এইচডিআর ফটোগ্রাফি কী, এটি কীসের জন্য ভাল এবং কীভাবে এটি পেতে হয়? কিভাবে একটি HDR ছবি তুলবেন? এবং এই কি.

এইচডিআর কী তা বোঝার জন্য, এই কৌশলটি ব্যবহার করে তোলা ফটোগ্রাফগুলি দেখুন। আমরা আলো এবং অন্ধকার উভয় ক্ষেত্রেই ভাল বিবরণ সহ একটি উচ্চ-কন্ট্রাস্ট চিত্র দেখতে পাই। তুলনা করার জন্য, আপনি HDR প্রযুক্তি ব্যবহার না করে একই এলাকার একটি ফটো দেখতে পারেন।

যখন একজন ব্যক্তি একটি এলাকা দেখেন, তখন তার দৃষ্টি আলোর সাথে খাপ খায় এবং বিশদটি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। দৃষ্টি ভিন্ন আলোর সাথে বেশ দ্রুত সামঞ্জস্য করে, তাই আমরা জটিল আলোর সাথে ল্যান্ডস্কেপগুলি সহজেই উপভোগ করতে পারি। এছাড়াও, একজন ব্যক্তি যে গতিশীল পরিসর দেখেন তা বেশ বড়, যা ক্যামেরা সম্পর্কে বলা যায় না।

যদি ক্যামেরা হাইলাইটগুলির জন্য এক্সপোজার সামঞ্জস্য করে, তবে সেগুলি সাধারণত সমস্ত বিবরণ সহ দৃশ্যমান হয়, তবে ছায়াগুলি সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায় এবং এই অঞ্চলগুলিতে বিশদ ক্ষতি হয়৷ আপনি যদি অন্ধকার এলাকার জন্য এক্সপোজার সামঞ্জস্য করেন, তাহলে অতিরিক্ত এক্সপোজ এলাকায় বিশদটি হারিয়ে যাবে।

এইচডিআর প্রযুক্তির লক্ষ্য এই সীমাবদ্ধতা দূর করা।

এই অভ্যাস মত চেহারা কি?

1. ক্যামেরাটি একটি ট্রাইপডে বসানো হয়েছে। ক্যামেরার সামান্য নড়াচড়া ছাড়াই সব ছবি এক জায়গা থেকে তুলতে হবে। ক্যামেরার কম্পন সম্পূর্ণরূপে দূর করতে, আপনাকে একটি কেবল বা টাইমার ব্যবহার করে শুটিং করতে হবে। আপনাকে বেশ কয়েকটি শট নিতে হবে।
2. ছবি বিভিন্ন এক্সপোজার এ তোলা হয়. ডায়াফ্রাম পরিবর্তন করা উচিত নয়।
3. এর পরে, ফলস্বরূপ ফ্রেমগুলি একটি কম্পিউটারে একত্রিত হয়। আপনি ব্যবহার করতে পারেন এমন বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে তবে সেরাগুলির মধ্যে একটি হল ফটোমেটিক্স প্রো।

ব্যবহারিক পাঠ

ধাপ 1: ক্যামেরা বৈশিষ্ট্য শিখুন

ম্যানুয়ালগুলি পড়তে বেশ বিরক্তিকর, তবে তাদের গুরুত্বকে অবমূল্যায়ন করবেন না। ডিভাইসটি অফার করে এমন সমস্ত সরঞ্জাম এবং সেটিংস সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার জন্য আপনাকে ক্যামেরার সমস্ত ফাংশন শিখতে হবে৷ ম্যানুয়াল সেটিংসে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ধাপ 2: এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং শিখুন

বন্ধনী হল কিছু প্যারামিটারের বিভিন্ন সেটিংস সহ বেশ কয়েকটি ফ্রেম তৈরি করা। ব্র্যাকেটিং বিভিন্ন এক্সপোজার সহ তিন বা ততোধিক ফ্রেম ক্যাপচার করা যতটা সম্ভব সহজ করে তোলে। একটি সিরিজ ফটো তুলতে, আপনাকে শুধুমাত্র একবার শাটার বোতাম টিপতে হবে। যদি কোন বন্ধনী ফাংশন না থাকে, তাহলে আপনি একবারে এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ প্রবর্তন করে ম্যানুয়ালি তিনটি ছবি তুলতে পারেন।

ধাপ 3: অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোড

যেহেতু অ্যাপারচারের মান অবশ্যই শটগুলির পুরো সিরিজ জুড়ে স্থির থাকতে হবে, এই মোডটি সবচেয়ে উপযুক্ত। আপনি একটি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল মোড ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু এটি প্রয়োজনীয় নয়।

ধাপ 4: মিটারিং মোড

আপনি যদি এক্সপোজার মিটারিং ক্ষমতার সাথে খুব পরিচিত না হন তবে এটি ব্যবহার করা ভাল মূল্যায়নমূলক (অখণ্ড)।এইচডিআর শ্যুট করার সময় অন্যান্য মোডগুলিও কার্যকর হতে পারে, তবে তারা তাদের উপযোগিতা অনেক কম দেখায়। এটা সব নির্দিষ্ট দৃশ্যের উপর নির্ভর করে।

ধাপ 5: সাদা ব্যালেন্স

সাদা ভারসাম্য প্রায়শই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে আপনার সর্বদা স্বয়ংক্রিয় উপর নির্ভর করা উচিত নয়। কখনও কখনও এই প্যারামিটারের সঠিক মান সেট করা মূল্যবান। এটা নির্ভর করে দৃশ্যটি চিত্রায়িত হচ্ছে, আবহাওয়া, পরিবেশ ইত্যাদির উপর।

ধাপ 6: ISO

ISO মানটি স্বাভাবিক শুটিংয়ের সময় হিসাবে সেট করা উচিত, অর্থাৎ যতটা সম্ভব ছোট, যাতে শব্দটি ছবি নষ্ট না করে। কিন্তু একটি সতর্কতা আছে. এইচডিআর ফটোগুলি শব্দের জন্য বিশেষভাবে সংবেদনশীল, তাই এই বিকল্পটি মনোযোগ দেওয়ার মতো। বিশেষ মনোযোগ. স্থির বস্তুর শুটিং করার সময় পর্যাপ্ত আলো না থাকলে, যতটা সম্ভব ISO কমানো এবং শাটারের গতি বাড়ানো ভাল।

ধাপ 7. ট্রাইপড

একটি ট্রাইপড অবশ্যই HDR ফটোগ্রাফির জন্য আবশ্যক। এটি আপনাকে কেবলমাত্র এক জায়গায় ক্যামেরাটিকে দৃঢ়ভাবে ঠিক করতে দেয় না, তবে এটি এমন জায়গায় স্থাপন করতে দেয় যা কখনও কখনও শুটিংয়ের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক নয়। প্রধান জিনিস ট্রিপড ধরনের নির্বাচন করা হয়। সাধারণভাবে, অপারেশনের সাধারণ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তারা একে অপরের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়, তবে বেঁধে রাখা, আকার, স্তরের উপস্থিতি ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে।

ধাপ 8: রিমোট শাটার রিলিজ

এমনকি একটি ট্রাইপডে, আপনি শাটার বোতাম টিপলে ক্যামেরাটি কাঁপতে পারে, তাই টাইমার বা তারের রিলিজ ব্যবহার করা ভাল।

ধাপ 9. লেন্স

শহরের দৃশ্য বা প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ ছবি তোলার সময় HDR প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। এই জন্য সর্বোত্তম পছন্দওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স থাকবে।

কিন্তু HDR ফটোগ্রাফির যেকোনো স্টাইলে ব্যবহার করা যেতে পারে, তাই অন্য ধরনের লেন্সে ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

ধাপ 10: ম্যানুয়াল ফোকাস

অটোফোকাস ব্যর্থ হতে পারে, তা যতই আধুনিক হোক না কেন। তিনি কেবল একটি কাছাকাছি বস্তুর উপর ক্যামেরা ফোকাস করতে পারেন. এই ক্ষেত্রে, ফ্রেমের বাকি অংশ ঝাপসা হয়ে যেতে পারে। যদি আপনার লক্ষ্য হয় সর্বাধিক বিস্তারিত সহ একটি ল্যান্ডস্কেপ শট তৈরি করা, তাহলে আপনাকে ম্যানুয়াল ফোকাস মোডে স্যুইচ করতে হবে এবং মানটিকে অসীমে সেট করতে হবে। এইভাবে, ক্যামেরার দৃশ্যের ক্ষেত্রের সবকিছু তীক্ষ্ণ হবে।

ধাপ 11 সমতলকরণ

একটি অবরুদ্ধ দিগন্ত হল সবচেয়ে অপ্রীতিকর ত্রুটি, যা সহজেই প্রোগ্রামগতভাবে সংশোধন করা যেতে পারে, তবে কেন অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। সর্বোপরি, এখনই সবকিছু করা ভাল। কিছু ট্রাইপডের অন্তর্নির্মিত স্তর রয়েছে, তবে আপনার যদি এটি না থাকে তবে আপনি একটি আলাদা বাবল স্তর কিনতে পারেন যা গরম জুতার সাথে সংযুক্ত থাকে। আপনি একরকম একটি নিয়মিত বিল্ডিং স্তর মানিয়ে নিতে পারেন।

আপনি জানেন যে, আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা টেকনো-ফেটিশিজম বা তত্ত্বের জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়াই শুধুমাত্র সেরা এবং সর্বাধিক অ্যাক্সেসযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশ করি। আমরা লেখকদের অনুমতি নিয়ে কিছু নিবন্ধ পোস্ট করি।

এইচডিআর শ্যুটিং এবং প্রক্রিয়াকরণ একটি অত্যন্ত জটিল বিষয় এবং এইচডিআর-এ সত্যিই আকর্ষণীয় নিবন্ধগুলি অত্যন্ত বিরল।

আলেকজান্ডার ভয়েখোভিচের নিবন্ধ "HDR এবং আপনি এটির সাথে কী খান" এর মধ্যে একটি সেরা নিবন্ধ HDR ফটোগ্রাফি সম্পর্কে। এই নিবন্ধটি একটি HDR ইমেজ তৈরির প্রায় সমস্ত দিক কভার করে - ছবি তোলা থেকে HDR প্রক্রিয়াকরণের সূক্ষ্মতা পর্যন্ত। এত পরিমাণ উপাদান একটি নিবন্ধে মাপসই করা অসম্ভব, তাই নিবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত। আমরা আজ নিবন্ধটির প্রথম অংশ প্রকাশ করছি, এবং বাকি অংশগুলি আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

আলেকজান্ডার ভয়েখোভিচের নিবন্ধের প্রথম অংশ "এইচডিআর এবং আপনি এটির সাথে কী খান".

কয়েক বছর আগে আমি HDR প্রযুক্তি সম্পর্কিত আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে তথ্য ও ফলাফল সংগ্রহ করতে শুরু করি। সময়ের সাথে সাথে, এই তথ্যটি একটি নিবন্ধে রূপ নেয় এবং যা বাকি ছিল তা হল এটিকে শালীন আকারে নিয়ে আসা যাতে এটি বিশ্বের কাছে দেখাতে বিব্রত না হয়।

পড়া সহজ করার জন্য আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ফটোশপ এবং ফটোম্যাটিক্স নামের ভাষার মিশ্রণ বেছে নিয়েছি। নিবন্ধের সমস্ত ফটোগ্রাফ লেখক দ্বারা নেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ আমার দ্বারা।

আমি কয়েকটি পদ দিয়ে শুরু করব যা নিবন্ধে উপস্থিত হবে। এবং যে পাঠকরা ইস্যুটির প্রযুক্তিগত দিকগুলিতে আগ্রহী নন তারা অবিলম্বে ফটোশপে এইচডিআর তৈরির জন্য অধ্যায় 3.1 বা ফটোমেটিক্সের বিবরণের জন্য অধ্যায় 3.2-এ যেতে পারেন।

গতিশীল পরিসীমা- যেকোনো ভৌত পরিমাণের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ মানের অনুপাত। ফটোগ্রাফিতে, এটি "ফটোগ্রাফিক অক্ষাংশ" ধারণার প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ, উজ্জ্বলতার পরিসর যা ফিল্ম বা ম্যাট্রিক্সে রেকর্ড করা যেতে পারে। HDR এর প্রেক্ষাপটে, একটি মোটিফের গতিশীল পরিসর হল মোটিফের সবচেয়ে হালকা অংশের সাথে অন্ধকার অংশের উজ্জ্বলতার অনুপাত।

LDR (লো ডায়নামিক রেঞ্জ)- কম গতিশীল পরিসীমা চিত্র, সাধারণ ফটোগ্রাফ। এটি একটি আট-বিট JPG বা একটি 16-বিট TIF চিত্র হতে পারে।

HDR (হাই ডাইনামিক রেঞ্জ)- উচ্চ গতিশীল পরিসীমা. সাধারণত এটি HDRI তৈরির প্রযুক্তিকে বোঝায়। কখনও কখনও HDRI এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এইচডিআরআই (হাই ডাইনামিক রেঞ্জ ইমেজ)- প্রচলিত 8/16-বিট ইমেজের চেয়ে বৃহত্তর গতিশীল পরিসরের একটি চিত্র। কিছু উত্স যে সীমাতে HDRI শুরু হয় 13.3 এক্সপোজার স্টপ (উজ্জ্বলতার পরিসীমা 1:10000) বলে। HDRI একটি 32-বিট ফ্লোটিং পয়েন্ট ফর্ম্যাট ব্যবহার করে, যেমন রেডিয়েন্স (.hdr) ফর্ম্যাট, যা 80-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তৈরি হয়েছিল৷ .pdf ফরম্যাটের একটি বিবরণ পাওয়া যাবে।

টোন ম্যাপিং- টোন কম্প্রেশন। একটি HDR চিত্রকে একটি ফরম্যাটে রূপান্তর করার একটি কৌশল যা একটি নিয়মিত মনিটর প্রদর্শন করতে পারে, অর্থাৎ একটি আট- বা 16-বিট ছবিতে। ইন্টারনেটের ইংরেজি-ভাষী সেক্টরে, এইচডিআরআই প্রসঙ্গে টোন ম্যাপিং এবং টোনাল কম্প্রেশনের ধারণাগুলি প্রায়শই আলাদা করা হয় না। একই সময়ে, রুনেটে টোন ম্যাপিং হিসাবে প্রথম সংজ্ঞা বোঝার একটি প্রবণতা রয়েছে, যেখানে একটি 32-বিট এইচডিআরআই-এর প্রতিটি পিক্সেল অ-রৈখিকভাবে একটি আট- বা 16-বিট চিত্রের একটি পিক্সেলে অনুবাদ করা হয়। আশেপাশের পিক্সেলের উজ্জ্বলতা হিসাব করুন, এবং টোন ম্যাপিং HDRI চিত্রের সম্পূর্ণ পরিসরের উজ্জ্বলতার একটি রৈখিক সংকোচন হিসাবে বোঝা যায়।

DRI (ডাইনামিক রেঞ্জ বৃদ্ধি)- একটি ফটোগ্রাফের গতিশীল পরিসর বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত একটি কৌশল।

1. গতিশীল পরিসীমা এবং এর জন্য লড়াই সম্পর্কে একটু

যে কেউ কখনও তাদের হাতে একটি ক্যামেরা ধরেছে তারা ফটোগ্রাফের সাথে পরিচিত যা অস্পষ্ট সিলুয়েট কালো দাগএকটি সুন্দর আলোকিত নীল আকাশের পটভূমিতে বা ফোরগ্রাউন্ডে আবদ্ধ - একটি অভিন্ন সাদা পটভূমিতে বিল্ডিং, মানুষ এবং বিড়ালগুলিকে বন্দী করা হয়। যদিও সেখানে, জায়গায়, অগ্রভাগ এবং নীল আকাশে মেঘ উভয়ই সমানভাবে আলাদা ছিল। এটি এই কারণে ঘটে যে একটি ডিজিটাল ক্যামেরার ম্যাট্রিক্স একই সাথে চিত্রের অন্ধকার অঞ্চলে উভয় তথ্য রেকর্ড করতে অক্ষম, যার জন্য একটি বৃহত্তর এক্সপোজার প্রয়োজন এবং হালকা এলাকায়, যেখানে কম এক্সপোজার যথেষ্ট। এই এক্সপোজার মানগুলির মধ্যে পার্থক্যটিকে মোটিফের গতিশীল পরিসীমা বলা হয়।

অ্যানালগ এবং ডিজিটাল ক্যামেরাগুলির গতিশীল পরিসরও রয়েছে, যা একটি চিত্রের অন্ধকার এবং হালকা অংশগুলির মধ্যে এক্সপোজার স্টপের পার্থক্য যা তথ্য হারানো ছাড়াই পুনরুত্পাদন করা যেতে পারে। এই ক্ষতিটি চিত্রের সম্পূর্ণ কালো অংশে বা অতিপ্রকাশিত স্থানে প্রকাশ করা হয়। অতিরিক্ত- এবং অপ্রকাশিত এলাকায় তথ্য পুনরুদ্ধার করা যাবে না. চিত্রের অন্ধকার অঞ্চলগুলি কিছুটা হালকা করা যেতে পারে তবে এটি প্রায়শই শব্দের উপস্থিতির কারণে হয়।

মানুষের দৃষ্টি অভিযোজন ছাড়াই 10-14 ধাপের পার্থক্য সহ এলাকায় তথ্য রেকর্ড করতে সক্ষম এবং আলোকসজ্জার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্রকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সহ 24 ধাপ পর্যন্ত তথ্য রেকর্ড করতে সক্ষম, যা উজ্জ্বল সূর্যালোক এবং আবছা তারার আলোতে আলোকসজ্জার মধ্যে পার্থক্যের সাথে মিলে যায়। . সাধারণত এটি যথেষ্ট বেশি, যেহেতু বাস্তব উদ্দেশ্যগুলির গতিশীল পরিসর খুব কমই 14টি ধাপের বেশি। কিন্তু এই পরিসরের এমনকি অংশ ক্যাপচার করা কঠিন হতে পারে। একটি নিয়মিত নেতিবাচক ফিল্মের গতিশীল পরিসর হল প্রায় 9-11 এক্সপোজার স্টপ, একটি স্লাইড ফিল্ম 5-6 স্টপ, এবং একটি ডিজিটাল ক্যামেরা সেন্সর তাত্ত্বিকভাবে 8 থেকে 11 স্টপ, যদিও বাস্তবে বেশিরভাগ ডিজিটাল ক্যামেরা অনেক কম তথ্য ক্যাপচার করতে সক্ষম। .

এটি শুধুমাত্র ক্যাপচার করাই কঠিন নয়, একটি মোটিফের বাস্তব গতিশীল পরিসরকে পুনরুত্পাদন করাও কঠিন। ফটো পেপার এক্সপোজারের মাত্র 7-8 স্টপ পুনরুত্পাদন করতে সক্ষম, যখন আধুনিক মনিটরগুলি 1:600 ​​(9 স্টপ), প্লাজমা টিভি - 13 স্টপ (1:10000) পর্যন্ত বৈসাদৃশ্য সহ চিত্রগুলি প্রদর্শন করতে সক্ষম। .

