Заступник директора ФДБУ «Національний парк "Російська Арктика"» з наукової роботи Марія Гаврило розповіла порталу arctic.ru про наукові експедиції співробітників парку.
В яких експедиціях беруть участь науковці національного парку«Російська Арктика» у 2015 році?
Традиційно ми вирушаємо в поле навесні та влітку. Навесні, це квітень і травень, — спостереження морських ссавців та білого ведмедя. У ведмедів це дуже відповідальний період - самки з ведмежатами виходять з барлог, трохи пізніше - шлюбний період, у травні - основний нагул ведмедів. Найцікавіший об'єкт спостережень - ополонки, це справжні оази життя серед льодів, тут можна побачити багато цікавого - і китів, і морських птахів. Влітку, у липні-серпні, ми продовжуватимемо моніторинг птахів і моржів, дослідження міграцій морських птахів, на серпень був запланований широкомасштабний «перепис» населення білих ведмедів — від Шпіцбергена до Землі Франца-Йосифа, спільно з норвежцями.
Почнемо з весни. У середині квітня відбулася експедиція за проектом Світового фонду природи (ВВФ Росії). У ній брало участь три сторони. Ідею запропонували співробітники ВВФ ще 2013 року. Вони звернулися до мене з питанням про можливість організувати навесні експедицію на острови Карського моря, щоб оцінити місцеперебування білих ведмедів у цьому віддаленому районі та запропонувати нові ділянки для створення природних територій, що охороняються. Ідея видалася дуже привабливою, але не дуже простою у реалізації. На опрацювання можливої логістичної схеми пішло близько року.
У результаті проект ВВФ було здійснено силами двох організацій: наукова складова — це співробітники національного парку «Російська Арктика» (від нас брали участь три особи — я була науковим керівником цього заходу, плюс ще двоє моїх колег із експедиційного центру), а всю логістику взяв на себе науково-експедиційний центр Асоціації «Морська спадщина: досліджуємо та збережемо!», який був створений рік тому в ранзі однієї з комісій Асоціації для реалізації невеликих морських та прибережних дослідних проектів, націлених на вивчення та збереження морської спадщини. Представники ВВФ також входили до наукової команди, а також висвітлювали нашу роботу у ЗМІ.
Квітнева експедиція в Карське море була авіаційною, звідси і її назва, оскільки в Арктиці у квітні ще зима і можна працювати або на потужному криголамі, або на гелікоптерах.
Цільовим островом проекту був острів Візе, тобто ВВФ поставив завдання обстежити саме його, але оскільки нам вдалося дістатися такого віддаленого району, природно, ми вирішили оглянути все, що дозволяли нам фінансові і організаційні можливості. У результаті ми відвідали основні з найвіддаленіших островів північного сходу Карського моря. Крім острова Візе ми обстежили острів Ушакова, підлітали до острова Шмідта — це якраз три крайні острови на півночі Карського шельфу, а також частина узбережжя архіпелагу Північна Земля.
У нас працювало дві машини – вертольоти Мі-8, на яких ми стартували з Хатанги. Під час експедиції ми базувалися на острові Середній, на захід від центральної частини Північної Землі. Середній - це такий північноземельський хаб - там є злітно-посадкова смуга, прикордонна застава та полярна метеостанція, звідти стартує багато експедицій і на архіпелаг, і до Північного полюса. І звідти робили свої радіальні вильоти на 300-350 км. Нашим завданням було виявити і підрахувати за маршрутом прямування всіх тварин та їх сліди, насамперед білих ведмедів, але, звичайно, ми реєстрували і тюленів, і моржів, і птахів.
То був візуальний облік?
Я б сказала, що ми проводили візуальні авіаспостереження та фотофіксацію. Авіаоблік вимагає строгого дотримання методики: слідування за закладеними маршрутами, витримування параметрів польоту та інших нюансів реєстрації самих об'єктів. Ми мали дещо інші завдання.
Проте всі спостереження чітко фіксувалися за часом і прив'язувалися координатами, фіксувалися і параметри польоту. Наші фронтальні спостерігачі сиділи в кабіні вертольота, а оператори відео- та фотокамер розташовувалися в салоні по обох бортах. Колеги з Арктичного та Антарктичного інституту підготували для нас перед вильотом космічні знімки, тобто у нас була оглядова інформація про стан крижаного покриву, і ми знали, де і кого шукати. Ми відвідали практично всі місця, які запланували, окрім згаданих островів Візе, Ушакова та Шмідта, узбережжя островів Комсомолець та Жовтневої Революції, прибережну акваторію моря Лаптєвих та о. Малий Таймир, протока Вількицького та мис Челюскін. За погодою довелося деякі маршрути трохи підрізати, але це несуттєво. Треба сказати, що з погодою нам загалом пощастило — єдине повернення з маршруту та добове вимушене просте на Середньому, це дозволило провести широкомасштабне обстеження в дуже стислий термін — лише за чотири льотні дні!
Що зрештою? Загалом ми зустріли 12 особин білого ведмедя. Ведмедиків цього року ми не бачили, але нам попалися дві самки з ведмежатами минулого року та дорослі звірі. Це небагато, але в межах середніх показників: один звір приблизно на 200 км. шляху. Треба сказати, що обстежили ми не густонаселені ведмежі місця. Водночас слідова активність подекуди була дуже інтенсивна, особливо чітко сліди були видні на молодих льодах, трохи припорошених снігом. Сліди самих тварин, покопки ведмедів, їх полювання на нерп — все це ми фіксували на фото. Вже складено первинні картосхеми розподілу тварин та їх слідів на тлі супутникової картинки з льодовою обстановкою. Навіть ці попередні результати чітко підтверджують теорію: в зоні льодової кромки, а також там, де є розводи та молоді льоди, концентруються і звірі.
З найцікавіших спостережень варто відзначити зустріч стада білух дуже високо (по широті!) на півночі, в досить важких льодах. Вони йшли на північ вузьким розривом у крижаному покриві. Дуже красиво! Але це дуже цінні дані, важливі розуміння загальної картини розподілу і міграцій цього характерного мешканця Арктики, про якого ми ще так мало знаємо. Вважають, що білухи приходять у Карське море на літній нагул із заходу, з Баренцева моря. А це були, очевидно, місцеві тварини, що вказує на можливість того, що білуха живе тут не лише влітку.
На постійній основі?
Так, виходить, що можливо на постійній основі. Тому що від того місця, де ми їх спостерігали, море було вкрите згуртованими льодами на кілька сотень кілометрів, тобто це не випадковий захід. Це маленьке відкриття піде у спільну скарбничку, так би мовити, у спільне білі досьє. Потім слід буде проаналізувати дані минулих років, отримані спостерігачами льодових розвідок. У 1960-1970-ті роки замість супутників за льодами стежили льодові розвідники-візуальники, і вони мають безліч цінних спостережень звірів і птахів на акваторіях Північного Льодовитого океану, зокрема. та білух.
Кого ще ви зустріли в арктичних льодах?
По дорозі назад ми перелетіли вздовж протоки Шокальського архіпелаг Північна Земля і вийшли вже на бік моря Лаптєвих. Там нам відкрилася картина зовсім інша, тому що ми вийшли в район величезного стаціонарного ополонки, а полину — це джерело корму та життя, своєрідний оазис у крижаній арктичній пустелі.
Теорія знову підтвердилася: зона льодової кромки, ополонки - райони підвищеної біологічної продуктивності. Льоди були буквально поцятковані ланцюжками слідів ведмедів, що йшли за ними песців. Бачили й численні сліди мисливської діяльності ведмедів, розкриті лігва нерпи, криваві сліди вдалого полювання і самих ведмедів, які терпляче вичікують видобуток у лунки… Взагалі, картина була дуже жвавою, схожою на те, що ми спостерігаємо у нас, на Землі Франца. А на боці Карського моря було порівняно з цим, звичайно, порожньо… Але це теж відповідає теорії та відомим відмінностям у загальній продуктивності між Карським морем та морем Лаптєвих.
На узбережжі моря Лаптєвих, на кромці ополонки, ми зустріли і лаптевських моржів, представників ендемічної популяції, занесеної до Червоної книги Росії.
А прибережна акваторія цієї ополонки була буквально заповнена люриками — маленькими пташками із сімейства чистикових — там були десятки тисяч цих птахів. На узбережжі острова Жовтневої Революції, зверненому до ополонки, знаходяться найбільші на архіпелазі пташині базари, основу населення яких і становлять люрики. Пташки прилітають у район гніздування задовго до початку розмноження, як тільки дозволяють льодові умови, і нагулюються перед відкладанням яєць у багатих водах ополонки. Крім люрик вдалося відзначити чистиків, бургомістрів і білих чайок, але в невеликій кількості.
