Гомер вдало назвав Хіос, гадане місце свого народження, «скелястим». Історія острова бурхлива, вигляд – неповторний, а характер – сильний. Цей великий острів завжди процвітав: у Середні віки рахунок вивезення мастичної смоли – з 1346 по 1566 роки з цієї торгівлею наглядали генуезькі правителі, і потім османські владики, іменували Хиос «Сакиз Адаси», тобто «Смоляний острів». Після того, як острів в 1912 році возз'єднався з Грецією, виникло кілька династій судновласників, і острів продовжував багатіти, хоча і на інший манер. Мореплавання для хіосців більш ніж природне: у кожній родині хоч хтось працює чи працював у торговому флоті.
Наймогутніші династії судновласників, місцева влада та військові стримували туризм до кінця 1980-х років, але світова криза судноплавства (і значить, і суднобудування) та насичення туризмом інших, більш «проданих» островів зламало опір. З тих пір все більше іноземців відкриває для себе Хіос поза його столицею: їх чарують села, візантійські пам'ятники і приємне доповнення у вигляді пристойних, хоч і віддалених від світу пляжів. Глибинка явно не має наміру піддаватися туризму, проте нові часи зуміли надати і їй відчутного сучасного акценту, а оскільки серед хіосців чимало таких греків, які повернулися на батьківщину зі США та Канади, то англійська мована Хіосі не дивина.
На жаль, за останні два століття острів так часто страждав від усіляких лих, що це навіть видається несправедливим. Саме на Хіосі Османська імперія здійснила своє безславне, якщо не гірше, злочин проти грецьких революціонерів, знищивши в березні 1822 року 30 тисяч хіосців, ще більшу їх кількість звернувши в рабство або змусивши до вигнання. У 1881 році уцілілі остров'яни постраждали від руйнівного землетрусу, а в 1980-х роках природні краси острова зблікли через лісові пожежі, що винищили ліси, які й без того проріджувалися працями багатьох поколінь корабелів.
Більше половини величних хвойних лісів загинуло, окремі п'ятачки вціліли лише на далекому північному сході та в середині острова (хоча зусилля щодо озеленення та відновлення лісів не залишаються безплідними). У 1988 році на Хіос приземлилися перші чартерні авіарейси з Північної Європи, сповіщаючи про можливі корінні зміни в житті острова. Але до цього дня острів може прийняти не більше 5 тисяч приїжджих, а левова часткамісць припадає на столицю та ближні прибережні курорти Карфас та Айя-Ерміоні. Але смугу в аеропорту все-таки в 2004 році подовжили, так що тепер острів може приймати будь-які реактивні літаки, хоча досі прямого авіасполучення з іншими державами, в тому числі з , не налагоджено.
Південна частина острова Хіос
Крім оливкових гаїв, на півдні острова багато мастикових фісташок (виду Pistacia lentiscus) ці дерева зустрічаються по всьому Егейському басейну, але тільки на Хіос пахучу смолу збирають у порівняно великих об'ємах. Повіками ця смола застосовувалася у виробництві фарб, косметики та тягучих кульок, які жували, як нинішню жувальну гумку. Жувальні кульки поставлялися в гарем султана, де пристрасть до цих «ласощів» набула характеру мало не наркотичної залежності. Те, що турки так люто повстали на хіосців, значною мірою пояснюється тим, що весняне повстання 1822 року залишило без мастики, а гарем без кульок.
Завдяки торгівлі мастикою 20 мастикових сіл (мастихохор'я) трималися на плаву з тих часів, коли генуезці в XIV і XV століттях затвердили свою монополію на рідкісну речовину, проте крах імперської Туреччини та розвиток нафтохімії покінчили з попитом на мастику. Тепер ця субстанція - лише кумедна дивина, але жувати можна (спробуйте підсолоджену гумку марки Elma) і пити, до речі, теж (є міцний напій мастиха). З античних часів мастику застосовують фармацевти та медики, а нинішню косметику, зубні пасти, еліксири та полоскання з мастикою торгують у магазині Mastiha Shop на Ейеу в Хіосі.
В наш час мастикові села живуть в основному за рахунок продажу мандаринів, абрикосів та оливок. Мастикові села не були зруйновані османами в 1822 році на відміну від інших селищ на острові, і архітектура, що збереглася, - єдина у своєму роді: хоча вона і скроєна по генуезьким лекалам, але в ній дуже відчувається сусідство (нехай через море) Близького Сходу. Села вишиковувалися у формі чотирикутника з високими будинкамипо зовнішньому периметру, зовнішня укріплена межа розривалася лише небагатьма входами до села, і ворота зазвичай виконували як досить довгих критих коридорів під арочними склепіннями.
Мастикові села
Найменше мастикове село – Армолья, розташоване за 20 кілометрів від однойменного , не справляє особливо сильного враження, але місцеві жителізберігають вірність гончарному ремеслу. А ось Пір'ї, ще 5 кілометрів на південь, - наймальовничіше село, будинки поцятковані геометричними візерунками ксиста: з будинків обережно знімають шар побілки, оголюючи чорну вулканічну породу під нею, а восени до гами додаються яскраві багряні плями - це суші. Візантійська свято-Апостольська церква Айї Апостолі (графік роботи непередбачуваний), розташована під аркадою на північно-східному розі центральної площі, прикрашена фресками, написаними набагато пізніше за візантійську епоху.
З недавніх пір усі важливі вулиці та провулки обзаводяться бутиками та лотками з листівками, що якось не дуже доречно на тлі старовинної архітектури. У середньовічному центрі села є банкомат, пошта та, на центральній площі, кафе та стійки із сувлаками. Олімбі, за 7 кілометрів на захід автобусним маршрутом Армолья-Пир'ї, відвідують рідше, ніж інші мастикові села, але це не означає, що їй нема чим зацікавити вас. Якщо в Пір'ї вежа-донжон - майже обов'язкова деталь мастикового села - дивиться на осучаснену головну площу вікнами колись житлових, а тепер порожніх кімнат, то в Олімбі така ж вежа стоїть посеред площі, а в її цокольному поверсі з одного боку сільська кав'ярня, з іншого - Таверна-бар.
Похмура одноколірна Місця в 4 кілометрах від Олімбі має славу зразком селищ цього роду. Незважаючи на те, що барів-закусочних та лавок з непридатним товаром на околицях більше, ніж потрібно, майже всі мешканці Місти досі живуть своїми працями на своїй землі. З головної площі, над якою панує архангельська церква Таксьярхіс (найбільша на острові), на всі боки відходять численні прохолодні, тінисті алеї з тунелями та спорудженими для захисту від землетрусів контрфорсами.
Майже всі вулиці закінчуються глухими кутами, крім тих, які ведуть до шести виходів. Лише північно-східний критий прохід досі зберіг свої старовинні залізні ворота. Кімнати пропонують у півдюжині відреставрованих будинків такі господарі, як Димитріс Піпідіс, апартаментами та магазином подарунків управляє Ганна Флорадіс, це сучасніше житло. З двох таверн, розташованих у завидному місці – на головній площі, якість та ціни кращі у Mesaionas (Куга Dhespina), де господиня послужливіша, і кімнати пропонує.
Мастиковий берег та печера Сікьяс-Олімбон
Найближчі до Місця хороші пляжі починаються відразу ж за сільським портом Ліменас-Местон: у 4 кілометрах – Дідіма, подвійна бухта з острівцем, що прикриває її, трохи далі пляж Потами з прохолодним однойменним струмком, нарешті, Айя-Іріні (8 кілометрів) – сама , Зате з гарною таверною. Коли вітер із півночі, то у всіх цих бухточках піднімаються хвилі, і прибій виносить на береги різне плавуче сміття. З Олімбі по асфальтованій дорозі по знаках ви через 6 кілометрів дістанетеся до печери Сікьяс-Олімбон (Великдень-жовтень вівторок-неділя 10:00-20:00; відвідування групами до 25 осіб кожні 30 хвилин), відкритої для широкої .
