Cara mengambil foto super makro. Cara mengambil gambar makro dan jarak dekat

© 2017 tapak

Perkataan "makrofotografi" biasanya bermaksud gambar yang diambil pada skala yang agak besar, tetapi masih bukan skala mikroskopik, i.e. kira-kira 1:10 hingga 1:1. Gambar yang skalanya melebihi 1:1 dianggap mikrofotografi, dan apa-apa yang kurang daripada 1:10 dianggap hanya gambar dekat. Julat skala yang diberikan adalah sangat sewenang-wenangnya, dan hanya boleh berfungsi sebagai garis panduan, dan bukan sebagai sempadan yang ketat antara genre fotografi individu.

Mungkin pembaca tidak memahami sepenuhnya konsep skala, dan nombor 1:1 tidak banyak memberitahunya? Tidak ada yang rumit di sini. Skala penangkapan ialah nisbah dimensi linear objek yang difoto kepada dimensi linear imejnya yang ditayangkan oleh kanta ke matriks atau filem. Skala 1:1 bermaksud menembak pada saiz hidup, i.e. objek berukuran 10 mm akan sepadan dengan imej yang juga berukuran 10 mm. Skala 1:2 bermaksud saiz separuh hayat, i.e. unjuran objek sepuluh milimeter akan mempunyai saiz 5 mm. Jika nombor pertama lebih besar daripada yang kedua, maka ini memberitahu kita tentang kemungkinan menembak dengan pembesaran. Contohnya, dengan skala 2:1, objek 10mm akan dibesarkan kepada 20mm. Biar saya ingatkan anda bahawa kita bercakap tentang saiz imej yang ditayangkan pada matriks kamera. Sudah tentu, apabila melihat foto pada monitor komputer atau semasa mencetak, subjek makro akan kelihatan lebih besar daripada yang sebenarnya.

DALAM spesifikasi teknikal Mana-mana kanta fotografi sentiasa menunjukkan skala penangkapan maksimum yang boleh dicapai pada jarak pemfokusan minimum untuk kanta tertentu.

Kadang-kadang, bukannya skala maksimum, mereka menunjukkan apa yang dipanggil. faktor pembesaran kanta. Sebagai contoh, faktor pembesaran 1× sepadan dengan skala 1:1, 0.5× sepadan dengan 1:2, dan 2× menunjukkan kemungkinan menembak pada skala 2:1, i.e. dua kali ganda saiz semula jadi.

Memilih Kanta Makro

Untuk fotografi makro amatur, mempunyai kanta makro khusus, walaupun diingini, adalah tidak kritikal. Zum ikan paus standard, yang biasanya dilengkapi dengan kamera amatur, membolehkan anda mencapai zum kira-kira 1:3 dalam kedudukan telefoto, dan ini sudah cukup untuk merakam bunga, rama-rama dan adegan yang serupa.

Walau bagaimanapun, jika anda memutuskan untuk mengambil fotografi makro dengan serius, anda berkemungkinan besar memerlukan kanta makro sebenar yang membolehkan anda merakam pada skala 1:1. Nikon memanggil kanta makronya sebagai kanta mikro, tetapi itu tidak mengubah intipati. Keupayaan untuk merakam pada skala 1:1 (atau lebih besar lagi) yang membezakan kanta makro lengkap daripada hanya kanta dengan "keupayaan pemfokusan rapat" atau sejenis "mod makro".

Walau bagaimanapun, walaupun kanta makro sebenar tidak selalunya sesuai untuk fotografi makro yang serius, dan oleh itu kita harus memikirkan dengan lebih terperinci tentang beberapa parameter di mana pelbagai kanta makro berbeza antara satu sama lain.

Panjang fokus

Panjang fokus mungkin merupakan parameter yang paling penting untuk dipertimbangkan semasa memilih kanta makro. Secara umum, lebih panjang jarak fokus, lebih baik. Sebabnya ialah jarak kerja untuk fotografi makro secara langsung bergantung pada jarak fokus kanta. Jarak kerja ialah jarak dari tepi hadapan bingkai kanta ke subjek yang difoto (jangan dikelirukan dengan jarak pemfokusan, yang diukur dari matriks kamera). Apabila merakam pada skala yang sama, kanta dengan panjang fokus yang lebih besar akan memberikan jarak kerja yang lebih besar daripada kanta dengan jarak fokus yang lebih pendek, dan semakin besar jarak kerja, semakin mudah untuk jurugambar bekerja.

Kelemahan utama kanta makro pendek (seperti AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Makro Kompak) ialah untuk mencapai zum maksimum anda perlu mendekati subjek, supaya ia dipisahkan daripada kanta dengan beberapa sentimeter. Ini menimbulkan beberapa masalah:

• Jika subjek anda ialah serangga atau haiwan kecil lain, terlalu dekat dengannya berisiko menakutkannya. Ngomong-ngomong, inilah sebabnya makrofotografer berpengalaman lebih suka memburu serangga pada waktu subuh, semasa mereka tidak aktif.
• Semakin dekat anda dengan subjek anda, semakin besar kemungkinan anda menghalang cahaya semula jadi, dan anda tidak akan mempunyai ruang yang cukup untuk menggunakan denyar atau pemantul dengan betul.
• Kanta makro yang pendek, mempunyai sudut yang terlalu lebar, menangkap banyak elemen latar belakang yang tidak diperlukan ke dalam bingkai dan, dengan itu, menjadikannya sukar untuk mengasingkan subjek utama secara visual.
• Objek yang dirakam secara kosong mengambil perspektif yang tidak wajar. Ini, dengan cara ini, adalah ciri ciri kebanyakan gambar makro yang diambil menggunakan kamera titik dan tangkapan padat.

Inilah sebabnya mengapa kanta makro dengan panjang fokus sekitar 50-60mm (atau setara) tidak banyak digunakan untuk fotografi makro yang serius, walaupun keupayaannya merakam pada skala 1:1.

Kanta makro yang baik harus mempunyai panjang fokus setara sekurang-kurangnya 100mm, seperti Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM atau AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Kanta ini membolehkan anda mengambil gambar tanpa hud diletakkan pada subjek, dan juga memberikan perspektif semula jadi foto. Di samping itu, menggunakan tripod dan rel pemfokus, apatah lagi denyar dan pemantul, adalah lebih mudah apabila anda berada pada jarak yang agak jauh dari subjek.

Jurugambar makro profesional biasanya lebih suka menggunakan kanta makro yang lebih panjang lagi: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM dan AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Sebabnya adalah sama: semakin jauh anda dari subjek, semakin selesa penggambaran.

Ketajaman

Fotografi makro ialah kes di mana ketajaman kanta sama sekali tidak bermakna, dan inilah sebabnya: pertama, hampir semua kanta makro sangat tajam - ini, pada dasarnya, kelas kanta paling tajam, dan kedua, disebabkan oleh fakta bahawa kebanyakan Semasa anda merakam pada apertur f/16 atau lebih kecil, pembelauan akan menafikan sebarang kelebihan ketajaman yang mungkin ada pada satu lensa makro berbanding yang lain apabila merakam pada apertur yang lebih besar. Ketajaman foto makro anda akan sangat bergantung pada kestabilan kamera dan ketepatan pemfokusan.

Apertur

Sebilangan besar kanta makro mempunyai bukaan antara f/2.8 hingga f/4. Ini sudah cukup, memandangkan fakta bahawa gambar makro sangat jarang diambil pada nilai apertur minimum. Biasanya, kekurangan kedalaman medan memaksa jurugambar untuk menghentikan lensa terlalu banyak. Pada dasarnya, apertur terbuka sepenuhnya dalam fotografi makro hanya digunakan untuk pemeteran pendedahan dan pemfokusan.

Penstabilan imej

Kehadiran atau ketiadaan penstabil imej optik (IS atau VR) dalam kanta makro tidak seharusnya mengganggu anda. Penstabil boleh berguna jika anda berhasrat untuk sekali-sekala menggunakan kanta makro sebagai kanta telefoto kegunaan umum biasa, tetapi untuk fotografi makro penstabil itu tidak banyak digunakan.

Hakikatnya ialah sistem penstabilan optik yang dibina ke dalam kanta sebahagian besarnya mampu mengimbangi hanya untuk padang dan yaw kamera, i.e. putarannya berbanding paksi melintang dan menegak, tetapi tidak mengambil kira anjakan selari kamera secara menegak, mendatar atau dalam arah anteroposterior. Dan jika dalam keadaan biasa getaran kamera selari boleh diabaikan, kemudian pada jarak ultra-pendek ke objek mereka mula membuat sumbangan penting kepada kemerosotan ketajaman.

Selain itu, merakam pada apertur kecil biasanya melibatkan penggunaan kelajuan pengatup yang agak perlahan, yang seterusnya memaksa anda menggunakan tripod. Dan jika anda menggunakan tripod, maka penstabilan imej optikal menjadi tidak diperlukan sama sekali.

Pencahayaan

Kedua-dua cahaya semula jadi dan tiruan sesuai untuk fotografi makro. Walau bagaimanapun, adalah perlu untuk memahami bahawa jurugambar makro yang merakam dalam cahaya semula jadi sentiasa berhadapan dengan kekurangan cahaya, yang, pertama, menghadkannya pada tripod, dan kedua, menjadikannya mustahil untuk bekerja dengan objek bergerak.

Menggunakan denyar sebagai sumber cahaya utama sedikit sebanyak membebaskan tangan kita. Penyelesaian yang baik untuk memotret serangga ialah sistem yang terdiri daripada dua kilat kecil, yang dipasang terus pada kanta pada kedua-dua belah menggunakan pengapit khas (contoh: Nikon R1, Canon MT-24EX). Denyar cincin seperti Canon MR-14EX II kurang berkuasa tetapi memberikan pencahayaan yang lebih lembut dan lebih sekata.

Jika anda melakukan fotografi makro dalam tetapan studio, anda boleh menggunakan denyar studio sepenuhnya. Ini akan memberi anda kawalan mutlak ke atas cahaya, tetapi malangnya, disebabkan sebahagian besar peralatan, pendekatan ini tidak boleh diterima sepenuhnya.

Eksposisi

Mod pendedahan yang paling disukai untuk fotografi makro ialah mod keutamaan apertur (A atau Av), kerana keperluan untuk memastikan kedalaman medan terkawal. Mod manual (M) hanya sesuai apabila bekerja dengan pencahayaan studio.

Terus terang, apabila merakam makro adalah sukar untuk bercakap tentang apa-apa jenis kedalaman medan. Kedalaman medan boleh diabaikan, dan anda biasanya perlu bekerja keras untuk mendapatkan apa-apa dalam bingkai menjadi benar-benar tajam. Jangan takut untuk menutup apertur anda. Pembelahan adalah perkara yang tidak menyenangkan, tetapi dalam kes ini ia patut bersabar dengannya - meningkatkan kedalaman medan ternyata lebih penting.

