Как да правите супер макро снимки. Как да правите макро и снимки в близък план

© 2017 сайт

Думата „макрофотография“ обикновено означава снимки, направени в доста голям, но все пак не микроскопичен мащаб, т.е. приблизително 1:10 до 1:1. Снимки, чийто мащаб надвишава 1:1, се считат за микрофотография, а всичко по-малко от 1:10 се счита просто за близък план. Дадените мащабни диапазони са много произволни и могат да служат само като ориентир, а не като строги граници между отделните жанрове фотография.

Може би читателят не разбира напълно концепцията за мащаба и числата 1:1 не му говорят много? Тук няма нищо сложно. Мащабът на снимане е съотношението на линейните размери на обекта, който се снима, към линейните размери на неговото изображение, проектирано от обектива върху матрицата или филма. Мащаб 1:1 означава снимане в естествен размер, т.е. обект с размери 10 мм ще съответства на изображение също с размери 10 мм. Мащаб 1:2 означава половин реален размер, т.е. проекцията на десетмилиметров обект ще има размер 5 mm. Ако първото число е по-голямо от второто, това ни говори за възможността за снимане с увеличение. Например, с мащаб 2:1, обект от 10 mm ще бъде увеличен до 20 mm. Нека ви напомня, че говорим за размера на изображението, проектирано върху матрицата на камерата. Разбира се, когато гледате снимки на компютърен монитор или при печат, макро обектите ще изглеждат много по-големи, отколкото са в действителност.

IN технически спецификацииВсеки фотографски обектив винаги показва максималната скала на снимане, постижима при минималното фокусно разстояние за даден обектив.

Понякога вместо максималната скала посочват т.нар. коефициент на увеличение на обектива. Например коефициент на увеличение 1× отговаря на мащаб 1:1, 0,5× отговаря на 1:2, а 2× показва възможност за снимане в мащаб 2:1, т.е. два пъти по-голям от естествения размер.

Избор на макро обектив

За любителска макро фотография наличието на специализиран макро обектив, макар и желателно, не е критично. Стандартният варио за кит, с който обикновено се оборудват любителските фотоапарати, ви позволява да постигнете увеличение от приблизително 1:3 в телефото позиция, което е напълно достатъчно за снимане на цветя, пеперуди и подобни сцени.

Въпреки това, ако решите да се занимавате сериозно с макро фотография, най-вероятно ще ви трябва истински макро обектив, който ви позволява да снимате в мащаб 1:1. Nikon нарича своите макро обективи микро обективи, но това не променя същността. Способността да снимате в мащаб 1:1 (или дори по-голям) е това, което отличава един пълноценен макро обектив от просто обектив с „способност за близко фокусиране“ или някакъв вид „макро режим“.

Въпреки това, дори истинските макро обективи не винаги са подходящи за сериозна макро фотография и затова трябва да се спрем по-подробно на някои от параметрите, по които различните макро обективи се различават един от друг.

Фокусно разстояние

Фокусното разстояние е може би най-важният параметър, който трябва да имате предвид при избора на макро обектив. Като цяло, колкото по-дълго е фокусното разстояние, толкова по-добре. Причината е, че работното разстояние за макро фотография пряко зависи от фокусното разстояние на обектива. Работното разстояние е разстоянието от предния ръб на рамката на обектива до снимания обект (да не се бърка с фокусното разстояние, което се измерва от матрицата на камерата). Когато снимате в същия мащаб, обектив с по-голямо фокусно разстояние ще осигури по-голямо работно разстояние от обектив с по-късо фокусно разстояние и колкото по-голямо е работното разстояние, толкова по-удобно е за фотографа да работи.

Основният недостатък на късите макро обективи (като AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Compact Macro) е, че за да постигнете максимално увеличение, трябва да се приближите до обекта, така че да е отделен от обектива на няколко сантиметра. Това създава редица проблеми:

• Ако вашият обект е насекомо или друго малко животно, приближаването твърде много рискува да го изплашите. Между другото, затова опитни макрофотографи предпочитат да ловуват насекоми на разсъмване, докато те не са активни.
• Колкото по-близо сте до обекта, толкова по-вероятно е да блокирате естествената светлина и няма да имате достатъчно място за правилно използване на светкавици или рефлектори.
• Къс макро обектив, който има твърде широк ъгъл, улавя много ненужни фонови елементи в кадъра и по този начин затруднява визуалното изолиране на основния обект.
• Обектите, заснети от упор, придобиват неестествена перспектива. Това, между другото, е характерна черта на повечето макро снимки, направени с компактни фотоапарати с насочване и снимане.

Ето защо макро обективите с фокусни разстояния около 50-60 мм (или еквивалентни) са малко полезни за сериозна макро фотография, въпреки способността им да снимат в мащаб 1:1.

Един добър макро обектив трябва да има еквивалентно фокусно разстояние от поне 100 mm, като Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED. Този обектив ви позволява да правите снимки, без сенникът да лежи върху обекта, и също така осигурява естествена перспектива на снимката. Освен това използването на статив и релси за фокусиране, да не говорим за светкавици и рефлектори, е много по-удобно, когато сте на известно разстояние от обекта.

Професионалните макро фотографи обикновено предпочитат да използват още по-дълги макро обективи: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причината е същата: колкото по-далеч сте от обекта, толкова по-удобно е снимането.

Острота

Макро фотографията е случай, при който остротата на обектива няма абсолютно никакво значение и ето защо: първо, почти всички макро обективи са удивително остри - това по принцип е най-резкият клас обективи, и второ, поради факта, че повечето Въпреки че ще снимате с диафрагми f/16 или по-малки, дифракцията ще отмени всяко предимство в остротата, което един макро обектив може да има пред друг, когато снимате с по-големи диафрагми. Остротата на вашите макро снимки ще зависи до голяма степен от стабилността на фотоапарата и точността на фокусиране.

Апертура

По-голямата част от макро обективите имат диафрагми, вариращи от f/2,8 до f/4. Това е напълно достатъчно, като се има предвид, че макро снимките изключително рядко се правят на минимална стойност на диафрагмата. Обикновено липсата на дълбочина на полето принуждава фотографа да спре твърде много обектива. По същество напълно отворената бленда в макро фотографията се използва само за измерване на експозицията и фокусиране.

Стабилизация на изображението

Наличието или отсъствието на оптичен стабилизатор на изображението (IS или VR) в макро обектив не трябва да ви притеснява твърде много. Стабилизаторът може да бъде полезен, ако възнамерявате да използвате от време на време макро обектив като обикновен телеобектив с общо предназначение, но за макро фотография стабилизаторът няма голяма полза.

Факт е, че системите за оптична стабилизация, вградени в обектива, в по-голямата си част са способни да компенсират само стъпката и отклонението на камерата, т.е. нейните завъртания спрямо напречната и вертикалната ос, но не отчитат паралелното изместване на камерата вертикално, хоризонтално или в предно-задната посока. И ако в нормални условияпаралелните вибрации на камерата могат да бъдат пренебрегнати, тогава при ултракъси разстояния до обекта те започват да имат значителен принос за влошаването на остротата.

Освен това, снимането с малки отвори обикновено включва използване на относително бавни скорости на затвора, което от своя страна ви принуждава да използвате статив. И ако вземете статив, тогава оптичната стабилизация на изображението става напълно ненужна.

Осветление

Както естествената, така и изкуствената светлина са подходящи за макро фотография. Необходимо е обаче да се разбере, че макро фотограф, който снима в естествена светлина, постоянно се сблъсква с липса на светлина, което, първо, го ограничава до статив и второ, прави невъзможно работата с движещи се обекти.

Използването на светкавици като основен източник на светлина освобождава донякъде ръцете ни. Добро решение за снимане на насекоми са системите, състоящи се от две малки светкавици, които се закрепват директно към обектива от двете страни с помощта на специална скоба (примери: Nikon R1, Canon MT-24EX). Пръстеновите светкавици като Canon MR-14EX II са по-малко мощни, но осигуряват по-меко, по-равномерно осветление.

Ако правите макро фотография в студио, можете да използвате пълноценни студийни светкавици. Това ще ви даде абсолютен контрол върху светлината, но за съжаление, поради обема на оборудването, този подход е напълно неприемлив по природа.

Експозиция

Най-предпочитаният режим на експозиция за макро фотография е режимът с приоритет на блендата (A или Av), поради необходимостта да се поддържа дълбочината на полето под контрол. Ръчният режим (M) е подходящ само при работа със студийно осветление.