Раніше на цьому місці була лише діра в землі, в яку навколишні селяни скидали сміття та трупи худоби, але після 1985 року спелеологи обстежили печеру вздовж і впоперек. Освіта величезної порожнини у землі, де температура стала – 18 °З, відбувалося два етапи 150-50 мільйонів років тому. Порожнина досягає в глибину до 57 метрів (екскурсантам доступні лише верхні 30 метрів). Сталактити і сталагміти названі не без вигадки: Китайський ліс, Медуза, Труби органу, і цілком заслужено, тому що щось красивіше в цьому роді навряд чи знайдеться у всьому Середземномор'ї.
А перед спуском у прірву або після повернення на поверхню землі ви можете пройти по незайманим місцям ще 1,5 кілометра, до мису з монастирем Айя Дінами (Святий Сила, тобто Бог, – монастир, по суті, троїцький), поряд з яким дві бухти: берег ближньої - піщаний, в тій, що подалі - пісок з гравієм, так що ще й викупаєтеся. До двох головних курортів цієї частини острова найближче село Пір'ї. Найближчий, Емборьос, за 6 кілометрів. Це гавань, майже з усіх боків оточена сушею, в якій є чотири стерпні таверни, а найпередовіша з них – Porto Emborios – судіть самі, працює майже цілий рік, ціни чесні, десерти домашні, та ще й дари моря, смажена атерина з цибулею або мальки морського окуня (не з рибозаводу), наприклад.
На пагорбі на північний схід – розкопаний британцями античний Емборій (Емборейос), покажчиків на дорозі та вивісок вистачає, а 2004 року городище оголосили «археологічним парком», але поки що доступ закрито через брак коштів. Доступніше хрестоподібна ранньохристиянська купіль: виглядайте покажчик у полі, майже біля самої води. Купіль огороджена спорудою пізнішого часу (вона під замком, але там є грати, крізь які ви побачите майже все і навіть під різними кутами).
Щоб скупатися, рухайтеся дорогою до переповненого автопарку і пляжу Маврос-Ялос (Мавра-Волья), потім продовжуйте шлях по кам'яних плитах пішохідної доріжки по мису до вражаючої погляд галькової коси (частина її зайнята нудистами) з фіолетово-сірим вулканічним камінням, вона називає Фоки, довга, а довкола – скелі та скелі. А захочеться піску (і зручностей), доведеться подолати ще 3 кілометри шляху на північний схід, до Комі, куди можна дістатися і з Армольї через Каламоти. Там є кілька таверн, які є шанси застати відкритими, насамперед Bella Mare та Nostalgia, які розташувалися прямо на сонці та постачають гостей лежаками. Є ще кафе-бари і, в сезон, апартаменти в найм – за пішохідною набережною пляжу.
Центральна частина острова Хіос
Та частина острова, що тягнеться від міста Хіоса на захід та південний захід, цілком можна порівняти з хіоським півднем за кількістю історичних пам'яток, а дороги – добрі, тож прогулянка на захід на своєму транспорті проблем не створить. На далекому березі знайдеться кілька пляжів, які, може, і не найкращі на Хіосі, але цілком стерпні для того, щоб поринути опівдні або ввечері.
Рівнина Камбос
Велика родюча рівнина, вкрита килимом цитрусових гаїв, так і називається Камбос (рівнина) і тягнеться від Хіоса на південний захід, майже до села Халькіо. Долину освоїли в XIV столітті генуезці, і вона залишалася притулком місцевої аристократії до 1822 року. Обстежити край на велосипеді або мотоциклі набагато краще, ніж на машині, тому що павутиння вузьких і погано розмічених доріжок часто призводить до доріжки, що проходить між двох високих, вище голови, стін. Зрозуміло, що заблукати в таких умовах легше легені, а петляти на автомобілі куди стомливіше, ніж на чомусь двоколісному.
За стінами іноді вдається побачити розмальовані старовинні особняки з видобутого в місцевих кар'єрах каменя, двори, мощені галькою або темними і світлими плитками, що перемежуються. У багатьох дворах уцілів завішаний перголою (живою огорожею) ставок для зрошення, заповнений водяним колесом манганос, яке обертав осел, що ходить по колу, з зав'язаними очима: до появи електричних насосів такими пристосуваннями викачували воду з колодязів глибиною до 30 метрів. Безліч пишних триповерхових будинків, зведених у змішаному італо-турецько-грецькому стилі, після 1881 року були кинуті і потроху руйнувалися, але з недавніх пір все більше таких будівель перетворюють на приватні садиби або пристосовують під житло для житла.
Кожен такий притулок неповторний і неповторний, але особливим затишком і обслуговуванням слави Mavrokordatiko, приблизно в 1,5 кілометрах від аеропорту, з просторими опалюваними і обробленими деревом номерами і Arhondiko Perleas серед великої цитрусової гаю з багатими сніданками і джемами. і генної інженерії, у своєму ресторані. Дорогою до мастикових сіл можна під'їхати до одного визначного візантійського пам'ятника, який, щоправда, вже не в Камбосі. Богородицька церква Панайя Кріна XIII століття, відгороджена від світу садами та лісами, заслуговує на те, щоб до неї дістатися, шахрая асфальтованими, але погано розміченими доріжками, розпочавши шлях від села Вавілі (9 кілометрів).
Церква закрита на ремонт, що безнадійно затягнувся, але заглянувши у вікно в апсиді, ви отримаєте досить повне уявлення про хитрому внутрішньому будові храму і його розписи, благо що освітлення достатнє - в барабані дванадцять вікон. Всі пізньосередньовічні фрески та частина візантійських розписів у нижньому ряду зняті і іноді виставляються в музеї Юстиніані в Хіосі. Зовні кам'яна кладка перемежовується з цегляною, і вже цей візерунок стоїть тих сил, які витрачені на подорож до цієї церкви, хоча архітектурну гармонію і розмиває доданий пізніше безглуздий ліхтар на нартексі.
Монастир Неа Моні
Візантійський імператор Костянтин Мономах IX заклав у 1042 році монастир Неа Моні на місці знаходження чудотворної ікони, що сталося майже точно в центрі острова. Обитель числиться у ряду найкрасивіших і значних пам'яток грецьких островів загалом, мозаїки поруч із мозаїками Дафні і Осьос Лукас, взагалі належать до найкращим зразкам мистецтва на той час, дійшли до нашого часу. Не менш запам'ятовується і навколишній пейзаж – монастир стоїть у лісистих горах, за 15 кілометрів на захід від порту.
Колись в обителі рятувалося до 600 ченців, але під час турецької навали в 1822 році Неа Моні був спустошений, а майже всі насельники (у тому числі 3,5 тисячі навколишніх селян, що сховалися тут) впали від меча. З того часу багато споруд залишаються в зруйнованому стані, хоча ЄС нещодавно виділив солідний грант на реставрацію, завдяки чому монастир зовні оповитий. будівельними риштуваннямиАле коли їх приберуть, невідомо. Землетрус 1881 року теж сильно пошкодив монастир, а через століття лісова пожежа загрожувала поглинути все, що ще залишалося, і лише коли навколо монастиря пронесли хресним ходом головну ікону обителі, полум'я чудесним чином відступило, і пожежа стихла.
