro marca S480B (n=650 rpm, potencia 270 W, voltaje 220 V).

Resistencias:

R, - 7 kOhm (ensamblado a partir de dos resistencias conectadas en paralelo con un valor nominal de 12 kOhm y 18 kOhm, tipo MLT2, potencia 2 W cada una\

R 2 - 2,2 kOhm tipo SP variable, potencia 1 W;

R 3 - Tipo MLT de 51 ohmios, potencia 0,125 W;

Condensador C, - 2 μF (en realidad ensamblado a partir de dos condensadores conectados en serie con una capacidad de 4 μF, tipo MBGO-2, voltaje de funcionamiento 160 V).

Diodos: VD1 y VD2 - tipo D7Zh (corriente directa 300 mA y tensión inversa U^p = 400 V). Los diodos D226, D237B, KD-221V, MD226 tienen parámetros similares.

Tiristor VT1 - tipo KU202N (voltaje inverso U^ = 400 V, corriente abierta J oc = 10 A). Los tiristores 2U202M, 2U202N, KU202M tienen los mismos parámetros.

A partir de un taladro, con la ayuda de dispositivos adicionales, se pueden fabricar varios dispositivos que reemplazarán varias máquinas, como taladradora, torno, rectificadora y otras. Pero si las máquinas perforadoras no tienen la capacidad de regular la velocidad de rotación, trabajar en ellas no será muy conveniente.

Los taladros modernos suelen estar equipados con un regulador de velocidad en forma de gatillo. En este caso, la velocidad de rotación depende del grado de presión. Al mismo tiempo, el bloqueo del gatillo no fija el gatillo a la velocidad de rotación seleccionada en todos los modelos de taladros, sino que solo bloquea el gatillo cuando se aplica la presión máxima, es decir, a la velocidad máxima, lo que puede anular dicho controlador de velocidad. . Otra desventaja del regulador incorporado es que cuando el taladro se inserta en cualquier dispositivo, puede quedar en una posición en la que sea inconveniente usar el regulador de velocidad, incluso si no tiene otras desventajas.

Para taladradoras, es más conveniente utilizar un regulador externo, lo que elimina las desventajas descritas anteriormente. Puede fabricar un regulador de este tipo a partir de un atenuador (regulador de iluminación) y un enchufe. El diagrama esquemático de dicho regulador es el siguiente:

La implementación de este esquema puede variar. Presentaremos dos opciones que no son las mejores desde el punto de vista de la seguridad. Eso sí, el regulador hay que hacerlo de manera que el interior quede cerrado por todos lados, y no como se hace en las imágenes.

Es muy conveniente utilizar un regulador de velocidad de este tipo; el enchufe del regulador se inserta en la toma de corriente y el enchufe del taladro en la toma del regulador. El gatillo del taladro se fija en la posición completamente presionado y la velocidad de rotación se controla girando la perilla del regulador. Solo es necesario que la potencia del taladro no exceda la potencia del atenuador. Un regulador de este tipo se puede utilizar no solo para regular la velocidad de rotación, sino también para controlar el calentamiento de un soldador o una caldera.

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Probablemente no haya nadie que no haya oído hablar de la existencia de un taladro eléctrico. Muchos incluso lo han utilizado, pero no muchos conocen la estructura del taladro y cómo funciona. Este artículo ayudará a eliminar esta brecha.

Estructura de taladro (el taladro eléctrico chino más simple): 1 - regulador de velocidad, 2 - marcha atrás, 3 - portaescobillas con cepillo, 4 - estator del motor, 5 - impulsor para enfriar el motor eléctrico, 6 - caja de cambios.

Motor eléctrico. El motor eléctrico del conmutador de un taladro contiene tres elementos principales: un estator, una armadura y escobillas de carbón. El estator está fabricado en acero eléctrico de alta permeabilidad magnética. Tiene forma cilíndrica y ranuras para colocar los devanados del estator. Hay dos devanados del estator y están ubicados uno frente al otro. El estator está montado rígidamente en el cuerpo de la perforadora.

Estructura de perforación: 1 - estator, 2 - devanado del estator (segundo devanado debajo del rotor), 3 - rotor, 4 - placas del conmutador del rotor, 5 - portaescobillas con cepillo, 6 - marcha atrás, 7 - controlador de velocidad.

Controlador de velocidad. La velocidad del taladro está controlada por un regulador triac ubicado en el botón de encendido. Cabe señalar que existe un esquema de ajuste simple y una pequeña cantidad de piezas. Este regulador está ensamblado en un cuerpo de botón sobre un sustrato de PCB mediante tecnología de microfilm. El tablero en sí tiene dimensiones en miniatura, lo que permitió colocarlo en el cuerpo del gatillo. El punto clave es que en el regulador del taladro (en el triac) el circuito se abre y se cierra en milisegundos. Y el regulador no cambia el voltaje que proviene del tomacorriente de ninguna manera ( sin embargo, el valor cuadrático medio del voltaje cambia, lo que se muestra en todos los voltímetros que miden voltaje alterno.). Más precisamente, se produce el control de la fase de pulso. Si se presiona el botón ligeramente, el tiempo en que el circuito está cerrado es el más corto. A medida que pulsas aumenta el tiempo de cierre del circuito. Cuando se presiona el botón hasta el límite, el tiempo que el circuito está cerrado es máximo o el circuito no se abre en absoluto.

Diagramas de voltaje: en la red (en la entrada del regulador), en el electrodo de control del triac, en la carga (en la salida del regulador).

Se muestra cómo cambiará el voltaje en la salida del regulador si se aprieta el gatillo del taladro.

Diagrama eléctrico de un taladro. "reg. Rdo." — regulador de velocidad del taladro eléctrico, “primera estación de rotación”. — primer devanado del estator, “segundo devanado del estator”. - segundo devanado del estator, “1er cepillo”. - primer pincel, “segundo pincel”. - segundo cepillo.

El controlador de velocidad y la marcha atrás están ubicados en carcasas separadas. La foto muestra que solo dos cables están conectados al controlador de velocidad.