ফটোগ্রাফির আবিষ্কারের পর থেকে, এই সীমাবদ্ধতাগুলি মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হয়েছে। শুটিং করার সময়, গ্রেডিয়েন্ট ফিল্টারগুলি ছিল এবং এখন প্রায়শই ব্যবহৃত হয়, যা অন্ধকার থেকে স্বচ্ছ অংশে রূপান্তরের বিভিন্ন ঘনত্ব এবং বিভিন্ন মসৃণতার সাথে উত্পাদিত হয়। ফটোগ্রাফিক কাগজে একটি ছবি প্রজেক্ট করার সময়, তারা ছবির অংশগুলিকে আবরণ করার জন্য কার্ডবোর্ড থেকে কাটা মাস্ক ব্যবহার করে। এক সময়ে, ফিল্মের তিনটি আলোক-সংবেদনশীল স্তরের প্রতিটিকে দুটি ভাগে ভাগ করার ধারণা - সূক্ষ্ম-দানাযুক্ত, উজ্জ্বল আলোর প্রতি সংবেদনশীল এবং মোটা-দানাযুক্ত, অল্প পরিমাণ আলোর প্রতি সংবেদনশীল, বিপ্লবী হয়ে ওঠে। আমি মনে করি এই ধারণাটি প্রথম ফুজি ফিল্মে বাস্তবায়িত হয়েছিল, কিন্তু আমি নিশ্চিত নই।

কিছু কারিগর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের শর্তগুলির জন্য নিজেদের ফিল্টার তৈরি করেছিল। প্রায় বিশ বছর আগে, দাচায় বিশ্রাম নেওয়ার সময়, আমি একজন লোককে ট্রাইপডে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে এবং নিঃস্বার্থভাবে লেন্সে কিছু আঁকতে দেখেছিলাম। যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কেন তিনি একটি ভাল জিনিস নোংরা করছেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি ধূলিকণার মতো একধরনের ধূসর পদার্থ প্রয়োগ করছেন, যার নাম আমি ইতিমধ্যে ভুলে গেছি, কাচের ফিল্টারটিকেও অন্ধকার করার জন্য। মোটিফের উজ্জ্বল এলাকা। এভাবেই আমি প্রথম HDR প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হই।

আবির্ভাব সঙ্গে ডিজিটাল ফটোগ্রাফিবিভিন্ন ইমেজ ম্যানিপুলেশনের জন্য কম সময়, জ্ঞান এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, কিন্তু গতিশীল পরিসরের প্রজননে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান থাকে। খুব বেশি গতিশীল পরিসরে নয় এমন মোটিফগুলি শ্যুট করার সময়, RAW ফর্ম্যাটে শ্যুট করা খুব সহায়ক হতে পারে, যা আপনাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে খুব হালকা এলাকাগুলিকে অন্ধকার করতে এবং RAW কনভার্টারে অন্ধকারগুলিকে হালকা করতে দেয়৷ আমার মতে, অ্যাডোবের লাইটরুম ছায়া হাইলাইট করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভালো। তবে এখানে অনেক কিছু নির্ভর করে কীভাবে ক্যামেরা নিজেই ছায়ায় উজ্জ্বলতা এবং রঙিন শব্দের সাথে মোকাবিলা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি 350D থেকে RAW ফটোগুলিকে উজ্জ্বল করার সময়, এমনকি দুটি স্টপ দ্বারা এক্সপোজার বাড়ানোর ফলে অন্ধকার অঞ্চলে খুব বেশি শব্দ হয়, যখন একটি Canon 5D থেকে তোলা ফটোতে ছায়াগুলি তিনটি স্টপ দ্বারা প্রসারিত করা সম্ভব।

গতিশীল পরিসরের সমস্যা সমাধানের জন্য, ফুজি ক্যামেরা নির্মাতারা 2003 সালে একটি নতুন ধরণের ম্যাট্রিক্স প্রকাশ করেছে - সুপারসিসিডি এসআর। এই ম্যাট্রিক্সটি বিকাশ করার সময়, আমরা একই নীতি ব্যবহার করেছি যা এক সময়ে রঙিন ফিল্মের গতিশীল পরিসর বাড়ানো সম্ভব করেছিল। প্রতিটি আলোক সংবেদনশীল উপাদান আসলে দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রধান উপাদান, যার একটি মোটামুটি কম গতিশীল পরিসীমা আছে, গাঢ় এবং মধ্য-টোন পুনরুত্পাদন করে। গৌণ উপাদান অনেক কম আলো সংবেদনশীল, কিন্তু গতিশীল পরিসীমা প্রায় চারগুণ আছে। নির্মাতাদের মতে, ম্যাট্রিক্সের গতিশীল পরিসর এর ফলে প্রচলিত বেয়ার ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে ক্যামেরার তুলনায় দুই ধাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই।

2005 সালে, Loglux i5 ক্যামেরাটি ড্রেসডেনে প্রকাশ করা হয়েছিল, এটি 1:100,000 (17 ধাপ) এর বৈসাদৃশ্য অনুপাতের সাথে প্রতি সেকেন্ডে 60টি ছবি তুলতে দেয়। সত্য, ক্যামেরাটি শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং বেশিরভাগ ফটোগ্রাফারদের পরিচিত উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়নি। আমি সত্যিই চাইনি, এটি বিবেচনা করে যে এটি 1.3 মেগাপিক্সেলের রেজোলিউশনের সাথে অঙ্কুর করে।

যারা HDR শখের জন্য প্রায় $65,000 দিতে ইচ্ছুক তারা SpheroCam HDR ক্যামেরার সাথে ডায়নামিক রেঞ্জের 26 স্টপ সহ HDR ফরম্যাটে সরাসরি শুটিং করতে পারেন।

যে ফটোগ্রাফাররা SpheroCam HDR ব্যবহার করেন না এবং যাদের জন্য RAW ফর্ম্যাটের ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, শুধুমাত্র HDR কৌশলটি সাহায্য করবে। এই পদ্ধতিতে, বিভিন্ন এক্সপোজারে তোলা বেশ কয়েকটি ফটোগ্রাফের তথ্য একটি 32-বিট ফাইলে একত্রিত করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, এই ধরনের একটি ছবি একটি মনিটরে দেখা যায় না, যেহেতু উচ্চ বৈসাদৃশ্য মান সহ প্লাজমা টিভিগুলিও HDR-এর সম্পূর্ণ গতিশীল পরিসীমা প্রদর্শন করতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে, 40,000:1 (>15 ধাপ) এর বৈসাদৃশ্য সহ সানিব্রুক এইচডিআর মনিটর রয়েছে এবং একটি বিপরীতে ব্রাইটসাইড DR37-P রয়েছে, নির্মাতার মতে, 200,000 (>17 ধাপ), যার দাম 49,000 মৃত রাষ্ট্রপতি। আপনার সামনে এই মনিটরগুলির একটি না থাকলে, HDR ছবিগুলি দেখতে এবং মুদ্রিত করা যায় তা নিশ্চিত করতে টোন ম্যাপিং করা আবশ্যক৷

আমি মতামত শুনেছি যে ক্যামেরা ম্যাট্রিক্স 11 স্তর পর্যন্ত আলোকসজ্জা রেকর্ড করতে সক্ষম, তাই RAW ফর্ম্যাটে শুটিং করার সময় HDR ব্যবহার করার কোন মানে নেই, যেহেতু তথ্যটি একটি RAW কনভার্টারে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এই বিবৃতিটি পরীক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হল একটি উদাহরণ। নীচের ফটোগুলি একটি ক্যানন 5D-তে RAW-তে শুট করা হয়েছে, যেটির অনেকগুলি DSLR-এর তুলনায় তুলনামূলকভাবে উচ্চ গতিশীল পরিসর রয়েছে৷ ফটোগুলি 1/800, 1/50, 1/3 সেকেন্ডের শাটার গতিতে তোলা হয়েছিল।

লাইটরুমে গড় ছবির এক্সপোজার চারটি স্টপ কমে যায়।

মাঝখানের ছবির এক্সপোজার চারটি স্টপ দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ফিল লাইট বিকল্পের সাহায্যে ছায়াগুলিকে কিছুটা উজ্জ্বল করা হয়েছে।

এই উদাহরণ থেকে দেখা যায়, অতিপ্রকাশিত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব, এবং হাইলাইট করা ফটোগ্রাফে ছায়াগুলির তথ্য শুধুমাত্র আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়, এবং তারপরেও প্রচুর শব্দ করে। কিমা করা মাংসকে ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব, এবং আপনি কাটলেট থেকে মাংস পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না।

2. HDR-এর জন্য শুটিং

একটি HDR ইমেজ তৈরি করতে, আপনাকে বিভিন্ন এক্সপোজারে বেশ কয়েকটি ফটো তুলতে হবে, মোটিফের অন্ধকার এবং হালকা উভয় অংশেই বিস্তারিত ক্যাপচার করতে হবে। আপনি জানেন যে, আপনি বিভিন্ন উপায়ে এক্সপোজার পরিবর্তন করতে পারেন, তবে HDR এর ক্ষেত্রে শাটারের গতি পরিবর্তন করে এটি করা উচিত। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই, শুধু সেই ক্ষেত্রে, শাটারের গতি দ্বিগুণ করলে এক্সপোজার এক স্টপে বেড়ে যায়। দুটি স্টপ দ্বারা এক্সপোজার পরিবর্তন করতে, এক্সপোজার সময় অবশ্যই চারবার পরিবর্তন করতে হবে, এবং তাই।

HDR-এর জন্য ছবি দুটি উপায়ে তোলা যেতে পারে: শ্রম-নিবিড় এবং দ্রুত। প্রথম পদ্ধতির সাহায্যে আপনি সর্বদা সর্বোত্তম ফলাফলের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি ন্যূনতম প্রচেষ্টায় বেশিরভাগ পরিস্থিতিতেই ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারেন।

শ্রম-নিবিড় পদ্ধতি এই মত দেখায়:

• 1. ক্যামেরাটিকে অ্যাপারচার অগ্রাধিকার (AV) মোডে সেট করুন এবং পছন্দসই অ্যাপারচার নম্বর নির্বাচন করুন;
• 2. ক্যামেরা অনুমতি দেয় এমন ন্যূনতম এলাকায় এক্সপোজার মিটারিং মোড সেট করুন৷ স্পট বা আংশিক মিটারিং সর্বোত্তম হবে, তবে এক চিমটে, কেন্দ্র-ভারিত মিটারিংও বেশিরভাগ মোটিফের জন্য উপযুক্ত;
• 3. আমরা অন্ধকার এবং হালকা এলাকায় এক্সপোজার পরিমাপ. আমরা এই মানগুলি মনে রাখি;
• 4. একটি ট্রাইপডে ক্যামেরা ইনস্টল করুন, ম্যানুয়াল মোডে (M) স্যুইচ করুন, যে অ্যাপারচার নম্বরে পরিমাপ নেওয়া হয়েছিল সেই একই অ্যাপারচার নম্বর সেট করুন এবং শাটারের গতি সর্বনিম্ন মান থেকে সর্বোচ্চ (অথবা বিপরীতে) এর পার্থক্য সহ JPG- ফরম্যাটে শুটিং করার সময় এক বা দুই ধাপ বা RAW-তে শুটিংয়ের বিষয়ে দুই বা তিন ধাপ।

উদাহরণ: AV মোডে, f9 নির্বাচন করুন এবং নিশ্চিত করুন যে সবচেয়ে অন্ধকার এলাকাটি ভিউফাইন্ডারের কেন্দ্রে রয়েছে। ক্যামেরা দেখায় যে এটি একটি স্বাভাবিক এক্সপোজারের জন্য এক সেকেন্ডের 1/16 সময় নেয়। আমরা হালকা এলাকার সাথে একই কাজ করি - আমরা এক সেকেন্ডের 1/1000 পাই। আমরা একটি ট্রাইপডে ক্যামেরা ইনস্টল করি, মোড এম নির্বাচন করি, অ্যাপারচার f9 এবং শাটারের গতি 1/16 এ সেট করি। পরবর্তী ফ্রেমের জন্য, আমরা শাটারের গতি দুই ধাপ কমিয়ে দেই, অর্থাৎ চারবার: এটিকে 1/64 এ সেট করুন, পরবর্তী ফ্রেমগুলি - 1/250 এবং 1/1000। RAW-তে শুটিং করার সময়, নীতিগতভাবে, 1/16, 1/128 এবং 1/1000 সেকেন্ডের শাটার গতি সহ ফ্রেম নেওয়া যথেষ্ট হবে।

দ্রুত পদ্ধতিতে, এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং (AEB) ব্যবহার করে ওভার- এবং কম এক্সপোজড ফ্রেম নেওয়া হয়। এক্সপোজার বন্ধনীটিকে +/- দুটি স্টপে সেট করা সাধারণত বেশিরভাগ বিষয়ের জন্য মানসম্পন্ন HDR তৈরি করতে যথেষ্ট। এই পদ্ধতিটিও ভাল কারণ এটি আপনাকে প্রায়শই একটি ট্রিপড ছাড়াই শুটিং করতে দেয়। এটি করার জন্য, এক্সপোজার ব্র্যাকেট সেটের সাথে, ক্যামেরাটি একটানা শুটিং মোডে সেট করা হয় এবং তিনটি ফ্রেম বিভিন্ন এক্সপোজারের সাথে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতির সাথে, এটি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত যে 1/(ফোকাল লেন্থ) এর অ্যান্টি-শেক নিয়মটি সর্বাধিক শাটার গতিতে, অর্থাৎ শেষ ফ্রেমে প্রযোজ্য। এইভাবে, 50 মিমি লেন্স এবং একটি টু-স্টপ এক্সপোজার ব্র্যাকেট দিয়ে শুটিং করার সময়, ক্যামেরাটি একটি ফুল-ফ্রেম ক্যামেরায় সেকেন্ডের 1/200 বা 1.6 ক্রপযুক্ত ক্যামেরায় 1/320 শাটার গতি দেখাবে, যেহেতু শেষ ফ্রেম যথাক্রমে ঠিক 1/50 বা 1/80 সেকেন্ড হবে।

এই পদ্ধতির সাথে আরেকটি সমস্যা দেখা দিতে পারে তা হল যে মোটিফের একটি অংশের জন্য এক্সপোজার নির্ধারণ করা যেতে পারে যা খুব হালকা, তারপর ফলস্বরূপ তিনটি ফলস্বরূপ ফ্রেম খুব অন্ধকার হবে এবং ছায়াগুলিতে তথ্য পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হবে। ফ্রেমের খুব অন্ধকার এলাকার উপর ভিত্তি করে এক্সপোজার নির্ধারণ করার সময়, হালকা এলাকাগুলি অতিরিক্ত এক্সপোজ করা হবে। এটি যাতে না ঘটে তার জন্য, প্রথমে AE লক ব্যবহার করে গড় আলোকসজ্জার একটি এলাকায় শাটারের গতি সেট করা ভাল, তারপর একটি রচনা নির্বাচন করুন এবং তিনটি ফ্রেম নিন। একটি বিকল্প ম্যাট্রিক্স মিটারিং সঙ্গে অঙ্কুর হবে.

এই পদ্ধতি ব্যবহার করে শুটিং এই মত দেখায়:
• 1. ক্যামেরাটি এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং এবং ক্রমাগত শুটিং মোডে সেট করা হয়েছে;
• 2. রচনাটি নির্বাচন করা হয়েছে যাতে কেন্দ্রে গড় আলোকসজ্জার একটি ক্ষেত্র থাকে এবং এক্সপোজারটি স্থির হয়;
• 3. ফ্রেম কম্পোজ করা হয় এবং তিনটি ফ্রেম নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে, এটি খুব বেশি লাফ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়, অন্যথায় ফ্রেমগুলি পরে সারিবদ্ধ করা কঠিন হবে।

3. কর্মে HDR

এইচডিআর প্রযুক্তি দীর্ঘদিন ধরে ফটোগ্রাফির একটি স্বাধীন দিক হয়ে উঠেছে, যার নিজস্ব আইন এবং সৌন্দর্যের ধারণা রয়েছে। আমি এই ধরনের পছন্দ সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে পারি না, তবে আমি নিজে সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যারা HDR-এ শুধুমাত্র সুবিধা দেখে উন্নত উপায়বাস্তবসম্মত ছবি তৈরি করতে। আমার স্বাদের জন্য, বাম ফটো, যা তার বাস্তবতা হারায়নি, পছন্দনীয়। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকরণ বিকল্প, যদিও মৌলিকতা বর্জিত নয়, একজন ব্যক্তি যা দেখতে পায় তার সাথে খুব কম মিল রয়েছে।

কারও ফটোগ্রাফিক পছন্দগুলিকে বিরক্ত না করে খারাপ এবং ভাল HDR প্রক্রিয়াকরণ বলতে আমি কী বোঝাতে চাই তা স্পষ্ট করার জন্য আমি এটি লিখছি।

এইচডিআর তৈরির জন্য অনেকগুলি প্রোগ্রামের মধ্যে, আমি কেবল দুটি সর্বাধিক বিখ্যাত এবং প্রায়শই ব্যবহৃত পর্যালোচনা করেছি। যাইহোক, এইচডিআর তৈরির জন্য অন্যান্য প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলি ফটোশপ এবং ফটোম্যাটিক্সের থেকে নিকৃষ্ট নয়। তাদের কয়েকটির একটি তালিকা এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ চতুর্থ অংশের শেষে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পরামর্শ সহজ এইচডিআরএবং আর্টিজেন এইচডিআর.

3.1। ফটোশপে এইচডিআর এবং টোন ম্যাপিং তৈরি করা

এইচডিআরআই তৈরি করতে আপনাকে মেনুর মাধ্যমে ফাইল নির্বাচন করতে হবে "ফাইল->স্বয়ংক্রিয়->এইচডিআরে মার্জ করুন...", অথবা বিকল্পটি ব্যবহার করুন "খোলা ফাইল যোগ করুন", যদি ফটোগুলি ইতিমধ্যেই ফটোশপে খোলা থাকে। আপনি JPG, TIF বা RAW ফাইল থেকে HDR তৈরি করতে পারেন। আসল ফটোগুলির রঙিন প্রোফাইল কোন ব্যাপার না, যেহেতু ফটোশপ শুধুমাত্র sRGB প্রোফাইলের সাথে HDR কে 8/16-বিটে রূপান্তর করে।

আপনি বিকল্প চেক করতে পারেন "স্বয়ংক্রিয়ভাবে উত্স চিত্রগুলি সারিবদ্ধ করার চেষ্টা". হ্যান্ডহেল্ড শুটিং করার সময়, সবসময় ইমেজ পরিবর্তনের একটি উচ্চ সম্ভাবনা থাকে, তবে একটি ট্রাইপড ব্যবহার করার সময়ও, অসাবধানতার সাথে ক্যামেরার সেটিংস পরিবর্তন করলে এটির অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। একটি ছবি সারিবদ্ধ করতে ফটোশপে খুব বেশি সময় লাগে, তিনটি RAW ফাইল থেকে HDR-এর জন্য 45 মিনিট পর্যন্ত। তদুপরি, অপারেশন চলাকালীন, প্রোগ্রামটি এটি খুঁজে পেতে পারে এমন সমস্ত কম্পিউটার সংস্থান চূর্ণ করে, তাই আপনি অন্য কিছু করতে সক্ষম হবেন না। যদিও এই সময়ে আপনি একটি বই পড়তে পারেন। বা ঘুমাও। সংক্ষেপে, আপনি যদি নিশ্চিত হন যে ক্যামেরার অবস্থান পরিবর্তন হয়নি, তবে এই বিকল্পটি পরীক্ষা না করাই ভাল।

ফটোশপ যদি EXIF ​​ডেটা খুঁজে না পায় তবে এটি আপনাকে ম্যানুয়ালি প্রবেশ করতে বলবে। সঠিক সংখ্যাগুলি লিখতে পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ আপনি যদি এই পরামিতিগুলিতে কিছু ননসেন্স সেট করেন তবে ফলাফল এইচডিআর উপযুক্ত হবে।

CS2 সংস্করণের বিপরীতে, ফটোশপ CS3 আপনাকে এক্সপোজার সংশোধন সহ একটি RAW কনভার্টারে তৈরি চিত্রগুলি থেকে HDR তৈরি করতে দেয়। এই ক্ষেত্রে, EXIF ​​ডেটা সংরক্ষণ না করে RAW থেকে JPG বা TIF তে রূপান্তর করা প্রয়োজন, অন্যথায় ফটোশপ, একই শাটার গতির মানগুলি খুঁজে পেয়ে, HDR এর পরিবর্তে একধরনের বাজে কথা তৈরি করবে এবং এতে কোনও হস্তক্ষেপের অনুমতি দেবে না। প্রক্রিয়া আপনি Exifer-এর মতো প্রোগ্রাম ব্যবহার করে JPG ফটো থেকে EXIF ​​ডেটা মুছে ফেলতে পারেন, ফটোশপে নতুন ফাইলে ফটো কপি করে অথবা নন-EXIF ফটোতে রূপান্তর করে আসল ফর্ম্যাটে ফিরে যেতে পারেন। EXIF শুধুমাত্র JPG এবং TIF ফর্ম্যাটগুলিকে সমর্থন করে, তাই, উদাহরণস্বরূপ, PNG তে এবং JPG-এ ফিরে যাওয়ার ফলে এই ডেটা মুছে যায়৷

গণনার পরে, HDRI পূর্বরূপ উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। যেহেতু নিয়মিত মনিটরগুলি 32-বিট চিত্রগুলি দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়নি, তাই এই HDRI-এর সম্পূর্ণ আলো পরিসরের একটি অংশই দৃশ্যমান হবে৷ বাম দিকে আপনি তাদের একটির সাথে সম্পর্কিত এক্সপোজার মান সহ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ফটো দেখতে পাবেন। এই পর্যায়ে, যদি কোনো কারণে এটির প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি HDRI তৈরির যেকোনো একটি বাদ দিতে পারেন। ডানদিকে ফলস্বরূপ HDRI-এর একটি হিস্টোগ্রাম। গাড়িটি সরানোর মাধ্যমে, আপনি ছবির গামা পরিবর্তন করতে পারেন এবং বিভিন্ন আলো দিয়ে ছবির অংশগুলি দেখতে পারেন। চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আপনি গাড়িটিকে কী মান নির্ধারণ করেছেন তা বিবেচ্য নয়। একটি মান ছেড়ে দিন "একটু গভীর" 32 এ এবং ঠিক আছে ক্লিক করুন।

এখন আমাদের কাছে একটি HDR ফাইল আছে। কিন্তু উপরে বর্ণিত কারণে তা বিবেচনা করা যাবে না। শুধু ক্ষেত্রে, আপনি বিন্যাসে সংরক্ষণ করতে পারেন তেজ(.hdr), যা ফটোশপ এবং ফটোম্যাটিক্স উভয়কেই গ্রহণ করে বা অবিলম্বে এটিকে মানুষের আকারে আনা শুরু করে। তাত্ত্বিকভাবে, ফটোশপ আপনাকে 32-বিট চিত্রগুলির কিছু প্রক্রিয়াকরণ করতে দেয়, তবে এই ক্ষমতাগুলি খুব সীমিত, তাই এটি 16 বা 8-বিট মোডে স্যুইচ করা ভাল। পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের সময় সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে আমি সাধারণত শুধুমাত্র 16 বিটে রূপান্তর করি। এ জন্য আমরা নির্বাচন করি ছবি->মোড->16 বিট/চ্যানেল.

