Homero llamó acertadamente a Quíos, su supuesto lugar de nacimiento, “rocoso”. La historia de la isla es turbulenta, su apariencia es única y su carácter es fuerte. Esta gran isla siempre ha florecido: en la Edad Media, gracias a la exportación de resina de almáciga, de 1346 a 1566, este comercio fue supervisado por los gobernantes genoveses y más tarde por los gobernantes otomanos, que llamaron a Quíos "Sakyz Adasi", es decir, es "Isla de Resina". Después de que la isla se reuniera con Grecia en 1912, surgieron varias dinastías de propietarios de barcos y la isla siguió enriqueciéndose, aunque de manera diferente. Para los habitantes de Quíos navegar a vela es más que natural: en cada familia al menos alguien trabaja o ha trabajado en la flota mercante.
Las dinastías más poderosas de armadores, autoridades locales y militares frenaron el turismo hasta finales de la década de 1980, pero la crisis global del transporte marítimo (y por lo tanto de la construcción naval) y la saturación de otras islas más “comerciales” con el turismo rompieron la resistencia. Desde entonces, cada vez más extranjeros descubren Quíos fuera de su capital: quedan encantados con los pueblos, los monumentos bizantinos y la agradable adición de playas decentes, aunque remotas. El interior claramente no tiene la intención de sucumbir al turismo y, sin embargo, los nuevos tiempos lograron darle un notable acento moderno, y dado que entre Quíos hay muchos griegos que regresaron a su tierra natal desde Estados Unidos y Canadá, idioma en Inglés no es infrecuente en Quíos.
Desafortunadamente, durante los últimos dos siglos la isla ha sufrido todo tipo de desastres con tanta frecuencia que incluso parece injusto. Fue en Quíos donde el Imperio Otomano cometió su atrocidad más ignominiosa, si no la peor, contra los revolucionarios griegos, destruyendo 30.000 Quíos en marzo de 1822, esclavizando a aún más de ellos o obligándolos a exiliarse. En 1881, los isleños supervivientes sufrieron un devastador terremoto y, en la década de 1980, la belleza natural de la isla se desvaneció debido a los incendios forestales que destruyeron los bosques, que ya habían sido reducidos por el trabajo de muchas generaciones de constructores navales.
Más de la mitad de los majestuosos bosques de coníferas han muerto, y sólo sobreviven parches aislados en el extremo noreste y en el centro de la isla (aunque los esfuerzos por replantar y restaurar bosques no son infructuosos). En 1988, los primeros vuelos chárter del norte de Europa aterrizaron en Quíos, anunciando un posible cambio radical para la isla. Pero hasta el día de hoy la isla no tiene capacidad para más de 5 mil visitantes, y la parte del león Los lugares se encuentran en la capital y en los centros turísticos costeros cercanos de Karfas y Ayia Ermioni. Sin embargo, la pista del aeropuerto se amplió en 2004, por lo que ahora la isla puede recibir cualquier avión a reacción, aunque hasta el día de hoy no se han establecido vuelos directos con otros estados, incluido el nuestro.
Parte sur de la isla de Quíos
Además de los olivares, en el sur de la isla hay muchos pistachos de lentisco (especie Pistacia lentiscus); estos árboles se encuentran en toda la cuenca del mar Egeo, pero sólo en Quíos la resina aromática se recoge en volúmenes relativamente grandes. Durante siglos, esta resina se utilizó en la producción de pinturas, cosméticos y bolas masticables, como el chicle actual. chicle. Se suministraron bolas de mascar al harén del sultán, donde la adicción a este "manjar" adquirió el carácter casi de una adicción a las drogas. El hecho de que los turcos se hayan vuelto tan ferozmente contra los de Quío se debe en gran parte a que el levantamiento de primavera de 1822 los dejó sin masilla y al harén sin bolas para masticar.
El comercio de masilla ha mantenido a flote 20 pueblos de masilla (mastichohoria) desde que los genoveses afirmaron su monopolio sobre esta rara sustancia en los siglos XIV y XV, pero el colapso de la Turquía imperial y el desarrollo de productos petroquímicos acabaron con la demanda de masilla. Ahora bien, esta sustancia es sólo una curiosidad divertida, pero puedes masticarla (prueba el chicle endulzado de la marca Elma) y, por cierto, beberla también (hay una bebida fuerte llamada mastiha). Desde la antigüedad, los farmacéuticos y médicos utilizan la masilla, y hoy en día los cosméticos, pastas de dientes, elixires y enjuagues con masilla se venden en la tienda Mastiha en Eieu, en Quíos.
Hoy en día, los pueblos lentiscos viven principalmente de la venta de mandarinas, albaricoques y aceitunas. Los pueblos de masilla no fueron destruidos por los otomanos en 1822, a diferencia de todos los demás pueblos de la isla, y la arquitectura que se conserva es única: aunque está diseñada según los patrones genoveses, se siente como un vecindario (incluso si está al otro lado de el mar) del Medio Oriente. Los pueblos fueron construidos en forma de cuadrilátero con edificios altos A lo largo del perímetro exterior, la frontera fortificada exterior estaba interrumpida por solo unas pocas entradas al pueblo, y las puertas generalmente se hacían en forma de pasillos cubiertos bastante largos bajo bóvedas arqueadas.
Pueblos de masilla
El pueblo de masilla más pequeño, Armolya, ubicado a 20 kilómetros del pueblo del mismo nombre, no causa una impresión particularmente fuerte, pero Residentes locales permanecer fieles al oficio alfarero. Pero Pirji, otros 5 kilómetros al sur, es el pueblo más colorido, las casas están salpicadas de patrones geométricos: se quita cuidadosamente una capa de cal de las casas, dejando al descubierto la roca volcánica negra que hay debajo y, en el otoño, manchas de color púrpura brillante. Se agregan a la combinación de colores: estos son tomates secándose al sol. La Santa Iglesia Apostólica Bizantina de Agia Apostoli (horario de apertura impredecible), ubicada bajo la arcada en la esquina noreste de la plaza central, está decorada con frescos pintados mucho más tarde que la época bizantina.
Recientemente, todas las calles y callejones importantes han adquirido boutiques y puestos con postales, lo que de alguna manera no es muy apropiado en el contexto de la arquitectura antigua. En el centro del pueblo medieval hay un cajero automático, una oficina de correos y, en la plaza central, una cafetería y puestos de souvlaki. Olimbi, a 7 kilómetros al oeste en la ruta de autobús Armolha-Piria, es menos visitado que otros pueblos de lentisco, pero eso no significa que no tenga nada de interés. Si en Pirya la torre del homenaje, un detalle casi obligatorio del pueblo de masilla, mira a la plaza principal modernizada a través de las ventanas de las habitaciones que alguna vez fueron residenciales, pero ahora vacías, en Olimbi la misma torre se encuentra en el medio de la plaza, y en En su planta baja hay a un lado una cafetería rural y al otro un bar-taberna.
La lúgubre y monocromática Mesta, a 4 kilómetros de Olimbi, se considera un ejemplo de pueblos de este tipo. A pesar de que en las afueras hay más bares, cafeterías y tiendas de chatarra de los necesarios, casi todos los habitantes de Mesta todavía viven del trabajo de sus tierras. Desde la plaza principal, dominada por la iglesia de Arkhangelsk Taxyarchis (la más grande de la isla), se extienden en todas direcciones numerosas callejuelas frescas y sombreadas con túneles y contrafuertes construidos para proteger contra los terremotos.
Casi todas las calles terminan en callejones sin salida, excepto las que conducen a seis salidas. Sólo el pasaje cubierto del noreste conserva hasta el día de hoy su antigua puerta de hierro. Se ofrecen habitaciones en media docena de casas restauradas, propiedad de propietarios como Dimitris Pipidis, mientras que Anna Floradis, que es un alojamiento más moderno, administra apartamentos y una tienda de regalos. De las dos tabernas, situadas en una ubicación envidiable, en la plaza principal, la calidad y los precios son mejores en Mesaionas (Kuga Dhespina), donde la anfitriona es más servicial y ofrece habitaciones.
