സൂപ്പർ മാക്രോ ഫോട്ടോകൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം. മാക്രോ, ക്ലോസപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം

© 2017 സൈറ്റ്

"മാക്രോഫോട്ടോഗ്രാഫി" എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാമാന്യം വലിയ, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷ്മതലത്തിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എന്നാണ്, അതായത്. ഏകദേശം 1:10 മുതൽ 1:1 വരെ. സ്കെയിൽ 1:1 കവിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മൈക്രോഫോട്ടോഗ്രാഫിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ 1:10-ൽ താഴെയുള്ളവ ഒരു ക്ലോസപ്പായി കണക്കാക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ ശ്രേണികൾ വളരെ ഏകപക്ഷീയമാണ്, കൂടാതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വ്യക്തിഗത വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കർശനമായ അതിരുകളല്ല, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ.

ഒരുപക്ഷേ വായനക്കാരന് സ്കെയിൽ എന്ന ആശയം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കൂടാതെ 1: 1 അക്കങ്ങൾ അവനോട് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ലേ? ഇവിടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ലീനിയർ അളവുകളുടെയും ലെൻസ് മാട്രിക്സിലേക്കോ ഫിലിമിലേക്കോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജിൻ്റെ ലീനിയർ അളവുകളുടെയും അനുപാതമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്കെയിൽ. 1:1 സ്കെയിൽ എന്നാൽ ലൈഫ് സൈസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, അതായത്. 10 മില്ലീമീറ്ററുള്ള ഒരു വസ്തു 10 മില്ലീമീറ്ററും അളക്കുന്ന ചിത്രവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. സ്കെയിൽ 1:2 അർത്ഥമാക്കുന്നത് അർദ്ധായുസ്സ്, അതായത്. പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷന് 5 മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുണ്ടാകും. ആദ്യ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഇത് നമ്മോട് പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, 2:1 സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച്, 10mm ഒബ്ജക്റ്റ് 20mm ആയി വലുതാക്കും. ക്യാമറ മാട്രിക്സിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. തീർച്ചയായും, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ ഫോട്ടോകൾ കാണുമ്പോഴോ അച്ചടിക്കുമ്പോഴോ, മാക്രോ വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതായി ദൃശ്യമാകും.

IN സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളുംഏതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ലെൻസും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത ലെൻസിനായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫോക്കസിംഗ് ദൂരത്തിൽ കൈവരിക്കാവുന്ന പരമാവധി ഷൂട്ടിംഗ് സ്കെയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ചിലപ്പോൾ, പരമാവധി സ്കെയിലിനുപകരം, അവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ലെൻസ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഘടകം. ഉദാഹരണത്തിന്, 1× ൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഘടകം 1: 1 എന്ന സ്കെയിലിനോട് യോജിക്കുന്നു, 0.5× 1: 2 ന് സമാനമാണ്, 2× 2: 1 എന്ന സ്കെയിലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതായത്. സ്വാഭാവിക വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി.

ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

അമേച്വർ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക്, ഒരു പ്രത്യേക മാക്രോ ലെൻസ് ഉള്ളത് അഭികാമ്യമാണെങ്കിലും അത് നിർണായകമല്ല. സാധാരണയായി അമച്വർ ക്യാമറകൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ തിമിംഗലം സൂം, ടെലിഫോട്ടോ സ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 1: 3 സൂം നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, പൂക്കൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ, സമാന ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇത് മതിയാകും.

എന്നിരുന്നാലും, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗൗരവമായി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 1:1 സ്കെയിലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ മാക്രോ ലെൻസ് ആവശ്യമായി വരും. നിക്കോൺ അതിൻ്റെ മാക്രോ ലെൻസുകളെ മൈക്രോ ലെൻസുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് സത്ത മാറ്റില്ല. 1:1 സ്കെയിലിൽ (അല്ലെങ്കിൽ അതിലും വലുത്) ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്, "ക്ലോസ് ഫോക്കസിംഗ് ശേഷി" അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള "മാക്രോ മോഡ്" ഉള്ള ഒരു ലെൻസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മാക്രോ ലെൻസിനെ വേർതിരിക്കുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും, യഥാർത്ഥ മാക്രോ ലെൻസുകൾ പോലും എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുരുതരമായ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അനുയോജ്യമല്ല, അതിനാൽ വിവിധ മാക്രോ ലെൻസുകൾ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില പാരാമീറ്ററുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി ചിന്തിക്കണം.

ഫോക്കൽ ദൂരം

ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്ററാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. പൊതുവേ, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതൽ, നല്ലത്. കാരണം, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സമയത്ത് പ്രവർത്തന ദൂരം നേരിട്ട് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലെൻസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് പ്രവർത്തന ദൂരം (ഫോക്കസിംഗ് ദൂരവുമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഇത് ക്യാമറ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് അളക്കുന്നു). ഒരേ സ്കെയിലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ലെൻസ്, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കുറവുള്ള ലെൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന ദൂരം നൽകും, കൂടാതെ വലിയ പ്രവർത്തന ദൂരം ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

ചെറിയ മാക്രോ ലെൻസുകളുടെ പ്രധാന പോരായ്മ (AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S മൈക്രോ NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 കോംപാക്റ്റ് മാക്രോ) പരമാവധി സൂം നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ വിഷയത്തോട് അടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ അത് ലെൻസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സെൻ്റീമീറ്റർ കൊണ്ട് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു:

• നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഒരു പ്രാണിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ചെറിയ മൃഗമോ ആണെങ്കിൽ, അതിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് അപകടകരമാണ്. വഴിയിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് പരിചയസമ്പന്നരായ മാക്രോഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പ്രാണികളെ നിഷ്‌ക്രിയമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ വേട്ടയാടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
• നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തോട് അടുക്കുന്തോറും സ്വാഭാവിക വെളിച്ചം തടയാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, ഫ്ലാഷുകളോ റിഫ്ലക്ടറുകളോ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മതിയായ ഇടമില്ല.
• ഒരു ചെറിയ മാക്രോ ലെൻസ്, വളരെ വിശാലമായ ആംഗിൾ ഉള്ളതിനാൽ, ഫ്രെയിമിലേക്ക് ധാരാളം പശ്ചാത്തല ഘടകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അതിനാൽ പ്രധാന വിഷയത്തെ ദൃശ്യപരമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
• ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ പോയിൻ്റ്-ബ്ലാങ്ക് ആയി പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ ഒരു വീക്ഷണം എടുക്കുന്നു. കോംപാക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത മിക്ക മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെയും സവിശേഷതയാണിത്.

അതുകൊണ്ടാണ് 1:1 സ്കെയിലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, 50-60mm (അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം) ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള മാക്രോ ലെൻസുകൾ ഗുരുതരമായ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഉപയോഗപ്രദമല്ല.

ഒരു നല്ല മാക്രോ ലെൻസിന്, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM അല്ലെങ്കിൽ AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED പോലെ, കുറഞ്ഞത് 100mm ന് തുല്യമായ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ലെൻസ് വിഷയത്തിൽ ഹുഡ് വിശ്രമിക്കാതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഫോട്ടോയുടെ സ്വാഭാവിക വീക്ഷണവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ഒരു ട്രൈപോഡും ഫോക്കസിംഗ് റെയിലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫ്ലാഷുകളും റിഫ്ലക്ടറുകളും പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

പ്രൊഫഷണൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ സാധാരണയായി ഇതിലും ദൈർഘ്യമേറിയ മാക്രോ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM, AF മൈക്രോ-നിക്കോർ 200mm f/4D IF-ED. കാരണം ഒന്നുതന്നെയാണ്: നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഷൂട്ടിംഗ് കൂടുതൽ സുഖകരമാണ്.

മൂർച്ച

ലെൻസിൻ്റെ മൂർച്ചയ്ക്ക് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ലാത്ത ഒരു കേസാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി. നിങ്ങൾ f/16 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവുള്ള അപ്പേർച്ചറുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, വലിയ അപ്പെർച്ചറുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാക്രോ ലെൻസിന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ഗുണങ്ങളെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നിഷേധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാക്രോ ഫോട്ടോകളുടെ മൂർച്ച ക്യാമറയുടെ സ്ഥിരതയെയും ഫോക്കസിംഗ് കൃത്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

അപ്പേർച്ചർ

ഭൂരിഭാഗം മാക്രോ ലെൻസുകൾക്കും f/2.8 മുതൽ f/4 വരെയുള്ള അപ്പർച്ചറുകളുണ്ട്. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപ്പേർച്ചർ മൂല്യത്തിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മതിയാകും. സാധാരണഗതിയിൽ, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ അഭാവം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ലെൻസ് വളരെയധികം നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സാരാംശത്തിൽ, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ പൂർണ്ണമായും തുറന്ന അപ്പർച്ചർ എക്സ്പോഷർ മീറ്ററിംഗിനും ഫോക്കസിംഗിനും മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ

ഒരു മാക്രോ ലെൻസിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ (IS അല്ലെങ്കിൽ VR) സാന്നിധ്യമോ അഭാവമോ നിങ്ങളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ഒരു സാധാരണ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസായി നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗപ്രദമാകും പൊതു ഉപയോഗം, എന്നാൽ നേരിട്ട് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമല്ല.

ലെൻസിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ പിച്ചും യവവും മാത്രം നികത്താൻ പ്രാപ്തമാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത, അതായത്. തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ അക്ഷങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭ്രമണങ്ങൾ, എന്നാൽ ക്യാമറയുടെ ലംബമായോ തിരശ്ചീനമായോ ആൻ്ററോപോസ്റ്റീരിയർ ദിശയിലോ ഉള്ള സമാന്തര ഷിഫ്റ്റ് കണക്കിലെടുക്കരുത്. ഒപ്പം അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അവസ്ഥകൾസമാന്തര ക്യാമറ വൈബ്രേഷനുകൾ അവഗണിക്കാം, തുടർന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള അൾട്രാ-ഹ്രസ്വ ദൂരത്തിൽ അവ മൂർച്ചയുടെ അപചയത്തിന് കാര്യമായ സംഭാവന നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നു.

കൂടാതെ, ചെറിയ അപ്പെർച്ചറുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സാധാരണയായി താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ട്രൈപോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പൂർണ്ണമായും ആവശ്യമില്ല.

ലൈറ്റിംഗ്

പ്രകൃതിദത്തവും കൃത്രിമവുമായ പ്രകാശം മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സ്വാഭാവിക വെളിച്ചത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നിരന്തരം പ്രകാശത്തിൻ്റെ അഭാവം നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, അത് ആദ്യം, അവനെ ഒരു ട്രൈപോഡിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, രണ്ടാമതായി, ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അസാധ്യമാക്കുന്നു.

പ്രധാന പ്രകാശ സ്രോതസ്സായി ഫ്ലാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകളെ ഒരു പരിധിവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു. പ്രാണികളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല പരിഹാരം രണ്ട് ചെറിയ ഫ്ലാഷുകൾ അടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളാണ്, അവ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുവശത്തും ലെൻസിലേക്ക് നേരിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ഉദാഹരണങ്ങൾ: Nikon R1, Canon MT-24EX). Canon MR-14EX II പോലുള്ള റിംഗ് ഫ്ലാഷുകൾക്ക് ശക്തി കുറവാണെങ്കിലും മൃദുവും കൂടുതൽ പ്രകാശവും നൽകുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ക്രമീകരണത്തിൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ മേൽ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഉപകരണങ്ങളുടെ ബൾക്ക് കാരണം, ഈ സമീപനം പ്രകൃതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അസ്വീകാര്യമാണ്.

പ്രദർശനം

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എക്‌സ്‌പോഷർ മോഡ് അപ്പെർച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡാണ് (A അല്ലെങ്കിൽ Av), ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കാരണം. സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മാനുവൽ മോഡ് (എം) ഉചിതമാണ്.

വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഫീൽഡിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം നിസ്സാരമാണ്, ഫ്രെയിമിലെ എന്തും തികച്ചും മൂർച്ചയുള്ളതായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സാധാരണയായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അപ്പർച്ചർ അടയ്ക്കാൻ ഭയപ്പെടരുത്. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഒരു അസുഖകരമായ കാര്യമാണ്, എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സഹിക്കേണ്ടതാണ് - ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

ഒരു മാക്രോ ലെൻസ് അടുത്ത അകലത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ലെൻസുകളുടെ മുൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വിപുലീകരണം കാരണം ലെൻസിൻ്റെ ഗണ്യമായ നീളം സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. പരമാവധി ഷൂട്ടിംഗ് സ്കെയിൽ നേടുന്നതിന് ഇത് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ അപ്പെർച്ചറിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, കാരണം ലെൻസിൻ്റെ നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആപേക്ഷിക അപ്പർച്ചർ അനിവാര്യമായും കുറയുന്നു. അതിനാൽ, അനന്തതയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ f/2.8 എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലെൻസിന് തീർച്ചയായും f/2.8 എന്ന അപ്പർച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫോക്കസിംഗ് ദൂരത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ f/5.6 ആയി താഴാം. എക്‌സ്‌പോഷർ സ്വമേധയാ സജ്ജീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്‌സ്‌പോഷർ മോഡുകളിൽ, ക്യാമറ ഫലപ്രദമായ അപ്പർച്ചർ കുറയുന്നത് കണക്കിലെടുക്കുകയും ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാക്രോ സാധാരണയായി ഒരു ട്രൈപോഡിൽ നിന്നാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ട്രൈപോഡ് നൽകുന്ന ക്യാമറയുടെ സ്ഥിരതയിൽ മാത്രമല്ല, മൊത്തത്തിലുള്ള ഉപയോഗ എളുപ്പത്തിലും പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ലൈറ്റിംഗിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ഫ്രെയിമിംഗും കൃത്യമായ ഫോക്കസിംഗും നേടാൻ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ക്യാമറ നിരന്തരം പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രൈപോഡ് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ഫ്ലാഷുകൾ, റിഫ്ലക്ടറുകൾ, പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മുതലായവ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക്, സെൻട്രൽ വടി ഇല്ലാത്ത ട്രൈപോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന സെൻട്രൽ വടി ഉള്ളവ നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്രൈപോഡിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന നിങ്ങളെ നിലത്തിന് മുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് താഴെയായി ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബീൻബാഗ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ആശ്രയമെന്ന നിലയിൽ ക്യാമറ നേരിട്ട് നിലത്ത് വയ്ക്കുക.

ഫോക്കസിംഗ്

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ക്യാമറയുടെയോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയോ ചെറിയ ചലനം ഫോക്കസ് നഷ്‌ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, കൂടാതെ മാക്രോ ദൂരങ്ങളിലെ ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം നിങ്ങൾക്ക് പിശകിന് ഇടം നൽകില്ല.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഓട്ടോഫോക്കസ് പ്രവചനാതീതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മതിയായ കൃത്യത നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ മാനുവലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഗുരുതരമായ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള ട്രൈപോഡും പ്രത്യേക ഫോക്കസിംഗ് റെയിലുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങാൻ കഴിയും. ഈ ഫോക്കസിംഗ് രീതി ഏറ്റവും കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമാണ്, എന്നാൽ ചില നിക്ഷേപങ്ങളും ഉചിതമായ വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽപ്പോലും, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ലെൻസ് ഏകദേശം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, തുടർന്ന് ക്യാമറ ചെറുതായി ചലിപ്പിച്ച് കൃത്യമായ ഫോക്കസ് നേടാം.

മാക്രോ വളയങ്ങളും മാക്രോ ലെൻസുകളും

പൂർണ്ണമായ മാക്രോ ലെൻസുകൾക്ക് താരതമ്യേന ചെലവുകുറഞ്ഞ ഇതരമാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്സിൽ പണം ലാഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് പ്രത്യേക മാക്രോ റിംഗുകളോ മാക്രോ ലെൻസുകളോ അവലംബിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഏത് ലെൻസും താൽക്കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കാനും മാക്രോ ലെൻസ് പോലെയുള്ള ഒന്നാക്കി മാറ്റാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും, നിങ്ങൾക്ക് അനന്തതയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്‌ടപ്പെടും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് ദൂരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെടും, എന്നാൽ പരമാവധി ഷൂട്ടിംഗ് സൂം ആനുപാതികമായി വർദ്ധിക്കും.

അഥവാ വിപുലീകരണ വളയങ്ങൾക്യാമറ ബോഡിക്കും ലെൻസിനുമിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത നീളമുള്ള പൊള്ളയായ ട്യൂബുകളാണ് അവ. സെൻസറിൽ നിന്ന് ലെൻസ് നീക്കുന്നതിലൂടെ, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ അടുത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വളയങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. വിപുലീകരണ വളയങ്ങളുടെ പ്രധാന നേട്ടം (അവയുടെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ശേഷം) അവയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് - മോതിരത്തിനുള്ളിൽ വായു മാത്രമേയുള്ളൂ - അതിനാൽ വളയങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ഫലത്തിൽ ബാധിക്കില്ല.

ഏത് വളയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? 12, 20, 36 മില്ലീമീറ്റർ - മൂന്ന് വളയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കെൻകോ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ട്യൂബ് സെറ്റ് ഡിജി ആണ് മികച്ച ഓപ്ഷൻ. നിക്കോണിനും കാനോനിനും പതിപ്പുകളുണ്ട്. എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ, ഓട്ടോഫോക്കസ്, അപ്പേർച്ചർ, മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ക്യാമറയും ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് കെങ്കോ സെറ്റിൻ്റെ നല്ല കാര്യം. കാനൻ സ്വന്തം മാക്രോ വളയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ അത്ര മികച്ചതല്ല വളയങ്ങളേക്കാൾ നല്ലത്കെങ്കോ, പക്ഷേ അവ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്. നിക്കോൺ നിലവിൽ സ്വന്തം എക്സ്റ്റൻഷൻ റിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല.

മാക്രോ ലെൻസുകൾഅഥവാ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ലെൻസുകൾഫിൽട്ടറുകൾക്കായി ഒരു ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന് ലെൻസിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക, സമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഭൂതക്കണ്ണാടി. മാക്രോ റിംഗുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ലെൻസുകൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകമുള്ള വിലകുറഞ്ഞ മോഡലുകൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, ഒപ്റ്റിക്കൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ രൂപകൽപ്പനയുള്ള അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുക. സ്വർണ്ണ നിലവാരം Canon 500D (+2 dioptres), Canon 250D (+4 dioptres), നിർഭാഗ്യവശാൽ, Nikon 5T (+1.5 dioptres), Nikon 6T (+2.9 dioptres) എന്നിവ നിർത്തലാക്കി.

റിംഗുകളും അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റുകളും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി പ്രത്യേകമായി ഒരു അധിക ലെൻസ് നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ചായ്‌വില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നിരായുധരായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രസകരമായ ഒരു മാക്രോ-പ്ലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ചുരുക്കത്തിൽ, ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക്, മാക്രോ റിംഗുകളും മാക്രോ ലെൻസുകളും വളരെ ന്യായമായ പരിഹാരമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നന്ദി!

വാസിലി എ.

പോസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റം

ലേഖനം ഉപയോഗപ്രദവും വിജ്ഞാനപ്രദവും ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വികസനത്തിന് ഒരു സംഭാവന നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ദയയോടെ പിന്തുണയ്ക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ലേഖനം ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് എങ്ങനെ മികച്ചതാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിമർശനം കുറഞ്ഞ കൃതജ്ഞതയോടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും.

ഈ ലേഖനം പകർപ്പവകാശത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് ദയവായി ഓർക്കുക. ഉറവിടത്തിലേക്ക് സാധുവായ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അച്ചടിക്കുന്നതും ഉദ്ധരിക്കുന്നതും അനുവദനീയമാണ്, കൂടാതെ ഉപയോഗിച്ച വാചകം ഒരു തരത്തിലും വളച്ചൊടിക്കുകയോ പരിഷ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്.

ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് (പരീക്ഷണാത്മക മനഃശാസ്ത്രം, പക്ഷേ കീടശാസ്ത്രമല്ല). 1989-ൽ, ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ചിത്രങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനും ക്ലാസ് മുറികളിൽ കാണിക്കാനും തുടങ്ങി. 2000-ൽ, കുടുംബ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും നായയുടെ പെരുമാറ്റം രേഖപ്പെടുത്താനും ഞാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വാങ്ങി. ക്യാമറ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല, അതിന് വേഗത കുറഞ്ഞ ഓട്ടോഫോക്കസും മറ്റ് പ്രത്യേക പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും ഫലങ്ങൾ ഉടനടി കാണാനുമുള്ള കഴിവിനായി ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ അനന്തമായ റോൾ പോലെയാണ്. എൻ്റെ മുൻകാല അനുഭവം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഒരു "സ്കാനർ" പോലെയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കരുതുന്നു.

എനിക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ക്യാമറ കിട്ടിയപ്പോൾ, എൻ്റെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള മകൻ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന് തൻ്റെ കണ്ണിൽ പെട്ട ഒരു വണ്ടിനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഫോട്ടോ, എൻ്റെ നിലവിലെ നിലവാരമനുസരിച്ച്, വളരെ ഭയങ്കരമായിരുന്നു, എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അത് എൻ്റെ മകനെയും എന്നെയും നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വണ്ടിനെ വിശദമായി കാണാൻ അനുവദിച്ചു. ഇതാണ് എന്നെ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ആരംഭിച്ചതും അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും.

അപ്രാപ്യമായത് കാണാൻ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ, സ്വഭാവത്താൽ എനിക്ക് വളരെ ജിജ്ഞാസയുണ്ട്. ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ വണ്ടുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് തുടർന്നു, ഭാഗ്യവശാൽ, അത്തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറ നന്നായി യോജിച്ചു. എൻ്റെ ബഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കഴിവുകൾ എത്രയധികം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം എൻ്റെ മറ്റ് ഫോട്ടോകൾ (നായ, കുടുംബം മുതലായവ) മെച്ചപ്പെടുന്നതും ഞാൻ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു.

ഇൻ്റർനെറ്റും ഫോട്ടോ ഫോറങ്ങളും എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ, സത്യസന്ധവും ക്രിയാത്മകവുമായ വിമർശനം എഴുതിയവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഒരു ദിവസം കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലോ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളിലോ എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം.

ഫോറങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെന്ന് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് അസാധാരണമായിരുന്നില്ല എന്നതിനാലാണ് ഞാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയത്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അടങ്ങാത്ത ജിജ്ഞാസയുള്ളതുമായ ഒരു സ്വയം-പഠിപ്പിച്ച ഹോബിയിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്നും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തത്വശാസ്ത്രം

എൻ്റെ മിക്ക ബഗുകളും ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ് പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി. ഞാൻ അവയെ മരവിപ്പിക്കുകയോ പരാഗണം നടത്തുകയോ പശ ചെയ്യുകയോ പിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ പുല്ലിൻ്റെയോ മുളകളുടെയോ കുറച്ച് ബ്ലേഡുകൾ നീക്കുന്നു നല്ല അവലോകനം. അതിലും കുറവ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു വണ്ടിനെ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്തായാലും ഞാൻ അവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും ജീവനോടെയുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ഞാൻ അവരെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ (പ്രത്യേകിച്ച് വെളുത്തവ) അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മനുഷ്യനിർമ്മിത ഘടനകളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു.

എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ലക്ഷ്യം വണ്ടുകളെ പോസിറ്റീവ് വെളിച്ചത്തിൽ കാണിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ "പോർട്രെയ്റ്റുകൾ", പെരുമാറ്റ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, വൃത്തിയുള്ളതും സുഗമവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രാണികളുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ

1. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ Canon Powershot G1 സൂം ലെൻസ് 35-103 mm, 3 മെഗാപിക്സലുകൾ (അടുത്തിടെ Canon Powershot G3, സൂം ലെൻസ് 35-140 mm, 4 മെഗാപിക്സലുകൾ.
2. ലെൻസ്മേറ്റ് ലെൻസ് അഡാപ്റ്റർ
3. വിവിധ മാക്രോ ലെൻസുകൾ: ടിഫെൻ +10, +7; ഹാനിമെക്സ് +6; റോയൽ & ക്വാണ്ടറി സെറ്റുകൾ (ഓരോ സെറ്റിലും +3, +2, +1)
4. ടിഫെൻ മെഗാപ്ലസ് 2x സൂം/2x ടെലികൺവെർട്ടർ
5. പെൻ്റാക്സ് 50 എംഎം ലെൻസ്. F1.4 ലെൻസ് (സാധാരണ, ഫാസ്റ്റ് ലെൻസ്)
6. മാക്രോ റിംഗ് (മറുവശത്ത് ഒരു സാധാരണ ലെൻസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്)
7. Flash Canon 420ex
8. വിവിധ സ്റ്റോഫെൻ ഓമ്‌നി-ബൗൺസ് ഡിഫ്യൂസറുകൾ (അർദ്ധസുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യൂബ്)
9. കിർക്ക് ഫ്ലാഷ് ഹോൾഡർ, ബട്ടർഫ്ലൈ മോഡൽ
10. റിമോട്ട് കണക്ഷൻ കേബിൾ (എൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ഹോൾഡറിൽ മൌണ്ട് ചെയ്യാൻ സമന്വയ കേബിൾ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു)
11. ട്രൈപോഡുകൾ
12. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള ട്രൈപോഡ് റെയിൽ ഹെഡ്

മാക്രോ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

മാക്രോ ലെൻസുകൾ ക്യാമറയെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, കൂടുതൽ അടുക്കാനുള്ള കഴിവിന് നന്ദി, ഫോട്ടോയിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് വലുതായി കാണപ്പെടുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, മാക്രോ ലെൻസുകൾ ഒരു ഇമേജ് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു;

അത്തരം ലെൻസുകൾ ഒരേസമയം നിരവധി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്, എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഉയർന്ന സൂം ഉള്ള ലെൻസുകൾ ക്യാമറയ്ക്ക് അടുത്തായിരിക്കണം. എനിക്ക് +27 വർദ്ധനവ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരേയൊരു പോരായ്മ, കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഗുണനിലവാരം കുറയുന്നു എന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾ സൂം ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറയും. നിങ്ങൾ വളരെ കഠിനമായി സൂം ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം പൂർണ്ണമായും നേർത്തതായി മാറുന്നു.