Ia juga harus diingat bahawa apabila memfokuskan kanta makro pada jarak dekat, pemanjangan kanta yang ketara berlaku disebabkan oleh lanjutan kumpulan hadapan kanta. Ini adalah perlu untuk mencapai skala penangkapan maksimum, tetapi membawa kepada kehilangan apertur yang ketara, kerana apabila panjang kanta meningkat, apertur relatif tidak dapat dielakkan berkurangan. Jadi, kanta bertanda f/2.8 apabila memfokus pada infiniti sememangnya akan mempunyai apertur f/2.8, tetapi pada jarak pemfokusan minimum aperturnya mungkin turun kepada f/5.6. Tidak ada yang salah dengan ini selagi anda tidak berniat untuk menetapkan pendedahan secara manual. Dalam mod pendedahan automatik, kamera mengambil kira pengurangan apertur berkesan dan membuat pelarasan yang diperlukan itu sendiri.

Menggunakan tripod

Makro berkualiti tinggi biasanya diambil dari tripod. Dan perkaranya bukan sahaja pada kestabilan kamera, yang disediakan oleh tripod, tetapi juga dalam keseluruhan kemudahan penggunaan. Dalam pencahayaan yang baik, anda boleh menangkap pegang tangan, tetapi dengan tripod adalah lebih mudah untuk mencapai pembingkaian yang tepat dan pemfokusan yang tepat. Tripod juga membebaskan anda daripada keperluan untuk sentiasa memegang kamera di tangan anda dan membolehkan anda mengendalikan denyar, pemantul, latar belakang, dsb. dengan lebih bebas.

Untuk fotografi makro, tripod tanpa rod tengah atau rod tengah boleh tanggal adalah bagus. Jika reka bentuk tripod anda tidak membenarkan anda meletakkan kamera cukup rendah di atas tanah, anda boleh menggunakan pundi kacang atau, sebagai pilihan terakhir, letakkan kamera terus di atas tanah.

Memberi tumpuan

Memberi tumpuan dalam fotografi makro bukanlah satu tugas yang mudah. Pergerakan kamera atau subjek yang sedikit menyebabkan kehilangan fokus, dan kedalaman medan pada jarak makro tidak memberi anda ruang untuk ralat.

Adalah lebih baik jika anda belajar memfokus secara manual, kerana autofokus dalam fotografi makro boleh berkelakuan tidak dapat diramalkan dan sering gagal memberikan ketepatan yang mencukupi.

Jurugambar makro yang serius menggunakan tripod yang stabil dan rel pemfokusan khas di mana kamera itu sendiri boleh bergerak dengan lancar ke hadapan atau ke belakang. Kaedah pemfokusan ini adalah yang paling tepat dan boleh dipercayai, tetapi memerlukan pelaburan tertentu dan kemahiran yang sesuai. Walau bagaimanapun, walaupun anda hanya memegang kamera di tangan anda, anda boleh memfokuskan lensa secara kasar dahulu, dan kemudian mencapai fokus yang tepat dengan menggerakkan sedikit kamera.

Cincin makro dan kanta makro

Terdapat alternatif yang agak murah untuk kanta makro penuh. Jurugambar amatur yang ingin menjimatkan wang pada optik boleh menggunakan cincin makro khas atau kanta makro, yang membolehkan anda mengubah suai sementara mana-mana kanta yang anda miliki, mengubahnya menjadi sesuatu seperti kanta makro. Dalam kedua-dua kes, anda kehilangan keupayaan untuk memfokus kepada infiniti, kerana keseluruhan julat jarak pemfokusan kanta anda akan dialihkan ke sisi yang paling hampir dengan anda, tetapi zum penangkapan maksimum akan ditingkatkan secara berkadar.

Ataupun cincin sambungan Ia adalah tiub berongga dengan panjang tertentu, dipasang di antara badan kamera dan kanta. Dengan mengalihkan lensa dari penderia, gelang membenarkannya memfokus lebih dekat daripada yang dimaksudkan oleh reka bentuknya. Kelebihan utama cincin sambungan (selepas kos rendahnya) ialah ketiadaan unsur optik di dalamnya - hanya ada udara di dalam cincin - dan oleh itu penggunaan cincin hampir tidak memberi kesan ke atas kualiti imej.

Cincin mana yang hendak dipilih? Pilihan terbaik ialah Kenko Automatic Extension Tube Set DG, terdiri daripada tiga cincin - 12, 20 dan 36 mm. Terdapat versi untuk kedua-dua Nikon dan Canon. Perkara yang baik tentang set Kenko ialah cincin mengekalkan sepenuhnya sambungan antara kamera dan kanta, memastikan operasi penuh meter pendedahan, autofokus, apertur dan sistem lain. Canon menghasilkan cincin makronya sendiri, tetapi ia sama sekali tidak sebaik lebih baik daripada cincin Kenko, tetapi harganya lebih mahal. Pada masa ini Nikon tidak menghasilkan gelang sambungannya sendiri.

Kanta makro atau kanta lampiran skru ke hadapan kanta menggunakan benang penapis, dan bertindak seperti kaca pembesar. Tidak seperti cincin makro, kanta lampiran mempunyai kesan negatif pada kualiti imej, jadi anda harus mengelakkan model murah yang mempunyai elemen optik tunggal, lebih suka lampiran dengan reka bentuk yang lebih kompleks yang direka untuk meminimumkan penyimpangan optik. Piawaian emas ialah Canon 500D (+2 dioptres), Canon 250D (+4 dioptres) dan, malangnya, Nikon 5T (+1.5 dioptres) dihentikan dan Nikon 6T (+2.9 dioptres).

Saya perhatikan bahawa cincin dan lampiran boleh berguna bukan sahaja dari sudut pandangan ekonomi, tetapi juga dalam kes-kes apabila anda melakukan perjalanan yang ringan dan tidak cenderung untuk membawa lensa tambahan dengan anda khusus untuk fotografi makro, tetapi pada masa yang sama anda tidak mahu kekal tidak bersenjata sepenuhnya jika anda tiba-tiba memerlukan Plot makro yang menarik akan tiba-tiba muncul. Pendek kata, untuk fotografi makro sekali-sekala, cincin makro dan kanta makro adalah penyelesaian yang sangat munasabah.

Terima kasih kerana memberi perhatian!

Vasily A.

Post scriptum

Jika anda mendapati artikel itu berguna dan bermaklumat, anda boleh menyokong projek tersebut dengan memberi sumbangan kepada pembangunannya. Jika anda tidak menyukai artikel itu, tetapi anda mempunyai pemikiran tentang cara untuk menjadikannya lebih baik, kritikan anda akan diterima dengan tidak kurang rasa terima kasih.

Sila ingat bahawa artikel ini tertakluk kepada hak cipta. Pencetakan semula dan petikan dibenarkan dengan syarat terdapat pautan yang sah kepada sumber dan teks yang digunakan tidak boleh diputarbelitkan atau diubah suai dalam apa jua cara.

Saya seorang profesor (psikologi eksperimen, tetapi bukan entomologi). Pada tahun 1989, saya mula mengimbas imej untuk digunakan dalam kuliah saya dan menunjukkannya di dalam bilik darjah. Pada tahun 2000, saya membeli kamera digital untuk mengambil gambar keluarga dan mendokumentasikan tingkah laku anjing itu. Kamera tidak sebaik yang saya mahukan, ia mempunyai autofokus yang perlahan dan had khusus lain. Saya menyukai fotografi digital kerana keupayaan untuk mengambil gambar dan melihat hasilnya dengan segera. Memori kilat adalah seperti gulungan filem yang tidak berkesudahan. Memandangkan pengalaman lepas saya, saya memikirkan kamera digital, seperti yang anda lihat, lebih seperti "pengimbas".

Apabila saya mula-mula mendapat kamera, anak lelaki saya yang berusia lima tahun datang ke pejabat saya pada suatu hari dan menawarkan untuk mengambil gambar kumbang yang menarik perhatiannya. Itulah yang saya lakukan. Foto itu, mengikut piawaian semasa saya, sangat mengerikan, tetapi pada masa itu ia membenarkan anak saya dan saya melihat kumbang secara terperinci dengan cara yang kami sendiri tidak dapat. Inilah yang membuatkan saya bermula dalam fotografi makro dan perkara yang paling saya sukai mengenainya.

Fotografi makro membolehkan kita melihat yang tidak boleh diakses. Sebagai seorang saintis, saya sangat ingin tahu secara semula jadi. Saya gembira meneruskan memotret kumbang; mujurlah, kamera saya sangat sesuai untuk fotografi sedemikian. Saya juga suka bahawa semakin saya mengembangkan kemahiran fotografi pepijat saya, semakin baik foto saya yang lain (anjing, keluarga, dll.).

Internet dan forum foto menjadi sumber pengetahuan saya tentang seni fotografi. Sehubungan itu, saya amat berterima kasih kepada mereka yang menulis kritikan yang jujur ​​dan membina. Saya fikir impian saya adalah untuk gambar saya satu hari nanti muncul dalam buku kanak-kanak atau bahan pendidikan lain.

Saya menulis artikel ini kerana tidak jarang apabila saya menyiarkan gambar saya di forum, orang akan bertanya bagaimana ia diambil. Dan saya memutuskan untuk memberitahu anda. Tetapi perlu diingat, saya hanyalah seorang hobi otodidak yang suka bereksperimen dan mempunyai rasa ingin tahu yang tidak pernah puas. Jadi anda boleh mempunyai pendapat anda sendiri. Walau bagaimanapun, saya harap anda mendapati maklumat ini berguna dan membantu anda lebih menikmati fotografi anda.

Falsafah

Kebanyakan pepijat saya diambil gambar persekitaran semula jadi. Saya tidak membekukan, mendebunga, gam atau sematkannya. Kadang-kadang saya hanya menggerakkan beberapa helai rumput atau pucuk untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik. Malah kurang kerap saya memindahkan kumbang ke tempat baru. Walau apa pun, mereka sentiasa hidup apabila saya menembak mereka. Sesekali saya mengambil gambarnya di bangunan (terutamanya yang putih) atau struktur buatan manusia yang lain.

Matlamat fotografi saya adalah untuk menunjukkan pepijat dalam cahaya yang positif, pada tahap terbaik mereka. Saya sangat menyukai "potret" besar gambar yang menunjukkan ciri tingkah laku dan gambar keseluruhan serangga dengan latar belakang yang bersih dan licin.