Честно казано, при макро снимане е трудно да се говори за някаква дълбочина на полето. Дълбочината на рязкост е незначителна и обикновено трябва да работите усилено, за да получите нещо в кадъра, за да бъде абсолютно рязко. Не се страхувайте да затворите блендата си. Дифракцията е неприятно нещо, но в този случай си струва да се примирите с нея - увеличаването на дълбочината на полето се оказва по-важно.

Трябва също да се помни, че при фокусиране на макро обектив на близки разстояния се получава значително удължаване на обектива поради удължаването на предната група лещи. Това е необходимо за постигане на максимален мащаб на снимане, но води до забележима загуба на бленда, тъй като с увеличаването на дължината на обектива относителната бленда неизбежно намалява. И така, обектив с маркировка f/2.8 при фокусиране на безкрайност наистина ще има бленда f/2.8, но при минимално фокусно разстояние неговата бленда може да падне до f/5.6. В това няма нищо лошо, стига да не възнамерявате да задавате експозицията ръчно. В режимите на автоматична експозиция фотоапаратът взема предвид намаляването на ефективната бленда и сам прави необходимите настройки.

Използване на статив

Висококачественото макро обикновено се снима от статив. И въпросът не е само в стабилността на камерата, която се осигурява от статив, но и в цялостната лекота на използване. При добро осветление можете да снимате от ръка, но със статив е по-лесно да постигнете точно кадриране и точно фокусиране. Стативът също ви освобождава от необходимостта постоянно да държите фотоапарата в ръцете си и ви позволява по-свободно да управлявате светкавици, рефлектори, фонове и т.н.

За макро фотография са добри стативите без централен прът или тези с подвижен централен прът. Ако дизайнът на вашия статив не ви позволява да поставите фотоапарата достатъчно ниско над земята, можете да използвате чувал или в краен случай да поставите фотоапарата директно на земята.

Фокусиране

Фокусирането при макро фотография не е лесна задача. Най-малкото движение на камерата или обекта води до загуба на фокус, а дълбочината на рязкост при макро разстояния не ви оставя място за грешка.

Ще бъде по-добре, ако се научите да фокусирате ръчно, тъй като автофокусът в макро фотографията може да се държи непредвидимо и често не успява да осигури достатъчна точност.

Сериозните макро фотографи използват стабилен статив и специални фокусиращи релси, по които самата камера може да се движи плавно напред или назад. Този метод на фокусиране е най-точният и надежден, но изисква определени инвестиции и подходящи умения. Въпреки това, дори ако просто държите камерата в ръцете си, можете първо да фокусирате грубо обектива и след това да постигнете прецизен фокус, като преместите леко камерата.

Макро пръстени и макро лещи

Има сравнително евтини алтернативи на пълноценните макро обективи. Любителите фотографи, които искат да спестят пари от оптика, могат да прибягнат до специални макро пръстени или макро лещи, които ви позволяват временно да модифицирате всеки обектив, който имате, превръщайки го в нещо като макро обектив. И в двата случая вие губите способността да фокусирате до безкрайност, тъй като целият диапазон от фокусни разстояния на вашия обектив ще бъде изместен към най-близката до вас страна, но максималното увеличение при снимане ще бъде пропорционално увеличено.

Или удължителни пръстениТе представляват кухи тръби с определена дължина, монтирани между корпуса на камерата и обектива. Отдалечавайки обектива от сензора, пръстените му позволяват да фокусира по-близо, отколкото е предвидено от неговия дизайн. Основното предимство на удължителните пръстени (след ниската им цена) е липсата на каквито и да било оптични елементи в тях - вътре в пръстена има само въздух - и следователно използването на пръстени практически няма ефект върху качеството на изображението.

Кои пръстени да изберете? Най-добрият вариант е Kenko Automatic Extension Tube Set DG, състоящ се от три ринга - 12, 20 и 36 мм. Има версии както за Nikon, така и за Canon. Хубавото на комплекта Kenko е, че пръстените запазват напълно връзката между камерата и обектива, като осигуряват пълноценна работа на експонометра, автофокуса, диафрагмата и други системи. Canon произвежда свои собствени макро пръстени, но те изобщо не са толкова добри, колкото по-добре от пръстени Kenko, но са осезаемо по-скъпи. В момента Nikon не произвежда свои собствени удължителни пръстени.

Макро обективиили прикрепващи лещизавийте върху предната част на обектива с помощта на филтърни нишки и действайте като лупа. За разлика от макро пръстените, лещите за прикрепване имат отрицателно въздействие върху качеството на изображението, така че трябва да избягвате евтини модели, които имат един оптичен елемент, като предпочитате приставки с по-сложен дизайн, предназначени да минимизират оптичните аберации. Златният стандарт е Canon 500D (+2 диоптъра), Canon 250D (+4 диоптъра) и, за съжаление, спрените от производство Nikon 5T (+1,5 диоптъра) и Nikon 6T (+2,9 диоптъра).

Отбелязвам, че пръстените и приставките могат да бъдат полезни не само от гледна точка на икономията, но и в случаите, когато пътувате леко и не сте склонни да вземете допълнителен обектив със себе си специално за макро фотография, но в същото време вие не искате да останете напълно невъоръжени, ако изведнъж се нуждаете. Изведнъж ще се появи интересен макро сюжет. Накратко, за случайни макро снимки, макро пръстените и макро обективите са много разумно решение.

Благодаря за вниманието!

Василий А.

Post scriptum

Ако сте намерили статията за полезна и информативна, можете любезно да подкрепите проекта, като допринесете за неговото развитие. Ако статията не ви е харесала, но имате мисли как да я подобрите, вашата критика ще бъде приета с не по-малка благодарност.

Моля, не забравяйте, че тази статия е обект на авторско право. Препечатването и цитирането са допустими при наличие на валидна връзка към източника и използвания текст не трябва да бъде изкривен или модифициран по никакъв начин.

Аз съм професор (експериментална психология, но не и ентомология). През 1989 г. започнах да сканирам изображения за използване в моите лекции и да ги показвам в класните стаи. През 2000 г. закупих цифров фотоапарат, за да направя семейни снимки и да документирам поведението на кучето. Камерата не беше толкова добра, колкото ми се искаше, имаше бавен автофокус и други специфични ограничения. Хареса ми цифровата фотография заради възможността да правя снимки и да виждам резултатите веднага. Флаш паметта е като безкрайна ролка филм. Като се има предвид миналия ми опит, мисля за цифров фотоапарат, както виждате, по-скоро като "скенер".

Когато за първи път получих фотоапарат, един ден петгодишният ми син дойде в офиса ми и предложи да снима бръмбар, който привлече вниманието му. Точно това направих. Снимката, по сегашните ми стандарти, беше просто ужасна, но по онова време тя позволи на сина ми и на мен да видим бръмбара в детайли по начин, по който самите ние не можехме. Това ме накара да започна с макро фотографията и това, което обичам най-много в нея.

Макро фотографията ни позволява да видим недостъпното. Като учен съм много любопитен по природа. Щастливо продължих да снимам бръмбари; за щастие фотоапаратът ми беше много подходящ за такава фотография. Хареса ми също, че колкото повече развивах уменията си да снимам буболечки, толкова по-добри ставаха другите ми снимки (куче, семейство и т.н.).

Интернет и фотофорумите се превърнаха в източници на знания за изкуството на фотографията за мен. В тази връзка съм особено благодарен на онези, които написаха честна и градивна критика. Мисля, че мечтата ми е снимките ми един ден да се появят в детски книжки или други образователни материали.

Написах тази статия, защото не беше необичайно, когато публикувах свои снимки във форуми, хората да питат как са направени. И реших да ти кажа. Но имайте предвид, че аз съм просто самоук любител, който обича да експериментира и има ненаситно любопитство. Така че можете да имате собствено мнение. Въпреки това се надявам да намерите тази информация за полезна и да ви помогне да се наслаждавате повече на фотографията си.

Философия

Повечето от моите буболечки са снимани в естествена среда. Не ги замразявам, опрашвам, лепя и забождам. Понякога просто местя няколко стръка трева или издънки, за да получа по-добър изглед. Още по-рядко премествам бръмбар на ново място. Във всеки случай винаги са живи, когато ги снимам. От време на време ги снимам върху сгради (особено бели) или други изкуствени структури.

Целта на моята фотография е да покажа буболечките в положителна светлина, в най-добрия им вид. Особено харесвам големи „портрети“, снимки, които показват поведенчески характеристики и снимки на цялото насекомо на чист и гладък фон.