Circuito inverso de perforación

Diagrama en el reverso de un taladro eléctrico (en la foto el reverso está desconectado del controlador de velocidad)

Diagrama de conexión inversa del taladro eléctrico.

Esquema de conexión del botón (control de velocidad) del taladro.

Conexión de un botón de taladro eléctrico

Caja de cambios. La caja de engranajes de perforación está diseñada para reducir la velocidad de perforación y aumentar el torque. Un reductor de engranajes con una marcha es más común. Hay taladros con varias marchas, por ejemplo dos, y el mecanismo en sí recuerda algo a la caja de cambios de un coche.

Acción de impacto del taladro.. Algunos taladros tienen un modo de impacto para hacer agujeros en paredes de hormigón. Para hacer esto, se coloca una "arandela" ondulada en el costado del engranaje grande y la misma "arandela" en el lado opuesto.

Engranaje grande con lado ondulado.

Al perforar con el modo de impacto activado, cuando el taladro descansa, por ejemplo, sobre una pared de hormigón, las “arandelas” onduladas entran en contacto y, por su ondulación, imitan los impactos. Las “arandelas” se desgastan con el tiempo y es necesario reemplazarlas.

Las superficies onduladas no se tocan gracias al resorte.

Tocar superficies onduladas. El resorte está estirado.

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Controlador de velocidad automático para microtaladro.

Controlador de velocidad automático para microtaladro.

Un diseño que nos cautivó por su repetibilidad y facilidad de uso. El esquema fue inventado e implementado en 1989 por el búlgaro Alexander Savov:

El circuito del controlador de velocidad automático de un microtaladro es fácil de implementar, construido sobre la base del amplificador operacional LM385, el principio de funcionamiento no es taladrar: la velocidad es mínima; Ponemos una carga en el taladro, la velocidad aumenta al máximo.

El circuito utiliza piezas de fácil acceso.

El chip LM317 debe instalarse en un radiador para evitar el sobrecalentamiento.
Condensadores electrolíticos con una tensión nominal de 16V.
Los diodos 1N4007 se pueden reemplazar por cualquier otro clasificado para una corriente de al menos 1A.
LED AL307 cualquier otro. La placa de circuito impreso está fabricada en fibra de vidrio por una cara.
Resistencia R5 con una potencia de al menos 2W, o bobinada.
La fuente de alimentación debe tener una reserva de corriente para un voltaje de 12V.

El regulador funciona a una tensión de 12-30 V, pero por encima de 14 V tendrás que sustituir los condensadores por unos correspondientes a la tensión. El dispositivo terminado comienza a funcionar inmediatamente después del montaje.

La resistencia P1 establece la velocidad de ralentí requerida. La resistencia P2 se usa para configurar la sensibilidad a la carga; la usamos para seleccionar el momento deseado de aumento de velocidad. Si aumenta la capacitancia del condensador C4, el tiempo de retardo a altas velocidades aumentará o si el motor funciona a tirones.
Aumenté la capacitancia a 47uF.
El motor no es crítico para el dispositivo. Sólo necesita estar en buenas condiciones.
Sufrí durante mucho tiempo, ya pensaba que el circuito era un fallo, que no estaba claro cómo regula la velocidad o reduce la velocidad durante la perforación.
Pero desarmé el motor, limpié el conmutador, afilé las escobillas de grafito, lubriqué los cojinetes y lo volví a montar.
Condensadores apagachispas instalados. El plan funcionó muy bien.
Ahora no necesitas un interruptor incómodo en el cuerpo del microtaladro.

El esquema funciona muy bien:

1. carga pequeña: el mandril no gira rápidamente.

Al circuito le es completamente indiferente con qué motores trabaja:

Una amoladora con controlador de velocidad tiene más capacidades que una versión más simple de una herramienta eléctrica.

Si la amoladora angular no está equipada con un controlador de velocidad, ¿es posible instalarla usted mismo?
La mayoría de amoladoras angulares (amoladoras angulares), comúnmente conocidas como amoladoras, cuentan con un regulador de velocidad.

El regulador de velocidad está ubicado en el cuerpo de la amoladora angular.

La consideración de varios ajustes debe comenzar con un análisis del circuito eléctrico de la amoladora angular.

Representación sencilla del circuito eléctrico de una rectificadora.

Los modelos más avanzados mantienen automáticamente la velocidad de rotación independientemente de la carga, pero son más comunes las herramientas con ajuste manual de la velocidad del disco. Si se utiliza un regulador de tipo gatillo en un taladro o destornillador eléctrico, dicho principio de regulación es imposible en una amoladora angular. En primer lugar, las características de la herramienta requieren un agarre diferente al trabajar. En segundo lugar, el ajuste durante el funcionamiento es inaceptable, por lo que el valor de velocidad se establece con el motor apagado.

¿Por qué ajustar la velocidad de rotación del disco triturador?

1. Al cortar metal de diferentes espesores, la calidad del trabajo depende en gran medida de la velocidad de rotación del disco.
   Si está cortando material duro y grueso, debe mantener la velocidad de rotación máxima. Al procesar láminas de metal delgadas o metales blandos (por ejemplo, aluminio), las altas velocidades provocarán que el borde se derrita o que la superficie de trabajo del disco se desdibuje rápidamente;
2. Cortar y serrar piedra y baldosas a gran velocidad puede resultar peligroso.
   Además, el disco, que gira a altas velocidades, desprende pequeños trozos del material, provocando que la superficie de corte se astille. Además, se seleccionan diferentes velocidades para diferentes tipos de piedra. Algunos minerales se procesan a altas velocidades;
3. En principio, los trabajos de esmerilado y pulido son imposibles sin ajustar la velocidad de rotación.
   Al configurar incorrectamente la velocidad, puede dañar la superficie, especialmente si se trata de una capa de pintura en un automóvil o un material con un punto de fusión bajo;
4. El uso de discos de diferentes diámetros implica automáticamente la presencia de un regulador.
   Cambiando un disco de Ø115 mm a Ø230 mm hay que reducir la velocidad de rotación casi a la mitad. Y sostener una amoladora con un disco de 230 mm que gira a una velocidad de 10.000 rpm es casi imposible de sostener en las manos;
5. El pulido de superficies de piedra y hormigón, según el tipo de coronas utilizadas, se realiza a diferentes velocidades. Además, cuando la velocidad de rotación disminuye, el par no debería disminuir;
6. Cuando se utilizan discos de diamante, es necesario reducir el número de revoluciones, ya que su superficie falla rápidamente debido al sobrecalentamiento.
   Eso sí, si tu amoladora funciona únicamente como cortadora de tubos, ángulos y perfiles, no necesitarás un controlador de velocidad. Y con el uso universal y versátil de las amoladoras angulares, esto es vital.