Peralatan fotografi

1. Kamera digital Kanta zum Canon Powershot G1 35-103 mm, 3 megapiksel (baru-baru ini dikemas kini kepada Canon Powershot G3, kanta zum 35-140 mm, 4 megapiksel.
2. Penyesuai Lensa Lensmate
3. Pelbagai kanta makro: Tiffen +10 dan +7; Hanimex +6; Set Diraja & Kuantari (+3, +2, +1 dalam setiap set)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x Teleconverter
5. Kanta Pentax 50 mm. Kanta F1.4 (normal, kanta cepat)
6. Cincin makro (untuk memasang lensa biasa di sisi lain)
7. Flash Canon 420ex
8. Pelbagai peresap Stofen Omni-Bounce (kiub plastik lut sinar)
9. Pemegang kilat Kirk, model rama-rama
10. Kabel sambungan jauh (kabel penyegerakan membolehkan saya memasang denyar saya pada pemegang)
11. Tripod
12. Ketua Rel Tripod untuk Fotografi Makro

Menggunakan Kanta Makro

Kanta makro membolehkan kamera memfokus pada kawasan yang lebih dekat. Akibatnya, terima kasih kepada keupayaan untuk lebih dekat, objek dalam foto kelihatan lebih besar. Ringkasnya, kanta makro membolehkan anda membesarkan imej; kanta ini pada asasnya berfungsi seperti kaca pembesar.

Kanta sedemikian boleh digunakan beberapa pada satu masa, tetapi ingat, kanta dengan tahap zum yang lebih tinggi harus lebih dekat dengan kamera. Saya berjaya mencapai peningkatan sebanyak +27. Satu-satunya kelemahan yang timbul apabila menggunakan teknik ini ialah kualiti semakin merosot apabila lebih banyak kanta digunakan. Seperkara lagi, semakin dekat anda zum masuk, semakin cetek kedalaman medan. Apabila anda mengezum masuk dengan sangat kuat, kedalaman medan menjadi nipis sepenuhnya.

Seperti yang telah disebutkan, kanta makro memaksa kita untuk lebih dekat dengan subjek. Jarak dari kanta ke serangga dipanggil "jarak kerja". Satu teknik yang saya gunakan untuk meningkatkan jarak ialah menggunakan teleconverter 2x dengan lensa makro. Meningkatkan jarak bukan sahaja meningkatkan kemungkinan mendapatkan foto yang baik (kerana serangga tidak akan diganggu), tetapi juga memudahkan untuk mendapatkan kualiti yang diperlukan pencahayaan. Kelemahan teleconverter 2x ialah apabila menggunakannya, beberapa kuasa pembesaran hilang.

Saya telah belajar menggunakan semua jenis pilihan gandingan optik kerana beberapa kombinasi kanta berfungsi dengan baik dan yang lain tidak. Sebagai contoh, saya cuba menggunakan teleconverter berganda (2xTC) bersama-sama dengan lensa, tetapi hasilnya meninggalkan banyak yang diingini, jadi gabungan elemen ini boleh dianggap sebagai "dok" yang tidak berjaya.

Menyongsangkan Kanta

Dengan menggunakan berbilang kanta makro bersama-sama saya mendapat beberapa tangkapan hebat dengan pembesaran yang baik. Tetapi teknik ini hanya sebahagiannya memuaskan saya. Saya telah mendapati bahawa meletakkan 2-3 kanta bersama-sama tidak selalu memberikan kesan yang diingini, tetapi hanya kadang-kadang menghasilkan kualiti yang saya inginkan.

Saya pernah terbaca tentang teknik di mana kanta diterbalikkan untuk mendapatkan pembesaran yang baik. Perkara ini telah ditulis dalam artikel oleh Chris Breeze dan Guy Parson, serta dalam buku Nature and Macro Lenses oleh John Shaw. Teknik ini juga dipanggil "makro orang miskin".

Mula-mula saya mencuba teknik penyongsangan pada lensa Canon 35-80mm, F4.5. Pembesarannya sangat baik, tetapi terdapat kesan vignetting yang kuat (bulatan hitam, seperti bingkai dalam imej). Jadi saya mengambil kamera saya dan pergi ke kedai kamera untuk mencuba kanta 50mm. (biasa). Saya membeli kanta Pentax 50mm, F1.4. "F1.4" bermaksud ia adalah kanta pantas (ia membolehkan banyak cahaya masuk). Hasilnya, saya mendapat kesan vignetting yang minimum (hanya sedikit gelap di sekeliling tepi). Saya rasa kesan zum pada Canon G3 akan menghapuskan sepenuhnya kesan vignetting yang terdapat pada G1 apabila menggunakan kanta ini.

Saya mengambil lensa standard 50 mm, kamera digital Canon, pusingkan lensa (terbalikkannya) terima kasih kepada penyesuai (Lensmate), yang memungkinkan untuk juga menggunakan kanta atau penapis tambahan, dan kemudian saya skru pada cincin makro, yang mempunyai benang yang menonjol pada kedua-dua belah. Pautan ke sumber di mana anda boleh menemui peralatan sedemikian dibentangkan di atas dalam bahagian sebelumnya.

Fokus pada subjek anda dan kuncinya, kini anda boleh menggerakkan kamera ke depan dan belakang sedikit untuk mencari titik manis (di mana imej akan kelihatan tajam pada monitor). Ia memerlukan sedikit pengalaman untuk mempelajari cara melakukan ini.

Zum maksimum

Gunakan zum maksimum. Ini amat berguna apabila vignetting berlaku (contohnya, apabila menggunakan kanta 2xTC yang dipasang selepas beberapa kanta makro).

Apertur tertutup

Gunakan apertur tertutup (lebih besar "F") untuk mendapatkan kedalaman medan maksimum. Semakin tinggi pembesaran, semakin cetek kedalaman medan.

Isi kilat

Menggunakan kilat isian biasanya menghasilkan hasil yang baik. Kebanyakan foto saya diambil dengan apertur "F8" (minimum makna yang mungkin, yang kamera saya berikan) pada kelajuan pengatup 1/250 dengan denyar isian.

Mendapatkan Fill Light

Saya biasanya menggunakan satu helah, tetapkan apertur kepada F8, pilih mod TV (keutamaan pengatup) dan tetapkan kelajuan pengatup kepada 1/640. Memandangkan denyar dihidupkan, ia akan menunjukkan kelajuan maksimum 1/250 dengan F8. Walaupun helah ini tidak berfungsi dengan kamera G3, ia masih membolehkan anda mendapatkan kelajuan tinggi penyegerakan (lebih tinggi daripada 1/250 dengan denyar luaran), yang sangat berguna untuk mendapatkan lampu pengisi.

Keutamaan apertur

Lain sangat mod berguna Yang saya gunakan ialah keutamaan apertur (Av), sudah tentu dengan F8 (apertur terkecil yang boleh ditetapkan oleh kamera saya). Saya suka mod ini kerana saya boleh bertolak ansur menggunakan kelajuan pengatup sekitar 1/100 pada hari yang baik (apabila saya telah minum kopi pada waktu pagi), tetapi foto yang diambil pada 1/160 atau 1/200 lebih berkemungkinan berjaya , dan mereka akan membenarkan mendapatkan latar belakang yang lebih terang daripada 1/250.

Mod manual

Saya juga kadang-kadang menggunakan mod manual, tetapi dalam kes saya ini menimbulkan masalah, kerana dengan Canon G1 denyar berfungsi pada kuasa penuh pada tetapan ini (dalam kes ini, anda boleh membungkusnya dengan kain atau menggunakan peresap). Memandangkan G3 memberi saya lebih banyak kawalan ke atas denyar, saya rasa saya akan menggunakan mod manual dengan lebih kerap.

Pencahayaan dan kilat

1. Rakam pada hari yang cerah untuk menggunakan kelajuan pengatup yang lebih pantas.
2. Jika anda mampu membeli denyar luaran, anda benar-benar akan membuat perbezaan yang ketara.
3. Apabila menggunakan denyar, cahayanya hendaklah meresap (contohnya, disebabkan oleh fabrik) atau dipantulkan (contohnya, dari kad putih atau pemantul khas). Memfokuskan cahaya juga membuka kemungkinan tertentu.
4. Menggunakan 2xTC dengan berbilang kanta makro juga membolehkan pencahayaan yang baik kerana jarak yang dipertingkatkan mengagihkan cahaya dengan lebih sekata.
5. Pemegang rama-rama (dengan kabel penyegerakan) memberikan anda lebih kawalan ke atas pencahayaan anda.
6. Menukar dedahan dan kuasa denyar, serta mengawal arah serakan, membolehkan anda melaraskan pencahayaan secara fleksibel.

Adakah saya perlu menggunakan tripod atau tidak?

Saya mengambil kira-kira 90% daripada gambar serangga saya dalam pegang tangan, jadi saya tidak terlalu kerap menggunakan tripod. Saya rasa ini adalah salah satu kelebihan utama kamera digital dengan monitor flip-up. Apabila saya menggunakan tripod, saya suka menggunakan kepala rel makro yang membolehkan saya menggerakkan kamera ke depan dan ke belakang dalam jarak yang minimum tanpa mengubah kedudukan tripod itu sendiri. Memandangkan betapa ceteknya kedalaman medan, saya lebih suka fokus dahulu dan kemudian gerakkan kamera, yang sangat mudah dengan kepala rel.

Seperti yang saya katakan sebelum ini, kebanyakan gambar saya diambil secara pegang tangan. Oleh itu, seperti yang anda lihat, saya menjadi sangat baik dalam menstabilkan kamera. Saya menggunakan pelbagai teknik untuk mencapai ini: menyandarkan punggung saya pada pokok atau pagar, memastikan siku saya rapat, mencangkung atau meletakkan kamera pada lutut/kaki saya. Jika boleh, saya meletakkan tepi kamera pada majalah atau objek lain yang datang ke tangan, dan selalunya, menggantung kamera pada tali pinggang (atau malah memegangnya di gigi saya), saya menekan pada kamera (menarik tali pinggang) pada saat menembak. Musim depan saya bercadang untuk mencuba merakam dari monopod (tripod dengan satu sokongan).

Bagaimana untuk lebih dekat?

Falsafah yang saya jelaskan sebelum ini terpakai sepenuhnya untuk bahagian ini. Bagi saya, memotret serangga adalah seperti memburu permainan besar. Anda perlu bekerja keras untuk mendapatkan trofi anda. Dalam permainan ini anda mesti dapat menjejaki dan mengejar, seperti yang anda lihat, ini adalah kemahiran yang sama yang perlu dikembangkan oleh pemburu sebenar.