Фотографско оборудване

1. Цифров фотоапарат Canon Powershot G1 вариообектив 35-103 мм, 3 мегапиксела (наскоро актуализиран до Canon Powershot G3, вариообектив 35-140 мм, 4 мегапиксела.
2. Адаптер за обектив Lensmate
3. Различни макро лещи: Tiffen +10 и +7; Ханимекс +6; Royal & Quantary комплекти (+3, +2, +1 във всеки комплект)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x телеконвертор
5. Обектив Pentax 50 мм. F1.4 обектив (нормален, бърз обектив)
6. Макро пръстен (за монтиране на обикновен обектив от другата страна)
7. Светкавица Canon 420ex
8. Различни дифузори Stofen Omni-Bounce (полупрозрачен пластмасов куб)
9. Държач за светкавица Kirk, модел пеперуда
10. Кабел за дистанционна връзка (кабелът за синхронизиране ми позволява да монтирам светкавицата си на държача)
11. Стативи
12. Релса за статив за макро фотография

Използване на макро обективи

Макро обективите позволяват на камерата да фокусира върху по-близка област. В резултат на това, благодарение на възможността за приближаване, обектът на снимката изглежда по-голям. Просто казано, макро лещите ви позволяват да увеличите изображение; тези лещи по същество работят като лупа.

Такива обективи могат да се използват по няколко наведнъж, но не забравяйте, че обективите с по-висока степен на увеличение трябва да са по-близо до камерата. Успях да постигна увеличение от +27. Единственият недостатък, който възниква при използването на тази техника е, че качеството се влошава с използването на повече лещи. Още нещо, колкото по-близо приближавате, толкова по-плитка е дълбочината на полето. Когато увеличите много силно, дълбочината на полето става напълно тънка.

Както вече споменахме, макро обективите ни принуждават да се доближим до обекта. Разстоянието от лещата до насекомото се нарича "работно разстояние". Една техника, която използвам за увеличаване на разстоянието, е да използвам 2x телеконвертор с макро обектив. Увеличаването на разстоянието не само увеличава вероятността за получаване на добра снимка (тъй като насекомото няма да бъде безпокоено), но също така улеснява получаването необходимо качествоосветление. Недостатъкът на 2x телеконвертор е, че при използването му се губи част от силата на увеличение.

Научих се да използвам всякакви опции за оптично свързване, защото някои комбинации от лещи работят добре, а други не. Например, опитах се да използвам двоен телеконвертор (2xTC) заедно с обектива, но резултатът остави много да се желае, така че тази комбинация от елементи може да се счита за неуспешно „докинг“.

Обръщане на обектива

Използвайки няколко макро обектива заедно, получих страхотни снимки с добро увеличение. Но тази техника ме задоволи само частично. Открих, че поставянето на 2-3 лещи заедно не винаги дава желания ефект, но само понякога дава качеството, което искам.

Веднъж прочетох за техника, при която лещата се обръща, за да се получи добро увеличение. За това е писано в статии на Крис Бриз и Гай Парсън, както и в книгата Природа и макро лещи от Джон Шоу. Тази техника се нарича още "макро на бедния човек".

Първо изпробвах техниката на инверсия на обектив Canon 35-80mm, F4.5. Увеличението беше отлично, но имаше силен ефект на винетиране (черен кръг, като рамка на изображението). Така че взех фотоапарата си и отидох до магазина за фотоапарати, за да изпробвам 50 мм обектив. (редовен). Купих обектив Pentax 50mm, F1.4. „F1.4“ означава, че е бърз обектив (пропуска много светлина). В резултат на това получих минимален ефект на винетиране (само леко потъмняване около краищата). Мисля, че ефектът на мащабиране на Canon G3 ще елиминира напълно ефекта на винетиране, който присъства на G1 при използване на този обектив.

Взимам стандартен 50 мм обектив, цифров фотоапарат Canon, обръщам обектива (обръщам го обратно) благодарение на адаптер (Lensmate), който дава възможност да се използват и допълнителни обективи или филтри и чак тогава завивам на макро пръстена, който има стърчаща резба от двете страни. Връзките към ресурси, където можете да намерите такова оборудване, са представени по-горе в предишните раздели.

Фокусирайте върху обекта си и го заключете, сега можете леко да движите камерата напред-назад, за да намерите подходящата точка (където изображението ще изглежда рязко на монитора). Необходим е известен опит, за да научите как да правите това.

Максимално увеличение

Използвайте максимално увеличение. Това е особено полезно, когато се появи винетиране (например, когато използвате 2xTC обектив, прикрепен след няколко макро обектива).

Затворена бленда

Използвайте затворена бленда (по-голямо "F"), за да получите максимална дълбочина на полето. Колкото по-голямо е увеличението, толкова по-плитка е дълбочината на полето.

Запълваща светкавица

Използването на запълваща светкавица обикновено дава добри резултати. Повечето от моите снимки са направени с бленда "F8" (минимум възможно значение, което моя фотоапарат дава) при скорост на затвора 1/250 със запълваща светкавица.

Получаване на запълваща светлина

Обикновено използвам един трик, настройвам диафрагмата на F8, избирам режим TV (приоритет на затвора) и настройвам скоростта на затвора на 1/640. Тъй като светкавицата е включена, тя ще покаже максимална скорост от 1/250 с F8. Въпреки че този трик не работи с камерата G3, той все още ви позволява да получите висока скоростсинхронизация (по-висока от 1/250 с външна светкавица), което е много полезно за получаване на запълваща светлина.

Приоритет на блендата

Друг много полезен режимТази, която използвам, е приоритет на блендата (Av), разбира се с F8 (минималната апертура, на която може да се настрои фотоапарата ми). Харесвам този режим, защото мога да понасям използването на скорост на затвора около 1/100 в добър ден (когато пия кафе сутрин), но снимките, направени на 1/160 или 1/200, са по-склонни да бъдат успешни , и те ще позволят получаване на по-светъл фон от 1/250.

Ръчно управление

Аз също понякога използвам ръчен режим, но в моя случай това създава проблеми, тъй като при Canon G1 светкавицата работи на пълна мощност при тези настройки (в този случай можете да я увиете в кърпа или да използвате дифузер). Тъй като G3 ми дава много повече контрол върху светкавицата, мисля, че ще използвам ръчния режим по-често.

Осветление и светкавица

1. Снимайте в слънчеви дни, за да използвате по-високи скорости на затвора.
2. Ако можете да си позволите външна светкавица, наистина ще направите осезаема разлика.
3. Когато използвате светкавица, нейната светлина трябва да бъде разсеяна (например поради тъкан) или отразена (например от бяла карта или специален рефлектор). Фокусирането на светлината също отваря определени възможности.
4. Използването на 2xTC с множество макро лещи също позволява добро осветление, тъй като увеличеното разстояние разпределя светлината по-равномерно.
5. Държачът за пеперуди (с кабел за синхронизиране) ви дава още повече контрол върху вашето осветление.
6. Промяната на експозицията и мощността на светкавицата, както и контролирането на посоката на разсейване ви позволява гъвкаво да регулирате осветлението.

Трябва ли да използвам статив или не?

Правя около 90% от моите снимки на насекоми от ръка, така че не използвам статив много често. Мисля, че това е едно от основните предимства на цифров фотоапарат с подвижен монитор. Когато използвам статив, обичам да използвам макро релсова глава, която ми позволява да местя камерата напред-назад на минимално разстояние, без да променя позицията на самия статив. Като се има предвид колко плитка е дълбочината на полето, предпочитам първо да фокусирам и след това да преместя камерата, което е много удобно с релсова глава.

Както казах преди, повечето от моите снимки са направени от ръка. Следователно, както можете да видите, станах много добър в стабилизирането на камерата. Използвам различни техники, за да постигна това: облягам гръб на дърво или ограда, държа лактите си близо, клякам или поставям камерата на коленете/краката си. Ако е възможно, опирам ръба на камерата в списания или други предмети, които ми попаднат под ръка, и често, окачвайки камерата на колан (или дори я държа в зъбите си), натискам камерата (дърпайки колана) на момента на стрелбата. Следващия сезон смятам да пробвам да снимам от монопод (триножник с една единствена опора).

Как да се сближим?

Философията, която описах по-рано, се отнася напълно за този раздел. За мен снимането на насекоми е като лов на едър дивеч. Ще трябва да работите усилено, за да спечелите своите трофеи. В тази игра трябва да можете да проследявате и преследвате, както можете да видите, това са същите умения, които един истински ловец трябва да развие.

Особено обичам да снимам водни кончета. Не излизам да снимам в специално време и не съм сутрешен човек. Имам 3 хектара, от които има около 15 минути до реката през блатата. Казаха ми, че това е причината водните кончета да се срещат в изобилие там през определени периоди от годината. Изглежда наличието на вода е от ключово значение, когато става дума за водни кончета.