Circuito típico del controlador de velocidad

Así es como se ve la placa controladora de velocidad ensamblada

El controlador de velocidad del motor no es solo una resistencia variable que reduce el voltaje. El control electrónico de la intensidad de la corriente es necesario; de lo contrario, a medida que disminuye la velocidad, la potencia y, en consecuencia, el par disminuirán proporcionalmente. Al final, se producirá un valor de voltaje críticamente bajo cuando, incluso con la más mínima resistencia del disco, el motor eléctrico simplemente no puede hacer girar el eje.
Por lo tanto, incluso el regulador más simple debe calcularse e implementarse en forma de un circuito bien desarrollado.

Y los modelos más avanzados (y por tanto caros) están equipados con reguladores basados ​​​​en un circuito integrado.

Circuito controlador integrado. (la opción más avanzada)

Si consideramos el circuito eléctrico de una amoladora angular en principio, consta de un controlador de velocidad y un módulo de arranque suave. Las herramientas eléctricas equipadas con sistemas electrónicos avanzados son significativamente más caras que sus homólogas más simples. Por lo tanto, no todos los artesanos del hogar pueden adquirir un modelo de este tipo. Y sin estas unidades electrónicas, solo queda el devanado del motor eléctrico y el botón de encendido.

La confiabilidad de los componentes electrónicos modernos de las amoladoras angulares excede la vida útil de los devanados del motor, por lo que no debe tener miedo de comprar una herramienta eléctrica equipada con dichos dispositivos. El único factor limitante puede ser el precio del producto. Además, los usuarios de modelos económicos sin regulador, tarde o temprano, lo instalan ellos mismos. El bloque se puede comprar confeccionado o hacerlo usted mismo.

Hacer un controlador de velocidad con tus propias manos.

Intentar adaptar un atenuador normal para ajustar el brillo de la lámpara no dará ningún resultado. En primer lugar, estos dispositivos están diseñados para una carga completamente diferente. En segundo lugar, el principio de funcionamiento del atenuador no es compatible con el control del devanado del motor eléctrico. Por lo tanto, debe montar un circuito separado y descubrir cómo colocarlo en el cuerpo de la herramienta.

¡IMPORTANTE! Si no tiene las habilidades para trabajar con circuitos eléctricos, es mejor comprar un regulador ya preparado de fábrica o una amoladora angular con esta función.

Controlador de velocidad casero

El controlador de velocidad de rotación de tiristores más simple se puede fabricar fácilmente de forma independiente. Para hacer esto, necesitará cinco elementos de radio que se venden en cualquier mercado de radio.

Circuito eléctrico de un controlador de velocidad de tiristores para su instrumento.

El diseño compacto permite colocar el circuito en el cuerpo de una amoladora angular sin comprometer la ergonomía y la confiabilidad. Sin embargo, este esquema no permite mantener el par cuando baja la velocidad. Esta opción es adecuada para reducir la velocidad al cortar chapas finas, realizar trabajos de pulido y procesar metales blandos.

Si su amoladora se usa para procesar piedra, o se pueden instalar discos de más de 180 mm de tamaño, debe ensamblar un circuito más complejo, donde el microcircuito KR1182PM1, o su equivalente extranjero, se usa como módulo de control.

Circuito eléctrico para control de velocidad mediante el microcircuito KR1182PM1.

Este circuito controla la intensidad de la corriente a cualquier velocidad y le permite minimizar la pérdida de par cuando disminuyen. Además, este esquema es más respetuoso con el motor, alargando su vida útil.

La cuestión de cómo ajustar la velocidad de la herramienta surge cuando está parada. Por ejemplo, cuando se utiliza una amoladora como sierra circular. En este caso, el punto de conexión (máquina o enchufe) está equipado con un regulador y la velocidad se regula de forma remota.

Independientemente del método de ejecución, el controlador de velocidad de la amoladora angular amplía las capacidades de la herramienta y agrega comodidad al usarla.

Serguéi | 28/06/2016 00:10

Cita: “La mayoría de amoladoras angulares (amoladoras angulares), comúnmente conocidas como amoladoras, tienen un regulador de velocidad”. Sólo una persona que nunca haya comprado una amoladora angular puede escribir de esta manera. Ve al supermercado de la construcción a la sección de herramientas eléctricas y cuenta cuántas amoladoras angulares con control de velocidad hay; quizás encuentres 5 de 20.

deporte | 28/06/2016 11:44

Lleno de amoladoras con control de velocidad. Quizás falte la palabra “avanzado” o “caro”, podemos estar de acuerdo con esto. Y el hecho de que las tiendas estén repletas sin tener idea de lo que está pasando, es diferente de un mercado a otro.

erika | 25/08/2016 19:37

Reparación de taladro eléctrico de bricolaje

Si tienes ciertas habilidades, reparar un taladro en casa es bastante sencillo. De los numerosos casos de averías de un taladro, se pueden distinguir varias averías características, que son provocadas por un funcionamiento inadecuado de la herramienta eléctrica o por elementos defectuosos del fabricante. Estas averías típicas incluyen:

— fallo de los elementos del motor (estator, armadura).
— desgaste de las escobillas o su quemado.
— fallo del regulador y del interruptor de marcha atrás.
- desgaste de los cojinetes de soporte.
- abrazadera de mala calidad en el portaherramientas.