Сьогодні в монастирській огорожі з її неосяжною трапезною та цистернами для дощової води під високими склепіннями мешкає лише пара робітників із мирян. Відразу ж за головною брамою (щодня 8:00-13:00 та 16:00-20:00; влітку 17:00-20:00) стоїть каплиця-оссуарій з кістками тих, хто зустрів тут свою смерть у 1822 році. Глибокі борозни, залишені сокирами на дитячих черепах, свідчать про лютість розправи.
Католікон з куполом на восьмигранному барабані побудований за зразком, що зустрічається тільки на . Фрески у зовнішньому нарфіку понівечені дірками, що залишилися, як стверджують, від турецьких куль, але мозаїки – справа інша. Власне в нартекс образи хіоських святих втиснуті між фресками «Христос омиває ноги Своїм учням» і «Зрада Юди» (на жаль, зображення поцілунку Юди затерто, але Петро цілком впізнаємо: він відсікає вухо у слуги первосвященика). Колись купол був розписаний сценами із земного житія Христа, але землетрус пережили лише «Хрещення», шматочок «Вознесення на Хрест», «Зняття з Хреста» та образи євангелістів Марка та Івана.
Західний берег
Західніше, приблизно за 5 кілометрів від Hеa Моні, на пагорбі, з якого видно берег, розкидані нечисленні будівлі – це Авгоніма. Назва означає "купка яєць" - маються на увазі яйця в гнізді, з якого щойно злізла несушка, і його доречність очевидна кожному, хто дивиться на село зверху, з ближнього кряжа. З 1980-х років селище майже повністю відновлено і використовується як літні дачі процвітавшими нащадками споконвічних мешканців села, хоча постійно в селі живе лише семеро людей. Грецька сім'я, що повернулася з Америки, тримає в особняку з аркадами на головній площі непогану таверну Pyrgos (круглий рік) з простою кухнею. Нічліг найвищого класу пропонує тут Spitakia – кілька відновлених будиночків, що вміщують до 5 постояльців, про сучасніше житло можна домовитися зі згаданим рестораном Pyrgos.
Асфальтований путівець ще через 4 кілометри на північ упирається в Aнаватос – скупчення спорожнілих будинків землістого кольору, що ледь помітні над фісташковими садами на вершині скелі, що підноситься на 300 метрів, на якому вони побудовані. Під час заколоту 1822 року близько 400 жителів села та біженців кинулися з цієї скелі вниз, аби не потрапити до рук османських карателів. Цей урвищ і досі використовується самогубцями. В Анаватосі тільки двоє мешканців, що постійно доглядають за селом, а враховуючи відсутність нічлігу в оренду, наявність лише дуже посереднього бару-закусочної і лякаючу, примарну, обтяжену тяжкими спогадами обстановку, краще виїхати звідси швидше, поки не стемніло.
На захід від Авгоніми широке шосе після кількох розмашистих віражів протягом 6 кілометрів опускається до моря. Згорнувши на роздоріжжі вправо (на північ), ви спочатку потрапите на пляж Елінда, здалеку привабливий, але поблизу виявляється кам'янистим і похмурим і тому, напевно, краще буде продовжити шлях, щоб вийти до затишних бухтів з піском і гравієм на берегах по обидва боки Метохи , найкращі з них – Тігані та облюбована нудистами Макр'я-Аммос. Єдине село поблизу – Сідірунда – примостилося на чарівному схилі пагорба та звернене до моря (є непогана літня таверна).
На тому ж узбережжі, якщо рухатися на південний захід до порту Местон, трапляються круглі сторожові вежі, що залишилися від генуезців, які будували їх, щоб виглядати піратів. Скупатися ви зможете, звернувши вліво до бухти Кастелла (офіційно: Трахілі), де теж пісок і гравій. Краще захищена від вітру, а й народу більше – Ксеропотамос. Рідкісне, лише по буднях, автобусне сполучення відновлюється за 9 кілометрів на південь від розвилки біля привітного села Літі, на лісистому уступі над морем. Таверни та кав'ярні старовинне серцесела не особливо приваблюють приїжджих, які воліють спуститися на 2 кілометри під гору, в Паралія-Літіу, де у вихідні великий, але сильно втоптаний і продувається вітрами пляж притягує натовпи обивателів міст і селищ хіосів.
Найкраща з двох сусідніх і дорогих рибних таверн біля цього пляжу – Tria Adherfia. Розташоване приблизно за 5 кілометрів на південь від Літі село Весса на дні ущелини – це незріла пісня на відміну від Місти або Пир'ї, але, за всієї своєї відкритості, і вона досить однорідна і однакова. Будинки медового кольору утворюють велику мережу з осередків-клітин, з яких то тут, то там стирчать дзвіниці. На головній дорозі, що проходить через село наскрізь, у нижньому поверсі вежі, тулиться безіменна кав'ярня, а "Костас" (інакше: "Фросос"; Kostas (aka Froso's)) на площі пригощає своїх гостей чудовими йірос, луканіко та сувлаки.
Північна частина острова Хіос
Після різанини 1822 року північний Хіос так і не одужав, а побачивши запустіння між Пітіосом і Волиссосом, залишеного лісовими пожежами 1980-х, туристи зовсім падають духом. З початку 1900-х років північні села обезлюдніли і порожні майже цілий рік, і автобуси, відповідно, ходять туди дуже рідко. Приблизно третина колишніх жителів півночі живе тепер у столиці Хіоса, повертаючись на малу батьківщину лише на престольні свята або щоб доглянути залишки особистого господарства. Інші, що переселилися в США або, якщо і заїжджають у свої будинки, то влітку і не довше, ніж на пару-другу тижнів.
Дорога на Кардамілу
Сині міські автобуси, що відправляються з Хіоса на північ, йдуть до Вронтадосу, витягнутого прибережного передмістя, де люблять селитися мореплавці. Стверджують, що на цьому березі жив і вчив Гомер, і на терасі з автостоянкою, над крихітним рибальським портом і гальковим пляжем, вам покажуть піднесення, яке нібито служило йому кафедрою, хоча швидше за все це був античний жертовник Кібели. Саме тому на багатьох автобусах, що прямують сюди, красується напис «Скеля Вчителя».
Віддалений від міста приблизно на 14 кілометрів приморський хутір Пандукйос приваблює народ класною, хоч і дорогою таверною Kourtesis, біля затоки, біля самої води – бувають, до речі, омари. Але по-справжньому бажання зупинитися на узбіччі східної прибережної дороги у вас, швидше за все, викличе Лангада, що за 2,5 кілометри за Пандукйосом, хоча пляжу, що стоїтьпоблизу і не виявиться. Селище біля гавані привабливе й саме по собі, а поруч ще й вихід із глибокої тіснини, за затокою – хвойний лісок, а за ним – . Потрапивши сюди надвечір, ви підгадаєте до дарів моря, які подають у найкращій із трьох сусідніх таверн на набережній: Tou Kopelou, або, як її частіше називають, Stelios.
Відразу ж за Лангадою широке путівець йде вглиб острова і в гору і через 5 кілометрів приводить у Пітіос - оазис на гірському перевалі, над яким височить кругла фортеця. Сюди, і часто здалеку, тягнеться небайдужий до їжі народ, щоб вшанувати святилище місцевої кухні Makellos (кінець червня – початок вересня щоденно ланч/обід; іншу пору року лише вечора п'ятниця-неділя) на південно-західній околиці села. А ще через 4 кілометри ви уткнетеся в роздоріжжі, звідки легко і скоро потрапите на захід острова.