এখন উপরের দিকে চারটি অপশন সহ একটি উইন্ডো আসবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র শেষ বিকল্পটি আগ্রহের "স্থানীয় অভিযোজন", কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে অন্যদের সংক্ষেপে উল্লেখ করা উচিত।

এক্সপোজার এবং গামা:আপনাকে একটি চিত্রের এক্সপোজার এবং গামা মান পরিবর্তন করতে দেয়। অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল পরিসরের কিছু ছবির জন্য উপযোগী হতে পারে। যারা এই বিকল্পটি ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য, টোন ম্যাপিংটি নিম্নরূপ করা হয়:

• 1. এক্সপোজার মান পরিবর্তন করুন যাতে ছবিটি মাঝারি উজ্জ্বলতা থাকে;
• 2. গামা মান বৃদ্ধি করুন যাতে চিত্রের সমস্ত অংশ দৃশ্যমান হয়। বৈসাদৃশ্য খুব কম হবে;
• 3. প্রয়োজনে এক্সপোজার মান সামঞ্জস্য করুন।
• 4. টোন ম্যাপিংয়ের পরে, স্তর বা বক্ররেখার সাথে বৈসাদৃশ্য বাড়ান।

হাইলাইট কম্প্রেশন: 16-বিট স্পেসে ফিট করার জন্য ছবির আলোর পরিসরকে সংকুচিত করে। সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে, এই পদ্ধতিটি বেশ শ্রম-নিবিড়, এবং চূড়ান্ত ফলাফল শুধুমাত্র এটির সাথে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে। প্রথমে আপনাকে চিত্রটি প্রস্তুত করতে হবে:

• 1. 32-বিট প্রিভিউ ডায়ালগ খুলুন: দেখুন->32-বিট প্রিভিউ অপশন.... যে উইন্ডোটি খোলে তার মধ্যে এক্সপোজার ক্যারেজটি মাঝখানে থাকা আবশ্যক। পূর্বরূপ পদ্ধতি সেট করুন হাইলাইট কম্প্রেশন.
• 2. একটি সংলাপ খুলুন ছবি->অ্যাডজাস্টমেন্ট->এক্সপোজারএবং প্যারামিটারগুলি সেট করুন যেখানে চিত্রটি সর্বোত্তম দেখাবে। অফসেট মান পরিবর্তন না করাই ভালো। এই ফর্মে, চিত্রটি 8 বা 16 বিটে রূপান্তরিত হবে।
• 3. জানালায় ছবি->মোড->16 বিটপছন্দ করা হাইলাইট কম্প্রেশন.

হিস্টোগ্রামকে সমান করুন: স্থানীয় বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে চিত্রের গতিশীল পরিসরকে সংকুচিত করে। হিস্টোগ্রামের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পিক্সেল সংখ্যার উপর নির্ভর করে বৈসাদৃশ্য পরিবর্তিত হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে, হিস্টোগ্রামের বিশাল সংখ্যক পিক্সেল সহ এলাকাগুলিকে কম সংখ্যক পিক্সেল সহ এলাকার খরচে প্রসারিত করা হয়, যা সংকুচিত হয়। ফলস্বরূপ, ইমেজ হিস্টোগ্রামটি মসৃণ করা হয় এবং স্থানীয় চিত্রের বৈসাদৃশ্য বৃদ্ধি পায়। বিকল্প, আমার মতে, আকর্ষণীয়, কিন্তু বরং অকেজো।

স্থানীয় অভিযোজন: অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা উচিত যে বিকল্প. এটি আপনাকে বেশিরভাগ ফটোশপ ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত বক্ররেখা ব্যবহার করে একটি 32-বিট এইচডিআরআইকে 8/16-বিট ছবিতে রূপান্তর করতে দেয়।

দুটি অতিরিক্ত পরামিতি যা নিয়মিত বক্ররেখায় থাকে না − ব্যাসার্ধএবং থ্রেশহোল্ড. বৈশ্বিক বৈসাদৃশ্য পরিবর্তনের জন্য বক্ররেখা দায়ী, এই দুটি পরামিতি স্থানীয় বৈসাদৃশ্য, বিবরণের বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করে।

ব্যাসার্ধ: কন্ট্রাস্ট পরিবর্তন করার সময় কত পিক্সেলকে "স্থানীয়" এলাকা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে তা নির্ধারণ করে। অতিরিক্ত কম মানচিত্রটিকে সমতল করুন, খুব বেশি হলে হালকা হ্যালোস দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে দ্বিতীয় প্যারামিটারের উচ্চ মান সহ, থ্রেশহোল্ড. আমি সাধারণত চিত্রের আকারের উপর নির্ভর করে ব্যাসার্ধের মানগুলি 1-7 তে সেট করি। কিন্তু এটা সম্ভব যে কেউ এমন ফলাফল পছন্দ করবে যা এই প্যারামিটারের উচ্চতর মান দেয়।

থ্রেশহোল্ড: এই স্থানীয় বৈসাদৃশ্য কতটা উচ্চারিত হবে তা নির্ধারণ করে। আমি সাধারণত এই মান ছোট বা সর্বনিম্ন ছেড়ে. একটি অনুরূপ প্রভাব পরে অর্জন করা যেতে পারে, প্রয়োজন হলে, ব্যবহার করে হাইপাসবা উচ্চ পরামিতি ব্যাসার্ধছাঁকনি আনশার্প মাস্ক, যদিও অবশ্যই প্যারামিটার অপারেশন প্রক্রিয়া থ্রেশহোল্ডকিছুটা ভিন্ন।

এখন যা অবশিষ্ট থাকে তা হল বক্ররেখা নিয়ে কাজ করা। শেষ অবলম্বন হিসাবে, আপনি বিভিন্ন টোন ম্যাপিং পরামিতি সহ বেশ কয়েকটি চিত্র নিতে পারেন, তারপরে সেগুলিকে বিভিন্ন ওভারলে মোডের সাথে একত্রিত করতে পারেন বা মুখোশ দিয়ে স্তরগুলির অংশগুলি লুকাতে পারেন৷

একটি চিত্র এলাকার আলোর মান কোথায় বক্ররেখায় রয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য, আপনাকে, সাধারণ বক্ররেখার মতো, চিত্রের এই এলাকার উপর কার্সারটি সরানো উচিত। এই বক্ররেখাগুলির মধ্যে একটি ক্যাচ রয়েছে - সাধারণ এস-বক্ররেখা, যা চিত্রের বৈসাদৃশ্য বাড়ায়, একই সাথে আবার আলোর অংশগুলিকে উজ্জ্বল করে এবং অন্ধকারগুলিকে অন্ধকার করে, অর্থাৎ, এটি পুরো বিশৃঙ্খলার বিপরীতে কাজ করে। HDR এর জন্য শুরু হয়েছিল। একই সময়ে, উল্টানো S-বক্ররেখা, যা চিত্রে সমানভাবে আলোর মান বিতরণ করে, বৈসাদৃশ্য হ্রাস করে। আমি আপনাকে সত্য যে নীচের সঙ্গে শুরু করার পরামর্শ কালো ফোটাবক্ররেখার উপর হিস্টোগ্রামের শুরুতে সরানো হবে। বাকি পয়েন্টগুলি কীভাবে বিতরণ করবেন তা ছবির উপর নির্ভর করে। বক্ররেখার যেকোন বিন্দুকে "কোণা" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার সম্ভাবনাকে অবহেলা করা উচিত নয়, টোনাল ট্রানজিশনকে মসৃণ না করে তীক্ষ্ণ করে। এটি করার জন্য, একটি বিন্দু নির্বাচন করুন এবং নীচের ডানদিকে কোণায় "কর্ণার" বিকল্পটি চেক করুন। এই বিকল্পটি স্থাপত্য কাঠামোর চিত্রগুলিতে ভাল কাজ করে, যেখানে তীক্ষ্ণ আলোর রূপান্তর ভলিউম যোগ করতে পারে।

3.2। ফটোমেটিক্সে এইচডিআর এবং টোন ম্যাপিং

দেখানো সমস্ত উদাহরণ ফটোমাটিক্স সংস্করণ 2.4.1 সহ। আমি সত্যিই সর্বশেষ সংস্করণ 2.3-এ টোন ম্যাপিং ডায়ালগ পছন্দ করি না, কারণ এখন আপনি একই সময়ে মাইক্রো-কন্ট্রাস্ট এবং সাদা/কালো ক্লিপ সেটিংস দেখতে পাচ্ছেন না।

বেশ কয়েকটি ফটো থেকে একটি HDR ফাইল তৈরি করা যাক। এটি করতে আপনি যেটি করতে পারেন:

ক) HDR-জেনারেট->ব্রাউজ করুন এবং প্রয়োজনীয় ফাইলগুলি চিহ্নিত করুন নির্বাচন করুন;

খ) এর মাধ্যমে পছন্দসই ফটো খুলুন ফাইল->খুলুন, তারপর মেনু নির্বাচন করুন HDR->জেনারেট করুন ((Ctrl+G)এবং খোলা ছবি ব্যবহার করুন. এই বৈশিষ্ট্যটি দরকারী কারণ এটি আপনাকে সঠিক ফাইলগুলি নির্বাচন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে দেয়৷ এটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর যদি, দীর্ঘ গণনা করার পরে, এটি দেখা যায় যে এই সিরিজের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন একটি ফটোগ্রাফ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই বিকল্পটি RAW ফাইলগুলির জন্য কাজ করে না, যেহেতু Photomatix স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের থেকে ছদ্ম-HDRI তৈরি করে।

ফটোম্যাটিক্স যদি EXIF ​​ডেটা খুঁজে না পায় তবে এটি আনুমানিকভাবে জানার চেষ্টা করবে। প্রায়শই তিনি এটি বেশ ভাল করেন তবে আপনি এই পর্যায়ে এক্সপোজার ডেটা সংশোধন করতে পারেন। ফটোশপের মতো, আপনাকে বাজে কথা লেখার দরকার নেই, আমি এটি চেষ্টা করেছি - এটি এইচডিআরের পরিবর্তে আজেবাজে পরিণত হয়েছে।

একবার ফাইলগুলি নির্বাচন করা হলে, নিম্নলিখিত উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। এটিতে আপনি HDR তৈরির জন্য বিভিন্ন সেটিংস নির্বাচন করতে পারেন।

শুটিংয়ের সময় ক্যামেরার অবস্থান সামান্য পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, আপনি সোর্স ইমেজগুলি সারিবদ্ধ করতে পারেন। এটা সম্ভব, কিন্তু প্রয়োজনীয় নয়। ফটো সামঞ্জস্য করা HDR তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রায় 30% দীর্ঘ করে। প্রায়শই এই বিকল্পটি খুব ভালভাবে কাজ করে, মিসলাইন করা ফটোগুলিকে সোজা করে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে যথেষ্ট, কখনও কখনও ফটোগুলির সেই সিরিজগুলিতে যেখানে আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম যে ক্যামেরার অবস্থান কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে, ফলাফলগুলি আরও ভাল ছিল যখন আমি এই বিকল্পটি নির্বাচন করিনি এবং, বিপরীতভাবে, একটি ট্রাইপড থেকে তোলা ছবিগুলির একটি সিরিজে, ফটোম্যাটিক্স বেশ নির্লজ্জভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত ফটোগ্রাফগুলি স্থানান্তরিত করেছে। কিন্তু এটি খুব কমই ঘটে।

বিকল্প নির্বাচন করার সময় "ভুতুড়ে শিল্পকর্ম কমানোর চেষ্টা"ফটোম্যাটিক্স চলমান বস্তুর কারণে শটের পার্থক্য কমানোর চেষ্টা করবে। যদি এই বস্তুগুলি অগ্রভাগে থাকে, যেমন মানুষ বা দোলানো শাখা, তাহলে এটি নির্বাচন করা ভাল চলমান বস্তু/মানুষ, তালিকাতে সনাক্তকরণপছন্দ করা উচ্চ. অপশন স্বাভাবিক, আমার অভিজ্ঞতায়, প্রায়শই খারাপ ফলাফল দেয়। যদি ফটোগুলির পার্থক্যগুলির মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ বা ঘাস ঢেউয়ের মতো ব্যাকগ্রাউন্ড অন্তর্ভুক্ত থাকে তবে বিকল্পটি নির্বাচন করা ভাল লহর, এবং মেনুতে সনাক্তকরণএছাড়াও শুধুমাত্র উচ্চ. যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেরা ফলাফল পাওয়া যায় যদি তরঙ্গ সংশোধন বিকল্পটি সক্রিয় না হয়, যেমনটি নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হবে।

আপনি JPG বা TIF ফাইল থেকে HDR তৈরি করলে, আপনি টোন কার্ভ সেটিংস নির্বাচন করতে পারবেন। এই শব্দটি টোনাল প্রতিক্রিয়া বক্ররেখা বোঝায়। প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন নির্বাচন করার পরামর্শ দেয় কালার প্রোফাইলের টোন কার্ভ নিন. এই ক্ষেত্রে প্রাপ্ত HDR চিত্রটি সরাসরি RAW ফাইল থেকে তৈরি একটি HDRI-এর সাথে প্রায় অভিন্ন। JPG ফাইল থেকে HDR তৈরি করার সময় শেষ বিকল্পটি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

RAW থেকে রূপান্তর করে তৈরি করা TIF ফাইল থেকে HDR তৈরি করার সময়, তিনটি টোন কার্ভ বিকল্প পাওয়া যায়। ফটোম্যাটিক্স ডকুমেন্টেশন শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়নি যেখানে আপনি নিশ্চিত হন যে RAW থেকে রূপান্তর করার সময় কোনও টোন কার্ভ ব্যবহার করা হয়নি তা নির্বাচন করার পরামর্শ দেয়।

HDR তৈরি করতে RAW ফাইল ব্যবহার করার সময়, দুটি অতিরিক্ত সেটিংস রয়েছে যা আপনি পরিবর্তন করতে পারেন। তার মধ্যে একটি হোয়াইট ব্যালেন্স। সুবিধা সর্বশেষ সংস্করণফটোম্যাটিক্স হল এটি আপনাকে HDR তৈরির সাথে জড়িত ফটোগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন করতে দেয় এবং দেখতে দেয় যে এটি কখন দেখাবে বিভিন্ন অর্থআলোর ভারসাম্য.

শেষ বিকল্পটি হল HDR ছবির রঙিন প্রোফাইল নির্বাচন করা। আপনি যদি এটি বোঝেন তবে আপনি নিজেই জানেন কী বেছে নেওয়া ভাল হবে। আপনি যদি রঙিন প্রোফাইলের বিষয়ে নতুন হন তবে sRGB বেছে নেওয়া ভাল। এটি মনে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ যে ফটোম্যাটিক্সে এইচডিআর তৈরি করার সময়, আসল ফটোগ্রাফগুলির রঙিন প্রোফাইল ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ, অ্যাডোবআরজিবি প্রোফাইল সহ ফটোগ্রাফ থেকে, পরবর্তী টোন ম্যাপিংয়ের পরে, অ্যাডোবআরজিবি-তে একটি ফটোগ্রাফ পাওয়া যাবে।

গণনা শেষ হওয়ার পরে, মেনু ব্যবহার করে চিত্রটি ঘোরানো যেতে পারে ইউটিলিটিস->ঘোরান->ঘড়ির কাঁটার দিকে/ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে.

নিয়মিত মনিটরগুলি তৈরি করা HDR চিত্রের সম্পূর্ণ গতিশীল পরিসর প্রদর্শন করতে পারে না, তবে এর অংশগুলি HDR ভিউয়ার উইন্ডো ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে। এই উইন্ডোটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির নীতিকে বেশ ভালভাবে অনুকরণ করে, চিত্র এলাকার উজ্জ্বলতা 60% এ অভিযোজিত করে। মাধ্যম দেখুন->ডিফল্ট বিকল্প->HDRআপনি এই উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে কি না তা কনফিগার করতে পারেন। HDR ভিউয়ারও Ctrl+V কী সমন্বয় ব্যবহার করে চালু করা যেতে পারে।

এখন, কৌতূহল থেকে, আপনি তৈরি করা HDRI এর গতিশীল পরিসীমা খুঁজে পেতে পারেন ফাইল->চিত্র বৈশিষ্ট্য (Ctrl+I).

উচ্চ গতিশীল পরিসরের ফটো তৈরি করার জন্য একটি দ্রুত নির্দেশিকা। নিবন্ধটি এইচডিআর শুটিংয়ের মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে - একটি দৃশ্য বেছে নেওয়া, বন্ধনী দিয়ে শুটিংয়ের জন্য ক্যামেরা সেট আপ করা, এইচডিআর সেলাইয়ের জন্য প্রোগ্রামগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বিকল্প পদ্ধতিগতিশীল পরিসর প্রসারিত করা, ফিল্টারগুলির সাথে কাজ করা, সেইসাথে HDR প্যানোরামাগুলির শুটিং এবং একাধিক এক্সপোজার শৈলীতে কাজ করা। উপাদানটি নতুন শৌখিন ফটোগ্রাফারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা জানেন কিভাবে ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয় এবং কম্পিউটারে ছবি প্রসেস করার দক্ষতা রয়েছে।

HDR কি?

ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী প্রত্যেক অপেশাদার ফটোগ্রাফার একই সমস্যার মুখোমুখি হন - একটি মনোরম স্থান বা শহরের ল্যান্ডমার্কের ফটোগ্রাফগুলি প্রায়শই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে থাকে এবং হয় অতিপ্রকাশিত বা বিপরীতভাবে, খুব অন্ধকার হয়ে যায়।

প্রথম ক্ষেত্রে, ছবিতে মেঘের সাথে আকাশটি ব্যাপকভাবে অতিপ্রকাশিত বা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত; দ্বিতীয়টিতে, আকাশটি ভালভাবে বিস্তারিত, তবে ল্যান্ডস্কেপের অন্যান্য সমস্ত বিবরণ এতটাই অন্ধকার যে তারা কার্যত অদৃশ্য। এক্সপোজার সেটিংস পরিবর্তন করার চেষ্টা করা কোনোভাবেই পরিস্থিতি পরিবর্তন করে না। আসল বিষয়টি হ'ল ফটোগ্রাফিক সরঞ্জামের বিপরীতে, মানুষের চোখ উজ্জ্বলতার গ্রেডেশনের বিস্তৃত পরিসর উপলব্ধি করতে সক্ষম।

উত্তরটি অবশ্যই আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরার সীমিত গতিশীল পরিসরে খুঁজে পেতে হবে। ক্যামেরার লাইট মিটার আলোর এলাকায় (আকাশ) বা বিপরীতভাবে অন্ধকার এলাকায় (ভবন, গাছ, মাটি) এক্সপোজার পরিমাপ করে। অতএব, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং মোডে শ্যুট করা এবং তারপরে একটি গ্রাফিক্স এডিটরে ছবিগুলিকে একত্রিত করা৷

প্রযুক্তি এইচডিআর(হাই ডাইনামিক রেঞ্জ) একটি একক হাই ডাইনামিক রেঞ্জ শটে ছবির একটি সিরিজের আলো, মধ্য এবং গাঢ় টোনকে একত্রিত করে। প্রায়শই, ফটোগ্রাফার একটি বিশেষ কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এটি করেন; কিছু ক্যামেরার মধ্যে একই ধরনের কার্যকারিতা রয়েছে; তারা আপনাকে কম্পিউটার ব্যবহার না করেই HDR ফটো তুলতে দেয়।

প্রোগ্রামটি সঠিকভাবে চিত্রগুলিকে একত্রিত করার জন্য, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সেগুলি যতটা সম্ভব অভিন্ন এবং শুধুমাত্র এক্সপোজার পরামিতিগুলিতে আলাদা। হ্যান্ডহেল্ড শুটিং করার সময়, এমনকি একটি উজ্জ্বল রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে একটি দ্রুত শাটার গতির সাথে, ক্যামেরাটি স্থির রাখা সবসময় সম্ভব হয় না, যা একটি সামান্য পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ চূড়ান্ত HDR চিত্রটি ঝাপসা হয়ে যাবে। একটি ট্রাইপড থেকে শুটিং সাহায্য করবে - ফটোগ্রাফার একটি সিরিজের ইমেজ পাবেন যা, তাত্ত্বিকভাবে, পুরোপুরি মেলে। যাইহোক, অনুশীলনে, একই ছবিগুলি শুধুমাত্র সম্পূর্ণ শান্ত সহ নির্জন জায়গায় তোলা হবে - বাতাস গাছের ডালপালা, পথচারী, গাড়িগুলি, সেইসাথে পাখি এবং অন্যান্য বস্তুগুলিকে ফ্রেমে ঢুকিয়ে দেয়। এই ক্ষেত্রে, সফ্টওয়্যার অ্যালগরিদমগুলি অস্পষ্টতার সাথে লড়াই করতে সহায়তা করে; বিকাশকারীদের ভাষায়, এই প্রযুক্তিটিকে বলা হয় ঘোস্ট রিডাকশন বা "ভূতের সাথে লড়াই করা"।

যদি আপনার সাথে একটি ট্রাইপড না থাকে, বা শুটিং পরিস্থিতি আপনাকে এটির সাথে টিঙ্কার করার অনুমতি না দেয় (ভ্রমনের সময়, বা যদি ট্রাইপড থেকে শুটিং নিষিদ্ধ করা হয়), তাহলে ব্র্যাকেটিং মোডে হ্যান্ডহেল্ড শুট করা বেশ সম্ভব, যদি আপনি ভাল সমর্থন খুঁজে পান এবং ক্যামেরা শক্তভাবে ধরে রাখুন।

HDR তৈরির আরেকটি বিকল্প হল RAW ফরম্যাটে নেওয়া একটি ছবিকে 2টি ধাপে প্রক্রিয়া করা: প্রথমে, ফাইলের একটি ভার্চুয়াল কপি তৈরি করা হয়, তারপর একটি ছবিতে তারা হাইলাইট দিয়ে কাজ করে, অন্যটিতে ছায়া দিয়ে, যার পরে দুটি ফাইল চূড়ান্ত চিত্রে একত্রিত হয়েছে। এবং অবশেষে, আরেকটি কৌশল হল একটি বিশেষ প্রোগ্রামে প্রক্রিয়াকরণ ব্যবহার করে একটি একক ফাইল থেকে একটি "ছদ্ম-HDR" তৈরি করা, যেমন টোপাজ অ্যাডজাস্ট।

যাই হোক না কেন, দক্ষতার সাথে সেলাই করা HDR চিত্রগুলি খুব চিত্তাকর্ষক দেখায় এবং নিঃসন্দেহে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আপনার কি নিয়মিত ছবি তোলা বা HDR শুট করা উচিত?