La estructura de un taladro eléctrico (el taladro eléctrico chino más simple):
1 - regulador de velocidad, 2 - marcha atrás, 3 - portaescobillas con cepillo, 4 - estator del motor, 5 - impulsor para enfriar el motor eléctrico, 6 - caja de cambios.

El motor eléctrico del conmutador de un taladro contiene tres elementos principales: un estator, una armadura y escobillas de carbón. El estator está fabricado en acero eléctrico de alta permeabilidad magnética. Tiene forma cilíndrica y ranuras para colocar los devanados del estator. Hay dos devanados del estator y están ubicados uno frente al otro. El estator está montado rígidamente en el cuerpo de la perforadora.

Dispositivo de taladro eléctrico:
1 - estator, 2 - devanado del estator (segundo devanado debajo del rotor), 3 - rotor, 4 - placas del conmutador del rotor, 5 - portaescobillas con cepillo, 6 - marcha atrás, 7 - controlador de velocidad.

El rotor es un eje sobre el que se presiona un núcleo de acero eléctrico. A lo largo de toda la longitud del núcleo, se mecanizan ranuras a distancias iguales para colocar los devanados del inducido. Los devanados están enrollados con un alambre macizo con grifos para sujetarlos a las placas colectoras. Así se forma un ancla, dividida en segmentos. El colector está situado en el vástago del eje y está montado rígidamente sobre él. Durante el funcionamiento, el rotor gira dentro del estator sobre cojinetes ubicados al principio y al final del eje.

Los cepillos accionados por resorte se mueven a lo largo de las placas durante el funcionamiento. Por cierto, cuando se repara un taladro, se les debe prestar especial atención. Los cepillos están prensados ​​de grafito y tienen forma de paralelepípedo con electrodos flexibles incorporados.

El tipo de avería más común es el desgaste de las escobillas del motor, que puedes sustituir tú mismo en casa. A veces, las escobillas se pueden sustituir sin desmontar el cuerpo de la broca. Para algunos modelos, basta con desenroscar los tapones de las ventanas de instalación e instalar cepillos nuevos. Para otros modelos, la sustitución requiere el desmontaje de la carcasa; en este caso, es necesario retirar con cuidado los portaescobillas y retirar de ellos las escobillas desgastadas;

Los cepillos se venden en todas las tiendas de herramientas eléctricas habituales y, a menudo, se incluye un par de cepillos adicionales con un taladro eléctrico nuevo.

No espere a que los cepillos se desgasten hasta su tamaño mínimo. Esto corre el riesgo de aumentar la distancia entre el cepillo y las placas colectoras. Como resultado, se producen mayores chispas, las placas del conmutador se calientan mucho y pueden alejarse de la base del conmutador, lo que provocará la necesidad de reemplazar la armadura.

La necesidad de reemplazar las escobillas se puede determinar por el aumento de chispas, que se puede ver en las ranuras de ventilación de la carcasa. La segunda forma de determinar esto son las sacudidas caóticas del taladro durante el funcionamiento.

En segundo lugar, en cuanto al número de averías de la perforadora, se encuentra el mal funcionamiento de los componentes del motor y, con mayor frecuencia, del inducido. La falla de una armadura o estator ocurre por dos razones: operación incorrecta y alambre de bobinado de mala calidad. Los fabricantes de fama mundial utilizan costosos alambres en espiral con doble aislamiento con barniz resistente al calor, lo que aumenta significativamente la confiabilidad de los motores. En consecuencia, en los modelos baratos la calidad del aislamiento del cable devanado deja mucho que desear. El funcionamiento inadecuado se debe a una sobrecarga frecuente del taladro o a un funcionamiento prolongado sin interrupciones para enfriar el motor. Reparar un taladro con sus propias manos rebobinando la armadura o el estator, en este caso, es imposible sin herramientas especiales. Solo el reemplazo completo del elemento (reparadores exclusivamente experimentados podrán rebobinar la armadura o el estator con sus propias manos).

Para reemplazar el rotor o estator, es necesario desmontar la carcasa, desconectar los cables, las escobillas, quitar el engranaje impulsor si es necesario y retirar todo el motor junto con los cojinetes de soporte. Reemplace el elemento defectuoso e instale el motor en su lugar.

Un mal funcionamiento de la armadura puede determinarse por un olor característico, un aumento de las chispas y las chispas tienen un movimiento circular en la dirección del movimiento de la armadura. Los devanados claramente "quemados" se pueden ver mediante una inspección visual. Pero si la potencia del motor ha disminuido, pero no hay los signos descritos anteriormente, entonces vale la pena recurrir a la ayuda de instrumentos de medición: un óhmetro y un megaóhmetro.

Los devanados (estator y armadura) están sujetos a sólo tres daños: avería eléctrica entre espiras, avería en la "carcasa" (circuito magnético) y rotura del devanado. Una avería en la carcasa se determina de forma muy sencilla; basta con tocar cualquier salida del devanado y el circuito magnético con las sondas de un megaóhmetro. Una resistencia de más de 500 MΩ indica que no hay avería. Hay que tener en cuenta que las mediciones deben realizarse con un megger con una tensión de medición de al menos 100 voltios. Al tomar medidas con un multímetro simple, es imposible determinar con precisión que definitivamente no hay una avería, pero se puede determinar que definitivamente sí hay una avería.

Es bastante difícil determinar la rotura entre espiras de la armadura, a menos, por supuesto, que sea visible visualmente. Para hacer esto, puede usar un transformador especial, que tiene solo un devanado primario y una interrupción en el circuito magnético en forma de zanja para instalar una armadura en él. En este caso, la armadura con su núcleo se convierte en un devanado secundario. Girando la armadura para que los devanados se alternen en funcionamiento, aplicamos una placa de metal delgada al núcleo de la armadura. Si se produce un cortocircuito en el devanado, la placa comienza a vibrar fuertemente y el devanado se calienta notablemente.