Saya sangat suka mengambil gambar pepatung. Saya tidak keluar untuk menembak pada bila-bila masa khas, dan saya bukan orang pagi. Saya mempunyai 3 hektar, dari mana ia adalah kira-kira 15 minit ke sungai melalui paya. Ini, saya diberitahu, adalah mengapa pepatung ditemui dengan banyaknya di sana pada masa-masa tertentu dalam setahun. Nampaknya ketersediaan air adalah kunci apabila ia datang kepada pepatung.

Berikut ialah beberapa petua untuk mendekati subjek anda:

1. Pergi perlahan-lahan dan bersabar. Tonton serangga itu seketika untuk memahami bagaimana ia berkelakuan.
2. Sesetengah serangga lebih tenang daripada yang lain (sama ada dalam spesies dan merentasi spesies).
3. Jangan membuat pergerakan secara tiba-tiba, cuba berdiri supaya bayang anda tidak jatuh pada serangga. Jika pepijat terbang pergi, bekukan dan tunggu beberapa minit - dalam kebanyakan kes ia kembali ke tempat asalnya.
4. Apabila anda akhirnya cukup dekat dengan serangga itu, segera mulakan penggambaran seperti seorang lelaki yang dirasuk. Anda harus bersedia terlebih dahulu dengan menyediakan kamera anda kerana anda mungkin hanya mendapat satu peluang.
5. Setelah anda menguasai pemfokusan dan pendedahan, anda boleh mula mengusahakan kandungan foto.

Bilik gelap digital

Semakin tinggi kuasa pembesaran, semakin cetek medan yang anda dapat. Peraturan ini tidak boleh dielakkan. Saya cuba membuat yang terbaik dari apa yang saya ada. Di samping itu, saya cuba mengambil gambar dengan cara yang tidak perlu memproses dan memperbaikinya untuk masa yang lama. Malah, saya menyedari bahawa gambar yang benar-benar sempurna jarang berlaku, mereka tidak mengikuti satu sama lain.

Apabila memproses gambar secara digital, matlamat saya hanyalah untuk menambah baik imej yang diberikan oleh kamera kepada saya, dan bukan untuk mengubahnya. Walau bagaimanapun, kadangkala saya melakukan perubahan: menambahkan awan ke langit, mengalih keluar unsur yang tidak perlu dan, dalam kes yang jarang berlaku, menukar latar belakang.

DALAM Kebelakangan ini Saya sedang bereksperimen dengan menggunakan foto yang diambil dalam masa beberapa saat. Imej ini mempunyai titik fokus yang berbeza, yang, disebabkan oleh komposisi, membolehkan medan kedalaman yang lebih besar (saya sering melakukan ini apabila menggunakan pembesaran yang sangat tinggi, di mana kedalaman terlalu terhad). Foto berikut hanyalah contoh menggunakan teknik ini.

Ambil seberapa banyak foto yang mungkin, cuba menukar satah fokus, ini akan memberi anda beberapa foto di mana tumpuan akan berada di "sweet spot".

Biasakan memadamkan kebanyakan foto yang anda ambil. Dengan pengalaman, peluang untuk berjaya secara beransur-ansur meningkat (kadang-kadang).

Gunakan alatan asas seperti berputar, memotong, aras, lengkung, ketepuan dan kontras untuk meningkatkan fotografi anda, serta menajamkan subjek anda dan mengaburkan latar belakang.

Masking menyembunyikan kawasan tertentu imej, membolehkan anda bekerja di kawasan lain tanpa menjejaskan kawasan tersembunyi. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan pelekat pada latar depan untuk memproses latar belakang. Saya biasanya melakukan ini untuk mengaburkan sedikit latar belakang dan mengeluarkan bunyi digital (saya perlu melakukan ini kerana saya tidak mempunyai kamera digital moden yang membolehkan saya mengambil gambar dengan sedikit atau tanpa bunyi).

Mencipta topeng adalah proses yang agak membosankan, tetapi ia boleh dilakukan cara yang berbeza. Saya suka alat tongkat ajaib, yang menyerlahkan kawasan yang serupa berdasarkan warnanya. Sebagai peraturan, saya memulakan kerja saya dengan alat khusus ini, dan hanya kemudian menggunakan orang lain untuk membuat topeng dengan lebih tepat.

Alat yang saya dapati sangat berguna untuk pemprosesan digital ialah tablet grafik, yang membolehkan anda menggunakan stylus dan bukannya tetikus untuk mengawal kursor. Saya mempunyai tablet Wacom.

Fotografi makro menarik ramai jurugambar dengan peluang untuk menangkap objek terkecil dan menunjukkan keindahan ini kepada penonton. Hari ini kami akan memberitahu anda tentang tetapan kamera yang akan membolehkan anda mengambil gambar makro yang berjaya.

Menguasai fotografi makro boleh mengambil banyak masa dan usaha, tetapi hasilnya berbaloi dengan usaha. Sebagai permulaan, ingat itu ciri ciri Tangkapan makro jelas dan tajam di latar depan dan latar belakang dengan kedalaman medan yang cetek.

Tetapan kamera untuk fotografi makro. Jarak dekat klasik

Rakam dalam mod pendedahan manual, ini akan memberi anda kawalan sepenuhnya ke atas subjek anda. Sebaik-baiknya menggunakan mod keutamaan apertur, mulakan fotografi makro dengan apertur f/11.

• Memberi tumpuan. Apabila mengambil gambar objek statik, gunakan mod pemfokusan manual dan tumpukan pada kawasan tengah subjek;
• Untuk tangkapan makro dekat, tetapkan apertur anda kepada f/11. Untuk medan kedalaman yang lebih besar, gunakan apertur yang lebih kecil seperti f/16 atau f/22;
• Tetapkan kelajuan pengatup bergantung pada pencahayaan;
• ISO 100;
• Panjang fokus dari 50mm hingga 100mm;

Tetapan kamera untuk fotografi makro. Kedalaman bidang cetek

Terdapat dua perkara utama untuk mencapai kedalaman medan cetek. Pertama, pilih apertur terluas yang tersedia pada kanta. Dalam kebanyakan kanta makro, ia adalah f/2.8, yang jauh lebih lebar daripada kebanyakan kanta zum.

Jarak antara subjek dan kamera adalah faktor kedua dalam mencapai kedalaman medan yang cetek. Semakin dekat subjek dengan kamera, semakin cetek kedalaman medan.

• Memberi tumpuan. Pemfokusan yang tepat amat diperlukan apabila merakam dengan kedalaman medan yang cetek, dan ini sukar dicapai menggunakan autofokus. Untuk membetulkannya, anda patut mencuba merakam dalam mod manual;
• Mod pendedahan. Beri keutamaan kepada keutamaan apertur (Av atau A);
• Kelajuan pengatup akan ditetapkan secara automatik;
• ISO 200;
• Panjang fokus - dari 50mm hingga 100mm;
• Tetapkan imbangan putih bergantung pada sumber cahaya.

Tetapan kamera untuk fotografi makro pegang tangan

Merakam serangga jarak dekat atau makhluk kecil lain dalam mod keutamaan apertur akan memberi anda kawalan ke atas kedalaman medan.

• Memberi tumpuan. Pilih untuk fokus pada satu titik dan tumpukan perhatian pada mata serangga, atau inti bunga;
• Untuk mencapai latar belakang yang kabur, adalah dinasihatkan untuk memastikan apertur dibuka seluas mungkin;
• Kelajuan pengatup hendaklah kira-kira 1/250 saat. atau lebih pantas. Jika tidak, foto mungkin menjadi kabur;
• ISO 200;
• Tetapkan imbangan putih bergantung pada sumber cahaya.

Saya sangat suka fotografi makro. Saya mempunyai banyak catatan mengenai topik ini di blog saya.
Tetapi setiap kali saya berhadapan dengan satu situasi yang sangat tidak menyenangkan - DOF kecil (kedalaman ruang yang digambarkan dengan tajam), dengan kata lain, hanya beberapa milimeter dalam fokus. Saya dapati artikel daripada seorang rakan tentang cara menangani perkara ini. Sangat bermaklumat!

Asal diambil dari vmenshov dalam Cara merakam makro yang hebat dengan kanta ringkas

(Dengan mengklik, seperti biasa, Yandex.Photos, di mana terdapat saiz kuda untuk yang ingin tahu)

Jadi begini caranya. Sementara mangsa seni menanti nasib malangnya, saya harap anda sudah mencuba tripod tersebut kucing domestik, membeli peralatan selebihnya dan juga menghabiskan malam yang tenang untuk sekali. Jika anda belum melakukan apa-apa perkara ini, mula-mula baca artikel saya tentang menyusun dan peralatan fotografi makro sekali lagi. Untuk berambut perang, saya juga mengesyorkan jawatan tentang sangkakala. Dia akan diperlukan. Apakah yang perlu dilakukan oleh mereka yang sudah bersedia dan sudah menghafal keseluruhan teori?

Langkah pertama ialah menyambungkan lensa kit secara terbalik, dengan apertur yang telah ditetapkan. Pertama, matikan autofokus dan penstabil optik jika anda mempunyai satu. Tanggalkan semua penapis cahaya daripadanya jika penjual menjual cermin mata UV yang tidak berguna ini kepada anda. Jika anda mempunyai polarizer yang sangat berguna di sana, maka anda juga perlu mengeluarkannya. Kini tiba masanya untuk mengetatkan gelang boleh balik 58 mm menggantikan penapis. Pasangkan lensa pada kamera dengan cara biasa, dan bukan melalui penyesuai yang baru dipasang. Tetapkan jarak fokus kanta kepada 18 milimeter dengan memusingkan gelang yang sepadan.

Kemudian tetapkan kepada mod manual (M) atau keutamaan apertur (Av) dengan memutar roda DSLR. Tetapkan apertur kepada F8.0. Seperti yang anda sedia maklum dari catatan saya sebelum ini, nilai untuk ikan paus ini adalah optimum apabila merakam timbunan. Jika anda membuka apertur dengan lebih luas, kualiti imej tidak akan bertambah baik dan kedalaman medan akan berkurangan. Jika anda menutupnya lebih banyak lagi, kesan pembelauan akan muncul.

Selepas itu, tekan butang pratonton kedalaman medan, dan tanpa melepaskannya, tanggalkan lensa dari kamera. Izinkan saya mengingatkan anda bahawa untuk Canon 1100D, fungsi pratonton medan kedalaman mesti terlebih dahulu ditukar kepada butang SET dalam tetapan menu. Kini lensa anda yang dilumpuhkan mempunyai aperturnya dipaksa ke F8.0. Jika anda skru semula lensa ke kamera dengan cara biasa, apertur akan terbuka sepenuhnya, jadi apabila menanggalkan lensa, pastikan anda mengulangi langkah sebelumnya sekali lagi.