Насамкінець підкреслю, що таке масштабне авіаційне обстеження цього району навесні проведено біологами вперше. Незважаючи на те, що були виконані авіаспостереження, рекогносцировка, а не повноцінний облік, ці дослідження дуже важливі. Раніше всі спостереження в цей період виявлялися випадковими або попутними, проводилися переважно в ході льодових розвідок, епоха яких закінчилася три десятки років тому, а спеціальних наукових дослідженьне проводилося.
Якими є результати цієї експедиції?
Я вже підготувала науково-експедиційний звіт, склала серію картосхем із розподілом різних видів, сформулювала свої пропозиції щодо районів для включення до системи територій, що особливо охороняються, передала їх до ВВФ. Якщо коротко, то основну проблему можна сформулювати в такий спосіб. Наразі система морських ООПТ регіону, куди входять заповідник «Великий Арктичний» та федеральний заказник «Північноземельський», має дуже обмежену морську акваторію, яка не прилягає до всіх ділянок. Для ефективної охорони білого ведмедя, морських ссавців та птахів, безумовно, потрібне встановлення природоохоронного режиму і на ділянках акваторії, що включає їх цінні сезонні місцеперебування у різні фази річного циклу. Низку таких ділянок ми виділили в результаті наших робіт. Це насамперед акваторія Східно-Північноземельського стаціонарного заприпайного ополонки разом із ділянками припайних льодів.
Після спільного з ВВФ обговорення ми розробимо більш конкретні пропозиції щодо організації охорони найбільш значимих ділянок. Можливо, якісь ділянки будуть запропоновані для внесення до списків заповідних зон. Після цього можна буде надіслати наші пропозиції до Мінприроди. Це насправді дуже актуальна проблемау зв'язку з масштабним і швидким настанням нафтогазової промисловості на арктичний шельф, причому експансія на шельфі Карського моря йде випереджаючими темпами. Нам треба поспішати!
Коли відбулася така експедиція?
Наприкінці червня — серпні ми провели наші регулярні науково-експедиційні роботи біля державного природного заказника федерального значення «Земля Франца-Иосифа». Експедиція була присвячена моніторингу та дослідженням морських птахів та ссавців, інвентаризації інших компонентів біоти — комах, грибів, морських безхребетних…
Основний наголос у роботах був все ж таки орнітологічний. Крім моніторингу авіфауни, ми продовжуємо роботи з довгострокового проекту дослідження морського періоду життя птахів. У нас вибрано дві ключові «пташині» точки — мис Флора острова Нортбрук та бухта Тихого острова Гукера. У цих районах ми проводимо роботи з морським ссавцям, т.к. тут є лежбища моржів, сюди на нагул приходять кити.
Але почнемо з птахів. Крім загальних орнітофауністичних спостережень та обліку чисельності птахів у колоніях, ми беремо участь у проекті МОРТРЕК (трекінг морських птахів у морі — tracking seabirds at sea SEATRACK). Це великий міжнародний проект, що охоплює п'ять країн у Північно-Східній Атлантиці від Ісландії та Гренландії до Шпіцбергена, далі на схід - все Баренцеве море, включаючи і Землю Франца-Йосифа. Цей проект виконується за строго скоординованою програмою, за узгодженими методиками та протоколами спостережень. Спільнотою орнітологів було обрано ключові види птахів — найпоширеніші (щоб отримувати порівняні результати з різних регіонів) та найчисленніші і, відповідно, значущі в морській екосистемі. Це види-індикатори і їх має бути багато, оскільки потрібна статистика. У кожній точці свій конкретний набір, де географія та екологічні умови подібні, там і загальні види.
Які птахи відібрано для досліджень у російській арктичній зоні?
У кожній точці набір видів трохи відрізняється, т.к. у російській Арктиці проектом охоплено велику територію — від Мурманська та Білого моря до Нової Землі та Землі Франца-Йосифа (ЗФІ). На ЗФІ для досліджень вибрано п'ять видів птахів: товстоклюва кайра, люрик, бургомістр, мийка, звичайна гага. Всі вони різні: перші пірнають у товщу води і ловлять рибу, інші пірнають у товщу, але ловлять рачків, треті не пірнають, а ловлять і збирають все, що потрапило і в море, і на березі, четверті ловлять рибу з поверхні, а п'яті пірнають на дно і збирають там молюсків. Тобто ці п'ять видів охоплюють усі трофічні ніші морської екосистеми, і саме за цим принципом вони були підібрані.
Чи давно працює цей проект і яка його специфіка?
Проект працює вже третій рік, ми у ньому з 2013 року. Основна його ідея – простежити переміщення морських птахів поза періодом гніздування, знайти місця зимівель та простежити шляхи міграцій. Для цього птахам крім стандартних металевих кілець надягають на лапку за допомогою кольорового пластикового кільця мініатюрні GLS-логери з датчиками світла та таймером. Вони інформацію записують, але нічого не передають, лише зберігають. У цьому й специфіка: оскільки передавача немає, то логер треба спочатку надіти, а через рік знайти того самого птаха, зняти його і скачати дані. Тільки і всього!
На щастя, вибрані види птахів мають звичай повертатися на місце колишнього гніздування. Тому й ми повертаємося через рік на колонію, в те місце, де кільцевали птахів, і шукаємо пташок з кольоровими кільцями та логерами серед сотень їхніх сусідів.
А вона ще пам'ятає минулий рік і в руки не дається.
Абсолютно вірно! І в минулому, і в цьому році нам траплялися такі злапам'ятні мийки, ловили їх, ловили хвилин по сорок, по годині, а вони — жодної. Сидять — рукою подати, підводиш до них петлю, а вони стежать і останнім часом відлітають. Довелося їх дати спокій, помахати рукою, і тільки.
Чому такі складнощі? Справа в тому, що записуючий логер у 10 разів дешевше, ніж передавач, який передає інформацію через супутник. Або ми ставимо 40 записуючих логерів, або чотири супутникові передавачі. З цих чотирьох один-два можуть дати збій і даних для статистики практично не залишиться. Так, звичайно, всі 40 птахів теж неможливо спіймати через рік, але вважається, що хороше повернення — це 50%, а це все-таки 20 птахів, а не два.
У 2014 році, до речі, у нас по різних причинбуло дуже маленьке повернення. На дві ділянки ми просто не змогли потрапити, бо коли ми кільцювали птахів, в окрузі була чиста вода. У 2013 році ми припливли на човнах, залізли на скелю Рубіні та поставили логери. А через рік у той же час там все було забито льодами, і ми не змогли навіть підійти до підніжжя. Та й на саму скелю теж було не піднятися через сніговий карниз, що нависав із брівки плато. До речі, він так і не зійшов до кінця літа… Сезон 2014 був дуже холодний і льодовитий. А на скелі Рубіні у нас було окольцовано близько 70 кайр та моєвок, але зняти з них логери минулого сезону у нас так і не вийшло.
Але трохи пощастило цього сезону. Вдалося прорватися до скелі, здійснити сходження і зняти три логери з моєвок. А от окольцованные кайри не повернулися на місце колишнього гніздування.
Аналогічна картина була і на мисі Флора, там теж не було кайр, окольцованих у 2014 році. Але з моєвок вдалося зняти ¾ минулорічних логерів. І з люрик у бухті Тиха — половину. Тож загалом результат дуже непоганий!
Скільки працює логер?
Сам реєстратор працює довго, а логер, залежно від моделі, може працювати, тобто. накопичувати дані, до трьох років. Тобто від спійманих птахів, яких ми кільцювали два роки тому, у нас, можливо, будуть дані за два роки. Тож надія отримати інформацію з логерів особливо злопам'ятних птахів поки що не згасла.
Але насправді логери-геолокатори – це справжній прорив в орнітології. Сьогодні випускають дуже мініатюрні датчики, які можна ставити на пташок розміром з горобця і навіть на великих комах. Ми використовуємо такі логери вже третій рік, і, таким чином, з урахуванням знятих датчиків зараз на нашій території літає близько 300 помічених птахів.
Найперші розшифровані дані показують, що наші птахи, наприклад люрики, літають своїми шляхами та зимують дещо осторонь від відомих місць зимівель.
Кого ще окрім птахів ви вивчатимете під час цієї експедиції?
Спектр наших інтересів широкий: від найбільших представників нашої фауни китів та моржів до ледь помітних серед мохів комариків та грибів.
Про білих ведмедів і моржів знають усі, це звані прапорові види арктичної біоти, але життя в Арктиці дуже різноманітна, і дрібні її мешканці не менш цікаві, а часом з точки зору підтримки всієї екосистеми і важливіші.
Ось, наприклад, у нас є спільний проект із Пермським державним університетомза комариками-хірономідами, якщо російською — дзвінками.
Ви виявили їх у 2012 році на островах ЗФІ?
Так. Точніше, перші та єдині відомості про дзвінки із ЗФІ відносяться до знахідки одного виду ще в 1930 році. Після цього на цих дрібних, але, як виявилося, вельми численних мешканців архіпелагу, ніхто не звертав уваги. Адже саме їхні водні личинки — основа дієти багатьох тундрових птахів, на ЗФІ ними харчуються, наприклад, кулики.