Кардаміла та околиці
Дорожній рух зберігає інтенсивність до селищ Ано-Кардаміла та Като-Кардаміла, до другого від столиці міста – 37 кілометрів. Розташовані на протилежних краях родючої рівнини, облямованої торами, вони спочатку радують око як бажане відпочинок від споглядання голих скель, нехай і оспіваних Гомером. Като, тобто «нижня», хоча село більше відоме під назвою Мармаро, більше – друге місто острова – з банком, поштою та бензозаправкою. Для гостей він мало привабливий (є, правда, будівлі в стилі неокласицизму), та й порт, що немилосердно б'ється вітром мельтемі, дуже завантажений.
Зручності для туристів вкрай убогі, приємний і яскравий виняток – готель Kdrdamyla: просторі, з вентиляторами номера, а також кілька анфілад – і ті ж господарі, що й у готелю Kyma у Хіосі. При готелі єдиний гальковий пляж на березі затоки, а в готельному ресторані можна розраховувати на ланч (липень і серпень), що варто знати, навіть якщо ви проїздом. На увагу заслуговують і такі самостійні таверни, як Ouzeri Barba Yannis (круглий рік) біля портової адміністрації і новіша Thalasses – висококласна, але не дуже дорога.
Щоб скупатися, заради гравію на березі затоки біля підніжжя оази краще відправитися на захід, де за 5 кілометрів розташований Нагос, там кінцева зупинка автобуса (ходить тільки влітку). Розкішна зелень підживлюється ключами, що б'ють зі свого роду грота на згині дороги, над яким нависають високі скелі. Назва – спотворене слово «наос» (храм) – нагадує про храм Посейдона, що стояв біля джерел, всі зримі сліди якого занапастили довгі століття садівництва, хижацького полювання за старовинами і впорядкованих з 1912 року розкопок.
Далі від берега купатися добре, щоправда, вода холоднувата, обидві приморські таверни – нижче середнього (є трохи краще від моря, за джерелами), трохи будинки. Єдина можливість знайти усамітнення, особливо в липні чи серпні, – піти ще на 1 кілометр на захід, в Йоссонас. Пляж там куди довший, але вітряний, кам'янистий і без будь-яких зручностей.
Містечко Воліссос та околиці
Щоб потрапити у Волісос найпрямішою дорогою, треба проїхати з Хіоса 42 кілометри (але шлях довжиною 44 кілометри, через Авгоніму, куди легше). Воліссос був раніше торговим селом, куди в базарний день з'їжджалися жителі з десятка найближчих гірських сіл. Його старовинні кам'яні будинки і тепер мальовничо розташовані навколо старої візантійської фортеці на вершині гори, вежі якої у свій (пізніший) час зміцнювали генуезці. Спочатку Воліссос справляє гнітюче враження: майже всі 250 постійних жителів (переважно літніх селян) переселилися в будинки новіші навколо головної площі, але якщо трохи потерпіти, то чим далі, тим все здається краще.
Тутешні тихі та мирні звичаї приречені на швидке зникнення: верхня частинасела вже вражена гарячкою поспішної реставрації, і треба визнати, смак майстрів зазвичай вищий за всі похвали - відповідно і ціни на відремонтовану нерухомість злітають у стратосферу. Навколо площі ви знайдете пошту, банкомат та трійку посередніх таверн. Пара АЗС віддалена від села на 2,5 кілометра і лише одна заправка неподалік. Якщо ви залежите від громадського транспорту, майте на увазі і варіант з ночівлею, тому що автобус заглядає сюди тільки по неділях, завозячи охочих заглянути на день і поїхати, і ще три рази по буднях, незабаром після полудня (якщо ви не погодитеся на рейс о 4:30 ранку).
Але не засмучуйтесь, в окрузі – найкращі пляжі та дещо з найцікавіших пропозицій житла на всьому Хіосі. Найкращі та перевірені притулки – у небагатьох відреставрованих спорудах, зокрема, у 16 старовинних будинках на околицях Піргос селить: Volissos Travel. У розпорядженні постояльців – їх зазвичай розміщують по двоє – тераси та повністю обладнані кухні, повітря кондиціонується, а спальні помости підтримуються стволами дерев незвичайної форми (це тому що господиня – Стелла – за освітою скульптор).
Воліссос має порт Лімнья (говорять і Лім'я) за 2 кілометри на південь, але рейси поромів і каїків у Псару скасовані. Найкраща таверна в порту - Zikos (круглий рік) на дальньому кінці набережної: гарний гриль і чудовий домашній салат з висушеними на сонці помідорами, при нагоді і дари моря. І від Лімньї рукою подати до нечуваних пляжів. Пройшовши - або проїхавши - 1,5 кілометра мисом на південний схід, ви побачите нескінченний, на перший погляд, піщано-гальковий пляж Манагрос - поспішайте, вже сперечаються про спорудження тут великого курорту.
Більш затишна піщана Лефкаття розташована за 10 хвилин ходьби цементною під'їзною дорогою, що звивається мисом на північ від гавані. Зручності зводяться до сезонного бару-закусочної на піску та апартаментів, господар яких, Іоанніс Зорбас, красиво розмістив житло в саду, біля асфальтованого шосе з Воліссоса. Шосе йде на Лімнос (не плутайте з Лімньєю), ця ще одна захищена від вітрів бухта від Лефкатьї на 400 метрів на схід. З двох таверн тут краще годують у Taverna Iy Limnos: риба з гриля та фірмові страви, наприклад кокорас красуня (півень у вині). Акуратні апартаменти Latini Apartments прикрашені безліччю кам'яних терас.
На місцеві листівки люблять поміщати види Айя-Маркелла, що за 5 кілометрів на північний захід від Лімноса: за довгим пляжем – монастир святого покровителя Хіоса (свято 22 липня), але обитель особливого інтересу для іноземців не представляє, і гостьові келії оселяють. паломників. Зате в наслідування євангельського епізоду з вигнанням торгуючих із Храму, всередині монастирської огорожі продають лише релігійні предмети, а всілякі пластмасові вироби нав'язуватимуть вам лише на підході до обителі.
Ґрунтова дорога за монастирем придатна для будь-якого транспорту за мінімальної обачності, і вона вивезе вас на дорогу з покриттям, що проходить над північно-східним узбережжям. Повернувши ліворуч, ви доїдете до віддаленого села Айя-Гала, відомого печерним храмовим комплексом, вбудованим у високі скелі над потоком у нижній частині села. Знаки з написом Panayia Ayiogaloisena вказують на доріжку, що перетинає потік, але щоб потрапити в грот із церквами, вам треба знайти людину з ключем від грота (запитайте у центральній кав'ярні), а потім спуститися сходами біля евкаліпта.
З двох церков у печері – вона стала частиною туристичного бізнесу, і, треба думати, дозволи на відвідування гроту будуть незабаром формалізовані – більше та, що ближче до входу, збудована вона у XV столітті, але виглядає новішою, оскільки 1993 року зазнала капітальної реставрації. . Але побачивши немислимо хитромудрий темблон (іконостас) у далекій, меншій і більш давній церкві ви забудете все інше, тим більше що фрески сильно закопчені за винятком чудово таємничої і сумної Богородиці, найскорботнішої у всьому християнському світі, з Немовлям на руках.
Острови-супутники Хіоса (Псара та Інусі)
На обох малих островах є по селищі, по відокремленому монастирю і кілька пляжів, але обидва дивно не схожі один на одного і, зрозуміло, на свого величезного сусіда. На Інусі, який ближче і дрібніший, у сезон щодня ходить катер із Хіоса. Повідомлення з Псарою по морю сильно залежить від погоди (теоретично майже щодня є рейс з Хіоса, а також кілька поромів ліній, що субсидуються владою на тиждень), але мабуть, вона занадто далека для того, щоб вирушити туди днем на кілька годин.
