Homer je prikladno nazvao Hios, svoje navodno rodno mjesto, "stjenovit". Povijest ostrva je burna, njegov izgled je jedinstven, a karakter snažan. Ovo veliko ostrvo je oduvek cvetalo: u srednjem veku, zbog izvoza mastične smole - od 1346. do 1566. godine, ovu trgovinu su nadgledali đenovljanski vladari, a kasnije i osmanski vladari, koji su Hios nazivali "Sakyz Adasi", tj. je "Ostrvo smole". Nakon ponovnog ujedinjenja ostrva sa Grčkom 1912. godine, pojavilo se nekoliko dinastija u vlasništvu brodova i ostrvo je nastavilo da se bogati, ali na drugačiji način. Jedrenje je više nego prirodno za Hios: u svakoj porodici barem neko radi ili je radio u trgovačkoj floti.
Najmoćnije dinastije brodovlasnika, lokalnih vlasti i vojske kočile su turizam sve do kraja 1980-ih, ali je globalna kriza u pomorstvu (a samim tim i brodogradnji) i zasićenost turizmom drugih, „tržišnijih“ otoka slomila otpor. Od tada sve više stranaca otkriva Hios izvan glavnog grada: očarani su selima, vizantijskim spomenicima i prijatnim dodacima pristojnih, iako udaljenih plaža. Zaleđe očito ne namjerava da podlegne turizmu, a ipak su mu nova vremena uspjela dati primjetan moderni akcenat, a kako među Hiosima ima dosta Grka koji su se u domovinu vratili iz SAD-a i Kanade, engleski jezik nije neuobičajeno na Hiosu.
Nažalost, u protekla dva stoljeća ostrvo je toliko često patilo od raznih katastrofa da se čak čini nepravednim. Na Hiosu je Otomansko carstvo počinilo svoj najneslavniji, ako ne i najgori zločin protiv grčkih revolucionara, uništivši 30 hiljada Hiosa u martu 1822. godine, porobivši još više njih ili ih prisilivši u izgnanstvo. Godine 1881. preživjeli otočani stradali su od razornog potresa, a 1980-ih prirodna ljepota ostrva je izblijedila zbog šumskih požara koji su uništili šume, koje su već bile prorijeđene radom mnogih generacija brodograditelja.
Više od polovine veličanstvenih crnogoričnih šuma je izumrlo, a izolirani dijelovi preživjeli su samo na krajnjem sjeveroistoku i u sredini otoka (iako napori da se ponovo zasade i obnove šume ne ostaju bezuspješne). 1988. prvi čarter letovi iz Sjeverne Evrope sletjeli su na Hios, najavljujući potencijalnu promjenu na moru za ostrvo. Ali do danas ostrvo može da primi ne više od 5 hiljada posetilaca, i lavovski udio mjesta su u glavnom gradu i obližnjim obalnim odmaralištima Karfas i Ayia Ermioni. Ali pista na aerodromu je ipak produžena 2004. godine, tako da sada ostrvo može primiti bilo koji mlazni avion, iako do danas nisu uspostavljeni direktni letovi sa drugim državama, uključujući i sa.
Južni dio ostrva Hios
Osim maslinjaka, na jugu otoka ima mnogo mastika pistacija (vrsta Pistacia lentiscus), ova stabla se nalaze u cijelom egejskom bazenu, ali samo na Hiosu se mirisna smola skuplja u relativno velikim količinama. Vekovima se ova smola koristila u proizvodnji boja, kozmetike i kuglica za žvakanje, poput današnje gume. žvakaća guma. Kuglice za žvakanje dopremljene su u Sultanov harem, gdje je ovisnost o ovoj "poslasti" dobila karakter gotovo ovisnosti o drogama. Činjenica da su se Turci tako žestoko okrenuli protiv Chiana uvelike je posljedica činjenice da ih je proljetni ustanak 1822. godine ostavio bez mastike, a harem bez žvakaćih kuglica.
Trgovina mastikom održala je na površini 20 sela mastika (mastichohoria) otkako su Đenovljani potvrdili svoj monopol na rijetku supstancu u 14. i 15. vijeku, ali kolaps carske Turske i razvoj petrohemije okončali su potražnju za mastikom. Sada je ova supstanca samo zabavan kuriozitet, ali možete je sažvakati (probati zaslađenu gumu marke Elma) i, usput, popiti (postoji jako piće mastiha). Mastiku su od davnina koristili farmaceuti i liječnici, a današnja kozmetika, paste za zube, eliksiri i masti za ispiranje se prodaju u Mastiha Shop-u na Eieu na Hiosu.
Danas sela mastika uglavnom žive od prodaje mandarina, kajsija i maslina. Mastična sela nisu uništili Osmanlije 1822. godine, za razliku od svih drugih sela na ostrvu, a sačuvana arhitektura je jedinstvena: iako je skrojena po genovskim obrascima, vrlo se čini kao susjedstvo (čak i ako je preko puta more) Bliskog istoka. Sela su građena u obliku četvorougla sa visoke zgrade po vanjskom obodu, vanjsku utvrđenu granicu probijalo je samo nekoliko ulaza u selo, a kapije su obično bile izvedene u obliku prilično dugih natkrivenih hodnika ispod lučnih svodova.
Mastična sela
Najmanje selo mastika - Armolya, koje se nalazi 20 kilometara od istoimenog sela, ne ostavlja posebno jak utisak, ali lokalno stanovništvo ostati vjeran grnčarskom zanatu. Ali Pirji, još 5 kilometara južnije, je najživopisnije selo, kuće su prošarane geometrijskim šarama: sloj bele je pažljivo uklonjen sa kuća, otkrivajući crnu vulkansku stenu ispod, a u jesen svetle ljubičaste mrlje dodaju se shemi boja - to su paradajz koji se suši na suncu. Vizantijska Sveta Apostolska Crkva Agia Apostoli (radno vrijeme nepredvidivo), smještena ispod arkade na sjeveroistočnom uglu centralnog trga, ukrašena je freskama oslikanim mnogo kasnije od vizantijskog doba.
Nedavno su sve važne ulice i sokaci dobili butike i tezge sa razglednicama, što nekako nije baš prikladno na pozadini antičke arhitekture. U srednjovjekovnom centru sela nalazi se bankomat, pošta, a na centralnom trgu kafić i suvlaki štandovi. Olimbi, 7 kilometara zapadno na autobuskoj liniji Armolha-Piria, manje je posjećen od ostalih sela mastika, ali to ne znači da vas nema čime zanimati. Ako u Pirji kula donžon - gotovo obavezan detalj sela mastika - gleda na modernizovani glavni trg kroz prozore nekada stambenih, a sada praznih prostorija, onda u Olimbiju ista kula stoji na sredini trga, a u U prizemlju se nalazi seoski kafić sa jedne strane, as druge - taverna-bar.
Sumorna jednobojna Mesta, 4 kilometra od Olimbija, smatra se primjerom sela ove vrste. I pored toga što na periferiji ima više lokala, zalogajnica i dućana sa starom robom nego što je potrebno, gotovo svi Meštani i dalje žive od svog rada na svojoj zemlji. Od glavnog trga, kojim dominira Arkhangelsk Taxyarchis crkva (najveća na ostrvu), brojne hladne, sjenovite uličice s tunelima i kontraforima izgrađenim za zaštitu od zemljotresa pružaju se u svim smjerovima.
Gotovo sve ulice završavaju u slijepim ulicama, osim onih koje vode do šest izlaza. Samo je sjeveroistočni natkriveni prolaz zadržao svoju drevnu željeznu kapiju do danas. Sobe nude u pola tuceta obnovljenih kuća vlasnika poput Dimitrisa Pipidisa, dok apartmane i suvenirnicu vodi Anna Floradis, što je moderniji smeštaj. Od dvije taverne, koje se nalaze na zavidnoj lokaciji - na glavnom trgu, kvalitet i cijene su bolji u Mesaionasu (Kuga Dhespina), gdje je domaćica uslužnija i nudi sobe.