A menudo, se detecta un cortocircuito entre espiras en áreas visibles del cable o de la barra de la armadura: las espiras pueden estar dobladas, arrugadas (es decir, presionadas entre sí) o puede haber algunas partículas conductoras entre ellas. Si es así, entonces es necesario eliminar estos cortocircuitos corrigiendo magulladuras en el neumático o eliminando cuerpos extraños, respectivamente. Además se puede detectar un cortocircuito entre placas colectoras adyacentes.

Puede determinar si el devanado del inducido está roto conectando un miliamperímetro a las placas del inducido adyacentes y girando gradualmente el inducido. En los devanados enteros aparecerá cierta corriente idéntica; en un devanado roto se observará un aumento de corriente o su ausencia total.

La rotura de los devanados del estator se determina conectando un óhmetro a los extremos desconectados de los devanados; la ausencia de resistencia indica una rotura completa.

La velocidad del taladro está controlada por un regulador triac ubicado en el botón de encendido. Cabe señalar que existe un esquema de ajuste simple y una pequeña cantidad de piezas. Este regulador está ensamblado en un cuerpo de botón sobre un sustrato de PCB mediante tecnología de microfilm. El tablero en sí tiene dimensiones en miniatura, lo que permitió colocarlo en el cuerpo del gatillo. El punto clave es que en el regulador del taladro (en el triac) el circuito se abre y se cierra en milisegundos. Y el regulador no cambia de ninguna manera el voltaje que proviene del tomacorriente. (sin embargo, el valor cuadrático medio del voltaje cambia, lo cual se muestra en todos los voltímetros que miden voltaje alterno). Más precisamente, se produce el control de la fase de pulso. Si se presiona el botón ligeramente, el tiempo en que el circuito está cerrado es el más corto. A medida que pulsas aumenta el tiempo de cierre del circuito. Cuando se presiona el botón hasta el límite, el tiempo que el circuito está cerrado es máximo o el circuito no se abre en absoluto.

Más científicamente se ve así. El principio de funcionamiento del regulador se basa en cambiar el momento (fase) de encendido del triac (cierre del circuito) en relación con la transición de la tensión de red a través de cero (el comienzo de la media onda positiva o negativa de la tensión de alimentación). ).

Diagramas de voltaje: en la red (en la entrada del regulador), en el electrodo de control del triac, en la carga (en la salida del regulador).

Para que sea más fácil comprender el funcionamiento del regulador, construiremos tres diagramas de tiempo de voltajes: voltaje de red, en el electrodo de control del triac y en la carga. Después de encender el taladro, se suministra voltaje alterno a la entrada del regulador (diagrama superior). Al mismo tiempo, se aplica un voltaje sinusoidal al electrodo de control del triac (diagrama central). En el momento en que su valor exceda el voltaje de encendido del triac, el triac se abrirá (el circuito se cerrará) y la corriente de red fluirá a través de la carga. Después de que el voltaje de control cae por debajo del umbral, el triac permanece abierto debido a que la corriente de carga excede la corriente de mantenimiento. En el momento en que el voltaje en la entrada del regulador cambia de polaridad, el triac se cierra. Luego se repite el proceso. Por lo tanto, el voltaje a través de la carga tendrá la forma que se muestra en el diagrama inferior.

Cuanto mayor sea la amplitud del voltaje de control, antes se encenderá el triac y, por lo tanto, mayor será la duración del pulso de corriente en la carga. Y viceversa, cuanto menor sea la amplitud de la señal de control, menor será la duración de este pulso. La amplitud del voltaje de control está controlada por una resistencia variable conectada al gatillo del taladro. El diagrama muestra que si el voltaje de control no está desfasado, el rango de control será del 50 al 100%. Por lo tanto, para ampliar el rango, el voltaje de control se cambia en fase y luego, durante los procesos de presionar el gatillo, el voltaje en la salida del regulador cambiará como se muestra en la siguiente figura.

Se muestra cómo cambiará el voltaje en la salida del regulador si se aprieta el gatillo del taladro.

Reparación de controlador de velocidad.

La presencia de voltaje en los terminales de entrada del botón de encendido y la ausencia en los terminales de salida indica un mal funcionamiento de los contactos o componentes del circuito del controlador de velocidad. Puede desmontar el botón levantando con cuidado los pestillos de la carcasa protectora y retirándolo del cuerpo del botón. Una inspección visual de los terminales le permitirá juzgar su funcionamiento. Los terminales ennegrecidos se limpian de depósitos de carbón con alcohol o papel de lija fino. Luego se vuelve a ensamblar el botón y se verifica el contacto; si nada ha cambiado, entonces se debe reemplazar el botón con el regulador. El controlador de velocidad está fabricado sobre un sustrato y está completamente relleno con un compuesto aislante, por lo que no se puede reparar. Otro mal funcionamiento típico del botón es el borrado de la capa de trabajo debajo del control deslizante del reóstato. La salida más sencilla es reemplazar todo el botón.

Reparar un botón de taladro con tus propias manos solo es posible si tienes ciertas habilidades. Es importante comprender que después de abrir la carcasa, muchas piezas de conmutación simplemente se caerán de la carcasa. Esto sólo se puede evitar levantando suavemente la cubierta inicialmente y dibujando la ubicación de los contactos y resortes.

Dispositivo inverso(si no está ubicado en el cuerpo del botón) tiene sus propios contactos de conmutación, por lo que también es susceptible a la pérdida de contacto. El mecanismo de desmontaje y limpieza es el mismo que el de los botones.

Al comprar un nuevo controlador de velocidad, debes asegurarte de que esté diseñado para la potencia del taladro, por lo que con una potencia de taladro de 750W, el regulador debe estar diseñado para una corriente de más de 3,4A (750W/220V=3,4A). ).

El diagrama de cableado y, en particular, el diagrama de conexión del botón de perforación, pueden diferir según los distintos modelos. El diagrama más simple y que mejor demuestra el principio de funcionamiento es el siguiente. Un cable del cable de alimentación está conectado al controlador de velocidad.

