Süper makro fotoğraflar nasıl çekilir? Makro ve yakın çekim fotoğrafları nasıl çekilir?

© 2017 sitesi

"Makrofotografi" kelimesi genellikle oldukça büyük fakat yine de mikroskobik ölçekte çekilmiş fotoğraflar anlamına gelir; yaklaşık 1:10 ila 1:1. Ölçeği 1:1'i aşan resimler mikrofotoğraf olarak kabul edilir ve 1:10'dan küçük resimler yakın çekim olarak kabul edilir. Verilen ölçek aralıkları oldukça keyfidir ve bireysel fotoğraf türleri arasında katı sınırlar olarak değil, yalnızca kılavuz olarak hizmet edebilir.

Belki okuyucu ölçek kavramını tam olarak anlamıyor ve 1:1 rakamları ona pek bir şey söylemiyor? Burada karmaşık bir şey yok. Çekim ölçeği, fotoğrafı çekilen nesnenin doğrusal boyutlarının, lens tarafından matrise veya filme yansıtılan görüntüsünün doğrusal boyutlarına oranıdır. 1:1 ölçek, gerçek boyutta çekim anlamına gelir; 10 mm'lik bir nesne, yine 10 mm'lik bir görüntüye karşılık gelecektir. Ölçek 1:2, yarı yaşam boyutu anlamına gelir; on milimetrelik bir nesnenin izdüşümünün boyutu 5 mm olacaktır. Eğer ilk sayı ikinciden büyükse bu bize büyütme ile çekim yapmanın mümkün olduğunu anlatır. Örneğin 2:1 ölçekle 10 mm'lik bir nesne 20 mm'ye büyütülecektir. Kamera matrisine yansıtılan görüntünün boyutundan bahsettiğimizi hatırlatmama izin verin. Elbette fotoğrafları bilgisayar monitöründe görüntülerken veya yazdırırken makro nesneler gerçekte olduğundan çok daha büyük görünecektir.

İÇİNDE teknik özellikler Herhangi bir fotoğraf merceği her zaman belirli bir mercek için minimum odaklama mesafesinde elde edilebilecek maksimum çekim ölçeğini gösterir.

Bazen maksimum ölçek yerine sözde olanı belirtirler. mercek büyütme faktörü. Örneğin, 1× büyütme faktörü 1:1 ölçeğe karşılık gelir, 0,5× 1:2’ye karşılık gelir ve 2× 2:1 ölçekte çekim olanağını gösterir; doğal boyutun iki katı.

Makro Lens Seçmek

Amatör makro fotoğrafçılık için özel bir makro lense sahip olmak her ne kadar istense de kritik değildir. Genellikle amatör kameralarla donatılan standart balina yakınlaştırma, telefoto konumunda yaklaşık 1:3 yakınlaştırma elde etmenize olanak tanır ve bu, çiçek, kelebek ve benzeri sahnelerin çekimi için oldukça yeterlidir.

Ancak makro fotoğrafçılığı ciddiye almaya karar verirseniz büyük olasılıkla 1:1 ölçekte çekim yapmanıza olanak tanıyan gerçek bir makro lense ihtiyacınız olacaktır. Nikon, makro lenslerini mikro lensler olarak adlandırıyor ancak bu, özü değiştirmiyor. Tam teşekküllü bir makro lensi yalnızca "yakın odaklama özelliğine" veya bir tür "makro moduna" sahip bir lensten ayıran şey, 1:1 ölçekte (veya hatta daha büyük) çekim yapma yeteneğidir.

Bununla birlikte, gerçek makro lensler bile ciddi makro fotoğrafçılık için her zaman uygun değildir ve bu nedenle, çeşitli makro lenslerin birbirinden farklı olduğu bazı parametreler üzerinde daha ayrıntılı olarak durmalıyız.

Odak uzaklığı

Odak uzaklığı belki de makro lens seçerken dikkate alınması gereken en önemli parametredir. Genel olarak odak uzaklığı ne kadar uzun olursa o kadar iyidir. Bunun nedeni makro fotoğrafçılıkta çalışma mesafesinin doğrudan lensin odak uzaklığına bağlı olmasıdır. Çalışma mesafesi, lens çerçevesinin ön kenarından fotoğrafı çekilen nesneye olan mesafedir (kamera matrisinden ölçülen odaklanma mesafesiyle karıştırılmamalıdır). Aynı ölçekte çekim yaparken, daha büyük odak uzaklığına sahip bir mercek, daha kısa odak uzaklığına sahip bir mercekten daha büyük bir çalışma mesafesi sağlayacaktır ve çalışma mesafesi ne kadar büyük olursa, fotoğrafçının çalışması da o kadar rahat olur.

Kısa makro lenslerin ana dezavantajı (AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f gibi) /2,5 Kompakt Makro), maksimum yakınlaştırmayı elde etmek için nesneye yaklaşmanız ve böylece nesnenin mercekten birkaç santimetre ayrılması gerektiği anlamına gelir. Bu bir takım sorunlar yaratır:

• Nesneniz bir böcek veya başka bir küçük hayvansa, ona çok yaklaşmak onu ürkütme riski taşır. Bu arada deneyimli makrofotoğrafçıların böcekleri hareketsizken şafak vakti avlamayı tercih etmelerinin nedeni de budur.
• Konunuza ne kadar yakın olursanız, doğal ışığı engelleme olasılığınız o kadar artar ve flaşları veya reflektörleri doğru şekilde kullanmak için yeterli alanınız olmaz.
• Çok geniş bir açıya sahip olan kısa bir makro lens, çok sayıda gereksiz arka plan öğesini çerçeveye yakalar ve bu nedenle ana konunun görsel olarak izole edilmesini zorlaştırır.
• Yakın mesafeden çekilen nesneler doğal olmayan bir perspektif kazanır. Bu arada, bu, kompakt bas-çek kameralar kullanılarak çekilen çoğu makro fotoğrafın karakteristik bir özelliğidir.

Bu nedenle odak uzunlukları 50-60 mm (veya eşdeğeri) civarında olan makro lensler, 1:1 ölçekte çekim yapabilmelerine rağmen ciddi makro fotoğrafçılıkta pek kullanışlı değildir.

Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM veya AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED gibi iyi bir makro lensin eşdeğer odak uzaklığı en az 100 mm olmalıdır. Bu lens, başlık nesnenin üzerine dayanmadan fotoğraf çekmenize olanak tanır ve aynı zamanda fotoğrafta doğal bir perspektif sağlar. Ek olarak, flaş ve reflektörlerin yanı sıra bir tripod ve odaklama rayları kullanmak, nesneden belli bir mesafede olduğunuzda çok daha kullanışlıdır.

Profesyonel makro fotoğrafçılar genellikle daha uzun makro lensleri kullanmayı tercih ederler: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM ve AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Sebebi aynı; konudan ne kadar uzaklaşırsanız çekim o kadar rahat olur.

Keskinlik

Makro fotoğrafçılık, merceğin keskinliğinin kesinlikle hiçbir anlamı olmadığı bir durumdur ve nedeni şudur: birincisi, neredeyse tüm makro mercekler inanılmaz derecede keskindir - bu, prensip olarak en keskin mercek sınıfıdır ve ikincisi, Çoğu F/16 veya daha küçük diyafram açıklıklarında çekim yaparken, kırınım, daha büyük diyafram açıklıklarında çekim yaparken bir makro lensin diğerine göre sahip olabileceği keskinlik avantajını ortadan kaldıracaktır. Makro fotoğraflarınızın keskinliği büyük ölçüde kameranın stabilitesine ve odaklama doğruluğuna bağlı olacaktır.

Diyafram

Makro lenslerin büyük çoğunluğu f/2,8 ile f/4 arasında değişen diyafram açıklıklarına sahiptir. Makro fotoğrafların minimum diyafram değerinde çok nadiren çekildiği göz önüne alındığında bu oldukça yeterlidir. Tipik olarak alan derinliği eksikliği fotoğrafçıyı merceği çok fazla durdurmaya zorlar. Temelde, makro fotoğrafçılıkta tamamen açık diyafram açıklığı yalnızca poz ölçümü ve odaklama için kullanılır.

Görüntü sabitleme

Bir makro lenste optik görüntü sabitleyicinin (IS veya VR) varlığı veya yokluğu sizi çok fazla rahatsız etmemelidir. Bir makro lensi ara sıra normal bir telefoto lens olarak kullanmayı düşünüyorsanız, bir dengeleyici yararlı olabilir. genel amaçlı, ancak doğrudan makro fotoğrafçılık için dengeleyicinin pek faydası yoktur.

Gerçek şu ki, merceğin içine yerleştirilmiş optik stabilizasyon sistemleri çoğunlukla yalnızca kameranın eğimini ve sapmasını telafi etme kapasitesine sahiptir; enine ve dikey eksenlere göre dönüşleri, ancak kameranın dikey, yatay veya ön-arka yönde paralel kaymasını hesaba katmaz. Ve eğer normal koşullar paralel kamera titreşimleri ihmal edilebilir, daha sonra nesneye çok kısa mesafelerde keskinliğin bozulmasına önemli bir katkı sağlamaya başlarlar.

Ek olarak, küçük diyafram açıklıklarında çekim yapmak genellikle nispeten yavaş enstantane hızlarının kullanılmasını gerektirir ve bu da sizi tripod kullanmaya zorlar. Ve bir tripod alırsanız, optik görüntü sabitleme tamamen gereksiz hale gelir.

Aydınlatma

Hem doğal hem de yapay ışık makro fotoğrafçılık için uygundur. Ancak doğal ışıkta çekim yapan bir makro fotoğrafçının sürekli olarak ışık eksikliğiyle karşı karşıya kaldığını, bunun öncelikle onu bir tripoda hapsettiğini, ikinci olarak da hareketli nesnelerle çalışmayı imkansız hale getirdiğini anlamak gerekir.

Flaşları ana ışık kaynağı olarak kullanmak ellerimizi bir miktar serbest bırakır. Böcekleri fotoğraflamak için iyi bir çözüm, özel bir kelepçe kullanılarak her iki taraftan doğrudan merceğe bağlanan iki küçük flaştan oluşan sistemlerdir (örnekler: Nikon R1, Canon MT-24EX). Canon MR-14EX II gibi halka flaşlar daha az güçlüdür ancak daha yumuşak, daha eşit aydınlatma sağlar.

Stüdyo ortamında makro fotoğrafçılık yapıyorsanız tam teşekküllü stüdyo flaşlarını kullanabilirsiniz. Bu size ışık üzerinde mutlak kontrol sağlayacaktır, ancak ne yazık ki ekipmanın yoğunluğu nedeniyle bu yaklaşım doğası gereği tamamen kabul edilemez.

Sergi

Alan derinliğinin kontrol altında tutulması gerektiğinden makro fotoğrafçılıkta en çok tercih edilen pozlama modu diyafram öncelikli moddur (A veya Av). Manuel mod (M) yalnızca stüdyo aydınlatmasıyla çalışırken uygundur.