Obala mastika i pećina Sichias Olimbon
Dobre plaže najbliže Mesti počinju odmah iza seoske luke Limenas Meston: 4 kilometra dalje je Didima, dupli zaliv sa ostrvom koji ga prekriva, nešto dalje plaža Potami sa istoimenim prohladnim potokom i na kraju Ayia Irini (8 kilometara) - sama uvala je diskretna, ali sa dobrom tavernom. Kada vjetar puše sa sjevera, talasi se dižu u svim ovim zaljevima, a daska na obalu nosi razne plutajuće krhotine. Od Olimbija pratite putokaze duž asfaltirane ceste i nakon 6 kilometara stižete do pećine Sichias Olimbon (Uskrs-oktobar utorak-nedjelja 10:00-20:00; posjećivanje u grupama do 25 osoba svakih 30 minuta), otvorena široj javnosti tek 2003. godine.
Ranije je na ovom mestu postojala samo rupa u zemlji u koju su okolni seljani bacali smeće i leševe stoke, da bi nakon 1985. godine speleolozi pregledali pećinu gore-dole. Formiranje ogromne šupljine u zemlji, gdje je temperatura konstantna - 18°C, dogodilo se u dvije faze prije 150-50 miliona godina. Šupljina doseže dubinu i do 57 metara (turistima je dostupno samo 30 gornjih metara). Stalaktiti i stalagmiti nazvani su ne bez izmišljotina: Kineska šuma, Meduza, Orgulje, i to sasvim zasluženo, jer išta ljepše ove vrste teško da će se naći na cijelom Mediteranu.
A prije spuštanja u provaliju ili nakon povratka na površinu zemlje, možete prošetati netaknutim mjestima još 1,5 kilometara, do rta sa manastirom Ayia Dinami (Sveta sila, odnosno Bog - manastir, u suštini , a Trojice), pored koje se nalaze dvije uvale: najbliža obala je pješčana, ona dalje ima pijesak i šljunak, tako da se možete i kupati. Selo Pirji je najbliže dva glavna odmarališta ovog dela ostrva. Najbliži, Emborios, udaljen je 6 kilometara. Ovo je luka, gotovo sa svih strana okružena kopnom, u kojoj se nalaze četiri pristojne konobe, a najnaprednija od njih - Porto Emborios - prosudite sami, radi skoro cijele godine, cijene su korektne, domaći deserti , pa čak i morske plodove, pržene srebrne sa lukom ili pržene brancine (ne iz tvornice ribe), na primjer.
Na brdu na sjeveroistoku nalazi se drevni Emborium (Emboreios), koji su iskopali Britanci, ima dosta putokaza i znakova, a 2004. godine lokacija je proglašena „arheološkim parkom“, ali je do sada pristup zatvoren zbog nedostatka sredstava. Krstasti ranokršćanski font je pristupačniji: pazite na znak u polju, skoro tik uz vodu. Krstionica je ograđena zgradom kasnijeg vremena (ispod dvorca je, ali postoji rešetka kroz koju se vidi skoro sve pa čak i iz različitih uglova).
Za kupanje pratite put do prepunog parkirališta i plaže Mavros Gialos (Mavra Volya), a zatim nastavite popločanom pješačkom stazom oko rtova do upečatljivog šljunčanog ranja (dijelom ga zauzimaju nudisti) s ljubičasto-sivim vulkanskim kamenjem, zove se Foki je dugačak, a okolo su litice i stijene. Ako želite pijesak (i pogodnosti), morat ćete putovati još 3 kilometra na sjeveroistok, do Komija, do kojeg se može doći i iz Armolye preko Kalamotija. Postoji nekoliko taverni koje možete naći otvorene, a posebno Bella Mare i Nostalgia, koje se nalaze direktno na suncu i gostima pružaju ležaljke. Tu su i caffe-barovi, au sezoni i apartmani za iznajmljivanje - iza pješačke šetnice na plaži.
Centralni dio ostrva Hios
Dio ostrva koji se proteže od grada Hiosa ka zapadu i jugozapadu je po broju istorijskih spomenika sasvim uporediv sa jugom Hiosa, a putevi su dobri, pa pešačite na zapad sopstvenim prevozom. neće stvarati probleme. Na krajnjoj obali nalazi se nekoliko plaža koje možda nisu najbolje na Hiosu, ali su prilično prohodne za kupanje u popodnevnim ili večernjim satima.
Kambos Plain
Ogromna plodna ravnica, prekrivena tepihom citrusa, zove se Kambos (ravnica) i proteže se od Hiosa na jugozapad, skoro do sela Halkio. Ravnicu su razvili Đenovljani u 14. veku, a ona je ostala utočište za lokalnu aristokratiju do 1822. Istraživanje regije biciklom ili motociklom puno je bolje nego automobilom, jer vas mreža uskih i loše označenih staza često vodi do staze koja se proteže između dva visoka, visoka zida. Jasno je da je lako izgubiti se u takvim uslovima, a cik-cak u autu je mnogo naporniji nego na nečemu na dva točka.
Iza zidova možete ponekad (nazreti) vidjeti ukrašene antičke palače od lokalno lomljenog kamena, dvorišta popločana šljunkom ili naizmjeničnim tamnim i svijetlim pločicama. U mnogim dvorištima preživjelo je jezerce za navodnjavanje zasjenjeno pergolom (živicom), ispunjeno vodenim kotačem od manganosa, koje je okretao magarac sa povezom preko očiju koji je hodao u krug: prije pojave električnih pumpi, takvi uređaji su pumpali vodu iz bunara nagore. do 30 metara dubine. Mnoge od veličanstvenih trospratnica, građenih u mješovitom italijansko-tursko-grčkom stilu, napuštene su i postepeno uništavane nakon 1881. godine, ali je sve više ovih zgrada u posljednje vrijeme pretvoreno u privatna imanja ili pretvoreno u stambene objekte za posjetioce.
Svako takvo sklonište je jedinstveno i neponovljivo, ali Mavrokordatiko, udaljen oko 1,5 kilometar od aerodroma, sa prostranim grijanim i drvom uređenim sobama, i Arhondiko Perleas usred prostranog šumarka agruma sa bogatim doručkom i džemom od voća uzgojenog bez upotrebe hemikalije su poznate po posebnoj udobnosti i usluzi I genetski inženjering, u svom restoranu. Na putu do sela mastika možete doći do jednog izvanrednog vizantijskog spomenika, koji se, međutim, više ne nalazi u Kambosu. Crkva Bogorodice Panagija Krina iz 13. stoljeća, ograđena od svijeta vrtovima i šumama, zaslužuje da se do nje dođe lutajući popločanim, ali slabo markiranim stazama, počevši od sela Vavili (9 kilometara).
Crkva je zatvorena zbog beznadežno dugotrajne obnove, ali gledajući kroz prozor u apsidi, dobit ćete prilično potpunu predstavu o zamršenoj unutrašnjoj strukturi hrama i njegovih slika, na sreću ima dovoljno osvjetljenja - ima dvanaest prozora u bubnju. Sve kasnosrednjovjekovne freske i dio vizantijskih slika u donjem redu su uklonjene i ponekad su izložene u Justinianijevom muzeju na Hiosu. S vanjske strane kamena se izmjenjuje sa ciglom, a sama ova šara je vrijedna truda utrošenog na put do ove crkve, iako je arhitektonski sklad zamagljen nezgrapnim lanternom koji je naknadno postavljen na narteksu.
Manastir Nea Moni
Vizantijski car Konstantin Monomah IX osnovao je 1042. godine manastir Nea Moni na mestu gde je pronađena čudotvorna ikona, što se dogodilo skoro tačno u centru ostrva. Manastir se ubraja među najljepše i najznačajnije spomenike grčkih ostrva u cjelini. Mozaici, uz mozaike Dafne i Osiosa Loukasa, uglavnom pripadaju najboljim primjerima umjetnosti tog vremena koji su preživjeli do našeg vremena. Ništa manje nezaboravan je i okolni pejzaž - manastir se nalazi u šumovitim planinama, 15 kilometara zapadno od luke.
Svojevremeno je u manastiru spašeno do 600 monaha, ali tokom turske invazije 1822. godine Nea Moni je razoren, a gotovo svi stanovnici (uključujući 3,5 hiljada okolnih seljana koji su se ovde sklonili) pali su od mača. Od tada su mnoge zgrade ostale u ruiniranom stanju, iako je EU nedavno izdvojila značajna sredstva za restauraciju, zahvaljujući kojoj je manastir spolja zastrt. skele, ali nije poznato kada će biti uklonjeni. Manastir je teško oštetio i zemljotres 1881. godine, a vek kasnije šumski požar je zapretio da proguta sve što je preostalo, a tek kada je glavna ikona manastira pronesena u bogosluženju oko manastira, plamen se čudesno povukao i vatra utihnuo.