Острівець Псара
На острові народився герой революційної війни адмірал Канаріс, а в 1820-і роки Псара, яка мала третій торговий флот, надала його в розпорядження борців за незалежність. І дорого заплатила за це. Розлючені надміру турки в 1824 висадили на острові незліченне військо, що розчавило опір. Близько трьох тисяч островитян втекли на крихітних човнах і врятувалися - їх підібрали моряки французького флоту, але більшість населення відступила до порохових льохів на пагорбі, а потім обложені підірвали боєприпаси разом із собою, не побажавши здатися ворогові.
Сьогодні цей сумний, безплідно голий клаптик суші цілком виправдовує своє ім'я (грецькою: «сірість») – Псара так і не оговталася від нещастя, що занапастив її народ і покінчив з її благополуччям. Турки спалили всі ображені вибухом будівлі, сади і взагалі все, що тільки могло горіти, і тепер на Псарі – офіційно – мешкає трохи більше 400 остров'ян. Якщо за останні роки і зароджувалися надії на краще, то тільки в 1980-х роках, коли нащадки Канаріса, які живуть у Франції, запропонували програму повернення острова до життя і з'явився грецький колектив, який мав здійснювати цей задум.
Вдалося поліпшити порт, постачання електрики і чистої води і відкрити середню школу, побічний результат - стійкі культурні зв'язки з туристами, що не збільшили, проте, що відвідують Псару. Шлях на Псару - випробування неабияк: пором, що регулярно йде на острів з міста Хіос витрачає до 4 годин на подолання 57 морських миль (105 кілометрів), і море майже завжди бурхливе. Хоча в селищі, що простяглося на схід, над гаванню небагато споруд, споруджених раніше XX століття, що зустрічає дивовижне нагромадження церковних і світських будівель, що сходять на берег, чомусь тішить погляд і душу.
У вигляді відчувається щось невловимо південне, ви ніби на або, а жодна з дивних церков не схожа на іншу. Якщо доведеться заночувати, то вибирайте між напівдюжиною зовсім простеньких кімнаток і трійкою більш вишуканих варіантів - це студіо Psara і апартаменти Restalia, обидва заклади досить непоказні, але з балконами та кухнями. Третій варіант – ксенонас ЕОТ, державне турагентство розмістило цей готель у колишній, щоправда, відреставрованій в'язниці. Таверни, пошта, пекарня та магазин завершують список доступних благ, повноцінного банку немає.
Пляжі на острові пристойні, і стають кращими на шляху з порту на північний схід. Швидко минули Като-Ялос, Кацуні та Лазаретто з електростанцією на узбіччі, ви через 15 хвилин вийдете до пляжу Лакка, що означає «лощина» або «канава» – назва, мабуть, має на увазі скелясті формації з канавками та виїмками, в яких ви зможете сховатись від сильних вітрів, які часто дмуть на цьому березі, а біля берега панує мертва хитка.
Лімнос, розташований в 25 хвилинах ходьби від порту прибережною стежкою, великий і привабливий, але без жодної пристойної таверни, як, втім, і будь-який інший пляж острова. Єдине, що ще можна зробити на Псарі - це похід на північ острова, стежка туди, до речі, брукована і веде до Успенського монастиря Кімісіс. Обитель у 1970-і роки залишилася без насельників і оживає лише на першому тижні серпня, коли шанований монастирський образ проносять хресною ходою з обителі до селища і назад увечері напередодні 5 серпня.
Острівець Інусі
Інусі теж живемо - постійно на ньому живе близько 300 чоловік, удвічі менше, ніж до війни, але його історія зовсім не та, що у Псари. Покоління за поколінням цей острівець середнього розміру, який і обживати почали лише в 1750 році пастухи, що перебралися з Хіоса, постачав Егейському морю все нові і нові прізвища судновласників, і багато хто входив до ряду найбагатших пологів в країні: тут народжувалися всі ці Ліваноси, Лемоси , Патераси, і на острові не знайти площі або вулиці, яка не носила б ім'я того чи іншого з великих кланів.
Зрозуміло, звідки на сонному острівці беруться величезні вілли і чому влітку сюди заходять яхти. Мало того, працями багатьох судновласників магнатів створено музей мореплавання (щодня 10:00-13:00; 1,50 €), розташований поблизу набережної, а на західному її кінці на гроші тих же великих шишок у великому морехідному училищі навчаються майбутні моряки торгового флоту . У сезон у неділю, щоб зробити вилазку з Хіоса на Інусі протягом доби, достатньо сісти на місцеву пором Inousses II: майже у всі будні дні це судно прибуває на Інусі о 13:00 або 15:00, а вирушає назад на Хіос о 8-й. :00 наступного дня.
Якщо ж туристичний сезон скінчився (або ще не почався), подорож обійдеться дорожче: на Хіосі пропонують, запитуючи вдвічі більше, ніж за регулярною пором. Гавань ніби вартують – хоча вона й без того на диво добре захищена – два острівці з церквами, обидва – приватні володіння. Село Інусе на диво велике, будинки чіпляються за схили пагорбів, що оточують лощину. Хоча по всьому світу йде слава про незліченні багатства містечка, виглядає він невибагливо: у будинках з місцевими особливостями помітні риси непомітного неокласицизму.
Єдиний, але комфортабельний і нещодавно відремонтований готель Thalassoporos знаходиться на головній доріжці східного схилу пагорба, але ліцензійних домівок немає. З ресторанами справи погано, поїсти майже ніде, хіба що в простій таверні Pateronisso, добре помітної у початку причалу. Щосезону біля мореплавного училища катують щастя лічені нехитрі узірці. Кафе-бари, такі як Naftikos Omilos, підтримують якесь нічне життя. Біля музею ви знайдете пошту та банк.
Все інше на цьому безтурботному острові, принаймні на його південному схилі, вражає пишністю зелені і тішить доглянутістю. Джерел на Інусі немає, тож воду, як прісну, так і солону, беруть із колодязів, є й водосховище. Море біля прикритого від вітрів південного берега надзвичайно чисте та спокійне, пляжі на вибір – Зепага, Білалі та Кастро в 5, 20 та 30 хвилин ходьби на захід із порту відповідно. Більш замкнутий Фуркеро (або Фаркеро) – в 25 хвилин ходьби на схід: спочатку цементною доріжкою, що закінчується біля прибережної каплички, потім стежкою, повз хвойний ліс і через кряж. Але як і на Псарі, ніяких (принаймні постійних) зручностей на пляжах немає.
Дорога на захід закінчується у досить моторошного Благовіщенського монастиря Євангелізму, спорудженого коштом однієї з гілок цього багатого, благочестивого і багатолюдного роду Патерасів. Усередині спочивають мощі Ірини Патерас, батько якої Паганос Патерас тяжко хворів, і любляча дочка почала гаряче молитися про те, щоб їй судилося померти замість батька. Її молитви почули, і на початку 1960-х років дівчина померла, а згодом була канонізована. Батько, який пережив побожну дочку на кілька років, теж похований у цій обителі. Та й ігуменя, яка нині наполягає над 20 інокінями, що постриглася в черниці вдова, у світі носила ім'я пані Патерас. У монастирі приймають лише жінок, а випадкові відвідування пустої публіки і зовсім не вітаються.