Ето няколко съвета как да се доближите до обекта си:

1. Вървете бавно и бъдете търпеливи. Наблюдавайте насекомото известно време, за да разберете как се държи.
2. Някои насекоми са по-спокойни от други (както в рамките на видовете, така и между видовете).
3. Не правете резки движения, опитайте се да стоите така, че сянката ви да не пада върху насекомото. Ако буболечката отлети, замразете и изчакайте няколко минути - в повечето случаи те се връщат на първоначалното си място.
4. Когато най-накрая се приближите достатъчно до насекомото, веднага започнете да снимате като обладан. Трябва да сте подготвени предварително, като настроите камерата си, защото може да имате само един шанс.
5. След като овладеете фокусирането и експозицията, можете да започнете да работите върху съдържанието на снимката.

Цифрова тъмна стая

Колкото по-висока е силата на увеличение, толкова по-плитка дълбочина на полето получавате. Това правило не може да бъде заобиколено. Опитвам се да взема най-доброто от малкото, което имам. Освен това се опитвам да правя снимки така, че да няма нужда да ги обработвам и подобрявам дълго време. Всъщност разбрах, че наистина перфектните снимки са рядкост, те не следват една след друга.

При дигиталната обработка на снимки целта ми е само да подобря изображението, което камерата ми дава, а не да го променя. Понякога обаче прибягвам до промени: добавям облаци към небето, премахвам ненужни елементи и в редки случаи сменям фона.

IN напоследъкЕкспериментирам с използването на снимки, направени в рамките на няколко секунди. Тези изображения имат различни фокусни точки, което поради композицията позволява по-голяма дълбочина на полето (често правя това, когато използвам изключително голямо увеличение, където дълбочината е твърде ограничена). Следната снимка е само пример за използване на тази техника.

Направете възможно най-много снимки, опитвайки се да промените равнината на фокусиране, това ще ви даде няколко снимки, в които фокусът ще бъде в "сладката точка".

Създайте си навик да изтривате повечето снимки, които правите. С натрупването на опит шансовете за успех постепенно нарастват (понякога).

Използвайте основни инструменти като завъртане, изрязване, нива, криви, наситеност и контраст, за да подобрите вашата фотография, както и да изострите обекта си и да замъглите фона.

Маскирането скрива определени области от изображението, което ви позволява да работите върху други области, без да засягате скритите области. Препоръчително е да приложите маскиране към преден план, за да обработите фона. Обикновено правя това, за да замъгля малко фона и да премахна цифровия шум (трябва да направя това, защото нямам модерен цифров фотоапарат, който да ми позволява да правя снимки с малко или без шум).

Създаването на маска е доста досаден процес, но може да се направи различни начини. Харесвам инструмента за магическа пръчка, който подчертава подобни зони въз основа на цвета им. По правило започвам работата си с този конкретен инструмент и едва след това използвам други, за да направя маската по-точно.

Инструмент, който намирам за много полезен за цифрова обработка, е графичен таблет, който ви позволява да използвате стилус вместо мишка, за да управлявате курсора. Имам таблет Wacom.

Макро фотографията привлича много фотографи с възможността да уловят най-малките обекти и да покажат тази красота на зрителя. Днес ще ви разкажем за настройките на камерата, които ще ви позволят да правите успешни макро снимки.

Овладяването на макро фотография може да отнеме много време и усилия, но резултатите си заслужават усилията. Като начало запомнете това характерна особеностМакро снимките са ясни и резки на преден и заден план с малка дълбочина на рязкост.

Настройки на камерата за макро фотография. Класически близък план

Снимайте в режим на ръчна експозиция, това ще ви даде пълен контрол върху обекта. За предпочитане е да използвате режим с приоритет на блендата, започнете макро фотография с апертура f/11.

• Фокусиране. Когато снимате статични обекти, използвайте режим на ръчно фокусиране и се концентрирайте върху централната зона на обекта;
• За макро снимки в близък план задайте диафрагмата на f/11. За по-голяма дълбочина на полето използвайте по-малка бленда като f/16 или f/22;
• Задайте скоростта на затвора в зависимост от осветлението;
• ISO 100;
• Фокусно разстояние от 50mm до 100mm;

Настройки на камерата за макро фотография. Плитка дълбочина на полето

Има две ключови точки за постигане на малка дълбочина на полето. Първо изберете най-широката налична бленда на обектива. При повечето макро обективи той е f/2.8, което е много по-широко от повечето вариообективи.

Разстоянието между обекта и камерата е вторият фактор за постигане на малка дълбочина на полето. Колкото по-близо е обектът до камерата, толкова по-плитка е дълбочината на полето.

• Фокусиране. Точното фокусиране е абсолютно необходимо при снимане с малка дълбочина на полето, а това е трудно постижимо с помощта на автофокус. За да коригирате това, струва си да опитате да снимате в ръчен режим;
• Режим на експозиция. Дайте предпочитание на приоритета на блендата (Av или A);
• Скоростта на затвора ще бъде зададена автоматично;
• ISO 200;
• Фокусно разстояние – от 50 мм до 100 мм;
• Задайте баланса на бялото в зависимост от източника на светлина.

Настройки на камерата за ръчна макро фотография

Снимането на насекоми в близък план или други малки същества в режим с приоритет на блендата ще ви даде контрол върху дълбочината на полето.

• Фокусиране. Изберете да се фокусирате върху една точка и да се концентрирате върху очите на насекомите или сърцевината на цвете;
• За да постигнете размазан фон, препоръчително е да държите блендата възможно най-отворена;
• Скоростта на затвора трябва да бъде около 1/250 сек. или по-бързо. В противен случай снимките може да се окажат размазани;
• ISO 200;
• Задайте баланса на бялото в зависимост от източника на светлина.

Наистина обичам макро фотографията. Имам много публикации по тази тема в моя блог.
Но всеки път се сблъсквах с една много неприятна ситуация - малък DOF (дълбочина на рязко изобразеното пространство), с други думи, само няколко милиметра на фокус. Намерих статия от приятел как да се справя с това. Много информативно!

Оригинал взет от вменшов в Как да снимате страхотни макро с обикновен обектив

(Като щракнете, както винаги, Yandex.Photos, където има конски размер за любопитните)

И така, ето как се прави. Докато жертвата на изкуството очаква тъжната си съдба, надявам се, че вече сте изпробвали статива домашна котка, закупи останалата част от оборудването и дори прекара веднъж трезва вечер. Ако не сте правили нищо от това, тогава първо прочетете статиите ми за оборудване за подреждане и макро фотография отново. За блондинките препоръчвам и публикация за тромпета. Тя ще бъде необходима. Какво да правят тези, които са готови и вече са научили наизуст цялата теория?

Първата стъпка е обратното свързване на обектива от комплекта с предварително зададена бленда. Първо изключете автофокуса и оптичния стабилизатор, ако имате такъв. Развийте всички светлинни филтри от него, ако продавачите ви продадат тези безполезни UV очила. Ако имате наистина полезен поляризатор там, тогава ще трябва да премахнете и него. Сега е време да завиете 58 mm реверсивен пръстен на мястото на филтрите. Прикрепете обектива към камерата по нормалния начин, а не чрез прясно инсталиран адаптер. Задайте фокусното разстояние на обектива на 18 милиметра, като завъртите съответния пръстен.

След това задайте ръчен (M) или режим с приоритет на блендата (Av), като завъртите колелото на DSLR. Задайте блендата на F8.0. Както вече знаете от предишната ми публикация, тази стойност за кит е оптимална при стрелба на стек. Ако отворите блендата по-широко, качеството на изображението няма да се подобри и дълбочината на полето ще намалее. Ако го затворите още повече, ще се появи дифракционният ефект.

След това натиснете бутона за визуализация на дълбочината на полето и без да го пускате, развийте обектива от камерата. Нека ви напомня, че за Canon 1100D функцията за предварителен преглед на дълбочината на рязкост трябва първо да се превключи на бутона SET в настройките на менюто. Сега вашият деактивиран обектив е с принудена бленда на F8.0. Ако завиете обектива обратно към фотоапарата по нормалния начин, блендата ще се отвори напълно, така че когато отделяте обектива, не забравяйте да повторите предишната стъпка отново.

Ето, регулираният обектив може да се свърже обратно към DSLR чрез пръстена за обръщане. Макро чудовището е готово. Погледнете през визьора на камерата. Нищо не се вижда, само тъмно петно? Значи си направил всичко както трябва.