Diagrama eléctrico de un taladro.
"reg. Rdo."- controlador de velocidad del taladro eléctrico, "intercambio de la primera estación"- primer devanado del estator, "Intercambio de segunda estación".- segundo devanado del estator, "Primer cepillo".- primer cepillo, "Segundo cepillo".- segundo cepillo.

Para evitar confusiones, es importante comprender que el controlador de velocidad y el dispositivo de control de marcha atrás son dos partes diferentes que a menudo tienen carcasas diferentes.

El controlador de velocidad y la marcha atrás están ubicados en carcasas separadas. La foto muestra que solo dos cables están conectados al controlador de velocidad.

El único cable que sale del controlador de velocidad está conectado al comienzo del primer devanado del estator. Si no hubiera un dispositivo inversor, el extremo del primer devanado estaría conectado a una de las escobillas del rotor y la segunda escobilla del rotor estaría conectada al comienzo del segundo devanado del estator. El extremo del segundo devanado del estator conduce al segundo cable del cable de alimentación. Ese es todo el esquema.

Se produce un cambio en la dirección de rotación del rotor cuando el extremo del primer devanado del estator no está conectado con la primera sino con la segunda escobilla, mientras que la primera escobilla está conectada con el comienzo del segundo devanado del estator.

Esta conmutación se produce en el dispositivo inverso, por lo que las escobillas del rotor se conectan a los devanados del estator a través de él. Este dispositivo puede tener un diagrama que muestra qué cables están conectados internamente.

Diagrama inverso de un taladro eléctrico.
(en la foto el reverso está desconectado del variador).

Esquema de conexión inversa de taladro eléctrico.

Los cables negros conducen a las escobillas del rotor (deje que el quinto contacto sea la primera escobilla y el sexto contacto sea la segunda escobilla), los cables grises conducen al final del primer devanado del estator (deje que haya un cuarto contacto) y al comienzo. del segundo (que haya 7º contacto). Cuando el interruptor está en la posición que se muestra en la foto, el final del primer devanado del estator con la primera escobilla del rotor (4.º con 5.º) y el comienzo del segundo devanado del estator con la segunda escobilla del rotor (7.º con 6.º) están cerrados. . Al cambiar la marcha atrás a la segunda posición, el 4º se conecta al 6º y el 7º al 5º.

El diseño del controlador de velocidad del taladro eléctrico prevé la conexión de un condensador y la conexión de ambos cables que van desde el tomacorriente al controlador. El diagrama de la figura siguiente, para una mejor comprensión, está ligeramente simplificado: no hay un dispositivo inverso, los devanados del estator a los que están conectados los cables del regulador aún no se muestran (consulte los diagramas anteriores).

Esquema de conexión del botón (control de velocidad) del taladro.

En el caso del taladro eléctrico descrito, sólo se utilizan dos contactos inferiores: el extremo izquierdo y el extremo derecho. No hay condensador y el segundo cable del cable de alimentación está conectado directamente al devanado del estator.

Conexión de un botón de taladro eléctrico.

La caja de engranajes de perforación está diseñada para reducir la velocidad de perforación y aumentar el torque. Un reductor de engranajes con una marcha es más común. Hay taladros con varias marchas, por ejemplo dos, y el mecanismo en sí recuerda algo a la caja de cambios de un coche.

La presencia de sonidos extraños, chirridos y atascos del cartucho indica un mal funcionamiento de la caja de cambios o del mecanismo de cambio de marcha, si lo hubiera. En este caso, es necesario inspeccionar todos los engranajes y cojinetes. Si se encuentran estrías desgastadas o dientes rotos en los engranajes, entonces es necesario un reemplazo completo de estos elementos.

Se comprueba la idoneidad de los rodamientos después de retirarlos del eje del inducido o del cuerpo de la broca mediante extractores especiales. Mientras sostiene la pista interior con dos dedos, debe girar la pista exterior. El deslizamiento desigual de la pista o un crujido al girar indica la necesidad de reemplazar el rodamiento. Un rodamiento sustituido en el momento equivocado provocará que el inducido se atasque o, en el mejor de los casos, el rodamiento simplemente girará en el asiento.

Acción de impacto del taladro.

Algunos taladros tienen un modo de impacto para hacer agujeros en paredes de hormigón. Para ello, se coloca una arandela ondulada9 en el lateral del engranaje grande y la misma arandela9 en el opuesto.

Un engranaje grande con un lado ondulado.

Al perforar con el modo de impacto activado, cuando el taladro descansa, por ejemplo, sobre una pared de hormigón, las arandelas onduladas9 entran en contacto y, por su ondulación, imitan los impactos. “Las arandelas9 se desgastan con el tiempo y es necesario reemplazarlas.

Las superficies onduladas no se tocan gracias al resorte.

Tocar superficies onduladas. El resorte está estirado.

Reemplazo del portabrocas.

El mandril, es decir, las mordazas de sujeción9, está sujeto a desgaste debido a la entrada de suciedad y residuos abrasivos de materiales de construcción. Si es necesario reemplazar el cartucho, es necesario desenroscar el tornillo de bloqueo dentro del cartucho (rosca a la izquierda) y desenroscarlo del eje.

El cable se verifica con un óhmetro, una sonda se conecta al contacto del enchufe y la otra al núcleo del cable. La falta de resistencia indica una ruptura. En este caso, la reparación del taladro se reduce a sustituir el cable de alimentación.

En conclusión Me gustaría agregar: al ensamblar el taladro después de repararlo, asegúrese de que la cubierta superior no apriete los cables. Si todo está en orden, las dos mitades colapsarán sin dejar espacio. De lo contrario, al apretar los tornillos, los cables podrían aplanarse o cortarse.

Tipos de diagramas de conexión de botones de perforación.