Для перегляду цієї карти необхідний Javascript
Острів Хіосрозташовується у водах Егейського моря і є одним із наймальовничіших острівних курортів. Чудові піщано-галькові пляжі, чисте повітря, велика кількість пишної зеленої рослинності та давня історія цих місць роблять острів надзвичайно привабливим як для прихильників класичного. пляжного відпочинку, що поєднують прийом сонячних ванн із заняттями водними видами спорту, так і для тих, хто віддає перевагу насиченій екскурсійній програмі.
Особливості
На відміну від популярних туристичних центрівкраїни, Хіос лише нещодавно став розглядатися туристами як альтернативний варіант відпочинку. До цього часу це був курорт внутрішнього значення, на узбережжі якого відпочивали місцеві жителі. Крім того, сюди регулярно приїжджали греки з материка. Зараз, інтерес до острова поступово набуває більш глобальних масштабів. На даний момент тут не так добре налагоджена туристична індустрія, як на Родосі, Міконосі, Криті або Корфу, але в цьому теж є певні переваги. Народу на пляжах небагато й геть-чисто відсутня характерна для подібних місць туристична метушня, тому насолодитися єднанням з природою можна повною мірою. У той же час Хіос може порадувати своїх гостей наявністю комфортабельних готелів і затишних ресторанів, а також широкими можливостями для активного дозвілля.
Загальна інформація
Територія острова займає площу трохи більше 842 кв. км, за чисельності населення близько 50 тисяч жителів. Місцевий час відстає від московського на 1:00 взимку і збігається влітку. Часовий пояс UTC+2 та UTC+3 у літню пору року. Офіційний сайт www.e-xios.gr/chios.
Короткий екскурс в історію
Стародавні народності існували на острові ще задовго до настання нашої ери. В античні часи Хіос був одним із провідних центрів Егейської культури, а також сприяв розвитку давньогрецької літератури та мистецтва. У ту епоху він славився виробництвом вина та мастики, крім того, саме тут відкрився перший у Греції ринок рабів. З початком другої половини I століття нашої ери островом заволоділи римляни, а після падіння імперії він став частиною Візантії. У середні віки ці землі неодноразово зазнавали нападів з боку турків, але щоразу їхні атаки успішно відбивалися, аж до 1566 року, коли Хіос, нарешті не перейшов під їхнє панування. Початок XIXстоліття ознаменувалося для острів'ян найжорстокішою «Хіоської різанини», влаштованої османами в 1822 році, в науку за те, що місцеві жителі підтримали борців за незалежність, що боролися за свободу Греції. Чисельність островитян, що становила тоді понад 150 тисяч чоловік, була знижена лише до 2 тисяч. З того часу вона так і не відновилася, а події тих страшних днів і сьогодні є найсумнішою сторінкою в історії острова.
Клімат
На території Хіос переважає м'який середземноморський клімат. Зима тут видається теплою, з помірною кількістю опадів, а літо незмінно спекотне та сонячне, із середньою температурою повітря в межах +28 градусів. Купальний сезон починається у травні, а закінчується у жовтні, при цьому на липень – серпень припадає найвищий туристичний ажіотаж.
Як дістатися
Місцевий аеропорт з'єднує острів із материком. З Афін сюди кілька разів на день літають літаки. Час у дорозі становить близько 45 хвилин. Також, до курорту можна дістатися поромом з афінського порту Пірей, приблизно за 6-7 годин.
Транспорт
Внутрішнє транспортне сполучення представлене невеликими автобусами зеленого кольору, що курсують між пляжами та населеними пунктами. Бажаючі можуть взяти напрокат автомобіль або скористатися послугами таксі.
Міста
Адміністративним центром Хіос є однойменне місто, де проживає майже половина всього острівного населення. У різні роки, тут народилися багато відомих поетів, філософів і вчених, які вплинули на розвиток культури і науки всієї країни. У 1881 році він майже повністю був зруйнований землетрусом, тому архітектурних пам'яток минулого тут залишилося небагато, зате є цікаві музеї, цікаві допитливих мандрівників. Інші поселення на Хіос зовсім незначні, а серед найбільших виділяються Айя-Ерміоні, Врондадос, Карфас, Флатсія, Волісос, Кабос і Мегас-Ліміонас. Як найпопулярніші пляжі острова виступають піщаний Карфас і ділянка узбережжя поблизу села Емборіо, відомий своїм чорним гальковим покриттям. На західному березі окремої уваги заслуговують пляжі недалеко від селищ Літі та Елінда, а також безліч затишних, відокремлених бухт, що сприяють приємному відпочинку. Поруч із селом Воліссос красується піщаний пляж Лефкатья, а недалеко від нього гальково-піщаний Манагрос. Трохи північніше лежать Лімнос та Айя Маркела.
Визначні пам'ятки та розваги
Символом Хіоса є Генуезька фортеця, що непогано збереглася, і досі викликає захоплення своїми розмірами і монументальністю. Ще, тут є житлові будинки, датовані епохою Османа, і є кілька відмінних ділянок, звідки можна помилуватися на навколишні ландшафти. У районі Євангелістрії звертає на себе увагу найцікавіший Археологічний музей, у залах яких виставлені унікальні експонати, що розповідають про багату історичну та культурну спадщину цих місць. Захоплюючими екскурсійними маршрутами є подорож у район Камбос, з його чудовими віллами, оточеними садами з мандаринових дерев, і подорож до загадкової печери, з давніми сталактитами і сталагмітами, неподалік села Олімпі. Надзвичайно цікаві екскурсії до монастиря Неа Моні, з його бездоганними візантійськими мозаїками, а також до районів Емборіо та Вронтадо, що викликають інтерес своїми стародавніми руїнами та найкрасивішими природними витворами.
Кухня
Кулінарні заклади острова славляться своїм різноманіттям і здатні задовольнити смакові амбіції навіть найвибагливіших гурманів. Морепродукти, м'ясо, свіжі салати, фрукти та солодощі, все це в достатку є в описі меню місцевих кафе та ресторанів. Особливо хороші тутешні вина та лікери, які гості острова часто купують як сувеніри.
Шопінг
У плані покупок курорт теж може похвалитися широким вибором усіляких товарів, від керамічних виробів і текстилю, до ефірних масел і традиційних мініатюрних пляшечок з оливковою олією.
Хіос поки не надто добре проглядається на туристичній карті, але має все необхідне для того, щоб вже незабаром скласти гідну конкуренцію знаменитим острівним курортам країни. Зараз же, він користується увагою тих, хто воліє відпочинок далеко від міського шуму та суєти, наодинці з природою та в оточенні унікальних пам'яток історії.
Острів Хіос (Hios, Khios, Chios) лежить лише за 5 км від турецького півострова Чешме.
"Скелястий Хіос", як точно описав своє передбачуване місце народження Гомер, завжди був багатий, незалежно від того, хто ним володів - греки, римляни, генуезці чи турки. Джерел його добробуту завжди було два - смола та мореплавання. Перша подарувала острову два стародавні імені - Мастик у генуезців і Сакиз-Адаси у турків - обидва означають одне й те саме - "острів смоли". Навіть найпівденніша точка острова досі носить своє давнє ім'я – мис Мастіхо. Друге служить основним джерелом доходів остров'ян і в наші дні - досі майже в кожному місцевому сімействі хоч один член і зайнятий на флоті.
На жаль, колись процвітаючий острів переніс дві жахливі катастрофи - у березні 1822 року османи влаштували тут справжню різанину грецького населення, знищивши, продавши в рабство або виславши з острова понад 40 тисяч чоловік, а 1881 року більшість поселень було зруйновано сильним землетрусом. Більше половини колись величних лісових масивів острова були знищені спустошливими пожежами кінця XX століття, і зараз Хіос виглядає зовсім не так, як в епоху свого розквіту. Але багато його стародавніх пам'яток вціліли, а добрі береги та затишні села, як і раніше, приваблюють сюди тисячі гостей з усієї планети.