Açıkçası makro çekim yaparken herhangi bir alan derinliğinden bahsetmek zor. Alan derinliği ihmal edilebilir düzeydedir ve çerçevedeki herhangi bir şeyin tamamen keskin olması için genellikle çok çalışmanız gerekir. Açıklığınızı kapatmaktan korkmayın. Kırınım hoş olmayan bir şeydir, ancak bu durumda buna katlanmaya değer - alan derinliğini arttırmanın daha önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Ayrıca bir makro merceğe yakın mesafelere odaklanırken, ön mercek grubunun uzaması nedeniyle mercekte önemli bir uzama meydana geldiği de unutulmamalıdır. Bu, maksimum çekim ölçeğine ulaşmak için gereklidir, ancak lensin uzunluğu arttıkça göreceli diyafram açıklığı kaçınılmaz olarak azaldığından gözle görülür bir diyafram kaybına yol açar. Dolayısıyla, f/2,8 olarak işaretlenen bir lens, sonsuza odaklandığında aslında f/2,8'lik bir açıklığa sahip olacaktır, ancak minimum odaklama mesafesinde, açıklığı f/5,6'ya düşebilir. Pozlamayı manuel olarak ayarlamayı düşünmediğiniz sürece bunda yanlış bir şey yok. Otomatik pozlama modlarında kamera, etkin diyafram açıklığındaki azalmayı dikkate alır ve gerekli ayarlamaları kendisi yapar.

Tripod kullanma

Yüksek kaliteli makro genellikle bir tripoddan çekilir. Ve mesele sadece kameranın tripod tarafından sağlanan stabilitesi değil, aynı zamanda genel kullanım kolaylığıdır. İyi ışık koşullarında elde çekim yapabilirsiniz, ancak bir tripod kullanarak doğru çerçeveleme ve doğru odaklama elde etmek daha kolaydır. Tripod aynı zamanda sizi kamerayı sürekli elinizde tutma zorunluluğundan kurtarır ve flaşları, reflektörleri, arka planları vb. daha özgürce kullanmanıza olanak tanır.

Makro fotoğrafçılık için, merkezi çubuğu olmayan veya çıkarılabilir merkezi çubuğu olan tripodlar iyidir. Tripodunuzun tasarımı kamerayı yerden yeterince yükseğe yerleştirmenize izin vermiyorsa armut bir çanta kullanabilir veya son çare olarak kamerayı doğrudan yere yerleştirebilirsiniz.

Odaklanma

Makro fotoğrafçılıkta odaklanmak kolay bir iş değildir. Kameranın veya nesnenin en ufak hareketi odak kaybına neden olur ve makro mesafelerdeki alan derinliği size hataya yer bırakmaz.

Makro fotoğrafçılıkta otomatik odaklama tahmin edilemeyecek şekilde davranabileceği ve çoğu zaman yeterli doğruluğu sağlayamayacağı için, manuel olarak odaklanmayı öğrenmeniz daha iyi olacaktır.

Ciddi makro fotoğrafçılar, sabit bir tripod ve kameranın üzerinde sorunsuz bir şekilde ileri veya geri hareket edebileceği özel odaklama rayları kullanır. Bu odaklanma yöntemi en doğru ve güvenilir olanıdır ancak belirli yatırımlar ve uygun beceri gerektirir. Ancak kamerayı sadece elinizde tutuyor olsanız bile, önce merceği kabaca odaklayabilir, ardından kamerayı hafifçe hareket ettirerek hassas odaklama elde edebilirsiniz.

Makro halkalar ve makro lensler

Tam teşekküllü makro lenslere nispeten ucuz alternatifler var. Optikten tasarruf etmek isteyen amatör fotoğrafçılar, sahip olduğunuz herhangi bir lensi geçici olarak değiştirerek onu makro lense benzer bir şeye dönüştürmenize olanak tanıyan özel makro halkalara veya makro lenslere başvurabilirler. Her iki durumda da, merceğinizin tüm odaklama mesafeleri size en yakın tarafa kaydırılacağından, sonsuza kadar odaklanma yeteneğinizi kaybedersiniz, ancak maksimum çekim yakınlaştırması orantılı olarak artacaktır.

Veya uzatma halkaları Kamera gövdesi ile mercek arasına yerleştirilen, belirli uzunluktaki içi boş tüplerdir. Halkalar, lensi sensörden uzaklaştırarak tasarımının amaçladığından daha yakına odaklanmasını sağlar. Uzatma halkalarının ana avantajı (düşük maliyetlerinden sonra), içlerinde herhangi bir optik elemanın bulunmamasıdır - halkanın içinde sadece hava vardır - ve bu nedenle halka kullanımının görüntü kalitesi üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur.

Hangi yüzükleri seçmeli? En iyi seçenek, 12, 20 ve 36 mm olmak üzere üç halkadan oluşan Kenko Otomatik Uzatma Tüpü Seti DG'dir. Hem Nikon hem de Canon için versiyonları var. Kenko setinin iyi yanı, halkaların kamera ile lens arasındaki bağlantıyı tamamen koruyarak pozometrenin, otomatik odaklamanın, diyafram açıklığının ve diğer sistemlerin tam olarak çalışmasını sağlamasıdır. Canon kendi makro halkalarını üretiyor ancak bunlar hiç de eskisi kadar iyi değil yüzüklerden daha iyi Kenko, ancak belirgin şekilde daha pahalılar. Nikon şu anda kendi uzatma halkalarını üretmiyor.

Makro lensler veya ek lensler Filtreler için bir diş kullanarak lensi ön taraftan vidalayın ve benzer şekilde hareket edin büyüteç. Makro halkalardan farklı olarak, ek lenslerin görüntü kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi vardır, bu nedenle tek optik öğeye sahip ucuz modellerden kaçınmalı, optik sapmaları en aza indirecek şekilde tasarlanmış daha karmaşık tasarıma sahip ekleri tercih etmelisiniz. Altın standart Canon 500D (+2 diyoptri), Canon 250D (+4 diyoptri) ve maalesef Nikon 5T (+1,5 diyoptri) ve Nikon 6T'dir (+2,9 diyoptri).

Halkaların ve ataşmanların yalnızca ekonomi açısından değil, aynı zamanda hafif seyahat ettiğiniz ve özellikle makro fotoğrafçılık için yanınıza fazladan bir lens alma eğiliminde olmadığınız durumlarda da faydalı olabileceğini, aynı zamanda Aniden ihtiyacınız olursa tamamen silahsız kalmak istemeyin Aniden ilginç bir makro olay örgüsü ortaya çıkacak. Kısacası ara sıra makro fotoğrafçılık için makro halkalar ve makro lensler oldukça makul bir çözümdür.

İlginiz için teşekkür ederiz!

Vasily A.

Senaryoyu yayınla

Makaleyi yararlı ve bilgilendirici bulduysanız, projenin gelişimine katkıda bulunarak projeye destek olabilirsiniz. Yazıyı beğenmediyseniz ama nasıl daha iyi hale getirebileceğinize dair düşünceleriniz varsa eleştiriniz minnetle kabul edilecektir.

Lütfen bu makalenin telif haklarına tabi olduğunu unutmayın. Kaynağa geçerli bir bağlantı olması ve kullanılan metnin hiçbir şekilde tahrif edilmemesi veya değiştirilmemesi koşuluyla yeniden basılmasına ve alıntı yapılmasına izin verilir.

Ben bir profesörüm (deneysel psikoloji ama böcek bilimi değil). 1989 yılında derslerimde kullanmak üzere görüntüleri taramaya ve bunları sınıflarda göstermeye başladım. 2000 yılında aile fotoğrafları çekmek ve köpeğin davranışlarını belgelemek için bir dijital kamera satın aldım. Kamera istediğim kadar iyi değildi; yavaş otomatik odaklama ve diğer belirli sınırlamalar vardı. Fotoğraf çekebilme ve sonuçları anında görebilme yeteneği nedeniyle dijital fotoğrafçılığı sevdim. Flash bellek sonsuz bir film rulosu gibidir. Geçmiş deneyimlerim göz önüne alındığında, gördüğünüz gibi bir dijital kamerayı daha çok bir "tarayıcıya" benzetiyorum.

İlk fotoğraf makinemi aldığımda beş yaşındaki oğlum bir gün ofisime geldi ve gözüne çarpan bir böceğin fotoğrafını çekmeyi teklif etti. Ben de tam olarak bunu yaptım. Fotoğraf, benim mevcut standartlarıma göre, tek kelimeyle berbattı, ancak o zamanlar oğlum ve benim, böceği bizim göremediğimiz bir şekilde ayrıntılı olarak görmemize olanak sağladı. Beni makro fotoğrafçılığa başlatan ve bu konuda en çok sevdiğim şey bu oldu.

Makro fotoğrafçılık erişilemeyeni görmemizi sağlar. Bir bilim insanı olarak doğası gereği çok meraklıyım. Mutlu bir şekilde böcekleri fotoğraflamaya devam ettim; ne mutlu ki, kameram bu tür fotoğraflara çok uygundu. Ayrıca böcek fotoğrafçılığı becerilerimi geliştirdikçe diğer fotoğraflarımın da (köpek, aile vb.) daha iyi hale gelmesi hoşuma gitti.

İnternet ve fotoğraf forumları benim için fotoğraf sanatına dair bilgi kaynakları haline geldi. Bu bakımdan dürüst ve yapıcı eleştiri yazanlara özellikle minnettarım. Sanırım hayalim bir gün fotoğraflarımın çocuk kitaplarında ya da diğer eğitim materyallerinde yer alması.

Bu makaleyi yazdım çünkü fotoğraflarımı forumlarda yayınladığımda insanların bu fotoğrafların nasıl çekildiğini sorması alışılmadık bir durum değildi. Ve sana anlatmaya karar verdim. Ancak şunu unutmayın, ben sadece denemeyi seven ve doyumsuz bir meraka sahip, kendi kendini yetiştirmiş bir hobiciyim. Böylece kendi fikriniz olabilir. Ancak umarım bu bilgiyi faydalı bulursunuz ve fotoğrafçılığınızdan daha fazla keyif almanıza yardımcı olur.

Felsefe

Hatalarımın çoğu fotoğraflandı doğal çevre. Onları dondurmuyorum, tozlaştırmıyorum, yapıştırmıyorum veya iğnelemiyorum. Bazen daha fazlasını elde etmek için birkaç çim yaprağını veya filizi hareket ettiriyorum iyi inceleme. Daha da az sıklıkla bir böceği yeni bir yere taşıyorum. Her halükarda, onları vurduğumda daima hayatta oluyorlar. Bazen onları binaların (özellikle beyaz olanların) veya diğer insan yapımı yapıların üzerinde fotoğraflıyorum.