Un taladro eléctrico es un asistente indispensable en todo tipo de reparaciones en el hogar: con él se pueden realizar una serie de tareas, desde mezclar pinturas y pegamento para papel tapiz hasta su propósito principal: perforar varios agujeros. El botón de encendido del producto se desgasta rápidamente y debe repararse o reemplazarse por uno nuevo con bastante frecuencia. Para realizar esta operación bastante sencilla, el usuario necesita un diagrama de conexión del botón del taladro y conocimiento de las averías más habituales de esta importante pieza.

Diagnóstico de fallo

Este dispositivo de apariencia simple, durante su uso, indica al usuario que pronto necesitará reparaciones, pero no todos las entienden. Si el taladro comienza a funcionar con interrupciones temporales o el botón requiere presionar más fuerte que antes, entonces estos son los primeros síntomas de un funcionamiento incorrecto de esta pieza.

Cuando utiliza un taladro inalámbrico, lo primero que debe hacer es medir el voltaje de la batería con un probador; si es menor que el valor nominal, entonces es necesario cargarlo.

En este caso nos interesa especialmente el estado y funcionalidad del botón de encendido/apagado del producto. Es bastante sencillo comprobar que funciona correctamente: hay que desenroscar las fijaciones del cuerpo principal, quitar la cubierta superior y comprobar el voltaje de los cables que van al dispositivo enchufando el cable de alimentación a una toma de corriente. Cuando el dispositivo muestra suministro de voltaje, pero al presionar el botón el producto no funciona, esto indica que está roto o ha habido algún problema. quema de contactos dentro del dispositivo.

Botón de encendido/apagado normal

Reparar o reemplazar un botón de taladro se considera un proceso simple, pero es necesario tener ciertas habilidades: si abre la pared lateral sin cuidado, muchas piezas pueden volar en diferentes direcciones o caerse de la carcasa.

Como se escribió anteriormente, es posible que el botón no funcione debido a oxidación o contactos quemados. Para arreglar esto necesitas desarmarlo. observando el siguiente orden.

1. Desenganche con cuidado los pestillos de la cubierta protectora y ábrala.
2. Elimine los depósitos de carbón de los contactos con alcohol o límpielos con papel de lija.
3. Luego ensamblar y verificar.

Si todo funciona bien, significa que el motivo estuvo en los contactos; de lo contrario, necesita reemplazo de botón .

Debe saber que la capa especial que se aplica debajo del control deslizante del reóstato durante la fabricación a menudo se desgasta; en este caso, también es necesario reemplazar el botón.

Muy a menudo, el diagrama de conexión del botón de taladro se utiliza para comprobar la funcionalidad de toda la estructura: solo si está disponible se pueden realizar reparaciones parciales o conectar correctamente el botón si se reemplaza. El diagrama debe venir con instrucciones de funcionamiento del producto. Si por alguna razón no está allí, puede buscar en Internet.

Botón de encendido con control de marcha atrás/velocidad

El botón de perforación que se muestra en la foto, además de marcha atrás, tiene incorporado un controlador de velocidad del motor eléctrico. Este diseño es muy complejo, por lo que no es posible desmontarlo sin habilidades especiales: tan pronto como se abre la carcasa, todas las piezas se “dispersan” en diferentes direcciones, porque están sostenidas por resortes.

Sin conocer su ubicación correcta, será imposible volver a armar toda la estructura; es más fácil comprar una nueva y realizar la conexión consultando un diagrama especial, que se puede encontrar en Internet.

• Los taladros modernos se fabrican con marcha atrás, por lo que el botón realiza varias funciones a la vez:
• inclusión básica del producto en funcionamiento;
• ajustar la velocidad de rotación del motor eléctrico;

encender la marcha atrás: cambiar la dirección de rotación del rotor del motor.

¡Atención! El control de marcha atrás y el controlador de velocidad están ubicados en carcasas diferentes; deben verificarse por separado. Hay que recordar que en los productos modernos. controlador de velocidad

está ubicado sobre un sustrato especial y durante la fabricación se llena con un compuesto, una composición aislante que, después del endurecimiento, protege todas las piezas de las influencias mecánicas, térmicas y químicas. Por tanto, no se puede reparar. Como se puede ver en el diagrama de conexión, cuando contiene un botón de taladro junto con la marcha atrás, la rotación se cambia usando interruptor de palanca especial.

En este caso, se suministra más o menos a diferentes escobillas, por lo que el inducido del motor gira en diferentes direcciones.

No desmonte usted mismo el botón de inicio del taladro si su diseño es complejo: desconecte los cables y llévelo a un centro de servicio, donde especialistas profesionales realizarán un diagnóstico y reparación completos. Nuestro asistente puede perforar diferentes materiales, por lo que suele haber mucho polvo y residuos. Después de cada uso debes limpiar el taladro

Puede reparar un taladro usted mismo, lo principal es conocer las causas de las averías y los métodos para "tratarlas". Hoy hablaremos sobre cómo se ve el diagrama de conexión del botón del taladro y no ignoraremos otras fallas, gracias a las cuales usted será el feliz propietario de una herramienta de trabajo.

Si su herramienta comienza a funcionar peor, o incluso deja de realizar sus funciones directas, es hora de diagnosticar los problemas e intentar solucionarlos. Primero, verificamos el cable en busca de daños y el voltaje en el tomacorriente, para lo cual puede enchufar cualquier otro dispositivo: un televisor o un hervidor.

Si está inspeccionando dispositivos que funcionan con baterías, debe verificarlos con un probador; en este caso, el voltaje indicado en la carcasa debe tener un valor similar al voltaje de la batería.

Si el voltaje es menor, tendrás que reemplazar las baterías por unas nuevas. Si la batería funciona normalmente, la fuente de alimentación es normal, busque problemas de hardware. Las averías más habituales son:

• Problemas con el funcionamiento del motor;
• Desgaste del cepillo;
• Problemas con el funcionamiento del botón.

Sabiendo cómo está conectado el botón del taladro eléctrico, podrá resolver rápidamente el problema. Además, también puede surgir un problema con el funcionamiento del taladro debido al polvo de la herramienta, porque el taladro “toma” madera, ladrillo y otros materiales. Esto significa que debe tener cuidado de limpiar el dispositivo después de cada uso; esta es la única manera de reducir el riesgo de mal funcionamiento debido a la contaminación de la herramienta. Por eso, una vez realizado el trabajo, limpie inmediatamente el taladro.