Місто Хіос, що лежить на східному березі острова, незважаючи на всі перипетії своєї історії, залишається одним з найбільших комерційних центрів регіону. Володіючи великим та чарівним ринком, кількома музеями, старим кварталом і безліччю гарних таверн, він простягся вздовж берега однойменної протоки майже на 6 км, від старого порту Врондадос на півночі до передмість Василеонікона на півдні.
Хороших пляжів у межах міста немає, якщо не брати до уваги крихітної галькової бухти біля Врондадосу або досить неохайного міського пляжу в районі Белла-Віста. А ось на південь, в районі Карфаса (Karfas, 7 км від аеропорту) та Айя-Ерміоні (Ayia Ermioni), можна знайти чимало гарних берегів. Самостійною пам'яткою тут можна вважати пансіон Markos Place www.marcos-place.gr. Тут же, між Василеоніконом та привабливим селом Тіміана (Thymiana), зосереджено безліч непоганих кафе та таверн, що спеціалізуються на традиційній кухні.
Крім традиційних для регіону оливкових гаїв, південний Хіос майже суцільно засаджений чагарниками мастики (Pistacia lentisca) - звичайного для більшості островів Егейського моря чагарника. Але тільки тут його розведення має таку давню історію та традиції. Протягом багатьох століть ароматична смола мастики використовувалася як основа для ліків, фарб та косметики, для створення цукерок та віддушки вин, як консервант і навіть жувальна гумка. Багатство, створене торгівлею мастикою, породило навіть особливий тип місцевого поселення - "мастихохорія" ("село мастики"), але розвиток нафтохімії поклав край цьому ринку. Тепер тут можна побачити лише жувальну гумку Elma та особливий сорт спиртного, також званий "мастиха". Однак у Останнім часомНа хвилі тяги до природних продуктів, інтерес до цього продукту став відроджуватися - на ринках і в магазинах Хіоса вже можна зустріти високоякісну косметику, зубну пасту та рідини для полоскання рота на основі цієї смоли. Самі "мастихохорії" в наші дні живуть головним чином за рахунок вирощування мандаринів, абрикосів та маслин, але зберегли елементи своєї старої архітектури та дуже цікаві для відвідування.
В Армолії (Armolia, 20 км від міста) цікаві гончарні майстерні, в Пірйоні, або Пірги (Piryion, Pyrgi, 5 км на південь), - візантійська церква Айя-Апостолі (XII ст.) з пізнішими фресками, в Олімбі, 7 км на захід від того ж маршруту) - характерні для регіону будинки-вежі, в Месті (Mesta, 4 км на північний захід від Олімбі) - церква Таксіарсіс і лабіринт стародавніх провулків з характерними "тунелями" (своєрідний, але дієвий захист від землетрусів) ). Від Олімбі путівець веде до печер Сікьяс-Олімбос (6 км від села, відкриті з червня по серпень з четверга по неділю з 10.00 до 20.00, з вересня по травень - з 11.00 до 18.00; 5 євро, доступ відкритий тільки до глибини 3). ) з цілим лісом химерних сталактитів і сталагмітів - одним з найкрасивіших у Середземномор'ї, а також до монастиря Айї-Дінамі, що вінчає однойменний мис, і двом захищеним бухтам.
Найближчий гарний пляж знаходиться в 4,7 км від Місти, в бухті Апотика (Apothika), а також трохи далі - біля Ліменас-Местона (Limenas Meston), Дідіми (Dhidhyma) та Айя-Іріні, проте всі ці невеликі затоки не дуже зручні для купання, коли дме північний вітер.
Тому більшість туристів вважають за краще для відпочинку біля моря більш захищену бухту Емборьос з невеликим курортним комплексом та археологічним парком. стародавнього містаЕмбореос (влітку відкрито щодня з 9.00 до 15.00, взимку закрито по понеділках; 2 євро) на пагорбі на північний схід. Або вирушають ще далі - до пляжу Маврос-Йіалос (Mavros Yialos, Mavra Volia) з його мальовничими валунами вулканічного походження, до стрімких стрімчаків Фокі в 3 км на північний схід (також доступні через Армолію та Каламоті).
Центральна частина Хіос лежить у межах родючої рівнини Камбос, покритої гаями цитрусових. Цей район інтенсивно освоювався генуезцями в XIV столітті та довгий часзалишався вотчиною аристократії. Пересуватися вузькими вуличками місцевих селищ краще не на машині, а на мотоциклі чи велосипеді, а самі ці провулки, затиснуті між високими стінамидекоративних старих особняків, практично гарантують повну дезорієнтацію у просторі (місцеві жителі жартують, що не бачили ще жодного туриста, який би не заблукав у Халкіоні чи Дефіоні). Багато хто з цих колись розкішних будинків, побудованих у характерному італо-турецько-грецькому стилі, були покинуті наприкінці XIX століття, але зараз нерідко перебудовуються під приватні резиденції чи міні-готелі.
Також варто звернути увагу на церкву Панайя-Кріна (XI ст.) біля села Вавілі (Vavyli, 9 км від Хіоса, частина фресок звідси зберігається в музеї Джустініані), заснований візантійським імператором Костянтином Мономахом у 1042 році монастир Неа- , численні дзвіниці та аркади села Веса (Vessa, 5 км на південь від Літіона), напівзакинуте село Анаватос (Anavatos) на західному березі з її фісташковими садами і сумним виглядом (під час Хіоської різанини чотириста островитян кинулися з цього трисотметрового скелі в руки яничарів), непогані пляжі Тігані і Макрія-Амос в бухті Метохіон, укріплене село Сідірунда (Sidhirounda) трохи північніше, а також численні дозорні вишки, побудовані генуезцями по всьому узбережжю.
Північні області Хіоса - найпустішніші на острові. Північне передмістя столиці острова - Врондадос (Vrondadhes, Vrondadhos), як передбачається, було місцем народження та життя Гомера, а стародавній вівтар Кібели на терасах над містечком досі називають "кафедрою Гомера". Хороших курортівпоблизу немає, але самі місцеві жителі дуже люблять чудові таверни і невеликі пляжі в селах Пандукйос (Pandoukios) і Лангада (Langadha), що лежать трохи північніше від селищ, з берегів яких чудово видно турецький берег. Від Лангади путівця йде вглиб острова до села Питьюс (Pityos) - справжньої зеленої оази, що лежить на гірському перевалі з маленьким круглим замком. А в самому селі знаходиться, як вважають остров'яни, найкращий ресторан Хіос - Makellos.
Потім дорога повертає на північ і виходить до симпатичних містечок-близнюків Ано-Кардаміла (Ano Kardhamila) та Като-Кардаміла (Kato Kardhamila), або Мармарон (Marmaro). Дві глибокі і вузькі затоки, що вдаються в сушу біля цього поселення, майже не мають гарних пляжів, але тут вдосталь крихітних бухточок, загублених між валунів. Набагато краща затока Нагос, що лежить в 5 км на захід, названа так на честь храму Посейдона, яка колись стояв тут серед численних джерел, що втікають зі скель. Ще за 1 км на захід лежить село Йосонас (Yiossonas) з довшим, але й менш захищеним і скелястим пляжем без будь-яких засобів обслуговування.
Містечко Волісос (Volissos, 42-44 км від Хіоса), що лежить на західному березі, колись було великим ринковим центром для дюжини віддалених гірських сіл. Його старі кам'яні будівлі все ще в'ються нижче візантійського форту, що вінчає пагорб, але живе тут зараз не більше 250 осіб, головним чином літніх людей. Однак поступово він починає знаходити своє обличчя – верхні квартали реставруються, а багато старих особняків перебудовуються під вілли та котеджі. До того ж ця область має деякі з найкращих берегів та найцікавіших пансіонатів Хіоса, тому найближчим часом очікується його перетворення на новий курортний центр острова.
Лім'я (Limia, Limnia, 2 км на південь) - стародавній порт Волісоса - славиться своїми тавернами. Але головна визначна пам'ятка тут - довгий піщано-гальковий пляж Манагрос за півтора кілометри на південний схід і піщаний Лефкаття за 10 хвилин пішки на північ від гавані. Інфраструктура відпочинку тут поки що розвинена досить слабо, зате любителям усамітнення та тиші буде дуже комфортно. Ще трохи північніше можна виявити непогані береги Лімнос і Маркела, біля останнього ще й височіє гарний, але дещо суворий монастир Айя-Маркела, збудований на честь святого покровителя острова (фестиваль на його честь проводиться 22 липня).
А на північному заході острова лежить село Айон-Гала (Ayio Gala), відоме завдяки своєму скельному комплексу Панайя-Айіогалусена. З двох церков у цій печері велика відноситься до XV століття (1993 р. пройшла реконструкцію), а крихітна старша каплиця (орієнтовно X-XIII ст.) практично повністю вбудована в стіни гроту. За ними тягнеться майже півкілометрова система природних печерних залів (з червня по серпень відкрита з п'ятниці до неділі з 11.00 до 18.00; 5 євро) зі сталактитами та сталагмітами.
Сусідні острови
У хорошу погоду від берегів Айон-Гала видно 18 км на захід від острівця Псара (Psara) - батьківщина. національного герояГреції Констандіноса Канаріса (1790-1877 рр.). Сюди зазвичай приїжджають любителі тиші та спокою, що цінують його непогані пляжі та симпатичну архітектуру, що більше нагадує кікладську. Море тут зазвичай дуже чисте та спокійне, особливо на захищеному південному узбережжі. До найкращих пляжів Псари прийнято відносити Зепага, Білалі, Фуркеро і Ксатро (все в межах 5-30 хвилин ходьби від столиці острова - містечка Псара, або Палайя-Псара). Тут майже немає інфраструктури відпочинку, але завжди тихо та спокійно.
Багатьох приваблює острівець Інуса, що лежить між Хіосом і турецьким берегом (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa) з його колоритними селами, Морським музеєм, церквою Айос-Ніколаос і досить похмурим жіночим монастирем Євангелисму на заході. Тут поховано нещодавно канонізовану місцеву святу Ірину Патерас, а абатисою є її мати. Вхід на територію монастиря дозволено лише жінкам і лише за попередньою домовленістю з адміністрацією.
Детальніше: http://guide.travel.ru/greece/island_chios/
Старовинне хіосське переказ свідчить, що коли римляни вели Святого Ісидора на страту, той, не каючись, але в сильній печалі плакав протягом усього шляху, і сльози його, що падали на землю, перетворювалися на запашну мастику. Таке пояснення незвичайного явища: дерево, яке зустрічається в багатьох частинах Середземномор'я, дає мастику тільки на Хіосі і більше ніде. Тому вважають, що мастика – дар Святого Ісидора. Проте Хіос цікавий як мастикою. Тут є також селища з традиційною архітектурою – Олімпи та Місця.
Тут є Пірги – традиційне селище з надзвичайними «вискобленими» орнаментами на стінах, подібних до яких немає ніде в Греції. Тут є також Новий Монастир – знаменитий візантійський монастир із чудовими мозаїками. Є тут і уславлена Скеля Гомера – Даскалопетра. Всі визначні пам'ятки нерозривно пов'язані з історією острова з найдавніших часів і до недавнього минулого. До 1822 року, коли острів повстав, щоб здобути волю, і зазнав страшної різанини з боку турків, чому Хіос став відомий як наймученіший з грецьких островів. Приїхати на Хіос можна на поромі з Пірея, Салонік, Кавали, Лемноса, Мітілени та Самоса або літаком з Афін. Хіос знаходиться біля берегів Туреччини, між Самосом та Лесбосом і разом з Енуссами та Псарою складає область (ном) Хіоса. Протяжність острова становить 842 квадратні кілометри і має населення приблизно 54 000 чоловік.
Місто Хіос або Хора, як називають його місцеві жителі, знаходиться на східному узбережжі острова поблизу берегів Малої Азії.
Це столиця острова та області (нома) Хіоса, населення якої налічує 24 000 осіб. Місто побудоване на місці стародавнього іонійського міста, від якого збереглися зовсім незначні руїни театру та міських стін. Старий турецький квартал знаходиться на північ від порту і всередині великої Фортеці, яка була побудована візантійцями, а згодом розширена генуезцями. Пройшовши звідти до центру міста, ми можемо відвідати Архіологічний Музей, а потім Бібліотеку А.Кораїса, яка є однією з найбільших у Греції і налічує близько 130 000 томів, а також цікавий етнографічний музей Філіпа Аргентиса, розташований у тій же будівлі. Поруч стоїть Собор Святих Вікторів, збудований у 1881 році. Територія острова Хіос має 10 т.зв. муніципалітетів (Хіос, Гомерополіс, Кардаміла, Кампрочора, Мастіхохоріа, Аманіс, Псара, Енуси, Іоніа, Агіос Мінас).
Хіос – гористий острів. Сама висока гора- Пелінею (її висота досягає 1297 метрів), густо поросли соснами. Іншими важливими горами острова є Проватас та Епос. Площа острова – 842 кв. км, довжина берегової лінії – 213 км, чисельність населення – 50 000 людина. На півдні острова багато хіосців займаються виробництвом мастики – одного з основних продуктів. На підставі знахідок, зроблених у печері на півночі Хіоса, встановлено, що острів був мешкаючи з кінця неоліту (4000-3000 рр. до н.е.)
Клімат на о. Хіос має типові для Середземномор'я особливості з характерними для острова північно або північно-західними вітрами і температурою, що не перевищує 28 - 29 градусів за Цельсієм. Зима зазвичай тут спокійна. У літню пору опади випадають досить рідко й у невеликій кількості. Морська торгівля дуже грає важливу рольв економіці Хіос.
Особливий розвитокв історії острова Хіоса отримали торгівля, мореплавання та мистецтво.
Головний порт розташований у місті Хіос, де зупиняються також і приватні яхти. Існує ряд морських портів, що займають друге місце за своєю значимістю. Це Лагада на північному узбережжі, Мармаро на північному сході, Місця на південно-західному узбережжі та порт Лімніа, розташований у західній частині морської берегової лінії.
Як уже згадувалося вище, одним із найважливіших продуктів острова Хіоса є мастика, яка унікальна також методом свого виробництва. У 1346 острів був захоплений генуезцями. Тоді вони започаткували першу компанію «Маору» з виробництва мастики.
А 1566 року острів захопили турки, які надали Хіосу низку привілеїв, оскільки були зацікавлені у торгівлі мастикою. Мастика добре відома і широко уславлена по всьому світу завдяки своєму аромату та смаку. Мастику вирощують у більшості в районі під назвою Мастихохорія ("Мастичні села"). "Мистичними селами" називаються всі селища на південь від Кампосу. По обидва боки дороги ростуть мастичні дерева. Кожне дерево дає близько 200 г мастики на рік. Приблизно 20 тонн мастики експортується до різних країн. Тут виробляються також джем, олія, вино, цитруси, зернові продукти та ін.