На мене вийшов колега-зоолог із Пермського університету Андрій Крашенинников, пояснив методику збирання та зберігання, і тепер я збираю для нього арктичних комарів, поки сам він тільки збирається до нас дістатися.
Ці комарі якісь особливі?
Ці комарі не кровопивці, дорослі особини у них не харчуються взагалі, тобто вони афаги, тільки літають — невисоко (у нас все холодно і вітряно) і дзвенять дуже тихо... Між іншим, це морозостійка комаха. У них є своєрідні антифризи, тобто в їхній гемолімфі (це така рідина у них замість крові) є особливі полісахариди та білки, які не дають їй замерзнути при негативних температурах. І ще дзвінок – єдиний представник класу комах (саме комах!), який виживає в Антарктиці. Цього комарика у російській літературі прийнято називати безкрилою мухою Бельжика. Виявилося, що це не муха, а комар-дзвінок. А з наших зборів на ЗФІ Андрій описав новий вид дзвінців та назвав його на честь архіпелагу Hydrobaenus franzjosephi, це відкриття припало на рік 140-річчя від дня відкриття самого архіпелагу.
Весною всі говорили, що у серпні на ЗФІ пройде регіональний перепис білих ведмедів. Що із цим проектом?
Так, на серпень було заплановано серйозні облікові роботи. Вони необхідні для того, щоб отримати кількісну оцінку ведмедів на певній території. Ці роботи за планом мали охопити біля Росії залежно від льодових умов район ЗФІ і прилеглу зону льодової кромки.
На півночі Баренцевого моря є баренцевоморська субпопуляція ведмедя, що умовно виділяється, вона населяє Шпіцберген (Норвегія), Землю Франца-Йосифа і, можливо, північ Нової Землі, разом з прилеглими акваторіями. Ведмедеві все одно, де проходить російсько-норвезька кордон. Щоб отримати оцінку цієї популяції, потрібно одночасно провести облік від Шпіцберген до Нової Землі. Час підбирається спеціально. Дослідження присвячені мінімальному розвитку крижаного покриву, тобто коли льоду найменше, щоб ведмеді були сконцентровані на невеликій території. Коли льоду багато, ведмеді надто розосереджені, і літати такою величезною площею — надто дороге задоволення.
У останній разтакий перепис проводився у 2004 році. Тоді парку "Російська Арктика" ще не було, але був заказник, і перепис проводили фахівці ВНДІприроди (зараз це ВНДІ Екологія) спільно з норвежцями. Вони оцінили популяцію приблизно 2,7 тис. особин.
Цього року за планом у ведмежому переписі мали брати участь Норвезький полярний інститут, запрошені норвезькою стороною фахівці з інших організацій, ВНДІ Екологія та нацпарк «Російська Арктика».
Експедиція мала проводитися на норвезькому криголамі, з норвезькими гелікоптерами. Це й виявилося фатальною перешкодою, яка зірвала проект, який готувався не менше п'яти років… У середині літа ми отримали відмову на заявку, надіслану в установленому порядку для узгодження до міністерств і відомств. Судну відмовили в проході зі Шпіцбергена безпосередньо до ЗФІ, минаючи захід до Мурманська (на що пішло додатково близько 10 днів, тобто майже половина відведеного на роботу в Росії часу ...). Відмовили, незважаючи на те, що влітку 2015 року через щойно створену ділянку порту в акваторії ЗФІ на архіпелаг прийшло три туристичні рейси безпосередньо зі Шпіцбергена.
Експедиційний сезон в Арктиці закінчився цього року рано, наприкінці серпня ви були на материку?
Можна, звичайно, було б залишитися і на вересень, але основні завдання ми виконали, необхідні для розширення географії досліджень транспортних засобіву нас не було, тож ми на останній «попутці» — атомному криголамі з туристами повернулися додому.
Що відбувається у нацпарку «Російська Арктика» взимку?
На Новій Землі все простіше, бо, окрім нас, там зараз немає людей. Там була раніше полярна метеорологічна станція, але її закрито (переведено в розряд автоматичних). Тобто людську присутність на мисі Бажання забезпечуємо лише ми. Наші фахівці заїжджають туди влітку та восени їдуть. Тобто виходить суто літній сезон. У планах — зробити на Новій Землі цілорічний стаціонар, але поки що незрозуміло, коли це буде реалізовано.
На Землі Франца-Йосифа, крім нас, є ще поселення. На острові Хейса знаходиться метеорологічна станція, на якій цілий рік працюють від чотирьох до восьми осіб. Крім того, там є прикордонна застава з невідомою кількістю службовців — як-то кажуть, менше ста, але більше десяти. Їхнє військове містечко також функціонує цілий рік. У нас дуже гарні відносиниз прикордонниками. Ми користуємось їхніми бортами – вони виділяють нам на запит місця. Минулого року під час весняної експедиції ми жили в них. А взимку 2014/2015 вперше на зимівлю залишилися і співробітники парку на базі Омега, що запущена в лад… Але це поза рамками наукових досліджень. Наші роботи поки що сезонні. Наступна зима – час для обробки та аналізу отриманих даних.
Всім доброго здоров'я!
На сайті я вже писав, що у серпні цього року один мій товариш їздив до експедиції в Арктику. Мета експедиції-палеонтологія, орнітологія - облік видів, геоморфологія, екологія та моніторинг, зоологія морських ссавців, поведінкова екологія білого ведмедя та песця, вивчення мерзлот, вивчення палеостепу, було 40 учених, а також «Повернути російське , - як сказав Костянтин Зайцев, керівник експедиції та помічник полярника Чилінгарова. На деяких островах там не було 30 років.
І ось у грудні вийшов новий номер журналу «Навколо Світу», де експедицію та життя метеорологів описує один із учасників експедиції. 
Сюди, наражаючи себе на небезпеку, прагнуть браконьєри в пошуках бивнів мамонта. А вчені збирають тут безцінні дані. Але незабаром все закінчиться: Новосибірські острови стрімко йдуть під воду
В останній день серпня на острові Котельному йде сніг. Без пуховика далеко не втечеш. Зате світло тут цілодобово, доводиться вікна на ніч завішувати ковдрами. У розпал літа сонце встає лише наполовину, а зараз воно, ледве піднімаючись на світанку, котиться вздовж горизонту і ненадовго провалюється за нього опівночі.
Судно «Поларис» висаджує нас на південному березі Котельного острова, де стоїть метеостанція Саннікова. Тут живуть начальник Саша з дружиною Світлою, технік-метеоролог Саня-молодший, кіт Васька, білий пес Білий, чорний пес Чорний, рудий собака Шайба та собака Сара, у якого в роді, здається, були вовки. Сашко та Світлана познайомилися в Новосибірському метеорологічному училищі, приїхали на станцію на півночі острова, потім перевелися сюди. «Статком нас має бути більше, і працювати належить доба через дві, але ми чергуємо через день. Навіть краще: попрацював день, день відіспався, і знову працювати, - каже Сашко. - Якби був другий вихідний, незрозуміло, чим себе зайняти». Нудьга взагалі переноситься складніше, ніж клімат.
Сашко розповідає, що коли він жив на півночі острова, інші метеорологи все норовили полювати на ведмедиків. Тільки побачать далеко одного, біжать за рушницею. А Сашко хапав палицю і стукав по діжках з-під палива, які там скрізь, щоб злякати звіра. Ведмеді постійно виходять до людей, шукають їжу. А люди недовго думаючи стріляють. «Я їм говорю, ведмідь, якщо захоче, голову вам відірве, ви рушницю підняти не встигнете. Але він не агресивний звір, навіть обережний. Скільки разів було: йдеш знімати свідчення взимку – нікого немає, рівний сніг, потім за п'ять хвилин виходиш із дому – бачиш свої сліди, а поряд ведмежі. Тобто він бачив тебе, перечекав, поки ти підеш, і подався у своїх справах».
Щоправда, ведмеді на острові з'являються дедалі рідше. Вовки теж перевелися, відколи зник олень. А оленів перебили прикордонники – задля забави відстрілювали з вертольотів цілими стадами. Тепер олені трапляються лише в глибині острова - по одному, по два, і то рідко. Залишилися миші та песці. Пєсков Саша постійно рятує від собак, а нещодавно витяг із пащі у Білого полярну сову. Як Білий її схопив, незрозуміло, сови зазвичай на 20 метрів нікого до себе не підпускають.
У вільний час Сашко збирає бивні мамонта, і це набагато вигідніше, ніж його основна робота. Вони зі Світлою тут п'ятий рік і збираються звільнятися - заробили, скільки хотіли, час додому, в Алтайський край, відкривати свою справу та народжувати дітей. Бо тут заводити дітей було б божевіллям: ні школи, ні лікарні, ні навіть фельдшера у радіусі сотень кілометрів. Якщо трапиться, треба викликати санборт, який бог знає коли прилетить. Колишній начальник станції мав удар, за ним приїхали лише за кілька днів.