Voila, kanta yang dilaraskan boleh disambungkan ke DSLR ke belakang melalui cincin undur. Raksasa makro sudah siap. Lihat melalui pemidang tilik kamera. Tiada apa-apa yang kelihatan, hanya kabur gelap? Jadi anda melakukan semuanya dengan betul.

Ngomong-ngomong, anda sudah boleh meletakkan mangsa seni di dalam peti sejuk jika anda belum memilikinya di sana.

Sekarang mari kita mula menyediakan "persediaan". Malangnya, belum ada perkataan Rusia lagi untuk menggambarkan adegan dengan prop, pencahayaan dan kamera yang dipasang dengan betul. Ambil meja sisi katil atau meja kecil, letakkan tripod di sebelahnya dan laraskan ketinggiannya supaya kamera yang dipasang di atasnya lebih tinggi sedikit daripada meja.

Bawa lampu meja lama atuk dan letak di atas meja. Jangan lupa pasangkannya. Sambungkan lensa ke kamera melalui gelang undur, jika anda belum melakukannya, dan pasang yang kedua pada tripod. Sambungkan kabel ke kamera. Tetapkan jarak fokus kanta daripada 24 hingga 35 milimeter. Putar roda ke mod tetapan manual (M), tetapkan ISO kepada 100 (atau apa sahaja minimum anda), tetapkan imbangan putih kepada pencahayaan bilik, ini penting. Hidupkan Live View. Kegelapan? Nah, apa yang anda mahukan, anda tidak boleh menembaknya secara automatik. Tetapkan kelajuan pengatup kepada sekitar dua saat, kemudian jerebu hitam akan memberi laluan kepada coklat (atau lebih). Jika ini tidak berlaku, meter pendedahan akan memberitahu anda cara melaraskan kelajuan pengatup dengan betul. Dan jika kedua-dua perkataan ini adalah perkataan kotor untuk anda, hanya pusingkan roda kedua kamera ke kiri dan kanan. Apabila kehitaman hilang, sudah tiba masanya untuk berhenti. Anda telah mengkonfigurasi segala-galanya seperti yang sepatutnya.

Kini anda boleh mengeluarkan mangsa dari peti sejuk dan mengikatnya pada jarum. Lebih mudah dengan kumbang dan lipas; anda boleh memasukkan jarum di bawah penutup sayap keras mereka; dengan serangga yang lebih lembut ia lebih sukar. Semuanya bergantung pada rasa jijik dan keinginan anda untuk seni. Anda boleh mencuba gam pejabat, menukulnya pada jarum dan cangkuk haiwan itu dengan sayap atau kaki dengan pinset yang dibalut dengan jalur elastik, atau anda tidak boleh takut dan berani menusuk serangga dengan jarum. Pemegang model mesti diikat dalam struktur yang membenarkan enam darjah kebebasan. Sekeping plastisin yang diambil daripada kanak-kanak adalah sesuai untuk ini. Dengan cara ini, cahaya yang dipantulkan daripadanya akan memberikan sumbangan yang agak ketara kepada gambar akhir, jadi jika anda tidak mahu kesan warna khas, pilih kelabu. Jika ketinggian pemegang model itu sendiri terlalu kecil, sekeping plastisin boleh diletakkan pada dirian. Inilah rupanya bagi saya:

Sekarang kita perlu mengasah model. Mana pergi tangan awak? Tidak, anda tidak perlu menyentuh cincin kanta, ia tetap tidak membantu. Gerakkan tripod supaya tinggal kira-kira lima sentimeter dari hujung kanta ke serangga. Dan, lihat dan lihat, siluet dia yang agak samar akan muncul dalam mod Live View. Hooray! Boleh main-main sikit. Ambil foto mega-makro pertama anda yang kabur, tarian dan tarian. Nah, sungguh, perkara yang hebat! Jangan malu, semua orang melakukannya. Setelah bermain cukup, anda boleh mula menghasilkan komposisi. Putar pemegang model dalam lensa, luruskan kaki serangga dengan jarum kedua, dan pada masa yang sama, keluarkan bintik besar daripadanya dan laraskan kelajuan pengatup pada kamera supaya tiada pendedahan berlebihan. Ngomong-ngomong, anda boleh menukar pembesaran dengan memutarkan cincin panjang fokus kanta hanya dalam julat dari 24 hingga 35 milimeter, jika tidak, anda tidak akan dapat merakam tanpa rel. Ini adalah pilihan yang saya buat:

Apa sahaja yang anda lakukan pada peringkat ini, pencahayaan akan meninggalkan banyak yang diingini. Cahaya dari lampu agak keras, kontras akan hilang skala. Reflektor silinder, atau kertas "tiub untuk berambut perang", akan menyelamatkan kita daripada ini. Letakkannya di atas meja, di bawah lampu, sandarkannya dengan Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, dan letakkan serangga yang telah lama menderita di dalamnya. Sasar semula pada model. Sekarang, saya fikir anda boleh meneka mengapa saya mengesyorkan menyediakan komposisi terlebih dahulu. Ini akan menjadi lebih sukar untuk dilakukan dalam paip yang disekat oleh kamera. Secara umum, anda harus mendapatkan sesuatu seperti reka bentuk berikut:

Model itu tidak kelihatan dalam foto, tetapi ia ada, di dalam, betul-betul di bawah bahagian tengah lampu. Cahaya dalam kes ini akan menjadi lebih lembut, walaupun beberapa pelarasan masa pendedahan mungkin diperlukan. Bandingkan dengan pilihan ketiga saya tanpa paip:

Cahaya sepatutnya baik, tetapi latar belakang kemungkinan besar akan mengerikan. Untuk membetulkan salah faham yang menjengkelkan ini, letakkan beberapa pakaian gelap atau kain buruk di belakang paip. Seluar jeans hitam, berbanding seluar jeans putih ( Promych , maaf) akan berjaya, walaupun saya menggunakan seluar ski. Di hadapan pakaian latar belakang, letakkan sesuatu yang tidak silau dan berwarna-warni, seperti kain lap. Saya mempunyai empat yang berbeza.

Persediaan sepatutnya kelihatan seperti ini:

Selepas bermain-main dengan lokasi kain lap, anda boleh mengeluarkan sesuatu seperti ini:

"Tunggu, tunggu, apakah omong kosong putih di hadapan kamera dalam foto sebelumnya yang terkeluar dari tiub?" — pembaca yang penuh perhatian akan bertanya kepada saya secara mental. Dan ini adalah reflektor tambahan. Nampaknya bahagian bawah serangga itu agak gelap. Dan saya meneranginya sedikit, dengan cahaya yang dipantulkan dari sekeping kertas. Ini kelihatan lebih baik kepada saya:

Secara umum, segala-galanya sudah sedia untuk menembak timbunan. Untuk membuat tolakan terakhir, hidupkan pranaik cermin pada kamera. Pemilik DSLR yang sangat bajet boleh mengeluh sedih dan melangkau perkara ini. Kemudian hidupkan Pandangan Langsung dan putar kanta ke kanan, tetapi bukan sepenuhnya, tetapi hanya dengan menggerakkan cincin fokus. Panjang fokus kanta tidak boleh berubah. Gerakkan tripod lebih dekat dengan model supaya bahagian yang paling dekat dengan anda sedikit tidak fokus. Ini adalah perlu kerana jika anda membuat kesilapan dalam pemfokusan awal, maka selepas merakam timbunan ia tidak akan dapat membetulkannya. Oleh itu, adalah lebih baik untuk memutar sedikit pada mulanya daripada terlalu memutar. Kemudian putar kanta ke kiri sehingga bahagian terjauh serangga menjadi fokus. Ingat kedudukan ini dan pusingkan kanta ke belakang sepenuhnya ke kanan. Semak pendedahan anda sekali lagi. Perkara utama ialah tiada pendedahan berlebihan. Malangnya, tiada apa yang boleh dilakukan tentang mereka nanti.

Kemudian kerja raksasa bermula, yang akan memupuk dalam diri anda kesabaran seorang bhikkhu. Matikan Live View dan letakkan alat kawalan jauh di atas lantai. Tekan butang kawalan jauh. Cermin kamera akan naik. Kami menunggu kira-kira lima saat sehingga getaran mati dan tekan butang sekali lagi. Mereka yang tidak dapat menaikkan cermin, lakukan dengan satu tekan butang dan berdoa agar semuanya akan berubah dengan mendadak. Tahniah, pukulan pertama diambil. Sekarang kita pusingkan kanta ke kiri sebanyak satu perempat hingga satu pertiga daripada cincin panjang fokus. Lebih baik membelit kurang daripada membelit secara berlebihan. Lebih banyak bingkai - tidak kurang; jika anda terlepas sebahagian daripada objek dalam kedalaman medan, keseluruhan timbunan perlu dirakam semula. Terjadi? Okey, tekan butang, tunggu lima saat untuk getaran reda, dan ambil syot semula. Sekali lagi kita pusingkan lensa seperempat jalan, ambil satu lagi syot, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga anda memutarkan kanta dengan cara ini ke kedudukan akhir yang anda sepatutnya ingat. Begini rupa proses melalui Live View:

Dan ini adalah rupa dari luar:

Akibatnya, menatal melalui imej yang terhasil pada skrin kamera, anda akan mendapat sesuatu seperti ini:

Jangan risau bahawa saiz model berkurangan dengan setiap bingkai. Program pemasangan tindanan mengetahui tentang ciri ini dan membetulkannya dengan sempurna. Tetapi lebih lanjut mengenai ini pada masa lain.

Dalam pada itu, tonton keseluruhan proses merakam foto tajuk siaran, dipercepatkan dua puluh lima kali. Seperti yang mereka katakan pada masa muda saya, dalam 3D (tidak benar) dan dalam warna sebenar. Apa boleh buat, saya terpaksa makan beberapa keping roti

25105 Meningkatkan pengetahuan 0

Fotografi makro mungkin jenis fotografi amatur yang paling menarik, dan peranti teknikal untuknya termasuk pelbagai peranti, daripada yang paling murah, yang tidak memerlukan pelaburan kewangan tambahan, kepada yang mahal, hanya tersedia untuk jurugambar amatur yang paling "degil". Tetapi tidak kira apa teknologi yang anda gunakan, tips berguna, yang diberikan di bawah, akan membantu anda cepat membiasakan diri dengan genre fotografi makro.

Seperti biasa, kami mula mempertimbangkan sebarang isu dengan definisi fotografi makro dan bahagian teknikal.

fotografi makro(dari bahasa Yunani kuno μακρός - besar, besar) - sejenis fotografi, keanehannya adalah untuk mendapatkan imej objek pada skala 1: 2 - 20: 1 (iaitu, 1 sentimeter imej pada fotosensitif bahan kamera sepadan dengan 2 - 0.05 sentimeter objek).

Apakah nisbah makro (pembesaran) kamera?

Magnitud (atau "pembesaran") makro diukur dengan nisbah saiz imej objek kepada saiz sebenar. Sebagai contoh, jika imej kumbang dua sentimeter selepas merakam dengan kanta sedia ada anda mempunyai saiz 1 cm, maka kami berurusan dengan makro 1:2. Kanta makro yang baik memberikan nisbah 1:1, yang juga dipanggil makro "benar". Dalam kes ini, saiz imej adalah sama dengan saiz objek itu sendiri. Jika imej melebihi saiz sebenar objek, maka kita bercakap tentang "makro super", dengan nisbah seperti 2: 1. Bagi kamera digital, istilah nisbah makro tidak mempunyai makna.

Ia agak mudah untuk menyemak nilai ini. Anda perlu meletakkan 2 pembaris secara bersilang pada permukaan rata. Tetapkan kamera kepada mod P dan lumpuhkan autofokus. Melihat melalui pemidang tilik, selaraskan pusat persilangan pembaris dengan pusat pemidang tilik. Pastikan kamera selari mungkin berbanding pembaris, gerakkannya ke atas dan ke bawah. Matlamatnya adalah untuk mencapai ketajaman maksimum pembaris dalam pemidang tilik. Apabila ketajaman dicapai, tekan butang pengatup kamera. Anda boleh mengira kawasan minimum objek yang boleh ditangkap oleh kanta yang anda miliki. Terima kasih kepada ujian, anda akan dapat melihat sejauh mana kawasan objek yang menarik adalah lebih kecil daripada apa yang boleh dipaparkan dengan jelas oleh kanta yang anda miliki.

Cabaran yang dihadapi oleh jurugambar makro s

Semakin besar anda menangkap objek, semakin sedikit cahaya mengenai penderia. Selari dengan cahaya, kedalaman medan berkurangan. Kedalaman medan boleh ditingkatkan dengan menutup apertur, tetapi menutup apertur dalam kes fotografi makro tidak membawa kepada peningkatan ketajaman yang sangat besar tetapi seterusnya mengurangkan fluks cahaya yang sampai ke sensor. Menutup bukaan kanta dengan satu nilai membawa kepada pengurangan cahaya yang melaluinya dengan faktor 4. Juga, penutupan apertur yang kuat menyebabkan fenomena pembelauan. Fenomena ini diperhatikan apabila cahaya melepasi tepi tajam badan legap atau lutsinar, dalam kes ini pembukaan kerja diafragma. Oleh kerana sifat gelombang sinar cahaya, ini disertai dengan sisihan sinar daripada undang-undang optik geometri. Menutup apertur menyebabkan kesan pembelauan yang lebih besar dan akhirnya mengurangkan ketajaman imej output. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kedalaman medan yang jelas adalah dengan meletakkan kamera dengan betul berbanding subjek. Penurunan output cahaya boleh dikompensasikan dengan meningkatkan kelajuan pengatup, tetapi kelajuan pengatup yang perlahan boleh menyebabkan subjek menjadi kabur semasa penangkapan. Apa nak buat?

Peralatan tambahan untuk fotografi makro.
Anda perlu memasang kamera pada tripod yang membolehkan anda melekapkan kamera pada kedudukan yang paling rendah. Penggunaan pelepas kabel adalah dinasihatkan. Penggunaan aksesori ini semasa menjalankan sebarang fotografi makro menghilangkan pergerakan kamera semasa pendedahan. Satu-satunya soalan ialah: adakah serangga akan menunggu sehingga "pendedahan" berakhir?

Selain tripod dan kabel, rel pemfokusan boleh membantu anda. Mereka menjadikan hidup lebih mudah apabila memfokus pada jarak dekat. Jika anda boleh membeli sekurang-kurangnya rel 2 kedudukan untuk dapat menggerakkan kamera ke hadapan, ke belakang dan kiri ke kanan, ia akan menjadi lebih mudah untuk menangkap. Tetapi jika gear cacing dibina ke dalam rel ini, membolehkan anda mengawal dengan tepat jumlah anjakan mereka berbanding kepala tripod, anda akan mempunyai peluang untuk mengetahui apa itu kebahagiaan sebenar. Membeli pemidang tilik bersudut akan membantu anda mengelakkan dada anda daripada lumpur semasa mengarang dan memfokus.

Bagaimana untuk menangani peningkatan kelajuan pengatup?

kaedah pertama. Meningkatkan sensitiviti matriks dengan meningkatkan nilai ISO. Faktor positif: kaedah yang sangat murah. Anda hanya perlu menukar nilai ISO yang lebih rendah kepada nilai yang lebih tinggi dan teruskan penangkapan. Faktor negatif: dengan peningkatan sensitiviti, jumlah hingar meningkat dengan mendadak. Apabila menangkap objek kecil, ketajaman kontur berkurangan dan butiran bertambah.

kaedah ke-2. Membeli kilat makro. Faktor positif: Anda boleh mengawal jumlah pencahayaan. Tidak perlu meningkatkan nilai ISO. Imej yang ditangkap mempunyai bunyi yang minimum, ketajaman maksimum dan butiran halus. Faktor negatif: Dompet anda menjadi lebih ringan, tetapi beg galas anda dengan peralatan foto menjadi lebih berat. Denyar cincin makro ialah penyelesaian yang lebih murah, tetapi ia hanya menerangi subjek dengan cahaya licin, rata, tanpa bayang-bayang. Kelipan makro berkembar. Dipasang di hadapan lensa. Cahaya daripadanya adalah lebih terang daripada dari denyar cincin, tetapi ia lebih mahal dan anda perlu belajar cara menggunakannya.

Pilih peralatan fotografi yang anda gunakan mengikut keperluan anda

Hari ini, terdapat tujuh jenis utama peranti fotografi makro yang boleh anda gunakan. Kesemuanya, dari yang paling mudah hingga yang terbaik, diberikan dalam jadual di bawah, dan anda hanya perlu memikirkannya dan memilih salah satu daripadanya.

Peranti atau kaedah fotografi makro	Prinsip operasi	Kelebihan	Kecacatan
Mod "Bunga" filem "hidangan sabun"	Merakam dengan zum dari jarak terdekat yang dibenarkan oleh lensa kamera terbina dalam.	Untuk menembak bunga besar, cendawan dan objek yang serupa. Kedalaman medan terbesar. Mod paling mudah, sesuai untuk pemula.	Ia akan menjadi regangan untuk memanggilnya mod makro. Tidak memerlukan pelaburan kewangan tambahan
Mod makro kamera titik dan tangkapan digital	Merakam dari jarak terdekat yang dibenarkan oleh kanta zum terbina dalam kamera digital.	Keupayaan untuk menangkap objek kecil dari jarak 10 hingga 2 cm. Kedalaman medan yang besar dan, sebagai peraturan, prestasi autofokus yang baik.	Kemustahilan makro sebenar, iaitu, merakam pada skala 1:1
Penapis makro	Kanta cembung-cekung dalam bingkai dengan benang untuk dipasang pada kanta. Mereka tidak meningkatkan saiz objek, tetapi mereka membenarkan anda mengurangkan jarak fokus minimum yang dibenarkan. Tersedia dalam dioptri 1x, 2x, 3x, 4x dan 5x.	Harga murah, ringan (berbanding kanta makro) berat. Dengan kebanyakan kanta standard anda boleh merakam dari jarak 15cm ke objek.	Kualiti imej yang buruk di tepi, kemustahilan fotografi makro pada skala 1:1
Cincin sambungan dan belos (cincin makro)	Cincin khas pelbagai lebar dengan benang yang dimasukkan di antara kanta dan kamera. Pilihan untuk pemilik peralatan fotografi dengan kanta yang boleh ditukar ganti.	Kualiti yang baik di tengah-tengah imej pada kos peranti yang rendah.	Kualiti imej yang buruk di tepi, memerlukan pemfokusan manual.
Cincin boleh balik (membalut).	Cincin untuk memasang kanta "ke belakang". Terdapat dua jenis: sesetengahnya memasang kanta "ke belakang" terus ke kamera, yang lain memasang kanta terbalik seperti itu pada lensa kamera. Di satu sisi mereka mempunyai benang untuk diameter penapis pada kanta, pada yang lain - pelekap , sepadan dengan pelekap.	Satu-satunya peluang untuk menangkap super makro 2:1 atau lebih. Kos rendah peranti.	Kedalaman medan yang sangat cetek, tiada pengesanan pendedahan automatik dan tiada autofokus.
Kanta makro dengan panjang fokus biasa	Kanta khas yang membolehkan anda menangkap makro sebenar pada skala 1:1. Mempunyai jarak fokus 50...100 mm.	Membolehkan anda menangkap makro sebenar pada zum 1:1 dengan kualiti yang sangat baik. Menyokong autofokus dan sistem pemeteran pendedahan kamera.	Harga tinggi. Keperluan adalah berdekatan dengan subjek
Kanta telefoto dengan fungsi makro	Kanta khas yang membolehkan anda merakam makro dari jauh. Mempunyai jarak fokus 100...300 mm.	Sampel yang agak murah membolehkan anda merakam makro berkualiti tinggi pada jarak dengan skala 1:2, dan kanta yang lebih mahal - dari 1:1. Selalunya dilakukan dalam bentuk kanta zum. Menyokong autofokus dan sistem pemeteran pendedahan kamera. Baik untuk mengambil gambar burung, pepatung dan rama-rama	Kos yang tinggi, keperluan untuk sering menggunakan tripod atau monopod

Sekarang mari kita beralih terus ke bahagian praktikal fotografi makro. Dan kami akan memberi anda beberapa petua mudah.

Petua #1: Lebih dekat tidak selalu bermakna lebih besar
Terdapat salah tanggapan umum di kalangan jurugambar amatur pemula bahawa "semakin dekat kamera dengan objek, semakin besar ia akan menjadi" - mari kita ketahui sama ada ini benar?
Katakan penjual menawarkan anda pilihan dua kamera: yang pertama menangkap makro dari jarak 2 cm pada jarak fokus 35 mm, dan pucuk kedua dari jarak 6 cm, tetapi pada jarak fokus 210 mm. Nampaknya mod makro kamera pertama lebih baik, kerana ia merakam dari jarak tiga kali lebih dekat. Walau bagaimanapun, ia tidak! Hakikatnya ialah apabila mengezum, sudut pandangan, dan dengan itu luas bingkai, berkurangan secara berkadar, dan saiz relatif objek yang ditangkap di dalamnya, sebaliknya, meningkat, jadi lensa kamera kedua, berbanding dengan yang pertama, akan mendekatkan objek sebanyak 210/35 = 6 kali . Oleh itu, bingkai yang diambil gambar dengan kamera kedua dari jarak 6 cm akan kelihatan seperti diambil dari 1 cm.