ഇതിനകം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, വിഷയവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ മാക്രോ ലെൻസുകൾ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ലെൻസിൽ നിന്ന് ഷഡ്പദങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ "പ്രവർത്തന ദൂരം" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദൂരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് മാക്രോ ലെൻസുള്ള 2x ടെലികൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദൂരം കൂട്ടുന്നത് നല്ല ഫോട്ടോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല (പ്രാണികൾക്ക് ശല്യമുണ്ടാകില്ല എന്നതിനാൽ) ആവശ്യമായ ഗുണനിലവാരംലൈറ്റിംഗ്. 2x ടെലികൺവെർട്ടറിൻ്റെ പോരായ്മ, അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മാഗ്‌നിഫിക്കേഷൻ പവർ നഷ്ടപ്പെടും എന്നതാണ്.

ചില ലെൻസ് കോമ്പിനേഷനുകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലും മറ്റുള്ളവ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാലും എല്ലാത്തരം ഒപ്റ്റിക്കൽ കപ്ലിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഞാൻ ലെൻസിനൊപ്പം ഒരു ഡബിൾ ടെലികൺവെർട്ടർ (2xTC) ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ അവശേഷിപ്പിച്ചു, അതിനാൽ മൂലകങ്ങളുടെ ഈ സംയോജനം ഒരു പരാജയപ്പെട്ട "ഡോക്കിംഗ്" ആയി കണക്കാക്കാം.

ലെൻസ് വിപരീതമാക്കുന്നു

ഒന്നിലധികം മാക്രോ ലെൻസുകൾ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, നല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷനോടുകൂടിയ ചില മികച്ച ഷോട്ടുകൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതികത എന്നെ ഭാഗികമായി മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. 2-3 ലെൻസുകൾ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഫലം നൽകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗുണനിലവാരം മാത്രമേ നൽകൂ.

നല്ല മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ലെൻസ് വിപരീതമാക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വായിച്ചു. ക്രിസ് ബ്രീസിൻ്റെയും ഗൈ പാർസണിൻ്റെയും ലേഖനങ്ങളിലും ജോൺ ഷായുടെ നേച്ചർ ആൻഡ് മാക്രോ ലെൻസസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികതയെ "പാവങ്ങളുടെ മാക്രോ" എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ആദ്യം ഞാൻ Canon 35-80mm, F4.5 ലെൻസിൽ ഇൻവേർഷൻ ടെക്നിക് പരീക്ഷിച്ചു. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മികച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷേ ശക്തമായ വിഗ്നിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു (ചിത്രത്തിലെ ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഒരു കറുത്ത വൃത്തം). അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറയും എടുത്തു ക്യാമറ സ്റ്റോറിൽ പോയി 50mm ലെൻസ് പരീക്ഷിച്ചു. (പതിവ്). ഞാൻ ഒരു Pentax 50mm ലെൻസ്, F1.4 വാങ്ങി. "F1.4" എന്നതിനർത്ഥം അതൊരു ഫാസ്റ്റ് ലെൻസാണ് (ഇത് ധാരാളം പ്രകാശത്തെ അനുവദിക്കുന്നു). തൽഫലമായി, എനിക്ക് കുറഞ്ഞ വിഗ്നിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ലഭിച്ചു (അരികുകൾക്ക് ചുറ്റും നേരിയ കറുപ്പ് മാത്രം). Canon G3-ലെ സൂം ഇഫക്റ്റ് ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ G1-ൽ ഉള്ള വിഗ്നിംഗ് ഇഫക്റ്റ് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 50 എംഎം ലെൻസ്, ഒരു കാനൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, ലെൻസ് തിരിക്കുക (അത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് തിരിക്കുക) ഒരു അഡാപ്റ്ററിന് (ലെൻസ്മേറ്റ്) നന്ദി, ഇത് അധിക ലെൻസുകളോ ഫിൽട്ടറുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ സ്ക്രൂ ചെയ്യൂ. മാക്രോ വളയത്തിൽ, ഇരുവശത്തും ഒരു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ത്രെഡ് ഉണ്ട്. അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകുന്ന ഉറവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ മുമ്പത്തെ വിഭാഗങ്ങളിൽ മുകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് കണ്ടെത്താം (ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ കുറച്ച് അനുഭവം ആവശ്യമാണ്).

പരമാവധി സൂം

പരമാവധി സൂം ഉപയോഗിക്കുക. വിഗ്നിംഗ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ് (ഉദാഹരണത്തിന്, നിരവധി മാക്രോ ലെൻസുകൾക്ക് ശേഷം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 2xTC ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ).

അടഞ്ഞ അപ്പർച്ചർ

പരമാവധി ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് അടച്ച അപ്പർച്ചർ (വലിയ "F") ഉപയോഗിക്കുക. മാഗ്‌നിഫിക്കേഷൻ കൂടുന്തോറും ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറയും.

ഫ്ലാഷ് പൂരിപ്പിക്കുക

ഫിൽ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണയായി നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. എൻ്റെ മിക്ക ഫോട്ടോകളും എടുത്തത് "F8" എന്ന അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിച്ചാണ് (കുറഞ്ഞത് സാധ്യമായ അർത്ഥം, എൻ്റെ ക്യാമറ നൽകുന്ന) 1/250 ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഫിൽ ഫ്ലാഷ്.

ഫിൽ ലൈറ്റ് ലഭിക്കുന്നു

ഞാൻ സാധാരണയായി ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അപ്പർച്ചർ F8 ആയി സജ്ജീകരിക്കുക, ടിവി മോഡ് (ഷട്ടർ മുൻഗണന) തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് 1/640 ആയി സജ്ജമാക്കുക. ഫ്ലാഷ് ഓണായതിനാൽ, F8 ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി വേഗത 1/250 കാണിക്കും. ഈ ട്രിക്ക് G3 ക്യാമറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു ഉയർന്ന വേഗതസമന്വയം (ബാഹ്യ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് 1/250-ൽ കൂടുതൽ), ഇത് പ്രകാശം നിറയ്ക്കാൻ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

അപ്പേർച്ചർ മുൻഗണന

മറ്റൊന്ന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ മോഡ്ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പേർച്ചർ മുൻഗണനയാണ് (Av), തീർച്ചയായും F8 (എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ അപ്പർച്ചർ). ഒരു നല്ല ദിവസം (രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കുമ്പോൾ) ഏകദേശം 1/100 ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാനാകുമെന്നതിനാൽ, 1/160-നോ 1/200-നോ എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. , കൂടാതെ 1/250 നേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലം ലഭിക്കാൻ അവ അനുവദിക്കും.

മാനുവൽ മോഡ്

ഞാനും ചിലപ്പോൾ മാനുവൽ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കാരണം Canon G1 ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലാഷ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു (ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കത് ഒരു തുണിയിൽ പൊതിയുകയോ ഡിഫ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം). G3 എനിക്ക് ഫ്ലാഷിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നതിനാൽ, ഞാൻ കൂടുതൽ തവണ മാനുവൽ മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ലൈറ്റിംഗും ഫ്ലാഷും

1. വേഗതയേറിയ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സണ്ണി ദിവസങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക.
2. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാഹ്യ ഫ്ലാഷ് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും.
3. ഒരു ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ പ്രകാശം വ്യാപിക്കണം (ഉദാഹരണത്തിന്, ഫാബ്രിക് കാരണം) അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം (ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വെളുത്ത കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക റിഫ്ലക്ടറിൽ നിന്ന്). ഫോക്കസിംഗ് ലൈറ്റ് ചില സാധ്യതകളും തുറക്കുന്നു.
4. ഒന്നിലധികം മാക്രോ ലെൻസുകളുള്ള 2xTC ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വർദ്ധിച്ച ദൂരം പ്രകാശത്തെ കൂടുതൽ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ നല്ല ലൈറ്റിംഗും അനുവദിക്കുന്നു.
5. ബട്ടർഫ്ലൈ ഹോൾഡർ (സമന്വയ കേബിളിനൊപ്പം) നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റിംഗിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നൽകുന്നു.
6. എക്‌സ്‌പോഷറും ഫ്ലാഷ് പവറും മാറ്റുന്നതും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ദിശ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ലൈറ്റിംഗിനെ വഴക്കത്തോടെ ക്രമീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഞാൻ ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ?

എൻ്റെ പ്രാണികളുടെ ഫോട്ടോകളിൽ 90 ശതമാനവും ഞാൻ കൈയിൽ പിടിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഫ്ലിപ്പ്-അപ്പ് മോണിറ്ററുള്ള ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ പ്രധാന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഞാൻ ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ക്യാമറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു മാക്രോ റെയിൽ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ ദൂരംട്രൈപോഡിൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെ മാറ്റാതെ. ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എത്രമാത്രം ആഴം കുറഞ്ഞതാണെന്ന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും തുടർന്ന് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു റെയിൽ ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, എൻ്റെ മിക്ക ഫോട്ടോകളും കൈകൊണ്ട് എടുത്തതാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ക്യാമറ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ മിടുക്കനായി. ഇത് നേടുന്നതിന് ഞാൻ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: ഒരു മരത്തിലോ വേലിയിലോ എൻ്റെ പുറം ചാരി, എൻ്റെ കൈമുട്ടുകൾ അടുത്ത് വയ്ക്കുക, കുനിഞ്ഞിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാൽമുട്ടുകളിൽ/കാലുകളിൽ ക്യാമറ വിശ്രമിക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ, ഞാൻ ക്യാമറയുടെ അഗ്രം മാഗസിനുകൾക്കോ ​​കൈയിൽ വരുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കൾക്കോ ​​എതിരായി വിശ്രമിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ക്യാമറ ഒരു ബെൽറ്റിൽ തൂക്കിയിടുക (അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിൽ പിടിക്കുക പോലും), ഞാൻ ക്യാമറയിൽ അമർത്തുക (ബെൽറ്റ് വലിക്കുക) ഷൂട്ടിംഗ് നിമിഷം. അടുത്ത സീസണിൽ ഒരു മോണോപോഡിൽ നിന്ന് (ഒരൊറ്റ പിന്തുണയുള്ള ട്രൈപോഡ്) ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എങ്ങനെ അടുക്കും?

ഞാൻ നേരത്തെ വിവരിച്ച തത്വശാസ്ത്രം ഈ വിഭാഗത്തിന് പൂർണ്ണമായും ബാധകമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പ്രാണികളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് വലിയ വേട്ടയാടുന്നത് പോലെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്രോഫികൾ നേടാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഈ ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും പിന്തുടരാനും കഴിയണം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഒരു യഥാർത്ഥ വേട്ടക്കാരന് വികസിപ്പിക്കേണ്ട അതേ കഴിവുകൾ ഇവയാണ്.

ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചും ആസ്വദിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തും ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗിന് പോകാറില്ല, ഞാൻ രാവിലെ ആളല്ല. എനിക്ക് 3 ഹെക്ടർ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലൂടെ നദിയിലേക്ക് ഏകദേശം 15 മിനിറ്റ്. വർഷത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകളുടെ കാര്യത്തിൽ ജലലഭ്യത പ്രധാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു.

നിങ്ങളുടെ വിഷയവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

1. പതുക്കെ പോയി ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക. പ്രാണിയുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അൽപനേരം നോക്കുക.
2. ചില പ്രാണികൾ മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ ശാന്തമാണ് (സ്പീഷിസുകൾക്കകത്തും സ്പീഷീസിലുടനീളം).
3. പെട്ടെന്നുള്ള ചലനങ്ങൾ നടത്തരുത്, നിങ്ങളുടെ നിഴൽ പ്രാണികളിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബഗ് പറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കുക - മിക്ക കേസുകളിലും അവ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു.
4. ഒടുവിൽ പ്രാണിയോട് അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ, ഉടൻ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാകണം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.
5. ഫോക്കസിംഗും എക്‌സ്‌പോഷറും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം.

ഡിജിറ്റൽ ഡാർക്ക്‌റൂം

മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ കൂടുന്തോറും ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഡെപ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഈ നിയമം മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് ഉള്ളത് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വളരെക്കാലം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, തികഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ അപൂർവമാണെന്നും അവ പരസ്പരം പിന്തുടരുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.

ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഡിജിറ്റലായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്യാമറ എനിക്ക് നൽകുന്ന ഇമേജ് മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അത് മാറ്റുകയല്ല. എന്നിരുന്നാലും, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നു: ആകാശത്തേക്ക് മേഘങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, അനാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നു, അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പശ്ചാത്തലം മാറ്റുന്നു.

IN ഈയിടെയായികുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ്. ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ ഫോക്കൽ പോയിൻ്റുകളുണ്ട്, അവ കോമ്പോസിഷൻ കാരണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് അനുവദിക്കുന്നു (ഡെപ്ത് വളരെ പരിമിതമായ വളരെ ഉയർന്ന മാഗ്‌നിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നു). ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോട്ടോ.

കഴിയുന്നത്ര ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുക, ഫോക്കസിൻ്റെ തലം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഫോട്ടോകൾ നൽകും, അതിൽ ഫോക്കസ് "സ്വീറ്റ് സ്പോട്ടിൽ" ആയിരിക്കും.

നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മിക്ക ഫോട്ടോകളും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക. അനുഭവപരിചയത്തോടെ, വിജയസാധ്യത ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുന്നു (ചിലപ്പോൾ).

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ വിഷയം മൂർച്ച കൂട്ടുന്നതിനും പശ്ചാത്തലം മങ്ങിക്കുന്നതിനും റൊട്ടേറ്റിംഗ്, ക്രോപ്പിംഗ്, ലെവലുകൾ, കർവുകൾ, സാച്ചുറേഷൻ, കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന, ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക മേഖലകൾ മറയ്ക്കുന്നത് മറയ്ക്കുന്നു. പശ്ചാത്തലം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻവശത്ത് മാസ്കിംഗ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പശ്ചാത്തലം അൽപ്പം മങ്ങിക്കുന്നതിനും ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് ഞാൻ സാധാരണയായി ഇത് ചെയ്യുന്നത് (എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം എൻ്റെ കൈവശം ഒരു ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഇല്ല, അത് കുറച്ച് ശബ്ദമില്ലാതെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു).

ഒരു മാസ്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തികച്ചും മടുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വ്യത്യസ്ത വഴികൾ. എനിക്ക് മാന്ത്രിക വടി ഉപകരണം ഇഷ്ടമാണ്, അത് അവയുടെ നിറത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമാന പ്രദേശങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചട്ടം പോലെ, ഈ പ്രത്യേക ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം മാത്രമേ മാസ്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമായി നിർമ്മിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപയോഗിക്കൂ.

ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്സിംഗിന് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഗ്രാഫിക്സ് ടാബ്‌ലെറ്റാണ്, ഇത് കഴ്‌സർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മൗസിന് പകരം സ്റ്റൈലസ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഒരു Wacom ടാബ്‌ലെറ്റ് ഉണ്ട്.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ സൗന്ദര്യം കാഴ്ചക്കാരന് കാണിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. വിജയകരമായ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ക്യാമറ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നതിന് വളരെയധികം സമയവും പരിശ്രമവും എടുക്കാം, പക്ഷേ ഫലങ്ങൾ പരിശ്രമത്തിന് അർഹമാണ്. ആരംഭിക്കുന്നതിന്, അത് ഓർക്കുക സ്വഭാവ സവിശേഷതഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറവുള്ള മുൻഭാഗത്തും പശ്ചാത്തലത്തിലും മാക്രോ ഷോട്ടുകൾ വ്യക്തവും മൂർച്ചയുള്ളതുമാണ്.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള ക്യാമറ ക്രമീകരണം. ക്ലാസിക് ക്ലോസപ്പ്

മാനുവൽ എക്‌സ്‌പോഷർ മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, ഇത് നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം നൽകും. അപ്പേർച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം, f/11 അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആരംഭിക്കുക.

• ഫോക്കസിംഗ്. സ്റ്റാറ്റിക് ഒബ്‌ജക്‌റ്റുകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുക, വിഷയത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക;
• ക്ലോസ്-അപ്പ് മാക്രോ ഷോട്ടുകൾക്കായി, നിങ്ങളുടെ അപ്പർച്ചർ f/11 ആയി സജ്ജീകരിക്കുക. ഫീൽഡിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഴത്തിന്, f/16 അല്ലെങ്കിൽ f/22 പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുക;
• ലൈറ്റിംഗിനെ ആശ്രയിച്ച് ഷട്ടർ സ്പീഡ് സജ്ജമാക്കുക;
• ISO 100;
• ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 50 മിമി മുതൽ 100 ​​മിമി വരെ;

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള ക്യാമറ ക്രമീകരണം. ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴം

ആഴം കുറഞ്ഞ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൈവരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ ഉണ്ട്. ആദ്യം, ലെൻസിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വിശാലമായ അപ്പർച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മിക്ക മാക്രോ ലെൻസുകളിലും, ഇത് എഫ്/2.8 ആണ്, ഇത് മിക്ക സൂം ലെൻസുകളേക്കാളും വളരെ വിശാലമാണ്.

വിഷയവും ക്യാമറയും തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് നേടുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘടകം. വിഷയം ക്യാമറയോട് അടുക്കുന്തോറും ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറയും.

• ഫോക്കസിംഗ്. ആഴം കുറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ ഫോക്കസിംഗ് തികച്ചും ആവശ്യമാണ്, ഓട്ടോഫോക്കസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നേടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ, മാനുവൽ മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂല്യവത്താണ്;
• എക്സ്പോഷർ മോഡ്. അപ്പേർച്ചർ മുൻഗണനയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുക (Av അല്ലെങ്കിൽ A);
• ഷട്ടർ സ്പീഡ് സ്വയമേവ സജ്ജീകരിക്കും;
• ISO 200;
• ഫോക്കൽ ലെങ്ത് - 50 മിമി മുതൽ 100 ​​മിമി വരെ;
• പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സജ്ജമാക്കുക.

ഹാൻഡ്‌ഹെൽഡ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള ക്യാമറ ക്രമീകരണം

അപ്പെർച്ചർ പ്രയോറിറ്റി മോഡിൽ ക്ലോസ്-അപ്പ് പ്രാണികളെയോ മറ്റ് ചെറിയ ജീവികളേയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം നൽകും.

• ഫോക്കസിംഗ്. ഒരു പോയിൻ്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പ്രാണികളുടെ കണ്ണുകളിലോ പൂവിൻ്റെ കാമ്പിലോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
• ഒരു മങ്ങിയ പശ്ചാത്തലം നേടുന്നതിന്, അപ്പർച്ചർ കഴിയുന്നത്ര തുറന്നിടുന്നത് നല്ലതാണ്;
• ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഏകദേശം 1/250 സെക്കൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ, ഫോട്ടോകൾ മങ്ങിച്ചേക്കാം;
• ISO 200;
• പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സജ്ജമാക്കുക.

എനിക്ക് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ധാരാളം പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്.
എന്നാൽ ഓരോ തവണയും എനിക്ക് വളരെ അസുഖകരമായ ഒരു സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് - ഒരു ചെറിയ DOF (കുത്തനെ ചിത്രീകരിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആഴം), മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം ഫോക്കസിൽ. ഇത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ലേഖനം കണ്ടെത്തി. വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദം!

ഒറിജിനൽ എടുത്തത് vmenshov ഒരു ലളിതമായ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷണീയമായ മാക്രോ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിൽ

(എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നപോലെ, Yandex.Photos ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, അവിടെ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് ഒരു കുതിരയുടെ വലിപ്പമുണ്ട്)

അതിനാൽ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇതാ. കലയുടെ ഇര അവൻ്റെ സങ്കടകരമായ വിധിക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇതിനകം ട്രൈപോഡ് പരീക്ഷിച്ചുവെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളർത്തു പൂച്ച, ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി, ഒരിക്കൽ പോലും ശാന്തമായ ഒരു സായാഹ്നം ചെലവഴിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യം സ്റ്റാക്കിങ്ങിനെയും മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപകരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വീണ്ടും വായിക്കുക. സുന്ദരികൾക്ക്, കാഹളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പോസ്റ്റും ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അവളെ ആവശ്യമായി വരും. സിദ്ധാന്തം മുഴുവനും മനഃപാഠമാക്കിയവരും തയ്യാറുള്ളവരും എന്തുചെയ്യണം?

കിറ്റ് ലെൻസ്, ഒരു പ്രീ-സെറ്റ് അപ്പേർച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് റിവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി. ആദ്യം, ഓട്ടോഫോക്കസും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലൈസറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫാക്കുക. വിൽപ്പനക്കാർ ഈ ഉപയോഗശൂന്യമായ യുവി ഗ്ലാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റാൽ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ ലൈറ്റ് ഫിൽട്ടറുകളും അഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഇപ്പോൾ ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് പകരം 58 എംഎം റിവേഴ്സബിൾ റിംഗ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ സമയമായി. സാധാരണ രീതിയിൽ ക്യാമറയിലേക്ക് ലെൻസ് അറ്റാച്ചുചെയ്യുക, പുതുതായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അഡാപ്റ്റർ വഴിയല്ല. ഉചിതമായ റിംഗ് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 18 മില്ലിമീറ്ററായി സജ്ജമാക്കുക.

തുടർന്ന് ഡിഎസ്എൽആർ വീൽ തിരിക്കുന്നതിലൂടെ മാനുവൽ (എം) അല്ലെങ്കിൽ അപ്പേർച്ചർ പ്രയോറിറ്റി (എവി) മോഡിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക. അപ്പർച്ചർ F8.0 ആയി സജ്ജമാക്കുക. എൻ്റെ മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തിമിംഗലത്തിനുള്ള ഈ മൂല്യം അനുയോജ്യമാണ്. നിങ്ങൾ അപ്പർച്ചർ വിശാലമായി തുറന്നാൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടില്ല, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറയും. നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ അടച്ചാൽ, ഡിഫ്രാക്ഷൻ പ്രഭാവം ദൃശ്യമാകും.

അതിനുശേഷം, ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ അമർത്തുക, അത് റിലീസ് ചെയ്യാതെ, ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ലെൻസ് അഴിക്കുക. Canon 1100D-യ്‌ക്കായി, ഫീൽഡ് പ്രിവ്യൂ ഫംഗ്‌ഷൻ്റെ ഡെപ്‌ത്ത് ആദ്യം മെനു ക്രമീകരണങ്ങളിലെ SET ബട്ടണിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയ ലെൻസിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ F8.0 ലേക്ക് നിർബന്ധിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്യാമറയിലേക്ക് ലെൻസ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പർച്ചർ പൂർണ്ണമായും തുറക്കും, അതിനാൽ ലെൻസ് വേർപെടുത്തുമ്പോൾ, മുമ്പത്തെ ഘട്ടം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക.

വോയ്‌ല, ക്രമീകരിച്ച ലെൻസ് റിവേഴ്‌സിംഗ് റിംഗ് വഴി ഡിഎസ്എൽആറുമായി പിന്നിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മാക്രോ മോൺസ്റ്റർ തയ്യാറാണ്. ക്യാമറയുടെ വ്യൂഫൈൻഡറിലൂടെ നോക്കുക. ഒന്നും കാണാനില്ല, ഇരുണ്ട മങ്ങൽ മാത്രമാണോ? അതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയായി ചെയ്തു.

വഴിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ ആർട്ട് യാഗം ഇടാം.

ഇപ്പോൾ നമുക്ക് "സെറ്റപ്പ്" സജ്ജീകരിക്കാൻ തുടങ്ങാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ശരിയായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പ്രോപ്പുകളും ലൈറ്റിംഗും ക്യാമറയും ഉള്ള ഒരു രംഗം വിവരിക്കാൻ ഇതുവരെ ഒരു റഷ്യൻ വാക്കും ഇല്ല. ഒരു നൈറ്റ്സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടേബിൾ എടുത്ത്, അതിനടുത്തായി ഒരു ട്രൈപോഡ് സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കുക, അങ്ങനെ അതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ മേശയേക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്നതാണ്.