Между другото, вече можете да поставите жертвата на изкуството във фризера, ако все още не я имате там.

Сега нека започнем да настройваме „настройката“. За съжаление все още няма руска дума, която да опише сцена с правилно поставен реквизит, осветление и камера. Вземете нощно шкафче или малка масичка, поставете статив до него и регулирайте височината му така, че камерата, монтирана върху него, да е малко по-висока от масата.

Донесете старата настолна лампа на дядо си и я поставете на масата. Не забравяйте да го включите. Свържете обектива към камерата чрез обръщащия пръстен, ако още не сте го направили, и инсталирайте последния на статив. Свържете кабела към камерата. Задайте фокусното разстояние на обектива от 24 до 35 милиметра. Завъртете колелото в режим на ръчни настройки (M), задайте ISO на 100 (или какъвто и да е вашият минимум), настройте баланса на бялото на стайно осветление, това е важно. Включете Live View. Тъмнина? Е, това, което искахте, не можете да го снимате автоматично. Задайте скоростта на затвора на около две секунди, след което черната мъгла трябва да отстъпи място на кафява (или така). Ако това не се случи, експонометрът ще ви каже как да регулирате правилно скоростта на затвора. И ако и двете думи са мръсни думи за вас, просто завъртете второто колело на камерата наляво и надясно. След като чернотата изчезне, време е да спрете. Вие сте конфигурирали всичко както трябва.

Сега можете да извадите жертвата от хладилника и да я закрепите върху игла. С бръмбарите и хлебарките е по-лесно, можете да пъхнете игла под твърдите им крила, с по-меките насекоми е по-трудно. Всичко зависи от вашето отвращение и жажда за изкуство. Можете да опитате офис лепило, да го набиете на игла и да закачите животното за крилата или краката с пинсети, увити в еластична лента, или можете да не се страхувате и смело да пробиете насекомото с игла. Държачът на модела трябва да бъде закрепен в конструкция, която позволява шест степени на свобода. Парче пластилин, взето от дете, е идеално за това. Между другото, отразената от него светлина ще има доста забележим принос към крайната картина, така че ако не искате специални цветови ефекти, изберете сиво. Ако височината на самия държач на модела е твърде малка, върху стойка може да се постави парче пластилин. Ето как изглеждаше при мен:

Сега трябва да изострим модела. Къде ти отидоха ръцете? Не, не е нужно да докосвате пръстените на обектива, пак няма да помогне. Преместете статива така, че да останат около пет сантиметра от върха на лещата до насекомото. И ето, негов леко неясен силует трябва да се появи в режим Live View. Ура! Можете да си поиграете малко. Направете първите си размазани мега-макро снимки, танцувайте и танцувайте. Е, наистина, какво готино нещо! Не се срамувайте, всеки го прави. След като играете достатъчно, можете да започнете да измисляте композиция. Завъртете държача на модела в обектива, изправете краката на насекомото с втората игла и в същото време премахнете големи петна от него и регулирайте скоростта на затвора на камерата, така че да няма преекспониране. Между другото, можете да промените увеличението, като завъртите пръстена за фокусно разстояние на обектива само в диапазона от 24 до 35 милиметра, в противен случай няма да можете да снимате без релси. Това са опциите, които измислих:

Каквото и да правите на този етап, осветлението ще остави много да се желае. Светлината от лампата е доста твърда, контрастът ще излезе извън мащаба. Цилиндричен рефлектор или хартиена „тръба за блондинки“ ще ни спаси от това. Поставете го на масата, под лампата, подпрете го с Фьодор Михайлович Достоевски и поставете многострадалното насекомо вътре в него. Насочете отново към модела. Сега мисля, че се досещате защо препоръчах композицията да се настрои предварително. Това ще бъде много по-трудно да се направи в тръба, блокирана от камера. Като цяло трябва да получите нещо като следния дизайн:

Моделът не се вижда на снимката, но е там, вътре, точно под центъра на лампата. Светлината в този случай ще бъде много по-мека, въпреки че може да се наложи известна корекция на времето на експозиция. Сравнете с третия ми вариант без тръба:

Светлината трябва да е добра, но фонът най-вероятно ще е ужасен. За да коригирате това досадно недоразумение, поставете тъмно облекло или парцал зад тръбата. Черни дънки, за разлика от белите ( Промич , съжалявам) ще свърши работа, въпреки че използвах ски панталони. Пред фоновото облекло поставете нещо без отблясъци и цветно, като например кърпа. Имам четири различни.

Настройката трябва да изглежда по следния начин:

След като си поиграете с местоположението на кърпата, можете да премахнете нещо подобно:

„Чакай, чакай, какви са тези бели глупости пред камерата на предишната снимка, които стърчат от тръбата?“ — мислено ще ме попита внимателният читател. И това е допълнителен рефлектор. Струваше ми се, че долната част на насекомото е малко тъмна. И го осветих малко със светлина, отразена от листчето. Това ми се стори по-добре:

Като цяло всичко е готово за снимане на стека. За да направите последния тласък, включете предварително повдигане на огледалото на камерата. Собствениците на много бюджетни DSLR могат да въздъхнат тъжно и да пропуснат тази точка. След това включете Live View и завъртете обектива докрай надясно, но не докрай, а само като преместите фокусния пръстен. Фокусното разстояние на обектива не трябва да се променя. Преместете статива по-близо до модела, така че най-близката до вас част да е леко извън фокус. Това е необходимо, защото ако направите грешка при първоначалното фокусиране, след заснемането на купчината няма да можете да я коригирате. Ето защо е по-добре в началото малко да се усуква малко, отколкото да се усуква прекалено. След това завъртете лещата наляво, докато най-отдалечената част от насекомото влезе на фокус. Запомнете тази позиция и завъртете обектива докрай надясно. Проверете експозицията си отново. Основното е да няма преекспонации. За съжаление и по-късно нищо не може да се направи за тях.

Тогава започва титаничната работа, която ще култивира у вас търпението на монах. Изключете Live View и поставете дистанционното управление на пода. Натиснете бутона на дистанционното управление. Огледалото на камерата ще се издигне. Изчакваме около пет секунди, докато вибрацията изчезне и отново натискаме бутона. Тези, които просто не могат да вдигнат огледалото, се задоволяват с едно натискане на бутона и молитви всичко да се оправи. Поздравления, първият кадър е направен. Сега завъртаме обектива наляво с една четвърт до една трета от пръстена на фокусното разстояние. По-добре е да не се завърта много, отколкото да се превърта. Повече кадри - не по-малко; ако пропуснете част от обекта в дълбочина на рязкост, целият стек ще трябва да бъде заснет отново. Се случи? Добре, натиснете бутона, изчакайте пет секунди, за да утихне вибрацията, и направете снимката отново. Отново завъртаме обектива на една четвърт от пътя, правим нов кадър и така нататък, и така нататък. Докато не завъртите обектива по този начин до крайната позиция, която трябваше да запомните. Ето как изглежда процесът чрез Live View:

А ето как изглежда отстрани:

В резултат на това, превъртайки получените изображения на екрана на камерата, трябва да получите нещо подобно:

Не се тревожете, че размерът на модела намалява с всеки кадър. Програмите за сглобяване на стека знаят за тази функция и я коригират перфектно. Но за това някой друг път.

Междувременно, гледайте целия процес на заснемане на заглавната снимка на публикацията, ускорен двадесет и пет пъти. Както казаха в младостта ми, в 3D (не наистина) и в истински цвят. Какво да правиш, трябваше да изям няколко трохи хляб от

25105 Подобряване на знанията 0

Макро фотографията е може би най-очарователният вид любителска фотография, а техническите устройства за нея включват различни устройства, от най-евтините, които не изискват допълнителни финансови инвестиции, до скъпи, достъпни само за най-упоритите любители фотографи. Но без значение каква технология използвате, полезни съвети, дадени по-долу, ще ви помогнат бързо да свикнете с жанра на макро фотографията.

Както обикновено, започваме разглеждането на всеки проблем със самото определение на макро фотография и техническата страна.

Макро фотография(от старогръцки μακρός - голям, голям) - вид фотография, чиято особеност е да се получат изображения на обект в мащаб 1: 2 - 20: 1 (т.е. 1 сантиметър от изображението на фоточувствителен материалът на камерата съответства на 2 - 0,05 сантиметра от обекта).

Какво е съотношението на макро (увеличението) на една камера?

Големината (или "увеличението") на макроса се измерва чрез съотношението на размера на изображението на обект към действителния му размер. Например, ако изображението на двусантиметров бръмбар след заснемане с вашия съществуващ обектив е с размер 1 см, тогава имаме работа с 1:2 макро. Добрият макро обектив дава съотношение 1:1, което също се нарича „истинско“ макро. В този случай размерът на изображението е равен на размера на самия обект. Ако изображението надвишава действителния размер на обекта, тогава говорим за „супер макро“, със съотношения като 2: 1. Що се отнася до цифров фотоапарат, терминът макро съотношение няма значение.

Доста лесно е да проверите тази стойност. Трябва да поставите 2 линийки на кръст върху равна повърхност. Задайте фотоапарата в режим P и деактивирайте автофокуса. Гледайки през визьора, подравнете центъра на пресичане на линеалите с центъра на визьора. Като държите камерата възможно най-успоредна спрямо линеалите, движете я нагоре и надолу. Целта е да се постигне максимална острота на линеалите във визьора. Когато се постигне острота, натиснете бутона на затвора на фотоапарата. Можете да изчислите минималната площ на обекта, която обективът, който имате, може да улови. Благодарение на теста ще можете да видите колко площта на обекта на интерес е по-малка от това, което обективът, който имате, може да покаже рязко.

Предизвикателства, пред които са изправени макро фотографитес

Колкото по-голям обект снимате, толкова по-малко светлина попада върху сензора. Успоредно със светлината, дълбочината на полето намалява. Дълбочината на рязкост може да се увеличи чрез затваряне на блендата, но затварянето на блендата в случай на макро фотография не води до много голямо увеличение на остротата, но допълнително намалява светлинния поток, достигащ до сензора. Затварянето на блендата на обектива с една стойност води до намаляване на светлината, преминаваща през него, с фактор 4. Също така, силното затваряне на блендата причинява феномена на дифракция. Това явление се наблюдава, когато светлината преминава през острите ръбове на непрозрачни или прозрачни тела, в този случай работния отвор на диафрагмата. Поради вълновата природа на светлинните лъчи, това е придружено от отклонение на лъчите от законите на геометричната оптика. Затварянето на блендата води до по-голям ефект на дифракция и в крайна сметка намалява остротата на изходното изображение. Единственият начин за увеличаване на видимата дълбочина на рязкост е правилното позициониране на камерата спрямо обекта. Намаляването на светлинния поток може да се компенсира чрез увеличаване на скоростта на затвора, но ниската скорост на затвора може да доведе до замъгляване на обекта по време на снимане. Какво да правя?

Допълнително оборудване за макро фотография.
Трябва да монтирате камерата на статив, който ви позволява да монтирате камерата на възможно най-ниските позиции. Препоръчително е използването на кабелно освобождаване. Използването на тези аксесоари при извършване на макро фотография елиминира движението на фотоапарата по време на експониране. Единственият въпрос е: ще изчакат ли насекомите, докато „експозицията“ приключи?

В допълнение към статив и кабел, релси за фокусиране могат да ви помогнат. Те улесняват живота при фокусиране на близки разстояния. Ако можете да закупите поне 2-позиционни релси, за да можете да местите камерата напред, назад и отляво надясно, ще стане още по-лесно да снимате. Но ако в тези релси е вградено червячно зъбно колело, което ви позволява точно да регулирате количеството на тяхното изместване спрямо главата на статива, ще имате шанс да разберете какво е истинското щастие. Закупуването на визьор под ъгъл ще ви помогне да предпазите гърдите си от калта, когато композирате и фокусирате.

Как да се справим с повишената скорост на затвора?

1-ви метод. Увеличаване на чувствителността на матрицата чрез увеличаване на ISO стойността. Положителни фактори: абсолютно евтин метод. Просто трябва да промените по-ниската ISO стойност на по-висока и да продължите да снимате. Отрицателни фактори: с увеличаване на чувствителността количеството шум нараства рязко. При заснемане на малки обекти остротата на контурите намалява и зърнистостта се увеличава.

2-ри метод. Закупуване на макро светкавици. Положителни фактори: Можете да контролирате количеството осветление. Няма нужда да увеличавате ISO стойността. Заснетото изображение има минимален шум, максимална рязкост и фина зърнистост. Отрицателни фактори: Портфейлът ви става по-лек, но раницата с фото оборудване става по-тежка. Макро пръстеновидната светкавица е по-евтино решение, но осветява обекта само с равномерна, плоска светлина без сенки. Двойни макро светкавици. Монтира се пред обектива. Светлината от тях е по-обемна, отколкото от пръстеновидна светкавица, но са по-скъпи и трябва да се научите да ги използвате.

Изберете фотографското оборудване, което използвате според вашите нужди

Днес има седем основни вида устройства за макро фотография, които можете да използвате. Всички те, от най-простите до най-добрите, са дадени в таблицата по-долу, а вие просто трябва да разберете и да изберете един от тях.

Устройство или метод за макро фотография	Принцип на действие	Предимства	недостатъци
Режим "цвете" на филм "сапунени чинии"	Снимане с увеличение от възможно най-близкото разстояние, което позволява вграденият обектив на камерата.	За снимане на големи цветя, гъби и подобни обекти. Най-голяма дълбочина на полето. Най-простият режим, подходящ за начинаещи.	Би било претенциозно да го наречем макро режим. Не изисква допълнителни финансови инвестиции
Макро режим на цифрови насочи и снимай камери	Снимане от възможно най-близкото разстояние, което позволява вграденият варио обектив на цифров фотоапарат.	Възможност за снимане на малки обекти от разстояние от 10 до 2 см. Голяма дълбочина на рязкост и, като правило, добра производителност на автофокуса.	Невъзможността за истинско макро, тоест снимане в мащаб 1:1
Макро филтри	Конвексно-вдлъбнати лещи в рамка с резба за монтиране на обектива. Те не увеличават размера на обекта, но ви позволяват да намалите минимално допустимото разстояние на фокусиране. Предлага се в 1x, 2x, 3x, 4x и 5x диоптър.	Евтина цена, леко (в сравнение с макро обектив) тегло. С повечето стандартни обективи можете да снимате от разстояние 15 см до обекта.	Лошо качество на изображението по краищата, невъзможност за макро фотография в мащаб 1:1
Удължителни пръстени и маншони (макро пръстени)	Специални пръстени с различни ширини с резби, които се поставят между обектива и камерата. Опция за собствениците на фотографска техника със сменяеми обективи.	Добро качество в центъра на изображението при ниска цена на устройството.	Лошо качество на изображението по краищата, изискващо ръчно фокусиране.
Реверсивни (обвиващи) пръстени	Пръстени за закрепване на обектива "назад".Има два вида:едните закрепват обектива "назад" директно към фотоапарата,други закачат такъв обърнат обектив към обектива на фотоапарата.От едната страна имат резба за диаметъра на филтъра на обектива, от друга - байонет, съответстващ на байонета.	Единствената възможност за заснемане на супер макро 2:1 или повече. Ниска цена на устройството.	Изключително малка дълбочина на полето, без автоматично разпознаване на експозицията и без автофокус.
Макро обектив с нормално фокусно разстояние	Специален обектив, който ви позволява да снимате истински макро в мащаб 1:1. Има фокусно разстояние 50...100 mm.	Позволява ви да правите истински макро снимки при увеличение 1:1 с отлично качество. Поддържа системи за автоматично фокусиране и измерване на експозицията на камерата.	Висока цена. Нуждата е в непосредствена близост до субекта
Телефото обектив с макро функция	Специален обектив, който ви позволява да снимате макро от разстояние. Има фокусно разстояние 100...300 mm.	Сравнително евтините образци ви позволяват да снимате висококачествени макроси на разстояние с мащаб 1:2, а по-скъпите обективи - от 1:1. Често се изпълнява под формата на вариообектив. Поддържа системи за автоматично фокусиране и измерване на експозицията на камерата. Добър за снимане на птици, водни кончета и пеперуди	Висока цена, необходимостта от често използване на статив или монопод

Сега нека преминем директно към практическата страна на макро фотографията. И ние ще ви дадем няколко прости съвета.

Съвет №1: По-близо не винаги означава по-голямо
Има често срещано погрешно схващане сред начинаещите любители фотографи, че „колкото по-близо е камерата до обекта, толкова по-голям ще се окаже“ - нека да разберем дали това е вярно?
Да предположим, че продавачът ви предлага избор от две камери: първата заснема макро от разстояние 2 см при фокусно разстояние 35 мм, а втората снима от разстояние 6 см, но при фокусно разстояние 210 мм. Изглежда, че макро режимът на първата камера е по-добър, тъй като снима от разстояние три пъти по-близо. Обаче не е! Факт е, че при мащабиране ъгълът на видимост и съответно площта на рамката намалява пропорционално, а относителният размер на обекта, уловен в него, напротив, се увеличава, така че обективът на втората камера, в сравнение с първия, ще приближи обекта с 210/35 = 6 пъти. Така кадър, сниман с втора камера от разстояние 6 см, ще изглежда като сниман от 1 см.