Сенс визначення «важкодоступна станція» я розумію, коли намагаюся надіслати листа. Станція Саннікова була заснована у 1942 році, і в побутовому та технологічному плані з того часу мало що змінилося. Пошти немає, супутниковий телефон – на крайній випадок, електронна пошта- через Тиксинське відділення Росгідромета, де її читають і цензурують на власний розсуд. Не те щоб це їхня робота – скоріше хобі. Світлана кидає мого листа колезі в Тикси і просить переслати за вказаною адресою. За кілька хвилин надходить відповідь: «Лист анульований. Запитань не задавай». Раз на рік на острів приходить судно Росгідромета «Михайло Сомов», привозить запас їжі на весь наступний рік, паперову пошту та нових співробітників. Цього літа чотири рази прилітали прикордонники. Більше жодного офіційного повідомлення із землею немає. А неофіційно навесні з'являються якути та інші шукачі бивня. І хоча гусенична техніка на всіх островах суворо заборонена - заповідна зона, - старателі приїжджають на всюдиходах льодом і пізніше, навесні, на човнах, незважаючи на смертельну небезпеку. 
Коли Саша зі Світлою заїжджали сюди 2010-го, їх підкинули на всюдиході. Крига на морі зовсім не гладка, навколо тороси висотою з п'ятиповерховий будинок. Ще небезпечніше ями у льоду: ніколи не знаєш, чи це калюжа, чи тріщина до самої води. Всюдихідники висовуються з кабіни з біноклями - виглядають шлях. Іноді нічого не залишається, крім спробувати перескочити розломи на повному ходу. «Водій постукав нам у кузов, мовляв, хто спить, прокидайтеся і тримайтеся міцніше, стрибатимемо, – згадує Сашко. - розігнався до упору, з брязкотом перемахнув через дірку у льоду, але не долетів, і задня частина застрягла у воді. Я відчинив двері, думав, зараз нас другим всюдиходом на тросі витягнуть, а вода як ринула всередину. На краю крижини стоїть начальник бригади Гена, репетує: вилазьте! Голова у нього в крові - їх з водієм у кабіні труснуло так, що він люк у стелі головою пробив. Ми спросоння ледве встигли вискочити назовні в одних шкарпетках. Всі речі, комп'ютери, все, що було всередині, пішло на дно. На щастя, з нами були ще два всюдиходи, підсіли в них, позичили взуття, тож дісталися до станції живими».
Добиратися водою не менш небезпечно: зазвичай браконьєри пливуть на плоскодонних алюмінієвих човнах. До найближчого берега 400 кілометрів. Восени у шторм хвилі під два метри, тож доводиться на повному ході перескакувати з хвилі на хвилю. Розповідають, що торік одна людина вилетіла за борт, але човен навіть не зупинився, бо якщо заглушити мотор, наступна хвиля накриє і потонуть усі. На морських гумових човнах типу «Зодіак», які надійніші та набагато дорожчі, приїжджає лише організована команда браконьєрів із селища Козачого.
Метеостанція - єдине вогнище цивілізації тут, і браконьєри, і прикордонники, діставшись острова, перш за все йдуть до хлопців. Метеорологи тримають швейцарський нейтралітет, приймають і тих, і інших. Ще інколи приїжджають вчені. Ось і тепер нас – чотирьох геоморфологів, фотографа Макса та мене – в ході експедиції Російського географічного товариства на Новосибірські острови закинули на Котельню на тиждень. 
За добу по вісім метеорологічних термінів. Однієї доби їх відстежують на Котельному начальник станції Сашко з дружиною Світлою (ліворуч), іншу - Саня-молодший (праворуч)
Тикси
Наша експедиція почалася шістьма днями раніше, коли ми прилетіли в Тикси - найближче до островів місто на Великій землі. Як це часто буває з напівзанедбаними північними містами, Тикси ніби вмерз у минуле. «Слава Жовтню!» - говорить напис, викладений іржавими паливними бочками на схилі пагорба над містом. Тиксинський порт працює досі, але схожий на власний привид: біля води стоять іржаві крани, у воді - баржі і скелети кораблів, що облупилися, узбережжя завалено горами металобрухту, а оточують порт дерев'яні двоповерхівки, що згнили в потерть. 
Тридцять років тому Тикси процвітав: вугільна шахта, порт – все будувалося, вимагало робочої силиУ гуртожитку набивалося по п'ять чоловік у кімнату, розраховану на двох, гроші отримували божевільні. «У вісімдесяті п'ятсот карбованців вважалися звичайною, невеликою зарплатою, – каже наш супроводжуючий Валера, – у людей на книжках лежало по десять, п'ятнадцять тисяч. Ну і, зрозуміло, згодом усе це згоріло». За найкращих часів у Тикси жило 15 000 людей, сьогодні втричі менше. Нема ні видобутку, ні виробництва. Навіть єдина продуктова крамниця весь ранок закрита - продавщиця просто не прийшла. Їдемо обідати в центр міста, в єдиний ресторан, який працює тільки за попереднім замовленням. Після вечері, кажуть, тут краще не затримуватися: за сусідніми дверима бар - без танців, натомість із гарантованою бійкою.
За обідом розпитую керівництво експедиції, у чому наша головна ціль. «Завдання номер один – пробігти якнайшвидше всі точки і зрозуміти, де і як працювати в майбутньому, – каже Олександр Булигін, науковий керівник підприємства. - Політичну складову ми не обговорюємо, я не компетентний, але її озвучив Путін. Потрібно довести, що шельф - це протяжність, подальше поширення нашої великої батьківщини, і, відповідно, ми маємо пріоритетні права на розробку корисних копалин».
«Повернути російську присутність в Арктику, зокрема військову, - каже Костянтин Зайцев, керівник експедиції та помічник полярника Чилінгарова. - та наукове. Російська присутність у Арктиці значно скоротилося 1990-ті роки. Ще хочемо створити тут національний парк, який був би захищений краще за існуючий заповідник. Хотілося б зробити рекреаційну зону для наукових праць та туризму, щоб не було безконтрольного використання ресурсів».
Теза про повернення військової присутності дещо суперечить реальності: на наших очах згорталася військова частина в Тикси-3, у жовтні її повністю розформували, а міський аеропорт, який належав Міністерству оборони, закрили.
Після обіду їдемо на тіксинську метеостанцію. Встигаємо до запуску «кульки», тобто метеозонду. Біла куля півтора метра в діаметрі з прив'язаними датчиками піднімається на 38 кілометрів над землею і там лопається. За дві години польоту датчики встигають повідомити все про швидкість і напрям вітру, температуру та інші параметри атмосфери. Ця інформація дорого коштує: над Тикси пролягає повітряний коридор, яким проходять щодня півтора десятки рейсів, що з'єднують Європу та Азію, тому точні метеозведення купують усі великі авіаперевізники.
«Зараз залишилися ті, кому їхати нікуди чи хтось доопрацьовує до північної пенсії, – розповідає метеоролог Ольга Вікторівна. – Робота нежіноча, взимку потрібно вручну бурити лід на два з половиною метри, щоб виміряти товщину. За добу кожні три години потрібно знімати свідчення та надсилати звіт. Температура води, висота хвилі, опади. Взимку буває хуртовина така, що своїх ніг не бачиш. Але я, мабуть, ненормальна жінка, іноді йдеш із майданчика у квітні: морози отзвенели, прилетіли піначки, сонце, сніг сяє. І думаєш: яке це щастя! Хоча що краща погода, то більше в метеоролога роботи». Пізніше я дізнаюся, що Ольга Вікторівна – гроза всіх навколишніх метеорологів, а станція Тиксину – зразково-показова.
Вже в сутінках повертаємось у готель у машині з місцевим бізнесменом Степаном Сукачом. В експедиції він відповідає за логістику та супровід. Запитую, що він тут робить. «Взагалі я займаюся мамонтом. З середини липня до вересня у мене тридцять чоловік збирають бивні та кістки, потім усе це у мене купують, дев'яносто відсотків Китай, десять – російські художники. Тут насправді повно корисних копалин. Раніше добували вугілля. Є й алмази та золото. Щороку ми подаємо заявки на розробку, доки відмовляють. Місто живе на дотаціях, хоч тут усе могло б бути. Мені тут подобається. Я мисливець та рибалка, розумієш? А що взимку опалення можуть відключити в мінус 50, так у мене в квартирі в кожній кімнаті по печі та генератор такий, що на весь будинок вистачить. Мене голими руками не візьмеш. Але взагалі я на зиму до Москви перебираюся». Під'їжджаємо до готелю. Напис біля входу: "Честь і слава - по праці". 
Одноразовий метеорологічний радіозонд піднімається над землею на 30–40 км, потім кулька лопається, апаратура розбивається об землю. Але за дві години, що зонд перебуває в повітрі, він встигає повідомити точну інформацію про погоду в повітряному коридорі, який сполучає Азію та Європу.