Danas samo nekoliko radnika mirjana živi u manastirskoj ogradi sa prostranom trpezarijom i cisternama za kišnicu ispod visokih svodova. Odmah ispred glavne kapije (svakodnevno 8:00-13:00 i 16:00-20:00; ljeto 17:00-20:00) stoji kapela kosturnica koja sadrži kosti onih koji su ovdje umrli 1822. godine. Duboke brazde koje su ostavile sjekire na dječjim lobanjama ukazuju na žestinu odmazde.
Katolikon sa kupolom na osmougaonom bubnju građen je po uzoru koji se nalazi samo na. Freske u vanjskom narfiku su unakažene rupama koje su navodno ostavili turski meci, ali mozaici su druga stvar. U samoj priprati, slike hioskih svetaca stisnute su između fresaka „Hristos koji pere noge svojim učenicima” i „Izdaja Jude” (nažalost, slika Judinog poljupca je izbrisana, ali Petar je sasvim prepoznatljiv : odsiječe uho prvosvešteničkom sluzi). Kupola je nekada bila oslikana scenama iz Hristovog zemaljskog života, ali su sačuvani samo „Krštenje“, komad „Uznesenje na krst“, „Silazak sa krsta“ i slike jevanđelista Marka i Jovana. zemljotres.
Zapadna obala
Zapadno, oko 5 kilometara od Nea Monija, na brežuljku sa kojeg se vidi obala, raštrkano je nekoliko zgrada - ovo je Avgonima. Naziv znači "gomila jaja" - odnosi se na jaja u gnijezdu iz kojeg je kokoš upravo sišla, a njegova prikladnost je očigledna svakome ko pogleda selo odozgo, sa obližnjeg grebena. Od 1980-ih godina, selo je gotovo potpuno obnovljeno i koriste ga kao vikendice uspješni potomci prvobitnih stanovnika sela, iako u selu stalno živi samo sedam ljudi. Grčka porodica koja se vraća iz Amerike drži dobru tavernu Pyrgos (tokom cele godine) sa jednostavnom kuhinjom u vili sa arkadama na glavnom trgu. Smještaj najviše klase nudi Spitakia - uz spomenuti restoran Pyrgos moguće je dogovoriti nekoliko obnovljenih kuća za smještaj do 5 gostiju.
Još 4 kilometra prema sjeveru, asfaltirani put završava kod Anavatosa, skupa praznih, zemljanih kuća jedva vidljivih iznad voćnjaka pistacija na vrhu litice visoke 300 metara na kojoj su izgrađene. Tokom pobune 1822. godine, oko 400 seljana i izbjeglica bacilo se niz ovu liticu radije nego da padnu u ruke otomanskih kaznenih snaga. Ovu liticu i dalje koriste samoubice. U Anavatosu postoje samo dva stanovnika koji stalno brinu o selu, a s obzirom na nedostatak smještaja za noćenje, prisustvo samo vrlo osrednjeg bar-zalogaja i zastrašujuće, sablasno okruženje opterećeno bolnim uspomenama, bolje je idi odavde brzo pre nego što padne mrak.
Zapadno od Avgonima, široka magistrala, nakon nekoliko skretanja, spušta se do mora 6 kilometara. Skrenuvši desno (sjeverno) na račvanju, prvo ćete doći do plaže Elinda, atraktivne iz daljine, ali se izbliza ispostavi da je kamenita i dosadna i stoga bi vjerovatno bilo bolje da nastavite stazom do osamljene uvale sa peskom i šljunkom na obalama sa obe strane Metohe, najbolje od njih su Tigani i Makrija Amos, omiljene među nudistima. Jedino selo u blizini je Sidirunda, smješteno na šarmantnoj padini i okrenuto prema moru (postoji dobra ljetna konoba).
Na istoj obali, ako krenete jugozapadno do luke Meston, nailazite na okrugle osmatračnice preostale od Đenovljana, koji su ih izgradili da paze na gusare. Možete plivati tako što ćete skrenuti lijevo u zaljev Kastella (zvanično: Trakhili), gdje također ima pijeska i šljunka. Bolje zaštićeni od vjetra, ali i više ljudi - Xeropotamos. Rijetka autobuska linija radnim danima nastavlja se 9 kilometara južno od račvanja u prijateljskom selu Liti, na šumovitoj platformi s pogledom na more. Taverne i kafići u staro srce sela ne privlače posebno posjetitelje, koji se radije spuštaju 2 kilometra nizbrdo do Paralia Lithio, gdje vikendom velika, ali jako utabana i vjetrovita plaža privlači gomile stanovnika gradova i sela Hiosa.
Najbolja od dvije susjedne i jednako skupe riblje taverne u blizini ove plaže je Tria Adherfia. Smešteno oko 5 kilometara južno od Litija, selo Vesa na dnu klisure je neopevana pesma, za razliku od Mesta ili Pirije, ali je, uz svu svoju otvorenost, prilično homogeno i jednolično. Kuće boje meda čine ogromnu mrežu ćelija u kavezima, iz kojih tu i tamo vire zvonici. Na glavnom putu koji prolazi kroz selo, u donjem spratu kule, nalazi se bezimeni kafić, a Kostas (aka Froso’s) na trgu služi odličan yiros, loukaniko i suvlaki.
Sjeverni dio ostrva Hios
Sjeverni Hios se još uvijek nije oporavio od masakra 1822. godine, a pustoš između Pitiosa i Volissosa koju su ostavili šumski požari 1980-ih ostavlja turiste obeshrabrenim. Od ranih 1900-ih, sjeverna sela su pusta i prazna gotovo cijele godine, a autobusi, shodno tome, tamo idu vrlo rijetko. Otprilike trećina bivših sjevernjaka danas živi u glavnom gradu Hiosu, vraćajući se u svoju malu domovinu samo na slavske praznike ili da čuvaju ostatke svog ličnog domaćinstva. Drugi koji su se preselili u Sjedinjene Države, ako se usele u svoje domove, to čine ljeti i to ne duže od nekoliko sedmica.
Put do Kardamile
Plavi gradski autobusi koji polaze na sjever sa Hiosa kreću do Vrontadosa, dugog obalnog predgrađa koje vole pomorci. Na ovoj obali kaže se da je Homer živio i učio, a na terasi sa parkingom, iznad male ribarske luke i šljunčane plaže, pokazaće vam se platforma koja mu je navodno služila kao propovjedaonica, iako je najvjerovatnije bila drevni Kibelin oltar. Zato mnogi autobusi koji idu ovamo imaju natpis „Učiteljska stijena“.
Primorsko selo Pandukjos, udaljeno oko 14 kilometara od grada, privlači ljude svojom hladnom, ali skupom tavernom Kourtesis, pored zaliva, uz vodu - inače, ima jastoga. Ali ono što će vas najvjerovatnije natjerati da zaista poželite da se zaustavite na istočnoj obalnoj cesti je Langada, koja se nalazi 2,5 kilometra iza Pandukjosa, iako stajaća plaža neće se naći u blizini. Selo uz luku je atraktivno samo po sebi, a u blizini je i izlaz iz duboke klisure, iza uvale je četinarska šuma, a iza nje -. Dolaskom ovamo u večernjim satima, bićete u iskušenju morskim plodovima, koji se služe u najboljoj od tri susjedne taverne na nasipu: Tou Kopelou, ili, kako ga češće zovu, Stelios.
Odmah nakon Langade, široki zemljani put zalazi duboko u ostrvo i uzbrdo i nakon 5 kilometara vodi do Pitiosa - oaze na planinskom prijevoju, iznad koje se uzdiže okrugla tvrđava. Ovdje, i često izdaleka, ljudi koji nisu ravnodušni prema hrani posežu da počaste utočište lokalne kuhinje Makellos (krajem juna - početkom septembra ručak/večera svakodnevno; u ostalo doba godine samo petak-nedjelja uveče) na jugozapadnoj periferiji sela. I nakon još 4 kilometra naići ćete na račvanje, odakle se lako i brzo stiže na zapad otoka.