Costa de Mastic y Cueva Sichias Olimbon
Las buenas playas más cercanas a Mesta comienzan inmediatamente detrás del puerto del pueblo de Limenas Meston: a 4 kilómetros está Didima, una doble bahía cubierta por una isla, un poco más lejos la playa de Potami con un fresco arroyo del mismo nombre y, finalmente, Ayia Irini. (8 kilómetros): la bahía en sí es discreta, pero con una buena taberna. Cuando el viento sopla del norte, en todas estas bahías se levantan olas y el oleaje arrastra diversos restos flotantes a las costas. Desde Olimbi, siga las indicaciones por la carretera asfaltada y después de 6 kilómetros llegará a la cueva Sichias Olimbon (Semana Santa-octubre de martes a domingo de 10:00 a 20:00; visita en grupos de hasta 25 personas cada 30 minutos), abierta al público en general sólo en 2003 .
Anteriormente, en este lugar solo había un agujero en el suelo, en el que los aldeanos de los alrededores arrojaban basura y cadáveres de ganado, pero después de 1985, los espeleólogos examinaron la cueva de arriba abajo. La formación de una enorme cavidad en la tierra, donde la temperatura es constante: 18 ° C, ocurrió en dos etapas hace 150-50 millones de años. La cavidad alcanza una profundidad de hasta 57 metros (sólo los 30 metros superiores están disponibles para los turistas). Las estalactitas y estalagmitas reciben nombres no sin invención: Bosque Chino, Medusa, Tubos de Órgano, y con razón, ya que es poco probable que se encuentre algo más hermoso de este tipo en todo el Mediterráneo.
Y antes de descender al abismo o después de regresar a la superficie de la tierra, puedes caminar por lugares vírgenes durante otros 1,5 kilómetros, hasta el cabo con el monasterio de Ayia Dinami (el Poder Santo, es decir, Dios, un monasterio, en esencia , una Trinidad), junto a la cual hay dos calas: la orilla más cercana es de arena, la más alejada tiene arena y grava, por lo que también se puede nadar. El pueblo de Pirji es el más cercano a los dos principales centros turísticos de esta parte de la isla. El más cercano, Emborios, está a 6 kilómetros. Este es un puerto, rodeado casi por todos lados por tierra, en el que hay cuatro tabernas decentes, y la más avanzada de ellas, Porto Emborios, juzgue usted mismo, está abierta casi todo el año, los precios son justos, postres caseros. , e incluso mariscos, pejerreyes fritos con cebolla o lubina frita (que no sea de factoría de pescado), por ejemplo.
En la colina al noreste se encuentra el antiguo Emborium (Emboreios), excavado por los británicos, hay abundantes señales y señales viales, y en 2004 el sitio fue declarado “parque arqueológico”, pero hasta el momento el acceso está cerrado por falta. de fondos. La pila paleocristiana cruciforme es más accesible: busque el cartel en el campo, casi al lado del agua. La pila está vallada por un edificio de época posterior (está debajo de un castillo, pero hay una reja a través de la cual se puede ver casi todo e incluso desde diferentes ángulos).
Para nadar, siga la carretera hasta el concurrido aparcamiento y la playa de Mavros Gialos (Mavra Volya), luego continúe por el sendero de losas que rodea el promontorio hasta una llamativa lengua de guijarros (parte de ella ocupada por nudistas) con piedras volcánicas de color gris púrpura. se llama El foki es largo y hay acantilados y rocas alrededor. Si quieres arena (y comodidades), tendrás que recorrer otros 3 kilómetros al noreste, hasta Komi, a la que también se puede llegar desde Armolya a través de Kalamoti. Hay varias tabernas que puedes encontrar abiertas, sobre todo Bella Mare y Nostalgia, que están situadas directamente al sol y ofrecen a los huéspedes tumbonas. También hay cafeterías y, en temporada, apartamentos en alquiler, detrás del paseo peatonal de la playa.
Parte central de la isla de Quíos
La parte de la isla que se extiende desde la ciudad de Quíos hacia el oeste y suroeste es bastante comparable al sur de Quíos en cuanto al número de monumentos históricos, y las carreteras son buenas, por lo que puedes caminar hacia el oeste con tu propio transporte. no creará problemas. En la otra orilla hay varias playas que quizás no sean las mejores de Quíos, pero son bastante transitables para darse un chapuzón por la tarde o por la noche.
Llanura de Kambos
Una vasta llanura fértil, cubierta por una alfombra de plantaciones de cítricos, se llama Kambos (llanura) y se extiende desde Quíos hacia el suroeste, casi hasta el pueblo de Chalkio. La llanura fue desarrollada por los genoveses en el siglo XIV y siguió siendo un refugio para la aristocracia local hasta 1822. Explorar la región en bicicleta o motocicleta es mucho mejor que en coche, porque una red de caminos estrechos y mal señalizados conduce a menudo a un sendero que discurre entre dos paredes altas que llegan hasta la cabeza. Está claro que perderse en estas condiciones es fácil, y zigzaguear en un coche es mucho más agotador que en algo sobre dos ruedas.
Detrás de los muros a veces se pueden ver (vislumbrar) mansiones antiguas decoradas con piedra de cantera local, patios pavimentados con guijarros o alternando azulejos oscuros y claros. En muchos patios sobrevivió un estanque de riego cubierto por una pérgola (seto), lleno de una rueda hidráulica de manganos, que hacía girar un burro con los ojos vendados que caminaba en círculo: antes de la llegada de las bombas eléctricas, tales dispositivos bombeaban agua de los pozos hacia arriba. a 30 metros de profundidad. Muchas de las magníficas casas de tres pisos, construidas en un estilo mixto italiano, turco y griego, fueron abandonadas y destruidas gradualmente después de 1881, pero cada vez más de estos edificios se han convertido recientemente en propiedades privadas o en viviendas para visitantes.
Cada uno de estos refugios es único e inimitable, pero Mavrokordatiko, a aproximadamente 1,5 kilómetros del aeropuerto, con amplias habitaciones climatizadas y decoradas con madera, y Arhondiko Perleas, en medio de un vasto huerto de cítricos, con ricos desayunos y mermeladas de frutas cultivadas sin el uso de Los productos químicos son famosos por su especial comodidad y servicio. Ingeniería genética, en su restaurante. De camino a los pueblos de masilla se puede conducir hasta un monumento bizantino excepcional, que, sin embargo, ya no se encuentra en Kambos. La iglesia de la Virgen María Panagia Krina del siglo XIII, aislada del mundo por jardines y bosques, merece ser visitada caminando por caminos pavimentados pero mal señalizados, comenzando desde el pueblo de Vavili (9 kilómetros).
La iglesia está cerrada por una renovación irremediablemente prolongada, pero mirando a través de la ventana en el ábside, obtendrá una idea bastante completa de la intrincada estructura interna del templo y sus pinturas, afortunadamente hay suficiente iluminación: hay doce ventanas. en el tambor. Todos los frescos medievales tardíos y parte de las pinturas bizantinas de la fila inferior han sido eliminados y, en ocasiones, se exhiben en el Museo Justiniani de Quíos. En el exterior, la mampostería se alterna con el ladrillo, y este patrón por sí solo vale la pena el esfuerzo invertido en viajar hasta esta iglesia, aunque la armonía arquitectónica se ve desdibujada por la incómoda linterna añadida más tarde en el nártex.
Monasterio de Nea Moni
El emperador bizantino Constantino Monomakh IX fundó el monasterio de Nea Moni en 1042 en el lugar donde se encontró el icono milagroso, lo que ocurrió casi exactamente en el centro de la isla. El monasterio se encuentra entre los monumentos más bellos y significativos de las islas griegas en su conjunto; los mosaicos, junto con los mosaicos de Dafne y Osios Loukas, generalmente pertenecen a los mejores ejemplos de arte de esa época que han sobrevivido hasta nuestros días. El paisaje circundante no es menos memorable: el monasterio se encuentra en las montañas boscosas, a 15 kilómetros al oeste del puerto.