മുത്തച്ഛൻ്റെ പഴയ മേശ വിളക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. റിവേഴ്‌സിംഗ് റിംഗ് വഴി ക്യാമറയിലേക്ക് ലെൻസ് കണക്റ്റുചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഇതിനകം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തേത് ട്രൈപോഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ക്യാമറയിലേക്ക് കേബിൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക. ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 24 മുതൽ 35 മില്ലിമീറ്റർ വരെ സജ്ജമാക്കുക. ചക്രം മാനുവൽ ക്രമീകരണ മോഡിലേക്ക് (എം) തിരിക്കുക, ISO 100 ആയി സജ്ജീകരിക്കുക (അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിനിമം എന്തായാലും), വൈറ്റ് ബാലൻസ് റൂം ലൈറ്റിംഗിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുക, ഇത് പ്രധാനമാണ്. ലൈവ് വ്യൂ ഓണാക്കുക. അന്ധകാരം? ശരി, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് അത് യാന്ത്രികമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഏകദേശം രണ്ട് സെക്കൻഡായി സജ്ജീകരിക്കുക, തുടർന്ന് കറുത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് തവിട്ടുനിറത്തിലേക്ക് (അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും) വഴിമാറണം. ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഷട്ടർ സ്പീഡ് എങ്ങനെ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ നിങ്ങളോട് പറയും. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തികെട്ട വാക്കുകളാണെങ്കിൽ, ക്യാമറയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചക്രം ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തിരിക്കുക. കറുപ്പ് അപ്രത്യക്ഷമായാൽ, അത് നിർത്താൻ സമയമായി. നിങ്ങൾ എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ക്രമീകരിച്ചു.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരയെ റഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ഒരു സൂചിയിൽ ഉറപ്പിക്കാം. വണ്ടുകൾ, കാക്കകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എളുപ്പമാണ്; ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വെറുപ്പിനെയും കലയോടുള്ള ആസക്തിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് പശ പരീക്ഷിക്കാം, ഒരു സൂചിയിൽ ചുറ്റികയെടുത്ത് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ബാൻഡിൽ പൊതിഞ്ഞ ട്വീസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിറകുകളോ കാലുകളോ ഉപയോഗിച്ച് മൃഗത്തെ കൊളുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ധൈര്യത്തോടെ സൂചി ഉപയോഗിച്ച് പ്രാണികളെ തുളയ്ക്കുക. ആറ് ഡിഗ്രി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്ന ഘടനയിൽ മോഡൽ ഹോൾഡർ സുരക്ഷിതമാക്കിയിരിക്കണം. ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിൻ കഷണം ഇതിന് അനുയോജ്യമാണ്. വഴിയിൽ, അതിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം അന്തിമ ചിത്രത്തിന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവന നൽകും, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക വർണ്ണ ഇഫക്റ്റുകൾ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ, ചാരനിറം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മോഡൽ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഉയരം വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ, ഒരു കഷണം പ്ലാസ്റ്റിൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ഥാപിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ്:

ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡൽ മൂർച്ച കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ എവിടെ പോയി? ഇല്ല, നിങ്ങൾ ലെൻസ് വളയങ്ങൾ തൊടേണ്ടതില്ല, അത് ഇപ്പോഴും സഹായിക്കില്ല. ലെൻസിൻ്റെ അഗ്രം മുതൽ ഷഡ്പദങ്ങൾ വരെ ഏകദേശം അഞ്ച് സെൻ്റീമീറ്റർ ശേഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ട്രൈപോഡ് നീക്കുക. ഒപ്പം, ഇതാ, തത്സമയ കാഴ്‌ച മോഡിൽ അവൻ്റെ അൽപ്പം അവ്യക്തമായ സിലൗറ്റ് ദൃശ്യമാകും. ഹൂറേ! നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കളിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മങ്ങിയ മെഗാ-മാക്രോ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുക, നൃത്തം ചെയ്യുക, നൃത്തം ചെയ്യുക. ശരി, ശരിക്കും, എന്തൊരു രസകരമായ കാര്യം! ലജ്ജിക്കരുത്, എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടത്ര കളിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രചനയുമായി വരാൻ തുടങ്ങാം. ലെൻസിൽ മോഡൽ ഹോൾഡർ തിരിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ഷഡ്പദങ്ങളുടെ കാലുകൾ നേരെയാക്കുക, അതേ സമയം, അതിൽ നിന്ന് വലിയ പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ക്യാമറയിലെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ അമിതമായ എക്സ്പോഷറുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. വഴിയിൽ, 24 മുതൽ 35 മില്ലിമീറ്റർ വരെ പരിധിയിൽ മാത്രം ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റിംഗ് തിരിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാറ്റാൻ കഴിയും, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് റെയിലുകൾ ഇല്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഇവയാണ്:

ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തുതന്നെ ചെയ്താലും, ലൈറ്റിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെയധികം അവശേഷിക്കും. വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം വളരെ കഠിനമാണ്, ദൃശ്യതീവ്രത സ്കെയിൽ ഓഫ് ചെയ്യും. ഒരു സിലിണ്ടർ റിഫ്ലക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ "ബ്ളോണ്ടുകൾക്കുള്ള ട്യൂബ്", ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും. അത് മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുക, വിളക്കിന് താഴെ, ഫിയോഡർ മിഖൈലോവിച്ച് ദസ്തയേവ്സ്കിയുമായി അതിനെ താങ്ങിനിർത്തി, ദീർഘക്ഷമയുള്ള പ്രാണിയെ അതിനുള്ളിൽ വയ്ക്കുക. മോഡലിൽ വീണ്ടും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോമ്പോസിഷൻ മുൻകൂട്ടി സജ്ജീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരു ക്യാമറ തടഞ്ഞ പൈപ്പിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പൊതുവേ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഡിസൈൻ പോലെയുള്ള ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം:

ഫോട്ടോയിൽ മോഡൽ ദൃശ്യമല്ല, പക്ഷേ അത് അവിടെ, ഉള്ളിൽ, വിളക്കിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി ഉണ്ട്. എക്സ്പോഷർ സമയത്തിൻ്റെ ചില ക്രമീകരണം ആവശ്യമായി വന്നാലും ഈ കേസിൽ വെളിച്ചം വളരെ മൃദുമായിരിക്കും. പൈപ്പ് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക:

വെളിച്ചം നല്ലതായിരിക്കണം, പക്ഷേ പശ്ചാത്തലം മിക്കവാറും ഭയങ്കരമായിരിക്കും. ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താൻ, പൈപ്പിന് പിന്നിൽ കുറച്ച് ഇരുണ്ട വസ്ത്രമോ ഒരു തുണിക്കഷണമോ വയ്ക്കുക. കറുത്ത ജീൻസ്, വെളുത്ത ജീൻസ് ( പ്രൊമിച് , ക്ഷമിക്കണം) ചെയ്യും, ഞാൻ സ്കീ പാൻ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വസ്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ, വാഷ്‌ക്ലോത്ത് പോലെ തിളങ്ങാത്തതും വർണ്ണാഭമായതുമായ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുക. എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നാല് ഉണ്ട്.

സജ്ജീകരണം ഇതുപോലെയായിരിക്കണം:

വാഷ്‌ക്ലോത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പരിശോധിച്ച ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് നീക്കംചെയ്യാം:

"നിൽക്കൂ, കാത്തിരിക്കൂ, മുമ്പത്തെ ഫോട്ടോയിലെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ വെള്ള ക്രാപ്പ് എന്താണ്?" - ശ്രദ്ധയുള്ള വായനക്കാരൻ എന്നോട് മാനസികമായി ചോദിക്കും. ഇത് ഒരു അധിക പ്രതിഫലനമാണ്. എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി താഴത്തെ ഭാഗംപ്രാണികൾ അല്പം ഇരുണ്ടുപോയി. കടലാസ് കഷണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ചെറുതായി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഇത് എനിക്ക് മികച്ചതായി തോന്നി:

പൊതുവേ, സ്റ്റാക്ക് ഷൂട്ടിംഗിനായി എല്ലാം തയ്യാറാണ്. അവസാന പുഷ് നടത്താൻ, ക്യാമറയിലെ മിറർ പ്രീ-റൈസ് ഓണാക്കുക. വളരെ ബഡ്ജറ്റ് DSLR-കളുടെ ഉടമകൾക്ക് സങ്കടത്തോടെ നെടുവീർപ്പിടാനും ഈ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. തുടർന്ന് ലൈവ് വ്യൂ ഓണാക്കി ലെൻസ് വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക, പക്ഷേ എല്ലാ വഴികളിലും അല്ല, ഫോക്കസ് റിംഗ് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം. ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മാറ്റാൻ പാടില്ല. ട്രൈപോഡ് മോഡലിന് അടുത്തേക്ക് നീക്കുക, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഭാഗം ഫോക്കസിന് പുറത്തായിരിക്കും. ഇത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം പ്രാരംഭ ഫോക്കസിംഗിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, സ്റ്റാക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അത് ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ആദ്യം അൽപ്പം അണ്ടർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. തുടർന്ന് പ്രാണിയുടെ ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ള ഭാഗം ഫോക്കസ് ആകുന്നതുവരെ ലെൻസ് ഇടത്തേക്ക് തിരിക്കുക. ഈ സ്ഥാനം ഓർത്ത് ലെൻസ് വലത്തോട്ട് തിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പോഷർ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക. അമിതമായ എക്സ്പോഷറുകൾ ഇല്ല എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. നിർഭാഗ്യവശാൽ, പിന്നീട് അവരെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

അപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക് ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു, അത് നിങ്ങളിൽ ഒരു സന്യാസിയുടെ ക്ഷമ വളർത്തും. ലൈവ് വ്യൂ ഓഫാക്കി റിമോട്ട് കൺട്രോൾ തറയിൽ വയ്ക്കുക. റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ബട്ടൺ അമർത്തുക. ക്യാമറ മിറർ ഉയരും. വൈബ്രേഷൻ കുറയുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കുകയും ബട്ടൺ വീണ്ടും അമർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ണാടി ഉയർത്താൻ കഴിയാത്തവർ, ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ എല്ലാം കുത്തനെ മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആദ്യ ഷോട്ട് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലെൻസ് ഇടതുവശത്തേക്ക് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വളയത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് മുതൽ മൂന്നിലൊന്ന് വരെ തിരിക്കുന്നു. ഓവർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അണ്ടർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കൂടുതൽ ഫ്രെയിമുകൾ - ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഒബ്‌ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നഷ്‌ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, മുഴുവൻ സ്റ്റാക്കും വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിവരും. സംഭവിച്ചത്? ശരി, ബട്ടൺ അമർത്തുക, വൈബ്രേഷൻ കുറയാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കുക, വീണ്ടും ഷോട്ട് എടുക്കുക. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ലെൻസ് നാലിലൊന്ന് തിരിക്കുന്നു, മറ്റൊരു ഷോട്ട് എടുക്കുക, അങ്ങനെ പലതും. നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അവസാന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ രീതിയിൽ ലെൻസ് തിരിക്കുന്നത് വരെ. ലൈവ് വ്യൂ വഴി ഈ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇതാ:

പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്:

തൽഫലമായി, ക്യാമറ സ്ക്രീനിൽ തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് ലഭിക്കും:

ഓരോ ഫ്രെയിമിലും മോഡലിൻ്റെ വലിപ്പം കുറയുമെന്ന് പരിഭ്രാന്തരാകരുത്. സ്റ്റാക്ക് അസംബ്ലി പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും അത് കൃത്യമായി ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും.

ഇതിനിടയിൽ, ഇരുപത്തഞ്ചു തവണ വേഗത്തിലാക്കിയ പോസ്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും കാണുക. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ, 3Dയിലും (ശരിക്കും അല്ല) യഥാർത്ഥ നിറത്തിലും. നിനക്കെന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കഷണങ്ങൾ റൊട്ടി കഴിക്കേണ്ടി വന്നു

25105 അറിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു 0

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരുപക്ഷേ അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ ഇനമാണ്, അതിനുള്ള സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളിൽ വിലകുറഞ്ഞത് മുതൽ അധിക സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതും വിലകൂടിയവ വരെ ഏറ്റവും “ശാഠ്യമുള്ള” അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാലും, ഉപയോഗപ്രദമായ നുറുങ്ങുകൾ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വിഭാഗവുമായി വേഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

പതിവുപോലെ, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ നിർവചനവും സാങ്കേതിക വശവും ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഏത് പ്രശ്‌നവും പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി(പുരാതന ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് μακρός - വലുത്, വലുത്) - ഒരു തരം ഫോട്ടോഗ്രാഫി, 1: 2 - 20: 1 (അതായത്, ഫോട്ടോസെൻസിറ്റീവിലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ 1 സെൻ്റീമീറ്റർ) സ്കെയിലിൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ നേടുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ക്യാമറയുടെ മെറ്റീരിയൽ വസ്തുവിൻ്റെ 2 - 0.05 സെൻ്റീമീറ്ററുമായി യോജിക്കുന്നു ).

ഒരു ക്യാമറയുടെ മാക്രോ റേഷ്യോ (മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ) എന്താണ്?

ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ വലിപ്പവും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കൊണ്ടാണ് മാക്രോയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് (അല്ലെങ്കിൽ "മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ") അളക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സെൻ്റീമീറ്റർ വണ്ടിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് 1 സെൻ്റീമീറ്റർ വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ 1: 2 മാക്രോയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നല്ല മാക്രോ ലെൻസ് 1:1 അനുപാതം നൽകുന്നു, ഇതിനെ "ട്രൂ" മാക്രോ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ചിത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് തുല്യമാണ്. ചിത്രം ഒബ്‌ജക്‌റ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പത്തെ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് "സൂപ്പർ മാക്രോ" എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്, ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മാക്രോ അനുപാതം എന്ന പദത്തിന് അർത്ഥമില്ല.