Petua #2: Pilih peralatan fotografi mengikut keperluan anda

Kami telah membincangkan pilihan pada permulaan pelajaran ini. Dan saya akan menasihati anda untuk tidak membuang masa anda dengan perkara-perkara kecil, keluarkan sebahagian daripada simpanan yang disembunyikan daripada isteri anda (atau suami) dan beli salah satu kanta makro bertanda Makro 1: 1.

Petua #3: Fokus dengan betul
Memandangkan kedalaman bidang ruang yang diimej yang cetek adalah masalah utama fotografi makro, kita perlu sentiasa menyelesaikan masalah tentang apa yang perlu difokuskan, kerana "tidak cukup ketajaman untuk semua orang"?
Sebelum memfokus, saya menasihati anda untuk menilai kemungkinan merakam dari sudut sedemikian, apabila subjek penting, seperti sayap pepatung, terletak pada jarak yang lebih kurang sama dari kanta hadapan kanta. Kedua, sentiasa fokus secara manual, jangan percaya automasi. Autofokus yang direka oleh pereka bentuk semasa merakam makro, selalunya, mempunyai pendapat alternatif yang berbeza daripada pendapat anda.

Petua #4: Gunakan denyar
Kedalaman bidang yang cetek dalam fotografi makro memaksa jurugambar merakam pada apertur kecil untuk menangkap butiran halus. Dengan melakukan ini, anda akan terpaksa merakam pada kelajuan pengatup yang perlahan, jadi setiap pergerakan kamera akan menghasilkan foto yang kabur.
Cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah ini ialah menggunakan denyar. Ini akan membolehkan anda merakam dengan apertur kecil - denyutan cahaya yang cepat daripada denyar akan "membekukan" sebarang pergerakan subjek.
Jika anda mempunyai denyar yang sepadan dengan mod TTL, anggap diri anda bertuah. Tugas yang paling sukar - mengira pendedahan yang betul - dilakukan secara automatik. Jika tidak, anda perlu memperkenalkan pampasan pendedahan, contohnya kepada +1 atau +1.5 untuk objek putih.
Jika kamera anda menyokong alat kawalan jauh- keluarkan denyar daripada "kasut panas" dan dekatkannya dengan kanta untuk menerangi subjek secara sekata.

Petua #5: Gunakan tripod untuk bunga
Selalunya disyorkan untuk menggunakan tripod semasa mengambil gambar, tetapi kali ini saya akan mengesyorkan anda tripod bukan untuk kamera, tetapi untuk bunga! Hakikatnya ialah dalam keadaan angin yang sedikit, anda hanya boleh fokus pada bunga yang bergoyang jika anda mempunyai watak Nordic dan keinginan untuk menang. Di samping itu, disebabkan kedalaman medan yang cetek, walaupun pada nilai apertur terbesar, anda sering perlu merakam dengan kelajuan pengatup yang agak panjang yang "tidak boleh bertolak ansur" dengan pergerakan subjek. Oleh itu, bunga mesti tetap tidak bergerak. Penyepit pakaian mudah sesuai untuk tujuan ini. Anda boleh memasangkannya pada batang kayu nipis sepanjang kira-kira 30 cm.

Petua #6: Pilih ISO yang betul

Saya mengesyorkan menggunakan kepekaan sederhana, sekitar ISO 200...400, untuk memendekkan kelajuan pengatup dan mengelakkan "kabur" semasa merakam objek bergerak, seperti serangga. Dan jangan berhemat pada sumber pengatup, rakam banyak pengambilan: disebabkan kedalaman medan yang sangat kecil, apabila melakukan fotografi makro, banyak bingkai terbuang.

Petua #7: Jangan gunakan pembesaran maksimum
Petua ini berguna untuk pemilik kanta makro 1:1. Dapat difahami bahawa makrushnik pemula ingin menembak pada pembesaran maksimum untuk memberi penonton peluang untuk melihat ke dalam mata beberapa labah-labah. Akibatnya, gambar paling kerap menunjukkan hanya satu mata, dan segala-galanya menjadi kabur: pada pembesaran maksimum, kedalaman medan sangat kecil, sama dengan pecahan milimeter.
Bagaimana untuk keluar dari situasi ini? Tangkap pada pembesaran yang lebih rendah, seperti 1:2. Pada masa yang sama, kedalaman medan akan meningkat berkali-kali, yang akan memungkinkan untuk menyelesaikan semua butiran dengan baik. Kemudian, apabila memproses, potong lebihan. Akibatnya, kesannya adalah sama seperti semasa menangkap makro 1:1, tetapi dengan ketajaman yang lebih baik. Dan kini penonton anda tidak hanya melihat satu mata pada labah-labah, tetapi juga mata kedua, ketiga, keempat, dan jika anda bernasib baik, maka kesemua enam belas, atau berapa ramai daripada mereka yang labah-labah mempunyai...

Petua #8: Jangan lupa tudung lensa
Apabila merakam makro dalam cuaca cerah yang baik, dalam beberapa kes anda perlu merakam dalam lampu latar, yang boleh menekankan butiran lutsinar atau kebuluran "kulit" serangga secara berfaedah. Tetapi apabila menembak terhadap matahari (atau dalam keadaan yang hampir dengan ini), terdapat kemungkinan "menangkap arnab", iaitu, mendapat silau.
Untuk mengelakkan ini, saya menasihati anda untuk menggunakan tudung lensa. Sesetengah pengeluar menyertakan hud dengan kanta makro, mengetahui ciri fotografi makro ini. Oleh itu, apabila anda menemui hud lensa dalam kotak dengan kanta, anda tidak sepatutnya berfikir bahawa anda menerima hadiah kecil yang tidak berguna daripada syarikat - sebenarnya, ini adalah keperluan mendesak.

Petua #9: Lindungi diri anda
Well, not in the sense of course... :) Apabila melakukan fotografi makro, saya amat mengesyorkan anda menggunakan penapis pelindung. Hakikatnya ialah bunga dan sayap rama-rama mengandungi debunga, dan beberapa serangga, seperti semut, juga boleh "menembak" asid pada kamera. Semua ini aktif bahan kimia, yang boleh merosakkan salutan anti-reflektif kanta mahal, untuk melindungi yang saya cadangkan menggunakan penapis UV yang paling mudah. Tetapi saya tidak mengesyorkan (atas nasihat rakan saya Irina "Belki") menggunakan penapis murah, yang silau dan boleh menimbulkan masalah tambahan apabila merakam dalam lampu latar.

Petua No. 10: Dalam cuaca mendung, minum teh dengan gula-gula
Fotografi adalah lukisan cahaya. Oleh itu, anda akan mengambil langkah kreatif gergasi dari gambar untuk buku teks botani sekolah ke arah fotografi seni jika pada satu masa yang baik anda mula melihat secara makro bukan serangga dan bunga dengan pistil dan stamen, tetapi permainan cahaya. Cahaya boleh mencipta karya agung daripada imej semut biasa, atau ia boleh merosakkan foto rama-rama yang paling cantik. Oleh itu, saya amat mengesyorkan agar tidak merakam makro dalam cuaca mendung. Tunggu hari yang cerah, dan anda sendiri akan melihat bagaimana bunga dan serangga anda berkilauan di bawah sinar matahari. Bagaimana pula dengan penangkapan cahaya latar pada waktu matahari terbenam? Tidak dapat dilupakan!

Petua #11: Pilih masa untuk merakam
Masa fotografi alam adalah sangat penting. Pertama, "makrushnik" sering "pergi memburu" pada waktu petang yang cerah, apabila pelukis landskap sedang berehat. Cahaya terang yang baik, dunia makro dalam segala kemuliaannya - ini adalah kelebihan masa ini.
Merakam pada waktu matahari terbenam memberikan kelebihan lain - keupayaan untuk merakam dalam cahaya latar dan cahaya serong. Di samping itu, matahari pada waktu matahari terbenam memberikan nada hangat yang menyenangkan pada foto. Ia juga harus diambil kira bahawa pada waktu malam dan sebelum hujan, banyak bunga menutup dan "tidur." Sebelum hujan, serangga cuba bersembunyi di bawah daun dan menjadi tidak aktif. Perkara yang sama berlaku untuk suhu rendah, jadi pada awal pagi anda boleh menangkap perkara yang anda tidak akan dapat lakukan pada siang hari, seperti mendekati pepatung.

Petua #12: Buat latar belakang
Sama ada kita mengambil gambar bunga atau pepijat, kita didorong oleh keinginan untuk menyampaikan kepada penonton keindahan penampilan mereka. Oleh itu, kita harus berhati-hati supaya latar belakang tidak mengganggu perhatian. Untuk melakukan ini, saya menasihati anda untuk tidak menunggu belas kasihan dari alam semula jadi, tetapi untuk mencipta pemandangan sendiri. Ini semudah pai untuk dilakukan: memandangkan sudut penglihatan makro kamera kami sangat kecil, mana-mana permukaan satu warna akan berfungsi sebagai latar belakang. Anda boleh menggunakan topi atau beg galas anda sendiri. Apa-apa sahaja boleh berfungsi sebagai latar belakang: langit, daun burdock atau sekeping kadbod. Cadangan untuk memilih latar belakang adalah seperti berikut: latar belakang gelap sentiasa kelihatan sangat berfaedah, tetapi ia juga memerlukan pencahayaan yang sangat baik untuk objek itu sendiri. Latar belakang gelap berfungsi pada kontras pencahayaan dan harus kekal dalam bayang-bayang. Latar belakang terang digunakan dalam kes di mana anda ingin menunjukkan siluet subjek. Latar belakang yang berwarna tidak boleh lebih tepu daripada warna objek, dan tidak boleh berada dalam ketidakharmonian warna dengannya. Latar belakang berwarna berfungsi pada kontras ton hangat dan sejuk, sebagai contoh, "memerah" objek dengan ton lebih panas ke latar depan. Latar belakang kelabu berfungsi dengan baik untuk menyerlahkan warna subjek utama.

Petua #13: Bagaimana untuk membuang embun?
Hobi kegemaran "makrushniks" ialah memotret titisan air pada daun tumbuhan dan, sudah tentu, embun pagi. Walau bagaimanapun, tidak selalunya mungkin untuk menangkap embun sebenar, tetapi ia boleh disimulasikan dengan mudah dengan menyembur tumbuhan dengan air dari botol semburan.