Hubo un tiempo en que hasta 600 monjes se salvaron en el monasterio, pero durante la invasión turca de 1822, Nea Moni quedó devastada y casi todos los habitantes (incluidos 3,5 mil aldeanos de los alrededores que se refugiaron aquí) cayeron a espada. Desde entonces, muchos de los edificios se encuentran en estado de ruina, aunque la UE recientemente asignó una importante subvención para su restauración, gracias a la cual el monasterio está cubierto desde el exterior. andamio, pero se desconoce cuándo serán eliminados. El terremoto de 1881 también dañó gravemente el monasterio, y un siglo después un incendio forestal amenazó con consumir todo lo que quedaba, y sólo cuando el icono principal del monasterio fue llevado en procesión religiosa alrededor del monasterio, las llamas retrocedieron milagrosamente y el fuego. disminuyó.
Hoy en día, sólo un par de trabajadores laicos viven en el recinto del monasterio con su gran refectorio y cisternas de agua de lluvia bajo sus altos arcos. Justo afuera de la puerta principal (todos los días de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00; en verano, de 17:00 a 20:00) se encuentra una capilla del osario que contiene los huesos de quienes encontraron la muerte aquí en 1822. Los profundos surcos dejados por las hachas en los cráneos de los niños indican la ferocidad de la represalia.
El Catholicon con una cúpula sobre un tambor octogonal se construyó según un modelo que sólo se encuentra en. Los frescos del narfic exterior están desfigurados por agujeros supuestamente dejados por las balas turcas, pero los mosaicos son un asunto diferente. En el propio nártex, las imágenes de los santos de Quíos están apretujadas entre los frescos "Cristo lavando los pies de sus discípulos" y "La traición de Judas" (desafortunadamente, la imagen del beso de Judas ha sido borrada, pero Pedro es bastante reconocible : le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote). La cúpula alguna vez estuvo pintada con escenas de la vida terrena de Cristo, pero solo el “Bautismo”, una parte de la “Ascensión a la Cruz”, “El Descendimiento de la Cruz” y las imágenes de los evangelistas Marcos y Juan sobrevivieron a la época. terremoto.
Banco Oeste
Al oeste, a unos 5 kilómetros de Nea Moni, en un montículo desde el que se ve la costa, se encuentran dispersos algunos edificios: se trata de Avgonima. El nombre significa "un montón de huevos", en referencia a los huevos del nido del que acaba de bajar la gallina, y su idoneidad es obvia para cualquiera que mire el pueblo desde arriba, desde la colina cercana. Desde la década de 1980, el pueblo ha sido restaurado casi por completo y los descendientes exitosos de los habitantes originales del pueblo lo utilizan como cabañas de verano, aunque solo siete personas viven en el pueblo de forma permanente. Una familia griega que regresa de América regenta una buena taberna llamada Pyrgos (todo el año) de cocina sencilla en una mansión con soportales en la plaza principal. Aquí Spitakia ofrece alojamiento de primera clase: varias casas restauradas con capacidad para 5 personas; se pueden conseguir alojamientos más modernos en el restaurante Pyrgos mencionado anteriormente.
Otros 4 kilómetros al norte, la carretera asfaltada termina en Anavatos, un grupo de casas vacías de color tierra apenas visibles sobre los huertos de pistachos en lo alto del acantilado de 300 metros de altura sobre el que están construidas. Durante la rebelión de 1822, unos 400 aldeanos y refugiados se arrojaron por este acantilado para no caer en manos de las fuerzas punitivas otomanas. Este acantilado todavía es utilizado por los suicidas. En Anavatos sólo hay dos residentes permanentes que cuidan el pueblo, y dada la falta de alojamiento para pasar la noche, la presencia de un bar-snack muy mediocre y un ambiente aterrador y fantasmal cargado de recuerdos dolorosos, es mejor irse Aquí rápidamente antes de que oscurezca.
Al oeste de Avgonima, una amplia carretera, después de varias curvas amplias, desciende hasta el mar durante 6 kilómetros. Girando a la derecha (norte) en la bifurcación, llegará primero a la playa de Elinda, atractiva desde lejos, pero de cerca resulta rocosa y aburrida, por lo que probablemente sería mejor continuar el camino para llegar a un lugar apartado. calas de arena y grava en las costas a ambos lados de Metokha, las mejores son Tigani y Makrya Ammos, favorecidas por los nudistas. El único pueblo cercano es Sidirunda, situado en una encantadora ladera y frente al mar (hay una buena taberna de verano).
En la misma costa, si avanzas hacia el suroeste hasta el puerto de Meston, te encontrarás con torres de vigilancia redondas que quedaron de los genoveses, quienes las construyeron para vigilar a los piratas. Puedes nadar girando a la izquierda hacia Kastella Bay (oficialmente: Trakhili), donde también hay arena y grava. Mejor protegido del viento, pero también más gente: Xeropotamos. Un raro servicio de autobús entre semana se reanuda a 9 kilómetros al sur de la bifurcación en el acogedor pueblo de Liti, en una cornisa boscosa con vista al mar. Tabernas y cafeterías en viejo corazon Los pueblos no atraen especialmente a los visitantes, que prefieren bajar 2 kilómetros cuesta abajo hasta Paralia Lithio, donde los fines de semana una playa grande, pero muy pisoteada y azotada por el viento, atrae a multitudes de habitantes de las ciudades y pueblos de Quíos.
La mejor de las dos tabernas de pescado vecinas e igualmente caras cerca de esta playa es Tria Adherfia. Situado a unos 5 kilómetros al sur de Liti, el pueblo de Vessa, al fondo del desfiladero, es una canción no cantada, a diferencia de Mesta o Piriya, pero, a pesar de su apertura, es bastante homogénea y uniforme. Las casas de color miel forman una vasta red de celdas enjauladas, de las que sobresalen aquí y allá campanarios. En la carretera principal que atraviesa el pueblo, en el piso inferior de la torre, hay una cafetería sin nombre, y Kostas (también conocido como Froso's) en la plaza sirve excelentes yiros, loukaniko y souvlaki.
Parte norte de la isla de Quíos
El norte de Quíos aún no se ha recuperado de la masacre de 1822, y la desolación entre Pitios y Volissos dejada por los incendios forestales en la década de 1980 ha dejado a los turistas sintiéndose descorazonados. Desde principios del siglo XX, las aldeas del norte han estado desiertas y vacías casi todo el año y, en consecuencia, los autobuses llegan allí muy raramente. Alrededor de un tercio de los antiguos norteños viven ahora en la capital de Quíos y regresan a su pequeña patria sólo para las fiestas patronales o para cuidar los restos de su hogar personal. Otros que se han mudado a Estados Unidos, si se mudan a sus casas, lo hacen en verano y por no más de un par de semanas.
Camino a Kardamila
Los autobuses urbanos azules que salen al norte de Quíos se dirigen a Vrontados, un largo suburbio costero preferido por la gente de mar. Se dice que Homero vivió y enseñó en esta orilla, y en una terraza con aparcamiento, encima de un pequeño puerto pesquero y una playa de guijarros, se le mostrará una plataforma que supuestamente le sirvió de púlpito, aunque lo más probable es que fuera el Antiguo altar de Cibeles. Por eso muchos autobuses que se dirigen hasta aquí llevan la inscripción "Teacher's Rock".
El pueblo costero de Pandukjos, a unos 14 kilómetros de la ciudad, atrae a la gente con su taberna fresca, aunque cara, Kourtesis, junto a la bahía, junto al agua; por cierto, hay langostas. Pero lo que más probablemente te hará querer detenerte en el lado de la carretera costera oriental es Langada, que está a 2,5 kilómetros más allá de Pandukjos, aunque playa de pie no se encontrará cerca. El pueblo junto al puerto es atractivo en sí mismo, y cerca también hay una salida a un profundo desfiladero, detrás de la bahía hay un bosque de coníferas y detrás de él. Al llegar aquí por la noche, le tentará el marisco, que se sirve en la mejor de las tres tabernas vecinas del terraplén: Tou Kopelou o, como se le llama más a menudo, Stelios.
Inmediatamente después de Langada, un ancho camino de tierra se adentra en la isla y asciende, y después de 5 kilómetros conduce a Pitios, un oasis en un puerto de montaña sobre el que se eleva una fortaleza redonda. Aquí, y a menudo desde lejos, personas que no son indiferentes a la comida se acercan para honrar el santuario de la cocina local de Makellos (finales de junio - principios de septiembre, almuerzo/cena todos los días; en otras épocas del año, sólo de viernes a domingo por la noche) en el periferia suroeste del pueblo. Y después de otros 4 kilómetros encontrarás una bifurcación, desde donde podrás llegar fácil y rápidamente al oeste de la isla.
Kardamila y alrededores
El tráfico por carretera sigue siendo intenso hacia los pueblos de Ano-Kardamila y Kato-Kardamila, la segunda ciudad de la capital está a 37 kilómetros de distancia. Situadas en extremos opuestos de una llanura fértil bordeada de tori, al principio deleitan la vista como un bienvenido respiro de la contemplación de las rocas desnudas, incluso cantadas por Homero. Kato, es decir, "inferior", aunque el pueblo es más conocido como Marmaro, es más grande, la segunda ciudad de la isla, con un banco, una oficina de correos y una gasolinera. No es muy atractivo para los huéspedes (aunque hay edificios de estilo neoclásico) y el puerto, azotado sin piedad por el viento Meltemi, está muy concurrido.
Las instalaciones para los turistas son extremadamente escasas, una excepción agradable y llamativa es el hotel Kdrdamyla: amplias habitaciones con ventiladores, así como varias suites, y los mismos propietarios que el hotel Kyma en Chios. El hotel cuenta con la única playa de guijarros a orillas de la bahía, y en el restaurante del hotel podrás contar con el almuerzo (julio y agosto), que merece la pena conocer, incluso si estás de paso. Otras tabernas independientes que merecen atención son Ouzeri Barba Yannis (todo el año), cerca de la administración del puerto, y el nuevo Thalasses, exclusivo, pero no muy caro.
Para nadar, por el bien de la grava en la orilla de la bahía al pie del oasis, es mejor ir hacia el oeste, donde a 5 kilómetros se encuentra Nagos, allí se encuentra la última parada de autobús (opera solo en verano ). El exuberante verdor se alimenta de manantiales que brotan de una especie de gruta situada en la curva de la carretera, sobre la que cuelgan imponentes acantilados. El nombre, una palabra distorsionada "naos" (templo), recuerda el templo de Poseidón que se encontraba cerca de los manantiales, del cual todos los rastros visibles fueron destruidos por largos siglos de jardinería, caza depredadora de antigüedades y excavaciones organizadas desde 1912.
Es bueno nadar más lejos de la orilla, aunque el agua está un poco fría, ambas tabernas junto al mar están por debajo de la media (hay algunas mejores lejos del mar, detrás de los manantiales), un poco hogareñas. La única manera de encontrar la soledad, especialmente en julio o agosto, es avanzar 1 kilómetro más al oeste, hasta Jossonas. La playa allí es mucho más larga, pero más ventosa, más rocosa y sin servicios.
Ciudad de Volissos y alrededores
Para llegar a Volissos por la carretera más directa, hay que conducir 42 kilómetros desde Quíos (pero la ruta de 44 kilómetros a través de Avgonima es mucho más fácil). Volissos era antiguamente un pueblo comercial, donde los residentes de una docena de pueblos de montaña cercanos se reunían los días de mercado. Sus antiguas casas de piedra todavía se encuentran pintorescamente ubicadas alrededor de una ruinosa fortaleza bizantina en la cima de una montaña, cuyas torres fueron fortificadas por los genoveses en su época (posterior). Al principio, Volissos da una impresión deprimente: casi todos los 250 residentes permanentes (en su mayoría aldeanos ancianos) se han mudado a casas más nuevas alrededor de la plaza principal, pero si se tiene un poco de paciencia, todo parece mejor.
Las tranquilas y pacíficas costumbres aquí están condenadas a desaparecer pronto: parte superior El pueblo ya está abrumado por la avalancha de restauraciones apresuradas, y hay que admitir que el gusto de los artesanos suele estar por encima de todo elogio; en consecuencia, los precios de los inmuebles renovados se disparan hasta la estratosfera. Alrededor de la plaza encontrarás una oficina de correos, un cajero automático y un trío de tabernas mediocres. Un par de gasolineras están a 2,5 kilómetros del pueblo y sólo una gasolinera está cerca. Si dependes del transporte público, ten en cuenta la opción nocturna, porque el autobús solo pasa los domingos, recoge a los excursionistas y luego tres veces más entre semana, poco después del mediodía (a menos que aceptes un vuelo a las 4:30 soy).
Pero no te preocupes, la zona cuenta con las mejores playas y algunas de las ofertas de alojamiento más interesantes de todo Chios. Los mejores y más confiables alojamientos se encuentran en algunos edificios restaurados, en particular en 16 casas antiguas en las cercanías de Pyrgos.Volissos Travel. Los huéspedes, normalmente alojados en grupos de dos, tienen a su disposición terrazas y cocinas totalmente equipadas, el aire acondicionado y las plataformas para dormir están sostenidas por troncos de árboles de formas inusuales (esto se debe a que la propietaria, Stella, es escultora de formación). ).
Volissos tiene un puerto llamado Limnia (a veces llamado Limya) 2 kilómetros al sur, pero los servicios de ferry y caique a Psara han sido cancelados. La mejor taberna del puerto es Zikos (todo el año) al final del paseo marítimo: buena parrillada y excelente ensalada de la casa con tomates secos y, en ocasiones, marisco. Y desde Limnya hay playas fabulosas a tiro de piedra. Después de caminar (o conducir) 1,5 kilómetros a lo largo del cabo hacia el sureste, verá la aparentemente interminable playa de arena y guijarros de Managros; apúrate, ya están discutiendo sobre la construcción de un gran complejo aquí.
Lefkatya, un lugar más apartado y arenoso, se encuentra a 10 minutos a pie por un camino de acceso de cemento que serpentea a lo largo del promontorio al norte del puerto. Las instalaciones consisten en un chiringuito de temporada en la arena y apartamentos, cuyo propietario, Ioannis Zorbas, ha colocado el alojamiento en un hermoso jardín, a lo largo de la carretera asfaltada que viene de Volissos. La carretera va a Limnos (no confundir con Limnya), otra bahía protegida está a 400 metros al este de Lefkatia. De las dos tabernas que hay aquí, Taverna Iy Limnos ofrece la mejor comida: pescado a la parrilla y especialidades, como cocoras crasato (gallo al vino). Los Latini Apartments son bonitos y cuentan con muchas terrazas de piedra.
A las postales locales les gusta incluir vistas de Ayia Markella, que está a 5 kilómetros al noroeste de Limnos: detrás de la larga playa se encuentra el monasterio del santo patrón de Quíos (fiesta el 22 de julio), pero el monasterio no es de particular interés para los extranjeros. , y sólo peregrinos. Pero imitando el episodio evangélico con la expulsión de los comerciantes del templo, dentro de la valla del monasterio sólo se venden objetos religiosos, y todo tipo de artesanías de plástico le serán impuestas sólo en el acceso al monasterio.
El camino de tierra detrás del monasterio es apto para cualquier vehículo con un mínimo de precaución y nos llevará a una carretera asfaltada que atraviesa la costa noreste. Girando a la izquierda llegará al remoto pueblo de Ayia Gala, famoso por su complejo de templos en cuevas construidos en los altos acantilados sobre el arroyo al pie del pueblo. Los carteles que dicen Panayia Ayiogaloisena indican un camino que cruza el arroyo, pero para llegar a la gruta con las iglesias es necesario encontrar una persona con la llave de la gruta (pregunte en la cafetería central) y luego bajar las escaleras junto al eucalipto. .
De las dos iglesias de la cueva (se ha convertido en parte del negocio turístico y, presumiblemente, pronto se formalizará el permiso para visitar la gruta), la que está más cerca de la entrada es más grande, fue construida en el siglo XV, pero Parece más nuevo, ya que se sometió a una importante restauración en 1993. Pero cuando veas el increíblemente ornamentado temblon (iconostasis) en la lejana iglesia, más pequeña y más antigua, te olvidarás de todo lo demás, especialmente porque los frescos están muy ahumados, con la excepción de la maravillosamente misteriosa y triste Virgen María, la más dolorosa. en todo el mundo cristiano, con el Niño en brazos.
Islas satélite de Quíos (Psara e Inousse)
Ambas pequeñas islas tienen un pueblo, un monasterio separado y varias playas, pero ambas son sorprendentemente diferentes entre sí y, por supuesto, de su enorme vecina. En Inus, que está más cerca y es más pequeña, hay un servicio diario de barco desde Quíos durante la temporada. Las conexiones con Psara por mar dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas (en teoría hay vuelos casi diarios desde Quíos, así como varios ferries subvencionados por el gobierno cada semana), pero quizás esté demasiado lejos para viajar unas horas durante el día.
islote de psara
En la isla nació el héroe de la guerra revolucionaria, el almirante Canaris, y en la década de 1820, Psara, que contaba con la tercera flota mercante, la puso a disposición de los luchadores por la independencia. Y lo pagó caro. En 1824, los turcos, furiosos sin medida, desembarcaron un ejército innumerable en la isla, aplastando la resistencia. Alrededor de tres mil isleños escaparon en pequeñas canoas y se salvaron: fueron recogidos por los marineros de la flota francesa, pero la mayoría de la población se retiró a los polvorines de la colina, y luego los sitiados volaron las municiones junto con ellos, no queriendo rendirse al enemigo.
Hoy en día, este pedazo de tierra triste y árido hace honor a su nombre (en griego: “gris”): Psara nunca se ha recuperado de la desgracia que destruyó a su pueblo y acabó con su bienestar. Los turcos quemaron todos los edificios que se salvaron de la explosión, jardines y, en general, todo lo que pudiera arder, y ahora, oficialmente, en Psar viven poco más de 400 isleños. Si en los últimos años surgieron esperanzas de lo mejor, no fue hasta la década de 1980, cuando los descendientes de Canaris que vivían en Francia propusieron un programa para devolver la vida a la isla y apareció un equipo griego que debía llevar a cabo este plan.
Gracias a unos vínculos culturales estables con Psara, fue posible mejorar el puerto, el suministro de electricidad y agua potable y abrir una escuela secundaria. El camino a Psara es un gran desafío: el ferry que sale regularmente hacia la isla desde la ciudad de Chios tarda hasta 4 horas en recorrer 57 millas náuticas (105 kilómetros), y el mar casi siempre está agitado. Aunque en el pueblo que se extiende hacia el este sobre el puerto hay pocos edificios construidos antes del siglo XX, por alguna razón la extraña pila de iglesias y edificios seculares que saludan a quienes llegan a tierra es agradable a la vista y al alma.
Hay algo esquivamente sureño en el aspecto, parece que estás en o, y ninguna de las extrañas iglesias es igual a la otra. Si tienes que pasar la noche, elige entre media docena de habitaciones muy sencillas y tres opciones más sofisticadas: el estudio Psara y los apartamentos Restalia, ambos establecimientos son bastante anodinos, pero con balcones y cocinas. La tercera opción es xenon EOT, la agencia de viajes estatal ubicó este hotel en una antigua prisión, aunque restaurada. Tabernas, una oficina de correos, una panadería y una tienda completan la lista de servicios disponibles; no hay un banco completo.
Las playas de la isla son decentes y mejoran a medida que viaja desde el puerto hacia el noreste. Pasando rápidamente Kato Gialos, Katsouni y Lazaretto con la central eléctrica al costado de la carretera, llegará en 15 minutos a la playa de Lakka, que significa "hueco" o "zanja"; el nombre parece implicar formaciones rocosas con surcos y hendiduras en que puedes esconderte de los fuertes vientos que suelen soplar en esta costa, y cerca de la costa reina un oleaje muerto.
Limnos, a 25 minutos a pie desde el puerto por el sendero costero, es grande y acogedora, pero sin una sola taberna decente, como cualquier otra playa de la isla. Lo único que se puede hacer en Psar es caminar hacia el norte de la isla; por cierto, el camino hasta allí está asfaltado y conduce al Monasterio de la Asunción de Kimisis. En los años 1970, el monasterio se quedó sin habitantes y no cobra vida hasta la primera semana de agosto, cuando la venerada imagen del monasterio es llevada en procesión religiosa desde el monasterio hasta el pueblo y de regreso la noche anterior al 5 de agosto.
Islote de Inuse
Inuse también está habitada: allí viven permanentemente unas 300 personas, más de la mitad que antes de la guerra, pero su historia no es en absoluto la misma que la de Psara. Generación tras generación, esta isla de tamaño mediano, que no comenzó a ser poblada hasta 1750 por pastores llegados desde Quíos, proporcionó al mar Egeo cada vez más nombres nuevos de armadores, y muchos de ellos se encontraban entre las familias más ricas del país: todos Aquí nacieron estos Livanos, Lemos, Pateras, y no hay plaza o calle en la isla que no lleve el nombre de uno u otro de los clanes mayores.
Está claro de dónde proceden las enormes villas en una isla generalmente tranquila y por qué los yates vienen aquí en verano. Además, gracias al esfuerzo de muchos magnates armadores, se creó un museo marítimo (todos los días de 10:00 a 13:00; 1,50 €), situado cerca del terraplén, y en su extremo occidental, con el dinero de los mismos peces gordos. Los futuros marinos mercantes estudian en una gran escuela náutica. Durante la temporada dominical, para hacer una excursión de Quíos a Inousse en 24 horas, basta con tomar el ferry local Inousses II: casi todos los días laborables, este barco llega a Inousse a las 13:00 o 15:00 y sale de regreso a Quíos a las 8. :00 del día siguiente.
Si la temporada turística ha terminado (o aún no ha comenzado), el viaje costará más: en Quíos ofrecen ofertas y piden el doble que por un ferry normal. El puerto parece estar vigilado, aunque sorprendentemente ya está bien protegido, por dos islas con iglesias, ambas de propiedad privada. El pueblo de Inuse es sorprendentemente grande, con casas aferradas a las laderas de las colinas que rodean el barranco. Aunque sus innumerables riquezas son famosas en todo el mundo, su aspecto es modesto: en las casas con características locales se notan vestigios de un discreto neoclasicismo.
El único hotel Thalassoporos, cómodo y recientemente renovado, está situado en el camino principal de la ladera oriental de la colina, pero no hay edificios autorizados. En los restaurantes las cosas van mal, casi no hay dónde comer, excepto quizás en la sencilla taberna Pateronisso, claramente visible al comienzo del muelle. Cada temporada, algunos simples uzers prueban suerte en la escuela náutica. Los cafés-bares como Naftikos Omilos ofrecen algo de vida nocturna. Cerca del museo encontrarás una oficina de correos y un banco.
Todo lo demás en esta tranquila isla, al menos en su vertiente sur, sorprende por su exuberante vegetación y su agradable cuidado. No hay manantiales en Inus, por lo que el agua, tanto dulce como salobre, se extrae de pozos y también hay un embalse. El mar frente a la costa sur, al abrigo de los vientos, es inusualmente limpio y tranquilo, con playas para elegir: Zepaga, Bilali y Castro, a 5, 20 y 30 minutos a pie hacia el oeste desde el puerto, respectivamente. El Furquero (o Farquero), más apartado, está a 25 minutos a pie hacia el este: primero por un camino de cemento que termina en una capilla costera, luego por un sendero, pasando por un bosque de coníferas y a través de una cresta. Pero al igual que en Psar, en las playas no hay servicios (al menos permanentes).
El camino hacia el oeste termina en el bastante espeluznante Monasterio Evangelístico de la Anunciación, construido a expensas de una de las ramas de esta rica, piadosa y populosa familia Pateras. En el interior se encuentran las reliquias de Irini Pateras, cuyo padre Paganos Pateras estaba gravemente enfermo, y la amada hija comenzó a orar fervientemente para que estuviera destinada a morir en el lugar de su padre. Sus oraciones fueron respondidas y, a principios de la década de 1960, la niña murió y posteriormente fue canonizada. En este monasterio también fue enterrado el padre, que sobrevivió varios años a su devota hija. Y la abadesa, que ahora preside a 20 monjas, una viuda que hizo votos monásticos, llevaba en el mundo el nombre de señora Pateras. El monasterio sólo acepta mujeres y las visitas aleatorias del público de ocio no son bienvenidas.
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Isla de Quíos se encuentra en las aguas del mar Egeo y es uno de los centros turísticos insulares más pintorescos. Magníficas playas de arena y guijarros, aire limpio, abundancia de exuberante vegetación verde y la larga historia de estos lugares hacen que la isla sea extremadamente atractiva tanto para los seguidores de la cultura clásica vacaciones en la playa, combinando baños de sol con deportes acuáticos, y para aquellos que prefieren un rico programa de excursiones.
Peculiaridades
A diferencia de los populares centros turísticos En el país, Quíos ha comenzado a ser considerada recientemente por los turistas como una opción alternativa de vacaciones. Hasta ahora era un balneario interno, en cuya costa descansaban los residentes locales. Además, aquí venían regularmente griegos del continente. Ahora, el interés por la isla está adquiriendo gradualmente una escala más global. Actualmente, la industria turística aquí no está tan bien establecida como en Rodas, Mykonos, Creta o Corfú, pero esto también tiene ciertas ventajas. En las playas hay poca gente y no existe el bullicio turístico típico de este tipo de lugares, por lo que se puede disfrutar plenamente de la unidad con la naturaleza. Al mismo tiempo, Quíos puede deleitar a sus huéspedes con la presencia de cómodos hoteles y acogedores restaurantes, así como amplias oportunidades para actividades de ocio activo.
información general
El territorio de la isla tiene una superficie de poco más de 842 metros cuadrados. km, con una población de unas 50 mil personas. La hora local va 1 hora por detrás de la de Moscú en invierno y es la misma en verano. Zona horaria UTC+2 y UTC+3 en verano. Sitio web oficial www.e-xios.gr/chios.
Una breve excursión a la historia.
Los pueblos antiguos existieron en la isla mucho antes del advenimiento de nuestra era. En la antigüedad, Quíos fue uno de los principales centros de la cultura del Egeo y también contribuyó al desarrollo de la literatura y el arte griegos antiguos. En esa época era famoso por la producción de vino y masilla, además, fue aquí donde se abrió el primer mercado de esclavos en Grecia. A principios de la segunda mitad del siglo I d.C., los romanos tomaron posesión de la isla y, tras la caída del imperio, pasó a formar parte de Bizancio. En la Edad Media, estas tierras fueron atacadas repetidamente por los turcos, pero cada vez sus ataques fueron rechazados con éxito, hasta 1566, cuando Quíos finalmente quedó bajo su dominio. Principios del XIX El siglo XIX estuvo marcado para los isleños por la brutal "Masacre de Quíos", llevada a cabo por los otomanos en 1822, como una edificación por el hecho de que los residentes locales apoyaron a los luchadores por la independencia que lucharon por la libertad de Grecia. El número de isleños, entonces más de 150 mil personas, se redujo a sólo 2 mil. Desde entonces, nunca se ha recuperado, y los acontecimientos de aquellos terribles días siguen siendo la página más triste de la historia de la isla.
Clima
Quíos tiene un clima mediterráneo templado. El invierno aquí es cálido, con lluvias moderadas, y el verano es invariablemente caluroso y soleado, con una temperatura promedio del aire de +28 grados. La temporada de baño comienza en mayo y termina en octubre, y la mayor afluencia turística se produce entre julio y agosto.
Cómo llegar allá
Un aeropuerto local conecta la isla con el continente. Los aviones vuelan aquí desde Atenas varias veces al día. El tiempo de viaje es de unos 45 minutos. Además, se puede llegar al complejo en ferry desde el puerto del Pireo en Atenas, en unas 6-7 horas.
Transporte
Las conexiones de transporte interno se realizan mediante pequeños autobuses ecológicos que circulan entre las playas y asentamientos. Los interesados pueden alquilar un coche o tomar un taxi.
Ciudades
El centro administrativo de Quíos es la ciudad del mismo nombre, donde vive casi la mitad de toda la población de la isla. EN diferentes años Aquí nacieron muchos poetas, filósofos y científicos famosos, que tuvieron una influencia significativa en el desarrollo de la cultura y la ciencia en todo el país. En 1881, fue destruido casi por completo por un terremoto, por lo que aquí quedan pocos monumentos arquitectónicos del pasado, pero hay museos interesantes que merecen la atención de los viajeros curiosos. Los asentamientos restantes en Quíos son bastante insignificantes y entre los más grandes se encuentran Ayia Ermioni, Vrondados, Karfas, Flatsia, Volissos, Kabos y Megas Limionas. Las playas más populares de la isla son la arenosa Karfas y el tramo de costa cerca del pueblo de Emborio, conocido por su superficie de guijarros negros. En la costa occidental, merecen especial atención las playas cercanas a los pueblos de Liti y Elinda, así como muchas bahías acogedoras y apartadas que propician un pasatiempo agradable. Cerca del pueblo de Volissos se encuentra la playa de arena de Lefkatia, y no muy lejos de ella la playa de guijarros y arena de Managros. Un poco más al norte se encuentran Limnos y Ayia Markela.
Atracciones y entretenimiento
El símbolo de Quíos es la fortaleza genovesa bien conservada, que aún despierta admiración por su tamaño y monumentalidad. También hay edificios residenciales que datan de la época otomana y hay varios sitios excelentes desde donde admirar los paisajes circundantes. En la zona de Evangelistria llama la atención el interesante Museo Arqueológico, en cuyas salas se exhiben piezas únicas que hablan del rico patrimonio histórico y cultural de estos lugares. Entre las fascinantes rutas de excursión se incluyen un viaje a la región de Kambos, con sus magníficas villas rodeadas de jardines de mandarinos, y un viaje a una misteriosa cueva con antiguas estalactitas y estalagmitas, no lejos del pueblo de Olimpia. Muy interesantes son las excursiones al monasterio de Nea Moni, con sus impecables mosaicos bizantinos, así como a las zonas de Emborio y Vrontado, que despiertan interés por sus antiguas ruinas y hermosas creaciones naturales.
Cocina
Los establecimientos culinarios de la isla son famosos por su diversidad y pueden satisfacer las ambiciones gustativas incluso de los gourmets más exigentes. Mariscos, carnes, ensaladas frescas, frutas y dulces, todo esto está presente en abundancia en las descripciones del menú de cafés y restaurantes locales. Son especialmente buenos los vinos y licores locales, que los huéspedes de la isla suelen comprar como souvenirs.
Compras
En cuanto a las compras, el resort también cuenta con una amplia selección de todo tipo de productos, desde cerámica y textiles, hasta aceites esenciales y las tradicionales botellas miniatura de aceite de oliva.
Quíos aún no es muy visible en el mapa turístico, pero tiene todo lo necesario para convertirse pronto en un digno competidor de los famosos centros turísticos insulares del país. Ahora, goza de la atención de quienes prefieren relajarse lejos del bullicio de la ciudad, a solas con la naturaleza y rodeado de monumentos históricos únicos.
La isla de Quíos (Hios, Khios, Chios) se encuentra a sólo 5 km de la península turca de Cesme.
"Rocky Quíos", como Homero describió acertadamente su supuesto lugar de nacimiento, siempre fue rico, independientemente de si era propiedad de griegos, romanos, genoveses o turcos. Siempre hubo dos fuentes de su riqueza: el alquitrán y la navegación. El primero le dio a la isla dos nombres antiguos: Mastic entre los genoveses y Sakiz-Adasy entre los turcos; ambos significan lo mismo: "isla de resina". Incluso el punto más meridional de la isla conserva todavía su antiguo nombre: Cabo Masticho. El segundo es hoy en día la principal fuente de ingresos de los isleños: casi todas las familias locales todavía tienen al menos un miembro empleado en la marina.
Desafortunadamente, la una vez próspera isla sufrió dos desastres terribles: en marzo de 1822, los otomanos llevaron a cabo aquí una verdadera masacre de la población griega, destruyendo, vendiendo como esclavas o deportando a más de 40 mil personas de la isla, y en 1881 la mayoría de los los asentamientos fueron destruidos fuerte terremoto. Más de la mitad de los majestuosos bosques de la isla también fueron destruidos por devastadores incendios a finales del siglo XX, y Quíos ahora tiene un aspecto completamente diferente al de su apogeo. Pero muchos de sus monumentos antiguos han sobrevivido y las buenas playas y los pueblos acogedores todavía atraen a miles de visitantes de todo el planeta.
La ciudad de Quíos, situada en la costa oriental de la isla, a pesar de todas las vicisitudes de su historia, sigue siendo uno de los centros comerciales más grandes de la región. Con un mercado grande y encantador, varios museos, un casco antiguo y muchas buenas tabernas, se extiende a lo largo de la orilla del estrecho del mismo nombre durante casi 6 km, desde el antiguo puerto de Vrondados en el norte hasta las afueras de Vasileonicon en el sur.
No hay buenas playas dentro de la ciudad, a excepción de una pequeña cala de guijarros cerca de Vrondados o una playa urbana bastante desaliñada en el área de Bella Vista. Pero al sur, en la zona de Karfas (a 7 km del aeropuerto) y Ayia Ermioni, se pueden encontrar muchas buenas playas. Una atracción independiente aquí puede considerarse la casa de huéspedes Markos Place www.marcos-place.gr, que ocupa un complejo de hermosos y antiguos monasterios de Agios Eorgios y Agios Pandelimon, situados en una pendiente al sur de la bahía. Aquí, entre Vasileonicon y el atractivo pueblo de Thymiana, hay muchos buenos cafés y tabernas especializados en cocina tradicional.
Además de los olivares tradicionales de la región, el sur de Quíos está plantado casi en su totalidad por matorrales de lentisco (Pistacia lentisca), un arbusto común en la mayoría de las islas del mar Egeo. Pero sólo aquí su cría tiene una historia y tradiciones tan largas. Durante siglos, la resina aromática de la masilla se utilizó como base para medicamentos, pinturas y cosméticos, para crear dulces y aromatizar vinos, como conservante e incluso como chicle. La riqueza creada por el comercio de masilla incluso dio lugar a un tipo especial de asentamiento local, la "masticochoria" ("aldea de masilla"), pero el desarrollo de la petroquímica puso fin a este mercado. Ahora sólo se puede ver a Elma mascando chicle y un tipo especial de alcohol, también llamado “mastiha”. Sin embargo, en Últimamente, a raíz del ansia por los productos naturales, el interés por este producto comenzó a resurgir: en los mercados y tiendas de Quíos ya se pueden encontrar cosméticos, pastas de dientes y enjuagues bucales de alta calidad a base de esta resina. Las "mastichohorias" actualmente viven principalmente del cultivo de mandarinas, albaricoques y aceitunas, pero han conservado elementos de su antigua arquitectura y son muy interesantes de visitar.
En Armolia (a 20 km de la ciudad) hay interesantes talleres de alfarería, en Piryion o Pyrgi (5 km al sur) - la iglesia bizantina de Ayia Apostoli (siglo XII) con frescos posteriores, en Olimbi (7 km al oeste por la misma ruta ) - casas torre características de la región, en Mesta (4 km al noroeste de Olimbi) - la iglesia de Taxiarsis y un laberinto de antiguas callejuelas con los característicos “túneles” (una protección peculiar pero eficaz contra los terremotos). Desde Olimbi una carretera rural conduce a las cuevas de Sikyas Olymbos (a 6 km del pueblo, abierto de junio a agosto de jueves a domingo de 10.00 a 20.00, de septiembre a mayo de 11.00 a 18.00; 5 euros, el acceso sólo está abierto a una profundidad de 30 metros ) con todo un bosque de extrañas estalactitas y estalagmitas, uno de los más bellos del Mediterráneo, así como el monasterio de Ayi Dinami que corona el cabo del mismo nombre y dos bahías protegidas.
La buena playa más cercana está a 4,7 km de Mesta, en la bahía de Apothika, y también un poco más lejos, cerca de Limenas Meston, Dhidhyma y Ayia Irini, pero todas estas pequeñas bahías no son muy cómodas para nadar cuando sopla el viento del norte.
Por lo tanto, la mayoría de los turistas prefieren relajarse junto al mar en la bahía más protegida de Emborios, con un pequeño complejo turístico y un parque arqueológico. ciudad antigua Emboreos (abierto todos los días en verano de 9.00 a 15.00 horas, cerrado los lunes en invierno; 2 euros) en la colina del noreste. O vaya aún más lejos: a la playa de Mavros Yialos (Mavra Volia) con sus pintorescos cantos rodados de origen volcánico, a los impresionantes acantilados de Foki a 3 km al noreste (también accesibles a través de Armolia y Kalamoti).
La parte central de Quíos se encuentra en la fértil llanura de Kambos, cubierta de plantaciones de cítricos. Esta zona fue intensamente desarrollada por los genoveses en el siglo XIV y por mucho tiempo siguió siendo dominio de la aristocracia. Por las calles estrechas de los pueblos locales es mejor moverse no en coche, sino en motocicleta o bicicleta, y estos carriles, intercalados entre paredes altas Las antiguas mansiones decorativas prácticamente garantizan una completa desorientación en el espacio (los lugareños bromean diciendo que nunca han visto a un solo turista que no se haya perdido en Halcyon o Defion). Muchas de estas casas, alguna vez lujosas, construidas en el característico estilo italo-turco-griego, fueron abandonadas a finales del siglo XIX, pero ahora a menudo se reconstruyen como residencias privadas o mini-hoteles.
También vale la pena prestar atención a la iglesia de Panayia Krina (siglo XI) cerca del pueblo de Vavyli (Vavyli, a 9 km de Chios, algunos de los frescos de aquí se conservan en el Museo Giustiniani), fundada por el emperador bizantino Constantino Monomachos. en 1042, el monasterio de Nea Moni en el centro de la isla, numerosos campanarios y arcadas del pueblo de Vessa (5 km al sur de Lithion), el pueblo medio abandonado de Anavatos en la costa occidental con sus jardines de pistachos y aspecto triste (durante la masacre de Quíos, cuatrocientos isleños se lanzaron al mar desde este acantilado de trescientos metros para evitar caer en manos de los jenízaros), las buenas playas de Tigani y Makria-Amos en la bahía de Metochion, el pueblo fortificado de Sidhirounda justo al norte, así como numerosas torres de vigilancia construidas por los genoveses a lo largo de toda la costa.
Las regiones del norte de Quíos son las más desiertas de la isla. Se cree que el suburbio norte de la capital de la isla, Vrondadhes (Vrondadhos), fue el lugar de nacimiento y vida de Homero, y el antiguo altar de Cibeles en las terrazas sobre la ciudad todavía se llama la "cátedra de Homero". Buenos resorts no hay ninguno cerca, pero a los lugareños les gustan mucho las excelentes tabernas y las pequeñas playas de los pueblos de Pandoukios y Langadha, situados justo al norte, desde cuyas orillas se ve claramente la costa turca. Desde Langada una carretera rural se adentra en la isla hasta el pueblo de Pityos, un auténtico oasis verde situado en un puerto de montaña con un pequeño castillo circular. Y en el propio pueblo se encuentra, según los isleños, el mejor restaurante de Quíos: Makellos.
Luego, la carretera gira hacia el norte y llega a las bonitas ciudades gemelas de Ano Kardhamila y Kato Kardhamila, o Marmaro. Dos bahías estrechas y profundas que sobresalen del terreno cercano a este asentamiento casi no tienen buenas playas, pero hay muchas calas pequeñas, perdidas entre las rocas. Mucho mejor se encuentra a 5 km al oeste de la bahía de Nagos, que lleva el nombre del templo de Poseidón, que una vez estuvo aquí entre numerosos manantiales que bajaban por los acantilados. Otro kilómetro al oeste se encuentra el pueblo de Yiossonas con una playa más larga pero menos protegida, rocosa y sin instalaciones.
Situada en la costa occidental, la ciudad de Volissos (a 42-44 km de Quíos) fue en su día un importante centro comercial para una docena de remotos pueblos de montaña. Sus antiguos edificios de piedra todavía se encuentran debajo del fuerte bizantino en la cima de una colina, pero ahora no viven aquí más de 250 personas, en su mayoría ancianos. Sin embargo, poco a poco está empezando a recuperar su rostro: las habitaciones superiores están siendo restauradas y muchas mansiones antiguas se están reconstruyendo en villas y cabañas. Además, esta zona cuenta con algunas de las mejores playas y las pensiones más interesantes de Quíos, por lo que se espera que en un futuro próximo se convierta en el nuevo centro turístico de la isla.
Limia (Limia, 2 km al sur), el antiguo puerto de Volissos, es famosa por sus tabernas. Pero la principal atracción aquí es la larga playa de arena y guijarros de Managros, a un kilómetro y medio al sureste, y la arenosa Lefkatia, a 10 minutos a pie al norte del puerto. La infraestructura recreativa aquí todavía está bastante poco desarrollada, pero aquellos a quienes les gusta la privacidad y el silencio la encontrarán muy cómoda. Un poco más al norte se encuentran las buenas costas de Limnos y Markela; cerca de esta última se encuentra también el hermoso, pero algo duro monasterio de Ayia Markela, construido en honor del santo patrón de la isla (se celebra una fiesta en su honor). celebrada el 22 de julio).
Y en el extremo noroeste de la isla se encuentra el pueblo de Ayio Gala, famoso por su complejo rocoso Panayia-Ayiogalucena. De las dos iglesias de esta cueva, la más grande data del siglo XV (reconstruida en 1993), y la pequeña capilla más antigua (aproximadamente de los siglos X-XIII) está casi completamente construida en las paredes de la gruta. Detrás de ellos se extiende un sistema de cuevas naturales de casi medio kilómetro (de junio a agosto, abiertas de viernes a domingo de 11.00 a 18.00 horas; 5 euros) con estalactitas y estalagmitas.
Islas vecinas
Cuando hace buen tiempo, desde las costas de Aion Gala, el islote de Psara, la patria, se encuentra a 18 km al oeste. heroe nacional Grecia por Konstandinos Canaris (1790-1877). Los amantes de la paz y la tranquilidad suelen venir aquí, apreciando sus buenas playas y su bonita arquitectura, que recuerda más a la arquitectura de las Cícladas. El mar aquí suele ser muy claro y tranquilo, especialmente en la protegida costa sur. Las mejores playas de Psara incluyen Zepaga, Bilali, Furquero y Xatro (todas a 5-30 minutos a pie de la capital de la isla, la ciudad de Psara o Palaia Psara). Aquí casi no hay infraestructura recreativa, pero siempre es tranquilo y pacífico.
Muchos se sienten atraídos por el islote de Inoussa (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa), situado entre Chios y la costa turca, con sus coloridos pueblos, el Museo Marítimo, la iglesia de Agios Nikolaos y el bastante lúgubre convento de Evangelismo en el oeste. . Aquí está enterrada la santa local Irene Pateras, recientemente canonizada, y su madre es la abadesa. La entrada al territorio del monasterio está permitida únicamente a mujeres y únicamente previo acuerdo con la administración.
Más detalles: http://guide.travel.ru/greece/island_chios/
Una antigua leyenda de Quíos dice que cuando los romanos llevaron a San Isidoro a la ejecución, él, sin arrepentirse, pero con gran tristeza, lloró durante todo el camino y las lágrimas que caían al suelo se convirtieron en lentisco fragante. Ésta es la explicación de este fenómeno inusual: un árbol que se encuentra en muchas partes del Mediterráneo produce lentisco sólo en Quíos y en ningún otro lugar. Por eso, creen que la masilla es un regalo de San Isidoro. Sin embargo, Quíos es interesante no sólo por su masilla. También hay pueblos con arquitectura tradicional: Olimpo y Mesta.
Está Pyrgi, un pueblo tradicional con extraordinarios patrones "raspados" en las paredes, como no se encuentran en ningún otro lugar de Grecia. También está el Monasterio Nuevo, un famoso monasterio bizantino con magníficos mosaicos. También está la famosa Roca de Homero, "Daskalopetra". Todas las atracciones están indisolublemente ligadas a la historia de la isla desde la antigüedad hasta el pasado reciente. Hasta 1822, cuando la isla se rebeló para obtener la libertad y sufrió terribles masacres a manos de los turcos, razón por la cual Quíos pasó a ser conocida como la más mártir de las islas griegas. Puedes llegar a Quíos en ferry desde El Pireo, Salónica, Kavala, Lemnos, Mitilene y Samos o en avión desde Atenas. Quíos se encuentra cerca de la costa de Turquía, entre Samos y Lesbos y, junto con Enoussa y Psara, forma la región (ninguna) de Quíos. La isla se extiende sobre 842 kilómetros cuadrados y tiene una población de aproximadamente 54.000 personas.
La ciudad de Quíos o Chora, como la llaman los lugareños, está situada en la costa oriental de la isla, cerca de la costa de Asia Menor.
Es la capital de la isla y región (nome) de Quíos, que tiene una población de 24.000 personas. La ciudad fue construida en el lugar de una antigua ciudad jónica, de la que sólo han sobrevivido ruinas menores del teatro y las murallas de la ciudad. El antiguo barrio turco se encuentra al norte del puerto y dentro de la gran Fortaleza, que fue construida por los bizantinos y posteriormente ampliada por los genoveses. Caminando desde allí hasta el centro de la ciudad podemos visitar el Museo Arqueológico y luego la Biblioteca A. Korais, que es una de las más grandes de Grecia y cuenta con unos 130.000 volúmenes, así como el interesante museo etnográfico de Philip Argentis ubicado en el mismo edificio. . Cerca se encuentra la Catedral de San Víctor, construida en 1881. El territorio de la isla de Quíos tiene 10 de los llamados. municipios (Chios, Gomeropolis, Kardamyla, Kamprochora, Mastichochoria, Amanis, Psara, Enoussa, Ionia, Agios Minas).
Quíos es una isla montañosa. lo mas Montaña alta– Pelinei (su altura alcanza los 1297 metros), densamente cubierta de pinos. Otras montañas importantes de la isla son Provatas y Epos. El área de la isla es de 842 m2. Km, la longitud de la costa es de 213 km, la población es de 50.000 personas. En el sur de la isla, muchos Quíos se dedican a la producción de masilla, uno de los principales productos. A partir de hallazgos realizados en una cueva en el norte de Quíos, se establece que la isla ha estado habitada desde finales del Neolítico (4000-3000 a.C.)
El clima en la isla. Quíos tiene características típicas del Mediterráneo, con vientos del norte o noroeste típicos de la isla y temperaturas que no superan los 28 - 29 grados centígrados. El invierno suele ser tranquilo aquí. En verano, las precipitaciones son bastante raras y en pequeñas cantidades. El comercio marítimo es muy importante papel importante en la economía de Quíos.
Desarrollo especial en la historia de la isla de Quíos estuvieron el comercio, la navegación y el arte.
El puerto principal se encuentra en la ciudad de Quíos, donde también hacen escala yates privados. Hay una serie de puertos marítimos que ocupan el segundo lugar en importancia. Se trata de Lagada en la costa norte, Marmaro en el noreste, Mesta en la costa suroeste y el puerto de Limnia, situado en la parte occidental de la costa marítima.
Como se mencionó anteriormente, uno de los productos más importantes de la isla de Quíos es la masilla, que también es única en su método de producción. En 1346 la isla fue capturada por los genoveses. Luego fundaron la primera empresa maorú para producir masilla.
Y en 1566 la isla fue capturada por los turcos, quienes concedieron a Quíos una serie de privilegios porque estaban interesados en el comercio de masilla. La masilla es muy conocida y celebrada en todo el mundo por su aroma y sabor. El lentisco se cultiva principalmente en una zona llamada Mastichohoria (“pueblos de lentisco”). Los "pueblos de masilla" son todos los pueblos al sur de Kampos. Hay lentiscos a ambos lados del camino. Cada árbol produce unos 200 g de masilla al año. Se exportan aproximadamente 20 toneladas de masilla a diferentes países. Aquí también se producen mermeladas, mantequilla, vino, cítricos, productos de cereales, etc.