Kardamila i okolina
Drumski saobraćaj je i dalje intenzivan do sela Ano-Kardamila i Kato-Kardamila, drugog grada od glavnog grada udaljenog 37 kilometara. Smješteni na suprotnim krajevima plodne ravnice omeđene torijima, oni isprva oduševljavaju oko kao dobrodošao predah od kontemplacije o golim stijenama, koje je čak i opjevao Homer. Kato, odnosno „niže“, iako je selo poznatije kao Marmaro, veće je – drugi grad na ostrvu – sa bankom, poštom i benzinskom pumpom. Nije baš atraktivan za goste (ima, međutim, zgrada u neoklasicističkom stilu), a luka, nemilosrdno tučena meltemi vjetrom, vrlo je prometna.
Sadržaji za turiste su izuzetno oskudni, prijatan i upečatljiv izuzetak je hotel Kdrdamyla: prostrane sobe sa ventilatorima, kao i nekoliko apartmana - istih vlasnika kao i hotel Kyma na Hiosu. Hotel ima jedinu šljunčanu plažu na obali zaljeva, au restoranu hotela možete računati na ručak (jul i avgust), što vrijedi znati čak i ako ste u prolazu. Ostale nezavisne taverne koje zaslužuju pažnju su Ouzeri Barba Yannis (tokom cijele godine) u blizini lučke uprave i noviji Thalasses - vrhunski, ali ne baš skup.
Za kupanje, radi šljunka na obali zaljeva u podnožju oaze, bolje je ići na zapad, gdje se Nagos nalazi 5 kilometara, tu je i krajnja autobuska stanica (radi samo ljeti ). Raskošno zelenilo napajaju izvori koji izviru iz svojevrsne špilje na krivini puta, nad kojom se nadvijaju visoke litice. Naziv - iskrivljena riječ "naos" (hram) - podsjeća na Posejdonov hram koji je stajao u blizini izvora, čiji su svi vidljivi tragovi uništeni dugim stoljećima baštovanstva, grabežljivog lova na starine i iskopavanja organiziranih od 1912. godine.
Dobro je plivati dalje od obale, iako je voda malo hladna, obje primorske konobe su ispod prosjeka (ima malo boljih daleko od mora, iza izvora), pomalo domaće. Jedini način da nađete samoću, posebno u julu ili avgustu, jeste da se pomerite još jedan kilometar na zapad, u Jossonas. Tamo je plaža mnogo duža, ali vjetrovitija, kamenitija i bez ikakvih sadržaja.
Grad Volissos i okolina
Da biste došli do Volissosa najdirektnijim putem, potrebno je voziti 42 kilometra od Hiosa (ali 44 kilometra duga ruta kroz Avgonima je mnogo lakša). Volisos je nekada bio trgovačko selo, gde su se na dan pazara okupljali stanovnici iz desetak obližnjih planinskih sela. Njegove drevne kamene kuće još uvijek su slikovito smještene oko trošne vizantijske tvrđave na vrhu planine, čije su kule u svoje (kasnije) vrijeme utvrdili Đenovljani. Volissos isprva ostavlja depresivan utisak: skoro svih 250 stalnih stanovnika (uglavnom starijih seljana) preselilo se u novije kuće oko glavnog trga, ali ako imate malo strpljenja, onda je sve bolje.
Ovdašnji tihi i mirni običaji osuđeni su da uskoro nestanu: gornji dio Selo je već preplavljeno naletom ishitrene restauracije, a mora se priznati da je ukus majstora obično iznad svake pohvale – shodno tome i cene renoviranih nekretnina dižu se u stratosferu. Oko trga ćete naći poštu, bankomat i tri osrednje taverne. Nekoliko benzinskih pumpi je udaljeno 2,5 kilometra od sela, a samo jedna pumpa je u blizini. Ako se oslanjate na javni prevoz, imajte na umu opciju za noćenje, jer autobus svraća samo nedeljom, pokupi jednodnevne izletnike i onda još tri puta radnim danom, nešto posle podne (osim ako ne pristanete na let u 4:30 am).
Ali ne brinite, ovo područje ima najbolje plaže i neke od najzanimljivijih smještajnih ponuda na cijelom Chiosu. Najbolji i najpouzdaniji smještaj su u nekoliko obnovljenih zgrada, posebno u 16 starih kuća u blizini Volissos Travela. Gostima - obično u grupama po dvoje - na raspolaganju su terase i potpuno opremljene kuhinje, klima je klimatizovan, a platforme za spavanje poduprte su stablima neobičnog oblika (to je zato što je vlasnica Stela kiparica po obrazovanju ).
Volissos ima luku koja se zove Limnia (ponekad se zove Limya) 2 kilometra južno, ali trajektne i caique usluge do Psare su otkazane. Najbolja taverna u luci je Zikos (tokom cele godine) na krajnjem kraju šetališta: dobar roštilj i odlična kućna salata sa sušenim paradajzom, a povremeno i morski plodovi. A od Limnya je par koraka do fantastičnih plaža. Prošetavši - ili vozite se - 1,5 kilometara duž rta na jugoistok, vidjet ćete naizgled beskrajnu pješčanu i šljunčanu plažu Managrosa - požurite, već se svađaju oko izgradnje velikog ljetovališta.
Osamljenija, pješčana Lefkatya udaljena je 10 minuta hoda duž cementnog pristupnog puta koji vijuga duž rtova sjeverno od luke. Sadržaji se sastoje od sezonskog snack bara na pesku i apartmana, čiji je vlasnik, Ioannis Zorbas, lepo smestio smeštaj u bašti, uz asfaltiranu cestu od Volissosa. Autoput vodi do Limnosa (ne brkati sa Limnya), ovo je još jedan zaštićeni zaliv koji se nalazi 400 metara istočno od Lefkatije. Od dvije ovdašnje taverne, Taverna Iy Limnos nudi bolju hranu: ribu sa roštilja i specijalitete, kao što je cocoras crasato (pijetao u vinu). Apartmani Latini su uredni i imaju mnogo kamenih terasa.
Lokalne razglednice vole da uključuju pogled na Ayia Markella, koja se nalazi 5 kilometara severozapadno od Limnosa: iza duge plaže nalazi se manastir zaštitnika Hiosa (praznik 22. jula), ali manastir nije od posebnog interesa za strance , i samo hodočasnici. Ali u imitaciji jevanđeljske epizode sa protjerivanjem trgovaca iz Hrama, unutar manastirske ograde prodaju se samo vjerski predmeti, a svakakve plastične zanate će vam biti nametnute samo na prilazu manastiru.
Makadamski put iza manastira pogodan je za svako vozilo sa minimalnim oprezom, a odvest će vas na asfaltni put preko sjeveroistočne obale. Skrećući lijevo stići ćete do udaljenog sela Ayia Gala, poznatog po kompleksu pećinskih hramova ugrađenih u visoke litice iznad potoka u dnu sela. Znakovi na kojima piše Panayia Ayiogaloisena ukazuju na stazu koja prelazi potok, ali da biste došli do pećine sa crkvama morate pronaći osobu s ključem od pećine (pitajte u centralnom kafiću), a zatim sići niz stepenice pored drveta eukaliptusa .
Od dvije crkve u pećini - postala je dio turističkog poslovanja, a, pretpostavlja se, uskoro će biti i formalizovana dozvola za posjet pećini - veća je ona bliže ulazu, izgrađena je u 15. vijeku, ali je izgleda novije, jer je podvrgnuto velikoj restauraciji 1993. godine. Ali kada vidite nevjerovatno kitnjasti temblon (ikonostas) u dalekoj, manjoj i starijoj crkvi, zaboravit ćete sve ostalo, pogotovo što su freske jako zadimljene, izuzev čudesno tajanstvene i tužne Djevice Marije, najžalosnije u čitavom hrišćanskom svetu, sa Detetom u naručju.
Satelitska ostrva Chios (Psara i Inousse)
Oba mala ostrva imaju selo, poseban samostan i nekoliko plaža, ali oba se iznenađujuće razlikuju jedno od drugog i, naravno, od svog ogromnog suseda. Na Inusu, koji je bliži i manji, postoji dnevna usluga broda sa Hiosa tokom sezone. Veze do Psare morem uvelike ovise o vremenskim prilikama (teoretski postoje skoro svakodnevni letovi sa Chiosa, kao i nekoliko trajekata koje subvencionira vlada tjedno), ali je možda predaleko za jednodnevni izlet od nekoliko sati.
