सुपर मैक्रो फ़ोटो कैसे लें. मैक्रो और क्लोज़-अप तस्वीरें कैसे लें

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शब्द "मैक्रोफोटोग्राफ़ी" का अर्थ आमतौर पर काफी बड़े, लेकिन फिर भी सूक्ष्म पैमाने पर नहीं ली गई तस्वीरें हैं, यानी। लगभग 1:10 से 1:1. जिन चित्रों का स्केल 1:1 से अधिक है उन्हें माइक्रोफ़ोटोग्राफ़ी माना जाता है, और 1:10 से कम किसी भी चीज़ को केवल क्लोज़-अप माना जाता है। दी गई स्केल श्रेणियां बहुत मनमानी हैं, और केवल दिशानिर्देशों के रूप में काम कर सकती हैं, न कि फोटोग्राफी की व्यक्तिगत शैलियों के बीच सख्त सीमाओं के रूप में।

शायद पाठक पैमाने की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझता है, और संख्या 1:1 उसे बहुत कुछ नहीं बताती है? यहां कुछ भी जटिल नहीं है. शूटिंग स्केल, फोटो खींची जा रही वस्तु के रैखिक आयामों और लेंस द्वारा मैट्रिक्स या फिल्म पर प्रक्षेपित उसकी छवि के रैखिक आयामों का अनुपात है। 1:1 स्केल का अर्थ है जीवन आकार में शूटिंग, यानी। 10 मिमी मापने वाली वस्तु 10 मिमी मापने वाली छवि के अनुरूप होगी। स्केल 1:2 का अर्थ है आधा जीवन आकार, अर्थात। दस-मिलीमीटर वस्तु के प्रक्षेपण का आकार 5 मिमी होगा। यदि पहली संख्या दूसरी से अधिक है, तो यह हमें बताता है कि आवर्धन के साथ शूट करना संभव है। उदाहरण के लिए, 2:1 स्केल के साथ, 10 मिमी की वस्तु को 20 मिमी तक बढ़ाया जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि हम कैमरा मैट्रिक्स पर प्रक्षेपित छवि के आकार के बारे में बात कर रहे हैं। निःसंदेह, कंप्यूटर मॉनीटर पर तस्वीरें देखते समय या उन्हें प्रिंट करते समय, मैक्रो विषय वास्तव में जितने बड़े हैं, उससे कहीं अधिक बड़े दिखाई देंगे।

में तकनीकी निर्देशकोई भी फोटोग्राफिक लेंस हमेशा किसी दिए गए लेंस के लिए न्यूनतम फोकसिंग दूरी पर प्राप्त होने वाले अधिकतम शूटिंग पैमाने को इंगित करता है।

कभी-कभी, अधिकतम पैमाने के बजाय, वे तथाकथित का संकेत देते हैं। लेंस आवर्धन कारक. उदाहरण के लिए, 1× का आवर्धन कारक 1:1 के पैमाने से मेल खाता है, 0.5× 1:2 के अनुरूप है, और 2× 2:1 के पैमाने पर शूटिंग की संभावना को इंगित करता है, अर्थात। प्राकृतिक आकार से दोगुना.

मैक्रो लेंस चुनना

शौकिया मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, एक विशेष मैक्रो लेंस का होना, हालांकि वांछनीय है, महत्वपूर्ण नहीं है। एक मानक व्हेल ज़ूम, जो आमतौर पर शौकिया कैमरों से सुसज्जित होता है, आपको टेलीफोटो स्थिति में लगभग 1:3 का ज़ूम प्राप्त करने की अनुमति देता है, और यह फूलों, तितलियों और इसी तरह के दृश्यों की शूटिंग के लिए काफी है।

हालाँकि, यदि आप मैक्रो फोटोग्राफी को गंभीरता से लेने का निर्णय लेते हैं, तो आपको संभवतः एक सच्चे मैक्रो लेंस की आवश्यकता होगी जो आपको 1: 1 पैमाने पर शूट करने की अनुमति देता है। निकॉन अपने मैक्रो लेंस को माइक्रो लेंस कहता है, लेकिन इससे सार नहीं बदलता है। यह 1:1 स्केल (या इससे भी बड़े) पर शूट करने की क्षमता है जो एक पूर्ण मैक्रो लेंस को "क्लोज फोकसिंग क्षमता" या किसी प्रकार के "मैक्रो मोड" वाले लेंस से अलग करती है।

हालाँकि, वास्तविक मैक्रो लेंस भी हमेशा गंभीर मैक्रो फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, और इसलिए हमें कुछ मापदंडों पर अधिक विस्तार से ध्यान देना चाहिए जिनमें विभिन्न मैक्रो लेंस एक दूसरे से भिन्न होते हैं।

फोकल लम्बाई

मैक्रो लेंस चुनते समय विचार करने के लिए फोकल लंबाई शायद सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। सामान्य तौर पर, फोकल लंबाई जितनी लंबी होगी, उतना बेहतर होगा। इसका कारण यह है कि मैक्रो फोटोग्राफी के लिए कार्य दूरी सीधे लेंस की फोकल लंबाई पर निर्भर करती है। कार्य दूरी लेंस फ्रेम के सामने के किनारे से फोटो खींचे जा रहे विषय तक की दूरी है (फोकस दूरी के साथ भ्रमित न हों, जिसे कैमरा मैट्रिक्स से मापा जाता है)। समान पैमाने पर शूटिंग करते समय, बड़ी फोकल लंबाई वाला लेंस कम फोकल लंबाई वाले लेंस की तुलना में अधिक कार्य दूरी प्रदान करेगा, और कार्य दूरी जितनी बड़ी होगी, फोटोग्राफर के लिए काम करना उतना ही सुविधाजनक होगा।

छोटे मैक्रो लेंस का मुख्य नुकसान (जैसे AF-S DX माइक्रो-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S माइक्रो NIKKOR 60mm f/2.8G ED, कैनन EF-S 35mm f/2.8 मैक्रो IS STM, कैनन EF 50mm f /2.5 कॉम्पैक्ट मैक्रो) का अर्थ है कि अधिकतम ज़ूम प्राप्त करने के लिए आपको विषय के करीब जाना होगा, ताकि यह लेंस से कुछ सेंटीमीटर अलग हो जाए। इससे अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं:

• यदि आपका विषय कोई कीट या अन्य छोटा जानवर है, तो उसके बहुत करीब जाने से उसके डरने का जोखिम है। वैसे, यही कारण है कि अनुभवी मैक्रोफोटोग्राफर भोर में कीड़ों का शिकार करना पसंद करते हैं, जबकि वे निष्क्रिय होते हैं।
• आप अपने विषय के जितना करीब होंगे, प्राकृतिक प्रकाश को अवरुद्ध करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और आपके पास फ्लैश या रिफ्लेक्टर का ठीक से उपयोग करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी।
• एक छोटा मैक्रो लेंस, जिसका कोण बहुत चौड़ा है, बहुत सारे अनावश्यक पृष्ठभूमि तत्वों को फ्रेम में कैद कर लेता है और इस प्रकार, मुख्य विषय को दृश्य रूप से अलग करना मुश्किल हो जाता है।
• बिंदु-रिक्त से शूट की गई वस्तुएं अप्राकृतिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती हैं। वैसे, यह कॉम्पैक्ट पॉइंट-एंड-शूट कैमरों का उपयोग करके ली गई अधिकांश मैक्रो तस्वीरों की एक विशिष्ट विशेषता है।

यही कारण है कि लगभग 50-60 मिमी (या समतुल्य) फोकल लंबाई वाले मैक्रो लेंस 1:1 पैमाने पर शूट करने की क्षमता के बावजूद, गंभीर मैक्रो फोटोग्राफी के लिए बहुत कम उपयोग में आते हैं।

एक अच्छे मैक्रो लेंस की समतुल्य फोकल लंबाई कम से कम 100 मिमी होनी चाहिए, जैसे कैनन ईएफ 100 मिमी एफ/2.8 मैक्रो यूएसएम या एएफ-एस वीआर माइक्रो-निक्कर 105 मिमी एफ/2.8जी आईएफ-ईडी। यह लेंस आपको विषय पर हुड टिकाए बिना तस्वीरें लेने की अनुमति देता है, और तस्वीर का एक प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य भी प्रदान करता है। इसके अलावा, एक तिपाई और फोकसिंग रेल का उपयोग करना, फ्लैश और रिफ्लेक्टर का उल्लेख न करना, तब अधिक सुविधाजनक होता है जब आप विषय से कुछ दूरी पर होते हैं।

पेशेवर मैक्रो फोटोग्राफर आमतौर पर इससे भी लंबे मैक्रो लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं: कैनन EF 180mm f/3.5L मैक्रो USM और AF माइक्रो-निक्कर 200mm f/4D IF-ED। कारण वही है: आप विषय से जितना दूर होंगे, शूटिंग उतनी ही आरामदायक होगी।

तीखेपन

मैक्रो फोटोग्राफी एक ऐसा मामला है जहां लेंस की तीक्ष्णता का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, और यहां बताया गया है: सबसे पहले, लगभग सभी मैक्रो लेंस आश्चर्यजनक रूप से तेज हैं - यह, सिद्धांत रूप में, लेंस का सबसे तेज वर्ग है, और दूसरी बात, इस तथ्य के कारण कि अधिकांश जब आप f/16 या इससे छोटे एपर्चर पर शूटिंग कर रहे होंगे, तो बड़े एपर्चर पर शूटिंग करते समय विवर्तन एक मैक्रो लेंस के दूसरे की तुलना में होने वाले किसी भी तीक्ष्णता लाभ को नकार देगा। आपके मैक्रो फ़ोटो की तीक्ष्णता काफी हद तक कैमरे की स्थिरता और फ़ोकसिंग सटीकता पर निर्भर करेगी।

छेद

अधिकांश मैक्रो लेंस का एपर्चर f/2.8 से f/4 तक होता है। यह काफी पर्याप्त है, इस तथ्य को देखते हुए कि मैक्रो तस्वीरें न्यूनतम एपर्चर मान पर बहुत कम ही ली जाती हैं। आमतौर पर, क्षेत्र की गहराई की कमी फोटोग्राफर को लेंस को बहुत अधिक बंद करने के लिए मजबूर करती है। संक्षेप में, मैक्रो फोटोग्राफी में पूरी तरह से खुले एपर्चर का उपयोग केवल एक्सपोज़र मीटरिंग और फोकसिंग के लिए किया जाता है।

छवि स्थिरीकरण

मैक्रो लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज़र (आईएस या वीआर) की उपस्थिति या अनुपस्थिति आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेगी। यदि आप कभी-कभी मैक्रो लेंस को नियमित सामान्य प्रयोजन टेलीफोटो लेंस के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हैं तो एक स्टेबलाइजर उपयोगी हो सकता है, लेकिन मैक्रो फोटोग्राफी के लिए स्टेबलाइजर का बहुत कम उपयोग होता है।

तथ्य यह है कि लेंस में निर्मित ऑप्टिकल स्थिरीकरण सिस्टम अधिकांश भाग के लिए केवल कैमरे की पिच और यॉ के लिए क्षतिपूर्ति करने में सक्षम हैं, अर्थात। अनुप्रस्थ और ऊर्ध्वाधर अक्षों के सापेक्ष इसके घूर्णन, लेकिन कैमरे के लंबवत, क्षैतिज या ऐनटेरोपोस्टीरियर दिशा में समानांतर बदलाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। और अगर अंदर सामान्य स्थितियाँसमानांतर कैमरा कंपन को उपेक्षित किया जा सकता है, फिर वस्तु से अति-छोटी दूरी पर वे तीक्ष्णता के क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर देते हैं।

इसके अतिरिक्त, छोटे एपर्चर पर शूटिंग में आमतौर पर अपेक्षाकृत धीमी शटर गति का उपयोग करना शामिल होता है, जो बदले में आपको तिपाई का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। और यदि आप एक तिपाई लेते हैं, तो ऑप्टिकल छवि स्थिरीकरण पूरी तरह से अनावश्यक हो जाता है।

प्रकाश

मैक्रो फोटोग्राफी के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकाश उपयुक्त हैं। हालाँकि, यह समझना आवश्यक है कि एक मैक्रो फोटोग्राफर जो प्राकृतिक प्रकाश में शूटिंग करता है, उसे लगातार प्रकाश की कमी का सामना करना पड़ता है, जो, सबसे पहले, उसे एक तिपाई तक सीमित कर देता है, और दूसरी बात, चलती वस्तुओं के साथ काम करना असंभव बना देता है।

मुख्य प्रकाश स्रोत के रूप में फ्लैश का उपयोग करने से हमारे हाथ कुछ हद तक मुक्त हो जाते हैं। कीड़ों की तस्वीरें खींचने के लिए एक अच्छा समाधान दो छोटे फ्लैश से युक्त सिस्टम हैं, जो एक विशेष क्लैंप का उपयोग करके दोनों तरफ सीधे लेंस से जुड़े होते हैं (उदाहरण: Nikon R1, Canon MT-24EX)। Canon MR-14EX II जैसे रिंग फ्लैश कम शक्तिशाली होते हैं लेकिन नरम, अधिक समान रोशनी प्रदान करते हैं।

यदि आप स्टूडियो सेटिंग में मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं, तो आप पूर्ण स्टूडियो फ्लैश का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको प्रकाश पर पूर्ण नियंत्रण देगा, लेकिन दुर्भाग्य से, उपकरणों की भारी मात्रा के कारण, यह दृष्टिकोण प्रकृति में पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

प्रदर्शनी

क्षेत्र की गहराई को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता के कारण, मैक्रो फोटोग्राफी के लिए सबसे पसंदीदा एक्सपोज़र मोड एपर्चर प्राथमिकता मोड (ए या एवी) है। मैनुअल मोड (एम) केवल स्टूडियो लाइटिंग के साथ काम करते समय उपयुक्त है।

सच कहूं तो, मैक्रो की शूटिंग करते समय किसी भी प्रकार की गहराई के क्षेत्र के बारे में बात करना मुश्किल है। फ़ील्ड की गहराई नगण्य है, और फ़्रेम में किसी भी चीज़ को बिल्कुल शार्प बनाने के लिए आपको आमतौर पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपना एपर्चर बंद करने से न डरें। विवर्तन एक अप्रिय चीज़ है, लेकिन इस मामले में इसे सहना उचित है - क्षेत्र की गहराई बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

यह भी याद रखना चाहिए कि जब मैक्रो लेंस को निकट दूरी पर फोकस किया जाता है, तो लेंस के सामने वाले समूह के विस्तार के कारण लेंस की महत्वपूर्ण लंबाई बढ़ जाती है। अधिकतम शूटिंग स्केल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन इससे एपर्चर में उल्लेखनीय कमी आती है, क्योंकि जैसे-जैसे लेंस की लंबाई बढ़ती है, सापेक्ष एपर्चर अनिवार्य रूप से कम हो जाता है। इसलिए, अनंत पर फ़ोकस करने पर f/2.8 चिह्नित लेंस का एपर्चर वास्तव में f/2.8 होगा, लेकिन न्यूनतम फ़ोकसिंग दूरी पर इसका एपर्चर f/5.6 तक गिर सकता है। इसमें तब तक कुछ भी गलत नहीं है जब तक आप एक्सपोज़र को मैन्युअल रूप से सेट करने का इरादा नहीं रखते। स्वचालित एक्सपोज़र मोड में, कैमरा प्रभावी एपर्चर में कमी को ध्यान में रखता है और आवश्यक समायोजन स्वयं करता है।

तिपाई का उपयोग करना

उच्च गुणवत्ता वाला मैक्रो आमतौर पर तिपाई से शूट किया जाता है। और बात केवल कैमरे की स्थिरता की नहीं है, जो एक तिपाई द्वारा प्रदान की जाती है, बल्कि उपयोग की समग्र आसानी की भी है। अच्छी रोशनी में, आप हाथ से शूट कर सकते हैं, लेकिन तिपाई के साथ सटीक फ्रेमिंग और सटीक फोकस हासिल करना आसान है। एक तिपाई आपको कैमरे को लगातार अपने हाथों में पकड़ने की आवश्यकता से भी मुक्त करती है और आपको फ्लैश, रिफ्लेक्टर, पृष्ठभूमि आदि को अधिक स्वतंत्र रूप से संचालित करने की अनुमति देती है।

मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, बिना केंद्रीय रॉड वाले या हटाने योग्य केंद्रीय रॉड वाले तिपाई अच्छे हैं। यदि आपके तिपाई का डिज़ाइन आपको कैमरे को जमीन से काफी नीचे रखने की अनुमति नहीं देता है, तो आप बीनबैग का उपयोग कर सकते हैं या, अंतिम उपाय के रूप में, कैमरे को सीधे जमीन पर रख सकते हैं।

ध्यान केंद्रित

मैक्रो फोटोग्राफी में फोकस करना कोई आसान काम नहीं है। कैमरे या विषय की थोड़ी सी भी हलचल से फोकस खो जाता है, और मैक्रो दूरी पर फ़ील्ड की गहराई आपको त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं देती है।

बेहतर होगा कि आप मैन्युअल रूप से फोकस करना सीखें, क्योंकि मैक्रो फोटोग्राफी में ऑटोफोकस अप्रत्याशित रूप से व्यवहार कर सकता है और अक्सर पर्याप्त सटीकता प्रदान करने में विफल रहता है।

गंभीर मैक्रो फ़ोटोग्राफ़र एक स्थिर तिपाई और विशेष फ़ोकसिंग रेल का उपयोग करते हैं, जिस पर कैमरा स्वयं आसानी से आगे या पीछे जा सकता है। यह ध्यान केंद्रित करने की विधि सबसे सटीक और विश्वसनीय है, लेकिन इसके लिए कुछ निवेश और उचित कौशल की आवश्यकता होती है। हालाँकि, भले ही आप कैमरे को केवल अपने हाथों में पकड़ रहे हों, आप पहले लेंस को मोटे तौर पर फोकस कर सकते हैं, और फिर कैमरे को थोड़ा घुमाकर सटीक फोकस प्राप्त कर सकते हैं।

मैक्रो रिंग्स और मैक्रो लेंस

पूर्ण विकसित मैक्रो लेंस के अपेक्षाकृत सस्ते विकल्प मौजूद हैं। शौकिया फ़ोटोग्राफ़र जो ऑप्टिक्स पर पैसा बचाना चाहते हैं, वे विशेष मैक्रो रिंग्स या मैक्रो लेंस का सहारा ले सकते हैं, जो आपको आपके पास मौजूद किसी भी लेंस को अस्थायी रूप से संशोधित करने की अनुमति देता है, इसे मैक्रो लेंस की तरह कुछ में बदल देता है। दोनों ही मामलों में, आप अनंत पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देते हैं, क्योंकि आपके लेंस की फोकस दूरी की पूरी श्रृंखला आपके निकटतम पक्ष की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, लेकिन अधिकतम शूटिंग ज़ूम आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।

या विस्तार के छल्लेवे एक निश्चित लंबाई की खोखली ट्यूब होती हैं, जो कैमरा बॉडी और लेंस के बीच स्थापित होती हैं। लेंस को सेंसर से दूर ले जाकर, छल्ले उसे उसके डिज़ाइन के अनुसार लक्ष्य से अधिक करीब फोकस करने की अनुमति देते हैं। एक्सटेंशन रिंगों का मुख्य लाभ (उनकी कम लागत के बाद) उनमें किसी भी ऑप्टिकल तत्व की अनुपस्थिति है - रिंग के अंदर सिर्फ हवा होती है - और इसलिए रिंगों के उपयोग से छवि गुणवत्ता पर वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

कौन सी अंगूठियां चुनें? सबसे अच्छा विकल्प केनको ऑटोमैटिक एक्सटेंशन ट्यूब सेट डीजी है, जिसमें तीन रिंग हैं - 12, 20 और 36 मिमी। निकॉन और कैनन दोनों के लिए संस्करण हैं। केनको सेट के बारे में अच्छी बात यह है कि रिंग कैमरे और लेंस के बीच कनेक्शन को पूरी तरह से संरक्षित करती है, जिससे एक्सपोज़र मीटर, ऑटोफोकस, एपर्चर और अन्य प्रणालियों का पूर्ण संचालन सुनिश्चित होता है। कैनन अपने स्वयं के मैक्रो रिंग्स का उत्पादन करता है, लेकिन वे उतने अच्छे नहीं हैं अंगूठियों से बेहतरकेन्को, लेकिन वे काफ़ी अधिक महंगे हैं। Nikon वर्तमान में अपने स्वयं के एक्सटेंशन रिंग का उत्पादन नहीं करता है।

मैक्रो लेंसया अनुलग्नक लेंसफिल्टर धागे का उपयोग करके लेंस के सामने वाले हिस्से पर पेंच लगाएं और एक आवर्धक कांच की तरह काम करें। मैक्रो रिंगों के विपरीत, अटैचमेंट लेंस छवि गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए आपको ऐसे सस्ते मॉडल से बचना चाहिए जिनमें एकल ऑप्टिकल तत्व होता है, ऑप्टिकल विपथन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए अधिक जटिल डिज़ाइन वाले अटैचमेंट को प्राथमिकता देते हैं। स्वर्ण मानक Canon 500D (+2 dioptres), Canon 250D (+4 dioptres) है और, दुर्भाग्य से, Nikon 5T (+1.5 dioptres) और Nikon 6T (+2.9 dioptres) बंद कर दिए गए हैं।

मैं नोट करता हूं कि अंगूठियां और अटैचमेंट न केवल अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकते हैं, बल्कि उन मामलों में भी जब आप प्रकाश यात्रा करते हैं और विशेष रूप से मैक्रो फोटोग्राफी के लिए अपने साथ एक अतिरिक्त लेंस ले जाने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन साथ ही आप यदि आपको अचानक एक दिलचस्प मैक्रो-प्लॉट की आवश्यकता हो तो आप पूरी तरह से निहत्थे नहीं रहना चाहेंगे। संक्षेप में, सामयिक मैक्रो फोटोग्राफी के लिए, मैक्रो रिंग और मैक्रो लेंस एक बहुत ही उचित समाधान हैं।

आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद!

वसीली ए.

स्क्रिप्टम के बाद

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मैं एक प्रोफेसर हूं (प्रायोगिक मनोविज्ञान, लेकिन कीटविज्ञान नहीं)। 1989 में, मैंने अपने व्याख्यानों में उपयोग के लिए छवियों को स्कैन करना और उन्हें कक्षाओं में दिखाना शुरू किया। 2000 में, मैंने पारिवारिक तस्वीरें लेने और कुत्ते के व्यवहार का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक डिजिटल कैमरा खरीदा। कैमरा उतना अच्छा नहीं था जितना मैं चाहता था, इसमें धीमा ऑटोफोकस और अन्य विशिष्ट सीमाएँ थीं। फ़ोटो लेने और तुरंत परिणाम देखने की क्षमता के कारण मुझे डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी पसंद आई। फ्लैश मेमोरी फिल्म के एक अंतहीन रोल की तरह है। अपने पिछले अनुभव को देखते हुए, मैं एक डिजिटल कैमरे के बारे में सोचता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक "स्कैनर" की तरह।

जब मुझे पहली बार कैमरा मिला, तो मेरा पांच साल का बेटा एक दिन मेरे कार्यालय में आया और एक भृंग की तस्वीर लेने की पेशकश की, जिस पर उसकी नजर पड़ी। बिल्कुल यही मैंने किया। फोटो, मेरे वर्तमान मानकों के अनुसार, बहुत ही भयानक थी, लेकिन उस समय इसने मुझे और मेरे बेटे को बीटल को इस तरह से विस्तार से देखने की अनुमति दी कि हम खुद नहीं देख सकते थे। इसी चीज़ ने मुझे मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया और मुझे इसकी सबसे अधिक पसंद है।

मैक्रो फोटोग्राफी हमें दुर्गम को देखने की अनुमति देती है। एक वैज्ञानिक के रूप में, मैं स्वभाव से बहुत जिज्ञासु हूँ। मैंने खुशी-खुशी भृंगों की तस्वीरें खींचना जारी रखा; सौभाग्य से, मेरा कैमरा ऐसी फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त था। मुझे यह भी अच्छा लगा कि जितना अधिक मैंने अपने बग फोटोग्राफी कौशल को विकसित किया, मेरी अन्य तस्वीरें (कुत्ता, परिवार, आदि) उतनी ही बेहतर होती गईं।

इंटरनेट और फ़ोटो फ़ोरम फ़ोटोग्राफ़ी की कला के बारे में मेरे ज्ञान के स्रोत बन गए। इस संबंध में, मैं उन लोगों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने ईमानदार और रचनात्मक आलोचना लिखी। मुझे लगता है कि मेरा सपना है कि मेरी तस्वीरें एक दिन बच्चों की किताबों या अन्य शैक्षिक सामग्रियों में दिखाई दें।

मैंने यह लेख इसलिए लिखा क्योंकि यह असामान्य बात नहीं थी जब मैं मंचों पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करता था कि लोग पूछते थे कि उन्हें कैसे लिया गया। और मैंने आपको बताने का फैसला किया। लेकिन ध्यान रखें, मैं सिर्फ एक स्व-सिखाया शौकिया हूं जो प्रयोग करना पसंद करता है और इसमें एक अतृप्त जिज्ञासा है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं. हालाँकि, मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगेगी और आपको अपनी फोटोग्राफी का अधिक आनंद लेने में मदद मिलेगी।

दर्शन

मेरे अधिकांश बगों की तस्वीरें खींची गई हैं प्रकृतिक वातावरण. मैं उन्हें जमाता नहीं, परागित नहीं करता, चिपकाता या पिन नहीं करता। कभी-कभी मैं बेहतर दृश्य पाने के लिए बस घास के कुछ तिनके या टहनियाँ हिला देता हूँ। इससे भी कम बार मैं भृंग को किसी नई जगह पर ले जाता हूँ। किसी भी स्थिति में, जब मैं उन्हें गोली मारता हूँ तो वे हमेशा जीवित रहते हैं। कभी-कभी मैं इमारतों (विशेष रूप से सफेद इमारतों) या अन्य मानव निर्मित संरचनाओं पर उनकी तस्वीरें लेता हूं।

मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का लक्ष्य बग्स को उनके सर्वोत्तम रूप में सकारात्मक रूप में दिखाना है। मुझे विशेष रूप से बड़े "चित्र" पसंद हैं, तस्वीरें जो व्यवहार संबंधी विशेषताएं दिखाती हैं और एक साफ और चिकनी पृष्ठभूमि पर पूरे कीट की तस्वीरें।

फोटोग्राफिक उपकरण

1. डिजिटल कैमरा कैनन पॉवरशॉट जी1 ज़ूम लेंस 35-103 मिमी, 3 मेगापिक्सेल (हाल ही में कैनन पॉवरशॉट जी3 में अपडेट किया गया, ज़ूम लेंस 35-140 मिमी, 4 मेगापिक्सेल।
2. लेंसमेट लेंस एडाप्टर
3. विभिन्न मैक्रो लेंस: टिफ़न +10 और +7; हनीमेक्स +6; रॉयल और क्वांटरी सेट (प्रत्येक सेट में +3, +2, +1)
4. टिफ़न मेगाप्लस 2x ज़ूम/2x टेलीकन्वर्टर
5. पेंटाक्स 50 मिमी लेंस। F1.4 लेंस (सामान्य, तेज़ लेंस)
6. मैक्रो रिंग (दूसरी तरफ नियमित लेंस लगाने के लिए)
7. फ़्लैश कैनन 420ex
8. विभिन्न स्टोफेन ओमनी-बाउंस डिफ्यूज़र (पारभासी प्लास्टिक क्यूब)
9. किर्क फ़्लैश धारक, तितली मॉडल
10. रिमोट कनेक्शन केबल (सिंक केबल मुझे धारक पर अपना फ्लैश माउंट करने की अनुमति देता है)
11. ट्राइपॉड
12. मैक्रो फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड रेल हेड

मैक्रो लेंस का उपयोग करना

मैक्रो लेंस कैमरे को नजदीकी क्षेत्र पर फोकस करने की अनुमति देते हैं। परिणामस्वरूप, करीब आने की क्षमता के कारण, फोटो में वस्तु बड़ी दिखाई देती है। सीधे शब्दों में कहें, मैक्रो लेंस आपको एक छवि को बड़ा करने की अनुमति देते हैं; ये लेंस अनिवार्य रूप से एक आवर्धक कांच की तरह काम करते हैं।

ऐसे लेंसों का उपयोग एक समय में कई बार किया जा सकता है, लेकिन याद रखें, अधिक ज़ूम वाले लेंस कैमरे के करीब होने चाहिए। मैं +27 की वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहा। इस तकनीक का उपयोग करते समय जो एकमात्र कमी उत्पन्न होती है वह यह है कि अधिक लेंस का उपयोग करने से गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। एक और बात, आप जितना करीब से ज़ूम इन करेंगे, फ़ील्ड की गहराई उतनी ही कम होगी। जब आप वास्तव में ज़ोर से ज़ूम इन करते हैं, तो फ़ील्ड की गहराई पूरी तरह से कम हो जाती है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, मैक्रो लेंस हमें विषय के करीब जाने के लिए मजबूर करते हैं। लेंस से कीट तक की दूरी को "कार्य दूरी" कहा जाता है। दूरी बढ़ाने के लिए मैं जिस एक तकनीक का उपयोग करता हूं वह है मैक्रो लेंस के साथ 2x टेलीकन्वर्टर का उपयोग करना। दूरी बढ़ाने से न केवल अच्छी फोटो प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है (क्योंकि कीट परेशान नहीं करेंगे), बल्कि इसे प्राप्त करना भी आसान हो जाता है। आवश्यक गुणवत्ताप्रकाश। 2x टेलीकनवर्टर का नुकसान यह है कि इसका उपयोग करते समय, कुछ आवर्धन शक्ति नष्ट हो जाती है।

मैंने सभी प्रकार के ऑप्टिकल कपलिंग विकल्पों का उपयोग करना सीख लिया है क्योंकि कुछ लेंस संयोजन अच्छी तरह से काम करते हैं और अन्य नहीं। उदाहरण के लिए, मैंने लेंस के साथ एक डबल टेलीकन्वर्टर (2xTC) का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम वांछित नहीं रहा, इसलिए तत्वों के इस संयोजन को असफल "डॉकिंग" माना जा सकता है।

लेंस को उलटना

एक साथ कई मैक्रो लेंस का उपयोग करके मुझे अच्छे आवर्धन के साथ कुछ बेहतरीन शॉट मिले। लेकिन इस तकनीक ने मुझे आंशिक रूप से ही संतुष्ट किया। मैंने पाया है कि 2-3 लेंस एक साथ लगाने से हमेशा वांछित प्रभाव नहीं मिलता है, लेकिन कभी-कभी ही वह गुणवत्ता उत्पन्न होती है जो मैं चाहता हूँ।

मैंने एक बार एक ऐसी तकनीक के बारे में पढ़ा था जिसमें अच्छा आवर्धन प्राप्त करने के लिए लेंस को उल्टा कर दिया जाता है। इसके बारे में क्रिस ब्रीज़ और गाइ पार्सन के लेखों के साथ-साथ जॉन शॉ की पुस्तक नेचर एंड मैक्रो लेंस में भी लिखा गया है। इस तकनीक को "गरीब आदमी का मैक्रो" भी कहा जाता है।

सबसे पहले मैंने कैनन 35-80 मिमी, F4.5 लेंस पर व्युत्क्रम तकनीक का प्रयास किया। आवर्धन उत्कृष्ट था, लेकिन एक मजबूत विग्नेटिंग प्रभाव था (छवि में एक फ्रेम की तरह एक काला वृत्त)। इसलिए मैंने अपना कैमरा लिया और 50 मिमी लेंस को आज़माने के लिए कैमरा स्टोर पर गया। (नियमित)। मैंने एक पेंटाक्स 50 मिमी लेंस, F1.4 खरीदा। "F1.4" का अर्थ है कि यह एक तेज़ लेंस है (यह बहुत अधिक रोशनी देता है)। परिणामस्वरूप, मुझे न्यूनतम विग्नेटिंग प्रभाव (किनारों के आसपास केवल हल्का सा कालापन) मिला। मुझे लगता है कि कैनन G3 पर ज़ूम प्रभाव इस लेंस का उपयोग करते समय G1 पर मौजूद विग्नेटिंग प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा।

मैं एक मानक 50 मिमी लेंस, एक कैनन डिजिटल कैमरा लेता हूं, एक एडॉप्टर (लेंसमेट) की मदद से लेंस को पलट देता हूं (इसे दूसरी तरह से घुमाता हूं), जिससे अतिरिक्त लेंस या फिल्टर का उपयोग करना भी संभव हो जाता है, और उसके बाद ही मैं स्क्रू करता हूं मैक्रो रिंग पर, जिसके दोनों तरफ एक उभरा हुआ धागा होता है। उन संसाधनों के लिंक जहां आप ऐसे उपकरण पा सकते हैं, ऊपर पिछले अनुभागों में प्रस्तुत किए गए हैं।

अपने विषय पर फ़ोकस करें और इसे लॉक करें, अब आप कैमरे को थोड़ा आगे-पीछे कर सकते हैं ताकि स्वीट स्पॉट (जहां छवि मॉनिटर पर स्पष्ट दिखाई देगी) ढूंढ सकें। यह कैसे करना है यह सीखने के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है।

अधिकतम ज़ूम

अधिकतम ज़ूम का प्रयोग करें. यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब विग्नेटिंग होती है (उदाहरण के लिए, कई मैक्रो लेंस के बाद संलग्न 2xTC लेंस का उपयोग करते समय)।

बंद छिद्र

क्षेत्र की अधिकतम गहराई प्राप्त करने के लिए एक बंद एपर्चर (बड़ा "एफ") का उपयोग करें। आवर्धन जितना अधिक होगा, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होगी।

फ़्लैश भरें

फ़िल फ़्लैश का उपयोग करने से आमतौर पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। मेरी अधिकांश तस्वीरें "F8" (न्यूनतम) के एपर्चर के साथ ली गई हैं संभव अर्थ, जो मेरा कैमरा देता है) 1/250 शटर स्पीड पर फ़्लैश के साथ।

भरण प्रकाश प्राप्त करना

मैं आमतौर पर एक तरकीब का उपयोग करता हूं, एपर्चर को F8 पर सेट करता हूं, टीवी मोड (शटर प्राथमिकता) का चयन करता हूं और शटर गति को 1/640 पर सेट करता हूं। चूँकि फ़्लैश चालू है, यह F8 के साथ 1/250 की अधिकतम गति दिखाएगा। हालाँकि यह ट्रिक G3 कैमरे के साथ काम नहीं करती है, फिर भी यह आपको प्राप्त करने की अनुमति देती है उच्च गतिसिंक (बाह्य फ़्लैश के साथ 1/250 से अधिक), जो भरण प्रकाश प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है।

मुख प्राथमिकता

एक और बहुत उपयोगी विधामैं जो उपयोग करता हूं वह एपर्चर प्राथमिकता (एवी) है, निश्चित रूप से एफ8 (न्यूनतम एपर्चर जिस पर मेरा कैमरा सेट किया जा सकता है) के साथ। मुझे यह मोड पसंद है क्योंकि मैं एक अच्छे दिन (जब मैंने सुबह कॉफी पी हो) में लगभग 1/100 की शटर गति का उपयोग सहन कर सकता हूं, लेकिन 1/160 या 1/200 पर ली गई तस्वीरों के सफल होने की अधिक संभावना है , और वे 1/250 से हल्की पृष्ठभूमि प्राप्त करने की अनुमति देंगे।

मैनुअल मोड

मैं कभी-कभी मैनुअल मोड का भी उपयोग करता हूं, लेकिन मेरे मामले में यह समस्याएं पैदा करता है, क्योंकि कैनन जी1 के साथ फ्लैश इन सेटिंग्स पर पूरी शक्ति से काम करता है (इस मामले में, आप इसे कपड़े में लपेट सकते हैं या डिफ्यूज़र का उपयोग कर सकते हैं)। चूँकि G3 मुझे फ़्लैश पर बहुत अधिक नियंत्रण देता है, मुझे लगता है कि मैं मैन्युअल मोड का अधिक बार उपयोग करूँगा।

प्रकाश और फ्लैश

1. तेज़ शटर गति का उपयोग करने के लिए धूप वाले दिनों में शूट करें।
2. यदि आप बाहरी फ्लैश खरीद सकते हैं, तो आप वास्तव में एक उल्लेखनीय अंतर लाएंगे।
3. फ्लैश का उपयोग करते समय, इसकी रोशनी फैलनी चाहिए (उदाहरण के लिए, कपड़े के कारण) या प्रतिबिंबित (उदाहरण के लिए, एक सफेद कार्ड या एक विशेष परावर्तक से)। प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ संभावनाएं भी खुलती हैं।
4. एकाधिक मैक्रो लेंस के साथ 2xTC का उपयोग करने से अच्छी रोशनी भी मिलती है क्योंकि बढ़ी हुई दूरी प्रकाश को अधिक समान रूप से वितरित करती है।
5. बटरफ्लाई होल्डर (सिंक केबल के साथ) आपको अपनी रोशनी पर और भी अधिक नियंत्रण देता है।
6. एक्सपोज़र और फ्लैश पावर को बदलने के साथ-साथ फैलाव की दिशा को नियंत्रित करने से आप प्रकाश व्यवस्था को लचीले ढंग से समायोजित कर सकते हैं।

क्या मुझे तिपाई का उपयोग करना चाहिए या नहीं?

मैं अपनी लगभग 90% कीड़ों की तस्वीरें हाथ से लेता हूं, इसलिए मैं अक्सर तिपाई का उपयोग नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि यह फ्लिप-अप मॉनिटर वाले डिजिटल कैमरे के मुख्य लाभों में से एक है। जब मैं तिपाई का उपयोग करता हूं, तो मैं मैक्रो रेल हेड का उपयोग करना पसंद करता हूं जो मुझे तिपाई की स्थिति को बदले बिना कैमरे को न्यूनतम दूरी तक आगे और पीछे ले जाने की अनुमति देता है। यह देखते हुए कि क्षेत्र की गहराई कितनी उथली है, मैं पहले फोकस करना पसंद करता हूं और फिर कैमरे को घुमाता हूं, जो रेल हेड के साथ बहुत सुविधाजनक है।

जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरी अधिकांश तस्वीरें हाथ से ली गई हैं। इसलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कैमरे को स्थिर करने में बहुत अच्छा हो गया। इसे प्राप्त करने के लिए मैं विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता हूं: किसी पेड़ या बाड़ के खिलाफ अपनी पीठ झुकाना, अपनी कोहनियों को पास रखना, बैठना, या अपने घुटनों/पैरों पर कैमरा टिकाना। यदि संभव हो, तो मैं कैमरे के किनारे को पत्रिकाओं या हाथ में आने वाली अन्य वस्तुओं पर टिका देता हूं, और अक्सर, कैमरे को बेल्ट पर लटकाकर (या यहां तक ​​​​कि इसे अपने दांतों में पकड़कर), मैं कैमरे पर दबाव डालता हूं (बेल्ट खींचकर) शूटिंग का क्षण. अगले सीज़न में मैं एक मोनोपॉड (एक सिंगल सपोर्ट वाला ट्राइपॉड) से शूटिंग करने की कोशिश करने की योजना बना रहा हूं।

करीब कैसे आएं?

जिस दर्शन का मैंने पहले वर्णन किया वह इस खंड पर पूरी तरह लागू होता है। मेरे लिए, कीड़ों की तस्वीरें खींचना एक बड़े खेल का शिकार करने जैसा है। आपको अपनी ट्रॉफियां अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। इस गेम में आपको ट्रैक करने और पीछा करने में सक्षम होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही कौशल हैं जिन्हें एक वास्तविक शिकारी को विकसित करने की आवश्यकता है।

मुझे विशेष रूप से ड्रैगनफ़्लाइज़ की तस्वीरें खींचने में आनंद आता है। मैं किसी विशेष समय पर शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाता, और मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे पास 3 हेक्टेयर है, जहाँ से दलदल के माध्यम से नदी तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है। मुझे बताया गया है कि यही कारण है कि साल के कुछ निश्चित समय में ड्रैगनफ़्लाइज़ बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब ड्रैगनफ़्लाइज़ की बात आती है तो पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

अपने विषय के करीब पहुंचने के लिए यहां कुछ युक्तियां दी गई हैं:

1. धीरे-धीरे आगे बढ़ें और धैर्य रखें. यह कैसे व्यवहार करता है यह समझने के लिए कीट को कुछ देर तक देखें।
2. कुछ कीड़े दूसरों की तुलना में शांत होते हैं (दोनों प्रजातियों के भीतर और सभी प्रजातियों में)।
3. अचानक हरकत न करें, खड़े रहने की कोशिश करें ताकि आपकी छाया कीट पर न पड़े। यदि कीट उड़ जाए, तो रुकें और कुछ मिनट प्रतीक्षा करें - ज्यादातर मामलों में वे अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं।
4. जब आप आख़िरकार कीट के काफी करीब पहुंच जाएं, तो तुरंत उस व्यक्ति की तरह फिल्म बनाना शुरू कर दें, जिस पर किसी ने जादू कर दिया है। आपको अपना कैमरा सेट करके पहले से तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपको केवल एक ही मौका मिल सकता है।
5. एक बार जब आप फोकस और एक्सपोज़र में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप फोटो की सामग्री पर काम करना शुरू कर सकते हैं।

डिजिटल डार्करूम

आवर्धन शक्ति जितनी अधिक होगी, आपको क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम मिलेगी। इस नियम को टाला नहीं जा सकता. मेरे पास जो थोड़ा-बहुत है, मैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करता हूँ। इसके अलावा, मैं तस्वीरें इस तरह लेने की कोशिश करता हूं कि उन्हें लंबे समय तक प्रोसेस करने और सुधारने की जरूरत न पड़े। वास्तव में, मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में परिपूर्ण तस्वीरें दुर्लभ हैं, वे एक-दूसरे का अनुसरण नहीं करती हैं।

तस्वीरों को डिजिटल रूप से संसाधित करते समय, मेरा लक्ष्य केवल उस छवि को सुधारना है जो कैमरा मुझे देता है, न कि उसे बदलना। हालाँकि, कभी-कभी मैं परिवर्तनों का सहारा लेता हूँ: आकाश में बादल जोड़ना, अनावश्यक तत्वों को हटाना और, दुर्लभ मामलों में, पृष्ठभूमि बदलना।

में हाल ही मेंमैं कुछ ही सेकंड में ली गई तस्वीरों का उपयोग करके प्रयोग कर रहा हूं। इन छवियों में अलग-अलग फोकल बिंदु होते हैं, जो संरचना के कारण, क्षेत्र की अधिक गहराई की अनुमति देते हैं (मैं अक्सर अत्यधिक उच्च आवर्धन का उपयोग करते समय ऐसा करता हूं, जहां गहराई बहुत सीमित होती है)। निम्नलिखित फोटो इस तकनीक का उपयोग करने का एक उदाहरण मात्र है।

फोकस के तल को बदलने का प्रयास करते हुए जितनी संभव हो उतनी तस्वीरें लें, इससे आपको कई तस्वीरें मिलेंगी जिनमें फोकस "स्वीट स्पॉट" पर होगा।

अपने द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को हटाने की आदत डालें। अनुभव के साथ, सफलता की संभावना धीरे-धीरे बढ़ती है (कभी-कभी)।

अपनी फोटोग्राफी को बेहतर बनाने के साथ-साथ अपने विषय को तेज करने और पृष्ठभूमि को धुंधला करने के लिए घूर्णन, क्रॉपिंग, स्तर, वक्र, संतृप्ति और कंट्रास्ट जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग करें।

मास्किंग एक छवि के विशिष्ट क्षेत्रों को छुपाता है, जिससे आप छिपे हुए क्षेत्रों को प्रभावित किए बिना अन्य क्षेत्रों पर काम कर सकते हैं। पृष्ठभूमि को संसाधित करने के लिए अग्रभूमि पर मास्किंग लगाने की सलाह दी जाती है। मैं आमतौर पर पृष्ठभूमि को थोड़ा धुंधला करने और डिजिटल शोर को दूर करने के लिए ऐसा करता हूं (मुझे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास आधुनिक डिजिटल कैमरा नहीं है जो मुझे कम शोर के साथ तस्वीरें लेने की अनुमति देता है)।

मास्क बनाना काफी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन इसे किया जा सकता है विभिन्न तरीके. मुझे जादू की छड़ी वाला उपकरण पसंद है, जो समान क्षेत्रों को उनके रंग के आधार पर उजागर करता है। एक नियम के रूप में, मैं इस विशेष उपकरण के साथ अपना काम शुरू करता हूं, और उसके बाद ही मास्क को अधिक सटीक बनाने के लिए दूसरों का उपयोग करता हूं।

एक उपकरण जो मुझे डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए बहुत उपयोगी लगता है वह एक ग्राफिक्स टैबलेट है, जो आपको कर्सर को नियंत्रित करने के लिए माउस के बजाय स्टाइलस का उपयोग करने की अनुमति देता है। मेरे पास Wacom टैबलेट है.

मैक्रो फ़ोटोग्राफ़ी कई फ़ोटोग्राफ़रों को सबसे छोटी वस्तुओं को कैप्चर करने और दर्शकों को यह सुंदरता दिखाने का अवसर प्रदान करती है। आज हम आपको कैमरा सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जो आपको सफल मैक्रो तस्वीरें लेने की अनुमति देगा।

मैक्रो फोटोग्राफी में महारत हासिल करने में बहुत समय और प्रयास लग सकता है, लेकिन परिणाम प्रयास के लायक हैं। आरंभ करने के लिए, उसे याद रखें अभिलक्षणिक विशेषताफ़ील्ड की उथली गहराई के साथ अग्रभूमि और पृष्ठभूमि में मैक्रो शॉट्स स्पष्ट और तेज़ होते हैं।

मैक्रो फोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटिंग्स। क्लासिक क्लोज़-अप

मैन्युअल एक्सपोज़र मोड में शूट करें, इससे आपको अपने विषय पर पूरा नियंत्रण मिल जाएगा। अधिमानतः एपर्चर प्राथमिकता मोड का उपयोग करते हुए, एफ/11 के एपर्चर के साथ मैक्रो फोटोग्राफी शुरू करें।

• ध्यान केन्द्रित करना। स्थिर वस्तुओं का फोटो खींचते समय, मैन्युअल फ़ोकसिंग मोड का उपयोग करें और विषय के केंद्रीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें;
• क्लोज़-अप मैक्रो शॉट्स के लिए, अपना अपर्चर f/11 पर सेट करें। क्षेत्र की अधिक गहराई के लिए, छोटे एपर्चर जैसे f/16 या f/22 का उपयोग करें;
• प्रकाश के आधार पर शटर गति सेट करें;
• आईएसओ 100;
• फोकल लंबाई 50 मिमी से 100 मिमी तक;

मैक्रो फोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटिंग्स। खेत की कम कहराई में

क्षेत्र की उथली गहराई प्राप्त करने के दो प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहले, लेंस पर उपलब्ध सबसे चौड़ा एपर्चर चुनें। अधिकांश मैक्रो लेंस में, यह f/2.8 है, जो अधिकांश ज़ूम लेंस की तुलना में काफी चौड़ा है।

विषय और कैमरे के बीच की दूरी क्षेत्र की उथली गहराई प्राप्त करने का दूसरा कारक है। विषय कैमरे के जितना करीब होगा, क्षेत्र की गहराई उतनी ही कम होगी।

• ध्यान केन्द्रित करना। क्षेत्र की कम गहराई पर शूटिंग करते समय सटीक फोकस करना नितांत आवश्यक है, और ऑटोफोकस का उपयोग करके इसे हासिल करना मुश्किल है। इसे ठीक करने के लिए, मैन्युअल मोड में शूटिंग करने का प्रयास करना उचित है;
• एक्सपोज़र मोड. एपर्चर प्राथमिकता (एवी या ए) को प्राथमिकता दें;
• शटर गति स्वचालित रूप से सेट हो जाएगी;
• आईएसओ 200;
• फोकल लंबाई - 50 मिमी से 100 मिमी तक;
• प्रकाश स्रोत के आधार पर श्वेत संतुलन सेट करें।

हैंडहेल्ड मैक्रो फोटोग्राफी के लिए कैमरा सेटिंग्स

एपर्चर प्राथमिकता मोड में क्लोज़-अप कीड़ों या अन्य छोटे जीवों की शूटिंग से आपको क्षेत्र की गहराई पर नियंत्रण मिलेगा।

• ध्यान केन्द्रित करना। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चुनें और कीड़ों की आंखों, या फूल के मूल भाग पर ध्यान केंद्रित करें;
• धुंधली पृष्ठभूमि प्राप्त करने के लिए, एपर्चर को यथासंभव खुला रखने की सलाह दी जाती है;
• शटर गति लगभग 1/250 सेकंड होनी चाहिए। या तेज़. अन्यथा, तस्वीरें धुंधली हो सकती हैं;
• आईएसओ 200;
• प्रकाश स्रोत के आधार पर श्वेत संतुलन सेट करें।

मुझे मैक्रो फोटोग्राफी बहुत पसंद है। मेरे ब्लॉग पर इस विषय पर कई पोस्ट हैं।
लेकिन हर बार मुझे एक बहुत ही अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा - एक छोटा डीओएफ (स्पष्ट रूप से चित्रित स्थान की गहराई), दूसरे शब्दों में, फोकस में केवल कुछ मिलीमीटर। मुझे इससे निपटने के तरीके पर एक मित्र का लेख मिला। बहुत सूचनाप्रद!

मूल से लिया गया वमेंशोव एक साधारण लेंस के साथ अद्भुत मैक्रो कैसे शूट करें

(हमेशा की तरह, Yandex.Photos पर क्लिक करके, जहां जिज्ञासुओं के लिए घोड़े के आकार का एक स्थान है)

तो यहां बताया गया है कि यह कैसे किया जाता है। जबकि कला का शिकार अपने दुखद भाग्य का इंतजार कर रहा है, मुझे आशा है कि आपने पहले ही तिपाई का परीक्षण कर लिया है घरेलू बिल्ली, बाकी उपकरण खरीदे और एक बार शांत शाम भी बिताई। यदि आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया है, तो पहले स्टैकिंग और मैक्रो फोटोग्राफी उपकरण के बारे में मेरे लेख दोबारा पढ़ें। गोरे लोगों के लिए, मैं तुरही के बारे में एक पोस्ट की भी अनुशंसा करता हूं। उसकी जरूरत होगी. जो लोग तैयार हैं और पहले से ही पूरा सिद्धांत याद कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए?

पहला कदम किट लेंस को पूर्व-निर्धारित एपर्चर के साथ रिवर्स कनेक्ट करना है। सबसे पहले, यदि आपके पास ऑटोफोकस और ऑप्टिकल स्टेबलाइजर है तो उसे बंद कर दें। यदि विक्रेताओं ने आपको ये बेकार यूवी ग्लास बेचे हैं तो इसके सभी लाइट फिल्टर खोल दें। यदि आपके पास वास्तव में उपयोगी पोलराइज़र है, तो आपको उसे भी हटाना होगा। अब फिल्टर के स्थान पर 58 मिमी प्रतिवर्ती रिंग को पेंच करने का समय आ गया है। लेंस को सामान्य तरीके से कैमरे से जोड़ें, न कि किसी नए स्थापित एडॉप्टर के माध्यम से। संबंधित रिंग को घुमाकर लेंस की फोकल लंबाई 18 मिलीमीटर पर सेट करें।

फिर डीएसएलआर व्हील को घुमाकर मैनुअल (एम) या एपर्चर प्राथमिकता (एवी) मोड पर सेट करें। एपर्चर को F8.0 पर सेट करें. जैसा कि आप मेरी पिछली पोस्ट से पहले से ही जानते हैं, स्टैक की शूटिंग करते समय व्हेल के लिए यह मान इष्टतम होता है। यदि आप एपर्चर को चौड़ा खोलते हैं, तो छवि गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, और क्षेत्र की गहराई कम हो जाएगी। यदि आप इसे और भी अधिक बंद करेंगे तो विवर्तन प्रभाव प्रकट होगा।

उसके बाद, फ़ील्ड पूर्वावलोकन की गहराई बटन दबाएं, और इसे जारी किए बिना, लेंस को कैमरे से हटा दें। मैं आपको याद दिला दूं कि Canon 1100D के लिए, फ़ील्ड पूर्वावलोकन फ़ंक्शन की गहराई को पहले मेनू सेटिंग्स में SET बटन पर स्विच करना होगा। अब आपके अक्षम लेंस का एपर्चर F8.0 पर मजबूर है। यदि आप लेंस को सामान्य तरीके से कैमरे पर वापस स्क्रू करते हैं, तो एपर्चर पूरी तरह से खुल जाएगा, इसलिए लेंस को अलग करते समय, पिछले चरण को फिर से दोहराना सुनिश्चित करें।

वोइला, समायोजित लेंस को रिवर्सिंग रिंग के माध्यम से डीएसएलआर से पीछे की ओर जोड़ा जा सकता है। स्थूल राक्षस तैयार है. कैमरे के दृश्यदर्शी से देखें. कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस गहरा धुंधलापन है? तो आपने सब कुछ ठीक किया।

वैसे, यदि आपके पास कला पीड़ित पहले से ही फ्रीजर में नहीं है तो आप उसे पहले से ही फ्रीजर में रख सकते हैं।

अब "सेटअप" सेट करना शुरू करें। दुर्भाग्य से, सही ढंग से स्थापित प्रॉप्स, प्रकाश व्यवस्था और कैमरे वाले दृश्य का वर्णन करने के लिए अभी तक कोई रूसी शब्द नहीं है। एक बेडसाइड टेबल या छोटी टेबल लें, उसके बगल में एक तिपाई रखें और उसकी ऊंचाई समायोजित करें ताकि उस पर लगा कैमरा टेबल से थोड़ा ऊंचा हो।

अपने दादाजी का पुराना टेबल लैंप लाएँ और उसे टेबल पर रखें। इसे प्लग इन करना न भूलें. यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो लेंस को रिवर्सिंग रिंग के माध्यम से कैमरे से कनेक्ट करें और लेंस को तिपाई पर स्थापित करें। केबल को कैमरे से कनेक्ट करें. लेंस की फोकल लंबाई 24 से 35 मिलीमीटर तक सेट करें। पहिये को मैन्युअल सेटिंग मोड (एम) में घुमाएं, आईएसओ को 100 (या जो भी आपका न्यूनतम हो) पर सेट करें, सफेद संतुलन को कमरे की रोशनी पर सेट करें, यह महत्वपूर्ण है। लाइव व्यू चालू करें. अँधेरा? खैर, आप जो चाहते थे, आप उसे स्वचालित रूप से शूट नहीं कर सकते। शटर गति को लगभग दो सेकंड पर सेट करें, फिर काली धुंध को भूरे (या उसके आसपास) रास्ता देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो एक्सपोज़र मीटर आपको बताएगा कि शटर गति को सही तरीके से कैसे समायोजित किया जाए। और अगर ये दोनों शब्द आपके लिए गंदे शब्द हैं, तो कैमरे के दूसरे पहिये को बाएं और दाएं घुमाएं। एक बार जब कालापन गायब हो जाए, तो रुकने का समय आ गया है। आपने हर चीज़ को वैसे ही कॉन्फ़िगर कर लिया है जैसे उसे करना चाहिए।

अब आप पीड़ित को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल सकते हैं और उसे सुई पर सुरक्षित कर सकते हैं। भृंगों और तिलचट्टों के साथ यह आसान है; आप उनके कठोर पंखों के आवरण के नीचे एक सुई डाल सकते हैं; नरम कीड़ों के साथ यह अधिक कठिन है। यह सब कला के प्रति आपकी घृणा और लालसा पर निर्भर करता है। आप कार्यालय गोंद की कोशिश कर सकते हैं, इसे एक सुई पर हथौड़ा मार सकते हैं और एक लोचदार बैंड में लिपटे चिमटी के साथ जानवर को पंखों या पैरों से फंसा सकते हैं, या आप डर नहीं सकते हैं और बहादुरी से कीट को सुई से छेद सकते हैं। मॉडल धारक को ऐसी संरचना में सुरक्षित किया जाना चाहिए जो छह डिग्री की स्वतंत्रता की अनुमति देता हो। एक बच्चे से लिया गया प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा इसके लिए एकदम सही है। वैसे, इससे परावर्तित प्रकाश अंतिम तस्वीर में काफी उल्लेखनीय योगदान देगा, इसलिए यदि आप विशेष रंग प्रभाव नहीं चाहते हैं, तो ग्रे चुनें। यदि मॉडल धारक की ऊंचाई स्वयं बहुत छोटी है, तो प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा स्टैंड पर रखा जा सकता है। यह मेरे लिए ऐसा ही दिखता था:

अब हमें मॉडल को तेज करने की जरूरत है। तुम्हारे हाथ कहाँ गए? नहीं, आपको लेंस के छल्ले को छूने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इससे मदद नहीं मिलेगी। तिपाई को इस प्रकार हिलाएँ कि लेंस की नोक से कीट तक लगभग पाँच सेंटीमीटर रह जाएँ। और, देखो और देखो, उसका थोड़ा अस्पष्ट छायाचित्र लाइव व्यू मोड में दिखाई देना चाहिए। हुर्रे! आप थोड़ा इधर-उधर खेल सकते हैं। अपनी पहली धुंधली मेगा-मैक्रो तस्वीरें लें, नाचें और नाचें। खैर, सचमुच, क्या बढ़िया चीज़ है! शरमाओ मत, हर कोई ऐसा करता है। पर्याप्त खेलने के बाद, आप एक रचना के साथ आना शुरू कर सकते हैं। लेंस में मॉडल होल्डर को घुमाएं, दूसरी सुई से कीट के पैरों को सीधा करें और साथ ही, उसमें से बड़े धब्बे हटा दें और कैमरे पर शटर गति को समायोजित करें ताकि कोई ओवरएक्सपोज़र न हो। वैसे, आप लेंस की फोकल लेंथ रिंग को केवल 24 से 35 मिलीमीटर की रेंज में घुमाकर आवर्धन को बदल सकते हैं, अन्यथा आप बिना रेल के शूट नहीं कर पाएंगे। ये वे विकल्प हैं जिनके साथ मैं आया हूं:

इस स्तर पर आप जो भी करें, प्रकाश व्यवस्था वांछित नहीं रह जाएगी। लैंप की रोशनी काफी तेज़ है, कंट्रास्ट कम हो जाएगा। एक बेलनाकार परावर्तक, या एक कागज "गोरे लोगों के लिए ट्यूब", हमें इससे बचाएगा। इसे मेज पर, लैंप के नीचे रखें, इसे फ्योडोर मिखाइलोविच दोस्तोवस्की के सहारे खड़ा करें और लंबे समय से पीड़ित कीट को इसके अंदर रखें। मॉडल पर पुनः लक्ष्य रखें. अब, मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने रचना को पहले से ही स्थापित करने की अनुशंसा क्यों की। कैमरे द्वारा अवरुद्ध पाइप में ऐसा करना अधिक कठिन होगा। सामान्य तौर पर, आपको निम्नलिखित डिज़ाइन जैसा कुछ मिलना चाहिए:

फोटो में मॉडल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह वहां, अंदर, लैंप के ठीक बीच में है। इस मामले में प्रकाश बहुत नरम होगा, हालांकि एक्सपोज़र समय के कुछ समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। पाइप के बिना मेरे तीसरे विकल्प से तुलना करें:

रोशनी ठीक होनी चाहिए, लेकिन पृष्ठभूमि संभवतः भयानक होगी। इस कष्टप्रद ग़लतफ़हमी को दूर करने के लिए, पाइप के पीछे कुछ गहरे रंग के कपड़े या चीर-फाड़ रखें। सफेद जींस के विपरीत काली जींस ( प्रोमिच , क्षमा करें) करेगा, हालाँकि मैंने स्की पैंट का उपयोग किया था। पृष्ठभूमि वाले कपड़ों के सामने, कुछ गैर-चमकदार और रंगीन रखें, जैसे वॉशक्लॉथ। मेरे पास चार अलग-अलग हैं।

सेटअप कुछ इस तरह दिखना चाहिए:

वॉशक्लॉथ के स्थान के साथ खिलवाड़ करने के बाद, आप कुछ इस तरह से इसे हटा सकते हैं:

"रुको, रुको, पिछली तस्वीर में कैमरे के सामने ट्यूब से चिपकी हुई यह सफेद बकवास क्या है?" - चौकस पाठक मुझसे मानसिक रूप से पूछेगा। और यह एक अतिरिक्त परावर्तक है. मुझे ऐसा लगा कि कीड़े का निचला हिस्सा थोड़ा काला था। और मैंने कागज के टुकड़े से प्रतिबिंबित प्रकाश के साथ इसे थोड़ा रोशन किया। यह मुझे बेहतर लगा:

सामान्य तौर पर, स्टैक की शूटिंग के लिए सब कुछ तैयार है। अंतिम धक्का देने के लिए, कैमरे पर पूर्व-उठाए गए दर्पण को चालू करें। बहुत बजट डीएसएलआर के मालिक दुख की बात कह सकते हैं और इस बिंदु को छोड़ सकते हैं। फिर लाइव व्यू चालू करें और लेंस को पूरी तरह दाईं ओर घुमाएं, लेकिन पूरी तरह नहीं, बल्कि केवल फोकस रिंग को घुमाकर। लेंस की फोकल लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। तिपाई को मॉडल के करीब ले जाएं ताकि आपके निकटतम भाग फोकस से थोड़ा बाहर हो। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप शुरुआती फोकस में गलती करते हैं तो स्टैक शूट करने के बाद उसे ठीक करना संभव नहीं होगा। इसलिए, ज़्यादा मोड़ने की बजाय पहले थोड़ा कम मोड़ना बेहतर है। फिर लेंस को बाईं ओर तब तक घुमाएं जब तक कि कीट का सबसे दूर वाला हिस्सा फोकस में न आ जाए। इस स्थिति को याद रखें और लेंस को पूरी तरह से दाईं ओर मोड़ें। अपना एक्सपोज़र दोबारा जांचें. मुख्य बात यह है कि कोई ओवरएक्सपोज़र नहीं है। दुर्भाग्य से बाद में भी उनके बारे में कुछ नहीं किया जा सका।

फिर टाइटैनिक कार्य शुरू होता है, जो आपके अंदर एक साधु का धैर्य पैदा करेगा। लाइव व्यू बंद करें और रिमोट कंट्रोल को फर्श पर रखें। रिमोट कंट्रोल बटन दबाएँ. कैमरे का दर्पण ऊपर उठेगा. हम कंपन कम होने तक लगभग पांच सेकंड प्रतीक्षा करते हैं और फिर से बटन दबाते हैं। जो लोग शीशा नहीं उठा सकते, वे बटन दबाकर यह काम कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। बधाई हो, पहला शॉट लग गया है. अब हम लेंस को फोकल लेंथ रिंग के एक चौथाई से एक तिहाई बाईं ओर घुमाते हैं। अधिक मोड़ने की अपेक्षा कम मोड़ना बेहतर है। अधिक फ़्रेम - कम नहीं; यदि आप फ़ील्ड की गहराई में ऑब्जेक्ट का हिस्सा चूक जाते हैं, तो पूरे स्टैक को फिर से शूट करना होगा। घटित? ठीक है, बटन दबाएँ, कंपन कम होने तक पाँच सेकंड प्रतीक्षा करें और फिर से शॉट लें। फिर से हम लेंस को एक चौथाई घुमाते हैं, दूसरा शॉट लेते हैं, इत्यादि। जब तक आप लेंस को उस अंतिम स्थिति तक नहीं घुमाते जो आपको याद रखना चाहिए था। लाइव व्यू के माध्यम से प्रक्रिया इस प्रकार दिखती है:

और यह बाहर से ऐसा दिखता है:

परिणामस्वरूप, कैमरा स्क्रीन पर परिणामी छवियों को स्क्रॉल करने पर, आपको कुछ इस तरह मिलना चाहिए:

इस बात से चिंतित न हों कि प्रत्येक फ़्रेम के साथ मॉडल का आकार घटता जाता है। स्टैक असेंबली प्रोग्राम इस सुविधा के बारे में जानते हैं और इसे पूरी तरह से ठीक करते हैं। लेकिन इसके बारे में फिर कभी।

इस बीच में, पोस्ट के शीर्षक फ़ोटो को शूट करने की पूरी प्रक्रिया को पच्चीस गुना तेज गति से देखें. जैसा कि उन्होंने मेरी युवावस्था में कहा था, 3डी में (वास्तव में नहीं) और असली रंग में। आप क्या कर सकते हैं, मुझे रोटी के दो-चार टुकड़े खाने पड़े

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मैक्रो फोटोग्राफी शायद शौकिया फोटोग्राफी का सबसे आकर्षक प्रकार है, और इसके तकनीकी उपकरणों में विभिन्न प्रकार के उपकरण शामिल हैं, सबसे सस्ते से, जिन्हें अतिरिक्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता नहीं होती है, महंगे लोगों तक, जो केवल सबसे "जिद्दी" शौकिया फोटोग्राफरों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं, उपयोगी सलाहनीचे दिया गया, आपको मैक्रो फोटोग्राफी की शैली में जल्दी से अभ्यस्त होने में मदद करेगा।

हमेशा की तरह, हम किसी भी मुद्दे पर विचार मैक्रो फोटोग्राफी की परिभाषा और तकनीकी पक्ष से शुरू करते हैं।

मैक्रो फोटोग्राफी(प्राचीन ग्रीक μακρός से - बड़ा, बड़ा) - एक प्रकार की फोटोग्राफी, जिसकी ख़ासियत 1: 2 - 20: 1 के पैमाने पर किसी वस्तु की छवियां प्राप्त करना है (अर्थात, फोटोसेंसिटिव पर छवि का 1 सेंटीमीटर) कैमरे की सामग्री वस्तु के 2 - 0.05 सेंटीमीटर से मेल खाती है)।

कैमरे का मैक्रो अनुपात (आवर्धन) क्या है?

मैक्रो का परिमाण (या "आवर्धन") किसी वस्तु की छवि के आकार और उसके वास्तविक आकार के अनुपात से मापा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मौजूदा लेंस से शूट करने के बाद दो-सेंटीमीटर बीटल की छवि का आकार 1 सेमी है, तो हम 1:2 मैक्रो के साथ काम कर रहे हैं। एक अच्छा मैक्रो लेंस 1:1 अनुपात देता है, जिसे "ट्रू" मैक्रो भी कहा जाता है। इस स्थिति में, छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यदि छवि वस्तु के वास्तविक आकार से अधिक है, तो हम "सुपर मैक्रो" के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका अनुपात 2:1 है। डिजिटल कैमरे के लिए, मैक्रो अनुपात शब्द का कोई अर्थ नहीं है।

इस वैल्यू को जांचना काफी आसान है. आपको एक सपाट सतह पर 2 रूलर को क्रॉसवाइज रखना होगा। कैमरे को P मोड पर सेट करें और ऑटोफोकस अक्षम करें। दृश्यदर्शी से देखते हुए, रूलर के प्रतिच्छेदन के केंद्र को दृश्यदर्शी के केंद्र के साथ संरेखित करें। कैमरे को रूलर के सापेक्ष यथासंभव समानांतर रखते हुए, इसे ऊपर और नीचे घुमाएँ। लक्ष्य दृश्यदर्शी में शासकों की अधिकतम तीक्ष्णता प्राप्त करना है। जब तीक्ष्णता प्राप्त हो जाए, तो कैमरे का शटर बटन दबाएँ। आप उस वस्तु के न्यूनतम क्षेत्र की गणना कर सकते हैं जिसे आपके पास मौजूद लेंस कैप्चर कर सकता है। परीक्षण के लिए धन्यवाद, आप यह देख पाएंगे कि रुचि की वस्तु का क्षेत्र आपके पास मौजूद लेंस से कितना छोटा है जिसे आप तेजी से प्रदर्शित कर सकते हैं।

मैक्रो फ़ोटोग्राफ़रों के सामने आने वाली चुनौतियाँएस

आप जितनी बड़ी वस्तु को शूट करेंगे, सेंसर पर उतनी ही कम रोशनी पड़ेगी। प्रकाश के समानांतर, क्षेत्र की गहराई कम हो जाती है। एपर्चर को बंद करके क्षेत्र की गहराई को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैक्रो फोटोग्राफी के मामले में एपर्चर को बंद करने से तीक्ष्णता में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती है, लेकिन सेंसर तक पहुंचने वाले प्रकाश प्रवाह में और कमी आती है। लेंस एपर्चर को एक मान से बंद करने से इसके माध्यम से गुजरने वाले प्रकाश में 4 गुना की कमी हो जाती है। इसके अलावा, छिद्र का मजबूत बंद होना विवर्तन की घटना का कारण बनता है। यह घटना तब देखी जाती है जब प्रकाश अपारदर्शी या पारदर्शी निकायों के तेज किनारों से गुजरता है, इस मामले में डायाफ्राम का कामकाजी उद्घाटन होता है। प्रकाश किरणों की तरंग प्रकृति के कारण, यह ज्यामितीय प्रकाशिकी के नियमों से किरणों के विचलन के साथ होता है। एपर्चर को बंद करने से अधिक विवर्तन प्रभाव होता है और अंततः आउटपुट छवि की तीक्ष्णता कम हो जाती है। क्षेत्र की स्पष्ट गहराई को बढ़ाने का एकमात्र साधन कैमरे को विषय के सापेक्ष सही ढंग से स्थित करना है। प्रकाश उत्पादन में कमी की भरपाई शटर गति को बढ़ाकर की जा सकती है, लेकिन धीमी शटर गति से शूटिंग के दौरान विषय धुंधला हो सकता है। क्या करें?

मैक्रो फोटोग्राफी के लिए अतिरिक्त उपकरण.
आपको कैमरे को एक तिपाई पर स्थापित करना होगा जो आपको कैमरे को न्यूनतम संभव स्थिति में माउंट करने की अनुमति देता है। केबल रिलीज़ का उपयोग उचित है। किसी भी मैक्रो फोटोग्राफी को अंजाम देते समय इन सहायक उपकरणों का उपयोग एक्सपोज़र के दौरान कैमरे की गति को समाप्त कर देता है। एकमात्र प्रश्न यह है: क्या कीड़े "एक्सपोज़र" समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे?

तिपाई और केबल के अलावा, फोकसिंग रेलें आपकी मदद कर सकती हैं। निकट सीमा पर ध्यान केंद्रित करने पर वे जीवन को आसान बना देते हैं। यदि आप कैमरे को आगे, पीछे और बाएँ से दाएँ घुमाने में सक्षम होने के लिए कम से कम 2-स्थिति वाली रेल खरीद सकते हैं, तो शूट करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इन रेलों में एक वर्म गियर बनाया गया है, जो आपको तिपाई सिर के सापेक्ष उनके विस्थापन की मात्रा को सटीक रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है, तो आपको यह पता लगाने का मौका मिलेगा कि वास्तविक खुशी क्या है। कोणीय दृश्यदर्शी ख़रीदने से आपको रचना करते समय और फ़ोकस करते समय अपनी छाती को कीचड़ से दूर रखने में मदद मिलेगी।

बढ़ी हुई शटर गति से कैसे निपटें?

पहली विधि. ISO मान बढ़ाकर मैट्रिक्स की संवेदनशीलता बढ़ाना। सकारात्मक कारक: बिल्कुल सस्ता तरीका। आपको बस निम्न आईएसओ मान को उच्चतर में बदलना होगा और शूटिंग जारी रखनी होगी। नकारात्मक कारक: बढ़ती संवेदनशीलता के साथ, शोर की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है। छोटी वस्तुओं को कैप्चर करते समय, समोच्च तीक्ष्णता कम हो जाती है और ग्रेन बढ़ जाता है।

दूसरी विधि. मैक्रो फ़्लैश ख़रीदना. सकारात्मक कारक: आप प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। ISO मान बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है. कैप्चर की गई छवि में न्यूनतम शोर, अधिकतम तीक्ष्णता और बारीक दाने हैं। नकारात्मक कारक: आपका बटुआ हल्का हो जाता है, लेकिन फोटो उपकरण वाला आपका बैकपैक भारी हो जाता है। मैक्रो रिंग फ्लैश एक कम महंगा समाधान है, लेकिन यह विषय को केवल चिकनी, सपाट, छाया-मुक्त रोशनी से रोशन करता है। ट्विन मैक्रो फ़्लैश. लेंस के सामने लगा हुआ. उनसे निकलने वाली रोशनी रिंग फ्लैश की तुलना में अधिक चमकदार होती है, लेकिन वे अधिक महंगी होती हैं और आपको उनका उपयोग करना सीखना होगा।

अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले फोटोग्राफिक उपकरण चुनें

आज, सात मुख्य प्रकार के मैक्रो फोटोग्राफी उपकरण हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे सरल से लेकर सर्वोत्तम तक, वे सभी नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं, और आपको बस इसका पता लगाना है और उनमें से एक को चुनना है।

मैक्रो फोटोग्राफी उपकरण या विधि	संचालन का सिद्धांत	लाभ	कमियां
फिल्म "साबुन व्यंजन" का "फूल" मोड	निकटतम संभव दूरी से ज़ूम के साथ शूटिंग करना जिसकी अनुमति अंतर्निर्मित कैमरा लेंस देता है।	बड़े फूलों, मशरूम और इसी तरह की वस्तुओं की शूटिंग के लिए। क्षेत्र की अधिकतम गहराई. सबसे सरल मोड, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त।	इसे मैक्रो मोड कहना अतिश्योक्ति होगी। अतिरिक्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता नहीं है
डिजिटल पॉइंट-एंड-शूट कैमरों का मैक्रो मोड	निकटतम संभव दूरी से शूटिंग, जिसकी अनुमति डिजिटल कैमरे का अंतर्निर्मित ज़ूम लेंस देता है।	10 से 2 सेमी की दूरी से छोटी वस्तुओं को शूट करने की क्षमता, क्षेत्र की बड़ी गहराई और, एक नियम के रूप में, अच्छा ऑटोफोकस प्रदर्शन।	वास्तविक मैक्रो की असंभवता, यानी 1:1 के पैमाने पर शूटिंग
मैक्रो फिल्टर	लेंस पर लगाने के लिए धागे के साथ एक फ्रेम में उत्तल-अवतल लेंस। वे वस्तु के आकार में वृद्धि नहीं करते हैं, लेकिन वे आपको न्यूनतम अनुमेय फोकसिंग दूरी को कम करने की अनुमति देते हैं। 1x, 2x, 3x, 4x और 5x डायोप्टर में उपलब्ध है।	सस्ती कीमत, हल्का (मैक्रो लेंस की तुलना में) वजन। अधिकांश मानक लेंसों से आप वस्तु पर 15 सेमी की दूरी से शूट कर सकते हैं।	किनारों पर खराब छवि गुणवत्ता, 1:1 पैमाने पर मैक्रो फोटोग्राफी की असंभवता
एक्सटेंशन रिंग और धौंकनी (मैक्रो रिंग)	धागे के साथ विभिन्न चौड़ाई के विशेष छल्ले जो लेंस और कैमरे के बीच डाले जाते हैं। विनिमेय लेंस वाले फोटोग्राफिक उपकरण के मालिकों के लिए एक विकल्प।	डिवाइस की कम कीमत पर छवि के केंद्र में अच्छी गुणवत्ता।	किनारों पर खराब छवि गुणवत्ता, मैन्युअल फ़ोकसिंग की आवश्यकता होती है।
प्रतिवर्ती (रैपिंग) छल्ले	लेंस को "पीछे की ओर" जोड़ने के लिए रिंग। ये दो प्रकार के होते हैं: कुछ लेंस को "पीछे की ओर" सीधे कैमरे से जोड़ते हैं, अन्य ऐसे उल्टे लेंस को कैमरे के लेंस से जोड़ते हैं। एक तरफ फिल्टर के व्यास के लिए एक धागा होता है लेंस पर, दूसरे पर - माउंट के अनुरूप एक माउंट।	सुपर मैक्रो 2:1 या अधिक शूट करने का एकमात्र अवसर। डिवाइस की कम लागत.	फ़ील्ड की असाधारण रूप से उथली गहराई, कोई स्वचालित एक्सपोज़र डिटेक्शन नहीं, और कोई ऑटोफोकस नहीं।
सामान्य फोकल लंबाई वाला मैक्रो लेंस	एक विशेष लेंस जो आपको 1:1 पैमाने पर वास्तविक मैक्रो शूट करने की अनुमति देता है। इसकी फोकल लंबाई 50...100 मिमी है।	आपको उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ 1:1 ज़ूम पर वास्तविक मैक्रो शूट करने की अनुमति देता है। ऑटोफोकस और कैमरा एक्सपोज़र मीटरिंग सिस्टम का समर्थन करता है।	उच्च कीमत। आवश्यकता विषय के निकट होने की है
मैक्रो फ़ंक्शन के साथ टेलीफ़ोटो लेंस	एक विशेष लेंस जो आपको दूर से मैक्रो शूट करने की अनुमति देता है। इसकी फोकल लंबाई 100...300 मिमी है।	अपेक्षाकृत सस्ते नमूने आपको 1:2 के पैमाने के साथ दूरी पर उच्च-गुणवत्ता वाले मैक्रो को शूट करने की अनुमति देते हैं, और अधिक महंगे लेंस - 1:1 से। अक्सर ज़ूम लेंस के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। ऑटोफोकस और कैमरा एक्सपोज़र मीटरिंग सिस्टम का समर्थन करता है। पक्षियों, ड्रैगनफ़्लाइज़ और तितलियों की तस्वीरें खींचने के लिए अच्छा है	उच्च लागत, अक्सर तिपाई या मोनोपॉड का उपयोग करने की आवश्यकता

अब आइए सीधे मैक्रो फोटोग्राफी के व्यावहारिक पक्ष पर चलते हैं। और हम आपको कुछ आसान टिप्स देंगे.

टिप #1: करीब का मतलब हमेशा बड़ा नहीं होता
नौसिखिए शौकिया फ़ोटोग्राफ़रों के बीच एक आम ग़लतफ़हमी है कि "कैमरा वस्तु के जितना करीब होगा, वह उतना ही बड़ा निकलेगा" - आइए जानें कि क्या यह सच है?
मान लीजिए कि विक्रेता आपको दो कैमरों का विकल्प प्रदान करता है: पहला मैक्रो को 2 सेमी की दूरी से 35 मिमी की फोकल लंबाई पर शूट करता है, और दूसरा 6 सेमी की दूरी से शूट करता है, लेकिन 210 मिमी की फोकल लंबाई पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कैमरे का मैक्रो मोड बेहतर है, क्योंकि यह तीन गुना करीब की दूरी से शूट करता है। हालाँकि, ऐसा नहीं है! तथ्य यह है कि ज़ूम करते समय, देखने का कोण और तदनुसार फ्रेम का क्षेत्र आनुपातिक रूप से कम हो जाता है, और इसके विपरीत, इसमें पकड़ी गई वस्तु का सापेक्ष आकार बढ़ जाता है, इसलिए दूसरे कैमरे का लेंस, पहले की तुलना में, वस्तु को 210/35 = 6 गुना करीब लाएगा। इस प्रकार, 6 सेमी की दूरी से दूसरे कैमरे से लिया गया फ्रेम ऐसा लगेगा जैसे इसे 1 सेमी से लिया गया हो।

युक्ति #2: अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फोटोग्राफिक उपकरण चुनें

हमने इस पाठ की शुरुआत में ही विकल्पों पर चर्चा कर ली है। और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना समय छोटी-छोटी बातों में बर्बाद न करें, अपनी पत्नी (या पति) से छिपाए गए धन का कुछ हिस्सा निकालें और मैक्रो 1:1 चिह्नित मैक्रो लेंस में से एक खरीदें।

युक्ति #3: ठीक से ध्यान केंद्रित करें
चूंकि छवि वाले स्थान के क्षेत्र की उथली गहराई मैक्रो फोटोग्राफी की मुख्य समस्या है, इसलिए हमें लगातार इस समस्या का समाधान करना होगा कि वास्तव में किस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, क्योंकि "हर किसी के लिए पर्याप्त तीक्ष्णता नहीं है"?
ध्यान केंद्रित करने से पहले, मैं आपको ऐसे कोण से शूटिंग की संभावना का मूल्यांकन करने की सलाह देता हूं, जब महत्वपूर्ण विषय, जैसे ड्रैगनफ्लाई के पंख, लेंस के सामने वाले लेंस से लगभग समान दूरी पर स्थित होते हैं। दूसरे, हमेशा मैनुअली फोकस करें, ऑटोमेशन पर भरोसा न करें। मैक्रो शूट करते समय डिजाइनरों द्वारा डिज़ाइन किया गया ऑटोफोकस, अक्सर, आपसे अलग एक वैकल्पिक राय रखता है।

युक्ति #4: फ़्लैश का उपयोग करें
मैक्रो फोटोग्राफी में क्षेत्र की उथली गहराई फोटोग्राफर को बारीक विवरण कैप्चर करने के लिए एक छोटे एपर्चर पर शूट करने के लिए मजबूर करती है। ऐसा करने से, आपको धीमी शटर गति पर शूट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए कैमरे की हर गतिविधि के परिणामस्वरूप धुंधली तस्वीर आएगी।
इस समस्या को हल करने का सबसे आसान तरीका फ़्लैश का उपयोग करना है। यह आपको छोटे एपर्चर के साथ शूट करने की अनुमति देगा - फ्लैश से प्रकाश की एक त्वरित पल्स विषय के किसी भी आंदोलन को "फ्रीज" कर देगी।
यदि आपके पास टीटीएल मोड के साथ मेल खाने वाला फ्लैश है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। सबसे कठिन कार्य - सही एक्सपोज़र की गणना करना - स्वचालित रूप से किया जाता है। अन्यथा, आपको एक्सपोज़र कंपंसेशन लागू करना होगा, उदाहरण के लिए सफेद वस्तुओं के लिए +1 या +1.5।
अगर आपका कैमरा सपोर्ट करता है रिमोट कंट्रोल- "हॉट शू" से फ्लैश को हटा दें और विषय को समान रूप से रोशन करने के लिए इसे लेंस के करीब लाएं।

युक्ति #5: फूलों के लिए तिपाई का उपयोग करें
तस्वीरें लेते समय अक्सर तिपाई का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है, लेकिन इस बार मैं आपको कैमरे के लिए नहीं, बल्कि फूलों के लिए तिपाई की सिफारिश करूंगा! तथ्य यह है कि हल्की हवा की स्थिति में भी, आप केवल एक लहराते फूल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यदि आपके पास नॉर्डिक चरित्र और जीतने की इच्छा है। इसके अलावा, क्षेत्र की उथली गहराई के कारण, यहां तक ​​कि सबसे बड़े एपर्चर मूल्यों पर भी, अक्सर अपेक्षाकृत लंबी शटर गति के साथ शूट करना आवश्यक होता है जो विषय की गति को "बर्दाश्त नहीं कर सकता"। इसलिए, फूल को गतिहीन रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक साधारण कपड़े की सूई उपयुक्त है। आप इसे लगभग 30 सेमी लंबी पतली लकड़ी की छड़ से जोड़ सकते हैं।

युक्ति #6: सही आईएसओ चुनें

मैं शटर गति को कम करने और चलती वस्तुओं, जैसे कि कीड़ों की शूटिंग करते समय "धुंधलापन" को रोकने के लिए आईएसओ 200...400 के आसपास मध्यम संवेदनशीलता का उपयोग करने की सलाह देता हूं। और शटर संसाधन पर कंजूसी न करें, बहुत सारे टेक शूट करें: फ़ील्ड की बहुत कम गहराई के कारण, मैक्रो फोटोग्राफी करते समय, कई फ़्रेम बर्बाद हो जाते हैं।

युक्ति #7: अधिकतम आवर्धन के लिए न जाएं
यह टिप 1:1 मैक्रो लेंस के मालिकों के काम आएगी। यह समझ में आता है कि नौसिखिया मकरुशनिक दर्शकों को किसी मकड़ी की आंख में देखने का अवसर देने के लिए अधिकतम आवर्धन पर शूट करना चाहते हैं। नतीजतन, तस्वीर में अक्सर केवल एक आंख दिखाई देती है, और बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है: अधिकतम आवर्धन पर, क्षेत्र की गहराई भयावह रूप से छोटी होती है, जो एक मिलीमीटर के अंश के बराबर होती है।
इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें? कम आवर्धन पर शूट करें, जैसे 1:2। साथ ही, फ़ील्ड की गहराई कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे सभी विवरणों पर अच्छी तरह से काम करना संभव हो जाएगा। फिर, प्रसंस्करण करते समय, अतिरिक्त काट लें। परिणामस्वरूप, प्रभाव वही होता है जो 1:1 मैक्रो की शूटिंग के दौरान होता है, लेकिन बेहतर तीक्ष्णता के साथ। और अब आपका दर्शक मकड़ी पर न केवल एक आंख देखता है, बल्कि दूसरी, तीसरी, चौथी भी देखता है, और यदि आप भाग्यशाली हैं, तो सभी सोलह, या मकड़ी के पास उनमें से कितनी हैं...

युक्ति #8: लेंस हुड को न भूलें
अच्छे धूप वाले मौसम में मैक्रो की शूटिंग करते समय, कुछ मामलों में आपको बैकलाइटिंग में शूट करना पड़ता है, जो पारदर्शी विवरण या कीट की "त्वचा" के बालों पर जोर दे सकता है। लेकिन जब सूर्य के विरुद्ध (या इसके करीब की स्थितियों में) शूटिंग की जाती है, तो "खरगोश पकड़ने" यानी कि चकाचौंध होने की संभावना होती है।
इससे बचने के लिए मैं आपको लेंस हुड का उपयोग करने की सलाह देता हूं। मैक्रो फोटोग्राफी की इस विशेषता को जानते हुए, कुछ निर्माता मैक्रो लेंस के साथ एक हुड शामिल करते हैं। इसलिए, जब आपको लेंस वाले बॉक्स में लेंस हुड मिले, तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपको कंपनी से एक छोटा सा बेकार उपहार मिला है - वास्तव में, यह एक तत्काल आवश्यकता है।

युक्ति #9: अपनी सुरक्षा करें
ठीक है, निश्चित रूप से इस अर्थ में नहीं... :) मैक्रो फोटोग्राफी करते समय, मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप एक सुरक्षात्मक फ़िल्टर का उपयोग करें। तथ्य यह है कि फूलों और तितली के पंखों में पराग होता है, और कुछ कीड़े, जैसे चींटियाँ, कैमरे पर एसिड "शूट" भी कर सकते हैं। ये सभी सक्रिय हैं रासायनिक पदार्थ, जो एक महंगे लेंस की एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग को बर्बाद कर सकता है, जिसे बचाने के लिए मैं सबसे सरल यूवी फिल्टर का उपयोग करने की सलाह देता हूं। लेकिन मैं (अपनी मित्र इरिना "बेल्की" की सलाह पर) सस्ते फिल्टर का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करता, जो चमकते हैं और बैकलाइट में शूटिंग करते समय अतिरिक्त समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

टिप नंबर 10: बादल वाले मौसम में मीठी चाय पियें
फोटोग्राफी हल्की पेंटिंग है। इसलिए, आप स्कूली वनस्पति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के चित्रों से कला फोटोग्राफी की ओर एक बड़ा रचनात्मक कदम उठाएंगे यदि एक अच्छे क्षण में आप मैक्रो में कीड़ों और फूलों को स्त्रीकेसर और पुंकेसर के साथ नहीं, बल्कि प्रकाश का खेल देखना शुरू कर दें। प्रकाश एक साधारण चींटी की छवि से एक उत्कृष्ट कृति बना सकता है, या यह सबसे सुंदर तितली की तस्वीर को बर्बाद कर सकता है। इसलिए, मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि बादल वाले मौसम में मैक्रो की शूटिंग न करें। इंतज़ार गर्म उजला दिन, और आप स्वयं देखेंगे कि आपके फूल और कीड़े धूप में कैसे चमकते हैं। सूर्यास्त के समय बैकलिट शूटिंग के बारे में क्या ख्याल है? अविस्मरणीय!

टिप #11: शूट करने के लिए एक समय चुनें
प्रकृति फोटोग्राफी के समय का बहुत महत्व है। सबसे पहले, "मकरुश्निक" अक्सर धूप भरी दोपहर में "शिकार करने जाता है", जब परिदृश्य चित्रकार आराम कर रहा होता है। अच्छी उज्ज्वल रोशनी, स्थूल दुनिया अपनी सारी महिमा में - ये दिन के इस समय के फायदे हैं।
सूर्यास्त के समय शूटिंग करने से अन्य लाभ मिलते हैं - बैकलिट और तिरछी रोशनी में शूट करने की क्षमता। इसके अलावा, सूर्यास्त के समय सूरज फोटो को एक सुखद गर्म स्वर देता है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रात में और बारिश से पहले, कई फूल बंद हो जाते हैं और "बिस्तर पर चले जाते हैं।" बारिश से पहले कीट पत्तियों के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। यही बात कम तापमान पर भी लागू होती है, इसलिए सुबह-सुबह आप उन चीज़ों को कैद कर सकते हैं जो आप दिन के दौरान कभी नहीं कर पाएंगे, जैसे ड्रैगनफ्लाई के करीब जाना।

युक्ति #12: पृष्ठभूमि बनाएँ
चाहे हम किसी फूल की तस्वीर ले रहे हों या कीड़े की, हम दर्शकों को उनके स्वरूप की सुंदरता बताने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बैकग्राउंड से ध्यान न भटके. ऐसा करने के लिए, मैं आपको सलाह देता हूं कि प्रकृति की दया की प्रतीक्षा न करें, बल्कि स्वयं दृश्यावली बनाएं। ऐसा करना पाई जितना आसान है: चूंकि हमारे कैमरे का मैक्रो-विज़न कोण बहुत छोटा है, कोई भी एकल-रंग की सतह पृष्ठभूमि के रूप में काम करेगी। आप अपनी खुद की टोपी या बैकपैक का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पृष्ठभूमि के रूप में काम कर सकती है: आकाश, बोझ का पत्ता या कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा। पृष्ठभूमि चुनने के लिए सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं: एक गहरे रंग की पृष्ठभूमि हमेशा बेहद लाभप्रद दिखती है, लेकिन इसके लिए वस्तु की उत्कृष्ट रोशनी की भी आवश्यकता होती है। एक गहरे रंग की पृष्ठभूमि प्रकाश के कंट्रास्ट पर काम करती है और उसे छाया में रहना चाहिए। हल्के पृष्ठभूमि का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां आप विषय का सिल्हूट दिखाना चाहते हैं। रंगीन पृष्ठभूमि वस्तु के रंगों से अधिक संतृप्त नहीं होनी चाहिए, और रंग उसके साथ असंगत नहीं होना चाहिए। एक रंगीन पृष्ठभूमि गर्म और ठंडे टोन के विरोधाभासों पर काम करती है, उदाहरण के लिए, गर्म टोन की वस्तुओं को अग्रभूमि में "निचोड़ना"। मुख्य विषय के रंग को उजागर करने के लिए एक ग्रे पृष्ठभूमि अच्छा काम करती है।

टिप #13: ओस कैसे हटाएं?
"मक्रुश्निक" का पसंदीदा शगल पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदों और निश्चित रूप से सुबह की ओस की तस्वीरें लेना है। हालाँकि, वास्तविक ओस को पकड़ना अक्सर संभव नहीं होता है, लेकिन स्प्रे बोतल से पौधों पर पानी छिड़क कर इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है।

उपयुक्त बैकलाइटिंग में ओस की मैक्रो फोटोग्राफी करते समय, आप स्टार विवर्तन फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं, जो बिंदु प्रकाश स्रोतों के आसपास "तारों" और "क्रॉस" की छवियां बनाता है, जो हमारी ओस की बूंदें होंगी। मैं इससे अधिक खूबसूरत तस्वीर के बारे में नहीं सोच सकता!

युक्ति #14: प्रयोग!
यहाँ एक विशिष्ट है रचनात्मक पथएक नौसिखिए मकरुश्निक के लिए: एक फूल, मकड़ी के जाले में एक गतिहीन मकड़ी, खिड़की पर उल्टी पड़ी एक मरी हुई मक्खी...
इस बीच, हमारे पैरों के नीचे मैक्रो फोटोग्राफी के कई और अवसर छिपे हैं। वही बग एक फूल पर बहुत अच्छा लगेगा, और फूल इसके बिना की तुलना में इसके साथ अधिक दिलचस्प लगेगा। या, आप घास, कवक या काई के साथ एक वास्तविक स्थूल परिदृश्य की तस्वीर क्यों नहीं लेते? क्या आप मकड़ी का फिल्मांकन कर रहे हैं? ऐसा सुबह के समय करें जब ओस गिर चुकी हो और जाल बहुत मनोरम दिखाई देगा। बनावट के बारे में मैक्रो रिपोर्ट हमेशा दिलचस्प होती हैं, चाहे वह पौधे की पत्ती हो, पेड़ की छाल हो, हमारे पैरों के नीचे की रेत हो, तोते का पंख हो या तितली का पंख हो। हालाँकि, यह मत भूलिए कि किसी भी बनावट की शूटिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात प्रकाश की दिशा है। क्या सूर्यास्त के समय बैकलाइट में पौधों की पत्तियों की तस्वीर लेना दिलचस्प नहीं है? मैक्रोवर्ल्ड पहली नज़र में जितना लगता है उससे कहीं अधिक विविध है!

तो, सिद्धांत का अध्ययन किया गया है, उपकरण का चयन किया गया है और खरीदा गया है - हम शूटिंग के लिए तैयार हैं!

1. तैयारी.

क) सुनिश्चित करें कि मौसम आपके लिए अनुकूल है: धूप होनी चाहिए और बहुत तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए।

ख) कैमरे में बैटरियों के चार्ज की जांच करें, अतिरिक्त बैटरियां ले लें। कैमरे पर मोड पहले से सेट करें: आईएसओ से न्यूनतम, केंद्रीय फोकस; फ़्रेम गुणवत्ता अधिकतम (यदि कैमरा RAW का समर्थन करता है, तो RAW में शूट करना सुनिश्चित करें), शूटिंग गति प्राथमिकता (1/1000s पर), एपर्चर प्राथमिकता - आपके लेंस पर निर्भर करती है, यदि आपके पास DSLR है, तो पहले इसे सेट करें लगभग 8; यदि यह एक साबुन का बर्तन है, तो प्रयोग करें और एक एपर्चर मान चुनें जिस पर क्षेत्र की गहराई पर्याप्त होगी। मैन्युअल समायोजन के बिना पॉइंट-एंड-शूट कैमरों के मालिकों को मैक्रो मोड का उपयोग करना होगा।
डीएसएलआर के लिए, मैं मुख्य रूप से मैन्युअल मोड में शूटिंग करने की सलाह देता हूं। जैसे-जैसे आप शूट करेंगे, आप शूटिंग की गति और एपर्चर को बदलते रहेंगे।

ग) यदि आप कीड़ों का शिकार करने का निर्णय लेते हैं, तो तटस्थ रंग, अधिमानतः खाकी या कुछ इसी तरह के कपड़े पहनें। परफ्यूम की गंध नहीं होनी चाहिए. सुनिश्चित करें कि जब आप हिलें तो कुछ भी खड़खड़ाहट न हो (वास्तव में, यह गंभीर है और बहुत मदद करता है)।

घ) अपने साथ एक छोटा दर्पण (10x10), कागज की एक सफेद शीट, सादे कपड़े का एक टुकड़ा, यदि आपके पास एक टॉर्च है, तो एक स्प्रे बोतल, एक पानी की बोतल, एक कपड़े की सूई और एक तिपाई ले जाएं।

2. स्थान पर आगमन

स्थान पर पहुंचने पर, चारों ओर देखें। यदि आपको तुरंत कीड़ों का बादल नहीं दिखता, तो कोई बात नहीं। शायद वे छुपे हुए थे. 10 मिनट तक खड़े रहें, देखें और कई विषयों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। मन बना लो अनुमानित योजनाकार्रवाई करें और शूटिंग प्रारंभ करें.

3. स्थिर वस्तुओं की शूटिंग।
पृष्ठभूमि।
मैक्रो फोटोग्राफी में कुछ भी अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि फ़्रेम में कोई बाहरी भाग नहीं हैं। हम इस पाठ की युक्तियों में पृष्ठभूमि के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यदि आपने किसी शॉट की योजना बनाई है, लेकिन पृष्ठभूमि असफल है, तो कैमरे की स्थिति बदलने का प्रयास करें; यदि यह संभव नहीं है, तो एक कृत्रिम पृष्ठभूमि बनाएं। विषय को दर्पण (या कागज की एक सफेद शीट) से प्रकाशित किया जा सकता है।

बी) रचना।
इस अवधारणा के क्लासिक्स के अनुसार, उबाऊ केंद्रीय रचनाओं से बचें: ध्यान केंद्रित करने के बाद, ऑब्जेक्ट को फ्रेम के किनारे पर ले जाएं या इसे तिरछे घुमाएं।

ग) काली या सफेद वस्तुएँ।
काली या सफेद वस्तुओं का फोटो खींचते समय, कैमरे द्वारा एक्सपोज़र का गलत मापन करना बहुत आम है। सब कुछ अपने हाथों में लें: कैमरे को मैन्युअल मोड पर सेट करें और प्रयोगात्मक रूप से एक्सपोज़र का चयन करें।

घ) ध्यान केन्द्रित करना।
कभी-कभी ऑटोफोकस के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं - कैमरा अधिक विपरीत दूर की वस्तु पर समायोजित हो जाता है। उदाहरण के लिए, मकड़ी के जाले की तस्वीर खींचते समय। मैन्युअल फोकस पर स्विच करें. यदि कैमरे में मैनुअल फोकस नहीं है, तो एक ऑब्जेक्ट (उदाहरण के लिए एक टहनी) लें और इसे ऑब्जेक्ट के बगल में रखें, तीक्ष्णता को समायोजित करें, शटर बटन को आधा दबाएं, ऑब्जेक्ट को हटा दें और शटर को पूरा दबाएं।

4. शूटिंग कीड़े
क) व्यवहार.
यदि आप कीड़ों का शिकार करने का निर्णय लेते हैं, तो एक सरल नियम याद रखें: कीड़ों की दृष्टि खराब विकसित होती है, लेकिन सुनने की क्षमता अच्छी होती है, और गंध के मामले में, उनमें से कई बस चैंपियन होते हैं। तो, इसके आधार पर, अब हम जानते हैं कि उन्हें कैसे "मूर्ख" बनाया जाए।
बहुत बार, कीड़े आपसे नहीं, बल्कि कैमरे से आने वाली अप्रत्याशित आवाज़ से डरते हैं। इसलिए, पहला शॉट दूर से लें, दूसरा - एक कदम करीब लेकर, आदि। आमतौर पर 5-6 फ्रेम पहले से ही बारीकी से लिए जाते हैं।

अगला नियम सहज और मौन गति है। कोई अचानक इशारा नहीं! बात न करना ही बेहतर है. यदि आपने गलती से किसी कीड़े को चौंका दिया है, तो उसका पीछा करने की कोशिश न करें। उसे शांत होने दो.

ऑब्जेक्ट के पास जाने से पहले कैमरा तैयार होना चाहिए; वांछित मोड पहले से चुनें। अपने ज़ूम लेंस की सबसे लंबी फोकल लंबाई का उपयोग करें।

बी) चौकसता।
सफलता की कुंजी आपकी चौकसता है। देखो पत्ते के नीचे कोई छिपा तो नहीं है, कहीं किसी की परछाई तो नहीं चमकी है।

ग) अवलोकन।
चौकस रहें - कीड़ों के व्यवहार पर ध्यान दें। उनमें से कुछ अच्छी तरह से "पोज़" देते हैं, अन्य तुरंत भाग जाते हैं। आमतौर पर, किसी कीट की दृष्टि जितनी अच्छी होती है, उसकी स्थिति उतनी ही खराब होती है।
अच्छा पोज़ देना: मकड़ियाँ, टिड्डे, छोटी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, भौंरे, कैटरपिलर, चींटियाँ। खैर, इस अर्थ में पतंगे एक वास्तविक खोज हैं।
सबसे खराब पोज़र्स: ततैया, खटमल, कुछ तितलियाँ (बाज़ पतंगे, लेमनग्रास), ड्रैगनफ़्लाइज़। हालाँकि बहुत से लोग ड्रैगनफ़्लाइज़ को उड़ते हुए पकड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वे अक्सर हवा में मंडराते रहते हैं।

घ) फोकस, क्षेत्र की गहराई और एक्सपोज़र गति।
"सिर पर निशाना लगाओ।" यानी कीट के सिर पर ध्यान केंद्रित करें। कई प्रयास करें, क्योंकि सही समय पर गलती से ध्यान भटक सकता है। बाद में घर आकर सबसे अनुपयुक्त स्थान पर धुंधलापन ढूंढने से बेहतर है कि फ्लैश ड्राइव से खराब शॉट्स को साफ कर लिया जाए।
खेत की गहराई अपनी पसंद के अनुसार चुनें, लेकिन ताकि कीट स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। फ़ील्ड की उथली गहराई पृष्ठभूमि को खूबसूरती से धुंधला कर देती है, जबकि फ़ील्ड की बड़ी गहराई आपको विषय को अधिक स्पष्टता से दिखाने की अनुमति देती है। प्रयोग के माध्यम से अपने कैमरे के लिए सर्वोत्तम समाधान ढूंढें।
गति को 50 मिमी की फोकल लंबाई पर 1/125 सेकंड से कम और 100 मिमी की फोकल लंबाई पर 1/250 सेकंड से कम पर सेट करें।

घ) कथानक।
साधारण फ़ोटो पर न रुकें; सबसे दिलचस्प वे फ़ोटो हैं जिनमें किसी प्रकार की कहानी होती है।

च) स्प्रे बोतल।
कुछ फ़ोटोग्राफ़र पहले कीड़ों पर पानी छिड़कना और फिर शूट करना पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक कीट गीला है, वह उड़ेगा नहीं। मुझे नहीं पता... मुझे वास्तव में यह तरीका पसंद नहीं है, लेकिन शायद यह किसी के लिए उपयोगी होगा। फूलों की तस्वीरें खींचते समय एक स्प्रे बोतल अधिक उपयोगी होती है।

छ) उड़ान में कीड़े।
उड़ान में किसी कीट की तस्वीर लेने के लिए, आपको लगभग 1/1000 की शूटिंग गति की आवश्यकता होती है। साथ ही क्षेत्र की गहराई बहुत कम हो जाती है और वस्तु को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। आप आईएसओ बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत शोर होगा। इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता फ्लैश के साथ ऐसी तस्वीरें लेना है, यह याद रखना कि फोटो लेने का केवल एक ही अवसर है।

ज) रात्रिचर कीड़े।
रात में शूटिंग करते समय मुख्य समस्या फोकस करने की होती है। पूर्ण अंधकार में, विषय को ऑटोफोकस मोड में रोशन करने के लिए टॉर्च का उपयोग करें। यदि आपके पास टॉर्च नहीं है, तो आप फोकस को "आँख बंद करके" समायोजित कर सकते हैं। यानी, मैन्युअल फोकस मोड में, आप मोटे तौर पर समायोजित करते हैं और एक शॉट लेते हैं। कैमरे के डिस्प्ले पर परिणामी तस्वीर को देखें और पता लगाएं कि आपको फोकस को कहां स्थानांतरित करना है, समायोजित करना है, अगला शॉट लेना है, आदि।

5. फोटो विश्लेषण
जब आप घर पहुंचें, तो फ़ोटो क्रमबद्ध करें। केवल खराब तस्वीरें न हटाएं, बल्कि प्रत्येक फ्रेम का विश्लेषण करें। यह सफल क्यों हुआ और वह क्यों नहीं? प्रत्येक शॉट के लिए कैमरा सेटिंग्स की तुलना करें, और आप जल्द ही शूटिंग स्थितियों के आधार पर सहजता से सही सेटिंग्स सेट करना सीख जाएंगे।
तह करना अच्छे शॉट्सएक अलग फ़ोल्डर में, हस्ताक्षर करें कि उन्हें कहाँ और कब लिया गया था (क्योंकि यदि आप बहक गए, तो आप जल्द ही अपनी तस्वीरों को सफल शॉट्स में नहीं, बल्कि गीगाबाइट में गिनेंगे)। इसे संसाधित न करें, यह आपका संग्रह है (प्रसंस्करण गुणवत्ता को बर्बाद कर देता है)। संसाधित फ़ोटो को अलग से संग्रहित किया जा सकता है.

हम आशा करते हैं कि विषय को समझने में पाठ कठिन नहीं था, और आप उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग में व्यावहारिक कौशल और अंतर्ज्ञान प्राप्त करेंगे। और भाग्य निश्चित रूप से आप पर मुस्कुराएगा!

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