Котельня
На острові Котельному ми з геоморфологами з МДУ, Надей, Наташею, Денисом і Сашком, що припливли зі мною на «Поларисі», щоранку забираємось у всюдихід і вирушаємо вздовж берега до термоцирку - місця, де тануть давні льоди. Новосибірські острови стрімко розмиваються - берегова лінія деяких місцях відступає на 10, а деяких на 30 метрів на рік. Ця картина стрімкого за геологічними мірками руйнування зачаровує: високий крутий берег обповзає, утворюючи щось на кшталт глинистого амфітеатру з конусами, що стирчать, - байджерахами, як їх називають геоморфологи. Бурий лід стіною височіє над місячним пейзажем. Найімовірніше, у майбутньому острови повністю підуть під воду, але поки вони стоять, учені мають шанс дізнатися, який був клімат у цій місцевості сотні тисяч років тому. І ми тут рівно для цього – взяти проби льоду та ґрунту, щоб потім за їх складом реконструювати умови, у яких формувалися острови.
Бурий лід над термоцирком нагадує льодовик, присипаний зверху землею. Однак, як пояснюють мені геоморфологи, це не льодовик, а житловий лід, він утворюється зовсім іншим шляхом: з дрібних прожилок льоду в землі, що розтріскалася від морозів. За десятки і сотні тисяч років прожилки льоду розростаються, перетворюючись на гігантські брили, або їдоми, які виглядають як крижані скелі над берегом моря. Клімату для формування їжі сьогодні на Землі немає ніде.
Натягнувши болотники вище, геоморфологи забираються в термоцирк із лопатами, кирками та сокирами. Сашко та Денис скоюють на різних рівняхшматки крижини та розкладають по пронумерованим пакетам. Увечері лід, що розтанув, вони переллють у пробірки, які потім у Москві вирушать до лабораторії на ізотопний аналіз. За співвідношенням ізотопів кисню в талій воді можна дізнатися, який тут був клімат, коли намерз цей лід (див. стор. 183). Надя в самій середині термоцирку і, загрузнувши в бруді по коліно, викопує зразки торфу на рівні нижче за крижану жилу. За складом торфу в лабораторії можна визначити вік льоду над ним, а за складом ґрунту – докладніше дізнатися, як він сформувався. "Навіщо все це потрібно?" - цікавлюся я, коли ми ввечері випиваємо за успішний початок польових робіт. «За тим самим, навіщо будь-які палеореконструкції, – пояснює Наталя. – Без знання минулого неможливо прогнозувати майбутнє. У природі все циклічно, зокрема клімат. Щоб знати, що буде після, потрібно уявляти, що було до».
Найкорисніша копалина
«Ми якось в експедиції знайшли у мерзлоті ногу мамонта з кістками та м'ясом. Тисяч десять років вона пролежала у землі. Кинули шматок на сковороду - думали, поїмо мамонтятини, - але м'ясо на вогні перетворилося на буру смердючу рідину. Час зруйнував тканини, так що вони тільки на вигляд здавалися збереженими у льоду». Я згадую цю історію, розказану фотографом Сергієм Ждановим у Тикси, коли ми йдемо тундром із Сашком у пошуках бивня. Новосибірські острови складаються з м'яких відкладень четвертинного періоду, що почався 2,6 мільйона років тому і триває досі. Нині все це відтає, розмивається та обвалюється в море. Бивні та скелети мамонтів, плейстоценових коней та левів постійно оголюються. Але в Останніми рокамиїх досить швидко збирають браконьєри.
Он, бачите, помаранчевий прапор? Це місце де помер колишній начальник станції.
Сашко розповідає, що позаминулий начальник метеостанції Сергій Холодков взагалі пив небагато, як усі. Але якось прийшов криголам, і Холодков поміняв багато риби на багато спирту. «Щось у нього перемкнуло в голові, почав і зупинитись не зміг. Спочатку пив удома, потім посварився з дружиною, взяв рушницю, консерви, спирт та пішов у тундру. У жовтні. Стріляв із рушниці по банках, грівся біля багаття, мабуть, полював. Вже стояли міцні морози. Дружина його викликала МНС, вони шерстили острів, але ж сніг навколо. Його останки, сильно пожерті песцями, всього за два кілометри від станції знайшов його двоюрідний брат, який приїхав уже навесні». Жартує: «Ось моя місячна зарплата валяється». Сезон наближається до кінця, тому бивень у доступних місцях вже весь зібраний. Раніше його було значно більше, а охочих менше. І контролювали менше. Наш всюдихідник Валера та інші люди тиксинського підприємця Сукача, які працюють на Котельному, кажуть, що зібрали лише кілограмів триста. Це небагато, цілий бивень дорослого мамонта важить до центнера, але знайти такий - колосальний успіх. Найбільше цінуються саме цілі від основи до кінчика та темно-коричневого або темно-вишневого кольору. І вже дуже великий успіх - парні бивні. Коли кілька років тому «один мужик» знайшов колекційну пару, події розвивалися як у фільмі про Джеймса Бонда: за кілька годин прилетів гелікоптер, люди в чорних окулярах вручили кейс з готівкою удачливому старателю і забрали знахідку. «Кажуть, йому заплатили мільйон карбованців, – розповідає Валера. - Але це було п'ять років тому, відтоді ціни навіть на звичайний бивень зросли вп'ятеро, а вже на колекційні й поготів». Є чотири категорії якості, але в середньому кілограм сьогодні коштує 500 доларів. Це ціна, за якою шукачі здають бивень своїм начальникам. Далі бивень вирушає до столиці, де його перевіряють у різних інстанціях, реєструють та перепродують спеціальним компаніям, які мають ліцензію на міжнародну торгівлю. 
Метеоролог Саня у вільний від роботи час зайнятий в основному лагодженням «Бурана». У поодинокі моменти між поломками Саня катається на ньому навколо станції. Тундром на таких же снігоходах все літо колесять браконьєри в пошуках бивнів. Вночі прикордонники привозять на станцію заарештованих браконьєрів. Прикордонники прилетіли кілька днів тому разом із «легальними» всюдихідцями-мамонтошукачами. Всюдихідники - Володимир та Олег із Петербурга. На материку Володимир зносить старі будинки та риє котловани під нові. Потрібна, загалом, професія. Але бивень вигідніший. Якути, каже він, - нелегали, а має дозвіл. Острів – це і прикордонна зона, і заповідник. Є напівлегальна форма існування тут – з дозволом. Його оформлюють у Федеральному агентстві природокористування та у профільному НДІ. На що саме дозвіл не уточнюється, але точно не на видобуток бивня.
У тундрі не можна копати, ні навіть їздити на важкій техніці. Але, звісно, і робітники-шукачі, і прикордонники їздять, бо інакше неможливо знайти бивень та нелегалів. Також за жодних обставин не можна копати землю, можна тільки збирати те, що лежить на поверхні. Але так, звісно, багато не збереш.
Наступного ранку прикордонники роблять останній рейд островом на гелікоптері і знаходять ще трьох якутських копателів. Дві групи браконьєрів – вчорашні та сьогоднішні – зустрічаються у вертольота весело, як старі друзі на вечірці. Полковник, незважаючи на безсонну ніч, теж випромінює доброзичливість і керує навантаженням: «Браття припинити, заходимо у вертоліт по одному. Хто гидить усередині або щось зламає, вийде над морем без попередження!»
Якути, яких прикордонники вивозять, не виглядають пригніченими. Все, що їм загрожує, - штраф близько 500 рублів за порушення прикордонного режиму та кілька тисяч, якщо чинили опір при затриманні. Носіння зброї без належних документів - уже серйозніше, але власне за видобуток бивня ніхто не буде покараний. «А це вже не наша справа, а Росприроднагляду, – відповідає полковник на запитання про бивню. – Але вони взагалі цим не займаються. Вивезти бивень просто так не можна, щоб вилучити офіційно, потрібно заповнити купу паперів, та й подіти його нема куди». Втім, при собі затримані ніякого бивня не мають. Він захований у глибині острова без розпізнавальних знаків. Тільки GPS-точки, якими схованку знайдуть, коли приїдуть за ним восени або навесні.
«Їм так навіть і вигідніше, – каже Валера, коли ми проводжаємо поглядом гелікоптер. - З Тикси вони до своїх селищ дістануться тисяч за тридцять карбованців. А звідси їм човен встає і сто, і сто п'ятдесят. Мені здається, вони закінчили роботу і спеціально вийшли ближче здаватися, щоби їх прикордонники забрали. Інакше ховалися б тундром, як інші ховаються зараз». 
Термоцирк, у якому геоморфологи збирали проби льоду, наступного сезону може опинитися під водою: берегова лінія островів у деяких місцях відступає на 20–30 метрів на рік.