Psara islet
Heroj revolucionarnog rata, admiral Kanaris, rođen je na ostrvu, a 1820-ih godina Psara, koja je imala treću trgovačku flotu, stavila ga je na raspolaganje borcima za nezavisnost. I skupo je to platila. Godine 1824. Turci su, beskrajno besni, iskrcali nebrojenu vojsku na ostrvo, slomivši otpor. Oko tri hiljade otočana je pobjeglo na sićušnim kanuima i spašeno - pokupili su ih mornari francuske flote, ali se većina stanovništva povukla u barutane na brdu, a onda su opkoljeni digli u zrak municiju zajedno sa sobom, a ne želeći da se preda neprijatelju.
Danas ovaj tužni, neplodni komad zemlje u potpunosti opravdava svoje ime (na grčkom: „sivilo“) - Psara se nikada nije oporavila od nesreće koja je uništila njen narod i ugrozila njeno blagostanje. Turci su spalili sve zgrade pošteđene eksplozijom, bašte i uopšte sve što je moglo da izgori, a sada, zvanično, na Psaru živi nešto više od 400 otočana. Ako su se posljednjih godina javljale nade u najbolje, tek osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su potomci Canarisa koji žive u Francuskoj predložili program za vraćanje otoka u život i pojavio se grčki tim koji je trebao provesti taj plan.
Bilo je moguće unaprijediti luku, snabdijevanje električnom energijom i čistom vodom i otvoriti srednju školu, nusproizvod stabilnih kulturnih veza sa, što, međutim, nije povećalo broj turista koji posjećuju Psaru. Put do Psare je ozbiljan izazov: trajektu koji redovno kreće na ostrvo iz grada Hiosa potrebno je i do 4 sata da pređe 57 nautičkih milja (105 kilometara), a more je gotovo uvijek uzburkano. Iako se u selu koje se prostire na istok iznad luke ima nekoliko zgrada izgrađenih ranije od 20. stoljeća, iz nekog razloga čudna gomila crkvenih i svjetovnih građevina koje dočekuju one koji izlaze na obalu prija i oku i duši.
Ima nešto neuhvatljivo južno u izgledu, čini se da ste u ili, a nijedna od čudnih crkava nije nalik drugoj. Ako morate da prenoćite, birajte između pola tuceta vrlo jednostavnih soba i tri sofisticiranije opcije - to su studio Psara i apartmani Restalia, oba objekta su prilično neupadljiva, ali sa balkonima i kuhinjama. Treća opcija je xenon EOT, državna turistička agencija smjestila je ovaj hotel u nekadašnji, iako obnovljen, zatvor. Taverne, pošta, pekara i dućan upotpunjuju spisak dostupnih sadržaja, nema punopravne banke.
Plaže na ostrvu su pristojne i postaju sve bolje dok putujete od luke prema sjeveroistoku. Brzo prolazeći Kato Gialos, Katsouni i Lazaretto sa elektranom sa strane puta, stići ćete za 15 minuta do plaže Lakka, što znači "šupljina" ili "jarak" - čini se da ime implicira kamene formacije sa žljebovima i udubljenjima u koju možete sakriti od jakih vjetrova koji često duvaju na ovoj obali, a u blizini obale vlada mrtva vala.
Limnos, udaljen 25 minuta hoda od luke uz obalnu stazu, velik je i privlačan, ali bez ijedne pristojne taverne, kao i svaka druga plaža na ostrvu. Jedino što možete učiniti na Psaru je pješačenje prema sjeveru otoka, inače, staza je popločana i vodi do manastira Uznesenja u Kimisisu. Sedamdesetih godina prošlog veka manastir je ostao bez stanovnika i oživljava tek u prvoj nedelji avgusta, kada se poštovani manastirski lik u bogosluženju nosi od manastira do sela i nazad uveče uoči 5. avgusta.
Ostrvo Inuse
Inuse je također naseljeno - tu stalno živi oko 300 ljudi, više od upola manje nego prije rata, ali njegova istorija nije nimalo ista kao Psara. Iz generacije u generaciju, ovo srednje ostrvo, koje su tek 1750. godine počeli naseljavati pastiri koji su se doselili sa Hiosa, snabdijevalo je Egejsko more sve novim i novim imenima brodovlasnika, a mnogi su bili među najbogatijim porodicama u zemlji: svi ovi Livani, Lemosi su rođeni ovdje, Pateras, i nema trga ili ulice na ostrvu koji ne nosi ime jednog ili drugog većeg klana.
Jasno je odakle dolaze ogromne vile na generalno uspavanom ostrvu i zašto jahte dolaze ovamo ljeti. Štaviše, trudom mnogih brodovlasničkih magnata stvoren je pomorski muzej (dnevno 10:00-13:00; 1,50 €), koji se nalazi u blizini nasipa, a na njegovom zapadnom kraju, novcem istih krupnih kadrova. , budući trgovački pomorci studiraju u velikoj nautičkoj školi . Tokom nedjeljne sezone, da biste napravili ekskurziju od Chiosa do Inoussea u roku od 24 sata, samo idite lokalnim trajektom Inousses II: gotovo svim radnim danima ovaj brod dolazi u Inousse u 13:00 ili 15:00, a polazi nazad na Chios u 8 :00 sutradan.
Ako je turistička sezona gotova (ili još nije počela), putovanje će koštati više: na Chiosu nude, tražeći duplo više nego za običan trajekt. Luka kao da je čuvana - iako je već iznenađujuće dobro zaštićena - dva ostrva sa crkvama, oba privatno vlasništvo. Selo Inuse je iznenađujuće veliko, sa kućama koje se drže uz obronke brda koja okružuju jarugu. Iako su bezbrojna bogatstva grada poznata po cijelom svijetu, izgleda nepretenciozno: u kućama s lokalnim karakteristikama uočljivi su tragovi diskretnog neoklasicizma.
Jedini, ali udoban i nedavno renoviran hotel Thalassoporos nalazi se na glavnoj stazi istočne padine brda, ali nema licenciranih objekata. S restoranima je loše, gotovo da nema gdje jesti, osim možda u jednostavnoj taverni Pateroniso, koja se jasno vidi na početku mola. Svake sezone nekoliko jednostavnih Uzera okuša sreću u školi nautike. Kafe barovi kao što je Naftikos Omilos podržavaju noćni život. U blizini muzeja nalaze se pošta i banka.
Sve ostalo na ovom mirnom otoku, barem na njegovoj južnoj padini, upečatljivo je svojim bujnim zelenilom i ugodno njegovano. Na Inusu nema izvora, pa se voda, slatka i boćata, uzima iz bunara, a postoji i akumulacija. More uz južnu obalu, zaštićeno od vjetrova, neobično je čisto i mirno, sa plažama koje možete birati – Žepaga, Bilali i Castro, udaljene 5, 20 i 30 minuta hoda zapadno od luke. Osamljeniji Furquero (ili Farquero) udaljen je 25 minuta hoda prema istoku: prvo cementnom stazom koja završava kod obalne kapelice, zatim stazom, pored četinarske šume i kroz greben. Ali kao i na Psaru, na plažama nema (barem stalnih) sadržaja.
Put prema zapadu završava kod prilično jezivog Manastira evangelizacije Blagovijesti, izgrađenog o trošku jedne od grana ove bogate, pobožne i mnogoljudne porodice Pateras. Unutra leže mošti Irini Pateras, čiji je otac Paganos Pateras bio teško bolestan, a voljena ćerka počela je usrdno da se moli da joj je suđeno da umre umesto svog oca. Njene molitve su uslišene, a ranih 1960-ih djevojka je umrla i kasnije kanonizovana. U ovom manastiru je sahranjen i otac, koji je za nekoliko godina nadživeo svoju pobožnu ćerku. A igumanija, koja sada predsedava 20 monahinja, udovica koja je primila monaški zavet, nosila je u svetu ime gospođe Pateras. Manastir prima samo žene, a nasumične posete slobodnjaka nisu nimalo dobrodošle.