Fotoğrafçılığımın amacı böcekleri pozitif bir ışık altında göstermektir. en iyi haliyle. Özellikle büyük “portreleri”, davranışsal özellikleri gösteren fotoğrafları ve böceğin tamamının temiz ve düzgün bir arka plan üzerinde çekilmiş fotoğraflarını seviyorum.

Fotoğraf ekipmanı

1. Dijital kamera Canon Powershot G1 yakınlaştırma lensi 35-103 mm, 3 megapiksel (yakın zamanda Canon Powershot G3'e güncellendi, yakınlaştırma lensi 35-140 mm, 4 megapiksel.
2. Lens Mate Lens Adaptörü
3. Çeşitli makro lensler: Tiffen +10 ve +7; Hanımex +6; Kraliyet ve Kuantary setler (her sette +3, +2, +1)
4. Tiffen Megaplus 2x Yakınlaştırma/2x Tele Dönüştürücü
5. Pentax'ın 50mm lensi. F1,4 lens (normal, hızlı lens)
6. Makro halka (diğer tarafa normal bir lens takmak için)
7. Flaş Canon 420ex
8. Çeşitli Stofen Omni-Bounce difüzörler (yarı saydam plastik küp)
9. Kirk flaş tutucu, kelebek modeli
10. Uzaktan bağlantı kablosu (senkronizasyon kablosu flaşımı tutucuya monte etmeme olanak sağlar)
11. Tripodlar
12. Makro Fotoğrafçılık için Tripod Ray Başlığı

Makro Lensleri Kullanmak

Makro lensler kameranın daha yakın bir alana odaklanmasını sağlar. Sonuç olarak yakınlaşma yeteneği sayesinde fotoğraftaki nesne daha büyük görünür. Basitçe söylemek gerekirse, makro lensler bir görüntüyü büyütmenize olanak tanır; bu lensler aslında bir büyüteç gibi çalışır.

Bu tür lensler aynı anda birden fazla kullanılabilir ancak unutmayın, yakınlaştırma derecesi daha yüksek olan lenslerin kameraya daha yakın olması gerekir. +27'lik bir artış elde etmeyi başardım. Bu tekniği kullanırken ortaya çıkan tek dezavantaj, daha fazla lens kullanıldıkça kalitenin bozulmasıdır. Bir şey daha, ne kadar yakınlaştırırsanız alan derinliği de o kadar sığ olur. Gerçekten çok yakınlaştırdığınızda alan derinliği tamamen zayıflıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi makro lensler bizi konuya yaklaşmaya zorluyor. Mercek ile böceğe olan mesafeye "çalışma mesafesi" denir. Mesafeyi artırmak için kullandığım tekniklerden biri makro lensli 2x tele dönüştürücü kullanmaktır. Mesafeyi artırmak hem iyi bir fotoğraf çekme şansını arttırmakla kalmaz (böcek rahatsız edilmeyeceği için), hem de fotoğraf çekmeyi kolaylaştırır. gerekli kalite aydınlatma. 2x tele dönüştürücünün dezavantajı, onu kullanırken büyütme gücünün bir kısmının kaybolmasıdır.

Her türlü optik bağlantı seçeneğini kullanmayı öğrendim çünkü bazı lens kombinasyonları iyi çalışıyor, bazıları ise çalışmıyor. Örneğin, lensle birlikte çift tele dönüştürücü (2xTC) kullanmaya çalıştım, ancak sonuç arzulanan çok şey bıraktı, bu nedenle bu öğe kombinasyonu başarısız bir "yerleştirme" olarak değerlendirilebilir.

Lensi Ters Çevirme

Birden fazla makro lensi bir arada kullanarak, iyi büyütmeyle harika çekimler elde ettim. Ancak bu teknik beni yalnızca kısmen tatmin etti. 2-3 lensi bir araya getirmenin her zaman istenen etkiyi vermediğini, yalnızca bazen istediğim kaliteyi sağladığını keşfettim.

Bir keresinde, iyi bir büyütme elde etmek için merceğin ters çevrildiği bir teknik hakkında bir şeyler okumuştum. Bu konu hakkında Chris Breeze ve Guy Parson'un makalelerinde ve John Shaw'un Nature and Macro Lenses adlı kitabında yazılmıştır. Bu tekniğe "fakir adamın makrosu" da denir.

İlk olarak ters çevirme tekniğini Canon 35-80mm, F4.5 lens üzerinde denedim. Büyütme mükemmeldi ancak güçlü bir kenar ayrıntısı etkisi vardı (görüntüdeki çerçeveye benzeyen siyah bir daire). Bu yüzden fotoğraf makinemi aldım ve 50mm lensi denemek için fotoğraf makinesi mağazasına gittim. (düzenli). Pentax 50mm lens F1.4 aldım. "F1.4", hızlı bir lens olduğu anlamına gelir (çok fazla ışığın içeri girmesine izin verir). Sonuç olarak minimal bir kenar ayrıntısı etkisi elde ettim (sadece kenarlarda hafif bir kararma). Canon G3'teki yakınlaştırma efektinin, bu lensi kullanırken G1'de mevcut olan kenar ayrıntısı etkisini tamamen ortadan kaldıracağını düşünüyorum.

Standart bir 50 mm lens, bir Canon dijital kamera alıyorum, bir adaptör (Lensmate) sayesinde lensi ters çeviriyorum (tersine çeviriyorum), bu da ek lensler veya filtreler kullanmayı mümkün kılıyor ve ancak o zaman vidalıyorum her iki tarafta çıkıntılı bir dişe sahip olan makro halkada. Bu tür ekipmanları bulabileceğiniz kaynakların bağlantıları önceki bölümlerde sunulmuştur.

Konunuza odaklanın ve onu kilitleyin; artık en uygun noktayı (görüntünün monitörde keskin görüneceği yer) bulmak için kamerayı hafifçe ileri geri hareket ettirebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek biraz deneyim gerektirir.

Maksimum yakınlaştırma

Maksimum yakınlaştırmayı kullanın. Bu, özellikle kenar ayrıntısı kaybı meydana geldiğinde kullanışlıdır (örneğin, birkaç makro lensin ardından takılan bir 2xTC lens kullanıldığında).

Kapalı diyafram

Maksimum alan derinliği elde etmek için kapalı bir açıklık (daha büyük "F") kullanın. Büyütme ne kadar yüksek olursa alan derinliği de o kadar sığ olur.

Dolgu flaşı

Dolgu flaşının kullanılması genellikle iyi sonuçlar verir. Fotoğraflarımın çoğu "F8" diyafram açıklığıyla (minimum olası anlam, kameramın verdiği) 1/250 deklanşör hızında dolgu flaşıyla.

Dolgu Işığı Alma

Genellikle tek bir yöntem kullanıyorum, diyaframı F8'e ayarlıyorum, Tv modunu seçiyorum (enstantane önceliği) ve enstantane hızını 1/640'a ayarlıyorum. Flaş açık olduğundan F8 ile maksimum 1/250 hız gösterecektir. Bu hile G3 kamerada işe yaramasa da yine de yüksek hız dolgu ışığı elde etmek için çok kullanışlı olan senkronizasyon (harici flaşla 1/250'den yüksek).

Diyafram önceliği

Başka bir çok faydalı mod Benim kullandığım diyafram önceliği (Av), tabii ki F8 (kameramın ayarlayabileceği en küçük diyafram açıklığı). Bu modu seviyorum çünkü iyi bir günde (sabah kahve içtiğimde) 1/100 civarında bir deklanşör hızı kullanmayı tolere edebilirim, ancak 1/160 veya 1/200'de çekilen fotoğrafların başarılı olma olasılığı daha yüksektir ve 1/250'den daha açık bir arka plan elde etmenize olanak tanır.

Manuel mod

Bazen manuel modu da kullanıyorum, ancak benim durumumda bu sorun yaratıyor, çünkü Canon G1'de flaş bu ayarlarda tam güçte çalışıyor (bu durumda onu bir beze sarabilir veya bir difüzör kullanabilirsiniz). G3 bana flaş üzerinde çok daha fazla kontrol sağladığı için manuel modu daha sık kullanacağımı düşünüyorum.

Aydınlatma ve flaş

1. Daha yüksek deklanşör hızlarını kullanmak için güneşli günlerde çekim yapın.
2. Harici bir flaş almaya gücünüz yetiyorsa, gerçekten gözle görülür bir fark yaratacaksınız.
3. Flaş kullanıldığında, ışığının yayılması (örneğin kumaş nedeniyle) veya yansıtılması (örneğin beyaz bir karttan veya özel bir reflektörden) gerekir. Işığa odaklanmak aynı zamanda bazı olasılıkların da önünü açar.
4. 2xTC'nin birden fazla makro lensle kullanılması, artan mesafenin ışığı daha eşit şekilde dağıtması nedeniyle iyi bir aydınlatmaya da olanak tanır.
5. Kelebek tutucu (senkronizasyon kablolu) aydınlatmanız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar.
6. Pozlamayı ve flaş gücünü değiştirmek ve dağılım yönünü kontrol etmek, aydınlatmayı esnek bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır.

Tripod kullanmalı mıyım, kullanmamalı mıyım?

Böcek fotoğraflarımın yaklaşık %90'ını elde çekiyorum, bu nedenle çok sık tripod kullanmıyorum. Bunun, açılır monitörlü bir dijital fotoğraf makinesinin ana avantajlarından biri olduğunu düşünüyorum. Tripod kullandığımda, kamerayı ileri geri hareket ettirmemi sağlayan makro ray başlığını kullanmayı seviyorum. minimum mesafe tripodun konumunu değiştirmeden. Alan derinliğinin ne kadar sığ olduğu göz önüne alındığında, önce odaklanmayı ve ardından kamerayı hareket ettirmeyi tercih ediyorum ki bu da raylı kafa ile çok kullanışlı.

Daha önce de söylediğim gibi fotoğraflarımın çoğu elde çekiliyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kamerayı sabitleme konusunda çok iyi oldum. Bunu başarmak için çeşitli teknikler kullanıyorum: sırtımı bir ağaca veya çite yaslamak, dirseklerimi yakın tutmak, çömelmek veya kamerayı dizlerime/bacaklarıma dayamak. Mümkünse kameranın kenarını dergilere veya elime gelen diğer nesnelere dayarım ve çoğu zaman kamerayı bir kemere asarak (hatta dişlerimin arasında tutarak) kameraya bastırırım (kemeri çekerek). atış anı. Gelecek sezon monopod (tek destekli tripod) ile çekim yapmayı denemeyi planlıyorum.

Nasıl yaklaşılır?

Daha önce anlattığım felsefe tamamen bu bölüm için geçerlidir. Benim için böcekleri fotoğraflamak büyük bir hayvanı avlamak gibidir. Kupalarınızı kazanmak için çok çalışmanız gerekecek. Bu oyunda takip edebilmeli ve kovalayabilmelisiniz, gördüğünüz gibi bunlar gerçek bir avcının geliştirmesi gereken becerilerin aynısıdır.

Özellikle yusufçukların fotoğraflarını çekmeyi seviyorum. Özel bir zamanda çekim yapmak için dışarı çıkmıyorum ve sabah insanı değilim. 3 hektarım var ve bataklıklardan geçen nehre yaklaşık 15 dakika uzaklıkta. Bana, yusufçukların yılın belirli zamanlarında bol miktarda bulunmasının nedeninin bu olduğu söylendi. Yusufçuklar söz konusu olduğunda suyun mevcudiyeti çok önemli gibi görünüyor.

Konunuza yaklaşmak için bazı ipuçları:

1. Yavaşça ilerleyin ve sabırlı olun. Nasıl davrandığını anlamak için böceği bir süre izleyin.
2. Bazı böcekler diğerlerinden daha sakindir (hem tür içinde hem de türler arasında).
3. Ani hareketler yapmayın, gölgenizin böceğin üzerine düşmesin diye ayakta durmaya çalışın. Böcek uçup giderse, dondurun ve birkaç dakika bekleyin; çoğu durumda orijinal yerlerine geri dönerler.
4. Sonunda böceğe yeterince yaklaştığınızda, ele geçirilmiş bir adam gibi hemen çekime başlayın. Yalnızca tek bir şansınız olabileceği için kameranızı önceden kurarak hazırlıklı olmalısınız.
5. Odaklanma ve pozlama konusunda uzmanlaştıktan sonra fotoğrafın içeriği üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.

Dijital karanlık oda

Büyütme gücü ne kadar yüksek olursa, alan derinliği de o kadar sığ olur. Bu kuralın dışına çıkılamaz. Elimdeki az şeyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ayrıca uzun süre işlenmeye, geliştirmeye gerek kalmayacak şekilde fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Aslında gerçekten mükemmel fotoğrafların nadir olduğunu, birbirini takip etmediğini fark ettim.

Fotoğrafları dijital olarak işlerken amacım sadece kameranın bana verdiği görüntüyü iyileştirmek, onu değiştirmek değil. Ancak bazen değişiklikler yapıyorum: Gökyüzüne bulutlar ekliyorum, gereksiz unsurları kaldırıyorum ve nadir durumlarda arka planı değiştiriyorum.

İÇİNDE Son zamanlarda Birkaç saniye içinde çekilen fotoğrafları kullanmayı deniyorum. Bu görüntülerin farklı odak noktaları vardır ve bu da kompozisyon nedeniyle daha fazla alan derinliği sağlar (bunu genellikle derinliğin çok sınırlı olduğu aşırı yüksek büyütme kullanırken yapıyorum). Aşağıdaki fotoğraf bu tekniğin kullanımına sadece bir örnektir.

Odak düzlemini değiştirmeye çalışarak mümkün olduğu kadar çok fotoğraf çekin; bu size odağın "en iyi noktada" olacağı birkaç fotoğraf verecektir.

Çektiğiniz fotoğrafların çoğunu silme alışkanlığı edinin. Tecrübe arttıkça başarı şansı giderek artar (bazen).

Fotoğrafınızı geliştirmek, nesnenizi keskinleştirmek ve arka planı bulanıklaştırmak için döndürme, kırpma, seviyeler, eğriler, doygunluk ve kontrast gibi temel araçları kullanın.

Maskeleme, görüntünün belirli alanlarını gizleyerek, gizli alanları etkilemeden diğer alanlar üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Arka planı işlemek için ön plana maskeleme uygulanması tavsiye edilir. Bunu genellikle arka planı biraz bulanıklaştırmak ve dijital gürültüyü gidermek için yapıyorum (bunu yapmak zorundayım çünkü çok az gürültüyle veya hiç gürültü olmadan fotoğraf çekmeme olanak tanıyan modern bir dijital kameram yok).

Maske oluşturmak oldukça sıkıcı bir süreçtir ancak yapılabilir Farklı yollar. Benzer alanları renklerine göre vurgulayan sihirli değnek aracını seviyorum. Kural olarak, işime bu araçla başlıyorum ve ancak o zaman maskeyi daha doğru yapmak için başkalarını kullanıyorum.

Dijital işleme için çok yararlı bulduğum bir araç, imleci kontrol etmek için fare yerine ekran kalemi kullanmanıza olanak tanıyan grafik tablettir. Wacom tabletim var.

Makro fotoğrafçılık, en küçük nesneleri yakalayıp bu güzelliği izleyiciye gösterme olanağıyla birçok fotoğrafçının ilgisini çekmektedir. Bugün sizlere başarılı makro fotoğraflar çekmenizi sağlayacak kamera ayarlarından bahsedeceğiz.

Makro fotoğrafçılıkta ustalaşmak çok fazla zaman ve çaba gerektirebilir, ancak sonuçlar çabaya değer. Başlangıç ​​olarak şunu unutmayın Karakteristik özellik Makro çekimler ön planda ve arka planda net ve keskin olup, sığ alan derinliğine sahiptir.

Makro fotoğrafçılık için kamera ayarları. Klasik yakın çekim

Manuel pozlama modunda çekim yapın, bu size konunuz üzerinde tam kontrol sağlayacaktır. Tercihen diyafram önceliği modunu kullanarak, makro fotoğrafçılığı f/11 diyafram açıklığıyla başlatın.

• Odaklanmak. Statik nesnelerin fotoğrafını çekerken manuel odaklama modunu kullanın ve konunun merkezi alanına konsantre olun;
• Yakın çekim makro çekimler için diyafram açıklığınızı f/11'e ayarlayın. Daha fazla alan derinliği için f/16 veya f/22 gibi daha küçük bir diyafram açıklığı kullanın;
• Enstantane hızını ışığa göre ayarlayın;
• ISO100;
• Odak uzaklığı 50 mm'den 100 mm'ye;

Makro fotoğrafçılık için kamera ayarları. Sığ alan derinliği

Sığ alan derinliği elde etmenin iki önemli noktası vardır. Öncelikle lensteki en geniş diyafram açıklığını seçin. Çoğu makro lenste bu, çoğu zoom lensten çok daha geniş olan f/2,8'dir.

Konu ile kamera arasındaki mesafe, sığ alan derinliği elde etmede ikinci faktördür. Nesne kameraya ne kadar yakınsa alan derinliği de o kadar sığ olur.

• Odaklanmak. Sığ alan derinliğiyle çekim yaparken doğru odaklanma kesinlikle gereklidir ve bunu otomatik odaklama kullanarak başarmak zordur. Bunu düzeltmek için manuel modda çekim yapmayı denemeye değer;
• Pozlama modu. Diyafram önceliğini tercih edin (Av veya A);
• Enstantane hızı otomatik olarak ayarlanacaktır;
• ISO 200;
• Odak uzaklığı – 50 mm'den 100 mm'ye;
• Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlayın.

Elde makro fotoğrafçılık için kamera ayarları

Açıklık önceliği modunda yakın plan böcekleri veya diğer küçük yaratıkları çekmek, alan derinliği üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlayacaktır.

• Odaklanmak. Bir noktaya odaklanmayı ve böceklerin gözlerine veya bir çiçeğin çekirdeğine odaklanmayı seçin;
• Bulanık bir arka plan elde etmek için diyafram açıklığının mümkün olduğu kadar açık tutulması tavsiye edilir;
• Enstantane hızı yaklaşık 1/250 sn olmalıdır. veya daha hızlı. Aksi takdirde fotoğraflar bulanık çıkabilir;
• ISO 200;
• Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlayın.

Makro fotoğrafçılığı gerçekten çok seviyorum. Blogumda bu konuyla ilgili birçok yazım var.
Ancak her seferinde çok hoş olmayan bir durumla karşı karşıya kaldım - küçük bir DOF (keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliği), başka bir deyişle, yalnızca birkaç milimetre odakta. Bir arkadaşımın bununla nasıl başa çıkılacağına dair bir makale buldum. Çok bilgilendirici!

Orijinal alınan vmenşov Basit bir lensle harika makro nasıl çekilir?

(Meraklısı için her zaman olduğu gibi at boyutunda bir fotoğrafın bulunduğu Yandex.Fotoğraflar'a tıklayarak)

İşte nasıl yapıldığı. Sanat kurbanı acı kaderini beklerken, umarım tripodu zaten denemişsinizdir. ev kedisi, ekipmanın geri kalanını satın aldı ve hatta bir kez olsun ayık bir akşam geçirdi. Eğer bunların hiçbirini yapmadıysanız öncelikle istifleme ve makro fotoğrafçılık ekipmanları ile ilgili yazılarımı tekrar okuyun. Sarışınlar için trompetle ilgili bir yazı da öneririm. Ona ihtiyaç duyulacak. Hazır olan ve teorinin tamamını ezberlemiş olanlar ne yapmalıdır?

İlk adım, kit lensini önceden ayarlanmış bir diyafram açıklığıyla ters bağlamaktır. Öncelikle, varsa otomatik odaklamayı ve optik sabitleyiciyi kapatın. Satıcılar size bu işe yaramaz UV gözlüklerini sattıysa, tüm ışık filtrelerini sökün. Eğer orada gerçekten kullanışlı bir polarizör varsa onu da çıkarmanız gerekecektir. Artık filtrelerin yerine 58 mm'lik ters çevrilebilir halkayı vidalamanın zamanı geldi. Lensi kameraya yeni takılan bir adaptörle değil, normal şekilde takın. Uygun halkayı çevirerek merceğin odak uzaklığını 18 milimetreye ayarlayın.

Daha sonra DSLR tekerleğini çevirerek manuel (M) veya diyafram öncelikli (Av) moduna ayarlayın. Diyaframı F8.0'a ayarlayın. Önceki yazımdan da bildiğiniz gibi, bir balina için bu değer, bir yığını vururken en uygunudur. Diyaframı daha geniş açarsanız görüntü kalitesi artmayacak ve alan derinliği azalacaktır. Daha da fazla kapatırsanız kırınım etkisi görünecektir.

Bundan sonra alan derinliği önizleme düğmesine basın ve bırakmadan lensi kameradan çıkarın. Canon 1100D için öncelikle alan derinliği önizleme fonksiyonunun menü ayarlarında SET butonuna çevrilmesi gerektiğini hatırlatayım. Artık devre dışı bırakılan lensinizin diyafram açıklığı F8,0'a zorlanmıştır. Lensi normal şekilde kameraya geri vidalarsanız diyafram tamamen açılacaktır, bu nedenle lensi çıkarırken önceki adımı tekrarladığınızdan emin olun.

İşte, ayarlanan lens, ters çevirme halkası aracılığıyla DSLR'ye geriye doğru bağlanabilir. Makro canavar hazır. Kameranın vizöründen bakın. Görünür bir şey yok, sadece karanlık bir bulanıklık mı? Yani her şeyi doğru yaptın.

Bu arada, eğer orada yoksa, sanat kurbanını zaten dondurucuya koyabilirsiniz.

Şimdi “kurulumu” kurmaya başlayalım. Maalesef, dekorların, aydınlatmanın ve kameranın doğru şekilde kurulduğu bir sahneyi tanımlayacak Rusça bir kelime henüz yok. Bir komodin veya küçük bir masa alın, yanına bir tripod yerleştirin ve üzerine monte edilen kamera masadan biraz daha yüksek olacak şekilde yüksekliğini ayarlayın.

Dedenizin eski masa lambasını getirip masanın üzerine koyun. Fişi takmayı unutmayın. Henüz yapmadıysanız, lensi ters çevirme halkası aracılığıyla kameraya bağlayın ve ikincisini bir tripod üzerine takın. Kabloyu kameraya bağlayın. Lensin odak uzunluğunu 24 ila 35 milimetre arasında ayarlayın. Tekerleği manuel ayarlar moduna (M) çevirin, ISO'yu 100'e (veya minimum değeriniz ne olursa olsun) ayarlayın, beyaz dengesini oda aydınlatmasına ayarlayın, bu önemlidir. Canlı Görünüm'ü açın. Karanlık? İstediğin şeyi otomatik olarak vuramazsın. Enstantane hızını yaklaşık iki saniyeye ayarlayın, ardından siyah pus yerini kahverengiye (veya daha fazlasına) bırakmalıdır. Bu olmazsa poz ölçer size enstantane hızını nasıl doğru şekilde ayarlayacağınızı söyleyecektir. Ve eğer bu kelimelerin ikisi de sizin için kirli kelimelerse, kameranın ikinci tekerleğini sola ve sağa çevirmeniz yeterli. Siyahlık kaybolduğunda durma zamanı gelmiştir. Her şeyi olması gerektiği gibi yapılandırdınız.

Artık kurbanı buzdolabından çıkarabilir ve bir iğneye sabitleyebilirsiniz. Böceklerde ve hamamböceklerinde bu daha kolaydır; sert kanat kılıflarının altına bir iğne sokabilirsiniz; daha yumuşak böceklerde ise daha zordur. Her şey sanata olan tiksintinize ve özleminize bağlı. Ofis yapıştırıcısını deneyebilir, bir iğneye çekiçleyebilir ve elastik bir bantla sarılmış cımbızla hayvanı kanatlarından veya bacaklarından asabilirsiniz veya korkmadan ve cesurca bir iğne ile böceği delemezsiniz. Model tutucusu, altı serbestlik derecesine izin veren bir yapıya sabitlenmelidir. Bir çocuktan alınan bir parça hamuru bunun için mükemmeldir. Bu arada, ondan yansıyan ışık, son resme oldukça fark edilir bir katkı sağlayacaktır; bu nedenle, özel renk efektleri istemiyorsanız griyi seçin. Model tutucunun yüksekliği çok küçükse, standın üzerine bir parça hamuru yerleştirilebilir. Benim için şöyle görünüyordu:

Şimdi modeli keskinleştirmemiz gerekiyor. Ellerin nereye gitti? Hayır, mercek halkalarına dokunmanıza gerek yok, yine de faydası olmaz. Tripod'u, merceğin ucundan böceğe kadar yaklaşık beş santimetre kalacak şekilde hareket ettirin. Ve bir de bakın, Canlı Görünüm modunda onun biraz belirsiz bir silueti görünmeli. Yaşasın! Biraz oynayabilirsiniz. İlk bulanık mega makro fotoğraflarınızı çekin, dans edin ve dans edin. Gerçekten, ne harika bir şey! Utanmayın, bunu herkes yapıyor. Yeterince oynadıktan sonra bir kompozisyon oluşturmaya başlayabilirsiniz. Objektifteki model tutucuyu döndürün, ikinci iğneyle böceğin bacaklarını düzeltin ve aynı zamanda üzerindeki büyük lekeleri çıkarın ve kameradaki deklanşör hızını aşırı pozlama olmayacak şekilde ayarlayın. Bu arada, lens odak uzaklığı halkasını yalnızca 24 ila 35 milimetre aralığında çevirerek büyütmeyi değiştirebilirsiniz, aksi takdirde raylar olmadan çekim yapamazsınız. Bunlar aklıma gelen seçenekler:

Bu aşamada ne yaparsanız yapın, aydınlatma arzulanan çok şey bırakacaktır. Lambadan gelen ışık oldukça sert, kontrast ölçeğin dışına çıkacak. Silindirik bir reflektör veya kağıttan bir “sarışın tüp” bizi bundan kurtaracaktır. Onu masanın üzerine, lambanın altına yerleştirin, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski ile destekleyin ve uzun süredir acı çeken böceği içine yerleştirin. Modeli yeniden hedefleyin. Artık kompozisyonu neden önceden ayarlamayı önerdiğimi tahmin edebilirsiniz sanırım. Kamerayla tıkanmış bir boruda bunu yapmak çok daha zor olacaktır. Genel olarak aşağıdaki tasarıma benzer bir şey elde etmelisiniz:

Model fotoğrafta görünmüyor ama orada, içeride, lambanın tam ortasının altında. Bu durumda ışık çok daha yumuşak olacaktır, ancak pozlama süresinde bazı ayarlamalar yapılması gerekebilir. Borusuz üçüncü seçeneğimle karşılaştırın:

Işık iyi olmalı, ancak arka plan büyük olasılıkla berbat olacaktır. Bu can sıkıcı yanlış anlaşılmayı düzeltmek için borunun arkasına koyu renkli bir giysi veya bir bez parçası koyun. Siyah kot pantolon, beyaz olanların aksine ( Promiç , üzgünüm) kayak pantolonu kullanmama rağmen yapacağım. Arka plandaki giysilerin önüne el bezi gibi parlamayan ve renkli bir şey yerleştirin. Dört farklı şeyim var.

Kurulum şuna benzer bir şeye benzemelidir:

El bezinin yerini değiştirdikten sonra şunun gibi bir şeyi kaldırabilirsiniz:

"Durun, durun, önceki fotoğrafta kameranın önünde tüpün içinden çıkan bu beyaz şey nedir?" - dikkatli okuyucu bana zihinsel olarak soracaktır. Ve bu ek bir reflektördür. bana öyle geldi Alt kısım Böcek biraz karanlık çıktı. Ve kağıt parçasından yansıyan ışıkla onu biraz aydınlattım. Bu bana daha iyi göründü:

Genel olarak yığını çekmek için her şey hazır. Son itmeyi yapmak için kameradaki ayna ön kaldırmasını açın. Çok bütçeli DSLR'lerin sahipleri ne yazık ki iç çekip bu noktayı atlayabilir. Ardından Canlı Görünüm'ü açın ve merceği tamamen sağa döndürün, ancak sonuna kadar değil, yalnızca odak halkasını hareket ettirerek. Lensin odak uzaklığı değişmemelidir. Size en yakın kısım biraz odak dışı kalacak şekilde tripodu modele yaklaştırın. Bu gereklidir, çünkü ilk odaklanmada bir hata yaparsanız, yığını çektikten sonra bunu düzeltmek mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, ilk başta fazla bükmektense biraz az bükmek daha iyidir. Daha sonra böceğin en uzak kısmı odağa gelene kadar merceği sola çevirin. Bu konumu unutmayın ve merceği tamamen sağa çevirin. Pozunuzu tekrar kontrol edin. Önemli olan aşırı maruz kalmanın olmamasıdır. Ne yazık ki sonradan bunlara da bir şey yapılamaz.

Daha sonra sizde bir keşişin sabrını geliştirecek devasa çalışma başlar. Canlı Görünümü kapatın ve uzaktan kumandayı yere koyun. Uzaktan kumanda düğmesine basın. Kamera aynası yükselecektir. Titreşim bitene kadar yaklaşık beş saniye bekleyip düğmeye tekrar basıyoruz. Aynayı kaldıramayanlar, düğmeye tek bir basışla yetiniyor ve her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyor. Tebrikler, ilk atış yapıldı. Şimdi merceği odak uzaklığı halkasının dörtte biri ila üçte biri kadar sola çeviriyoruz. Az bükmek, fazla bükmekten daha iyidir. Daha fazla kare - daha az değil; eğer alan derinliğindeki nesnenin bir kısmını kaçırırsanız, tüm yığının yeniden çekilmesi gerekecektir. Olmuş? Tamam, düğmeye basın, titreşimin azalması için beş saniye bekleyin ve çekimi tekrar yapın. Tekrar merceği dörtte bir oranında çeviririz, bir çekim daha yaparız ve bu böyle devam eder. Ta ki merceği bu şekilde hatırlamanız gereken son konuma döndürene kadar. İşlemin Canlı Görünüm aracılığıyla nasıl göründüğü aşağıda açıklanmıştır:

Ve dışarıdan görünen şu:

Sonuç olarak, kamera ekranında ortaya çıkan görüntüler arasında gezindiğinizde şunun gibi bir şey elde etmelisiniz:

Her karede modelin boyutunun küçüleceği endişesine kapılmayın. Yığın montaj programları bu özelliği biliyor ve mükemmel şekilde düzeltiyor. Ama bunun hakkında daha fazla bilgiyi başka bir zaman.

Bu arada, Gönderinin başlık fotoğrafının yirmi beş kat hızlandırılmış çekim sürecinin tamamını izleyin. Gençliğimde dedikleri gibi, 3 boyutlu (gerçekte değil) ve gerçek renkte. Ne yaparsın, bir kaç ekmek kırıntısı yemek zorunda kaldım

25105 Bilgiyi geliştirmek 0

Makro fotoğrafçılık belki de amatör fotoğrafçılığın en büyüleyici türüdür ve bunun için teknik cihazlar, ek finansal yatırım gerektirmeyen en ucuzundan, yalnızca en "inatçı" amatör fotoğrafçıların kullanabileceği pahalı cihazlara kadar çeşitli cihazları içerir. Ancak hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, faydalı ipuçları Aşağıda verilen makro fotoğrafçılık türüne hızla alışmanıza yardımcı olacaktır.

Her zamanki gibi her konuyu makro fotoğrafçılığın tanımı ve teknik yönüyle ele almaya başlıyoruz.

Makro fotoğrafçılık(eski Yunanca μακρός'dan - büyük, büyük) - özelliği, 1: 2 - 20: 1 ölçeğinde bir nesnenin görüntülerini elde etmek olan bir fotoğraf türü (yani, ışığa duyarlı görüntünün 1 santimetresi) Kameranın malzemesi nesnenin 2 - 0,05 santimetresine karşılık gelir).

Bir kameranın makro oranı (büyütme) nedir?

Bir makronun büyüklüğü (veya "büyütme"), bir nesnenin görüntüsünün boyutunun gerçek boyutuna oranıyla ölçülür. Örneğin iki santimetrelik bir böceğin mevcut lensinizle çekim yaptıktan sonraki görüntüsü 1 cm boyutundaysa o zaman 1:2 makro ile uğraşıyoruz. İyi bir makro lens, "gerçek" makro olarak da adlandırılan 1:1 oranını verir. Bu durumda görüntünün boyutu nesnenin boyutuna eşittir. Görüntü nesnenin gerçek boyutunu aşıyorsa 2:1 gibi oranlarla “süper makro”dan bahsediyoruz. Dijital fotoğraf makinesinde ise makro oran teriminin bir anlamı yok.

Bu değeri kontrol etmek oldukça kolaydır. Düz bir yüzeye 2 cetveli çapraz olarak yerleştirmeniz gerekir. Kamerayı P moduna ayarlayın ve otomatik odaklamayı devre dışı bırakın. Vizörden bakarken cetvellerin kesişme merkezini vizörün merkeziyle hizalayın. Kamerayı cetvellere göre mümkün olduğunca paralel tutarak yukarı ve aşağı hareket ettirin. Amaç, vizördeki cetvellerin maksimum keskinliğini elde etmektir. Netlik elde edildiğinde kameranın deklanşör düğmesine basın. Sahip olduğunuz merceğin yakalayabildiği nesnenin minimum alanını hesaplayabilirsiniz. Test sayesinde ilgilendiğiniz nesnenin alanının, sahip olduğunuz merceğin keskin bir şekilde görüntüleyebildiğinden ne kadar küçük olduğunu görebileceksiniz.

Makro fotoğrafçıların karşılaştığı zorluklar S

Bir nesneyi ne kadar büyük çekerseniz sensöre o kadar az ışık çarpar. Işığa paralel olarak alan derinliği azalır. Diyaframı kapatarak alan derinliğini artırabilirsiniz ancak makro fotoğrafçılıkta diyaframı kapatmak keskinlikte çok büyük bir artışa yol açmaz ancak sensöre ulaşan ışık akısını daha da azaltır. Lens açıklığının bir değer kadar kapatılması, içinden geçen ışığın 4 kat azalmasına neden olur. Ayrıca açıklığın güçlü bir şekilde kapanması kırınım olgusuna neden olur. Bu olay, ışık opak veya şeffaf cisimlerin keskin kenarlarından, bu durumda diyaframın çalışma açıklığından geçtiğinde gözlemlenir. Işık ışınlarının dalga doğasından dolayı buna, ışınların geometrik optik yasalarından sapması eşlik eder. Açıklığın kapatılması daha büyük bir kırınım etkisine neden olur ve sonuç olarak çıktı görüntüsünün keskinliğini azaltır. Görünen alan derinliğini artırmanın tek yolu kamerayı konuya göre doğru şekilde konumlandırmaktır. Işık çıkışındaki azalma, enstantane hızının arttırılmasıyla telafi edilebilir ancak yavaş bir enstantane hızı, çekim sırasında konunun bulanıklaşmasına neden olabilir. Ne yapalım?

Makro fotoğrafçılık için ek ekipmanlar.
Kamerayı mümkün olan en düşük konumlara monte etmenize olanak tanıyan bir tripod üzerine kamerayı kurmanız gerekir. Kablolu deklanşörün kullanılması tavsiye edilir. Herhangi bir makro fotoğrafçılık yapılırken bu aksesuarların kullanılması, pozlama sırasında kameranın hareket etmesini ortadan kaldırır. Tek soru şu: böcekler “maruz kalma” sona erene kadar bekleyecek mi?

Tripod ve kabloya ek olarak odaklama rayları da size yardımcı olabilir. Yakın mesafelere odaklanırken hayatı kolaylaştırırlar. Kamerayı ileri, geri ve soldan sağa hareket ettirebilmek için en az 2 konumlu ray satın alabilirseniz çekim yapmak daha da kolaylaşacaktır. Ancak bu rayların içine, tripod kafasına göre yer değiştirme miktarını hassas bir şekilde ayarlamanıza olanak tanıyan bir sonsuz dişli yerleştirilirse, gerçek mutluluğun ne olduğunu bulma şansınız olacaktır. Açılı bir vizör satın almak, kompozisyon oluştururken ve odaklanırken göğsünüzü çamurdan uzak tutmanıza yardımcı olacaktır.

Artan deklanşör hızıyla nasıl başa çıkılır?

1. yöntem. ISO değerini artırarak matrisin hassasiyetini arttırmak. Olumlu faktörler: Kesinlikle ucuz bir yöntem. Düşük ISO değerini daha yüksek bir değere çevirip çekime devam etmeniz yeterli. Olumsuz faktörler: artan hassasiyetle birlikte gürültü miktarı keskin bir şekilde artar. Küçük nesneleri çekerken kontur keskinliği azalır ve gren artar.

2. yöntem. Makro flaş satın alma. Olumlu faktörler: Aydınlatma miktarını kontrol edebilirsiniz. ISO değerini arttırmaya gerek yok. Yakalanan görüntü minimum gürültüye, maksimum keskinliğe ve ince grenlere sahiptir. Olumsuz faktörler: Cüzdanınız hafifler ancak fotoğraf ekipmanlarının bulunduğu sırt çantanız ağırlaşır. Makro halka flaş daha ucuz bir çözümdür ancak nesneyi yalnızca eşit, düz ve gölgesiz bir ışıkla aydınlatır. İkiz makro yanıp sönüyor. Lensin önüne monte edilir. Onlardan gelen ışık, halka flaştan daha hacimlidir, ancak daha pahalıdırlar ve bunları nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekir.

Kullandığınız fotoğraf ekipmanlarını ihtiyaçlarınıza göre seçin

Günümüzde kullanabileceğiniz yedi ana makro fotoğrafçılık cihazı türü bulunmaktadır. En basitinden en iyisine kadar hepsi aşağıdaki tabloda verilmiştir ve tek yapmanız gereken anlayıp bunlardan birini seçmektir.

Makro fotoğrafçılık cihazı veya yöntemi	Çalışma prensibi	Avantajları	Kusurlar
"Sabunluklar" filminin "Çiçek" modu	Dahili kamera merceğinin izin verdiği mümkün olan en yakın mesafeden yakınlaştırmayla çekim yapın.	Büyük çiçekleri, mantarları ve benzeri nesneleri çekmek için. En büyük alan derinliği. Yeni başlayanlar için uygun en basit mod.	Buna makro mod demek biraz abartı olur. Ek finansal yatırım gerektirmez
Dijital bas-çek kameraların makro modu	Dijital kameranın yerleşik yakınlaştırma merceğinin izin verdiği mümkün olan en yakın mesafeden çekim.	10 ila 2 cm mesafeden küçük nesneleri çekebilme yeteneği Büyük alan derinliği ve kural olarak iyi otomatik odaklama performansı.	Gerçek makronun yani 1:1 ölçekte çekim yapmanın imkansızlığı
Makro filtreler	Bir merceğe monte etmek için dişli bir çerçeve içindeki dışbükey içbükey mercekler. Nesnenin boyutunu arttırmazlar, ancak izin verilen minimum odaklama mesafesini azaltmanıza izin verirler. 1x, 2x, 3x, 4x ve 5x diyoptri seçenekleri mevcuttur.	Ucuz fiyat, hafif (makro lense kıyasla) ağırlık. Çoğu standart lensle nesneye 15 cm mesafeden çekim yapabilirsiniz.	Kenarlarda kötü görüntü kalitesi, 1:1 ölçekte makro fotoğraf çekiminin imkansızlığı
Uzatma halkaları ve körükler (makro halkalar)	Objektif ile kamera arasına yerleştirilen, çeşitli genişliklerde, ipliklere sahip özel halkalar. Değiştirilebilir lenslere sahip fotoğraf ekipmanı sahipleri için bir seçenek.	Cihazın düşük maliyetiyle görüntünün merkezinde iyi kalite.	Kenarlarda düşük görüntü kalitesi, manuel odaklama gerektiriyor.
Ters çevrilebilir (sarma) halkalar	Lensi "geriye doğru" takmak için halkalar vardır: Bazıları lensi doğrudan kameraya "geriye doğru" bağlar, diğerleri ise kamera lensine ters çevrilmiş bir lens takarlar. Bir tarafında filtrenin çapına uygun bir diş bulunur. mercek üzerinde, diğer tarafta - montaj parçasına karşılık gelen bir montaj parçası.	Süper makro 2:1 veya daha fazlasını çekmenin tek fırsatı. Cihazın düşük maliyeti.	Son derece sığ alan derinliği, otomatik poz algılama ve otomatik odaklama yok.
Normal odak uzaklığına sahip makro lens	1:1 ölçekte gerçek makro çekim yapmanızı sağlayan özel bir lens. Odak uzaklığı 50...100 mm'dir.	Mükemmel kalitede 1:1 yakınlaştırmada gerçek makro çekim yapmanızı sağlar. Otomatik odaklama ve kamera pozlama ölçüm sistemlerini destekler.	Yüksek fiyat. İhtiyaç konuya çok yakındır
Makro işlevli telefoto lens	Uzaktan makro çekim yapmanızı sağlayan özel bir lens. 100...300 mm odak uzaklığına sahiptir.	Nispeten ucuz örnekler, 1:2 ölçeğinde ve daha pahalı lenslerle - 1:1'den yüksek kaliteli makroları uzaktan çekmenize olanak tanır. Genellikle yakınlaştırma lensi şeklinde gerçekleştirilir. Otomatik odaklama ve kamera pozlama ölçüm sistemlerini destekler. Kuşları, yusufçukları ve kelebekleri fotoğraflamak için iyi	Yüksek maliyet, sıklıkla tripod veya monopod kullanma ihtiyacı

Şimdi doğrudan makro fotoğrafçılığın pratik tarafına geçelim. Ve size bazı basit ipuçları vereceğiz.

1. İpucu: Daha yakın her zaman daha büyük anlamına gelmez
Acemi amatör fotoğrafçılar arasında "kamera nesneye ne kadar yakınsa o kadar büyük olur" şeklinde yaygın bir yanılgı vardır - bunun doğru olup olmadığını öğrenelim mi?
Satıcının size iki kamera seçeneği sunduğunu varsayalım: ilki 2 cm mesafeden 35 mm odak uzaklığında makro çeker ve ikincisi 6 cm mesafeden ancak 210 mm odak uzaklığında çekim yapar. Görünüşe göre ilk kameranın makro modu, üç kat daha yakın mesafeden çekim yaptığı için daha iyi. Ancak öyle değil! Gerçek şu ki, yakınlaştırma sırasında görüş açısı ve buna bağlı olarak çerçevenin alanı orantılı olarak azalır ve içine yakalanan nesnenin göreceli boyutu tam tersine artar, böylece ikinci kameranın merceği, birincisine kıyasla nesneyi 210/35 = 6 kat yakınlaştıracaktır. Böylece ikinci bir kamera ile 6 cm mesafeden çekilen kare, 1 cm uzaktan çekilmiş gibi görünecektir.