Съвет #2: Изберете фотографско оборудване според вашите нужди

Вече разгледахме възможностите за избор в началото на този урок. И бих ви посъветвал да не си губите времето за дреболии, извадете част от скривалището, скрито от жена ви (или съпруг) и закупете един от макро обективите с надпис Macro 1: 1.

Съвет #3: Фокусирайте се правилно
Тъй като плитката дълбочина на рязкост на заснеманото пространство е основният проблем на макро фотографията, трябва непрекъснато да решаваме проблема върху какво точно да се фокусираме, след като „няма достатъчно острота за всички“?
Преди да фокусирате, съветвам ви да оцените възможността за снимане от такъв ъгъл, когато важни обекти, като крилата на водно конче, са разположени на приблизително същото разстояние от предната леща на обектива. Второ, винаги фокусирайте ръчно, не се доверявайте на автоматизацията. Автофокусът, проектиран от дизайнерите при снимане на макро, най-често има алтернативно мнение, различно от вашето.

Съвет #4: Използвайте светкавица
Плитката дълбочина на рязкост в макро фотографията принуждава фотографа да снима с малка бленда, за да улови фините детайли. Правейки това, ще бъдете принудени да снимате с бавни скорости на затвора, така че всяко движение на камерата ще доведе до размазана снимка.
Най-лесният начин да разрешите този проблем е да използвате светкавица. Това ще ви позволи да снимате с малка бленда - бърз импулс на светлина от светкавицата ще "замрази" всяко движение на обекта.
Ако имате съвпадаща светкавица с TTL режим, считайте се за късметлия. Най-трудната задача - изчисляването на правилната експозиция - се изпълнява автоматично. В противен случай ще трябва да въведете компенсация на експозицията, например до +1 или +1,5 за бели обекти.
Ако камерата ви поддържа дистанционно- извадете светкавицата от „горещата обувка“ и я приближете до обектива, за да осветите равномерно обекта.

Съвет # 5: Използвайте статив за цветя
Често се препоръчва използването на статив при снимане, но този път ще ви препоръчам статив не за фотоапарат, а за цветя! Факт е, че дори при слаб вятър можете да се съсредоточите върху люлеещо се цвете само ако имате скандинавски характер и воля за победа. В допълнение, поради малката дълбочина на рязкост, дори при най-големите стойности на диафрагмата, често е необходимо да се снима с относително дълги скорости на затвора, които „не могат да понесат“ движението на обекта. Следователно цветето трябва да бъде фиксирано неподвижно. За тази цел е подходяща обикновена щипка. Можете да го прикрепите към тънък дървен прът с дължина около 30 см.

Съвет #6: Изберете правилния ISO

Препоръчвам да използвате средна чувствителност, около ISO 200...400, за да намалите скоростите на затвора и да предотвратите „размазване“ при снимане на движещи се обекти, като насекоми. И не пестете от ресурса на затвора, снимайте много кадри: поради много малката дълбочина на полето, когато правите макро фотография, много кадри се губят.

Съвет #7: Не се стремете към максимално увеличение
Този съвет ще бъде полезен за собствениците на макро обективи 1:1. Разбираемо е, че начинаещите макрушници искат да снимат с максимално увеличение, за да дадат на зрителя възможност да погледне в окото на някой паяк. В резултат на това снимката най-често показва само едно око, а всичко останало се оказва размазано: при максимално увеличение дълбочината на полето е катастрофално малка, равна на части от милиметър.
Как да излезем от тази ситуация? Снимайте при по-ниски увеличения, например 1:2. В същото време дълбочината на полето ще се увеличи многократно, което ще позволи да се изработят добре всички детайли. След това, когато обработвате, изрежете излишното. В резултат на това ефектът е същият като при снимане на макро 1:1, но с по-добра острота. И сега вашият зрител вижда не само едно око на паяка, но и второ, трето, четвърто, а ако имате късмет, тогава и всичките шестнадесет, или колко от тях има паякът...

Съвет #8: Не забравяйте сенника на обектива
Когато снимате макро при хубаво слънчево време, в някои случаи трябва да снимате на фоново осветление, което може благоприятно да подчертае прозрачните детайли или косматостта на „кожата“ на насекомото. Но когато снимате срещу слънцето (или в условия, близки до това), има възможност за „хващане на зайци“, тоест получаване на отблясъци.
За да избегнете това, ви съветвам да използвате сенник. Някои производители включват сенник с макро обектив, знаейки тази функция на макро фотографията. Така че, когато намерите сенник в кутия с обектив, не трябва да мислите, че сте получили малък безполезен подарък от компанията - всъщност това е спешна нужда.

Съвет #9: Защитете се
Е, не в смисъл разбира се... :) Когато правите макро фотография, горещо ви препоръчвам да използвате защитен филтър. Факт е, че цветята и крилете на пеперудата съдържат цветен прашец, а някои насекоми, като мравки, дори могат да „стрелят“ с киселина по камерата. Всички те са активни химически вещества, което може да развали антирефлексното покритие на скъпа леща, за чиято защита препоръчвам да използвате най-простия UV филтър. Но не препоръчвам (по съвет на моята приятелка Ирина „Белки“) да използвате евтини филтри, които отблясъци и могат да създадат допълнителни проблеми при снимане на фоново осветление.

Съвет No10: При облачно време пийте чай със сладкиши
Фотографията е рисуване със светлина. Затова ще направите огромна творческа крачка от снимките за училищен учебник по ботаника към художествената фотография, ако в един прекрасен момент започнете да виждате в макро не насекоми и цветя с плодници и тичинки, а играта на светлината. Светлината може да създаде шедьовър от изображение на обикновена мравка или може да съсипе снимка на най-красивата пеперуда. Затова силно препоръчвам да не снимате макро в облачно време. изчакайте Слънчев ден, и вие сами ще видите как вашите цветя и насекоми искрят на слънце. Какво ще кажете за снимане със задно осветяване по залез? Незабравимо!

Съвет #11: Изберете време за снимане
Времето за снимане на природата е от голямо значение. Първо, „макрушникът“ често „ходи на лов“ в слънчев следобед, когато пейзажистът си почива. Добра ярка светлина, макросветът в целия му блясък - това са предимствата на това време на деня.
Снимането по залез осигурява и други предимства – възможност за снимане при контрова и наклонена светлина. Освен това слънцето при залез придава приятен топъл тон на снимката. Трябва също да се има предвид, че през нощта и преди дъжд много цветя се затварят и „си лягат“. Преди дъжд насекомите се опитват да се скрият под листата и да станат неактивни. Същото важи и за ниските температури, така че рано сутрин можете да заснемете неща, които никога не бихте могли да направите през деня, като например да се доближите до водно конче.

Съвет #12: Създайте фонове
Независимо дали снимаме цвете или буболечка, ние сме водени от желанието да предадем на зрителя красотата на външния им вид. Затова трябва да внимаваме фонът да не отвлича вниманието. За целта ви съветвам да не чакате милост от природата, а сами да създадете пейзажа. Това е толкова лесно да се направи: тъй като ъгълът на макровизия на нашата камера е много малък, всяка едноцветна повърхност ще свърши работа като фон. Можете да използвате собствена шапка или раница. Всичко може да служи като фон: небето, лист от репей или парче картон. Препоръките за избор на фон са следните: тъмният фон винаги изглежда изключително изгоден, но също така изисква отлично осветление на самия обект. Тъмният фон работи върху контраста на осветлението и трябва да остане в сенките. Светъл фон се използва в случаите, когато искате да покажете силуета на обекта. Цветният фон не трябва да е по-наситен от цветовете на обекта и да не е в цветова дисхармония с него. Цветният фон работи върху контрастите на топли и студени тонове, например, „изстисквайки“ обекти с по-топли тонове на преден план. Сивият фон работи добре, за да подчертае цвета на основния обект.

Съвет #13: Как да премахнете росата?
Любимо забавление на „макрушниците“ е фотографирането на водни капчици върху листата на растенията и, разбира се, сутрешната роса. Често обаче не е възможно да се хване истинска роса, но може лесно да се симулира чрез напръскване на растенията с вода от спрей бутилка.