ഈ മൂല്യം പരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ നിങ്ങൾ 2 ഭരണാധികാരികൾ ക്രോസ്വൈസ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാമറ പി മോഡിലേക്ക് സജ്ജമാക്കി ഓട്ടോഫോക്കസ് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുക. വ്യൂഫൈൻഡറിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ, ഭരണാധികാരികളുടെ കവലയുടെ മധ്യഭാഗം വ്യൂഫൈൻഡറിൻ്റെ കേന്ദ്രവുമായി വിന്യസിക്കുക. ഭരണാധികാരികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ക്യാമറ കഴിയുന്നത്ര സമാന്തരമായി സൂക്ഷിക്കുക, അത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും നീക്കുക. വ്യൂഫൈൻഡറിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ പരമാവധി മൂർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. ഷാർപ്‌നെസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ലെൻസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം. പരിശോധനയ്ക്ക് നന്ദി, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണം നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ലെൻസിന് കുത്തനെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രമാത്രം ചെറുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾഎസ്

നിങ്ങൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, സെൻസറിൽ പ്രകാശം കുറയുന്നു. പ്രകാശത്തിന് സമാന്തരമായി, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറയുന്നു. അപ്പെർച്ചർ അടയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പർച്ചർ അടയ്ക്കുന്നത് ഷാർപ്‌നെസിൽ വലിയ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകില്ല, പക്ഷേ സെൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശപ്രവാഹം കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുന്നു. ഒരു മൂല്യം കൊണ്ട് ലെൻസ് അപ്പർച്ചർ അടയ്ക്കുന്നത് അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രകാശം 4 മടങ്ങ് കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അപ്പർച്ചർ ശക്തമായി അടയ്ക്കുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമാകുന്നു. പ്രകാശം അതാര്യമായ അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായ ശരീരങ്ങളുടെ മൂർച്ചയുള്ള അരികുകൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഭാസം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡയഫ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ തരംഗ സ്വഭാവം കാരണം, ഇത് ജ്യാമിതീയ ഒപ്റ്റിക്‌സിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കിരണങ്ങളുടെ വ്യതിയാനത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. അപ്പർച്ചർ അടയ്ക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇഫക്റ്റിന് കാരണമാകുകയും ആത്യന്തികമായി ഔട്ട്പുട്ട് ഇമേജിൻ്റെ മൂർച്ച കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൃശ്യമായ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാമറ ശരിയായി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കുറവ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നികത്താവുന്നതാണ്, എന്നാൽ വേഗത കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് സബ്ജക്റ്റ് മങ്ങുന്നതിന് ഇടയാക്കും. എന്തുചെയ്യും?

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള അധിക ഉപകരണങ്ങൾ.
സാധ്യമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്യാമറ മൌണ്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈപോഡിൽ നിങ്ങൾ ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കേബിൾ റിലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്. ഏതെങ്കിലും മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നടത്തുമ്പോൾ ഈ ആക്സസറികളുടെ ഉപയോഗം എക്സ്പോഷർ സമയത്ത് ക്യാമറയുടെ ചലനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഒരേയൊരു ചോദ്യം ഇതാണ്: "എക്സ്പോഷർ" അവസാനിക്കുന്നതുവരെ പ്രാണികൾ കാത്തിരിക്കുമോ?

ഒരു ട്രൈപോഡും കേബിളും കൂടാതെ, റെയിലുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അടുത്തുള്ള ശ്രേണികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ അവ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നു. ക്യാമറ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടും നീക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 2-സ്ഥാന റെയിലുകളെങ്കിലും വാങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. എന്നാൽ ഈ റെയിലുകളിൽ ഒരു പുഴു ഗിയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രൈപോഡ് തലയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവയുടെ സ്ഥാനചലനത്തിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു ആംഗിൾ വ്യൂഫൈൻഡർ വാങ്ങുന്നത്, രചിക്കുമ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെളിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിനെ അകറ്റി നിർത്താൻ സഹായിക്കും.

വർദ്ധിച്ച ഷട്ടർ സ്പീഡ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

1st രീതി. ISO മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാട്രിക്സിൻ്റെ സംവേദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ: തികച്ചും ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതി. നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ISO മൂല്യം ഉയർന്നതിലേക്ക് മാറ്റി ഷൂട്ടിംഗ് തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ: വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംവേദനക്ഷമതയോടെ, ശബ്ദത്തിൻ്റെ അളവ് കുത്തനെ വർദ്ധിക്കുന്നു. ചെറിയ വസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ, കോണ്ടൂർ മൂർച്ച കുറയുകയും ധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2nd രീതി. മാക്രോ ഫ്ലാഷുകൾ വാങ്ങുന്നു. പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ: നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റിംഗിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ISO മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്‌ത ചിത്രത്തിന് കുറഞ്ഞ ശബ്‌ദവും പരമാവധി മൂർച്ചയും മികച്ച ധാന്യവുമുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ: നിങ്ങളുടെ വാലറ്റ് ഭാരം കുറഞ്ഞതാകുന്നു, എന്നാൽ ഫോട്ടോ ഉപകരണങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്പാക്ക് ഭാരമേറിയതാകുന്നു. ഒരു മാക്രോ റിംഗ് ഫ്ലാഷ് വിലകുറഞ്ഞ ഒരു പരിഹാരമാണ്, പക്ഷേ ഇത് സമനിലയും പരന്നതും നിഴൽ രഹിതവുമായ പ്രകാശം കൊണ്ട് മാത്രമേ വിഷയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇരട്ട മാക്രോ ഫ്ലാഷുകൾ. ലെൻസിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഒരു റിംഗ് ഫ്ലാഷിനേക്കാൾ വലുതാണ്, പക്ഷേ അവ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതാണ്, അവ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഇന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏഴ് പ്രധാന തരം മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം, ഏറ്റവും ലളിതമായത് മുതൽ മികച്ചത് വരെ, ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തി അവയിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ രീതി	പ്രവർത്തന തത്വം	പ്രയോജനങ്ങൾ	കുറവുകൾ
ഫിലിം "ഫ്ലവർ" മോഡ് "സോപ്പ് വിഭവങ്ങൾ"	ബിൽറ്റ്-ഇൻ ക്യാമറ ലെൻസ് അനുവദിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത ദൂരത്തിൽ നിന്ന് സൂം ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ്.	വലിയ പൂക്കൾ, കൂൺ, സമാനമായ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്. ഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഴം. തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും ലളിതമായ മോഡ്.	ഇതിനെ മാക്രോ മോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു നീറ്റൽ ആയിരിക്കും. അധിക സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല
ഡിജിറ്റൽ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറകളുടെ മാക്രോ മോഡ്	ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയുടെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സൂം ലെൻസ് അനുവദിക്കുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ്.	10 മുതൽ 2 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു ചട്ടം പോലെ, നല്ല ഓട്ടോഫോക്കസ് പ്രകടനം.	യഥാർത്ഥ മാക്രോയുടെ അസാധ്യത, അതായത്, 1:1 എന്ന സ്കെയിലിൽ ഷൂട്ടിംഗ്
മാക്രോ ഫിൽട്ടറുകൾ	ലെൻസിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ത്രെഡുള്ള ഫ്രെയിമിലെ കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ലെൻസുകൾ. അവ വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അനുവദനീയമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫോക്കസിംഗ് ദൂരം കുറയ്ക്കാൻ അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x ഡയോപ്റ്ററുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.	വിലകുറഞ്ഞ വില, ഭാരം (മാക്രോ ലെൻസുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ) ഭാരം. മിക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെൻസുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് 15cm അകലെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും.	അരികുകളിൽ മോശം ഇമേജ് നിലവാരം, 1:1 സ്കെയിലിൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അസാധ്യം
വിപുലീകരണ വളയങ്ങളും ബെല്ലോകളും (മാക്രോ വളയങ്ങൾ)	ലെൻസിനും ക്യാമറയ്ക്കും ഇടയിൽ തിരുകിയിരിക്കുന്ന ത്രെഡുകളുള്ള വിവിധ വീതികളുള്ള പ്രത്യേക വളയങ്ങൾ. പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന ലെൻസുകളുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ.	ഉപകരണത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നല്ല നിലവാരം.	അരികുകളിൽ മോശം ഇമേജ് നിലവാരം, മാനുവൽ ഫോക്കസിംഗ് ആവശ്യമാണ്.
റിവേഴ്സിബിൾ (റാപ്പിംഗ്) വളയങ്ങൾ	ലെൻസ് "പിന്നിലേക്ക്" അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നതിനുള്ള വളയങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്: ചിലത് ക്യാമറയിലേക്ക് "പിന്നിലേക്ക്" നേരിട്ട് അറ്റാച്ചുചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവ ഒരു വശത്ത് അരിപ്പയുടെ വ്യാസമുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് ലെൻസിൽ, മറുവശത്ത് - ഒരു മൌണ്ട് , മൗണ്ടിന് അനുസൃതമായി.	സൂപ്പർ മാക്രോ 2:1 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരേയൊരു അവസരം. ഉപകരണത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ വില.	ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴം, സ്വയമേവയുള്ള എക്സ്പോഷർ കണ്ടെത്തൽ, ഓട്ടോഫോക്കസ് എന്നിവയില്ല.
സാധാരണ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള മാക്രോ ലെൻസ്	1:1 സ്കെയിലിൽ യഥാർത്ഥ മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലെൻസ്. ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 50...100 മി.മീ.	മികച്ച നിലവാരത്തിൽ 1:1 സൂമിൽ യഥാർത്ഥ മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഓട്ടോഫോക്കസും ക്യാമറ എക്‌സ്‌പോഷർ മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.	ഉയർന്ന വില. വിഷയം വളരെ അടുത്താണ് ആവശ്യം
മാക്രോ പ്രവർത്തനമുള്ള ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്	ദൂരെ നിന്ന് മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലെൻസ്. 100...300 മിമി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട്.	താരതമ്യേന ചെലവുകുറഞ്ഞ സാമ്പിളുകൾ 1: 2 എന്ന സ്കെയിലിൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ കൂടുതൽ ചെലവേറിയ ലെൻസുകൾ - 1: 1 മുതൽ. പലപ്പോഴും ഒരു സൂം ലെൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഓട്ടോഫോക്കസ്, ക്യാമറ എക്‌സ്‌പോഷർ മീറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പക്ഷികൾ, ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ എന്നിവ ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ നല്ലതാണ്	ഉയർന്ന വില, പലപ്പോഴും ട്രൈപോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോപോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത

ഇനി നമുക്ക് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രായോഗിക വശത്തേക്ക് നേരിട്ട് പോകാം. കൂടാതെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില ലളിതമായ നുറുങ്ങുകൾ നൽകും.

നുറുങ്ങ് #1: അടുത്തത് എപ്പോഴും വലുത് എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്
പുതിയ അമേച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ വ്യാപകമായ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, “ക്യാമറ ഒബ്‌ജക്റ്റിനോട് അടുക്കുന്തോറും വലുതായി മാറും” - ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം?
വിൽപ്പനക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്യാമറകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് കരുതുക: ആദ്യത്തെ ഷൂട്ട് മാക്രോ 2 സെൻ്റീമീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്ന് 35 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, രണ്ടാമത്തേത് 6 സെൻ്റീമീറ്റർ അകലെ നിന്ന്, എന്നാൽ 210 എംഎം ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. ആദ്യത്തെ ക്യാമറയുടെ മാക്രോ മോഡ് മികച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം അത് ദൂരെ നിന്ന് മൂന്ന് മടങ്ങ് അടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അങ്ങനെയല്ല! സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ, കാഴ്ചയുടെ കോണും അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വിസ്തീർണ്ണവും ആനുപാതികമായി കുറയുന്നു, അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ആപേക്ഷിക വലുപ്പം, നേരെമറിച്ച്, വർദ്ധിക്കുന്നു, അതിനാൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയുടെ ലെൻസ്, ആദ്യത്തേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, വസ്തുവിനെ 210/35 = 6 മടങ്ങ് അടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെ, 6 സെൻ്റീമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഫ്രെയിം 1 സെൻ്റീമീറ്റർ മുതൽ എടുത്തത് പോലെ കാണപ്പെടും.