একটি দৃশ্য HDR-এর জন্য উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করা খুবই সহজ - শুধুমাত্র সৃজনশীল মোডে আপনার পছন্দের ল্যান্ডস্কেপের একটি পরীক্ষামূলক শট নিন, উদাহরণস্বরূপ A, এবং অবিলম্বে স্ক্রীনে ফলাফলটি মূল্যায়ন করুন৷ আকাশ কি অত্যধিক উন্মুক্ত এবং ছবিতে ছায়া পড়ে আছে, যখন বাস্তবে চারপাশের সবকিছু অত্যাশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে? আপনি নিরাপদে এইচডিআর শ্যুট করতে পারেন, এই গল্পটি কেবল আমাদের ক্ষেত্রে।

অদ্ভুতভাবে, একটি ঝড়ো আকাশের সাথে ঝড়ের তরঙ্গগুলি খুব সুন্দরভাবে বেরিয়ে আসে - তিনটি এক্সপোজার একে অপরের থেকে আমূল আলাদা হওয়া সত্ত্বেও, লাইটরুম 6 এ একসাথে সেলাই করা হলে আপনি একটি অপ্রত্যাশিতভাবে নাটকীয় এবং আকর্ষণীয় ছবি পেতে পারেন।

সূর্যাস্তের সময় এইচডিআর শুট করা বেশ কঠিন, বিশেষত যদি আকাশে সুন্দরভাবে আলোকিত মেঘ থাকে, প্রায়শই আকাশ এমনকি মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যের রশ্মি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় - এই ক্ষেত্রে, দৃশ্যের গতিশীল পরিসর তেমন নয়। চওড়া, এইচডিআর কৌশল এখানে কোন কাজে আসে না, একটি একক RAW ফ্রেম যথেষ্ট। দিগন্তের পিছনে সূর্য অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে শুটিংয়ে মনোনিবেশ করা এবং মুহূর্তটি ক্যাপচার করা ভাল!

যাইহোক, এমনকি সূর্যাস্তের সময়েও, যদি আপনার সাথে একটি ট্রাইপড থাকে, তবে কয়েকটি সিরিজ নেওয়া সবসময়ই বোধগম্য, কারণ আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে আকাশকে অন্ধকার করে এবং অগ্রভাগে বস্তুগুলি হাইলাইট করে খুব আকর্ষণীয় ছবি পেতে পারেন। উপরন্তু, একটি ট্রাইপড আপনাকে আরও সাবধানে কোণ বিবেচনা করার অনুমতি দেবে, সেইসাথে অ্যাপারচারটি f/11-16-এ বন্ধ করবে এবং ক্ষেত্রের গভীরতার সাথে আরও আকর্ষণীয়ভাবে কাজ করবে।

HDR শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয় এমন দৃশ্য:

1. প্রতিকৃতি. ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পোর্ট্রেট কৌশল ব্যবহার করে একটি প্রতিকৃতি শট করা উচিত।
2. রাত বা সন্ধ্যার শহর।
3. কুয়াশা. তাত্ত্বিকভাবে, আপনি HDR শৈলীতে কুয়াশা শ্যুট করার চেষ্টা করতে পারেন, তবে শুধুমাত্র একটি সরু লেন্স দিয়ে এবং নিয়মিত শটগুলির সংযোজন হিসাবে।
4. দীর্ঘ এক্সপোজারেরট্রেসার বা আয়না জল দিয়ে।
5. স্টুডিও ফটোগ্রাফিএবং সব ধরনের আইটেম।
6. রিপোর্ট, রাস্তায়, যদিও রাস্তা একটি খুব বিস্তৃত এবং পরীক্ষামূলক দিক, এখানে বিকল্প থাকতে পারে।
7. গতিবিদ্যা, খেলাধুলা, শিশুদের গেম, প্রাণী, ম্যাক্রো।
8. মেঘলা বিষন্ন বৃষ্টির আবহাওয়াএকটি মিল্কি আকাশের সাথে, এই ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কোণগুলি সন্ধান করা ভাল; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এইচডিআর কৌশলটি ল্যান্ডস্কেপটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে না।
9. শীতকালীন আড়াআড়ি. প্লটটি বিতর্কিত, লেখক একটি আকর্ষণীয় শীতকালীন এইচডিআর তৈরি করেননি, তবে এত সহজে হাল ছেড়ে দেওয়া এবং চেষ্টা করা বন্ধ করা ভুল হবে।

গতিশীল পরিসর প্রসারিত করার জন্য নিঃসন্দেহে সৃজনশীলতা, অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা করার ইচ্ছা প্রয়োজন।

HDR শুটিংয়ের জন্য আপনার ক্যামেরা সেট আপ করা হচ্ছে

প্রায় সব ডিজিটাল ক্যামেরাই আপনাকে এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং সহ শুট করার অনুমতি দেয়; এই ফাংশনটি শুধুমাত্র এসএলআর বা মিররলেস ক্যামেরাতেই নয়, অনেক কমপ্যাক্টেও এটি স্মার্টফোনেও উপস্থিত হয়েছে। আমরা ক্যানন এবং নিকন ডিএসএলআর-এর উদাহরণ ব্যবহার করে সেটিংস দেখব। ক্যামেরা প্রস্তুতকারক এবং মডেলের উপর নির্ভর করে ব্র্যাকেটেড শুটিং সেট আপ করা বেশ কিছুটা পরিবর্তিত হয়।

যে কোনও ক্ষেত্রে, ক্যামেরাটি এইভাবে কনফিগার করা উচিত:

1. RAW ফরম্যাট এবং অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোড A, বা সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল মোড M এ সেট করুন।
2. এক্সপোজার সেট করুন যেন আমরা একটি ফ্রেমের শুটিং করছি। উদাহরণস্বরূপ, দিনের বেলায় একটি ল্যান্ডস্কেপের জন্য এটি ISO 100 এর একটি সংবেদনশীলতা এবং F/11 এর একটি অ্যাপারচার হবে; মোড A-তে শাটারের গতি ক্যামেরা নিজেই সেট করবে।
3. ক্যামেরা মেনুতে, শুটিং এক্সপোজারের ক্রম (মাইনাস) - (শূন্য) - (প্লাস) নির্বাচন করুন, এটি কম্পিউটারে পরবর্তীতে সিরিজ সাজানো সহজ করে তোলে।
4. বন্ধনী সেট আপ করুন - এক্সপোজার এবং বন্ধনীর সংখ্যা নির্বাচন করুন। নতুনদের জন্য, প্রথমে ±2 বা ±3EV এর একটি বন্ধনী সহ 3টি এক্সপোজার চেষ্টা করা বোধগম্য।
5. একটি টাইমার সেট করুন, এটি 2 সেকেন্ডে সেট করা ভাল - এই সময়টি যথেষ্ট; ক্যামেরার যদি একাধিক ব্যবধানের পছন্দ না থাকে, তাহলে কোনটি উপলব্ধ হবে তা সেট করুন। যদি আপনার সাথে একটি তারের রিলিজ থাকে, এখন এটি ব্যবহার করার সময়।
6. একটি ফ্রেম তৈরি করুন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোকাস করুন (বা ম্যানুয়ালি ফোকাস করুন), তারপরে অটোফোকাস বন্ধ করা ভাল।
7. শাটার বোতাম টিপুন, চলুন!

ক্যানন ক্যামেরা

ক্যানন ডিএসএলআর ক্যামেরা আপনাকে দ্রুত শ্যুট করতে দেয়, ব্র্যাকেটিং সহ, এবং একই সময়ে টাইমার দিয়ে।

বন্ধনী চালু করার জন্য আলাদা কোনো বোতাম নেই; আপনাকে মেনুতে প্রবেশ করতে হবে এবং এক্সপোজার নির্বাচন করতে হবে। এরপরে, বন্ধনীর কাঁটা সামঞ্জস্য করতে চাকাটি ব্যবহার করুন এবং SET টিপুন। মনোযোগ! এইভাবে বন্ধনী চালু করা হয়, অর্থাৎ মেনুতে চালু/বন্ধের মতো কোনো আইটেম নেই। ক্যামেরা এই সেটিংটি মনে রাখতে পারে এবং ফটোগ্রাফার বন্ধনীটিকে শূন্যে সেট না করা পর্যন্ত বন্ধনীযুক্ত শট নেবে।

টাইমার যথারীতি শুরু হয়: ড্রাইভ বোতাম টিপে এবং চাকা ঘুরিয়ে দিলে আপনি 2 বা 10 নম্বর সহ একটি ঘন্টা নির্বাচন করতে পারবেন। আপনি শাটারটি ছেড়ে দিতে একটি তার ব্যবহার করতে পারেন। উপরের তিনটি চিত্র ক্যানন 5D মার্ক III ক্যামেরা সেটআপ চিত্রিত করে।

নিকন ক্যামেরা

Nikon DSLR-এর একটি BKT বোতাম রয়েছে, আপনাকে এটি চেপে ধরে রাখতে হবে, তারপর এক্সপোজারের সংখ্যা এবং বন্ধনী (ধাপ) সেট করতে নিয়ন্ত্রণ চাকা ব্যবহার করুন। বন্ধনী বন্ধ করতে, আপনাকে শটের সংখ্যা শূন্যে সেট করতে হবে।

আপনি যদি সেলফ-টাইমার ব্যবহার করেন, ক্যামেরা এক্সপোজারের মধ্যে সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ডেল্টা গণনা করবে, যার ফলস্বরূপ গতিশীল বস্তুগুলি এক্সপোজার থেকে এক্সপোজারে যেতে পারে। স্ব-টাইমার চালু করতে, আপনাকে বাম কন্ট্রোল হুইলটিকে ঘড়ির আইকনে ঘুরাতে হবে (নীচের ছবি দেখুন)।

একটি মেশিনগানের মতো পুরো সিরিজটি শুট করতে, একটি টাইম ডেল্টা ছাড়াই, আপনাকে উচ্চ-গতির শুটিং চালু করতে হবে (ড্রাইভ মোড নির্বাচন করার জন্য নিম্ন নিয়ন্ত্রণ চাকায় Ch, নীচের ছবি দেখুন)। তারপরে শাটার বোতাম টিপে রাখুন - সিরিজটি প্রস্তুত, তবে আপনি সহজেই ক্যামেরা সরাতে পারেন, এমনকি একটি ট্রাইপডে মাউন্ট করলেও। এই ক্ষেত্রে, আপনি টাইমার ব্যবহার করতে পারবেন না, যেহেতু উচ্চ-গতির শুটিং স্ব-টাইমারের মতো একই চাকা দ্বারা সক্রিয় করা হয়।

সুতরাং, নিকন এসএলআর ক্যামেরায় দ্রুত এবং টাইমারের সাহায্যে বন্ধনীর মাধ্যমে শুটিং করা সম্ভব হবে না। সম্ভবত, এটি ভবিষ্যতের মডেলগুলিতে ঠিক করা হবে। উপরের উদাহরণগুলি Nikon D610 সেটআপ দেখায়।

একটি ট্রাইপড বা হ্যান্ডহেল্ড সঙ্গে অঙ্কুর?

এই উদাহরণটি একটি শহুরে HDR ল্যান্ডস্কেপের শুটিং দেখায়। অ্যাপারচার অগ্রাধিকার মোডে (A) ±2 EV বৃদ্ধিতে এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং মোডে শুটিং করা হয়েছিল। ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে ফিল্ডের ভাল গভীরতা অর্জনের জন্য, অ্যাপারচার F/10 এ নির্বাচন করা হয়েছিল। একটি ট্রিপড চিত্রগুলিকে পুরোপুরি সারিবদ্ধ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল, যেহেতু আত্মবিশ্বাসী হ্যান্ডহেল্ড শুটিংয়ের জন্য মাইনাস এক্সপোজার সময়টি খুব দীর্ঘ ছিল।

-2EV	0 EV	+2EV

সেন্ট পিটার্সবার্গে নেভস্কি প্রসপেক্টের একটি বাড়ির উঠোনে খিলানটি সুযোগ দ্বারা নির্বাচিত হয়নি - এই দৃশ্যটি চিত্রায়নের উদাহরণ ব্যবহার করে, এইচডিআর প্রযুক্তির ক্ষমতাগুলি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা যেতে পারে। যেহেতু শুটিং দিনের বেলায় হয়েছিল, রাস্তাটি খুব ভালভাবে আলোকিত ছিল, যখন খিলানের ভিতরের জায়গাটি ছায়ায় ছিল।

আপনি যদি পটভূমিতে একটি বাড়ির এক্সপোজার পরিমাপ করে অঙ্কুর করেন, তবে কেবলমাত্র দিনের আলো অঞ্চলের অংশগুলি চিত্রটিতে প্রক্রিয়া করা হবে; ক্যামেরার গতিশীল পরিসর স্পষ্টতই হাইলাইট এবং মিডটোনগুলির আর্কের মধ্যে কাজ করার জন্য যথেষ্ট নয়। ক্যামেরা

গতিশীল পরিসর প্রসারিত করতে, বন্ধনী মোড ব্যবহার করা হয়েছিল। নেভস্কি প্রসপেক্টে ভারী ট্র্যাফিক ছিল, পাশ দিয়ে যাওয়া একটি গাড়ি একটি শটে ধরা পড়েছিল এবং পথচারীরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন না এবং সরেছিলেন। অতএব, তিনটি চিত্রের নিখুঁত একত্রীকরণ অর্জনের জন্য, শুটিংয়ের জন্য সকালের সময়গুলি বেছে নেওয়া ভাল, যখন অ্যাভিনিউতে ট্র্যাফিক এত সক্রিয় নয়, বা HDR মার্জ করার সময় অটোমেশনের উপর নির্ভর করুন, যেমনটি এই উদাহরণে করা হয়েছিল।

অনেক ট্রাইপড, যেমন ম্যানফ্রোটো থেকে, এক বা একাধিক স্তরের সূচক দিয়ে সজ্জিত - একটি ট্রাইপড বডিতে, অন্যটি ট্রাইপড মাথায়, যা আপনাকে দিগন্তকে খুব স্তরে সেট করতে দেয়।

অবশ্যই, এইচডিআর প্রযুক্তিতে একটি ট্রাইপড থেকে শুটিং জড়িত, তবে যদি একটি ট্রাইপড ব্যবহার করা সম্ভব না হয় তবে এটি হ্যান্ডহেল্ডে শুটিং করা গ্রহণযোগ্য, বিশেষ করে দিনের বেলা। একটি ইমেজ স্টেবিলাইজার এখানে দরকারী হবে, সেইসাথে একটি ভাল সমর্থন, যেমন একটি কলাম, রেলিং, আপনার নিজের হাঁটু বা অন্যান্য কৌশল। যাইহোক, আপনাকে আইএসও সংবেদনশীলতা সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উচ্চ মান সেট না করা উচিত, যেহেতু তিনটি "কোলাহলপূর্ণ" ফ্রেম একসাথে সেলাই করার সময় ভাল কিছুই বের হবে না।

আমি কত এক্সপোজার নিতে হবে?

প্রাথমিকভাবে দৃশ্য বা আলো পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে নতুনদের নিরাপদে তিনটি এক্সপোজার এবং ±2 EV বা ±3 EV এর একটি বন্ধনী সহ ক্লাসিক HDR বিকল্পটি বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

পেশাদার ফটোগ্রাফাররা যারা অভ্যন্তরীণ শুটিংয়ে বিশেষজ্ঞ তারা 9টি এক্সপোজার সম্পর্কে কথা বলেন, যা তাদের হাইলাইট, ছায়া এবং মিডটোনে সর্বাধিক বিস্তারিতভাবে কাজ করতে দেয়। পেশাদার ক্যামেরাগুলি আপনাকে সহজেই 9টি এক্সপোজার শুট করতে দেয় এবং ফটোগ্রাফার এম মোডে ফ্রেমের একটি সিরিজ শুট করতে পারে, কেবল তার প্রয়োজনীয় এক্সপোজারের সংখ্যা পেতে শাটারের গতি পরিবর্তন করে। এই কৌশলটি বাড়ির অভ্যন্তরে অবসরভাবে শুটিংয়ের জন্য উপযুক্ত, যখন কেউ আপনাকে বিরক্ত করে না এবং পর্যাপ্ত সময় থাকে। এছাড়াও, গুরুত্বপূর্ণ শুটিংয়ের জন্য, ফটোগ্রাফার তার সাথে একটি কম্পিউটার নিয়ে যান, যার উপর তিনি অবিলম্বে আঠালো ফলাফল পরীক্ষা করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সামঞ্জস্য করতে পারেন।

একটি ক্লাসিক উদাহরণ, তিনটি এক্সপোজার সহ, এবং তাই ক্লাসিক কারণ এটি বেশিরভাগ শুটিং পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত:

-2EV	0 EV	+2EV

পাঁচটি এক্সপোজার একটি আরও বিস্তৃত গতিশীল পরিসর তৈরি করবে, যা আপনাকে সেলাই করার সময় ফটোটি আরও আকর্ষণীয়ভাবে প্রক্রিয়া করার অনুমতি দেবে, হাইলাইট এবং ছায়াগুলিতে বিশদ বিবরণগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে কাজ করবে। তাত্ত্বিকভাবে, আপনি সর্বদা 5টি এক্সপোজার করতে পারেন, তবে, প্রথমত, তিনটি এক্সপোজার প্রায়শই যথেষ্ট, এবং দ্বিতীয়ত, তিনটির সাথে কাজ করা দ্রুত এবং আরও সুবিধাজনক।

-1,4	-0,7	0	+0,7	+1,4

উপরের দৃশ্যটি Pavlovsk-এ Sony a7 ক্যামেরায় শুট করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে 5টি এক্সপোজারের সিরিজে শুট করতে পারে। এইচডিআর ইফেক্স প্রোতে আঠালো।

এছাড়াও, 5টি এক্সপোজার কার্যকর হতে পারে যদি গভীর ছায়া, মিডটোন এবং হাইলাইটে অনেক বিস্তারিত থাকে, যেমনটি বনের পাথরের সেতুর উদাহরণে। এখানে আপনি মেঘের সাথে আকাশ দেখতে পাচ্ছেন না, তবে গ্রীষ্মের দিনটি খুব উজ্জ্বল ছিল, এবং বনের ঝোপের ছায়া ছিল গভীর, এবং পাঁচটি ফ্রেমের এইচডিআর সেলাই সমস্ত হাফটোনগুলিকে কাজ করা এবং একটি পেতে সম্ভব করেছে। আমরা আমাদের নিজের চোখ দিয়ে এই দৃশ্য দেখতে কিভাবে খুব মিল.

এই দৃশ্যটি সের্গিয়েভকা পার্কে (পিটারহফ, সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি শহরতলী) ক্যানন 5D মার্ক II ক্যামেরায় শ্যুট করা হয়েছিল, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সিরিজে 5টি এক্সপোজার শুট করতে পারে না, তাই এম মোডে পরিবর্তন করে বিভিন্ন এক্সপোজার পাওয়া গেছে। শাটার স্পিড. এই ক্ষেত্রে, ফোকাল দৈর্ঘ্য হল 17 মিমি, ISO 100, F/10 এবং বাম থেকে ডানে শাটারের গতি: 1/25, 1/13, 1/6, 0.3 এবং 0.5 সেকেন্ড৷ লাইটরুম 6 এ একীভূত করা।

এখন একই সেতুর শীতকালীন ফটোগ্রাফে মনোযোগ দিন। একই জায়গায় একই সরঞ্জাম দিয়ে শুটিং করা হয়েছিল, তবে শীতের মেজাজ বোঝানো সম্ভব ছিল না; ফটোটি আকর্ষণীয় ছিল না। স্পষ্টতই, এইচডিআর কৌশলটি এখানে সম্পূর্ণরূপে অকেজো; আপনি কেবল RAW বিন্যাসে একটি ফ্রেম নিতে পারেন।

-2EV	0 EV	+2EV

এক্সপোজার বন্ধনী নির্বাচন কিভাবে?