При макро фотография на роса при подходящо фоново осветление можете да използвате звездния дифракционен филтър, който създава изображения на „звезди“ и „кръстове“ около точкови източници на светлина, които ще бъдат нашите капки роса. Не мога да се сетя за по-елегантна снимка!

Съвет #14: Експериментирайте!
Ето един типичен творчески пътза начинаещ макрушник: цвете, неподвижен паяк в паяжина, мъртва муха, лежаща с главата надолу на перваза на прозореца...
Междувременно има много повече възможности за макро фотография, които дебнат под краката ни. Същата буболечка ще изглежда много по-добре на цвете, а цветето изглежда много по-интересно с нея, отколкото без нея. Или защо не снимате истински макро пейзаж с трева, гъбички или мъх? Снимаш ли паяк? Направете това сутрин, когато росата е паднала и мрежата ще бъде много живописна. Макро отчетите за текстурата винаги са интересни, било то лист от растение, кора от дърво, пясък под краката ни, перо на папагал или крило на пеперуда. Все пак не забравяйте, че когато снимате всяка текстура, най-важното нещо е посоката на осветление. Не е ли интересно да снимате листата на растенията по залез слънце на задно осветление? Макросветът е много по-разнообразен, отколкото изглежда на пръв поглед!

И така, теорията е изучена, оборудването е избрано и закупено - започваме снимките!

1. Подготовка.

а) Уверете се, че времето е благоприятно за вас: трябва да е слънчево и не много ветровито.

б) Проверете заряда на батериите на фотоапарата, вземете резервни. Задайте режимите на камерата предварително: ISO на минимум, централен фокус; максимално качество на кадъра (ако фотоапаратът поддържа RAW, не забравяйте да снимате в RAW), приоритет на скоростта на снимане (на 1/1000s), приоритет на блендата - зависи от вашия обектив, ако имате DSLR, първо го задайте на около 8; ако е сапунерка, тогава експериментирайте и изберете стойност на блендата, при която дълбочината на полето ще бъде достатъчна. Собствениците на фотоапарати за насочване и снимане без ръчни настройки ще трябва да използват макро режима.
За DSLR препоръчвам да снимате предимно в ръчен режим. Вие ще променяте скоростта на снимане и диафрагмата, докато снимате.

в) Ако решите да ловите насекоми, тогава се обличайте в неутрални цветове, за предпочитане каки или нещо подобно. Не трябва да има миризма на парфюм. Уверете се, че нищо не дрънчи, когато се движите (всъщност това е сериозно и помага много).

г) Вземете със себе си малко огледало (10x10), бял лист хартия, парче обикновен плат, фенерче, ако имате такова, бутилка със спрей, бутилка с вода, щипка и статив.

2. Пристигане на място

При пристигане на мястото огледайте. Ако не видите веднага облак от насекоми, няма значение. Може би се криеха. Постойте 10 минути, гледайте и не забравяйте да забележите много обекти. Решете се груб пландействия и започнете да стреляте.

3. Снимане на неподвижни обекти.
а) Предистория.
В макро фотографията не трябва да има нищо излишно. Уверете се, че в рамката няма странични части. Вече говорихме за фона в съветите на този урок. Ако сте планирали снимка, но фонът е неуспешен, опитайте да промените позицията на камерата, ако това не е възможно, направете изкуствен фон. Обектът може да бъде осветен с огледало (или бял лист хартия).

б) Състав.
Избягвайте скучните централни композиции, всичко според класиката на тази концепция: след фокусиране преместете обекта до ръба на рамката или го преместете диагонално.

в) Черни или бели предмети.
Когато снимате черни или бели обекти, много често камерата не измерва експозицията. Вземете всичко в свои ръце: настройте камерата на ръчен режим и изберете експозицията експериментално.

г) Фокусиране.
Понякога възникват проблеми с автофокуса - камерата се настройва към по-контрастен отдалечен обект. При снимане на паяжини, например. Превключване на ръчен фокус. Ако фотоапаратът няма ръчен фокус, тогава вземете обект (например клонка) и го поставете до обекта, регулирайте остротата, натиснете спусъка наполовина, извадете обекта и натиснете спусъка докрай.

4. Отстрелване на насекоми
а) Поведение.
Ако решите да ловите насекоми, запомнете едно просто правило: насекомите имат слабо развито зрение, но добър слух, а по отношение на миризмата много от тях са просто шампиони. И така, въз основа на това, сега знаем как да ги „заблудим“.
Много често насекомите дори не се страхуват от вас, а от неочаквания звук от камерата. Затова направете първия кадър отдалече, втория - на крачка по-близо и т.н. Обикновено вече са заснети отблизо 5-6 кадъра.

Следващото правило са плавни и безшумни движения. Без внезапни жестове! По-добре е да не говорим. Ако случайно стреснете насекомо, не се опитвайте да го гоните. Нека се успокои.

Камерата трябва да бъде подготвена, преди да започнете да се приближавате до обекта, изберете желания режим предварително. Използвайте най-голямото фокусно разстояние на вашия вариообектив.

б) Внимание.
Ключът към успеха е вашето внимание. Виж дали някой не се е скрил под листа, дали нечия сянка е проблеснала някъде.

в) Наблюдение.
Бъдете наблюдателни - забелязвайте поведението на насекомите. Някои от тях „позират“ добре, други веднага се втурват. Обикновено, колкото по-добро е зрението на едно насекомо, толкова по-лоша е неговата поза.
Позиране добре: паяци, скакалци, малки пеперуди, пчели, земни пчели, гъсеници, мравки. Е, молците в този смисъл са истинска находка.
По-лоши позьори: оси, дървеници, някои пеперуди (ястребови молци, лимонена трева), водни кончета. Въпреки че много хора обичат да хващат водни кончета в полет, тъй като те често се реят във въздуха.

г) Фокус, дълбочина на рязкост и скорост на експониране.
„Целете се в главата“. Тоест фокусирайте се върху главата на насекомото. Направете няколко дубли, тъй като фокусът може случайно да се изплъзне през правилния момент. По-добре е да изчистите лошите снимки от флаш устройството по-късно, отколкото да се приберете вкъщи и да намерите размазване на най-неподходящото място.
Изберете дълбочината на полето по ваш вкус, но така че насекомото да се вижда ясно. Плитката дълбочина на рязкост красиво замъглява фона, докато голямата дълбочина на рязкост ви позволява да покажете обекта по-рязко. Намерете най-доброто решение за вашия фотоапарат чрез експериментиране.
Задайте скоростта на по-малко от 1/125 сек при фокусно разстояние 50 мм и по-малко от 1/250 сек при фокусно разстояние 100 мм.

г) Парцел.
Не се спирайте на прости снимки, най-интересните са снимки с някаква история.

е) Спрей бутилка.
Някои фотографи обичат първо да напръскат насекомото с вода и след това да снимат. Изглежда, че докато насекомото е мокро, то няма да отлети. Не знам... Не харесвам много този метод, но може би ще бъде полезен на някого. Бутилката със спрей е по-полезна, когато снимате цветя.

ж) Насекоми в полет.
За да снимате насекомо в полет, ви е необходима скорост на снимане от около 1/1000s. В същото време дълбочината на полето е силно намалена и става трудно да се улови обекта. Можете да увеличите ISO, но ще има много шум. Изходът от ситуацията е да правите такива снимки със светкавица, като не забравяте, че има само една възможност да направите снимка.

з) Нощни насекоми.
При нощно снимане основният проблем е фокусирането. При пълна тъмнина използвайте фенерче, за да осветите обекта в режим на автофокус. Ако нямате фенерче, можете да регулирате фокуса "на сляпо". Тоест в режим на ръчен фокус настройвате грубо и снимате. Погледнете получената снимка на дисплея на камерата и разберете къде трябва да преместите фокуса, да коригирате, да направите следващата снимка и т.н.

5. Анализ на снимки
Когато се приберете, сортирайте снимките. Не просто изтривайте лоши снимки, но анализирайте всеки кадър. Защо този успя, а онзи не? Сравнете настройките на камерата за всяка снимка и скоро ще се научите да задавате интуитивно правилните настройки в зависимост от условията на снимане.
Сгънете добри ударив отделна папка подпишете къде и кога са направени (защото ако се увлечете, скоро ще броите снимките си не в успешни снимки, а в гигабайти). Не го обработвайте, това е вашият архив (обработката съсипва качеството). Обработените снимки могат да се съхраняват отделно.

Надяваме се, че урокът не е бил труден за разбиране на темата и че ще придобиете практически умения и интуиция за практическото им приложение. И късметът със сигурност ще ви се усмихне!

Цялата фотография за вас!