Desafortunadamente, para comprobar la funcionalidad de la herramienta, un probador no será suficiente, lo que se debe al hecho de que la mayoría de los botones del dispositivo están equipados con un control de velocidad suave y, por lo tanto, un probador normal puede proporcionarle datos incorrectos. En este caso, necesitará un diagrama de conexión especial para el botón de perforación. A menudo, en los instrumentos, un cable está conectado a un terminal y, por lo tanto, al presionar el botón simultáneamente se produce un timbre en los terminales. Si se enciende la luz, todo está bien con el botón, pero si notas un mal funcionamiento, es hora de reemplazar el botón.

Al realizar un reemplazo, tenga en cuenta que el circuito puede ser simple o inverso. Debido a esto, todos los trabajos de sustitución del botón deben realizarse exclusivamente según el esquema, sin añadir nada “por cuenta propia”. Por lo tanto, la pieza debe tener el tamaño adecuado y corresponder a la potencia de la herramienta. Al mismo tiempo, calcular la potencia es una tarea bastante sencilla. Usamos la fórmula P=U*I (teniendo en cuenta que la potencia del taladro es 650 W), I = 2,94 A (650/220), lo que significa que el botón debe estar en 2,95 A.

A pesar de que este proceso es bastante complicado, puedes realizar todo el trabajo tú mismo, siguiendo algunas reglas importantes. Por ejemplo, recuerde que abrir la carcasa puede provocar que todas las piezas y las piezas sueltas simplemente se caigan de la carcasa. Naturalmente, esto debe evitarse, porque entonces será bastante difícil ensamblar el dispositivo. Para hacer esto, puede levantar suavemente la tapa, anotando la ubicación exacta de las piezas de repuesto en el papel.

El botón se repara de la siguiente manera:

1. Primero, se enganchan las abrazaderas de la carcasa y luego se junta con cuidado;
2. Todos los terminales oxidados y oscurecidos se limpian de depósitos de carbón, para lo cual se puede utilizar alcohol o papel de lija;
3. Volvemos a ensamblar la herramienta, asegurándonos de que todas las partes del dispositivo estén en su lugar y verificamos el funcionamiento del taladro; si nada ha cambiado, cambiamos la pieza;
4. Llenamos el regulador de velocidad con un compuesto, y por tanto si falla una pieza simplemente la reemplazamos;
5. Una avería frecuente es la abrasión de la capa de trabajo debajo del reóstato; es mejor no repararla, es solo una pérdida de tiempo, es mejor comprar una nueva y reemplazarla.

Mucha gente está interesada en saber dónde conseguir dicho esquema. En primer lugar debería venir con el instrumento al comprarlo, pero si no hay diagrama o lo has perdido tendrás que buscar en Internet. Después de todo, sólo con su ayuda podrá realizar las reparaciones de forma competente y sin errores. Por cierto, el botón de control de velocidad y el botón de control de marcha atrás están ubicados en lugares diferentes y, por lo tanto, tendrás que comprobarlos por separado.

Hay varias razones para dañar la armadura o el estator de un taladro. En primer lugar, se trata de un manejo analfabeto del dispositivo. Por ejemplo, muchos usuarios simplemente sobrecargan la herramienta y trabajan sin interrupciones. Esto lleva al hecho de que el motor del taladro no tiene tiempo para "descansar". La segunda razón radica en el alambre de bobina deficiente, que a menudo se encuentra en modelos baratos. Por eso las averías de las herramientas baratas son mucho más habituales. En este caso, las reparaciones deben realizarse con herramientas especializadas. Y será mejor si confías este trabajo a especialistas profesionales.

Sin embargo, si decide realizar las reparaciones usted mismo, definitivamente tendrá una pregunta: ¿cómo hacerlo todo bien? Como ya comprenderá, "sufre" averías en el inducido y el estator, y esto se puede comprobar mediante varios signos, por ejemplo, cuando la herramienta produce chispas repentinamente durante el funcionamiento. Si no hay señales "brillantes", puede utilizar un óhmetro.

El estator se cambia así:

1. Primero, desmonte con cuidado el cuerpo del dispositivo;
2. Retire los cables y todas las piezas internas;
3. Tras conocer las causas de la avería, reemplazamos el recambio por uno nuevo y volvemos a cerrar la carcasa.

Pero es posible que el taladro no funcione debido a fallas menores, por ejemplo, debido a las escobillas dentro del motor. Esto significa que no puede prescindir de reparar cepillos, y este trabajo es bastante simple: ni siquiera necesita tener conocimientos ni herramientas especiales. Para ello desmontamos el dispositivo, le quitamos los portaescobillas y sustituimos las piezas rotas. Por cierto, hay modelos cuyo cuerpo no es necesario desmontar, solo es necesario quitar los tapones especiales a través de la ventana de instalación y luego cambiar las escobillas.

Puedes adquirir estas piezas en cualquier ferretería; también hay algunos modelos que se venden junto con un juego de cepillos adicionales. Es importante que no espere hasta que las escobillas estén completamente desgastadas: revíselas de vez en cuando. Y todo porque existe el riesgo de que se forme un hueco entre las cerdas y el colector. Como resultado, esta pieza comenzará a sobrecalentarse y eventualmente se caerá, lo que significa que tendrá que cambiar todo el ancla, lo cual será mucho más costoso y más difícil, y no es un hecho que podrá resolver esto. emita usted mismo.

Como puedes ver, existen una variedad de averías, muchas de las cuales estarán bajo tu control, otras solo serán posibles para especialistas en centros de servicio. Y para reducir el riesgo de tales averías, es necesario cuidar su herramienta, limpiarla después del trabajo, comprobar el estado de las piezas y los cepillos para poder sustituirlos por otros nuevos a tiempo. Sin embargo, si ves que no puedes manejarlo tú mismo, lleva el aparato a un taller.