প্রথমত, দৃশ্যের বৈপরীত্য মূল্যায়ন করা বোধগম্য, সম্ভবত হাইলাইট এবং ছায়ার ফাঁকগুলি দৃশ্যত মূল্যায়ন করার জন্য কয়েকটি পরীক্ষার ফ্রেম নিন। অনুশীলনে, আপনাকে প্রায়শই ±2 এবং ±3 EV এর মধ্যে বেছে নিতে হবে। সংক্ষেপণ EV, যাইহোক, "ফুট" এর পরিভাষায় এক্সপোজার মান, এক্সপোজার মান বোঝায়।

যদি আমরা একটি ট্রাইপড ইনস্টল করে থাকি এবং ক্যামেরাটি কনফিগার করে থাকি, তবে দুটি সিরিজ তৈরি করা ভাল - একটি ±2 এবং ±3 EV প্লাগ দিয়ে, এবং বাড়িতে, ছবিগুলি প্রক্রিয়া করার সময়, সর্বোত্তম বিকল্পটি বেছে নিন, কারণ এটি সর্বদা ভাল থাকে যখন সেখানে থাকে। একটি পছন্দ। এটা ভাল হতে পারে যে কিছু গল্প একটি বিস্তৃত কাঁটাচামচ দিয়ে তোলা ফটোগ্রাফ থেকে এবং কিছু একটি সংকীর্ণ একটি সিরিজ থেকে আরও ভালভাবে একত্রিত করা হবে।

HDRsoft-এর পেশাদাররা সর্বদা সর্বনিম্ন ISO মান এবং একটি ±2 EV বন্ধনী ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। এইচডিআর শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা থেকে, আমরা বলতে পারি যে প্রথম বিবৃতিটি সন্দেহের বাইরে, যখন কাঁটাচামচের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিকল্প সম্ভব এবং সৃজনশীলতার জন্য একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে।

±3 EV প্লাগ

-3EV	0 EV	+3EV

±3 EV-এর সর্বোচ্চ বন্ধনীটি উচ্চ-কনট্রাস্ট দৃশ্যের জন্য বেছে নেওয়া উচিত যাতে ছায়া এবং হাইলাইটগুলিতে সূক্ষ্ম বিবরণগুলি ভালভাবে কাজ করে। এই উদাহরণে, এই ধরনের একটি প্রশস্ত কাঁটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়; ±2 EV করা যেত। হাফটোনগুলির বিকাশ প্রদর্শনের জন্য এই সেটিংসগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

±2 ইভি প্লাগ

-2EV	0 EV	+2EV

±2 EV প্লাগ বছরের যেকোনো সময়ে যেকোনো ল্যান্ডস্কেপ শুটিংয়ের জন্য নিরাপদে বেছে নেওয়া যেতে পারে। অনেক ক্যামেরায়, আপনি শুধুমাত্র পূর্ণসংখ্যার মানই সেট করতে পারবেন না, 2 এবং 3 এর মধ্যে মধ্যবর্তী মানগুলিও সেট করতে পারেন, এইভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি নির্দিষ্ট দৃশ্যের জন্য আদর্শ সেটিংস নির্বাচন করুন৷

±1 ইভি প্লাগ

-1 ইভি	0 EV	+1 ইভি

HDR-এর ক্ষেত্রে ±1 EV বন্ধনীর কার্যত কোন মানে হয় না - RAW প্রক্রিয়া করার সময় একই প্রভাব সহজেই গ্রাফিক্স এডিটরে অর্জন করা যেতে পারে, যেহেতু ±1 EV-এর মধ্যে আপনি কার্যত কোন ক্ষতি ছাড়াই সহজেই যেকোনো ফটো প্রক্রিয়া করতে পারবেন। এই বিকল্পটি উপযোগী যদি আপনি এক্সপোজার পেয়ারের সঠিক পছন্দ সম্পর্কে নিশ্চিত না হন তবে বিস্তারিতভাবে কাজ করতে চান।

HDR ইমেজ মার্জ করার জন্য প্রোগ্রাম

অ্যাডোব লাইটরুম 6

HDR মার্জিং টুলটি শুধুমাত্র এই চমৎকার RAW কনভার্টারের 6 তম সংস্করণে উপস্থিত হয়েছিল, ব্যবহারকারীরা এটির জন্য দীর্ঘ সময় ধরে এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন। প্রকৃতপক্ষে, লাইটরুমে প্যানোরামা এবং এইচডিআর সেলাই করার ক্ষমতার আবির্ভাবের সাথে, ফটো প্রক্রিয়াকরণের জন্য ফটোশপের প্রয়োজনীয়তা কার্যত দূর হয়ে গেছে।

ডায়ালগ বক্সটি সহজ এবং পরিষ্কার, অতিরিক্ত কিছু নেই, কোন সেটিংস নেই। ফলস্বরূপ, প্রোগ্রামটি DNG বিন্যাসে একটি মার্জড ফাইল তৈরি করবে (এটি Adobe দ্বারা বিকাশিত একটি কাঁচা ডেটা বিন্যাস)। ফাইলটি মূল এক্সপোজারের পাশে থাম্বনেইল ফিডে থাকবে।

ফটো কখন প্রক্রিয়া করা উচিত - আঠালো করার আগে বা পরে? অ্যাডোব প্রকৌশলীরা সেলাই করার পরে প্রক্রিয়াকরণের পরামর্শ দেন, যেহেতু সমস্ত এক্সপোজারের সমস্ত তথ্য আঠালো ডিএনজিতে থাকবে এবং আমাদের কাছে ছবির যে কোনও অংশের টোনাল প্রক্রিয়াকরণের বিস্তৃত সম্ভাবনা থাকবে - ছায়া এবং হাইলাইট বা মিডটোনে উভয় ক্ষেত্রেই . অপটিক্যাল বিকৃতি সংশোধন করার জন্য প্রোফাইলটি আঠালো করার পরেও সংযুক্ত করা যেতে পারে, একইভাবে দিগন্ত এবং ক্রপ সম্পাদনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্যই, যে কোনও প্রক্রিয়াকরণ অ-ধ্বংসাত্মক হবে; আপনি যে কোনও সময় আঠালো আসলটিতে ফিরে আসতে পারেন।

সুবিধাদি

1. সম্ভবত এখন পর্যন্ত সেরা HDR সেলাই টুল।
2. সহজ এবং পরিষ্কার ইন্টারফেস, অতিরিক্ত কিছুই না।
3. ডায়ালগ বক্সে, আপনি একটি মুখোশ আকারে অ্যান্টি-সামাজ টুল দ্বারা প্রক্রিয়া করা হবে এমন বস্তুগুলি দেখতে পারেন।
4. এটি নতুনদের জন্য সহজ এবং বোধগম্য হবে।

ত্রুটি

1. অ্যান্টি-লুব্রিকেশন অ্যালগরিদমের অপারেশনকে কোনওভাবে প্রভাবিত করা বেশ কঠিন।
2. ফটোতে কিছু জায়গায়, শিল্পকর্মগুলি স্ট্রাইপ বা শব্দের আকারে প্রদর্শিত হয়, সম্ভবত এই একই অ্যান্টি-ব্লার অ্যালগরিদমের অপারেশনের কারণে।

অ্যাডোব ফটোশপ সিসি

MacOS, Windows, সাবস্ক্রিপশন প্রতি মাসে 300 রুবেল

ফটোশপ সিসি-এর মার্জ টু এইচডিআর টুল, যা নীচের স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে, প্রোগ্রামের পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে অনেক আগে উপস্থিত হয়েছিল এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্বস্ততার সাথে পরিবেশন করা হয়েছিল; এটি এখনও কাজ করে, কিন্তু লাইটরুম সংস্করণ প্রকাশের সাথে সাথে 6 এর কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

টুলটির বিশেষত্ব হল যে সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ দুটি জায়গায় করতে হবে - প্রথমে আঠালো ডায়ালগ বক্সে, এবং তারপর প্রতি চ্যানেলে 16 থেকে 8 বিট থেকে রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ফটোটি প্রক্রিয়া করা হয়।

সুবিধাদি

1. এক্সপোজার নির্বাচন করার ক্ষমতা যার উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামটি অস্পষ্টতার সাথে লড়াই করবে; পরিবর্তনগুলি বাস্তব সময়ে ছবিতে প্রদর্শিত হয়।
2. একটি চমৎকার HDR gluing অ্যালগরিদম যা আপনাকে পেশাদার ফলাফল পেতে দেয়।

ত্রুটি

1. প্রোগ্রামের ডায়ালগ বক্সে কয়েকটি টোনাল প্রসেসিং টুল রয়েছে।
2. প্রতি চ্যানেলে 16 থেকে 8 বিট রূপান্তর করার আগে অতিরিক্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন, উদাহরণস্বরূপ বক্ররেখা ব্যবহার করে।
3. ফটোশপ কার্ভের সাথে কাজ করার দক্ষতা প্রয়োজন।

HDR Efex Pro 2

MacOS এবং Windows, মূল্য 5490 রুবেল প্রতি সেট প্রোগ্রাম।

HDR Efex Pro হল একটি প্লাগইন এবং এটি NIK কালেকশন নামক একটি বান্ডেলের বেশ কয়েকটি প্লাগইনের মধ্যে একটি। বিকাশ NIK সফ্টওয়্যার দ্বারা বাহিত হয়, এই সংস্থাটি সম্প্রতি Google দ্বারা অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

সুবিধাদি

1. রেডিমেড প্রিসেটের বড় সংগ্রহ। প্রিসেট আমদানি করুন, কাস্টম তৈরি করুন।
2. HDR gluing জন্য টোনাল সেটিংস একটি বড় সংখ্যা।
3. চমৎকার সহজ ইন্টারফেস.
4. অনেক প্রোগ্রামের জন্য প্লাগইন: ফটোশপ/ব্রিজ, লাইটরুম, অ্যাপল অ্যাপারচার।
5. "স্মার্ট ফিল্টার" এর সাথে কাজ করা - ফটোশপে স্মার্ট ফিল্টার ব্যবহার করা সম্ভব।
6. স্থানীয় সমন্বয়।
7. HDR মার্জিংয়ের প্রথম ধাপের জন্য নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

ত্রুটি

1. কোন মেঘ ছাড়া আকাশের একরঙা অংশের সাথে অনিশ্চিত কাজ - এই বিভাগটি প্রায় অবশ্যই একটি অন্ধকার স্থান হতে চালু হবে।
2. রেডিমেড প্রিসেটগুলি প্রায়শই ছবিটিকে খুব রুক্ষ করে তোলে এবং HDR প্রভাবটি খুব উচ্চারিত হয়।
3. আঠালো করার সময় বস্তুর অস্পষ্টতা মোকাবেলার জন্য অ্যালগরিদম সবসময় সফল হয় না।

ওলোনিও ফটো ইঞ্জিন

শুধুমাত্র উইন্ডোজ, মূল্য $150।

সুবিধাদি

1. দ্রুত কাজ, সমস্ত সমন্বয় প্রায় বাস্তব সময়ে করা হয়, কোন ধীরগতি নেই।
2. রঙের সাথে উন্নত কাজ।
3. প্রোগ্রামটি লাইটরুমের জন্য একটি প্লাগইন এবং একটি স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে উভয়ই কাজ করে।
4. ঐতিহ্যগত এইচডিআর স্টিচিংয়ের পাশাপাশি, প্রোগ্রামটিতে একটি অনন্য HDR রি-লাইট প্রযুক্তি রয়েছে, যা আপনাকে বিভিন্ন এক্সপোজারের সাথে নয়, বিভিন্ন ব্যাকলাইটের সাহায্যে তোলা বেশ কয়েকটি ফটো একসাথে সেলাই করতে দেয়।

ত্রুটি

1. আঠালো করার সময় বস্তুর অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অ্যালগরিদম হতাশাজনক; আসলে, এটি কেবল প্রোগ্রামে নেই।
2. অ্যাপ্লিকেশনটি শুধুমাত্র উইন্ডোজের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে।
3. নতুন অপেশাদার ফটোগ্রাফারদের জন্য প্রোগ্রামটি বেশ জটিল।

ফটোম্যাটিক্স প্রো 5.05

MacOS এবং Windows, মূল্য প্রায় $100

এই প্রোগ্রামটিকে নিরাপদে HDR এর সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী বলা যেতে পারে, কারণ কোম্পানি HDRSoft শাড়ি 2003 সালে প্রথম বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশন প্রকাশ করেছিল। যাইহোক, তারপর থেকে প্রোগ্রামটির ইন্টারফেস খুব কমই পরিবর্তিত হয়েছে; এটি উইন্ডোজের প্রাথমিক সংস্করণগুলির শৈলীতে ডিজাইন করা হয়েছে এবং একটি হাসি এবং নস্টালজিয়া জাগিয়ে তোলে, তবে একই সাথে এটি খুব সুবিধাজনক এবং সহজ। আরেকটি জিনিস প্রোগ্রাম অপারেশন নীতি. সূক্ষ্ম ব্যবহারকারী সেটিংসের পরিপ্রেক্ষিতে ফটোম্যাটিক্স প্রো সম্ভবত সবচেয়ে গভীর প্রোগ্রামগুলির মধ্যে একটি, এবং ইন্টারফেসের সরলতা সত্ত্বেও, এটি বোঝা সহজ নয়। নতুনদের অবশ্যই কোম্পানির ওয়েবসাইট বা ইউটিউবে উপস্থাপিত বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ ভিডিও দেখা উচিত।

সুবিধাদি

1. বিভিন্ন অ্যালগরিদম এবং পদ্ধতি সহ আঠালো সেটিংসের একটি বিশাল সংখ্যা।
2. সেটিংস ঠিকঠাক কাজ করে, আপনি খুব, খুব সঠিকভাবে পছন্দসই প্যারামিটারটি কাজ করতে পারেন, উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোকন্ট্রাস্ট, ছায়াগুলিতে বিশদ বিবরণ ইত্যাদি।
3. দুটি অপারেটিং অ্যালগরিদম (এক্সপোজার ফিউশন বা HDR টোন ম্যাপিং) থেকে বেছে নিতে হবে।
4. প্রোগ্রামটি একটি স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে কাজ করে, বা লাইটরুম/ফটোশপ উপাদানগুলির জন্য একটি প্লাগ-ইন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
5. আকর্ষণীয় রেডিমেড প্রিসেটের উপলব্ধতা।
6. বেশ কয়েকটি সিরিজের ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাবনা।

ত্রুটি

1. আঠালো করার সময় বস্তুর অস্পষ্টতা মোকাবেলার জন্য অ্যালগরিদম সবসময় সফলভাবে কাজ করে না।
2. নতুন অপেশাদার ফটোগ্রাফারদের জন্য প্রোগ্রামটি খুব কঠিন।

এইচডিআর এক্সপোজ 3

MacOS এবং Windows, মূল্য প্রায় $120।

ইউনিফাইড কালার দ্বারা তৈরি, এটি একটি স্বতন্ত্র অ্যাপ্লিকেশন এবং লাইটরুম, ফটোশপ এবং অ্যাপল অ্যাপারচারের জন্য একটি প্লাগ-ইন হিসাবে উভয়ই উপলব্ধ।

সুবিধাদি

• ফাইলের ব্যাচ প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাবনা।
• HDR প্যানোরামার ব্যাচ গ্লুয়িংয়ের সম্ভাবনা।
• চমৎকার কাজ.
• একটি ফ্রেম নির্বাচন করা সম্ভব যার ভিত্তিতে প্রোগ্রামটি অস্পষ্টতার সাথে লড়াই করবে।
• অস্পষ্টতা মোকাবেলার জন্য একটি চমৎকার অ্যালগরিদম; এটি সমস্ত পরীক্ষার ফ্রেমে পুরোপুরি কাজ করেছে।
• আঠালো সেটিংসের জন্য প্রচুর পরিমাণে সামঞ্জস্য রয়েছে; স্লাইডারগুলি সঠিকভাবে কাজ করে, আপনাকে পছন্দসই পরামিতিগুলিকে সূক্ষ্ম-টিউন করার অনুমতি দেয়।
• Windows এবং MacOS উভয়ের জন্য সংস্করণের উপলব্ধতা।
• একটি উন্নত সংস্করণ (HDR এক্সপোজ) এবং হ্রাসকৃত কার্যকারিতা (HDR এক্সপ্রেস) সহ একটি সংস্করণ উভয়েরই উপলব্ধতা, পার্থক্য হল $40৷
• প্রোগ্রামটি নতুনদের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে; এটি বোঝা কঠিন নয়।

ত্রুটি

• ইন্টারফেসটি সর্বদা সুবিধাজনক নয়, অন্তত MacOS-এর সংস্করণে - কিছু শিলালিপি একে অপরকে ওভারল্যাপ করে।
• অল্প সংখ্যক রেডিমেড প্রসেসিং প্রিসেট।

লুমিনেন্স এইচডিআর

লিনাক্স, ম্যাকওএস, উইন্ডোজ, বিনামূল্যে।

এই প্রোগ্রামটি উল্লেখ করার মতো কারণ এটি সম্ভবত তিনটি প্ল্যাটফর্মের জন্য ডিজাইন করা কয়েকটির মধ্যে একটি এবং এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় HDR স্টিচিং প্রোগ্রাম অপারেটিং সিস্টেমলিনাক্স। একটি অপারেটিং সিস্টেম বেছে নেওয়ার বিষয়টি অতিক্রম করে এই গবেষণাতবে, লুমিন্যান্স এইচডিআর প্রোগ্রামের উদাহরণ ব্যবহার করে, কেউ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করতে পারে কেন ফটোগ্রাফাররা এবং প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল মানুষ MacOS বা Windows পছন্দ করুন।

লুমিন্যান্স এইচডিআর প্রোগ্রামের ইন্টারফেস, কার্যকারিতা এবং অপারেশনের সামগ্রিক নীতিগুলি এর প্রতিযোগীদের থেকে খুব আলাদা; এখানে আপনি "বৈজ্ঞানিক পোকিং" পদ্ধতি ব্যবহার করে কাজ করতে পারবেন না, কেবল আপনার স্বাদ অনুসারে বিভিন্ন সেটিংসের মধ্য দিয়ে যান৷ প্রোগ্রামটিতে অ্যান্টি-গ্রীস অ্যালগরিদম রয়েছে যা অনুশীলনে পরীক্ষা করা যায়নি, তবে, এটি সম্ভব ছিল না - প্রোগ্রামটি ক্র্যাশ হয়ে গেছে।

সুবিধাদি

• লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় HDR সেলাই প্রোগ্রাম।
• টোন সংশোধন সেটিংস একটি বড় সংখ্যা.
• বিভিন্ন আঠালো অ্যালগরিদম।

ত্রুটি

• খুব অবসরে কাজ করুন (পরীক্ষাটি মধ্য-মূল্যের অফিস ল্যাপটপ, উবুন্টু 15.04 সিস্টেমে করা হয়)। সহজভাবে বলতে গেলে, প্রোগ্রামটি ধীর হয়ে যায়।
• পরামিতি পরিবর্তনের ফলাফলটি রিয়েল টাইমে ফটোতে প্রদর্শিত হয় না; আপনাকে টোনম্যাপ বোতাম টিপুন এবং অপেক্ষা করতে হবে।
• কাজের ধাপে ধাপে অ্যালগরিদম। অন্য কথায়, আপনি HDR মার্জিং ডায়ালগ বক্সে অ্যান্টি-ব্লার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না; এই ফাংশনটি শুধুমাত্র মার্জ করার আগে সক্রিয় করা যেতে পারে, আগের ধাপে, ফটো নির্বাচন করার পর্যায়ে।
• জটিল অপারেটিং নীতি যা এমনকি অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরাও বর্ণনা বা নির্দেশ ছাড়া বুঝতে পারে না।
• অসুবিধাজনক এবং বিভ্রান্তিকর ইন্টারফেস।
• এই প্রোগ্রামটি নতুনদের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে যদি তাদের লিনাক্সের অধীনে একচেটিয়াভাবে কাজ করার কাজ থাকে এবং একটি ভাল ধাঁধা খেলা হিসাবেও।
• যখন আমি অবজেক্ট অ্যালাইনমেন্ট এবং অ্যান্টি-স্মিয়ার ফাংশন সক্ষম করার চেষ্টা করি, প্রোগ্রামটি প্রায় 15 মিনিটের জন্য চিন্তা করে এবং ক্র্যাশ হয়ে যায়।

লুমিন্যান্স এইচডিআর প্রোগ্রামের সাথে কাজ করার সময়, আমার ক্রমাগত যন্ত্রণা বন্ধ করার এবং লাইটরুম 6 চালু করার ইচ্ছা ছিল, যেখানে একই অপারেশনগুলি দ্রুত, কয়েকগুণ বেশি সুবিধাজনক, সুবিধাজনক এবং আরও অনুমানযোগ্য ফলাফলের সাথে করা যেতে পারে।

ডিএসএলআর রিমোট প্রো

এইচডিআর স্টিচিংয়ের জন্য প্রোগ্রামগুলি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, আমরা ডিএসএলআর রিমোট প্রো প্রোগ্রামটি উল্লেখ করতে ব্যর্থ হতে পারি না, যা আপনাকে কম্পিউটার থেকে ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। অন্যান্য নিঃসন্দেহে সুবিধার সাথে, প্রোগ্রামটি আপনাকে একটি সিরিজে 15 ফ্রেম পর্যন্ত বন্ধনীর সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুটিং করতে দেয়। তদুপরি, এটি উপরে উল্লিখিত ফটোম্যাটিক্স প্রো প্রোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার সাথে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে HDR চিত্র তৈরি করতে পারে। অবশ্যই, ফটোমেটিক্স প্রো অবশ্যই ডিএসএলআর রিমোট প্রো থেকে স্বাধীনভাবে কিনতে হবে এবং আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হবে।

এই গবেষণার উদ্দেশ্যে, ডিএসএলআর রিমোট প্রোকে গভীরভাবে দেখার কোন মানে নেই; বেশ কয়েক বছর আগে আমি এই প্রোগ্রামটির একটি বড় পর্যালোচনা লিখেছিলাম, এটি তার ধরণের একটি খুব আকর্ষণীয় এবং অনন্য পণ্য। আমি সুপারিশ করি যে আগ্রহী যে কেউ Breeze Systems ওয়েবসাইট দেখুন, আপনার ক্যামেরার সাথে প্রোগ্রামটির সামঞ্জস্য খুঁজে বের করুন এবং কর্মে ডেমো সংস্করণ চেষ্টা করুন।

একটি ফটো প্রসেস করা বা "ছদ্ম-এইচডিআর" তৈরি করা হচ্ছে

প্রায় ব্যতিক্রম ছাড়াই, এইচডিআর ইমেজ তৈরির জন্য প্রোগ্রামগুলি, তাদের সরাসরি ফাংশন সহ, একটি তথাকথিত "ছদ্ম-এইচডিআর" চিত্র তৈরি করার ফাংশনও অফার করে। সারাংশ এই পদ্ধতিএই প্রোগ্রামটি এমন একটি ব্যবহারকারীকে অনুমতি দেয় যার এইচডিআর ফটোগ্রাফের একটি সিরিজ নেই একটি একক ফটো থেকে একটি উচ্চ গতিশীল পরিসরের ফটো ইফেক্ট তৈরি করতে।

সবচেয়ে সাধারণ উদাহরণ হল ধূসর মেঘলা আবহাওয়ায় শুটিং করা, খিলানের নিচে থেকে শুটিং করা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে, আকাশ প্রায় অবশ্যই দুধের রঙ হবে, এবং অগ্রভাগ গাঢ় হবে। অবশ্যই, একটি ট্রাইপড এবং পরবর্তী আঠালো সহ একাধিক ছবির সক্ষম শুটিং পরিস্থিতি বাঁচাতে পারে, তবে প্রায়শই আমাদের কাছে এই জাতীয় জিনিসগুলি করার জন্য পর্যাপ্ত সময়, ধৈর্য এবং অধ্যবসায় থাকে না। পর্যটকদের একটি দল চলে যায়, বন্ধুরা ফোন ধরে রাখার জন্য ডাকে, বারবিকিউ ঠান্ডা হয়ে যায়, এবং হাঁটার সঙ্গীরা প্রায়শই এমন একজন সঙ্গীর দ্বারা খুব বিরক্ত হয় যে ক্রমাগত তার ট্রাইপড নিয়ে বাজিমাত করছে, তাই না? নিশ্চয়ই অনেকেই এটা অনুভব করেছেন এবং একাধিকবার...

এখানে এটি আবার উল্লেখ করা উপযুক্ত যে পরবর্তী চিত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য RAW বিন্যাসে শুটিং বিশেষভাবে প্রয়োজন। ক্যামেরার ম্যাট্রিক্সের আকার এবং রেজোলিউশনও গুরুত্বপূর্ণ; আধুনিক পূর্ণ-ফ্রেম ম্যাট্রিক্সগুলি একটি খুব বিস্তৃত গতিশীল পরিসর তৈরি করে, প্রায়শই আলো এবং ছায়াকে একটি খুব বিস্তৃত পরিসরে "টেনে" নেওয়ার অনুমতি দেয়।

HDR Efex Pro 2

প্রোগ্রামের একটি সেটের জন্য মূল্য 5490 রুবেল।

প্লাগইনটির মূল উদ্দেশ্য, অবশ্যই, বেশ কয়েকটি এক্সপোজার থেকে HDR একসাথে সেলাই করা, তবে আপনি একটি একক ফটোও প্রক্রিয়া করতে পারেন।

উপরের স্ক্রিনশটটি একই সাথে স্ক্রিনে একটি ফটোগ্রাফের দুটি অবস্থা প্রদর্শনের একটি উদাহরণ দেখায় - এটি ছিল/ছিল, যা ঐতিহ্যবাহী HDR স্টিচিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ নয়, যেহেতু "ছিল" অবস্থাটি বিদ্যমান নেই৷ আপনি রেডিমেড প্রিসেটগুলির মধ্যে একটি বেছে নিতে পারেন এবং এটি পরিবর্তন করতে পারেন।

পোখরাজ সামঞ্জস্য 5

MacOS এবং Windows, মূল্য $50।

সম্ভবত একটি সুপরিচিত সফ্টওয়্যার কোম্পানি থেকে সবচেয়ে কার্যকর প্লাগইন. Windows এবং MacOS-এর জন্য উপলব্ধ এবং আলাদাভাবে বা প্লাগইনগুলির সম্পূর্ণ প্যাকেজের অংশ হিসাবে কেনা যেতে পারে।

প্লাগইনের প্রধান সুবিধা হল বিপুল সংখ্যক রেডিমেড প্রিসেট, প্রসেসিং বিষয় অনুসারে সাজানো, যে কেউ বলতে পারে, সব অনুষ্ঠানের জন্য। একটি প্রিসেট নির্বাচন করার পরে, আপনি অবিলম্বে স্লাইডার ব্যবহার করে এর ক্রিয়া পরিবর্তন করতে পারেন। আপনি প্লাগইন থেকে কোন বিশেষ অলৌকিক ঘটনা আশা করা উচিত নয়, কিন্তু প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা আশ্চর্যজনক. অসুবিধা হ'ল বেশিরভাগ রেডিমেড প্রিসেটগুলিতে এইচডিআর প্রভাবটি খুব শক্তিশালী, অতিরঞ্জিত, প্রক্রিয়াকরণ অবিলম্বে নজরে পড়ে।

HDR প্যানোরামা

আমরা প্রায়শই প্রশস্ত প্যানোরামা এবং শ্বাসরুদ্ধকর HDR উভয়ই শ্যুট করি, কিন্তু আপনি যখন এই দুটি কৌশল একত্রিত করেন তখন কী হবে? এটা ঠিক, আপনি একটি বিস্তৃত গতিশীল পরিসর সহ একটি সুন্দর প্যানোরামিক ফটো পাবেন, অর্থাৎ, ছায়া, মিডটোন এবং হাইলাইটগুলিতে ভালভাবে উন্নত বিবরণ। এই ধরনের দৃশ্যের শুটিং করা কঠিন, কারণ আপনাকে একই সাথে দুটি ভিন্ন কৌশলে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে।

এখানে ক্লাসিক পদ্ধতির সাহায্য আসবে - দৃশ্যের আলো পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ±2 বা ±3 EV এর বন্ধনী সহ প্রতিটি ফ্রেমের তিনটি এক্সপোজারের তিনটি সিরিজের একটি প্যানোরামা শুট করুন। আপনি আরও সিরিজ তৈরি করতে পারেন, কিন্তু তারপরে এত বিপুল সংখ্যক ছবির সাথে কাজ করা খুব কঠিন, উপরন্তু, আপনার হার্ড ড্রাইভের স্থানটি তাত্ক্ষণিকভাবে গ্রাস করা হয়, কম্পিউটারটি ধীর হয়ে যায়, আপনার স্নায়ু প্রান্তে থাকে এবং ফলাফল হয় অনির্দেশ্য

দ্বিতীয় কঠিন বিন্দু হল ফ্রেমে গতিশীল বস্তুর উপস্থিতি। এবং যদি আপনি 5টি HDR ফ্রেম থেকে একটি প্যানোরামা শুট করেন, যার প্রতিটি তিনটি থেকে একসাথে সেলাই করা হয়, আপনি 15টি ফ্রেমের সাথে শেষ হবে, যার প্রতিটিতে গাছের ডাল নড়াচড়া করে, গাড়ি চলে, মানুষ হাঁটতে থাকে। এবং এমন একটি পরিস্থিতি সহজেই তৈরি হতে পারে যেখানে একই বস্তুটি বিভিন্ন জায়গায় পাঁচটি ফ্রেমে উপস্থিত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে, আপনি হয় gluing প্রোগ্রামের উপর নির্ভর করতে পারেন, অথবা সাবধানে প্রতিটি ছবিতে একটি স্ট্যাম্প দিয়ে কাজ করতে পারেন। নীচের উদাহরণে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যক্তিটি নড়াচড়া করছিল এবং তার ভঙ্গি পরিবর্তন করছিল, কিন্তু লাইটরুম 6 এই কাজটি মোকাবেলা করেছে।

উদাহরণটি 5টি HDR ফটোগ্রাফ থেকে একত্রে সেলাই করা একটি প্যানোরামা দেখায়, যা প্রতিটি 3টি এক্সপোজার থেকে একসাথে সেলাই করা হয়৷ লাইটরুম 6.

স্বয়ংক্রিয় HDR শুটিং পদ্ধতি

অনেক আধুনিক ক্যামেরা আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এইচডিআর শুট এবং পোস্ট করার অনুমতি দেয়। এই মোডে থাকা ক্যামেরাটি সাধারণত ফ্রেমের একটি সিরিজ নেয়, তারপরে এটি চূড়ান্ত HDR একসাথে সেলাই করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শুটিং অবশ্যই JPEG ফর্ম্যাটে করা উচিত, এবং আউটপুটে আমরা একটি রেডিমেড JPEGও পাব, যা "পুনরায় আঠা" করা যাবে না।

কিছু ক্যামেরা সেলাই করা JPEG ছাড়াও, মেমরি কার্ডে আসল এক্সপোজার রেকর্ড করার অনুমতি দেয়, যা আপনি বাড়িতে আপনার কম্পিউটারে একসাথে সেলাই করার চেষ্টা করতে পারেন। এটি বা সেই ক্যামেরাটি এই ফাংশনটিকে সমর্থন করে কিনা, আপনাকে নির্দেশাবলী দেখতে হবে বা সাবধানে পর্যালোচনাগুলি পড়তে হবে; স্পেসিফিকেশনগুলি সাধারণত এই জাতীয় সূক্ষ্মতা প্রতিফলিত করে না।

উদাহরণস্বরূপ, Pentax k3 ক্যামেরা এটি ভিন্নভাবে করে - এটি RAW (DNG) ফর্ম্যাটে একটি ফাইলে তিনটি এক্সপোজার সেলাই করে, যার আয়তন 100 মেগাবাইটের কাছাকাছি। অপরিশোধিত বিন্যাস এবং প্রচুর পরিমাণে ডেটা আপনাকে ইচ্ছা করলে খুব বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে চিত্রটি সম্পাদনা করতে দেয়। অধিকন্তু, মালিকানাধীন ডিজিটাল ক্যামেরা ইউটিলিটি এই ফাইল থেকে স্বতন্ত্র এক্সপোজারগুলি বের করতে সক্ষম, যার পরে ফটোগ্রাফার ক্যামেরা দ্বারা ব্যবহৃত অ্যালগরিদমগুলির চেয়ে আলাদা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সেগুলিকে আবার "পুনরায় আঠা" করতে পারে৷ অবশ্যই, ক্যামেরাটি আপনার হাতে না থাকলে অনুশীলনে এই কার্যকারিতা পরীক্ষা করা অসম্ভব; আপনাকে এটির জন্য এটির শব্দ নিতে হবে।

সক্রিয় ডি-লাইটনিং

এটি সমস্ত আধুনিক Nikon DSLR-এর একটি বৈশিষ্ট্য। ফটোতে কোনও বিশেষ নাটক নেই এবং গ্রাফিক্স এডিটরে RAW প্রক্রিয়া করার সময়, আপনি সহজেই আরও আকর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করতে পারেন। নিচের ছয়টি ছবি Nikon D610 দিয়ে তোলা হয়েছে।

এডিএল অটো	ADL মধ্যপন্থী	ADL স্বাভাবিক
ADL চাঙ্গা	ADL সুপার চাঙ্গা	ADL বন্ধ

এবং আরেকটি অদ্ভুত পয়েন্ট: এই ফাংশনটি কাঁচা ফাইলের উপর কোন প্রভাব ফেলে না, শুধুমাত্র JPEG-তে। অথবা বরং, ঠিক তেমনটি নয়: আপনি যখন Nikon-এর প্রোগ্রামে NEF খুলবেন, NX-D ক্যাপচার করুন, সক্রিয় ডি-লাইটনিং সম্পর্কে তথ্য পড়া হবে এবং ফাইলটি এই প্যারামিটারের জন্য নির্দিষ্ট সেটিংস অনুযায়ী প্রদর্শিত হবে। আপনি যদি এই NEF এর সাথে অন্য কোনও সম্পাদকে কাজ করেন তবে এই ফাংশনটি ব্যবহার করার কোনও মানে নেই; শক্তি নষ্ট না করার জন্য এটি নিষ্ক্রিয় করা ভাল।

এইচডিআর

অনেক ক্যামেরায় একটি স্বয়ংক্রিয় এইচডিআর সেলাই মোড থাকে, এটি মেনুতে অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং শুধুমাত্র JPEG-তে শুটিং করার সময় কাজ করে - ক্যামেরা নিজেই বেশ কয়েকটি ফ্রেমের একটি সিরিজ নেয় এবং সমাপ্ত ফাইলটি সেলাই করে। নিকন ক্যামেরাগুলিতে, ক্যামেরাটি এই মোডটি চালু আছে তা মনে রাখার জন্য, আপনাকে এটিকে "সিরিজ" এ সেট করতে হবে, অন্যথায় প্রতিটি পরবর্তী এইচডিআর-স্টাইল শটের আগে, এই ফাংশনটি পুনরায় সক্রিয় করতে হবে তালিকা.

অতিরিক্ত উচ্চ	উচ্চ	স্বাভাবিক	কম	বন্ধ

আপনি বন্ধনী সামঞ্জস্য করতে পারেন (মেনুতে এটিকে "এক্সপোজার ডিফারেনশিয়াল" বলা হয়) এবং প্রক্রিয়াকরণ কঠোরতা (কোন কারণে এটিকে "সফটেনিং" বলা হয়)। অনুশীলন দেখায়, এই মোডে শুটিং থেকে আপনার কোনও বিশেষ অলৌকিক ঘটনা আশা করা উচিত নয়।

বিশেষ প্রভাব

একটি বিশেষ দৃশ্য মোড বা বিশেষ প্রভাব আপনাকে HDR শৈলীতে ফটো তোলার অনুমতি দেবে, কিন্তু মজা ছাড়া সেগুলি আকর্ষণীয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই৷ একই ধরনের বিশেষ প্রভাবকে "HDR পেইন্টিং" এর মতো কিছু বলা যেতে পারে৷

Nikon D5300	Sony a5000

স্বয়ংক্রিয় মোডে শুটিং একটি শ্যুটিং কোণ বেছে নেওয়ার সময় একজন নবীন ফটোগ্রাফারকে সাহায্য করবে এবং তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে দেবে যে এটি এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং সহ নির্বাচিত দৃশ্যের শুটিংয়ের যোগ্য কিনা। একটি আকর্ষণীয় কোণ দেখে, আপনি দ্রুত একটি উদাহরণ শুট করতে পারেন, পর্দার দিকে তাকান এবং ফলাফলটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে, একটি ট্রিপড সেট আপ করুন এবং ধীরে ধীরে এবং চিন্তা করে একটি সিরিজ তৈরি করুন।

একাধিক এক্সপোজার

এই কৌশলটি ফিল্মের দিনগুলিতে ফিরে যায়, সম্ভবত কেউ একবার ফ্রেম অনুবাদ করতে ভুলে গিয়েছিল এবং একটি আকর্ষণীয় শৈল্পিক ফলাফল পেয়েছিল যখন একটি চিত্র অন্যটির উপর চাপানো হয়েছিল।

ফিল্মের শুটিং করার সময়, ফটোগ্রাফার প্রথম ফ্রেমটি এক জায়গায় নিতে পারে, তারপরে ছবিটি স্থানান্তর করতে পারে না এবং ফিল্মের একই জায়গায় দ্বিতীয় ফ্রেমটি নিতে পারে, এমনকি এক সপ্তাহ বা এক মাস পরেও অন্য শহরে থাকে এবং তাই সংখ্যাটি বার বার তার প্রয়োজন. অবশ্য এর ফলাফল তখনই দেখা যাবে যখন এই চলচ্চিত্রটি গড়ে উঠবে।

বেশিরভাগ আধুনিক Nikon DSLR, যেমন D7200, Df বা D610, একাধিক এক্সপোজার শৈলী শট নিতে পারে। 2 বা 3 ফ্রেমের ওভারলে পাওয়া যায় (নিকন ডিএফ-এ - 10 ফ্রেম পর্যন্ত), এবং আপনি RAW-তে শুটিং করতে পারেন। ডিফল্টভাবে এক্সপোজারের মধ্যে সর্বাধিক সময় 30 সেকেন্ড, এই সময়টি একটি কাস্টম সেটিং ব্যবহার করে বাড়ানো যেতে পারে। ঠিক HDR-এর মতো, আপনি মেনুতে এটি চালু করতে সেট করতে পারেন। (সিরিজ) বা চালু (একক শট) - প্রথম ক্ষেত্রে, ক্যামেরাটি একটি মাল্টিপল এক্সপোজার নেবে, এবং আপনি পরেরটির শুটিং শুরু করতে পারেন, যখন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, একটি একাধিক এক্সপোজার শ্যুট করার পরে, ক্যামেরা নিজেই এই সেটিংটিকে অফ মোডে স্যুইচ করবে৷

"অটো গেইন" এর মতো একটি প্যারামিটারও রয়েছে। এই সেটিংটি আপনার স্বাদের সাথে সামঞ্জস্য করা দরকার; নির্দেশাবলী এই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সুপারিশ দেয় না, এটি ব্যাকগ্রাউন্ড অন্ধকার হলে স্বয়ংক্রিয় লাভ বন্ধ করার পরামর্শ দেয়।

একাধিক এক্সপোজারের শুটিং একটি চ্যালেঞ্জিং সৃজনশীল প্রচেষ্টা। এইচডিআর-এর ক্ষেত্রে যদি আপনি ভবিষ্যতের ফ্রেমটি কেমন হবে তা অন্তত মোটামুটিভাবে কল্পনা করতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ, মানসিকভাবে আকাশকে অন্ধকার করুন এবং মাটিতে ছায়াগুলি হালকা করুন), টাইম ল্যাপসের শুটিং করার সময় আপনি মানসিকভাবে মেঘের গতিবিধি ত্বরান্বিত করতে পারেন। আকাশ বা কোন ঘটনার কোর্স, তারপর একাধিক এক্সপোজারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ফ্রেম কল্পনা করা অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন করে তোলে।

একাধিক এক্সপোজারে আগ্রহী যে কেউ কাজগুলি অধ্যয়নের জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে

ফটোগ্রাফির আধুনিক শিল্প শুধুমাত্র একটি মুহুর্তের সৌন্দর্যকে সফলভাবে ক্যাপচার করা বা সেরা কোণ থেকে একটি বস্তুকে ক্যাপচার করা নয়। আজ, অনেক ফটোগ্রাফার তাদের ছবিগুলিকে বিভিন্ন ফিল্টারের মাধ্যমে উন্নত করার পাশাপাশি বিশেষ প্রভাব যুক্ত করার চেষ্টা করে৷ এই প্রভাবগুলির একটি নিয়ে আজ আলোচনা করা হবে। একে হাই ডায়নামিক রেঞ্জ (সংক্ষেপে HDR) বা হাই ডাইনামিক রেঞ্জ বলা হয়।

প্রযুক্তি সম্পর্কে একটু

অনেক ডিজিটাল ক্যামেরার মালিক এইচডিআর প্রযুক্তি সম্পর্কে শুনেছেন, কিন্তু তাদের সবাই বুঝতে পারে না কিভাবে এটি কাজ করে। তাহলে HDR কি? মানুষের চোখ সত্যিই প্রযুক্তির এক অলৌকিক ঘটনা। ক্যামেরার বিপরীতে, এটি সহজেই 24টি এক্সপোজার স্তর পর্যন্ত আলোর পরিবর্তনের সাথে খাপ খায়, যার কারণে আমরা অন্ধকার এবং হালকা উভয় পটভূমিতে সমানভাবে সূক্ষ্ম বিবরণ আলাদা করতে পারি। বেশিরভাগ ডিজিটাল ক্যামেরার গতিশীল পরিসর অনেক কম, তাদের আলোর সাথে সামঞ্জস্য করতে অসুবিধা হয়, তাই তারা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট স্তরের আলোকসজ্জা সহ এলাকাগুলিকে ভালভাবে ক্যাপচার করে।