2. İpucu: İhtiyaçlarınıza göre fotoğraf ekipmanı seçin

Bu dersin başında seçenekleri zaten ele almıştık. Ve zamanınızı önemsiz şeylerle boşa harcamamanızı, karınızdan (veya kocanızdan) gizlenen zulanın bir kısmını çıkarmanızı ve Makro 1: 1 işaretli makro lenslerden birini satın almanızı tavsiye ederim.

3. İpucu: Düzgün odaklanın
Görüntülenen alanın sığ alan derinliği makro fotoğrafçılığın temel sorunu olduğundan, "herkese yetecek kadar netlik olmadığı" için tam olarak neye odaklanmamız gerektiği sorununu sürekli çözmek zorundayız?
Odaklanmadan önce, bir yusufçuğun kanatları gibi önemli konular merceğin ön merceğinden yaklaşık olarak aynı mesafede bulunduğunda, bu açıdan çekim olasılığını değerlendirmenizi tavsiye ederim. İkincisi, her zaman manuel olarak odaklanın, otomasyona güvenmeyin. Tasarımcıların makro çekerken tasarladığı otomatik odaklamanın çoğu zaman sizinkinden farklı bir alternatif görüşü vardır.

4. İpucu: Flaş kullanın
Makro fotoğrafçılıkta sığ alan derinliği, fotoğrafçıyı ince ayrıntıları yakalamak için küçük bir diyafram açıklığında çekim yapmaya zorlar. Bunu yaparak yavaş deklanşör hızlarında çekim yapmak zorunda kalacaksınız, dolayısıyla kameranın her hareketi bulanık bir fotoğrafla sonuçlanacaktır.
Bu sorunu çözmenin en kolay yolu flaş kullanmaktır. Bu, küçük bir diyafram açıklığıyla çekim yapmanıza olanak tanır; flaştan gelen hızlı bir ışık darbesi, nesnenin herhangi bir hareketini "dondurur".
Eşleşen bir TTL flaşınız varsa kendinizi şanslı sayın. En zor görev olan doğru pozlamayı hesaplamak otomatik olarak gerçekleştirilir. Aksi takdirde, örneğin beyaz nesneler için +1 veya +1,5 gibi pozlama telafisi uygulamanız gerekecektir.
Kameranız destekliyorsa uzaktan kumanda- konuyu eşit şekilde aydınlatmak için flaşı “flaş yuvasından” çıkarın ve merceğe yaklaştırın.

5. İpucu: Çiçekler için tripod kullanın
Fotoğraf çekerken genellikle tripod kullanılması tavsiye edilir ancak bu sefer size kamera için değil çiçekler için tripod önereceğim! Gerçek şu ki, hafif bir rüzgarda bile, sallanan bir çiçeğe ancak İskandinav karakteriniz ve kazanma arzunuz varsa odaklanabilirsiniz. Ayrıca, sığ alan derinliği nedeniyle, en büyük diyafram değerlerinde bile, genellikle nesnenin hareketini "tolere edemeyen" nispeten uzun enstantane hızlarıyla çekim yapmak gerekir. Bu nedenle çiçeğin hareketsiz olarak sabitlenmesi gerekir. Bu amaç için basit bir mandal uygundur. Yaklaşık 30 cm uzunluğunda ince bir tahta çubuğa takabilirsiniz.

6. İpucu: Doğru ISO'yu seçin

Enstantane hızlarını kısaltmak ve böcekler gibi hareketli nesneleri çekerken "bulanıklaşmayı" önlemek için ISO 200...400 civarında orta hassasiyet kullanmanızı öneririm. Ve deklanşör kaynağından tasarruf etmeyin, çok sayıda çekim yapın: alan derinliğinin çok küçük olması nedeniyle makro fotoğrafçılık yaparken birçok kare boşa gider.

İpucu #7: Maksimum büyütmeyi tercih etmeyin
Bu ipucu 1:1 makro lens sahipleri için kullanışlı olacaktır. Yeni başlayan makrushniklerin, izleyiciye bir örümceğin gözüne bakma fırsatı vermek için maksimum büyütmede çekim yapmak istemesi anlaşılabilir bir durumdur. Sonuç olarak, fotoğraf çoğunlukla yalnızca bir gözü gösteriyor ve geri kalan her şey bulanık çıkıyor: maksimum büyütmede, alan derinliği feci derecede küçüktür, bir milimetrenin kesirlerine eşittir.
Bu durumdan nasıl çıkılır? 1:2 gibi daha düşük büyütme oranlarında çekim yapın. Aynı zamanda alan derinliği de birçok kez artacak ve bu da tüm detayların iyi bir şekilde çalışılmasını mümkün kılacaktır. Daha sonra işlenirken fazlalığı kırpın. Sonuç olarak efekt, 1:1 makro çekimdekiyle aynıdır, ancak daha iyi keskinliğe sahiptir. Ve artık izleyiciniz örümceğin üzerinde yalnızca bir göz değil, aynı zamanda ikinci, üçüncü, dördüncü gözü de görüyor ve eğer şanslıysanız o zaman on altı gözün tamamını veya örümceğin kaç tanesine sahip olduğunu...

8. İpucu: Objektif kapağını unutmayın
Güzel güneşli havalarda makro çekerken, bazı durumlarda arka ışıkta çekim yapmak zorunda kalabilirsiniz; bu, şeffaf ayrıntıları veya böceğin "derisinin" tüylülüğünü avantajlı bir şekilde vurgulayabilir. Ancak güneşe karşı çekim yaparken (veya buna yakın koşullarda) "tavşan yakalama" yani parlama olasılığı vardır.
Bunu önlemek için parasoley kullanmanızı tavsiye ederim. Bazı üreticiler makro fotoğrafçılığın bu özelliğini bilerek makro lensli bir başlık eklemektedir. Yani, lensli bir kutunun içinde bir parasoley bulduğunuzda, şirketten işe yaramaz küçük bir hediye aldığınızı düşünmemelisiniz - aslında bu acil bir ihtiyaçtır.

9. İpucu: Kendinizi koruyun
Yani bu anlamda değil elbette... :) Makro fotoğrafçılık yaparken mutlaka koruyucu filtre kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçek şu ki, çiçekler ve kelebeğin kanatlarında polen bulunur ve karıncalar gibi bazı böcekler kameraya asit bile "fırlatabilir". Bunların hepsi aktif kimyasal maddeler Pahalı bir merceğin yansıma önleyici kaplamasını bozabilecek, korumak için en basit UV filtresini kullanmanızı tavsiye ederim. Ancak (arkadaşım Irina “Belki”nin tavsiyesi üzerine) arka ışıkta çekim yaparken parıldayan ve ek sorunlar yaratabilen ucuz filtreler kullanmanızı önermiyorum.

10. İpucu: Bulutlu havalarda tatlılarla çay için
Fotoğrafçılık ışıkla boyamadır. Bu nedenle, eğer güzel bir anda makroda böcekleri ve pistilleri ve organlarındaki çiçekleri değil, ışık oyununu görmeye başlarsanız, okul botanik ders kitabındaki resimlerden sanat fotoğrafçılığına doğru dev bir yaratıcı adım atacaksınız. Işık, sıradan bir karınca görüntüsünden bir şaheser yaratabileceği gibi, en güzel kelebeğin fotoğrafını da mahvedebilir. Bu nedenle bulutlu havalarda makro çekim yapmamanızı şiddetle tavsiye ederim. Beklemek güneşli gün ve çiçeklerinizin ve böceklerinizin güneşte nasıl parıldadığını kendiniz göreceksiniz. Gün batımında arkadan aydınlatmalı çekime ne dersiniz? Unutulmaz bir şekilde!

11. İpucu: Çekim için bir zaman seçin
Doğa fotoğrafçılığının zamanlaması büyük önem taşıyor. Birincisi, "makrushnik" genellikle güneşli bir öğleden sonra, manzara ressamının dinlenirken "avlanmaya gider". İyi parlak ışık, tüm ihtişamıyla makro dünya - bunlar günün bu saatinin avantajlarıdır.
Gün batımında çekim yapmak başka avantajlar da sağlar; arkadan aydınlatmalı ve eğik ışıkta çekim yapma yeteneği. Ayrıca gün batımındaki güneş fotoğrafa hoş, sıcak bir ton katıyor. Ayrıca geceleri ve yağmurdan önce birçok çiçeğin kapanıp "yatmaya gittiği" de dikkate alınmalıdır. Yağmurdan önce böcekler yaprakların altına saklanıp hareketsiz kalmaya çalışırlar. Aynı durum düşük sıcaklıklar için de geçerlidir, yani bir yusufçuğa yaklaşmak gibi gün içinde asla yapamayacağınız şeyleri sabahın erken saatlerinde yakalayabilirsiniz.

12. İpucu: Arka planlar oluşturun
İster bir çiçeğin ister bir böceğin fotoğrafını çekiyor olalım, onların güzelliğini izleyiciye aktarma arzusuyla hareket ediyoruz. dış görünüş. Bu nedenle arka planın dikkati dağıtmamasına dikkat etmeliyiz. Bunun için doğadan merhamet beklememenizi, manzarayı kendiniz yaratmanızı tavsiye ederim. Bunu yapmak çok kolaydır: Kameramızın makro görüş açısı çok küçük olduğundan, tek renkli herhangi bir yüzey arka plan görevi görecektir. Kendi şapkanızı veya sırt çantanızı kullanabilirsiniz. Arka plan olarak her şey kullanılabilir: gökyüzü, dulavratotu yaprağı veya bir karton parçası. Arka plan seçimine ilişkin öneriler şu şekildedir: Karanlık bir arka plan her zaman son derece avantajlı görünür, ancak aynı zamanda nesnenin kendisinin mükemmel şekilde aydınlatılmasını da gerektirir. Koyu bir arka plan, aydınlatmanın kontrastına göre çalışır ve gölgede kalmalıdır. Konunun silüetini göstermek istediğiniz durumlarda açık renkli bir arka plan kullanılır. Renkli arka plan, nesnenin renklerinden daha doygun olmamalı ve onunla renk uyumsuzluğu içinde olmamalıdır. Renkli bir arka plan, sıcak ve soğuk tonların kontrastları üzerinde çalışır; örneğin, daha sıcak tonlardaki nesneleri ön plana "sıkıştırır". Gri bir arka plan, ana konunun rengini vurgulamak için iyi çalışır.

İpucu #13: Çiğ nasıl kaldırılır?
"Makrushniklerin" en sevdiği eğlence, bitki yapraklarındaki su damlacıklarını ve tabii ki sabah çiyini fotoğraflamaktır. Bununla birlikte, gerçek çiy yakalamak çoğu zaman mümkün değildir, ancak bitkilere bir sprey şişesinden su püskürtülerek kolayca simüle edilebilir.

Uygun arka aydınlatmada çiy makro fotoğrafçılığı yaparken, çiy damlalarımız olacak nokta ışık kaynaklarının etrafında "yıldızlar" ve "haçlar" görüntüleri oluşturan Yıldız kırınım filtresini kullanabilirsiniz. Daha zarif bir resim düşünemiyorum!

14. İpucu: Deney yapın!
İşte tipik bir tane yaratıcı yol acemi bir makrushnik için: bir çiçek, örümcek ağında hareketsiz bir örümcek, pencere kenarında baş aşağı yatan ölü bir sinek...
Bu arada ayaklarımızın altında gizlenen çok daha fazla makro fotoğrafçılık fırsatı var. Aynı böcek bir çiçek üzerinde çok daha iyi görünecektir ve çiçek onunla birlikte, onsuz olduğundan çok daha ilginç görünecektir. Veya neden çim, mantar veya yosun içeren gerçek bir makro manzaranın fotoğrafını çekmiyorsunuz? Bir örümceği mi filme alıyorsunuz? Bunu sabah çiy düştüğünde yapın ve ağ çok güzel olacaktır. İster bir bitkinin yaprağı, ister bir ağacın kabuğu, ayaklarımızın altındaki kum, ister bir papağanın tüyü, ister bir kelebeğin kanadı olsun, dokuya ilişkin makro raporlar her zaman ilgi çekicidir. Ancak herhangi bir dokuyu çekerken en önemli şeyin ışığın yönü olduğunu unutmayın. Bitki yapraklarını gün batımında arka ışıkta fotoğraflamak ilginç değil mi? Makro dünya ilk bakışta göründüğünden çok daha çeşitlidir!

Yani teori incelendi, ekipman seçildi ve satın alındı; çekime gidiyoruz!

1. Hazırlık.

a) Havanın sizin için uygun olduğundan emin olun: güneşli olmalı ve çok rüzgarlı olmamalıdır.

b) Kameradaki pillerin şarjını kontrol edin, yedeklerini alın. Kameradaki modları önceden ayarlayın: ISO'yu minimuma, merkezi odaklamaya; maksimum çerçeve kalitesi (kamera RAW'ı destekliyorsa, RAW formatında çekim yaptığınızdan emin olun), çekim hızı önceliği (1/1000 saniyede), diyafram önceliği - lensinize bağlıdır, bir DSLR'niz varsa, önce bunu şu şekilde ayarlayın: yaklaşık 8; eğer bu bir sabunluksa, alan derinliğinin yeterli olacağı bir diyafram açıklığı değeri deneyin ve seçin. Manuel ayarlamaları olmayan bas-çek kamera sahiplerinin makro modunu kullanması gerekecek.
Bir DSLR için öncelikle manuel modda çekim yapmanızı öneririm. Çekim yaparken çekim hızını ve diyafram açıklığını değiştireceksiniz.

c) Böcek avlamaya karar verirseniz, nötr renkler, tercihen haki veya benzeri bir şey giyin. Parfüm kokusu olmamalıdır. Hareket ettiğinizde hiçbir şeyin çınlamadığından emin olun (aslında bu ciddi bir durumdur ve çok yardımcı olur).

d) Yanınıza küçük bir ayna (10x10), beyaz bir kağıt, bir parça düz kumaş, varsa bir el feneri, bir sprey şişesi, bir su şişesi, bir mandal ve bir tripod alın.

2. Mekana varış

Yere vardığınızda etrafınıza bakın. Hemen bir böcek bulutu görmezseniz önemli değil. Belki de saklanıyorlardı. 10 dakika bekleyin, izleyin ve birçok konuyu mutlaka fark edin. Kararını ver Kaba plan eylemleri gerçekleştirin ve çekime başlayın.

3. Sabit nesnelerin çekimi.
arka plan.
Makro fotoğrafçılıkta gereksiz hiçbir şey olmamalıdır. Çerçevede yabancı parça olmadığından emin olun. Bu dersin ipuçlarında arka plan hakkında zaten konuşmuştuk. Bir çekim planladıysanız ancak arka plan başarısızsa kameranın konumunu değiştirmeyi deneyin; bu mümkün değilse yapay bir arka plan yapın. Konu bir aynayla (veya beyaz bir kağıtla) aydınlatılabilir.

b) Kompozisyon.
Tamamen bu konseptin klasiklerine uygun olarak sıkıcı merkezi kompozisyonlardan kaçının: odaklandıktan sonra nesneyi çerçevenin kenarına taşıyın veya çapraz olarak hareket ettirin.

c) Siyah veya beyaz nesneler.
Siyah veya beyaz nesnelerin fotoğrafını çekerken, kameranın pozlamayı yanlış ölçmesi çok yaygındır. Her şeyi kendi elinize alın: kamerayı manuel moda ayarlayın ve pozlamayı deneysel olarak seçin.

d) Odaklanma.
Bazen otomatik odaklamada sorunlar ortaya çıkar; kamera daha kontrastlı uzaktaki bir nesneye uyum sağlar. Örneğin örümcek ağlarını fotoğraflarken. Manuel odaklamaya geçin. Kameranın manuel odaklaması yoksa, bir nesneyi (örneğin bir dal) alıp nesnenin yanına yerleştirin, keskinliği ayarlayın, deklanşöre yarım basın, nesneyi çıkarın ve deklanşöre sonuna kadar basın.

4. Böcekleri vurmak
a) Davranış.
Böcekleri avlamaya karar verirseniz, basit bir kuralı hatırlayın: böceklerin görme yeteneği zayıftır, ancak işitme duyusu iyidir ve koku açısından çoğu sadece şampiyondur. Yani buna dayanarak artık onları nasıl “kandıracağımızı” biliyoruz.
Çoğu zaman böcekler sizden değil, kameradan gelen beklenmedik sesten korkarlar. Bu nedenle, ilk çekimi uzaktan yapın, ikincisini - bir adım daha yaklaşın vb. Genellikle 5-6 kare zaten yakından çekilmiştir.

Bir sonraki kural yumuşak ve sessiz hareketlerdir. Ani hareket yok! Konuşmamak daha iyi. Yanlışlıkla bir böceği ürkütürseniz onu kovalamaya çalışmayın. Sakinleşmesine izin ver.

Nesneye yaklaşmaya başlamadan önce kameranın hazırlanması gerekir; istediğiniz modu önceden seçin. Zoom lensinizin en uzun odak uzaklığını kullanın.

b) Dikkat.
Başarının anahtarı dikkatinizdir. Yaprağın altında saklanan var mı, bir yerlerde birinin gölgesi parlıyor mu bakın.

c) Gözlem.
Dikkatli olun - böceklerin davranışlarına dikkat edin. Bazıları iyi "poz veriyor", bazıları ise hemen aceleyle uzaklaşıyor. Tipik olarak bir böceğin görüşü ne kadar iyiyse duruşu da o kadar kötü olur.
İyi poz verenler: örümcekler, çekirgeler, küçük kelebekler, arılar, bombus arıları, tırtıllar, karıncalar. Bu anlamda güveler gerçek bir keşif.
Daha kötü poz verenler: eşekarısı, tahtakuruları, bazı kelebekler (şahin güveleri, limon otu), yusufçuklar. Her ne kadar pek çok insan yusufçukları uçuş sırasında yakalamayı sevse de, genellikle havada asılı duruyorlar.

d) Odak, alan derinliği ve pozlama hızı.
"Kafaya hedef almak." Yani böceğin kafasına odaklanın. Odak noktası yanlışlıkla doğru anın dışına çıkabileceği için birkaç çekim yapın. Eve gelip en uygunsuz yerde bulanıklık bulmaktansa, flash sürücüdeki kötü çekimleri daha sonra temizlemek daha iyidir.
Alan derinliğini beğeninize göre seçin ancak böceğin açıkça görülebilmesini sağlayın. Sığ alan derinliği arka planı güzel bir şekilde bulanıklaştırırken, geniş alan derinliği konuyu daha net göstermenize olanak tanır. Deneyim yoluyla kameranız için en iyi çözümü bulun.
Hızı, 50 mm odak uzaklığında 1/125 saniyeden daha azına ve 100 mm odak uzaklığında 1/250 saniyeden daha az bir değere ayarlayın.

d) Konu.
Basit fotoğraflarla yetinmeyin; en ilgi çekici olanları bir tür hikayesi olan fotoğraflardır.

f) Sprey şişesi.
Bazı fotoğrafçılar böceğe önce su püskürtüp sonra çekmeyi severler. Görünüşe göre böcek ıslak olduğu sürece uçup gitmeyecek. Bilmiyorum... Bu yöntemi gerçekten sevmiyorum ama belki birisinin işine yarar. Çiçek fotoğrafı çekerken sprey şişesi daha kullanışlıdır.

g) Uçan böcekler.
Uçuş halindeki bir böceği fotoğraflamak için yaklaşık 1/1000 saniyelik bir çekim hızına ihtiyacınız vardır. Aynı zamanda alan derinliği de büyük ölçüde azalır ve nesneyi yakalamak zorlaşır. ISO'yu artırabilirsiniz ancak çok fazla gürültü olacaktır. Bu durumdan çıkış yolu, fotoğraf çekmenin tek bir fırsatı olduğunu hatırlayarak bu tür fotoğrafları flaşla çekmektir.

h) Gece böcekleri.
Gece çekim yaparken asıl sorun odaklanmaktır. Tamamen karanlıkta, nesneyi otomatik odaklama modunda aydınlatmak için bir el feneri kullanın. El feneriniz yoksa odağı “körü körüne” ayarlayabilirsiniz. Yani manuel odaklama modunda kabaca ayar yapar ve çekim yaparsınız. Ortaya çıkan fotoğrafa kamera ekranında bakın ve odağı nereye kaydırmanız, ayarlamanız, bir sonraki çekimi vb. nereye yapmanız gerektiğini öğrenin.

5. Fotoğraf analizi
Eve vardığınızda fotoğrafları sıralayın. Sadece kötü resimleri silmekle kalmayın, her kareyi analiz edin. Neden bu başarılı oldu da bu başarısız oldu? Her çekim için kamera ayarlarını karşılaştırın; kısa sürede çekim koşullarına bağlı olarak doğru ayarları sezgisel olarak yapmayı öğreneceksiniz.
Katlamak iyi çekimler Ayrı bir klasörde, nerede ve ne zaman çekildiklerini belirtin (çünkü kendinizi kaptırırsanız, yakında fotoğraflarınızı başarılı çekimler olarak değil, gigabayt olarak sayacaksınız). İşlemeyin, bu sizin arşivinizdir (işlemek kaliteyi bozar). İşlenen fotoğraflar ayrı olarak saklanabilir.

Dersin konuyu anlamada zor olmadığını ve bunların pratik uygulamalarında pratik beceriler ve sezgiler kazanacağınızı umuyoruz. Ve şans kesinlikle yüzünüze gülecek!

Tüm fotoğraflar size!