Вічна мерзлота
За день нас теж забирають із острова. За той час, що ми провели на Котельному, Поларіс встиг піднятися до островів Де-Лонга і повернутися назад. Запитую тих, хто залишився на кораблі, що ми пропустили. «Не так багато, ми все більше гнали з острова на острів і фотографувалися з прапорами, – каже Денис Іванов, фахівець із морських ссавців з Інституту проблем екології та еволюції РАН. - Хоча дещо цікаве було». Денис із палаючими очима розповідає про три сірих кита, яких у цих широтах зустріли вперше. «І звісно, моє улюблене місце тепер – острів Вількіцького. На стрімкій скелі пташині базари, лежбище котиків, ведмеді відразу ходять вище на уступі. Я би попрацював там кілька днів. Але нас навіть не висадили, сказали, що із ведмедями небезпечно. Сміх!»
Остання зупинка перед Тиксом – Малий Ляховський, з якого ми забираємо ще одну групу вчених. Поки керівництво експедиції прибудовує прапори з емблемою РГО у кадрі, Денис у місцевих метеорологів з'ясовує, що щороку наприкінці серпня чи на початку вересня повз остров пливе зграя з кількох сотень білух. «Тепер зрозуміло, куди треба їхати по-справжньому працювати наступного року, – каже він. - Білухи пливуть зі сходу на захід, але ніхто не знає, звідки й куди. Поки що, за моїми спостереженнями, море тут мертве. З іншого боку, ми зовсім небагато обстежували, на островах висаджувалися максимум на дві години, та й то не на всіх. Це ніщо, по-хорошому, потрібно обстежити кожен острів по два-три дні, і так пару місяців».
На Фадєєвському біологи з Північно-східного федерального університету брали проби з дна озер кернами, щоб потім у лабораторії визначити у відкладеннях види діатомових водоростей та відновити за ними древній клімат. «Ми встигли зібрати лише дюжину проб, – каже Руслан Городничов, керівник групи. - Було б більше часу чи гелікоптер, могли б обстежити весь острів. І не довелося б руйнувати рослинний покрив. А так я навіть не знаю, коли заростуть сліди від усюдиходів. Якісь через тридцять-п'ятдесят років, якісь через сто. А деякі - ніколи, бо якщо піднімаєш родючий шар, під ним алеврити, які миттєво вимиваються».
На Котельному справді складно знайти місце, де не було б слідів усюдиходу. Але на початку 2000-х бивень нічого не коштував і на островах були військові, тож браконьєри сюди не сунулися. Наразі військові бази покинуті, і на кожному острові з весни до осені копають по 100–150 людей зі своєю технікою.
Можна сказати, що острови все одно йдуть під воду, і в якому вигляді вони зникнуть - первозданному чи розораному - не так важливо з погляду еволюції. У це русло спрямовує думки спілкування з геоморфологами, які оперують навіть тисячами, а мільйонами років. Тим більше зараз бивень та полювання – єдине джерело доходу в якутських селах. І браконьєри аж ніяк не відверті негативні герої у цій історії. Той же Ігор, який приїжджає сюди за бивнем разом зі своїми людьми, завдяки цим вилазкам відбудував селище Козаче та буквально повернув його до життя.
Існує одна незручна обставина: чим більше всюдиходів та копачів – «агентів абразії», як їх називають вчені, – тим швидше острови зникають. Якщо організувати тут національний парк, яким замість всюдиходів ходитимуть олені та білі ведмеді, а покриви ґрунтів порушуватимуться лише у суворо наукових інтересах, то острови простоять ще кілька тисяч, а то й десятків тисяч років. За цей час клімат може змінитися як завгодно, а розмивання берегів зовсім припинитися. Ймовірно, що у сенсі, з погляду вічності і геоморфології, всі сценарії однаково хороші. Але геоморфологія, як відомо, це наука про рельєф землі. До життя, яке на цьому рельєфі відбувається, воно не має відношення.
Історія дослідження "країни крижаного жаху", як колись називали Арктику, нерозривно пов'язана з історією розвитку технічного прогресу та людства в цілому. Як проект державного масштабу полярні експедиції вперше були задекларовані за Петра Першого.
У середині 16 століття російські землепроходці і помори притоками річок Сибіру ходили вздовж узбережжя Північного Льодовитого океану. У 1648 році група мореплавців разом із Семеном Дежньовим та Федотом Поповим вийшли до Тихого океану, обійшовши Чукотський півострів. Плили на одномачтових поморських гребних вітрильних суднах – качах.
Початок досліджень Новосибірських островів поклали експедиції 1686-1688 р.р. І.Толстоухова та 1712 р. М.Вагіна та Я.Пермякова. Об'єднала кілька полярних експедицій у 1733–1742 pp. до Північного Льодовитого океану Велика Північна. У її складі був похід Вітуса Берінга, завдяки якому було виконано велику роботу з досліджень північної частини Сибіру від гирла річки Печори та о.Вайгач до Командорських островів та Чукотки з Камчаткою.
То справді був перший грандіозний проект історія Росії у Арктиці. На карту були нанесені Курили, берегова частина острова Хонсю, узбережжя Льодовитого океану в діапазоні від Архангельська до Колими. Наступною значущою подією в цій галузі стали експедиції Семена Челюскіна, який присвятив усе життя освоєнню північно-східних кордонів Росії, зокрема Таймиру. На честь його північний край Азії отримав назву мис Челюскіна.
Необхідно відзначити також російських мореплавців Врангеля і Матюшкіна, в активі яких чотири полярні експедиції по льодах, що дрейфують. Великим дослідником арктичної землі вважається Ф.Літке. Під час свого навколосвітнього плавання (що почалося 1826 р.) він досліджував і описав безліч островів, визначив ключові пункти Камчатського берега від Авачинської губи у напрямку на північ та ін. Це одне з найуспішніших полярних підприємств того часу.
Добре відоме ім'я адмірала Степана Макарова, за ідеєю якого був побудований в Англії криголам «Єрмак» у 1899 р. (перше потужне судно того часу). Призначався для систематичного сполучення через Карське море з Єнісеєм та Об'ю, а також для полярних досліджень.
Експедиції на криголамах «Вайгач» та «Таймир» з 1910 по 1915 р.р. виконали великий обсяг роботи з географічного опису від мису Дежнева до гирла річки Олени, залишивши узбережжя навігаційні знаки. Серед інших відомих дослідників Арктики – Георгій Сєдов, Микола Зубов та низка інших.
Велике значення російський арктичний регіон мав при радянської влади. З 1923 по 1933 роки на островах Північного льодовитого океану та узбережжя розпочали свою радіометеорологічну роботу 19 полярних станцій.
Особливу сторінку та принципово нове здійснення можливостей вивчення історії досліджень вписали експедиції 1930-1940 гг. на криголамах «Літке», «Красин», «Сибіряков» та «Г.Сєдов». З 1991 по 2001 р. у зв'язку з непростим економічним становищемРосії було перервано понад піввікова діяльність у північних широтах.
Зараз провідні наукові інститути розробляють різні програми вивчення Арктики, працює більш ніж десяток експедицій.
Шоста арктична експедиція
Багато країн і мандрівники робили спроби пройти полярні простори, вивчивши узбережжя Льодовитого океану. Мужність цих людей може викликати тільки захоплення.
Досі ходять легенди про радянську експедицію 1960 року на судні «Об». Крім того, що дослідники рік зимували в непростих полярних умовах і виконували важливі наукові роботи, молодому хірургу Леоніду Рогозову довелося самостійно видалити собі апендикс Учасники експедиції були відрізані льодами від Великої Землі та могли розраховувати лише на свої сили. Російський лікар вирішив робити термінову операцію.
Якщо говорити про більше сучасних дослідженнях, то необхідно відзначити шосту експедицію на північ, «Кара-зима-2015», організовану компанією «Роснефть». У її ході, крім вузькоспеціальних, було отримано унікальні дані, які можна класифікувати як прорив у освоєнні Арктики. За останні 20 років це був наймасштабніший проект у світі.
Полярні експедиції на Арктику
Полярні подорожі в царство льоду робляться з давніх-давен. Перші відомості про Сибір та прилеглі кордони Північного Льодовитого океану в Росії були отримані ще в 14 столітті. З того часу було зроблено безліч спроб (вдалих і не дуже) освоєння морських та сухопутних шляхів в Арктиці.
Загалом кількість дослідницьких походів на сьогоднішній день вже наближається до сотні.
Морська арктична геологорозвідувальна експедиція
У 1972 році в Мурманську було створено полярне об'єднання, яке згодом отримало назву Морської арктичної геологорозвідувальної експедиції. Мета - вивчення шельфу Арктики та визначення перспектив розробки в районах Карського, Баренцева та Білого морів нафтових родовищ, газу та твердих корисних копалин.
На сьогодні це вже цілий російський інститут, що працює за низкою напрямків, пов'язаних як з геологорозвідувальними, так і науковими полярними роботами
Високоширотна арктична експедиція
В Арктичному та Антарктичному науково-дослідному інституті Федеральної службиз гідрометеорології та моніторингу довкілляпрацює високоширотна арктична експедиція, яка організовує дослідницькі поїздки, що дрейфують, у льодах Північного Льодовитого океану.