সুতরাং, যদি আমরা একটি হালকা আকাশের বিপরীতে একটি অন্ধকার বিল্ডিংকে ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারি, পরবর্তীটি প্রায়শই একটি ঝাপসা সাদা দাগে পরিণত হয়, এবং বিপরীতভাবে, যদি হালকা আকাশটি ভালভাবে বেরিয়ে আসে, তবে অন্ধকার ভবনের বিশদটি হারিয়ে যায় এবং এলাকাটি যে ফটোতে এটি অবস্থিত সেটি শোরগোল হয়ে উঠেছে। এই ত্রুটিগুলি বিশেষত অপূর্ণ ক্যামেরা দিয়ে তোলা ফটোগ্রাফগুলিতে দৃশ্যমান। মোবাইল ফোন গুলো. এইচডিআর প্রযুক্তির লক্ষ্য এই ঘাটতি দূর করা। এইচডিআর মোড ব্যবহার করার সময়, ক্যামেরা বিভিন্ন শাটার গতি এবং এক্সপোজারে একাধিক ফটোগ্রাফ নেয়, যখন শুটিং প্রক্রিয়া চলাকালীন অটোফোকাস পর্যায়ক্রমে এমন এলাকায় মনোনিবেশ করে বিভিন্ন স্তরআলোকসজ্জা এবং লেন্স থেকে দূরত্ব।

বেশ কয়েকটি ফ্রেম তৈরি করার পরে, ক্যামেরাটি সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে সেগুলিকে একত্রিত করে একটি ছবিতে, সমৃদ্ধ এবং বিস্তারিত অন্ধকার এবং হালকা এলাকায়। এটি এইচডিআর চিত্র এবং নিয়মিত ফটোগ্রাফের মধ্যে মূল পার্থক্য। ফলস্বরূপ চিত্রের গুণমান ব্যবহৃত অ্যালগরিদমের উপর নির্ভর করে। যে ফটোগুলিতে ছবিগুলি একে অপরের উপর কেবল চাপানো এবং সামান্য ছায়াযুক্ত সেগুলি কম মানের। উচ্চ-মানের HDR ফটোগ্রাফগুলি পেতে, সবচেয়ে সফল ছবিগুলি সনাক্ত করার জন্য ফ্রেমের বিভিন্ন অংশগুলি অতিরিক্ত বিশ্লেষণ করা হয়।

ফোন এবং ক্যামেরার ক্যামেরায় HDR মোড

একটি ক্যামেরা ব্যবহার করার সময়, উচ্চ গতিশীল পরিসরের ফটো তৈরি করার দুটি উপায় রয়েছে৷ প্রথমটি আরও জটিল, সময়সাপেক্ষ এবং প্রধানত পেশাদার ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে শুটিং করার সময় ব্যবহৃত হয়। এর সারমর্ম নিম্নরূপ। ফটোগ্রাফার ব্র্যাকেটিং মোডে তিন থেকে পাঁচটি ছবি তোলেন এবং তারপরে ফটোম্যাটিক্স বা অন্য অনুরূপ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে একটি কম্পিউটারে ফলস্বরূপ ফ্রেমগুলি একসাথে সেলাই করে। ফলস্বরূপ চিত্রটি প্রদর্শনে সঠিক প্রদর্শনের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়।

কিন্তু একটি HDR ফটো পেতে একটি সহজ উপায় আছে. অনেক আধুনিক ক্যামেরা, যার মধ্যে রয়েছে ফোনে তৈরি ক্যামেরা, আপনাকে স্বয়ংক্রিয় মোডে HDR শুট করার অনুমতি দেয়। এই ক্ষেত্রে, ক্যামেরা আপনার জন্য সবকিছু করে। তিনি নিজেই পছন্দসই এক্সপোজার সেট করেন, তিনি নিজেই সিরিয়াল শুটিং করেন, তিনি নিজেই ফলস্বরূপ ফ্রেমগুলি সেলাই করেন এবং প্রক্রিয়া করেন। Nikon ক্যামেরাগুলিতে, উদাহরণস্বরূপ, আপনি সেটিংসে HDR বিকল্পটি সক্ষম করতে পারেন৷ ফটো শ্যুটিং মেনু – HDR – HDR মোড – চালু.

একটি স্মার্টফোনে স্বয়ংক্রিয় HDR মোড একই নীতিতে কাজ করে। ফোনের অন্তর্নির্মিত ক্যামেরা দুটি বা তিনটি ফ্রেম নেয় এবং অবিলম্বে সেগুলিকে একটি একক JPEG ছবিতে সংরক্ষণ করে৷ একটি নিয়ম হিসাবে, একটি ফোন ক্যামেরার HDR এর সেটিংসে চালু করা হয়। কিছু ডিভাইস মডেলে, বিকল্পটি প্রভাব উপধারায় অবস্থিত, অন্যগুলিতে এটি সক্রিয় করার জন্য ফ্ল্যাশের পাশে একটি পৃথক আইকন রয়েছে। প্রায়শই প্যারামিটারগুলিতে ম্যানুয়ালি এক্সপোজার সামঞ্জস্য করার একটি বিকল্প থাকে।

HDR সমর্থন সহ টিভি

HDR প্রযুক্তি আজ শুধু ক্যামেরাই নয়, 4K রেজোলিউশন সহ কিছু টিভিতেও সমর্থিত, উদাহরণস্বরূপ, Vizio P50-C1, Sony XD8005 বা Samsung KU7000। এই জাতীয় টিভিগুলির ছবিতে আরও স্যাচুরেটেড রঙ রয়েছে, অন্ধকার অঞ্চলগুলি আরও গাঢ় দেখায় এবং হালকা অঞ্চলগুলি আরও হালকা দেখায়, যার ফলে আরও বিশদ অর্জন করা হয়।

যাইহোক, একটি টিভিতে HDR সমর্থন ক্যামেরাতে HDR সমর্থনের মতো নয়। ছবি তোলার মুহুর্তে যদি ক্যামেরায় প্রভাব প্রয়োগ করা হয়, তাহলে টিভিতে ছবি দেখানোর মুহূর্তে এটি প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এর মানে হল যে প্রভাব পেতে, HDR-কে প্রাথমিকভাবে সামগ্রী দ্বারা সমর্থিত হতে হবে, যার মধ্যে বর্তমানে খুব কমই রয়েছে।

এইচডিআর শুটিং করার সময় আপনার যা জানা দরকার

ল্যান্ডস্কেপ, একক বস্তুর শুটিং করার সময় এবং কম আলোর পরিস্থিতিতে বিস্তারিত জানার জন্য HDR মোড ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। স্থানান্তর এড়াতে এবং ফলস্বরূপ, শুটিংয়ের সময় ফ্রেমের অমিল হয়, এটি দৃঢ়ভাবে একটি ট্রাইপড ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু চলমান বস্তুর ছবি তোলার জন্য, HDR শ্যুটিং উপযুক্ত নয়, কারণ ফটোগুলি ঝাপসা হয়ে যাবে।

ম্যানুয়াল সেটিংস এবং তৃতীয় পক্ষের ডেস্কটপ প্রোগ্রামগুলি ব্যবহার করে ক্লাসিক উপায়ে এইচডিআর ফটোগুলি তৈরি করা পছন্দনীয়; এই ক্ষেত্রে, ফটোটি উচ্চ মানের হতে দেখা যায়। তদুপরি, যদি আসল চিত্রগুলি RAW বিন্যাসে তৈরি করা হয় তবে টোন কম্প্রেশন প্রয়োজন হবে, অন্যথায় কম্পিউটার মনিটরে ছবি HDRকিছুটা অপ্রাকৃতিক দেখাবে।

HDR ছবি তৈরির জন্য প্রোগ্রাম

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে বাস্তব HDR ফটোগ্রাফগুলি শুধুমাত্র বিভিন্ন এক্সপোজারের সাথে নেওয়া বেশ কয়েকটি ফ্রেম মার্জ এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত করা যেতে পারে, এবং ফটোগুলি ম্যানুয়ালি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিভাইসের ক্যামেরা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা বিবেচ্য নয়। নিয়মিত থেকে এইচডিআর ছবি তৈরি করার জন্য JPEG ফাইলএমনকি ডাইনামিক ফটো এইচডিআর বা ফটোম্যাটিক্স প্রো-এর মতো প্রোগ্রাম ব্যবহার করে RAW, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র উচ্চ গতিশীল পরিসরের প্রভাব দেওয়ার বিষয়ে কথা বলতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ HDR তৈরি করার বিষয়ে নয়।

আপনি 8-বিট ইমেজ থেকে একটি HDR ফটো তৈরি করতে পারবেন না, যা আপনাকে সাধারণত ইন্টারনেটে মোকাবেলা করতে হয়, ঠিক যেমন আপনি একটি একক RAW ফাইল থেকে ছায়াগুলিকে উজ্জ্বল করে এবং হাইলাইটগুলিকে অন্ধকার করে একটি তৈরি করতে পারবেন না। উভয় ক্ষেত্রেই, ফলস্বরূপ ফাইলটি একটি ছদ্ম HDR চিত্র হবে। তবে EasyHDR, Photomatix Pro, HDR Efex Pro এর মতো অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে, অ্যাডোবি ফটোশপ, ডায়নামিক ফটো এইচডিআর, কোরেল পেইন্টশপ প্রো এবং এর মতো, আপনি সাধারণ ছবিগুলিকে HDR-এর একটি সাদৃশ্য দিতে পারেন, রঙ উন্নত করতে পারেন এবং সেগুলিতে একটি পরাবাস্তব প্রভাব যুক্ত করতে পারেন৷

কারও কারও জন্য, ডিজিটাল ক্যামেরা সহ প্রথম ছবিগুলি সাত বছর আগে তোলা হয়েছিল, অন্যদের জন্য - গত সপ্তাহে। আমরা প্রায় সকলেই নিজেদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি: কেন আমাদের প্রায়শই ফটোগ্রাফগুলিতে দেখা যায়? নীল আকাশএকটি কঠিন সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে পরিণত হয়, এবং সেই ফটোগ্রাফগুলিতে যেখানে আকাশটি অত্যধিক এক্সপোজ করা হয়নি, অগ্রভাগের সমস্ত বস্তু একটি অন্ধকার স্থানে একত্রিত হয়।

কেন এটি ঘটে তা বোঝার জন্য, আসুন একটি ছোট পরীক্ষা পরিচালনা করি। ক্যামেরাটিকে অ্যাপারচার অগ্রাধিকারে (AV) সেট করা যাক এবং রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় এটিকে আকাশের দিকে নির্দেশ করি৷ ধরা যাক ক্যামেরাটি 1/2000 সেকেন্ডের প্রয়োজনীয় শাটার স্পিড দেখিয়েছে। এখন মোটিফের অন্ধকার অংশের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় শাটারের গতি পরিমাপ করা যাক, উদাহরণস্বরূপ, আপনার সামনে থাকা ব্যক্তির পোশাক। আমরা 1/2 সেকেন্ড পাই। আলোর এই পার্থক্যটি মোটিফের তথাকথিত গতিশীল পরিসরের সাথে প্রায় মিলে যায়। এটি সাধারণত এক্সপোজার ধাপে গণনা করা হয় এবং এই ক্ষেত্রে এটি 10টি ধাপের সমান। আসুন মনে রাখবেন যে এক ধাপ এক্সপোজারের দ্বিগুণ পরিবর্তনের সাথে মিলে যায়। আমাদের ক্ষেত্রে, এটি এক্সপোজার সময় 1/2000 থেকে 1/2 সেকেন্ডে পরিবর্তন করছে।

মানুষের চোখ 24টি এক্সপোজার স্তর পর্যন্ত আলোর পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাই আমরা হালকা আকাশ এবং অন্ধকার পোশাক উভয় ক্ষেত্রেই বিশদ বিবরণ বুঝতে সক্ষম। কিন্তু ক্যামেরার সেন্সর আলোর সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। এটির একটি স্থির গতিশীল পরিসীমা রয়েছে, অর্থাৎ, মোটিফের উজ্জ্বলতম অঞ্চলের মধ্যে আলোকসজ্জার পার্থক্য যা এটি একটি সাদা ওভার এক্সপোজড স্পটে পরিণত না করে ক্যাপচার করতে পারে এবং সবচেয়ে অন্ধকার এলাকা যেখানে রেকর্ড করা তথ্য শব্দ দ্বারা অস্পষ্ট হয় না। . বেশিরভাগ ডিজিটাল ক্যামেরার সেন্সরের গতিশীল পরিসর হল আনুমানিক 9 স্টপ এক্সপোজার, যা মানুষের চোখের তথ্য ক্যাপচার করার ক্ষমতা এবং 11 স্টপ পর্যন্ত গতিশীল পরিসীমা সহ কালো এবং সাদা ফিল্মের ক্ষমতা উভয়ের চেয়ে অনেক কম।

ডিজিটাল ফটোগ্রাফির এই সীমাবদ্ধতাগুলি দেওয়া, এটি আমাদের কম্পিউটারে চিত্রগুলিকে ম্যানিপুলেট করার ক্ষমতা দেয়। অতএব, বিভিন্ন এক্সপোজার সহ বেশ কয়েকটি ফ্রেম নেওয়া খুবই স্বাভাবিক, সেগুলিকে একত্রিত করে, যা আমাদের চিত্রের গতিশীল পরিসরকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করার সুযোগ দেবে। এরকম একটি পদ্ধতি হল ফটোশপে লেয়ার নিয়ে কাজ করা এবং পরে বর্ণনা করা হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি - HDR তৈরি - এখন আলোচনা করা হবে।

এইচডিআর, বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এইচডিআরআই (হাই ডাইনামিক রেঞ্জ ইমেজ), নিয়মিত ফটোগ্রাফের তুলনায় একটি বৃহত্তর গতিশীল পরিসরের একটি চিত্রকে বোঝায়। যেখানে HDR শুরু হয় তা অনেক বিতর্কের বিষয়। কিছু উত্সে, সীমাটিকে 13.3 এক্সপোজার ধাপ বলা হয়, অন্যদের মধ্যে - 9টি ধাপ, যা একটি নিয়মিত 8-বিট JPG ফাইলে ফিট করে।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, HDR কে একটি ফাইল হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যেখানে পিক্সেলের উজ্জ্বলতা পূর্ণসংখ্যা আকারে নয়, একটি ফ্লোটিং পয়েন্ট ফর্ম্যাটে সংরক্ষণ করা হয়। HDRI-এর জন্য, সর্বাধিক ব্যবহৃত 32-বিট রেডিয়েন্স (.hdr) বা OpenEXR (.exr) ফর্ম্যাটগুলি ব্যবহার করা হয়৷ যেহেতু প্রচলিত মনিটরগুলি একটি 32-বিট ফাইলে সমস্ত উজ্জ্বলতার মান প্রদর্শন করতে পারে না, তাই HDRIকে একটি 8- বা 16-বিট ছবিতে রূপান্তর করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকে টোন ম্যাপিং বলা হয়।

এইচডিআর কী নয় সে সম্পর্কে বলতে গেলে, এটি উল্লেখ করার মতো যে 8-বিট ফটোগুলিকে এইচডিআর করা যায় না, এমনকি ফটোম্যাটিক্সের মতো বিশেষ প্রোগ্রামগুলিতে প্রক্রিয়া করা হলেও। এছাড়াও, একটি RAW ফাইল থেকে প্রাপ্ত একটি চিত্র যাতে ছায়াগুলি উজ্জ্বল করা হয়েছে এবং হাইলাইটগুলি অন্ধকার করা হয়েছে তা কেবলমাত্র RAW থেকে রূপান্তরিত একটি ফটো হবে, তবে HDR নয়৷

2. HDR-এর জন্য শুটিং

একটি HDR ইমেজ তৈরি করতে, আপনাকে বিভিন্ন এক্সপোজারে একাধিক ছবি তুলতে হবে, মোটিফের অন্ধকার এবং হালকা উভয় অংশেই বিস্তারিত ক্যাপচার করতে হবে। আপনি জানেন যে, আপনি বিভিন্ন উপায়ে এক্সপোজার পরিবর্তন করতে পারেন, তবে HDR এর ক্ষেত্রে শাটারের গতি পরিবর্তন করে এটি করা উচিত।

এইচডিআর-এর জন্য শ্যুট করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়টি এইরকম দেখাচ্ছে:

• প্রথমে, ক্যামেরাটিকে অ্যাপারচার অগ্রাধিকার (AV) মোডে সেট করুন এবং পছন্দসই অ্যাপারচার নম্বর নির্বাচন করুন।
• ক্যামেরার অনুমতি দেওয়া ন্যূনতম এলাকায় এক্সপোজার মিটারিং মোড সেট করা যাক। স্পট বা আংশিক মিটারিং সর্বোত্তম, তবে এক চিমটে, একটি কেন্দ্রীয়ভাবে ওজনযুক্ত পদ্ধতি বেশিরভাগ মোটিফের জন্য কাজ করবে।
• সবচেয়ে অন্ধকার এবং হালকা এলাকায় এক্সপোজার পরিমাপ করা যাক। এটি করার জন্য, আমাদের আগ্রহের ক্ষেত্রটি অবশ্যই ফ্রেমের কেন্দ্রে থাকতে হবে। আসুন এই মানগুলি মনে রাখি।
• আসুন একটি ট্রাইপডে ক্যামেরা ইনস্টল করি, ম্যানুয়াল মোডে (M) স্যুইচ করি, যে অ্যাপারচার নম্বরে আমরা পরিমাপ করেছি সেই একই অ্যাপারচার নম্বর সেট করি এবং ছবি তুলি, শাটারের গতি সর্বনিম্ন মান থেকে সর্বোচ্চ (বা বিপরীতে) পার্থক্য সহ JPG ফরম্যাটে শুটিং করার সময় এক বা দুই ধাপ বা RAW-তে শুটিং করার সময় দুই বা তিন ধাপ।

যদি আপনার মেমরি কার্ডে স্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আপনি হিস্টোগ্রাম চেক করে শট নেওয়ার সংখ্যা সীমিত করতে পারেন। অন্ধকার ফটোতে, হিস্টোগ্রামের সামান্য কম হওয়া উচিত ডান সীমানা, এবং হালকা এক - বাম দিকে। এটি আরও ভাল যদি হিস্টোগ্রামটি সর্বাধিক শাটার গতি সহ ফটোতে স্কেলের মাঝখানে শুরু হয়। তারপরে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ফলস্বরূপ এইচডিআর অন্ধকার অঞ্চলে শব্দ হবে না যদি আমরা তাদের উজ্জ্বল করতে চাই।

যেসব ক্ষেত্রে ট্রাইপড পাওয়া যায় না বা ব্যবহার করা যায় না, সেখানে এক্সপোজার ব্র্যাকেটিং (AEB) একটানা শুটিং মোডের সাথে একত্রে সাহায্য করতে পারে। উচ্চ-মানের HDR তৈরি করার জন্য এক্সপোজার বন্ধনীটিকে +/- দুটি স্টপে সেট করা সাধারণত যথেষ্ট। এই ক্ষেত্রে, ম্যাট্রিক্স এক্সপোজার মিটারিং ব্যবহার করা ভাল। যদি সম্ভব হয়, নড়াচড়ার কারণে সৃষ্ট ফ্রেমের পার্থক্য কমাতে দেয়াল বা কলামের দিকে ঝুঁকে পড়া ভালো।

এইচডিআর-এর জন্য শ্যুটিং করার সময় সংবেদনশীলতা ন্যূনতম মান সেট করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যেহেতু বেশিরভাগ এইচডিআর প্রোগ্রামগুলি খুব ভালভাবে শব্দ পরিচালনা করে না। যদি উচ্চ সংবেদনশীলতার মানগুলি কোনও কারণে এড়ানো যায় না, তবে ফটোশপ ব্যবহার করা ভাল, যেহেতু এই প্রোগ্রামটি HDR-এ শব্দ দূর করতে খুব ভাল কাজ করে।

3. কর্মে HDR

আসুন দেখে নেই কিভাবে HDRI তৈরি করা যায় এবং ফটোশপ এবং ফটোমেটিক্সের উদাহরণ ব্যবহার করে টোন ম্যাপিং করা যায় - প্রোগ্রামগুলি প্রায়শই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

3.1। ফটোশপে এইচডিআর এবং টোন ম্যাপিং তৈরি করা

আপনি JPG, TIF বা RAW ফাইল থেকে ফটোশপে HDR তৈরি করতে পারেন। এটি করার জন্য, আপনাকে হয় ফাইল-অটোমেট-মার্জ টু এইচডিআর মেনুর মাধ্যমে ফাইলগুলি নির্বাচন করতে হবে, অথবা ফটোগুলি ইতিমধ্যে খোলা থাকলে ফাইলগুলি যুক্ত করুন বিকল্পটি ব্যবহার করতে হবে। যদি শুটিং হাতে হাতে করা হয়, তাহলে আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালাইন সোর্স ইমেজ বিকল্পের চেষ্টা করতে পারেন। শুধু মনে রাখবেন যে ফটোশপে ছবি সারিবদ্ধ করতে অনেক সময় লাগে, তিনটি RAW ফাইল থেকে HDR-এর জন্য 45 মিনিট পর্যন্ত। যদি প্রোগ্রামটি EXIF ​​ডেটা খুঁজে না পায় তবে এটি আপনাকে ম্যানুয়ালি প্রবেশ করতে বলবে।

গণনার পরে, HDRI পূর্বরূপ উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। যেহেতু নিয়মিত মনিটরগুলি 32-বিট চিত্রগুলি দেখার জন্য ডিজাইন করা হয়নি, তাই সেই ছবির সম্পূর্ণ আলোর পরিসরের একটি অংশই দৃশ্যমান হবে৷ ডানদিকে ফলস্বরূপ HDRI-এর একটি হিস্টোগ্রাম। স্লাইডারটি সরানোর মাধ্যমে, আপনি ছবির গামা পরিবর্তন করতে পারেন এবং বিভিন্ন আলো দিয়ে ছবির অংশগুলি দেখতে পারেন৷ বিট ডেপথের মান 32 এ রেখে ওকে ক্লিক করুন।