U kontaktu sa
Javascript je potreban za pregled ove mape
Chios Island nalazi se u vodama Egejskog mora i jedno je od najživopisnijih otočnih ljetovališta. Veličanstvene pješčane i šljunčane plaže, čist zrak, obilje bujne zelene vegetacije i duga povijest ovih mjesta čine otok izuzetno privlačnim za oba pristalice klasičnog odmor na plaži, kombinirajući sunčanje sa vodenim sportovima, te za one koji preferiraju bogat izletnički program.
Posebnosti
Za razliku od popularnih turističkih centara Turisti su tek nedavno počeli da razmatraju Hios kao alternativnu opciju za odmor. Do sada je to bilo interno odmaralište, na čijoj su obali odmarali lokalni stanovnici. Osim toga, ovdje su redovno dolazili Grci s kopna. Sada interesovanje za ostrvo postepeno poprima globalnije razmere. U ovom trenutku, turistička industrija ovde nije tako dobro razvijena kao na Rodosu, Mikonosu, Kritu ili Krfu, ali i to ima određene prednosti. Na plažama je malo ljudi i nema turističke vreve tipične za takva mjesta, tako da možete u potpunosti uživati u jedinstvu s prirodom. Istovremeno, Chios može oduševiti svoje goste prisustvom udobnih hotela i udobnih restorana, kao i širokim mogućnostima za aktivne aktivnosti u slobodno vrijeme.
opće informacije
Teritorija ostrva zauzima površinu od nešto više od 842 kvadratna metra. km, sa populacijom od oko 50 hiljada ljudi. Lokalno vrijeme zaostaje za moskovskim 1 sat zimi, a isto je i ljeti. Vremenska zona UTC+2 i UTC+3 ljeti. Službena web stranica www.e-xios.gr/chios.
Kratak izlet u istoriju
Drevni narodi postojali su na ostrvu mnogo prije dolaska naše ere. U antičko doba, Hios je bio jedan od vodećih centara egejske kulture, a doprinio je i razvoju starogrčke književnosti i umjetnosti. U to vrijeme bio je poznat po proizvodnji vina i mastike, osim toga, ovdje je otvorena prva pijaca robova u Grčkoj. Početkom druge polovine 1. veka nove ere Rimljani su zauzeli ostrvo, a nakon pada carstva postalo je deo Vizantije. U srednjem vijeku ove su zemlje više puta napadali Turci, ali su svaki put njihovi napadi bili uspješno odbijeni, sve do 1566. godine, kada je Hios konačno došao pod njihovu vlast. Početkom XIX stoljeće je za ostrvljane obilježio brutalni „Hioski masakr“, koji su izveli Osmanlije 1822. godine, kao pouka da je lokalno stanovništvo podržavalo borce za nezavisnost koji su se borili za slobodu Grčke. Broj otočana, tada više od 150 hiljada ljudi, smanjen je na samo 2 hiljade. Od tada se nikada nije oporavilo, a događaji tih strašnih dana i dalje su najtužnija stranica u istoriji ostrva.
Klima
Hios ima blagu mediteransku klimu. Zima je ovde topla, sa umerenim padavinama, a leto je uvek toplo i sunčano, sa prosečnom temperaturom vazduha od +28 stepeni. Sezona kupanja počinje u maju i završava se u oktobru, a najveća turistička gužva je u julu - avgustu.
Kako do tamo
Lokalni aerodrom povezuje ostrvo s kopnom. Avioni lete ovamo iz Atine nekoliko puta dnevno. Vrijeme putovanja je oko 45 minuta. Takođe, do odmarališta se može stići trajektom iz atinske luke Pirej, za oko 6-7 sati.
Transport
Unutarnje prometne veze obezbjeđuju mali zeleni autobusi koji voze između plaža i naselja. Zainteresovani mogu iznajmiti auto ili uzeti taksi.
Gradovi
Administrativno središte Hiosa je istoimeni grad u kojem živi gotovo polovina cjelokupnog stanovništva ostrva. IN različite godine, ovdje su rođeni mnogi poznati pjesnici, filozofi i naučnici, koji su značajno uticali na razvoj kulture i nauke širom zemlje. Godine 1881. gotovo je potpuno uništen u potresu, tako da je ovdje ostalo malo arhitektonskih spomenika prošlosti, ali postoje zanimljivi muzeji vrijedni pažnje radoznalih putnika. Preostala naselja na Hiosu su prilično beznačajna, a među najvećima su Ayia Ermioni, Vrondados, Karfas, Flatsia, Volissos, Kabos i Megas Limionas. Najpopularnije plaže na ostrvu su peščani Karfas i deo obale u blizini sela Emborio, poznatog po crnom šljunku. Na zapadnoj obali posebnu pažnju zaslužuju plaže u blizini sela Liti i Elinda, kao i mnoge udobne, osamljene uvale koje omogućavaju ugodan provod. U blizini sela Volissos nalazi se pješčana plaža Lefkatia, a nedaleko od nje šljunčano-pješčani Managros. Malo severnije leže Limnos i Aja Markela.
Atrakcije i zabava
Simbol Hiosa je dobro očuvana đenovljanska tvrđava, koja i danas izaziva divljenje svojom veličinom i monumentalnošću. Tu su i stambene zgrade koje datiraju iz otomanskog doba, a postoji i nekoliko odličnih lokacija sa kojih se možete diviti okolnim pejzažima. Na području Evangelistrije pažnju privlači najzanimljiviji Arheološki muzej u čijim halama su izloženi jedinstveni eksponati koji govore o bogatom istorijskom i kulturnom naslijeđu ovih mjesta. Fascinantne izletničke rute uključuju izlet u regiju Kambos, sa svojim veličanstvenim vilama okruženim baštama mandarina, i izlet do misteriozne pećine sa drevnim stalaktitima i stalagmitima, nedaleko od sela Olimpija. Izuzetno su zanimljivi izleti u manastir Nea Moni, sa svojim besprekornim vizantijskim mozaicima, kao i u oblasti Emborio i Vrontado, koji izazivaju interesovanje za svoje drevne ruševine i prelepe prirodne tvorevine.
Kuhinja
Ostrvski kulinarski objekti poznati su po svojoj raznolikosti i u stanju su da zadovolje ambicije ukusa i najizbirljivijih gurmana. Plodovi mora, meso, svježe salate, voće i slatkiši, svega toga ima u izobilju u opisima jelovnika lokalnih kafića i restorana. Posebno su dobra domaća vina i likeri, koje gosti otoka često kupuju kao suvenire.
Kupovina
Što se tiče kupovine, naselje se može pohvaliti i širokim izborom svih vrsta robe, od keramike i tekstila, do eteričnih ulja i tradicionalnih minijaturnih bočica maslinovog ulja.
Chios još nije baš jasno vidljiv na turističkoj mapi, ali ima sve što je potrebno da uskoro postane dostojan konkurent poznatim ostrvskim odmaralištima u zemlji. Sada uživa pažnju onih koji više vole da se opuste daleko od gradske vreve, sami sa prirodom i okruženi jedinstvenim istorijskim spomenicima.
Ostrvo Hios (Hios, Khios, Hios) nalazi se samo 5 km od turskog poluostrva Cesme.
“Rocky Chios”, kako je Homer prikladno opisao svoje navodno rodno mjesto, uvijek je bio bogat, bez obzira na to da li je bio u vlasništvu Grka, Rimljana, Đenovljana ili Turaka. Uvijek su postojala dva izvora njegovog bogatstva - katran i navigacija. Prvi je dao ostrvu dva drevna imena - Mastic kod Đenovljana i Sakiz-Adasy kod Turaka - oba znače isto - "ostrvo smole". Čak i najjužnija točka otoka još uvijek nosi svoje drevno ime - Cape Masticho. Drugi danas služi kao glavni izvor prihoda otočana - gotovo svaka lokalna porodica još uvijek ima barem jednog člana zaposlenog u mornarici.