Цей російський центр виконує науково-дослідні, океанологічні, гідрологічні, геодезичні, геофізичні та інші види робіт, проводить полярні аерологічні, льодові спостереження тощо.
Арктична експедиція та апендикс
Російська арктична експедиція на Північний полюс 1960 стала відомою на весь світ після того, як хірургу Леоніду Рогозову на четвертому місяці зимівлі довелося самому собі видаляти апендикс. Він був єдиним лікарем у складі експедиції та за симптомами визначив гострий апендицит. Консервативне лікуванняне допомогло, можливості повернутися на материк також не було.
Щоб вижити в Арктиці, Рогозов при асистуванні співробітників станції протягом двох годин провів собі операцію, вирізавши апендикс. Вже наступного дня він пішов на виправлення і через тиждень зняв шви. Повернутися додому учасники полярних досліджень змогли лише за рік. Всім відома пісня «Поки ви тут у ванні з кахлем» Висоцького присвячена хірургу Рогозову.
Оперував без рукавичок, практично на дотик. Після повернення з Арктики він був відзначений нагородами, зокрема й орденом Трудового Червоного Прапора.
Досягнення молодого хірурга в полярних умовах значиться у Книзі рекордів СРСР та Книзі рекордів Росії.
Експедиції в Арктику: сезонність подорожей, маршрути поїздок, відгуки про арктичних експедиціях.
- Тури на травневіпо всьому світу
- гарячі турипо всьому світу
Крайня північна область Землі, Арктика - вічне царство холоду, снігу та льоду. Простираючись майже на 27 мільйонів кілометрів, Арктика – більше, ніж просто недоступний край. Ця овіяна легендами, оспівана і проклята область планети - один із найбажаніших пунктів у послужному списку туриста, що вже скрізь побував. Щороку Арктику відвідують не більше кількох десятків тисяч мандрівників - обсяги, які можна порівняти з яким-небудь. європейським містомсередньої руки. Але справа зовсім не в тому, що тут нема чого дивитися: дорожнеча турів в Арктику - ось що відсіває левову часткушанувальників крижаної екзотики. Однак забезпеченому туристові, на додачу не боящому холоду, Арктика відкриває цілу криницю унікальних багатств: невимовної краси гряди льодовиків, засніжені долини, що йдуть за горизонт, полярні день і ніч, північне сяйво... - словом, дива, які не побачиш більше ніде планети.
Експедиції в Арктику - найпростіші...
При сучасний розвитоктуризму, коли відвідати можна навіть Космос - було б бажання клієнта, підкріплене відповідними фінансами, подорож до Арктики вже не є долею одних тільки професійних дослідників та вчених. Часи Пірі та Амундсена канули у минуле - і сьогодні експедиція до Арктики не потребує майже жодної спеціальної фізичної підготовки.
Напрямки для про простих експедицій - передусім дуже наближені до цивілізації данська Гренландія і норвезький Шпіцберген. Розміщення, харчування та розваги тут практично не відрізняються від популярних курортних напрямків, Лише з поправкою на зиму. Також варто звернути увагу на російські заповідники Арктики – у багатьох для туристів розроблені маршрути різного ступеня складності, а в деяких допускається самостійне переміщення – на автомобілі чи човні.
У 2016 р. на ринок повертається легендарний арктичний криголам «Капітан Хлєбніков», який за 75 днів планує відвідати, здається, всі чудові куточки красуні-Арктики.
100-кілометровий лижний перехід до Північного полюса від російської бази, що дрейфує, Барнео займає близько 5-7 днів.
...і складні
Для «просунутих» мандрівників, у чиєму активі сходження у високогір'ях, сплави по бурхливим річкамабо багатокілометрові піші переходи, призначені умовно складні експедиції в Арктику. Вони можуть бути як груповими, і індивідуальними. Маршрути - найрізноманітніші: від трекінгу просторами національних парків Арктики в Росії, Норвегії, Канаді, США та Данії до лижних експедицій слідами першовідкривачів. Серед останніх, наприклад, 100-кілометровий лижний перехід до Північного полюса від російської бази Барнео, що дрейфує, що займає близько 5-7 днів. Ну а тим, у чиїх жилах тече кров відважних першопрохідників, можемо порадити приєднатися до професійних експедицій в Арктику, наприклад, що проводяться групою Шпаро.
В Арктиці
Коли їхати
Незважаючи на досить м'який клімат Арктики – річна температура в більшості відвідуваних мандрівниками пунктах коливається від +10 °C до -15 °C – для «складного» відвідування цього регіону є сенс вибрати весняно-літній період. Восени і взимку тут мало того, що панує полярна ніч, коли сонце зовсім не піднімається над горизонтом, але також дуже часті сильні пронизливі вітри, що «знижують» температуру як мінімум на десяток градусів, за відчуттями.
У той же час «цивілізовані» експедиції – наприклад, до Гренландії чи Шпіцбергену – проводяться практично протягом усього року. Взимку в Лонгйіре мандрівникам пропонується анітрохи не менший спектр активних занять, ніж влітку - на додаток до сафарі на снігоходах, експедиціям на собачих упряжках та екскурсіям на снігомобілях - тут можна практично щодня насолоджуватися північним сяйвом, адже надворі.
Сама історія Росії справді парадоксальна. Мало того, що всьому героїчному та славному десятиліттями супроводжувало трагічне та ганебне – ми примудрялися не помічати великого, не вміли пишатися тим, що було гідним і гордості, і поклоніння. Історія Арктики щодо цього – гіркий і повчальний приклад, у якому будь-коли пізно вчитися.
Все, що відбувалося у Заполяр'ї у 20 – 30-ті роки XX століття, сприймалося жителями Великої землі з величезним інтересом та захопленням. Саме слово «полярник» стало символом всього героїчного в Країні Рад, а біографії тих, кого величали підкорювачами полюса, Центральної Арктики, Північного морського шляху, друкувалися на перших сторінках газет із не меншими подробицями, ніж згодом – біографії перших космонавтів.
Навряд чи можна встановити з великою точністю, коли саме Арктика була закрита від очей простих смертних. Хто це зробив, природно, секретом не є: "друг" і "батько" радянських полярників, який безперечно любив своїх арктичних "дітей" - Йосип Сталін. Йдеться зараз не про закриття Півночі від іноземців – це почалося ще в стародавню царську епоху, у XVII – XVIII століттях. Щоправда, Сталін зробив одне цікаве послаблення саме у цьому: у навігацію 1940 року. трасу Північного морського шляху на схід таємно подолав німецький допоміжний крейсер "Комет". Його супроводжували наші криголами, на борту німця, були кращі радянські арктичні лоцмани, льодова розвідка шукала для нього безпечні проходи у льодах. Такий був результат зрадницької змови між Сталіним і Гітлером, особливо зловісного ще й тим, що після виходу в Тихий океан«Комет» став бойовим кораблем, який загрожував нашим майбутнім союзникам антифашистської коаліції. Але розмова зараз про інше – про пряму заборону на публікації про Арктику, про те, що повсякденно відбувалося у високих широтах, включаючи найяскравіші, героїчні події, які прославили б нашу батьківщину та зміцнили її престиж.
Не писали про проведення військових кораблів Північним морським шляхом.
Не писали про прийдешню висадку папанинців на полюс, повідомивши про це постфактум, наступного дня. Пізніше така хибна практика повторилася і під час полюсного рейсу атомоходу «Арктика» – як, додамо, і за всіх космічних запусків аж до 80-х років.
Під час війни 1941 - 1945 роки узбережжя Льодовитого океану стало лінією фронту, і, природно, всі чотири роки майже ніякої інформації про те, як живе, бідує, ховає своїх захисників Радянське Заполяр'я, наш народ не отримував (крім повідомлень про гучні перемоги моряків Північного) флоту у Баренцевому морі). Як би за інерцією всі відомості про те, що відбувається на Крайній Півночі, про погоду і льоди, про експедиції і знахідки, здобуття і втрати протягом добрих десяти повоєнних роківтакож залишалися під замком. У нас забирали історію, право на знання імен та подій, дат та біографії! Вся країна поринала в темряву самоізоляції, відгородившись світу невидимим, але непроникним. залізною завісою». А в Арктиці тим часом вершили відкриття та подвиги в масштабах, цілком порівнянних з тим, що творили у полярних морях та полярному небі уславлені першопрохідники колишніх епох. Щороку у високі широти постачали багатолюдні експедиції «Північ», які всебічно вивчали природу Центральної Арктики. А навесні I960 року була висаджена в криги друга в історії дрейфуюча станція «Північний полюс».
Про те, що був такий дрейф, громадськість нашої країни та зарубіжний світ дізналися лише через чотири роки, коли розпочинали свою роботу в полюсних льодах станції «СП-3» та «СП-4». Через рік після смерті Сталіна відбулося «обвальне» розсекречення Крайньої Півночі і з'явилося запізнене бажання відновити справедливість. Виявилося, що станція «СП-2» прожила у льодах Східної Арктики 376 діб, набагато довше за папанинську, що 11 зимівників зазнали і льодових розломів, і неодноразових евакуацій табору, і пожежі в наметі радистів, і літніх повінь, і випадків нападу людину, не кажучи вже про всілякі поневіряння.