നുറുങ്ങ് #2: നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സമയം പാഴാക്കരുതെന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് (അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൽ നിന്ന്) മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്‌റ്റാഷിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പുറത്തെടുത്ത് മാക്രോ 1: 1 എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മാക്രോ ലെൻസുകളിൽ ഒന്ന് വാങ്ങണമെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

നുറുങ്ങ് #3: ശരിയായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക
ഇമേജ് ചെയ്‌ത സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്‌നമായതിനാൽ, “എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര മൂർച്ചയില്ലാത്ത”തിനാൽ കൃത്യമായി എന്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്ന പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്?
ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, ഡ്രാഗൺഫ്ലൈയുടെ ചിറകുകൾ പോലുള്ള പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ലെൻസിൻ്റെ മുൻ ലെൻസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരേ അകലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ, അത്തരമൊരു കോണിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, എല്ലായ്പ്പോഴും മാനുവലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോക്കസിംഗിനെ വിശ്വസിക്കരുത്. മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസൈനർമാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓട്ടോഫോക്കസിന്, നിങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബദൽ അഭിപ്രായമുണ്ട്.

നുറുങ്ങ് #4: ഒരു ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുക
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ആഴം കുറഞ്ഞ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് സൂക്ഷ്മമായ വിശദാംശങ്ങൾ പകർത്താൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ ഒരു ചെറിയ അപ്പർച്ചറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കുറഞ്ഞ ഷട്ടർ സ്പീഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാകും, അതിനാൽ ക്യാമറയുടെ ഓരോ ചലനവും ഒരു മങ്ങിയ ഫോട്ടോയിൽ കലാശിക്കും.
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഒരു ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ അപ്പർച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും - ഫ്ലാഷിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പൾസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏത് ചലനത്തെയും "മരവിപ്പിക്കും".
നിങ്ങൾക്ക് ടിടിഎൽ മോഡുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഫ്ലാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കരുതുക. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലി - ശരിയായ എക്സ്പോഷർ കണക്കുകൂട്ടൽ - യാന്ത്രികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എക്സ്പോഷർ നഷ്ടപരിഹാരം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിവരും, ഉദാഹരണത്തിന് വെളുത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് +1 അല്ലെങ്കിൽ +1.5.
നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ- വിഷയം തുല്യമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് "ഹോട്ട് ഷൂ" യിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഷ് നീക്കം ചെയ്ത് ലെൻസിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക.

നുറുങ്ങ് #5: പൂക്കൾക്ക് ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കുക
ചിത്രമെടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്രൈപോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാറുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്തവണ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രൈപോഡ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയ്‌ക്കല്ല, പൂക്കൾക്ക്! ഒരു ചെറിയ കാറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പോലും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർഡിക് സ്വഭാവവും വിജയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആടുന്ന പുഷ്പത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതാണ് വസ്തുത. കൂടാതെ, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴം കാരണം, ഏറ്റവും വലിയ അപ്പർച്ചർ മൂല്യങ്ങളിൽ പോലും, വിഷയത്തിൻ്റെ ചലനത്തെ "സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത" താരതമ്യേന നീളമുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, പുഷ്പം ചലനരഹിതമായിരിക്കണം. ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു ലളിതമായ ക്ലോത്ത്സ്പിൻ അനുയോജ്യമാണ്. 30 സെൻ്റീമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു നേർത്ത തടി വടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഘടിപ്പിക്കാം.

നുറുങ്ങ് #6: ശരിയായ ISO തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും പ്രാണികൾ പോലുള്ള ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ "മങ്ങുന്നത്" തടയാനും ഏകദേശം ISO 200...400 മീഡിയം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഷട്ടർ റിസോഴ്‌സ് ഒഴിവാക്കരുത്, ധാരാളം ടേക്കുകൾ എടുക്കുക: ഫീൽഡിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ആഴം കാരണം, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ, നിരവധി ഫ്രെയിമുകൾ പാഴാകുന്നു.

നുറുങ്ങ് #7: പരമാവധി മാഗ്‌നിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകരുത്
1:1 മാക്രോ ലെൻസുകളുടെ ഉടമകൾക്ക് ഈ നുറുങ്ങ് ഉപയോഗപ്രദമാകും. ചില ചിലന്തിയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാൻ കാഴ്ചക്കാരന് അവസരം നൽകുന്നതിന് തുടക്കക്കാരായ മാക്രുഷ്നിക്കുകൾ പരമാവധി മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. തൽഫലമായി, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മിക്കപ്പോഴും ഒരു കണ്ണ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു, മറ്റെല്ലാം അവ്യക്തമായി മാറുന്നു: പരമാവധി മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം വിനാശകരമായി ചെറുതാണ്, ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യകൾക്ക് തുല്യമാണ്.
ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം? 1:2 പോലെ താഴ്ന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷനുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. അതേ സമയം, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം പലതവണ വർദ്ധിക്കും, ഇത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാധ്യമാക്കും. പിന്നെ, പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അധികമായി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക. തൽഫലമായി, 1: 1 മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫക്റ്റ് തുല്യമാണ്, പക്ഷേ മികച്ച മൂർച്ചയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചക്കാരൻ ചിലന്തിയിൽ ഒരു കണ്ണ് മാത്രമല്ല, രണ്ടാമത്തേത്, മൂന്നാമത്തേത്, നാലാമത്തേത് എന്നിവയും കാണുന്നു, നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണെങ്കിൽ, എല്ലാ പതിനാറും അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ എത്രയെണ്ണം ചിലന്തിയിലുണ്ട് ...

നുറുങ്ങ് #8: ലെൻസ് ഹുഡ് മറക്കരുത്
നല്ല സണ്ണി കാലാവസ്ഥയിൽ മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ലൈറ്റിംഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ഇത് സുതാര്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികളുടെ "ചർമ്മത്തിൻ്റെ" രോമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകും. എന്നാൽ സൂര്യനെതിരെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ (അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ), "മുയലുകളെ പിടിക്കാൻ" സാധ്യതയുണ്ട്, അതായത്, തിളക്കം ലഭിക്കും.
ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ, ഒരു ലെൻസ് ഹുഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഈ സവിശേഷത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില നിർമ്മാതാക്കൾ മാക്രോ ലെൻസുള്ള ഒരു ഹുഡ് ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ലെൻസുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ ലെൻസ് ഹുഡ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ലഭിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് - വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് അടിയന്തിര ആവശ്യമാണ്.

നുറുങ്ങ് #9: സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുക
ശരി, തീർച്ചയായും അർത്ഥത്തിലല്ല... :) മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒരു സംരക്ഷിത ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പൂക്കളിലും ചിത്രശലഭ ചിറകുകളിലും പൂമ്പൊടി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത, ഉറുമ്പുകൾ പോലുള്ള ചില പ്രാണികൾക്ക് ക്യാമറയിൽ ആസിഡ് “ഷൂട്ട്” ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയും. ഇവയെല്ലാം സജീവമാണ് രാസ പദാർത്ഥങ്ങൾ, വിലകൂടിയ ലെൻസിൻ്റെ ആൻ്റി-റിഫ്ലെക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഏറ്റവും ലളിതമായ UV ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പരിരക്ഷയ്ക്കായി. എന്നാൽ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല (എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഐറിന "ബെൽക്കി" യുടെ ഉപദേശപ്രകാരം) വിലകുറഞ്ഞ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബാക്ക്ലൈറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിളങ്ങുകയും അധിക പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

ടിപ്പ് നമ്പർ 10: മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ, മധുരമുള്ള ചായ കുടിക്കുക
ലൈറ്റ് പെയിൻ്റിംഗ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി. അതിനാൽ, ഒരു നല്ല നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ മാക്രോയിൽ പിസ്റ്റിലും കേസരങ്ങളുമുള്ള പ്രാണികളോ പൂക്കളോ അല്ല, മറിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ കളിയാണ് കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ, ഒരു സ്കൂൾ സസ്യശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിനായുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ സർഗ്ഗാത്മക ചുവടുവെപ്പ് നടത്തും. ഒരു സാധാരണ ഉറുമ്പിൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാസ്റ്റർപീസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രകാശത്തിന് കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ, തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാക്രോ ഷൂട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കാത്തിരിക്കൂ സണ്ണി ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പൂക്കളും പ്രാണികളും എങ്ങനെ സൂര്യനിൽ തിളങ്ങുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ കാണും. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ബാക്ക്ലൈറ്റ് ഷൂട്ടിംഗിനെക്കുറിച്ച്? അവിസ്മരണീയമായി!

നുറുങ്ങ് #11: ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പ്രകൃതി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സമയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചിത്രകാരൻ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, "മക്രുഷ്നിക്" പലപ്പോഴും ഒരു സണ്ണി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് "വേട്ടയാടുന്നു". നല്ല തെളിച്ചമുള്ള വെളിച്ചം, മാക്രോ ലോകം അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തിലും - ഇവയാണ് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ.
സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു - ബാക്ക്ലൈറ്റിലും ചരിഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്. കൂടാതെ, സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഊഷ്മള ടോൺ നൽകുന്നു. രാത്രിയിലും മഴയ്ക്ക് മുമ്പും പല പൂക്കളും അടച്ച് "ഉറങ്ങാൻ" പോകുന്നുവെന്നതും കണക്കിലെടുക്കണം. മഴയ്ക്ക് മുമ്പ്, പ്രാണികൾ ഇലകൾക്കടിയിൽ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും നിഷ്ക്രിയമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. താഴ്ന്ന താപനിലകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്, അതിനാൽ ഒരു ഡ്രാഗൺഫ്ലൈയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിരാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് പകർത്താനാകും.

നുറുങ്ങ് #12: പശ്ചാത്തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക
നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഒരു പൂവിൻ്റെയോ കീടത്തിൻ്റെയോ ആകട്ടെ, അവയുടെ സൗന്ദര്യം കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. രൂപം. അതിനാൽ, പശ്ചാത്തലം ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു, മറിച്ച് പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക. ഇത് ചെയ്യാൻ പൈ പോലെ എളുപ്പമാണ്: ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയുടെ മാക്രോ-വിഷൻ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതായതിനാൽ, ഏത് ഒറ്റ-വർണ്ണ പ്രതലവും പശ്ചാത്തലമായി ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തൊപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തും ഒരു പശ്ചാത്തലമായി വർത്തിക്കും: ആകാശം, ഒരു ബർഡോക്ക് ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ്. ഒരു പശ്ചാത്തലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലം എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി കാണപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഇതിന് വസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ മികച്ച ലൈറ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഇരുണ്ട പശ്ചാത്തലം ലൈറ്റിംഗിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിഴലിൽ തുടരുകയും വേണം. നിങ്ങൾ വിഷയത്തിൻ്റെ സിലൗറ്റ് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു നേരിയ പശ്ചാത്തലം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിറമുള്ള പശ്ചാത്തലം വസ്തുവിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളേക്കാൾ പൂരിതമാകരുത്, അതുമായി വർണ്ണ പൊരുത്തക്കേട് ഉണ്ടാകരുത്. ഊഷ്മളവും തണുത്തതുമായ ടോണുകളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ ഒരു നിറമുള്ള പശ്ചാത്തലം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ചൂടുള്ള ടോണുകളുടെ വസ്തുക്കളെ മുൻവശത്ത് "ഞെരുക്കുന്നു". പ്രധാന വിഷയത്തിൻ്റെ നിറം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചാരനിറത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നുറുങ്ങ് #13: മഞ്ഞു നീക്കം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?
"മക്രുഷ്‌നിക്കുകളുടെ" പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദം ചെടിയുടെ ഇലകളിലെ വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ ഫോട്ടോയും, തീർച്ചയായും, രാവിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, യഥാർത്ഥ മഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും സാധ്യമല്ല, പക്ഷേ ഒരു സ്പ്രേ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചെടികൾ തളിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ അനുകരിക്കാനാകും.

അനുയോജ്യമായ ബാക്ക്‌ലൈറ്റിംഗിൽ മഞ്ഞിൻ്റെ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം, അത് പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ചുറ്റും "നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും" "ക്രോസുകളുടെയും" ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞുതുള്ളികൾ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് കൂടുതൽ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല!

നുറുങ്ങ് #14: പരീക്ഷണം!
ഇതാ ഒരു സാധാരണ സൃഷ്ടിപരമായ പാതഒരു തുടക്കക്കാരനായ മക്രുഷ്‌നിക്ക്: ഒരു പുഷ്പം, ചിലന്തിവലയിൽ ചലനരഹിതമായ ചിലന്തി, ജനൽപ്പടിയിൽ തലകീഴായി കിടക്കുന്ന ചത്ത ഈച്ച...
അതിനിടയിൽ, നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഇനിയും നിരവധി മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവസരങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ ബഗ് ഒരു പുഷ്പത്തിൽ വളരെ മികച്ചതായി കാണപ്പെടും, കൂടാതെ പുഷ്പം ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രസകരമായി തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ, പുല്ലും ഫംഗസും പായലും ഉള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ മാക്രോ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല? നിങ്ങൾ ചിലന്തിയെ ചിത്രീകരിക്കുകയാണോ? മഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ രാവിലെ ഇത് ചെയ്യുക, വെബ് വളരെ മനോഹരമാകും. ഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള മാക്രോ റിപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും രസകരമാണ്, അത് ഒരു ചെടിയുടെ ഇലയോ മരത്തിൻ്റെ പുറംതൊലിയോ നമ്മുടെ കാലിനടിയിലെ മണലോ തത്തയുടെ തൂവലോ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ചിറകോ ആകട്ടെ. എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്ചർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലൈറ്റിംഗിൻ്റെ ദിശയാണെന്ന് മറക്കരുത്. സൂര്യാസ്തമയ സമയത്ത് ബാക്ക്ലൈറ്റിൽ ചെടിയുടെ ഇലകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് രസകരമല്ലേ? മാക്രോ വേൾഡ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വൈവിധ്യപൂർണ്ണമാണ്!