Nažalost, nekada prosperitetno ostrvo pretrpelo je dve užasne katastrofe – u martu 1822. godine Osmanlije su ovde izvršile pravi masakr nad grčkim stanovništvom, uništivši, prodavši u ropstvo ili deportujući više od 40 hiljada ljudi sa ostrva, a 1881. naselja su uništena jak zemljotres. Više od polovine nekada veličanstvenih šuma ostrva takođe je uništeno razornim požarima krajem 20. veka, a Hios sada izgleda potpuno drugačije nego u svom vrhuncu. Ali mnogi od njegovih drevnih spomenika su preživjeli, a dobre plaže i ugodna sela i dalje privlače hiljade gostiju sa svih strana planete.
Grad Hios, koji se nalazi na istočnoj obali ostrva, uprkos svim peripetijama svoje istorije, ostaje jedan od najvećih trgovačkih centara u regionu. Sa velikom i šarmantnom pijacom, nekoliko muzeja, starom četvrti i mnogo dobrih taverni, proteže se duž obale istoimenog moreuza na skoro 6 km, od stare luke Vrondados na severu do predgrađa Vasileonikona u jug.
U gradu nema dobrih plaža, osim male šljunčane uvale u blizini Vrondadosa ili prilično otrcane gradske plaže u oblasti Bella Vista. Ali na jugu, u oblasti Karfas (7 km od aerodroma) i Ayia Ermioni, možete pronaći mnogo dobrih plaža. Nezavisnom atrakcijom ovdje se može smatrati pansion Markos Place www.marcos-place.gr, koji zauzima kompleks prekrasnih starih manastira Agios Eorgios i Agios Pandelimon, koji se nalaze na padini južno od zaliva. Ovdje, između Vasileonikona i atraktivnog sela Thymiana, nalazi se mnogo dobrih kafića i taverni specijalizovanih za tradicionalnu kuhinju.
Pored tradicionalnih maslinjaka u regiji, južni Hios je gotovo u potpunosti zasađen šikarama (Pistacia lentisca), grmom uobičajenim za većinu ostrva Egejskog mora. Ali samo ovdje njegov uzgoj ima tako dugu povijest i tradiciju. Stoljećima se aromatična smola mastike koristila kao osnova za lijekove, boje i kozmetiku, za pravljenje bombona i aromatiziranja vina, kao konzervans, pa čak i žvakaća guma. Bogatstvo stvoreno trgovinom mastikom čak je dovelo do nastanka posebnog tipa lokalnog naselja, "masticochoria" ("mastičnog sela"), ali je razvoj petrohemijskih proizvoda zaustavio ovo tržište. Sada se mogu vidjeti samo žvakaće gume Elma i posebna vrsta alkohola, koja se naziva i “mastiha”. Međutim, u U poslednje vreme, na tragu žudnje za prirodnim proizvodima, interesovanje za ovaj proizvod počelo je da oživljava - na pijacama i prodavnicama Chiosa već se može pronaći visokokvalitetna kozmetika, paste za zube i vode za ispiranje usta na bazi ove smole. Same "mastihohorije" ovih dana uglavnom žive od uzgoja mandarina, kajsija i maslina, ali su zadržale elemente svoje stare arhitekture i vrlo su zanimljive za posjetu.
U Armoliji (20 km od grada) nalaze se zanimljive grnčarske radionice, u Piryionu, ili Pyrgiju (5 km južno) - vizantijska crkva Ayia Apostoli (XII vek) sa kasnijim freskama, u Olimbiju (7 km zapadno istom trasom ) - kule karakteristične za region, u Mesti (4 km severozapadno od Olimbija) - crkva Taxiarsis i lavirint drevnih uličica sa karakterističnim „tunelima“ (neobična, ali efikasna zaštita od zemljotresa). Od Olimbija seoski put vodi do pećina Sikyas Olymbos (6 km od sela, otvoren od juna do avgusta od četvrtka do nedelje od 10.00 do 20.00, od septembra do maja od 11.00 do 18.00; 5 evra, pristup je otvoren samo za dubine od 30 metara) sa cijelom šumom bizarnih stalaktita i stalagmita - jednom od najljepših na Mediteranu, kao i samostanom Ayi Dinami koji kruniše istoimeni rt i dvije zaštićene uvale.
Najbliža dobra plaža je 4,7 km od Meste, u zalivu Apothika, a takođe i nešto dalje - u blizini Limenas Mestona, Dhidhyme i Ayia Irini, ali sve ove male uvale nisu baš prijatne za kupanje kada duva severni vetar.
Stoga se većina turista radije opušta uz more u zaštićenijem zaljevu Emborios s malim kompleksom odmarališta i arheološkim parkom drevni grad Emboreos (otvoren svakodnevno ljeti od 9.00 do 15.00, zatvoren ponedjeljkom zimi; 2 eura) na brdu na sjeveroistoku. Ili idite još dalje - do plaže Mavros Yialos (Mavra Volia) sa svojim slikovitim gromadama vulkanskog porijekla, do impresivnih litica Fokija 3 km sjeveroistočno (do kojih se može doći i preko Armolia i Kalamotija).
Središnji dio Hiosa leži unutar plodne ravnice Kambos, prekrivenih šumarcima citrusa. Ovo područje su intenzivno razvijali Đenovljani u 14. vijeku i dugo vremena ostao u domenu aristokratije. Bolje je da se krećete po uskim ulicama lokalnih sela ne automobilom, već motociklom ili biciklom, a same ove trake, stisnute između visoki zidovi dekorativne stare vile, praktično garantuju potpunu dezorijentaciju u prostoru (meštani se šale da nikada nisu videli nijednog turistu koji se nije izgubio u Halcionu ili Defionu). Mnoge od ovih nekada luksuznih kuća, građenih u karakterističnom italo-tursko-grčkom stilu, napuštene su krajem 19. stoljeća, ali se danas često obnavljaju kao privatne rezidencije ili mini-hoteli.
Vrijedi obratiti pažnju i na crkvu Panayia Krina (XI vek) u blizini sela Vavyli (Vavyli, 9 km od Hiosa, neke od fresaka odavde se čuvaju u Giustiniani muzeju), koju je osnovao vizantijski car Konstantin Monomah 1042. godine, manastir Nea Moni u samom centru ostrva, brojni zvonici i arkade sela Vessa (5 km južno od Litiona), polunapušteno selo Anavatos na zapadnoj obali sa svojim vrtovima pistacija i tužna pojava (tokom masakra na Hiosu četiri stotine ostrvljana pojurilo je sa ove litice od tri stotine metara u more da izbegne u ruke janjičara), dobre plaže Tigani i Makrija-Amos u zalivu Metohion, utvrđeno selo Sidhirounda na sjeveru, kao i brojne karaule koje su izgradili Đenovljani duž cijele obale.
Sjeverne regije Hiosa su najnapustije na ostrvu. Vjeruje se da je sjeverno predgrađe glavnog grada ostrva, Vrondadhes (Vrondadhos), bilo Homerovo rodno mjesto i život, a drevni Kibelin oltar na terasama iznad grada još se naziva "Homerova katedrala". Good resorts nema je u blizini, ali sami lokalni stanovnici veoma vole odlične taverne i male plaže u selima Pandoukios i Langadha, koja se nalaze samo na severu, sa čije se obale jasno vidi turska obala. Od Langade, seoski put vodi duboko u ostrvo do sela Pityos - prave zelene oaze, koja leži na planinskom prevoju sa malim okruglim zamkom. A u samom selu nalazi se, po mišljenju otočana, najbolji restoran na Hiosu – Makellos.
Put zatim skreće na sjever i dolazi do lijepih gradova blizanaca Ano Kardhamila i Kato Kardhamila, ili Marmaro. Dvije duboke i uske uvale koje strše u zemljište u blizini ovog naselja gotovo da i nemaju dobre plaže, ali ima dosta sićušnih uvala, izgubljenih između stena. Mnogo bolje leži 5 km zapadno od zaliva Nagos, nazvanog po Posejdonovom hramu, koji je nekada stajao ovde među brojnim izvorima koji se spuštaju niz litice. Još 1 km zapadno nalazi se selo Yiossonas sa dužom, ali manje zaštićenom i kamenitom plažom bez ikakvih sadržaja.
Ležeći na zapadnoj obali, grad Volissos (42-44 km od Hiosa) nekada je bio veliki tržni centar za desetak udaljenih planinskih sela. Njegove stare kamene građevine još uvijek se vijugaju ispod vizantijske tvrđave na vrhu brda, ali ovdje sada ne živi više od 250 ljudi, uglavnom starijih. Međutim, postepeno počinje dobivati svoje lice - obnavljaju se gornji kvartovi, a mnoge stare vile se pregrađuju u vile i vikendice. Osim toga, ovo područje ima neke od najboljih plaža i najzanimljivije pansione na Chiosu, pa se očekuje da će se u bliskoj budućnosti razviti u novi centar otoka.