Але головне: вони працювали в обстановці неймовірної, божевільної секретності, без права бути собою, немов розвідники, занедбані у вороже лігво. Навіть в Арктичному інституті, де готувалася та експедиція, навіть близькі тих, хто вирушав на цілий рік у льоди, не знали нічого і замість ефектного «СП» змушені були проставляти на конвертах номер безликого поштового скриньки. Їх і нагороджували секретним Указом Президії Верховної Ради, яким керівник дрейфу Михайло Михайлович Сомов став Героєм Радянського Союзу, інші ж отримали ордена Леніна.
І тільки зовсім недавно з'ясувалося, що начальник станції мав наказ спалити документацію та підірвати всі будівлі, якщо до крижини наблизиться «американський ворог». Одним із найважливіших секретів Арктики стало створення в середині 50-х років ядерного полігону на архіпелазі Нова Земля. Понад 30 років там проводилися випробування жахливої водневої зброї, і сьогодні Нову Землю поранено, тяжко травмовано. Неможливо навіть у першому наближенні скласти список безповоротних втрат, завданих її природою – біло-блакитними льодовиками, величезними пташиними базарами на прибережних скелях, тундровою рослинністю, поголів'ям тюленів, моржів, білих ведмедів.
Можливо, однією з останніх стало розсекречення космодрому Плесецк в Архангельської області. Про нього вперше відкрито заговорили лише 1992 року. Тепер ми знаємо і про його створення у 1959 році, і про страшній катастрофі 18 березня 1980 року, коли внаслідок потужного вибуху загинуло майже 60 людей. Стало відомо і про те, що саме звідси, з космодрому поблизу міста з назвою Мирний, вожді збиралися атакувати смертоносними ракетами заокеанського ворога під час так званої карибської (кубинської) кризи 1962 року.
Особливу «закритість» надавали Крайній Півночі обставини, дуже далекі від міркувань здорового глузду чи бодай розумної таємності військово-стратегічного характеру, виною тому були масові політичні репресії.
Великий терор, що вирував на Великій землі в 20 - 50-і роки XX століття, гучною луною відгукнувся у високих широтах. Не було в Заполяр'ї жодної сфери людської діяльності, жодного самого ведмежого куточка, до якого не дотягнулися б каральні органи, звідки не повезли б на суд і розправу полярників різних спеціальностей - моряків, пілотів, вчених, геологів, зимівників, господарських та партійних працівників, портовиків, будівельників, вчителів, лікарів, включаючи представників нечисленних корінних народностей Півночі (а таких щонайменше близько 30).
Як і на Великій землі, на Півночі в належних пропорціях виявляли «ворогів народу»: шкідників та диверсантів, троцькістсько-зінов'євських, бухаринсько-риківських наймитів, куркулів та підкулачників. Виявляли за доносами, наклепницькими наклепами, створювали немислиму обстановку загальної підозрілості, стеження та взаємодоносництва, заарештовували, садили до в'язниць, відправляли в загибельні посилання, знищували.
Здавалося б, кому могли перешкодити люди, які живуть у Заполяр'ї за умов постійних поневірянь, небезпек, смертельного ризику? Чим досадили сталінському режиму вони, моряки-криголамники, співробітники полярних станцій, геологи, які шукали золото та олово, нафту та вугілля?
Так, саме так, із Заполяр'я до Заполяр'я, у моторошні північні табори везли ентузіастів-романтиків, які віддавали життя вивченню та освоєнню цих вільних, безкрайніх країв, що тягли до себе. Везли славною трасою Північного морського шляху, у трюмах пароплавів, на відкритих баржах, і суденці ці застрягли у льодах, йшли на дно разом зі своїм живим вантажем, виручати який не летіли відважні льотчики, не мчали на всіх парах могутні криголамки.
Одним з перших ще на початку 30-х років був заарештований маститий професор-геолог Павло Володимирович Віттенбург, відомий дослідникШпіцбергена, Кольського півострова, Якутія, острови Вайгач. Ось туди-то, на Вайгач, де він встиг до того зробити великі відкриття, і повезли вченого на свинцево-цинкові копальні. На щастя, йому вдалося вижити і через багато років повернутися до рідного Ленінграда. Але скільком його колегам, друзям, соратникам це не судилося.
Був розстріляний у 1939 році професор Р. Л. Самойлович. Та ж доля спіткала його доброго товариша, генерального консула СРСР на Шпіцбергені та батька майбутньої уславленої балерини (яка дівчинкою зимувала разом із батьками в Арктиці) Михайла Еммануїловича Плісецького. Загинув професор Павло Олександрович Молчанов, який разом із Самойловичем брав участь в експедиції на дирижаблі «Граф Цепелін». Впали жертвами репресій герої-челюскінці Олексій Миколайович Бобров, Ілля Леонідович Баєвський, Павло Костянтинович Хмизніков, фанатик радіосправи Микола Рейнгольдович Шмідт, який першим почув сигнали лиха з Червоного намету Нобілі, ветеран Північного морського шляху, будівельник міста та порту Ігар.
Лише в одному лише Гідрографічному управлінні Головсевморшляху було заарештовано та звільнено з роботи понад 150 співробітників, оголошених «чужими елементами». Так чинили з полярними гідрографами, першопрохідниками льодової траси, знавцями її грізних небезпек, хранителями маяків – з людьми, без яких неможливе нормальне життя Північного морського шляху!
Вчених Арктичного інституту, яким керував Самойлович, у роки поважно називали «збірної СРСР». Ця унікальна «команда» однодумців, самовідданих патріотів своєї країни була за лічені місяці винищена майже повністю. З провідних учених не торкнулися лише професора Володимира Юлійовича Візе, але як же його шельмували, як ображали, як погрожував йому довгі роки. На величезні, немислимі терміни вирушили у в'язниці та табори знаменитий геолог та географ Михайло Михайлович Єрмолаєв, провідний знавець льодів та морських течій Микола Іванович Євгенов, легендарний полярний дослідник Микола Миколайович Урванцев.
Саме Урванцев ще у 20-ті роки XX століття відкрив найбагатші родовища міді, нікелю, вугілля, графіту, кобальту на Таймирі, у районі майбутнього Норильська. І, за «доброю» традицією, заведеною каральними органами, був у 1940 році насильно відправлений туди ж до місця своєї колишньої (і майбутньої!) слави. Він і в ув'язненні продовжував працювати геологом, бував в експедиціях, писав наукові роботи, проте всі вони осідали в надрах «спецхрану» (цім слівцем позначалися надсекретні архіви та книгосховища, в яких містилися безцінні праці людей, оголошених «ворогами народу», що втратили право на «ворогів народу», які втратили право власне ім'я).
Навіть на такому тлі абсолютно жахливими виглядають репресії часів. Вітчизняної війни. Прямо в морі заарештовували найвідоміших арктичних капітанів, висуваючи їм безглузді звинувачення у шкідництві та зраді Батьківщині.
Вісім років відсидів у таборах архангельський судноводець Василь Павлович Корельський, а його однофамілець, капітан криголамного пароплава «Садко» Олександр Гаврилович Корельський, був засуджений до розстрілу за те, що його судно наскочило в штормову погоду в Карському морі на невизначену на карті
Були заарештовані у воєнні роки уславлені полярні пілоти Фабіо Брунович Фаріх та Василь Михайлович Махоткін, після війни до них додалися ще кілька авіаторів, а також відомий арктичний капітан Юрій Костянтинович Хлєбніков, удостоєний рідкісного для моряка цивільного флоту ордена Нахімова. Його відправили на «сталінський курорт» – у Воркуту, де ув'язненому Хлєбникову належало десять років добувати заполярне вугілля.
Полярників хапали і на найвіддаленіших від материка зимівлях. Були заарештовані та згинули начальник полярної станції на Землі Франца-Йосифа Філіпп Іванович Балабін, молодий талановитий океанолог, співробітник однієї з чукотських станцій Олександр Чаусов. Начальника зимівлі на Домашньому острові в Карському морі Олександра Павловича Бабича, відомого радиста, одного з перших у країні почесних полярників, дев'ять років добивали в камері смертників і в забайкальських таборах, вибиваючи з нього визнання, ніби він хотів «передати ворогові наш арктичний флот». У травні 1950 року, за два місяці до смерті у концтаборі, Бабич відправив сім'ї до Ленінграда. останній лист: «Іноді я штучно переконую себе, що я продовжую зимівлю і просто через обставини не можу повернутися на Велику землю. Але ж колись і ця «зимівля» скінчиться?»
Страшні «зимівлі» скінчилися для переважної більшості безневинно засуджених, викреслених з історії та з народної пам'яті людей лише після 1956 року.