এখন আপনি এইচডিআরকে নিয়মিত ছবিতে রূপান্তর করতে পারেন। শুরুতে, পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের সময় সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে 16 বিটে রূপান্তর করা ভাল। এটি করতে, Image-Mode-16 Bits/Channel নির্বাচন করুন। উপরে চারটি অপশন সহ একটি উইন্ডো আসবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র শেষ বিকল্প, স্থানীয় অভিযোজন, আগ্রহের বিষয়। বক্ররেখা ছাড়াও, যা ফটোশপের সাধারণ বক্ররেখার মতো কাজ করে, এই ডায়ালগ বক্সে দুটি বিকল্প রয়েছে: ব্যাসার্ধ এবং থ্রেশহোল্ড৷ বৈশ্বিক বৈসাদৃশ্য পরিবর্তনের জন্য বক্ররেখা দায়ী, এই দুটি পরামিতি স্থানীয় বৈসাদৃশ্য, বিস্তারিত বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করে।

কন্ট্রাস্ট পরিবর্তন করার সময় ব্যাসার্ধ নির্ধারণ করে কত পিক্সেলকে "স্থানীয়" এলাকা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। খুব কম মান চিত্রটিকে সমতল করে তোলে, খুব উচ্চ মানগুলি হালকা হ্যালোর চেহারার দিকে নিয়ে যেতে পারে, বিশেষত দ্বিতীয় প্যারামিটারের উচ্চ মান সহ, থ্রেশহোল্ড।

থ্রেশহোল্ড স্থানীয় বৈপরীত্য কতটা উচ্চারিত হবে তা নির্ধারণ করে।

এখন যা অবশিষ্ট থাকে তা হল বক্ররেখা নিয়ে কাজ করা। একটি চিত্র এলাকার আলোর মান বক্ররেখার উপর কোথায় রয়েছে তা খুঁজে বের করার জন্য, আপনাকে, সাধারণ বক্ররেখার মতো, চিত্রের এই এলাকার উপর কার্সারটি সরানো উচিত। শেষ অবলম্বন হিসাবে, আপনি বিভিন্ন টোনাল ম্যাপিং পরামিতি সহ বেশ কয়েকটি চিত্র নিতে পারেন, তারপরে সেগুলিকে বিভিন্ন ওভারলে মোডের সাথে একত্রিত করতে পারেন বা মুখোশ দিয়ে স্তরগুলির অংশগুলি লুকাতে পারেন। ঠিক আছে ক্লিক করার আগে, বক্ররেখার সেটিংস সংরক্ষণ করা সর্বোত্তম যাতে আপনি প্রয়োজনে পরে সেগুলি পরিবর্তন করতে পারেন বা একই অবস্থার অধীনে তোলা ছবিগুলির জন্য ব্যবহার করতে পারেন৷

আপনি "একজন বিশেষজ্ঞের প্রশ্ন" বিভাগে এইচডিআর ছবি তৈরি করার বিষয়ে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। পরের পৃষ্ঠায় HDR তৈরির জন্য প্রধান প্রোগ্রামগুলির একটি ওভারভিউ রয়েছে।

3.2। ফটোমেটিক্সে এইচডিআর এবং টোন ম্যাপিং

বেশ কয়েকটি ফটো থেকে একটি HDR ফাইল তৈরি করা যাক। এটি করার জন্য, আপনি HDR-জেনারেট-ব্রাউজের মাধ্যমে ফটোগুলি নির্বাচন করতে পারেন বা পছন্দসই ছবিগুলি খুলতে পারেন, HDR-জেনারেট মেনু নির্বাচন করুন এবং খোলা চিত্রগুলি ব্যবহার করুন চেক করুন৷ দ্বিতীয় বিকল্পটি RAW ফাইলগুলির জন্য কাজ করে না, যেহেতু ফটোমাটিক্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের থেকে ছদ্ম-এইচডিআরআই তৈরি করে। ফটোম্যাটিক্স যদি EXIF ​​ডেটা খুঁজে না পায় তবে এটি আনুমানিকভাবে জানার চেষ্টা করবে। প্রায়শই ফলাফলটি মোটেই খারাপ হয় না, তবে এই পর্যায়ে আপনি এক্সপোজার ডেটা সামঞ্জস্য করতে পারেন। ফটোশপের মতো, এখানে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা ভাল।

একবার ফাইলগুলি নির্বাচন করা হলে, নিম্নলিখিত উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে। এটি আপনাকে HDR তৈরি করতে বিভিন্ন বিকল্প নির্বাচন করতে দেয়। শুটিংয়ের সময় ক্যামেরার অবস্থান সামান্য পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, সোর্স ইমেজগুলিকে সারিবদ্ধ করে চেক করা যেতে পারে। ফটোম্যাটিক্স, যখন আপনি Ghosting Artifacts অপশন কমানোর চেষ্টা করবেন, তখন চলমান বস্তুর কারণে শটের পার্থক্য কমানোর চেষ্টা করবে। যদি এই অবজেক্টগুলি ফোরগ্রাউন্ডের অন্তর্গত হয়, উদাহরণস্বরূপ, মানুষ বা দোলানো শাখা, তাহলে মুভিং অবজেক্ট/মানুষ নির্বাচন করা এবং সনাক্তকরণ মেনু থেকে উচ্চ নির্বাচন করা ভাল। আমার অভিজ্ঞতায়, তরঙ্গ সংশোধন বিকল্পটি সক্রিয় না করা ভাল; এটি ছাড়া, ফলাফলগুলি সাধারণত ভাল হয়। নিচের দিকে টোনাল রেসপন্স কার্ভ সেটিংসে, টেক টোন কার্ভ অফ কালার প্রোফাইল ছেড়ে দেওয়া ভালো।

গণনা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, চিত্রটিকে ইউটিলিটি-রোটেট-ঘড়ির কাঁটার দিকে/ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরানো যেতে পারে। নিয়মিত মনিটরগুলি তৈরি করা HDR চিত্রের সম্পূর্ণ গতিশীল পরিসর প্রদর্শন করতে পারে না, তবে এর অংশগুলি HDR ভিউয়ার উইন্ডো ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে। ভিউ-ডিফল্ট বিকল্প-এইচডিআর-এর মাধ্যমে আপনি কনফিগার করতে পারেন যে এই উইন্ডোটি প্রদর্শিত হবে কি না। HDR ভিউয়ারও Ctrl+V কী সমন্বয় ব্যবহার করে চালু করা যেতে পারে।

এখন আপনি স্বাভাবিক মনিটরগুলিতে অ্যাক্সেসযোগ্য একটি ফর্মে HDR রূপান্তর করতে শুরু করতে পারেন। HDR-টোন ম্যাপিং (Ctrl+T) নির্বাচন করুন। বিভিন্ন সেটিংস সহ একটি উইন্ডো প্রদর্শিত হবে যা চূড়ান্ত ফটো নির্ধারণ করবে, এটি কতটা বাস্তব বা পরাবাস্তব হবে। পদ্ধতি ক্ষেত্রে, বিস্তারিত বর্ধক নির্বাচন করুন। আরেকটি পদ্ধতি, টোন কম্প্রেসার, বেশ ভাল এবং বাস্তবসম্মত ফলাফল দিতে পারে, তবে টোন ম্যাপিংয়ের জন্য কম নিয়ন্ত্রণ বিকল্প সরবরাহ করে।

বিভিন্ন টোন ম্যাপিং সেটিংস মানে কি তা একবার দেখে নেওয়া যাক।

শক্তি- চূড়ান্ত ফলাফলে অন্যান্য পরামিতিগুলির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে।

রঙ স্যাচুরেশন- ফলস্বরূপ চিত্রের রঙের স্যাচুরেশন।

হালকা মসৃণ- আলোর পরিবর্তনের মসৃণতার জন্য দায়ী। অনেক এইচডিআর ফটোগ্রাফের বৈশিষ্ট্য এমন ভূতের জন্য তিনিই দায়ী। এই মান সর্বোচ্চ সেট করা ভাল।

উজ্জ্বলতা- ফটোগ্রাফের সামগ্রিক আলোর স্তর নির্ধারণ করে। এই সেটিং বাড়ানো ছায়াগুলিকে উজ্জ্বল করে, হাইলাইট মানগুলিকে হিস্টোগ্রাম জুড়ে আরও সমানভাবে বিতরণ করে, তবে একই সময়ে ছায়াগুলির মধ্যে আওয়াজ বের করে।

মাইক্রো কনট্রাস্ট- বিস্তারিতভাবে হালকা বৈসাদৃশ্য নির্ধারণ করে।

মাইক্রো স্মুথিং- বিশদ বিবরণের স্থানীয় বৈসাদৃশ্য হ্রাস করে, পূর্ববর্তী প্যারামিটারের প্রভাব। যে সেটিংস খুব বেশি তার ফলে দুর্বল স্থানীয় হাইলাইট মান সহ একটি ফ্ল্যাট ফটোগ্রাফ তৈরি হবে, যখন এই সেটিংটি হ্রাস করলে শব্দ বাড়বে এবং গড় আলোর এলাকায় গাঢ় ধূসর দাগ হতে পারে।

সাদা/কালো ক্লিপ- হালকা/গাঢ় রঙের তথ্য কাটার পরে/আগে মান নির্ধারণ করে।

আউটপুট গভীরতা- যে ছবিগুলি আপনি এখনও গ্রাফিক্স এডিটরে প্রক্রিয়া করতে যাচ্ছেন তার জন্য এটি 16 বিটে সেট করা ভাল।

2.5 সংস্করণে কিছু সুন্দর দরকারী বিকল্প যোগ করা হয়েছে: না হবে- মূল HDRI-এর সাপেক্ষে ছবির রঙের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে।

স্যাচুরেশন হাইলাইট/ছায়া- অন্ধকার/হালকা টোনের স্যাচুরেশন পরিবর্তন করুন। এই বিকল্পগুলি আসল মোটিফের ছায়া/লাইটের সাথে আসল এইচডিআর চিত্রের সাথে কাজ করে, তাই এগুলি ফটোশপের রঙের ভারসাম্য বা নির্বাচনী রঙের মতো নয়।

হাইলাইট/শ্যাডো স্মুথিং- গাঢ় এবং হালকা রঙের বিপরীতে পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করুন।

ছায়া ক্লিপিং- অন্ধকার অঞ্চলগুলিকে অন্ধকার করে যেগুলিতে সাধারণত HDR-এ প্রচুর শব্দ থাকে।

সাধারণত ফলস্বরূপ ফটোর স্থানীয় বৈসাদৃশ্য পূর্বরূপের তুলনায় কম হয়। এটি ঘটে কারণ টোনাল ম্যাপিং গণনা করা হয় স্থানীয় এবং বৈশ্বিক বৈপরীত্য অঞ্চলগুলির আকার বিবেচনা করে, যা চিত্রের আকারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। চূড়ান্ত ফলাফল এবং প্রিভিউয়ের মধ্যে পার্থক্য তত বেশি হবে, প্রিভিউ উইন্ডোতে ইমেজ এবং এর কপির মধ্যে পার্থক্য তত বেশি হবে।

এই ক্ষেত্রে, বা অন্য কোনো কারণে ফলাফল আপনার জন্য উপযুক্ত না হলে, আপনি HDR-আনডো টোন ম্যাপিং বিকল্পটি ব্যবহার করে HDR ফাইলে ফিরে যেতে পারেন।

4. এক্সপোজার মিশ্রণ

HDR তৈরির পাশাপাশি, ফটোগুলির গতিশীল পরিসর বাড়ানোর আরেকটি উপায় রয়েছে। এই পদ্ধতিটি একটি ট্রাইপডে তোলা যেকোন সংখ্যক ফটোর জন্য কাজ করে, তবে সরলতার জন্য আমরা নিজেদেরকে দুটি শটের মধ্যে সীমাবদ্ধ করব। ফটোশপে, উভয় ছবিই একটি ফাইলে স্তর হিসাবে অনুলিপি করা হয় এবং উপরেরটিতে একটি মাস্ক যুক্ত করা হয়।

সবচেয়ে সহজ ক্ষেত্রে, যখন চিত্রের আলো এবং অন্ধকার অংশগুলিকে একটি সরল দিগন্ত রেখা দ্বারা পৃথক করা হয়, তখন এটি সাদা থেকে কালো পর্যন্ত একটি গ্রেডিয়েন্ট দিয়ে মুখোশটি আঁকা যথেষ্ট, অ্যানালগ ফটোগ্রাফি থেকে পরিচিত একটি ধূসর গ্রেডিয়েন্ট ফিল্টার অনুকরণ করে। যদি আপনি একটি উল্লম্ব গ্রেডিয়েন্ট তৈরি করার সময় Shift ধরে রাখেন, আপনি একটি মসৃণ অনুভূমিক রূপান্তর পাবেন।

আরও প্রায়শই, এই জাতীয় সহজ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা যায় না: ছবির অন্ধকার এবং হালকা অংশগুলি একটি অসম সীমানা দ্বারা পৃথক করা হয় বা ফটো জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে, মুখোশটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য করতে হবে। এটি করার জন্য, উপরে গাঢ় ফটো সহ স্তরটি রাখুন এবং এটিতে একটি মাস্ক যুক্ত করুন। প্রথমে, আসুন মুখোশের উজ্জ্বলতা বিতরণের একটি মোটামুটি স্কেচ তৈরি করি। এটা বিভিন্নভাবে করা সম্ভব।

প্রথম উপায়:

• একটি আরও বিপরীত স্তর নির্বাচন করুন এবং এটি অনুলিপি করুন (Ctrl+C)।
• উপরের স্তরের চ্যানেলগুলির তালিকায়, একটি মাস্ক নির্বাচন করুন।
• অনুলিপি (Ctrl+V)।

দ্বিতীয় পদ্ধতির জন্য, উপরের স্তরে প্রথমে একটি মাস্ক থাকা উচিত নয়।

• আরও বিপরীত স্তরের RGB চ্যানেলগুলির মধ্যে, সবচেয়ে বিপরীত চ্যানেল নির্বাচন করুন।
• Ctrl ধরে রেখে মাউসে ক্লিক করে এটি নির্বাচন করুন।
• উপরের স্তরে একটি মাস্ক যোগ করুন। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত চ্যানেলের তথ্য দিয়ে পূরণ করবে।

একটি মুখোশ ফাঁকা তৈরি করার পরে, এর বৈসাদৃশ্যটি বক্ররেখার সাথে বাড়ানো যেতে পারে বা আপনি শুধুমাত্র কালো এবং সমন্বিত একটি মুখোশ তৈরি করতে পারেন। সাদা ফুলগুলোফিল্টার ফিল্টার-স্কেচ -স্ট্যাম্প। সত্য, এটি শুধুমাত্র 8-বিট মোডে কাজ করে। প্রায়শই, এর পরে আপনাকে ব্রাশের সাথে মাস্কটি সাবধানে সামঞ্জস্য করতে হবে, ব্রাশের প্রান্তগুলির স্বচ্ছতা, আকার এবং অস্পষ্টতা পরিবর্তন করতে হবে।

ফটোম্যাটিক্স এক্সপোজারগুলিকে একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিও অফার করে, যা কখনও কখনও খুব ভাল ফলাফল দেয়। এটি করার জন্য, ফটোগুলি খুলুন এবং একত্রিত মেনুতে একটি পদ্ধতি নির্বাচন করুন। H&S-Auto এবং H&S-Adjust দ্বারা সেরা ফলাফল পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ব্লেন্ডিং পয়েন্ট মানটি নির্দিষ্ট করতে ব্যবহার করা যেতে পারে কোন ফটোগুলি থেকে তথ্য নেওয়া ভাল। এই মানটি যত বেশি হবে, হালকা চিত্রগুলি ফলাফলের উপর তত বেশি প্রভাব ফেলবে। ব্যাসার্ধ পরামিতি আপনাকে এক্সপোজার ওভারল্যাপ কতটা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।

5. পোস্ট-প্রসেসিং

এইচডিআর চিত্রগুলি সাধারণত বৈসাদৃশ্য এবং সঠিক রঙ যোগ করার জন্য টোন ম্যাপিংয়ের পরে প্রক্রিয়া করা দরকার। তদতিরিক্ত, ফটোম্যাটিক্সে প্রাপ্ত চিত্রগুলির, কিছু সেটিংসে, একটি বিশেষত্ব রয়েছে: সেগুলির ছায়াগুলি আসল চিত্রগুলির সবচেয়ে হালকা থেকে হালকা এবং আলোর অঞ্চলগুলি অন্ধকারের চেয়ে অন্ধকার। ছবিটিকে আবার বাস্তবের কাছাকাছি করতে, আপনার এটি ফটোশপে খুলতে হবে, উপরের আসল ফটোগুলির মধ্যে সবচেয়ে হালকাটি ডার্কন মোডে এবং সবচেয়ে গাঢ়টি হালকা মোডে কপি করুন৷ এটা সম্ভব যে আপনাকে এই চিত্রগুলিতে মুখোশ যুক্ত করতে হবে এবং 10-30% স্বচ্ছতার সাথে একটি নরম প্রান্তযুক্ত ব্রাশ দিয়ে কিছু অংশ মুছে ফেলতে হবে।

HDR-এর সাথে কাজ করে এমন কিছু প্রোগ্রাম টোন ম্যাপিংয়ে রঙ এবং রঙের স্যাচুরেশনকে বিকৃত করতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ফটোশপে এই সমস্যাটি সংশোধন করা যেতে পারে: ফলস্বরূপ এইচডিআর ইমেজে স্তর হিসাবে মূল চিত্রগুলি অনুলিপি করুন এবং ওভারলে মোডটিকে রঙ বা স্যাচুরেশনে পরিবর্তন করুন, যার ফলে প্রাকৃতিক রঙ ফিরে আসবে। অতিরিক্ত এক্সপোজার এবং ছায়ার ক্ষেত্রে, যথাক্রমে আন্ডার-এবং ওভার এক্সপোজড উত্স থেকে রং ব্যবহার করা উচিত।

6. HDR এর সাথে কাজ করার জন্য বিকল্প প্রোগ্রাম

এই নিবন্ধটি ফটোশপ এবং ফটোম্যাটিক্সকে বিশদভাবে দেখেছে, তবে তাদের পাশাপাশি অন্যান্য প্রোগ্রাম রয়েছে যা আপনাকে HDR তৈরি করতে এবং টোন ম্যাপিং করতে দেয়। এই বিকল্প প্রোগ্রামগুলিতে মনোযোগ দেওয়াও মূল্যবান।

ইজিএইচডিআর- একটি সুবিধাজনক, স্বজ্ঞাত ইন্টারফেস এবং বিপুল সংখ্যক বিকল্প সহ একটি প্রোগ্রাম। ফটোশপের চেয়ে নমনীয়, টোন ম্যাপিং ফলাফল ফটোম্যাটিক্স ফলাফলের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক দেখায়।

আর্টিজেন এইচডিআর- একটি গ্রাফিক্স সম্পাদক যেখানে HDR এর সাথে কাজ করা প্রধান কাজ নয়। এইচডিআরআই তৈরি এবং টোন ম্যাপিং বেশ ভালভাবে করা হয়েছে।

পিকচারনট- HDR এর সাথে কাজ করার জন্য একটি বিনামূল্যের প্রোগ্রাম। টোন ম্যাপিংয়ের একটি ভাল কাজ করে, কিন্তু খুব উচ্চ গতিশীল পরিসরের সাথে উপযুক্ত সেটিংস খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে।

Qtpfsgui- বিভিন্ন অ্যালগরিদম অফার করে যা পরামিতি, ফলাফল এবং গণনার সময় ভিন্ন। টোন ম্যাপিংয়ের পরে, ফলাফলগুলি বিভিন্ন উইন্ডোতে সংরক্ষিত হয়, যা সর্বোত্তম পরামিতিগুলির তুলনা এবং নির্বাচন করা সম্ভব করে তোলে।

Ulead PhotoImpact- বিখ্যাত গ্রাফিক সম্পাদক। টোন ম্যাপিং ক্যারেজগুলি নিয়ন্ত্রণ করা খুব সুবিধাজনক নয়, তবে ফলাফলগুলি কমবেশি সন্তোষজনক।

HDR ভিউ- HDRI দেখার জন্য একটি ছোট প্রোগ্রাম। আপনাকে এক্সপোজার বাড়াতে এবং কমানোর অনুমতি দেয়, বিএমপি ফর্ম্যাটে নির্বাচিত এক্সপোজারে ছবিটি সংরক্ষণ করুন।

HDR প্রযুক্তি ফটোগ্রাফারদের ডিজিটাল ক্যামেরা সেন্সরের গতিশীল পরিসরের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। কিছু প্রোগ্রাম আপনাকে এমন চিত্র তৈরি করতে দেয় যা ফটোগ্রাফের চেয়ে পরাবাস্তববাদী চিত্রগুলির মতো দেখায়। কোন ক্ষেত্রে একটি ফটোগ্রাফের গতিশীল পরিসর প্রসারিত করা অর্থপূর্ণ, চূড়ান্ত ফটোগ্রাফটি কতটা বাস্তবসম্মত হবে - প্রত্যেকে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। HDR-এর সাথে কাজ করা আমাদের এই চমৎকার পছন্দ দেয়।