Limija (Limia, 2 km južno) - drevna luka Volissos - poznata je po svojim tavernama. Ali glavna atrakcija ovdje je duga pješčano-šljunčana plaža Managros, kilometar i po jugoistočno, i pješčana Lefkatia, 10 minuta hoda sjeverno od luke. Rekreacijska infrastruktura ovdje je još uvijek prilično slabo razvijena, ali onima koji vole privatnost i tišinu to će biti vrlo ugodno. Nešto sjevernije možete pronaći dobre obale Limnosa i Markele, u blizini ove druge, nalazi se i prekrasan, ali pomalo surov manastir Ayia Markela, podignut u čast sveca zaštitnika ostrva (festival u njegovu čast; održanoj 22. jula).
A na samom sjeverozapadu ostrva nalazi se selo Ayio Gala, poznato po svom kamenom kompleksu Panayia-Ayiogalucena. Od dvije crkve u ovoj pećini, veća je iz 15. stoljeća (rekonstruirana 1993. godine), a mala starija kapela (otprilike 10.-13. st.) je gotovo u potpunosti ugrađena u zidove pećine. Iza njih se proteže skoro pola kilometra sistem prirodnih pećinskih dvorana (od juna do avgusta, otvorene od petka do nedjelje od 11.00 do 18.00; 5 eura) sa stalaktitima i stalagmitima.
Susedna ostrva
Po lijepom vremenu, od obale Aion Gala, otočić Psara, domovina, leži 18 km zapadno. nacionalni heroj Grčka od Konstandinosa Kanarisa (1790-1877). Ljubitelji mira i tišine obično dolaze ovamo, cijeneći njegove dobre plaže i lijepu arhitekturu, koja više podsjeća na kikladsku arhitekturu. More je ovdje obično vrlo čisto i mirno, posebno na zaštićenoj južnoj obali. Najbolje plaže u Psari su Žepaga, Bilali, Furquero i Xatro (sve u krugu od 5-30 minuta hoda od glavnog grada ostrva - grada Psare, ili Palaia Psare). Ovdje gotovo da i nema rekreacijske infrastrukture, ali je uvijek tiho i mirno.
Mnoge privlači otočić Inoussa (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa), koji leži između Hiosa i turske obale, sa svojim živopisnim selima, Pomorskim muzejom, crkvom Agios Nikolaos i prilično sumornim samostanom Evangelismo na zapadu . Ovdje je sahranjena nedavno kanonizirana lokalna svetica Irena Pateras, a njena majka je igumanija. Ulaz na teritoriju manastira dozvoljen je samo ženama i to samo uz prethodni dogovor sa upravom.
Više detalja: http://guide.travel.ru/greece/island_chios/
Drevna hioska legenda kaže da kada su Rimljani odveli svetog Isidora na pogubljenje, on je, bez kajanja, ali u velikoj tuzi, plakao tokom čitavog puta, a njegove suze koje su padale na zemlju pretvorile su se u mirisnu mastiku. Ovo je objašnjenje za neobičan fenomen: drvo koje se nalazi u mnogim dijelovima Mediterana proizvodi mastiku samo na Hiosu i nigdje drugdje. Stoga vjeruju da je mastika dar svetog Izidora. Međutim, Chios je zanimljiv ne samo zbog svoje mastike. Tu su i sela sa tradicionalnom arhitekturom - Olimp i Mesta.
Tu je Pyrgi, tradicionalno selo s izvanrednim "struganim" šarama na zidovima, kakvih nema nigdje u Grčkoj. Tu je i Novi manastir, poznati vizantijski manastir sa veličanstvenim mozaicima. Tu je i čuvena Homerova stijena - „Daskalopetra“. Sve atrakcije su neraskidivo povezane s poviješću otoka od antičkih vremena do nedavne prošlosti. Sve do 1822. godine, kada se ostrvo pobunilo da bi steklo slobodu i pretrpelo strašne masakre od strane Turaka, zbog čega je Hios postao poznat kao najmučeniji od grčkih ostrva. Na Hios možete stići trajektom iz Pireja, Soluna, Kavale, Lemnosa, Mitilene i Samosa ili avionom iz Atine. Hios se nalazi u blizini obale Turske, između Samosa i Lezbosa i, zajedno sa Aenousom i Psarom, čini region (nema) Hiosa. Ostrvo se prostire na 842 kvadratna kilometra i ima oko 54.000 stanovnika.
Grad Chios ili Chora, kako ga zovu lokalno stanovništvo, nalazi se na istočnoj obali ostrva, u blizini obale Male Azije.
To je glavni grad ostrva i regiona (noma) Hiosa, koji ima 24.000 stanovnika. Grad je izgrađen na mjestu drevnog jonskog grada, od kojeg su preživjele samo manje ruševine pozorišta i gradskih zidina. Stara turska četvrt nalazi se sjeverno od luke i unutar velike tvrđave, koju su izgradili Vizantinci, a kasnije proširili Đenovljani. Šetnjom odatle do centra grada možemo posjetiti Arheološki muzej, a zatim i Biblioteku A. Koraisa, koja je jedna od najvećih u Grčkoj i ima oko 130.000 tomova, kao i zanimljiv etnografski muzej Filipa Argentisa koji se nalazi u istoj zgradi. . U blizini se nalazi katedrala Svetog Viktora, sagrađena 1881. godine. Teritorija ostrva Hios ima 10 tzv. općine (Hios, Gomeropolis, Kardamila, Kamprohora, Mastichochoria, Amanis, Psara, Enoussa, Jonija, Agios Minas).
Hios je planinsko ostrvo. Najviše visoka planina– Pelinei (visina mu doseže 1297 metara), gusto prekriven borovima. Ostale važne planine ostrva su Provatas i Epos. Površina ostrva je 842 kvadratnih metara. km, dužina obale je 213 km, stanovništvo je 50.000 ljudi. Na jugu ostrva, mnogi Chios se bave proizvodnjom mastike, jednog od glavnih proizvoda. Na osnovu nalaza u pećini na sjeveru Hiosa, utvrđeno je da je ostrvo bilo naseljeno od kraja neolita (4000-3000 pne)
Klima na ostrvu Hios ima tipične mediteranske karakteristike, sa sjevernim ili sjeverozapadnim vjetrovima tipičnim za ostrvo i temperaturama ne većim od 28 - 29 stepeni Celzijusa. Zima je ovdje obično mirna. Ljeti padavine padaju prilično rijetko iu malim količinama. Pomorska trgovina je veoma važna važnu ulogu u ekonomiji Hiosa.
Specijalni razvoj u istoriji ostrva Hios bili su trgovina, plovidba i umetnost.
Glavna luka nalazi se u gradu Hiosu, gdje se zaustavljaju i privatne jahte. Postoji niz morskih luka koje su na drugom mjestu po važnosti. To su Lagada na sjevernoj obali, Marmaro na sjeveroistoku, Mesta na jugozapadnoj obali i luka Limnia, koja se nalazi na zapadnom dijelu morske obale.
Kao što je već spomenuto, jedan od najvažnijih proizvoda otoka Chiosa je mastika, koja je također jedinstvena po načinu proizvodnje. Godine 1346. ostrvo su zauzeli Đenovljani. Tada su osnovali prvu kompaniju Maoru za proizvodnju mastike.
A 1566. godine ostrvo su zauzeli Turci, koji su Hiosu dali niz privilegija jer su bili zainteresovani za trgovinu mastikom. Mastika je poznata i nadaleko poznata širom svijeta zbog svoje arome i okusa. Mastika se uglavnom uzgaja u području koje se zove Mastichohoria („Mastična sela“). "Mastična sela" su sva sela južno od Kamposa. Sa obje strane puta su stabla mastike. Svako drvo proizvodi oko 200 g mastike godišnje. Otprilike 20 tona mastika se izvozi u različite zemlje. Ovdje se proizvode i džem, puter, vino, agrumi, proizvodi od žitarica itd.