Apabila fotografi makro embun dalam pencahayaan latar yang sesuai, anda boleh menggunakan penapis pembelauan Bintang, yang menghasilkan imej "bintang" dan "menyilang" di sekeliling sumber cahaya titik, yang akan menjadi titisan embun kami. Saya tidak dapat memikirkan gambar yang lebih elegan!

Petua #14: Eksperimen!
Inilah yang biasa jalan kreatif untuk makrushnik pemula: bunga, labah-labah yang tidak bergerak dalam sarang labah-labah, lalat mati terbaring terbalik di ambang tingkap...
Sementara itu, terdapat banyak lagi peluang fotografi makro yang tersembunyi di bawah kaki kita. Pepijat yang sama akan kelihatan lebih baik pada bunga, dan bunga itu kelihatan lebih menarik dengannya daripada tanpanya. Atau, mengapa anda tidak mengambil gambar landskap makro sebenar dengan rumput, kulat atau lumut? Adakah anda merakam labah-labah? Lakukan ini pada waktu pagi apabila embun telah turun dan web akan menjadi sangat indah. Laporan makro tentang tekstur sentiasa menarik, sama ada daun tumbuhan, kulit pokok, pasir di bawah kaki kita, bulu burung nuri atau sayap rama-rama. Walau bagaimanapun, jangan lupa bahawa apabila merakam sebarang tekstur, perkara yang paling penting ialah arah pencahayaan. Bukankah menarik untuk mengambil gambar daun tumbuhan pada waktu matahari terbenam dalam cahaya latar? Dunia makro jauh lebih pelbagai daripada yang kelihatan pada pandangan pertama!

Jadi, teori telah dikaji, peralatan telah dipilih dan dibeli - kami pergi ke penggambaran!

1. Persediaan.

a) Pastikan cuaca sesuai untuk anda: ia mestilah cerah dan tidak terlalu berangin.

b) Periksa cas bateri dalam kamera, ambil yang ganti. Tetapkan mod pada kamera terlebih dahulu: ISO kepada minimum, fokus pusat; kualiti bingkai ke tahap maksimum (jika kamera menyokong RAW, maka pastikan anda menangkap dalam RAW), keutamaan kelajuan penangkapan (pada 1/1000s), keutamaan apertur - bergantung pada lensa anda, jika anda mempunyai DSLR, kemudian tetapkannya kepada kira-kira 8; jika ia adalah hidangan sabun, kemudian uji dan pilih nilai apertur yang mana kedalaman medan akan mencukupi. Pemilik kamera titik dan tangkapan tanpa pelarasan manual perlu menggunakan mod makro.
Untuk DSLR, saya mengesyorkan merakam terutamanya dalam mod manual. Anda akan mengubah kelajuan penangkapan dan apertur semasa anda merakam.

c) Jika anda memutuskan untuk memburu serangga, kemudian berpakaian dalam warna neutral, sebaik-baiknya khaki atau sesuatu yang serupa. Sepatutnya tiada bau minyak wangi. Pastikan tiada apa-apa yang berbunyi apabila anda bergerak (sebenarnya, ini serius dan banyak membantu).

d) Bawa bersama cermin kecil (10x10), sehelai kertas putih, sehelai kain biasa, lampu suluh jika ada, botol semburan, botol air, penyepit pakaian dan tripod.

2. Tiba di tempat tersebut

Apabila tiba di tempat itu, lihat sekeliling. Jika anda tidak segera melihat awan serangga, tidak mengapa. Mungkin mereka bersembunyi. Berdiri selama 10 minit, tonton dan pastikan anda melihat banyak subjek. Buat keputusan rancangan kasar tindakan dan mula menembak.

3. Merakam objek pegun.
a) Latar belakang.
Seharusnya tiada apa-apa yang berlebihan dalam fotografi makro. Pastikan tiada bahagian luar dalam bingkai. Kami telah membincangkan latar belakang dalam petua pelajaran ini. Jika anda telah merancang tangkapan, tetapi latar belakang tidak berjaya, cuba ubah kedudukan kamera; jika ini tidak mungkin, buat latar belakang tiruan. Subjek boleh diterangi dengan cermin (atau sehelai kertas putih).

b) Komposisi.
Elakkan gubahan tengah yang membosankan, semuanya mengikut klasik konsep ini: selepas memfokus, gerakkan objek ke tepi bingkai atau gerakkannya secara menyerong.

c) Objek hitam atau putih.
Apabila mengambil gambar objek hitam atau putih, adalah perkara biasa bagi kamera untuk salah mengukur pendedahan. Ambil segala-galanya ke tangan anda sendiri: tetapkan kamera kepada mod manual dan pilih pendedahan secara eksperimen.

d) Memberi tumpuan.
Kadangkala masalah timbul dengan autofokus - kamera melaraskan kepada objek jauh yang lebih kontras. Semasa mengambil gambar sarang labah-labah, contohnya. Tukar kepada fokus manual. Jika kamera tidak mempunyai fokus manual, kemudian ambil objek (ranting, contohnya) dan letakkan di sebelah objek, laraskan ketajaman, tekan butang pengatup separuh ke bawah, keluarkan objek dan tekan pengatup sepenuhnya.

4. Menembak serangga
a) Tingkah laku.
Jika anda memutuskan untuk memburu serangga, maka ingat peraturan mudah: serangga mempunyai penglihatan yang kurang baik, tetapi pendengaran yang baik, dan dari segi bau, kebanyakannya adalah juara. Jadi, berdasarkan ini, kita kini tahu bagaimana untuk "menipu" mereka.
Selalunya, serangga tidak takut kepada anda, tetapi bunyi yang tidak dijangka dari kamera. Oleh itu, ambil pukulan pertama dari jauh, yang kedua - mengambil langkah lebih dekat, dsb. Biasanya 5-6 bingkai sudah diambil rapat.

Peraturan seterusnya adalah pergerakan lancar dan senyap. Tiada isyarat tiba-tiba! Lebih baik jangan bercakap. Jika anda secara tidak sengaja mengejutkan seekor serangga, jangan cuba mengejarnya. Biar dia tenang.

Kamera mesti disediakan sebelum anda mula mendekati objek; pilih mod yang dikehendaki terlebih dahulu. Gunakan jarak fokus terpanjang bagi kanta zum anda.

b) Perhatian.
Kunci kejayaan adalah perhatian anda. Lihat jika ada orang yang bersembunyi di bawah daun, jika bayang seseorang telah muncul di suatu tempat.

c) Pemerhatian.
Berhati-hati - perhatikan tingkah laku serangga. Sesetengah daripada mereka "berpose" dengan baik, yang lain segera bergegas pergi. Lazimnya, semakin baik penglihatan serangga, semakin buruk penampilannya.
Bergambar dengan baik: labah-labah, belalang, rama-rama kecil, lebah, kumbang, ulat, semut. Nah, rama-rama dalam pengertian ini adalah penemuan sebenar.
Poser yang lebih teruk: tebuan, pepijat, beberapa rama-rama (pelanduk elang, serai), pepatung. Walaupun ramai orang suka menangkap pepatung dalam penerbangan, kerana ia sering berlegar di udara.

d) Fokus, kedalaman medan dan kelajuan pendedahan.
"Tuju ke kepala." Iaitu, fokus pada kepala serangga. Lakukan beberapa pengambilan, kerana tumpuan mungkin tergelincir secara tidak sengaja pada saat yang tepat. Adalah lebih baik untuk membersihkan tangkapan buruk dari pemacu denyar kemudian daripada pulang ke rumah dan mencari kabur di tempat yang paling tidak sesuai.
Pilih kedalaman medan mengikut keinginan anda, tetapi supaya serangga dapat dilihat dengan jelas. Kedalaman medan yang cetek mengaburkan latar belakang dengan indah, manakala medan kedalaman yang besar membolehkan anda menunjukkan subjek dengan lebih tajam. Cari penyelesaian terbaik untuk kamera anda melalui percubaan.
Tetapkan kelajuan kepada kurang daripada 1/125 saat pada jarak fokus 50 mm dan kurang daripada 1/250 saat pada jarak fokus 100 mm.

d) Plot.
Jangan berhenti pada foto mudah; yang paling menarik ialah foto dengan beberapa jenis cerita.

f) Botol semburan.
Sesetengah jurugambar suka menyembur serangga dengan air terlebih dahulu dan kemudian menembak. Nampaknya selagi serangga itu basah, ia tidak akan terbang. Entahlah... saya tak berapa suka kaedah ini, tetapi mungkin ia berguna kepada seseorang. Botol semburan lebih berguna apabila mengambil gambar bunga.

g) Serangga dalam penerbangan.
Untuk mengambil gambar serangga dalam penerbangan, anda memerlukan kelajuan penangkapan kira-kira 1/1000s. Pada masa yang sama, kedalaman medan sangat berkurangan dan menjadi sukar untuk menangkap objek. Anda boleh meningkatkan ISO, tetapi akan ada banyak bunyi. Jalan keluar dari situasi ini adalah dengan mengambil gambar sedemikian dengan kilat, mengingati bahawa hanya ada satu peluang untuk mengambil gambar.

h) Serangga malam.
Apabila merakam pada waktu malam, masalah utama adalah fokus. Dalam kegelapan sepenuhnya, gunakan lampu suluh untuk menerangi subjek dalam mod autofokus. Jika anda tidak mempunyai lampu suluh, anda boleh melaraskan fokus secara "membuta tuli". Iaitu, dalam mod fokus manual, anda melaraskan secara kasar dan mengambil gambar. Lihat foto yang terhasil pada paparan kamera dan tentukan di mana anda perlu mengalihkan fokus, melaraskan, mengambil tangkapan seterusnya, dsb.

5. Analisis foto
Apabila anda pulang ke rumah, susun foto. Jangan hanya padam gambar buruk, tetapi analisis setiap bingkai. Mengapa yang ini berjaya dan yang itu tidak? Bandingkan tetapan kamera untuk setiap tangkapan, dan anda akan belajar untuk menetapkan tetapan yang betul secara intuitif bergantung pada keadaan tangkapan.
lipat pukulan yang baik dalam folder yang berasingan, tandatangani tempat dan bila ia diambil (kerana jika anda terbawa-bawa, anda tidak lama lagi akan mengira foto anda bukan dalam tangkapan yang berjaya, tetapi dalam gigabait). Jangan memprosesnya, ia adalah arkib anda (pemprosesan merosakkan kualiti). Foto yang diproses boleh disimpan secara berasingan.

Kami berharap bahawa pelajaran itu tidak sukar untuk memahami topik, dan anda akan memperoleh kemahiran praktikal dan gerak hati dalam aplikasi praktikal mereka. Dan nasib pasti akan tersenyum kepada anda!

Semua fotografi untuk anda!