അതിനാൽ, സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചു, ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങി - ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗിന് പോകുന്നു!

1. തയ്യാറാക്കൽ.

a) കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക: അത് വെയിൽ ആയിരിക്കണം, വളരെ കാറ്റുള്ളതല്ല.

b) ക്യാമറയിലെ ബാറ്ററികളുടെ ചാർജ് പരിശോധിക്കുക, സ്പെയർ എടുക്കുക. ക്യാമറയിൽ മോഡുകൾ മുൻകൂട്ടി സജ്ജമാക്കുക: ISO മിനിമം, സെൻട്രൽ ഫോക്കസ്; ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പരമാവധി (ക്യാമറ RAW-യെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, RAW-ൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക), ഷൂട്ടിംഗ് സ്പീഡ് മുൻഗണന (1/1000s), അപ്പർച്ചർ മുൻഗണന - നിങ്ങളുടെ ലെൻസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു DSLR ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യം അത് സജ്ജമാക്കുക ഏകദേശം 8; ഇതൊരു സോപ്പ് ഡിഷ് ആണെങ്കിൽ, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം മതിയാകാൻ ആവശ്യമായ ഒരു അപ്പർച്ചർ മൂല്യം പരീക്ഷിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മാനുവൽ ക്രമീകരണങ്ങളില്ലാത്ത പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ക്യാമറകളുടെ ഉടമകൾ മാക്രോ മോഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും.
ഒരു DSLR-നായി, പ്രാഥമികമായി മാനുവൽ മോഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് വേഗതയും അപ്പർച്ചറും നിങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും.

c) നിങ്ങൾ പ്രാണികളെ വേട്ടയാടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിഷ്പക്ഷ നിറങ്ങളിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുക, വെയിലത്ത് കാക്കി അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ എന്തെങ്കിലും. പെർഫ്യൂം മണം ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും അലറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക (വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ഗുരുതരവും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു).

d) ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടി (10x10), ഒരു വെള്ള കടലാസ്, പ്ലെയിൻ തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു കഷണം, ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റ്, സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽ, ക്ലോസ്‌പിൻ, ട്രൈപോഡ് എന്നിവ നിങ്ങളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുക.

2. സ്ഥലത്തെ വരവ്

സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ, ചുറ്റും നോക്കുക. നിങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രാണികളുടെ ഒരു മേഘം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പ്രശ്നമല്ല. ഒരുപക്ഷേ അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 മിനിറ്റ് നിൽക്കുക, കാണുക, നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക പരുക്കൻ പദ്ധതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുക.

3. നിശ്ചല വസ്തുക്കൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.
a) പശ്ചാത്തലം.
മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അധികമൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്. ഫ്രെയിമിൽ അധിക ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ നുറുങ്ങുകളിലെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒരു ഷോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പശ്ചാത്തലം വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഒരു കൃത്രിമ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാക്കുക. വിഷയം ഒരു കണ്ണാടി (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളുത്ത കടലാസ്) ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കാം.

ബി) രചന.
ബോറടിപ്പിക്കുന്ന സെൻട്രൽ കോമ്പോസിഷനുകൾ ഒഴിവാക്കുക, എല്ലാം ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കുകൾ അനുസരിച്ച്: ഫോക്കസ് ചെയ്ത ശേഷം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ അരികിലേക്ക് നീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗണലായി നീക്കുക.

സി) കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വസ്തുക്കൾ.
കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പ് വസ്തുക്കൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, ക്യാമറ എക്സ്പോഷർ തെറ്റിക്കുന്നത് വളരെ സാധാരണമാണ്. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എടുക്കുക: ക്യാമറ മാനുവൽ മോഡിലേക്ക് സജ്ജമാക്കി പരീക്ഷണാത്മകമായി എക്സ്പോഷർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

d) ഫോക്കസിംഗ്.
ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോഫോക്കസിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു - ക്യാമറ കൂടുതൽ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള വിദൂര വസ്തുവിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നു. ചിലന്തിവലകൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന്. മാനുവൽ ഫോക്കസിലേക്ക് മാറുക. ക്യാമറയ്ക്ക് മാനുവൽ ഫോക്കസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, കുറച്ച് ഒബ്‌ജക്റ്റ് (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു തണ്ട്) എടുത്ത് ഒബ്‌ജക്റ്റിന് അടുത്തായി വയ്ക്കുക, ഷാർപ്‌നെസ് ക്രമീകരിക്കുക, ഷട്ടർ ബട്ടൺ പകുതിയായി അമർത്തുക, ഒബ്‌ജക്റ്റ് നീക്കം ചെയ്‌ത് ഷട്ടർ മുഴുവനും അമർത്തുക.

4. ഷൂട്ടിംഗ് പ്രാണികൾ
a) പെരുമാറ്റം.
നിങ്ങൾ പ്രാണികളെ വേട്ടയാടാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലളിതമായ നിയമം ഓർമ്മിക്കുക: പ്രാണികൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി മോശമാണ്, പക്ഷേ നല്ല കേൾവിയുണ്ട്, ഗന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അവരിൽ പലരും കേവലം ചാമ്പ്യന്മാരാണ്. അതിനാൽ, ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, അവരെ എങ്ങനെ "കബളിപ്പിക്കാം" എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം.
മിക്കപ്പോഴും, പ്രാണികൾ നിങ്ങളെ പോലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ശബ്ദത്തെ. അതിനാൽ, ദൂരെ നിന്ന് ആദ്യ ഷോട്ട് എടുക്കുക, രണ്ടാമത്തേത് - ഒരു പടി അടുത്ത് എടുക്കുക തുടങ്ങിയവ. സാധാരണയായി 5-6 ഫ്രെയിമുകൾ ഇതിനകം അടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത നിയമം സുഗമവും നിശബ്ദവുമായ ചലനങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ആംഗ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല! സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ ഒരു പ്രാണിയെ ഞെട്ടിച്ചാൽ, അതിനെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവൻ ശാന്തനാകട്ടെ.

നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ക്യാമറ തയ്യാറാക്കണം; ആവശ്യമുള്ള മോഡ് മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ സൂം ലെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉപയോഗിക്കുക.

ബി) ശ്രദ്ധ.
വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയാണ്. ആരെങ്കിലും ഇലയ്ക്കടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ആരുടെയെങ്കിലും നിഴൽ എവിടെയെങ്കിലും മിന്നിമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.

സി) നിരീക്ഷണം.
ശ്രദ്ധിക്കുക - പ്രാണികളുടെ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരിൽ ചിലർ നന്നായി "പോസ്" ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവർ ഉടനെ ഓടിപ്പോകുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു പ്രാണിയുടെ കാഴ്ച എത്രത്തോളം മെച്ചപ്പെടുന്നുവോ അത്രയും മോശമായിരിക്കും.
നന്നായി പോസ് ചെയ്യുന്നു: ചിലന്തികൾ, പുൽച്ചാടികൾ, ചെറിയ ചിത്രശലഭങ്ങൾ, തേനീച്ചകൾ, ബംബിൾബീസ്, കാറ്റർപില്ലറുകൾ, ഉറുമ്പുകൾ. ശരി, ഈ അർത്ഥത്തിൽ പുഴുക്കൾ ഒരു യഥാർത്ഥ കണ്ടെത്തലാണ്.
മോശം പോസറുകൾ: പല്ലികൾ, ബെഡ്ബഗ്ഗുകൾ, ചില ചിത്രശലഭങ്ങൾ (പരുന്ത് നിശാശലഭങ്ങൾ, നാരങ്ങകൾ), ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകൾ. പലർക്കും പറക്കലിൽ ഡ്രാഗൺഫ്ലൈകളെ പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും, അവ പലപ്പോഴും വായുവിൽ പറക്കുന്നു.

d) ഫോക്കസ്, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം, എക്സ്പോഷർ വേഗത.
"തല ലക്ഷ്യമാക്കുക." അതായത്, പ്രാണിയുടെ തലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ശരിയായ നിമിഷത്തിൽ ശ്രദ്ധ അബദ്ധവശാൽ വഴുതിപ്പോയേക്കാവുന്നതിനാൽ നിരവധി ടേക്കുകൾ ചെയ്യുക. വീട്ടിൽ വന്ന് ഏറ്റവും അനുചിതമായ സ്ഥലത്ത് മങ്ങൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ പിന്നീട് ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് മോശം ഷോട്ടുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, എന്നാൽ പ്രാണികളെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞ ആഴം പശ്ചാത്തലത്തെ മനോഹരമായി മങ്ങിക്കുന്നു, അതേസമയം വലിയ ആഴത്തിലുള്ള ഫീൽഡ് വിഷയം കൂടുതൽ മൂർച്ചയോടെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മികച്ച പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക.
50 മില്ലീമീറ്ററിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 1/125 സെക്കൻഡിൽ താഴെയും 100 മില്ലീമീറ്ററിൽ 1/250 സെക്കൻഡിൽ താഴെയും വേഗത സജ്ജമാക്കുക.

d) പ്ലോട്ട്.
ലളിതമായ ഫോട്ടോകളിൽ നിർത്തരുത്, ഏറ്റവും രസകരമായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഥകളുള്ള ഫോട്ടോകളാണ്.

f) സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ.
ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ പ്രാണികളെ ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ തളിക്കാനും പിന്നീട് വെടിവയ്ക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. പ്രാണി നനഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് പറന്നുപോകില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയില്ല ... എനിക്ക് ഈ രീതി ശരിക്കും ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷേ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്രദമാകും. പൂക്കളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

g) പറക്കുന്ന പ്രാണികൾ.
പറക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാണിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 1/1000 സെക്കൻ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് വേഗത ആവശ്യമാണ്. അതേ സമയം, ഫീൽഡിൻ്റെ ആഴം വളരെ കുറയുകയും വസ്തുവിനെ പിടിക്കാൻ പ്രയാസമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ISO വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ധാരാളം ശബ്ദമുണ്ടാകും. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരേയൊരു അവസരമേയുള്ളൂ എന്ന് ഓർത്ത് ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അത്തരം ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുക എന്നതാണ് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ വഴി.

h) രാത്രികാല പ്രാണികൾ.
രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസിങ് ആണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. പൂർണ്ണമായ ഇരുട്ടിൽ, ഓട്ടോഫോക്കസ് മോഡിൽ വിഷയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫ്ലാഷ്ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്ലാഷ്ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് "അന്ധമായി" ഫോക്കസ് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതായത്, മാനുവൽ ഫോക്കസ് മോഡിൽ, നിങ്ങൾ ഏകദേശം ക്രമീകരിക്കുകയും ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേയിലെ തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോ നോക്കുക, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് മാറ്റേണ്ടത്, ക്രമീകരിക്കുക, അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കുക തുടങ്ങിയവ.

5. ഫോട്ടോ വിശകലനം
നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, ഫോട്ടോകൾ അടുക്കുക. മോശം ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കരുത്, ഓരോ ഫ്രെയിമും വിശകലനം ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിജയിച്ചതും അത് വിജയിക്കാത്തതും? ഓരോ ഷോട്ടിനുമുള്ള ക്യാമറ ക്രമീകരണങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക, ഷൂട്ടിംഗ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവബോധപൂർവ്വം സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഉടൻ പഠിക്കും.
മടക്കുക നല്ല ഷോട്ടുകൾഒരു പ്രത്യേക ഫോൾഡറിൽ, അവ എവിടെ, എപ്പോൾ എടുത്തുവെന്ന് ഒപ്പിടുക (കാരണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകൾ വിജയകരമായ ഷോട്ടുകളിലല്ല, ജിഗാബൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഉടൻ കണക്കാക്കുന്നത്). ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യരുത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആർക്കൈവ് ആണ് (പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഗുണനിലവാരം നശിപ്പിക്കുന്നു). പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഫോട്ടോകൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കാം.

വിഷയം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പാഠം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്നും അവരുടെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗിക കഴിവുകളും അവബോധവും ലഭിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാഗ്യം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കും!

നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും!