Homer trafnie nazwał Chios, swoje rzekome miejsce urodzenia, „skalistym”. Historia wyspy jest burzliwa, jej wygląd jest wyjątkowy, a charakter mocny. Ta duża wyspa zawsze kwitła: w średniowieczu, za sprawą eksportu żywicy mastyksowej – od 1346 do 1566 roku handel ten był nadzorowany przez władców genueńskich, a później władców osmańskich, którzy nazywali Chios „Sakyz Adasi”, którzy jest „Wyspa Żywicy”. Po ponownym połączeniu wyspy z Grecją w 1912 r. powstało kilka dynastii posiadających statki, a wyspa nadal się bogaciła, choć w inny sposób. Żeglarstwo jest dla Chios czymś więcej niż naturalnym: w każdej rodzinie przynajmniej ktoś pracuje lub pracował we flocie handlowej.
Najpotężniejsze dynastie armatorów, władz lokalnych i wojska powstrzymywały turystykę do końca lat 80. XX wieku, ale światowy kryzys w żegludze (a co za tym idzie i przemyśle stoczniowym) oraz nasycenie turystyką innych, bardziej „rynkowych” wysp przełamało ten opór. Od tego czasu coraz więcej obcokrajowców odkrywa Chios poza stolicą: są oczarowani wioskami, bizantyjskimi zabytkami i przyjemnym dodatkiem przyzwoitych, choć odległych, plaż. Outback wyraźnie nie zamierza poddać się turystyce, a mimo to nowe czasy zdołały nadać mu zauważalny, nowoczesny akcent, a że wśród Chios jest wielu Greków, którzy powrócili do ojczyzny z USA i Kanady, język angielski nierzadko na Chios.
Niestety, w ciągu ostatnich dwóch stuleci wyspę nawiedzały różnego rodzaju katastrofy tak często, że wydaje się to wręcz niesprawiedliwe. To właśnie na Chios Imperium Osmańskie dopuściło się najbardziej niechlubnego, jeśli nie najgorszego, okrucieństwa wobec greckich rewolucjonistów, niszcząc 30 tysięcy Chios w marcu 1822 roku, zniewalając jeszcze więcej z nich lub zmuszając ich do wygnania. W 1881 r. ocalałych wyspiarzy ucierpiało w wyniku niszczycielskiego trzęsienia ziemi, a w latach 80. XX wieku naturalne piękno wyspy przygasło z powodu pożarów lasów, które zniszczyły lasy, które zostały już przerzedzone pracą wielu pokoleń stoczniowców.
Ponad połowa majestatycznych lasów iglastych wymarła, a pojedyncze kępy przetrwały jedynie na dalekim północnym wschodzie i na środku wyspy (chociaż wysiłki mające na celu ponowne sadzenie i przywracanie lasów nie pozostają bezowocne). W 1988 r. na Chios wylądowały pierwsze loty czarterowe z Europy Północnej, zwiastując potencjalną zmianę sytuacji wyspy. Ale do dziś wyspa może pomieścić nie więcej niż 5 tysięcy gości, i lwia część miejsc jest w stolicy oraz pobliskich nadmorskich kurortach Karfas i Ayia Ermioni. Ale pas startowy na lotnisku został jednak przedłużony w 2004 roku, tak że teraz na wyspę mogą przyjmować dowolne samoloty odrzutowe, chociaż do dziś nie ustanowiono bezpośrednich lotów z innymi państwami, w tym z.
Południowa część wyspy Chios
Oprócz gajów oliwnych, na południu wyspy rośnie wiele pistacji mastyksowych (gatunek Pistacia lentiscus); drzewa te występują w całym basenie Morza Egejskiego, ale tylko na Chios pachnąca żywica jest zbierana w stosunkowo dużych ilościach. Przez wieki żywicę tę wykorzystywano do produkcji farb, kosmetyków oraz kulek do żucia, takich jak dzisiejsza guma. guma do żucia. Kulki do żucia trafiły do haremu sułtana, gdzie uzależnienie od tego „przysmaku” nabrało charakteru niemal narkomanii. Fakt, że Turcy zwrócili się tak zaciekle przeciwko Chianom, wynika w dużej mierze z faktu, że powstanie wiosenne 1822 r. pozostawiło ich bez mastyksu, a harem bez piłek do żucia.
Handel mastyksem utrzymuje na rynku 20 wiosek mastyksowych (mastichohoria), odkąd Genueńczycy utwierdzili się w monopolu na tę rzadką substancję w XIV i XV wieku, ale upadek imperialnej Turcji i rozwój petrochemii położyły kres popytowi na mastyks. Teraz ta substancja to tylko ciekawostka, ale można ją żuć (spróbuj słodzonej gumy marki Elma) i przy okazji pić (jest mocny trunek zwany mastiha). Od czasów starożytnych mastyks był używany przez farmaceutów i lekarzy, a dzisiejsze kosmetyki, pasty do zębów, eliksiry i płukanki z mastyksem sprzedawane są w sklepie Mastiha na Eieou na Chios.
Obecnie wioski mastyksowe utrzymują się głównie ze sprzedaży mandarynek, moreli i oliwek. Wioski mastyksowe nie zostały zniszczone przez Turków w 1822 roku, w przeciwieństwie do wszystkich innych wiosek na wyspie, a zachowana architektura jest jedyna w swoim rodzaju: choć jest uszyta według wzorców genueńskich, bardzo przypomina sąsiedztwo (nawet jeśli jest po drugiej stronie morze) Bliskiego Wschodu. Wsie budowano na planie czworoboku z tzw wysokie budynki na zewnętrznym obwodzie zewnętrzną granicę ufortyfikowaną przełamywały jedynie nieliczne wjazdy do wsi, a bramy wykonywano najczęściej w formie dość długich krytych korytarzy pod sklepieniami łukowymi.
Wioski mastyksowe
Najmniejsza wioska mastyksowa – Armolya, położona 20 kilometrów od wioski o tej samej nazwie, nie robi szczególnie silnego wrażenia, ale lokalni mieszkańcy pozostać wiernym rzemiosłu garncarskiemu. Ale Pirji, kolejne 5 kilometrów na południe, jest najbardziej kolorową wioską, domy są usiane geometrycznymi wzorami: z domów ostrożnie usuwa się warstwę bielenia, odsłaniając znajdującą się pod spodem czarną skałę wulkaniczną, a jesienią jasne fioletowe plamy do kolorystyki dodawane są - są to pomidory suszące się na słońcu. Bizantyjski Kościół Świętego Apostolskiego Agia Apostoli (godziny otwarcia nieprzewidywalne), znajdujący się pod arkadą w północno-wschodnim narożniku centralnego placu, ozdobiony jest freskami namalowanymi znacznie później niż w epoce bizantyjskiej.
Ostatnio na wszystkich ważnych ulicach i zaułkach pojawiły się butiki i stragany z pocztówkami, co jakoś niezbyt pasuje na tle starożytnej architektury. W średniowiecznym centrum wioski znajduje się bankomat, poczta, a na centralnym placu kawiarnia i stoiska z souvlakami. Olimbi, 7 kilometrów na zachód na trasie autobusowej Armolha-Piria, jest rzadziej odwiedzane niż inne wioski lane, ale to nie znaczy, że nie ma nic ciekawego. Jeśli w Piryi baszta-donżon – niemal obowiązkowy detal wioski mastyksowej – patrzy na zmodernizowany rynek główny przez okna niegdyś mieszkalnych, a obecnie pustych pomieszczeń, to w Olimbi ta sama wieża stoi na środku placu, a w na parterze znajduje się z jednej strony wiejska kawiarnia, z drugiej – tawerna-bar.
Za przykład tego typu wiosek uważa się ponurą, monochromatyczną Mestę, położoną 4 km od Olimbi. Pomimo tego, że na obrzeżach jest więcej barów, barów z przekąskami i sklepów ze śmieciami, niż jest to konieczne, prawie wszyscy mieszkańcy Mesty nadal żyją z pracy na swojej ziemi. Od głównego placu, nad którym dominuje archangielski kościół Taxyarchis (największy na wyspie), we wszystkich kierunkach rozciągają się liczne chłodne, zacienione alejki z tunelami i przyporami zbudowanymi w celu ochrony przed trzęsieniami ziemi.
Prawie wszystkie ulice kończą się ślepymi zaułkami, z wyjątkiem tych, które prowadzą do sześciu wyjść. Tylko w północno-wschodnim, krytym przejściu zachowała się do dziś starożytna żelazna brama. Pokoje oferowane są w kilku odrestaurowanych domach przez właścicieli takich jak Dimitris Pipidis, natomiast apartamenty i sklep z pamiątkami prowadzi Anna Floradis, która oferuje bardziej nowoczesne zakwaterowanie. Z dwóch tawern, położonych w godnej pozazdroszczenia lokalizacji - na głównym placu, jakość i ceny są lepsze w Mesaionas (Kuga Dhespina), gdzie gospodyni jest bardziej pomocna i oferuje pokoje.
Wybrzeże Mastyksowe i jaskinia Sichias Olimbon
Dobre plaże najbliżej Mesty zaczynają się zaraz za wiejskim portem Limenas Meston: 4 kilometry dalej znajduje się Didima, podwójna zatoka z przykrywającą ją wyspą, nieco dalej plaża Potami z chłodnym strumieniem o tej samej nazwie i wreszcie Ayia Irini (8 kilometrów) - sama zatoka jest kameralna, ale z dobrą tawerną. Kiedy wiatr wieje z północy, we wszystkich zatokach wznoszą się fale, a fale niosą na brzeg różne unoszące się na wodzie śmieci. Z Olimbi należy kierować się znakami wzdłuż utwardzonej drogi i po 6 km dotrzemy do jaskini Sichias Olimbon (Wielkanoc-październik wtorek-niedziela 10:00-20:00; zwiedzanie w grupach do 25 osób co 30 minut), otwartej do publicznej wiadomości dopiero w 2003 roku.
Wcześniej w tym miejscu znajdowała się jedynie dziura w ziemi, do której okoliczni mieszkańcy wrzucali śmieci i zwłoki zwierząt gospodarskich, jednak po 1985 roku speleolodzy zbadali jaskinię od góry do dołu. Tworzenie się ogromnej jamy w ziemi, gdzie temperatura jest stała - 18 ° C, nastąpiło w dwóch etapach 150-50 milionów lat temu. Jama osiąga głębokość aż 57 metrów (dla turystów udostępnione jest tylko górne 30 metrów). Stalaktyty i stalagmity nazywane są nie bez wynalazku: Las Chiński, Meduza, Piszczałki Organowe i całkiem zasłużenie, gdyż nic piękniejszego tego rodzaju nie można znaleźć w całym basenie Morza Śródziemnego.
A przed zejściem w otchłań lub po powrocie na powierzchnię ziemi możesz przejść przez nietknięte miejsca przez kolejne 1,5 kilometra, do przylądka z klasztorem Ayia Dinami (Święta Moc, czyli Bóg - w istocie klasztor , Trójcy), obok której znajdują się dwie zatoczki: najbliższy brzeg jest piaszczysty, dalszy ma piasek i żwir, więc można też pływać. Najbliżej dwóch głównych kurortów tej części wyspy znajduje się wioska Pirji. Najbliższy, Emborios, oddalony jest o 6 kilometrów. To port, otoczony niemal ze wszystkich stron lądem, w którym znajdują się cztery przyzwoite tawerny, a najbardziej zaawansowana z nich – Porto Emborios – oceńcie sami, jest czynna niemal przez cały rok, ceny są w porządku, domowe desery , a nawet owoce morza, na przykład smażona srebrzysta z cebulą lub smażony okoń morski (nie z fabryki ryb).
Na wzgórzu na północnym wschodzie znajduje się starożytne Emborium (Emboreios), odkopane przez Brytyjczyków, znajduje się tam mnóstwo znaków drogowych i znaków, a w 2004 roku miejsce to zostało uznane za „park archeologiczny”, ale jak dotąd dostęp do niego jest zamknięty z powodu braku funduszy. Wczesnochrześcijańska czcionka w kształcie krzyża jest bardziej przystępna: szukaj znaku na polu, prawie tuż nad wodą. Chrzcielnica jest ogrodzona późniejszym budynkiem (znajduje się pod zamkiem, ale jest tam krata, przez którą widać prawie wszystko i to nawet pod różnymi kątami).
Aby popływać, podążaj drogą do zatłoczonego parkingu i plaży Mavros Gialos (Mavra Volya), a następnie kontynuuj wzdłuż kamiennej ścieżki wokół cypla do efektownej kamienistej mierzei (jej część jest zajmowana przez nudystów) z fioletowo-szarymi kamieniami wulkanicznymi, nazywa się Foki jest długie, a dookoła są klify i skały. Jeśli chcesz piasku (i udogodnień), będziesz musiał przejechać kolejne 3 kilometry na północny wschód, do Komi, do którego można również dojechać z Armolyi przez Kalamoti. Istnieje kilka tawern, które mogą być otwarte, w szczególności Bella Mare i Nostalgia, które znajdują się bezpośrednio w słońcu i zapewniają gościom leżaki. Za deptakiem przy plaży znajdują się także kawiarnie-bary oraz w sezonie apartamenty do wynajęcia.
Centralna część wyspy Chios
Część wyspy rozciągająca się od miasta Chios na zachód i południowy zachód jest w miarę porównywalna z południem Chios pod względem liczby zabytków, a drogi są dobre, więc wybierz się na spacer na zachód własnym transportem nie będzie stwarzać problemów. Na drugim brzegu znajduje się kilka plaż, które może nie są najlepsze na Chios, ale są całkiem znośne, jeśli chodzi o kąpiel po południu lub wieczorem.
Równina Kambos
Rozległa żyzna równina, pokryta dywanem gajów cytrusowych, nazywa się Kambos (równina) i rozciąga się od Chios na południowy zachód, prawie do wioski Chalkio. Równina została zagospodarowana przez Genueńczyków w XIV wieku i do 1822 roku była rajem dla miejscowej arystokracji. Zwiedzanie regionu rowerem czy motocyklem jest o wiele lepsze niż samochodem, gdyż sieć wąskich i słabo oznakowanych ścieżek często prowadzi do ścieżki biegnącej pomiędzy dwoma wysokimi, sięgającymi po głowę ścianami. Wiadomo, że w takich warunkach łatwo się zgubić, a zygzak w samochodzie jest o wiele bardziej męczący niż na czymś na dwóch kołach.
Za murami można czasami (w mgnieniu oka) zobaczyć zdobione starożytne rezydencje wykonane z lokalnie wydobywanego kamienia, dziedzińce wyłożone kamykami lub na przemian ciemnymi i jasnymi płytkami. Na wielu podwórkach zachował się staw irygacyjny zasłonięty pergolą (żywopłotem), wypełniony kołem wodnym manganu, które obracał osioł z zawiązanymi oczami chodzący po kole: przed pojawieniem się pomp elektrycznych takie urządzenia pompowały wodę ze studni do góry do głębokości 30 metrów. Wiele wspaniałych trzypiętrowych domów, zbudowanych w mieszanym stylu włosko-turecko-greckim, zostało opuszczonych i stopniowo niszczonych po 1881 roku, ale coraz więcej tych budynków zostało ostatnio przekształconych w prywatne osiedla lub mieszkania dla gości.
Każde takie schronisko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, ale Mavrokordatiko, około 1,5 km od lotniska, z przestronnymi ogrzewanymi i wykończonymi w drewnie pokojami oraz Arhondiko Perleas pośrodku rozległego gaju cytrusowego z obfitymi śniadaniami i dżemami z owoców uprawianych bez użycia chemikalia słyną ze szczególnego komfortu i obsługi Inżynieria genetyczna, w swojej restauracji. W drodze do wiosek mastyksowych można podjechać do jednego wybitnego zabytku bizantyjskiego, którego jednak w Kambos już nie ma. Do XIII-wiecznego kościoła Najświętszej Marii Panny Panagia Krina, odgrodzonego od świata ogrodami i lasami, warto dotrzeć wędrując brukowanymi, ale słabo oznakowanymi ścieżkami, zaczynając od wsi Vavili (9 km).
Kościół jest zamknięty z powodu beznadziejnie przedłużającego się remontu, ale patrząc przez okno w absydzie, można uzyskać w miarę pełny obraz skomplikowanej wewnętrznej struktury świątyni i jej malowideł, na szczęście oświetlenie jest wystarczające - okien jest dwanaście w bębnie. Wszystkie późnośredniowieczne freski i część malowideł bizantyjskich w dolnym rzędzie zostały usunięte i czasami są wystawiane w Muzeum Justyniani na Chios. Na zewnątrz kamieniarka przeplata się z cegłą i już sam ten wzór jest wart wysiłku włożonego w podróż do tego kościoła, choć harmonię architektoniczną zaciera nieporadna latarnia dodana później w przedsionku.
Klasztor Nea Moni
Cesarz bizantyjski Konstantyn Monomach IX założył klasztor Nea Moni w 1042 roku w miejscu znalezienia cudownej ikony, co miało miejsce niemal dokładnie w centrum wyspy. Klasztor zaliczany jest do najpiękniejszych i najbardziej znaczących zabytków wysp greckich jako całości; mozaiki, wraz z mozaikami Daphne i Osios Loukas, ogólnie należą do najlepszych przykładów sztuki tamtych czasów, które przetrwały do naszych czasów. Otaczający krajobraz jest nie mniej niezapomniany – klasztor stoi w zalesionych górach, 15 kilometrów na zachód od portu.
W pewnym momencie w klasztorze uratowało się nawet 600 mnichów, jednak podczas najazdu tureckiego w 1822 roku Nea Moni została zdewastowana, a niemal wszyscy mieszkańcy (w tym 3,5 tys. okolicznych wieśniaków, którzy się tu schronili) polegli od miecza. Od tego czasu wiele budynków pozostaje w stanie ruiny, choć ostatnio UE przyznała pokaźną dotację na renowację, dzięki czemu klasztor jest osłonięty od zewnątrz rusztowanie, ale nie wiadomo, kiedy zostaną usunięte. Trzęsienie ziemi z 1881 r. również poważnie uszkodziło klasztor, a sto lat później pożar lasu groził pożarciem wszystkiego, co pozostało, i dopiero gdy główna ikona klasztoru została przeniesiona w procesji religijnej wokół klasztoru, płomienie w cudowny sposób ustąpiły i ogień ustąpiło.
Dziś na terenie klasztoru z rozległym refektarzem i zbiornikami na wodę deszczową pod wysokimi łukami mieszka zaledwie kilku świeckich pracowników. Tuż za bramą główną (codziennie 8:00-13:00 i 16:00-20:00; latem 17:00-20:00) znajduje się kaplica kostnicowa zawierająca kości tych, którzy zginęli tu w 1822 roku. Głębokie rowki pozostawione przez siekiery na czaszkach dzieci wskazują na zaciekłość represji.
Katolikon z kopułą na ośmiokątnym bębnie zbudowano według wzoru spotykanego jedynie na. Freski w zewnętrznej narfice są zniekształcone dziurami rzekomo pozostawionymi przez tureckie kule, ale mozaiki to inna sprawa. W samym narteksie wizerunki świętych Chios wciśnięte są pomiędzy freskami „Chrystus myjący nogi swoim uczniom” i „Zdrada Judasza” (niestety obraz pocałunku Judasza został zatarty, ale Piotr jest dość rozpoznawalny : odcina ucho słudze arcykapłana). Na kopule malowano niegdyś sceny z ziemskiego życia Chrystusa, lecz przetrwały jedynie „Chrzest”, fragment „Wniebowstąpienia na krzyż”, „Zejście z krzyża” oraz wizerunki ewangelistów Marka i Jana. trzęsienie ziemi.
Bank Zachodni
Na zachód, około 5 kilometrów od Nea Moni, na wzniesieniu, z którego widać wybrzeże, rozrzuconych jest kilka budynków – to właśnie Avgonima. Nazwa oznacza „kiść jaj” – nawiązuje do jaj w gnieździe, z którego właśnie zeszła kura, a jej słuszność jest oczywista dla każdego, kto spojrzy na wioskę z góry, z pobliskiej grani. Od lat 80. XX w. wieś została niemal całkowicie odrestaurowana i wykorzystywana jest jako domy letniskowe przez odnoszących sukcesy potomków pierwotnych mieszkańców wsi, choć we wsi na stałe mieszka tylko siedem osób. Grecka rodzina wracająca z Ameryki prowadzi dobrą tawernę Pyrgos (przez cały rok) z prostą kuchnią w rezydencji z arkadami na głównym placu. Zakwaterowanie najwyższej klasy oferuje tu Spitakia – kilka odrestaurowanych domów mieszczących do 5 gości, bardziej nowoczesne noclegi można zorganizować we wspomnianej restauracji Pyrgos.
Kolejne 4 kilometry na północ asfaltowa droga kończy się w Anavatos, skupisku pustych domów w kolorze ziemi, ledwo widocznych nad sadami pistacjowymi na szczycie 300-metrowego klifu, na którym zostały zbudowane. Podczas buntu w 1822 r. około 400 mieszkańców wsi i uchodźców rzuciło się z tego klifu, zamiast wpaść w ręce osmańskich sił karnych. Z tego klifu nadal dokonują się samobójstwa. W Anavatos wioską opiekuje się tylko dwóch stałych mieszkańców, a biorąc pod uwagę brak noclegu, obecność jedynie bardzo przeciętnej przekąski barowej i przerażające, upiorne otoczenie obciążone bolesnymi wspomnieniami, lepiej opuścić tu szybko, zanim się ściemni.
Na zachód od Avgonimy szeroka autostrada po kilku gwałtownych zakrętach schodzi do morza na długości 6 kilometrów. Skręcając w prawo (na północ) na rozwidleniu, dotrzemy najpierw do plaży Elinda, atrakcyjnej z daleka, ale z bliska okazuje się kamienista i nudna, dlatego chyba lepiej będzie kontynuować ścieżkę, aby dotrzeć do odosobnienia zatoczki z piaskiem i żwirem na brzegach po obu stronach Metokha, najlepsze z nich to Tigani i Makrya Ammos, ulubione przez nudystów. Jedyną wioską w pobliżu jest Sidirunda, położona na urokliwym wzgórzu z widokiem na morze (jest tu dobra letnia tawerna).
Na tym samym wybrzeżu, jeśli udasz się na południowy zachód do portu Meston, natkniesz się na okrągłe wieże strażnicze pozostałe po Genueńczykach, którzy zbudowali je, aby wypatrywać piratów. Można pływać skręcając w lewo do zatoki Kastella (oficjalnie: Trakhili), gdzie też jest piasek i żwir. Lepiej osłonięty od wiatru, ale też więcej ludzi – Xeropotamos. Rzadkie połączenie autobusowe w dni powszednie wznawia się 9 kilometrów na południe od rozwidlenia w przyjaznej wiosce Liti, na zalesionej półce z widokiem na morze. Tawerny i kawiarnie w stare serce wioski nie przyciągają szczególnie turystów, którzy wolą zejść 2 km w dół do Paralia Lithio, gdzie w weekendy duża, ale mocno zdeptana i smagana wiatrem plaża przyciąga tłumy mieszkańców miasteczek i wsi Chios.
Najlepsza z dwóch sąsiednich i równie drogich tawern rybnych w pobliżu tej plaży to Tria Adherfia. Położona około 5 kilometrów na południe od Liti wioska Vessa na dnie wąwozu to cicha pieśń, w przeciwieństwie do Mesta czy Piriya, ale mimo całej swojej otwartości jest dość jednorodna i jednolita. Domy w kolorze miodu tworzą rozległą sieć cel w klatkach, z których tu i ówdzie wystają dzwonnice. Przy głównej drodze biegnącej przez wieś, w dolnym piętrze wieży znajduje się bezimienna kawiarnia, a Kostas (aka Froso’s) na placu serwuje doskonałe yiros, loukaniko i souvlaki.
Północna część wyspy Chios
Północne Chios wciąż nie otrząsnęło się po masakrze z 1822 r., a spustoszenie pomiędzy Pitios i Volissos pozostawione przez pożary lasów w latach 80. XX wieku wprawia turystów w zniechęcenie. Od początku XX wieku północne wioski są opuszczone i puste prawie przez cały rok, w związku z czym autobusy jeżdżą tam bardzo rzadko. Około jedna trzecia byłych mieszkańców północy mieszka obecnie w stolicy Chios, wracając do swojej małej ojczyzny tylko na święta patronalne lub aby zaopiekować się pozostałościami osobistego gospodarstwa domowego. Inni, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, jeśli wprowadzają się do swoich domów, robią to latem i na nie dłużej niż kilka tygodni.
Droga do Kardamyli
Niebieskie autobusy miejskie odjeżdżające na północ z Chios kierują się do Vrontados, długiego nadmorskiego przedmieścia ulubionego przez marynarzy. Mówi się, że Homer mieszkał i nauczał na tym brzegu, a na tarasie z parkingiem, nad maleńkim portem rybackim i kamienistą plażą, zostanie pokazana platforma, która rzekomo służyła mu za ambonę, chociaż najprawdopodobniej była to starożytny ołtarz Kybele. Dlatego też wiele autobusów jadących tędy ma napis „Skała Nauczyciela”.
Nadmorska wioska Pandukjos, oddalona od miasta o około 14 kilometrów, przyciąga fajną, choć kosztowną tawerną Kourtesis, położoną nad zatoką, tuż nad wodą - przy okazji są tam homary. Ale tym, co najprawdopodobniej sprawi, że naprawdę będziesz chciał zatrzymać się na poboczu wschodniego wybrzeża, jest Langada, która znajduje się 2,5 km za Pandukjos, choć stojąca plaża nie znajdzie się w pobliżu. Wieś przy porcie jest atrakcyjna sama w sobie, a w pobliżu znajduje się także wyjście z głębokiego wąwozu, za zatoką znajduje się las iglasty, a za nim -. Przybywając tu wieczorem, skusicie się na owoce morza, które serwowane są w najlepszej z trzech sąsiadujących ze sobą tawern na skarpie: Tou Kopelou, czyli jak częściej nazywa się Stelios.
Zaraz za Langadą szeroka polna droga wcina się w głąb wyspy i pod górę i po 5 kilometrach prowadzi do Pitios – oazy na przełęczy, nad którą wznosi się okrągła forteca. Tutaj, często z daleka, ludzie, którym jedzenie nie jest obojętne, starają się uczcić sanktuarium lokalnej kuchni Makellos (od końca czerwca do początku września codziennie lunch/kolacja; w innych porach roku tylko wieczory od piątku do niedzieli) na południowo-zachodnie obrzeża wsi. A po kolejnych 4 kilometrach natkniemy się na rozwidlenie, skąd łatwo i szybko można przedostać się na zachód wyspy.
Kardamila i okolice
Ruch drogowy pozostaje intensywny do wiosek Ano-Kardamila i Kato-Kardamila, drugiego miasta od stolicy oddalonego o 37 kilometrów. Położone na przeciwległych krańcach żyznej równiny otoczonej tori, początkowo cieszą oko jako miła wytchnienie od kontemplacji nagich skał, o których śpiewał nawet Homer. Kato, czyli „niższa”, choć wioska znana jest lepiej jako Marmaro, jest większa – drugie miasto na wyspie – z bankiem, pocztą i stacją benzynową. Nie jest zbyt atrakcyjny dla gości (są tu jednak budynki w stylu neoklasycystycznym), a port, bezlitośnie nękany wiatrem Meltemi, jest bardzo ruchliwy.
Udogodnienia dla turystów są niezwykle skromne, przyjemnym i uderzającym wyjątkiem jest hotel Kdrdamyla: przestronne pokoje z wentylatorami, a także kilka apartamentów - i ci sami właściciele, co hotel Kyma na Chios. W hotelu znajduje się jedyna plaża żwirowa nad brzegiem zatoki, a w hotelowej restauracji można liczyć na lunch (lipiec i sierpień), o którym warto wiedzieć, nawet będąc przejazdem. Inne niezależne tawerny, które zasługują na uwagę to Ouzeri Barba Yannis (całoroczna) w pobliżu administracji portu oraz nowszy Thalasses – ekskluzywny, ale niezbyt drogi.
Aby popływać, ze względu na żwir na brzegu zatoki u podnóża oazy, lepiej udać się na zachód, gdzie Nagos znajduje się 5 kilometrów dalej, znajduje się tam końcowy przystanek autobusowy (kursuje tylko w lecie ). Luksusową zieleń zasilają źródła tryskające z czegoś w rodzaju groty na zakręcie drogi, nad którą wiszą wysokie klify. Nazwa – przekręcone słowo „naos” (świątynia) – nawiązuje do stojącej niedaleko źródeł świątyni Posejdona, której wszelkie widoczne ślady zostały zniszczone przez wielowiekowe prace ogrodnicze, drapieżne polowania na antyki i wykopaliska organizowane od 1912 roku.
Dobrze jest popływać dalej od brzegu, choć woda jest trochę zimna, obie nadmorskie tawerny są poniżej średniej (jest kilka lepszych, dalej od morza, za źródłami), trochę swojsko. Jedynym sposobem na znalezienie samotności, szczególnie w lipcu i sierpniu, jest przesunięcie się o kolejny kilometr na zachód, do Jossonas. Plaża jest tam znacznie dłuższa, ale bardziej wietrzna, kamienista i pozbawiona jakichkolwiek udogodnień.
Miasto Volissos i okolice
Aby dostać się do Volissos najprostszą drogą, z Chios trzeba przejechać 42 kilometry (ale 44-kilometrowa trasa przez Avgonimę jest znacznie łatwiejsza). Volissos było dawniej wioską handlową, w której w dzień targowy gromadzili się mieszkańcy kilkunastu pobliskich górskich wiosek. Jego starożytne kamienne domy są nadal malowniczo położone wokół zniszczonej bizantyjskiej fortecy na szczycie góry, której wieże zostały ufortyfikowane przez Genueńczyków w ich (późniejszych) czasach. Na początku Volissos robi przygnębiające wrażenie: prawie wszystkich 250 stałych mieszkańców (głównie starszych mieszkańców wsi) przeprowadziło się do nowszych domów w okolicach głównego placu, ale jeśli uzbroisz się w cierpliwość, wszystko wydaje się lepsze.
Ciche i spokojne zwyczaje wkrótce znikną: Górna część Wieś jest już przytłoczona pośpiechem pospiesznych renowacji i trzeba przyznać, że gust rzemieślników jest zwykle przede wszystkim pochwałą - w związku z tym ceny wyremontowanych nieruchomości sięgają stratosfery. Wokół placu znajdziesz pocztę, bankomat i trzy przeciętne tawerny. Kilka stacji benzynowych znajduje się 2,5 km od wioski, a tylko jedna znajduje się w pobliżu. Jeśli korzystasz z komunikacji miejskiej, pamiętaj o opcji nocnej, ponieważ autobus zatrzymuje się tylko w niedziele, zabierając jednodniowych turystów, a następnie jeszcze trzy razy w dni powszednie, tuż po południu (chyba, że zgodzisz się na lot o 4:30 jestem).
Ale nie martw się, w okolicy znajdują się najlepsze plaże i jedne z najciekawszych ofert zakwaterowania na całym Chios. Najlepsze i najbardziej zaufane miejsca noclegowe znajdują się w kilku odrestaurowanych budynkach, w szczególności w 16 starych domach w pobliżu Pyrgos Volissos Travel. Goście – zakwaterowani zazwyczaj w dwuosobowych grupach – mają do dyspozycji tarasy i w pełni wyposażone kuchnie, klimatyzacja jest klimatyzowana, a platformy sypialne wsparte są na pniach drzew o nietypowych kształtach (to dlatego, że właścicielka Stella z wykształcenia jest rzeźbiarką ).
Volissos ma port Limnia (czasami nazywany Limya) położony 2 kilometry na południe, ale połączenia promowe i caique do Psary zostały odwołane. Najlepsza tawerna w porcie to Zikos (całoroczna) na drugim końcu promenady: dobry grill i doskonała sałatka domowa z suszonymi pomidorami, a czasem owoce morza. A z Limnyi rzut beretem do bajecznych plaż. Po przejściu - lub przejechaniu - 1,5 km wzdłuż przylądka na południowy wschód, zobaczysz pozornie niekończącą się piaszczysto-żwirową plażę Managros - pospiesz się, już kłócą się o budowę tutaj dużego kurortu.
Bardziej zaciszna, piaszczysta Lefkatya oddalona jest o 10 minut spacerem cementową drogą dojazdową, która wije się wzdłuż cypla na północ od portu. Udogodnienia obejmują sezonowy bar z przekąskami na piasku oraz apartamenty, których właściciel, Ioannis Zorbas, pięknie umieścił zakwaterowanie w ogrodzie, przy utwardzonej drodze z Volissos. Autostrada prowadzi do Limnos (nie mylić z Limnyą), to kolejna osłonięta zatoka położona 400 metrów na wschód od Lefkatii. Z dwóch tutejszych tawern Taverna Iy Limnos oferuje lepsze jedzenie: ryby z grilla i specjały, takie jak cocoras crasato (kogut w winie). Apartamenty Latini są schludne i posiadają wiele kamiennych tarasów.
Lokalne pocztówki lubią przedstawiać widoki na Ayia Markella, położoną 5 kilometrów na północny zachód od Limnos: za długą plażą znajduje się klasztor patronki Chios (święto 22 lipca), ale klasztor nie jest szczególnie interesujący dla obcokrajowców i tylko pielgrzymi. Ale naśladując epizod ewangeliczny z wypędzeniem handlarzy ze Świątyni, za płotem klasztoru sprzedawane są tylko przedmioty religijne, a wszelkiego rodzaju wyroby plastyczne będą narzucane dopiero przy podejściu do klasztoru.
Polna droga za klasztorem jest odpowiednia dla każdego pojazdu, przy zachowaniu minimalnej ostrożności i zaprowadzi Cię do utwardzonej drogi prowadzącej przez północno-wschodnie wybrzeże. Skręcając w lewo dotrzesz do odległej wioski Ayia Gala, słynącej z kompleksu świątyń jaskiniowych wbudowanych w wysokie klify nad strumieniem na dole wioski. Tablice z napisem Panayia Ayiogaloisena wskazują ścieżkę przecinającą potok, jednak aby dostać się do groty z kościołami należy znaleźć osobę posiadającą klucz do groty (zapytaj w centralnej kawiarni), a następnie zejść po schodach przy drzewie eukaliptusowym .
Z dwóch kościołów w jaskini - stała się ona częścią działalności turystycznej i prawdopodobnie wkrótce zostanie sformalizowane pozwolenie na zwiedzanie groty - ten bliżej wejścia jest większy, został zbudowany w XV wieku, ale wygląda na nowszy, ponieważ w 1993 roku przeszedł gruntowną renowację. Ale kiedy zobaczysz niesamowicie ozdobny temblon (ikonostas) w odległym, mniejszym i starszym kościele, zapomnisz o wszystkim innym, zwłaszcza że freski są mocno zadymione, z wyjątkiem cudownie tajemniczej i smutnej Dziewicy Marii, najbardziej bolesnej w całym świecie chrześcijańskim, z Dzieciątkiem w ramionach.
Satelitarne wyspy Chios (Psara i Inousse)
Obie małe wyspy mają wioskę, oddzielny klasztor i kilka plaż, ale obie zaskakująco różnią się od siebie i oczywiście od swojego ogromnego sąsiada. Na Inus, który jest bliżej i mniejszy, w sezonie codziennie kursuje łódź z Chios. Połączenia morskie z Psarą są w dużym stopniu uzależnione od pogody (teoretycznie z Chios kursują prawie codzienne loty, a także kilka dotowanych przez rząd promów tygodniowo), jednak jest to być może zbyt daleko na kilka godzin dziennej podróży.
Wysepka Psara
Na wyspie urodził się bohater wojny rewolucyjnej, admirał Canaris, a w latach dwudziestych XIX wieku Psara, posiadająca trzecią flotę handlową, udostępniła ją bojownikom o niepodległość. I słono za to zapłaciła. W 1824 r. Turcy wściekli ponad miarę, wylądowali na wyspie niezliczoną armią, miażdżąc opór. Około trzech tysięcy wyspiarzy uciekło na maleńkich kajakach i udało się ich uratować – zabrali ich marynarze floty francuskiej, jednak większość ludności wycofała się do prochowni na wzgórzu, po czym oblężeni wysadzili amunicję razem ze sobą, a nie chcąc poddać się wrogowi.
Dziś ten smutny, jałowy kawałek ziemi w pełni zasługuje na swoją nazwę (po grecku: „szary”) – Psara nigdy nie podniosła się z nieszczęścia, które zniszczyło jej lud i zakończyło jej dobrobyt. Turcy spalili wszystkie budynki oszczędzone przez eksplozję, ogrody i ogólnie wszystko, co mogło się spalić, a teraz oficjalnie na Psarze żyje nieco ponad 400 wyspiarzy. Jeśli nadzieje na najlepsze pojawiły się w ostatnich latach, to dopiero w latach 80. XX w., kiedy mieszkający we Francji potomkowie Canarisa zaproponowali program przywrócenia wyspy do życia i pojawił się grecki zespół, który miał ten plan zrealizować.
Udało się ulepszyć port, zaopatrzyć w energię elektryczną i czystą wodę oraz otworzyć szkołę średnią, co jest produktem ubocznym stabilnych więzi kulturowych, z którymi jednak nie zwiększyła się liczba turystów odwiedzających Psarę. Droga do Psary to poważne wyzwanie: prom, który regularnie wypływa na wyspę z miasta Chios, pokonuje 57 mil morskich (105 kilometrów) w 4 godziny, a morze jest prawie zawsze wzburzone. Choć we wsi rozciągającej się na wschód nad portem jest niewiele budynków zbudowanych wcześniej niż XX wiek, to z jakiegoś powodu dziwny stos budynków kościelnych i świeckich, które witają schodzących na brzeg, cieszy oko i duszę.
W wyglądzie jest coś nieuchwytnie południowego, wydaje się, że jesteś w lub, a żaden z dziwnych kościołów nie jest podobny do drugiego. Jeśli musisz przenocować, wybierz pomiędzy pół tuzinem bardzo prostych pokoi i trzema bardziej wyrafinowanymi opcjami - są to studio Psara i apartamenty Restalia, oba obiekty są raczej niepozorne, ale z balkonami i kuchniami. Trzecią opcją jest Xenon EOT, państwowe biuro podróży ulokowało ten hotel w dawnym, choć odrestaurowanym więzieniu. Listę dostępnych udogodnień uzupełniają tawerny, poczta, piekarnia i sklep, nie ma tu pełnoprawnego banku.
Plaże na wyspie są przyzwoite i stają się coraz lepsze w miarę podróży z portu na północny wschód. Szybko mijając Kato Gialos, Katsouni i Lazaretto z elektrownią na poboczu drogi, w 15 minut dotrzemy do plaży Lakka, co oznacza „pustkę” lub „rów” – nazwa zdaje się sugerować formacje skalne z rowkami i wgłębieniami w które można ukryć przed silnymi wiatrami, które często wieją na tym wybrzeżu, a w pobliżu wybrzeża panuje martwa fala.
Limnos, położone 25 minut spacerem od portu wzdłuż nadmorskiej ścieżki, jest duże i zachęcające, ale nie ma ani jednej przyzwoitej tawerny, jak każda inna plaża na wyspie. Jedyną inną rzeczą, którą można zrobić na Psar, jest wędrówka na północ wyspy, ścieżka tam jest wybrukowana i prowadzi do klasztoru Wniebowzięcia Kimisis. W latach 70. XX w. klasztor pozostał bez mieszkańców i ożywa dopiero w pierwszym tygodniu sierpnia, kiedy czczony obraz klasztorny jest niesiony w procesji religijnej z klasztoru do wsi i z powrotem wieczorem poprzedzającym 5 sierpnia.
Wysepka Inuse
Inuse jest także zamieszkane – na stałe mieszka tu około 300 osób, czyli ponad połowa mniej niż przed wojną, lecz jej historia wcale nie jest taka sama jak Psary. Z pokolenia na pokolenie ta średniej wielkości wyspa, którą zasiedlono dopiero w 1750 r. przez pasterzy przeniesionych z Chios, zaopatrywała Morze Egejskie w coraz to nowe nazwiska armatorów, a wielu z nich należało do najbogatszych rodzin w kraju: ci Livanos, Lemos, urodzili się tutaj, Pateras, i nie ma placu ani ulicy na wyspie, która nie nosiłaby imienia tego czy innego z głównych klanów.
Wiadomo skąd wzięły się ogromne wille na ogólnie sennej wyspie i dlaczego latem przypływają tu jachty. Ponadto staraniem wielu magnatów armatorskich utworzono za pieniądze tych samych wielkich strzelców muzeum morskie (codziennie 10:00-13:00; 1,50 €), zlokalizowane w pobliżu wału i na jego zachodnim krańcu przyszli marynarze handlowi studiują w dużej szkole żeglarskiej. Aby w sezonie niedzielnym odbyć wycieczkę z Chios do Inousse w ciągu 24 godzin, wystarczy skorzystać z lokalnego promu Inousses II: prawie we wszystkie dni powszednie statek ten przypływa do Inousse o 13:00 lub 15:00 i wypływa z powrotem do Chios o 8:00 :00 następnego dnia.
Jeśli sezon turystyczny się skończył (lub jeszcze się nie rozpoczął), podróż będzie kosztować więcej: na Chios oferują, żądając dwa razy więcej niż za zwykły prom. Port zdaje się być strzeżony - chociaż jest już zaskakująco dobrze chroniony - dwie wyspy z kościołami, obie będące własnością prywatną. Wioska Inuse jest zaskakująco duża, z domami przylegającymi do zboczy wzgórz otaczających wąwóz. Choć niezliczone bogactwa miasta słyną na całym świecie, wygląda ono bezpretensjonalnie: w domach o lokalnym charakterze widoczne są ślady dyskretnego neoklasycyzmu.
Jedyny, ale komfortowy i niedawno odnowiony hotel Thalassoporos położony jest przy głównej ścieżce wschodniego zbocza wzgórza, nie ma jednak żadnych licencjonowanych budynków. Z restauracjami źle się dzieje, prawie nie ma gdzie zjeść, może poza prostą tawerną Pateronisso, dobrze widoczną na początku molo. Co sezon kilku prostych Uzerów próbuje szczęścia w szkole żeglarskiej. Kawiarnie, takie jak Naftikos Omilos, oferują życie nocne. W pobliżu muzeum znajduje się poczta i bank.
Wszystko inne na tej spokojnej wyspie, przynajmniej na jej południowym zboczu, zachwyca bujną zielenią i przyjemnie zadbanym. Na Inusie nie ma źródeł, dlatego wodę, zarówno świeżą, jak i słonawą, pobiera się ze studni, znajduje się tu także zbiornik. Morze u południowego wybrzeża, osłonięte od wiatrów, jest niezwykle czyste i spokojne, z plażami do wyboru – Zepaga, Bilali i Castro, odpowiednio 5, 20 i 30 minut spacerem na zachód od portu. Bardziej odosobnione Furquero (lub Farquero) znajduje się 25 minut spacerem na wschód: najpierw cementową ścieżką kończącą się przy nadmorskiej kaplicy, następnie wzdłuż ścieżki, obok lasu iglastego i przez grzbiet. Ale podobnie jak na Psarze, na plażach nie ma (przynajmniej stałych) udogodnień.
Droga na zachód kończy się przy dość przerażającym Klasztorze Zwiastowania Ewangelicznego, zbudowanym kosztem jednej z gałęzi tego bogatego, pobożnego i ludnego rodu Pateras. Wewnątrz znajdują się relikwie Irini Pateras, której ojciec Paganos Pateras był poważnie chory, a kochająca córka zaczęła żarliwie się modlić, aby jej przeznaczeniem było umrzeć w miejsce ojca. Jej modlitwy zostały wysłuchane i na początku lat 60. dziewczynka zmarła, a następnie została kanonizowana. W klasztorze pochowano także ojca, który przeżył o kilka lat pobożną córkę. A opatka, która obecnie przewodniczy ponad 20 zakonnicom, wdowa po ślubach zakonnych, nosiła na świecie imię pani Pateras. Klasztor przyjmuje wyłącznie kobiety, a przypadkowe wizyty osób rekreacyjnych nie są mile widziane.
W kontakcie z
Aby wyświetlić tę mapę, wymagana jest obsługa JavaScript
Wyspa Chios położony jest na wodach Morza Egejskiego i jest jednym z najbardziej malowniczych kurortów na wyspie. Wspaniałe piaszczyste i żwirowe plaże, czyste powietrze, bogactwo bujnej zielonej roślinności i długa historia tych miejsc czynią wyspę niezwykle atrakcyjną zarówno dla zwolenników klasyki, jak i wakacje na plaży, łączących plażowanie ze sportami wodnymi oraz dla tych, którzy preferują bogaty program wycieczek.
Osobliwości
Inaczej niż popularne centra turystyczne kraju Chios dopiero niedawno zaczęło być uważane przez turystów za alternatywną opcję wypoczynku. Do tej pory był to wewnętrzny kurort, na wybrzeżu którego odpoczywali miejscowi mieszkańcy. Ponadto regularnie przybywali tu Grecy z kontynentu. Obecnie zainteresowanie wyspą stopniowo nabiera bardziej globalnej skali. W tej chwili branża turystyczna nie jest tu tak dobrze ugruntowana jak na Rodos, Mykonos, Krecie czy Korfu, ale ma to również pewne zalety. Na plażach jest mało ludzi i nie ma typowego dla takich miejsc turystycznego zgiełku, dzięki czemu można w pełni cieszyć się jednością z naturą. Jednocześnie Chios może zachwycić swoich gości obecnością komfortowych hoteli i przytulnych restauracji, a także szerokimi możliwościami aktywnego wypoczynku.
informacje ogólne
Terytorium wyspy zajmuje powierzchnię nieco ponad 842 metrów kwadratowych. km, z populacją około 50 tysięcy osób. Czas lokalny jest opóźniony w stosunku do Moskwy o 1 godzinę zimą i taki sam latem. Strefa czasowa UTC+2 i UTC+3 w okresie letnim. Oficjalna strona internetowa www.e-xios.gr/chios.
Krótka wycieczka do historii
Starożytne ludy istniały na wyspie na długo przed nadejściem naszej ery. W starożytności Chios było jednym z wiodących ośrodków kultury Morza Egejskiego, a także przyczyniło się do rozwoju literatury i sztuki starożytnej Grecji. W tamtej epoce słynęło z produkcji wina i mastyksu, ponadto to właśnie tutaj otwarto pierwszy w Grecji targ niewolników. Na początku drugiej połowy I wieku naszej ery wyspę przejęli Rzymianie, a po upadku imperium stała się ona częścią Bizancjum. W średniowieczu ziemie te były wielokrotnie atakowane przez Turków, jednak za każdym razem ich ataki były skutecznie odpierane, aż do roku 1566, kiedy Chios ostatecznie znalazło się pod ich panowaniem. Początek XIX stulecie zostało dla wyspiarzy naznaczone brutalną „masakrą na Chios”, przeprowadzoną przez Turków w 1822 r., jako budujące dla faktu, że lokalni mieszkańcy wspierali bojowników o niepodległość, którzy walczyli o wolność Grecji. Liczbę wyspiarzy, liczącą wówczas ponad 150 tysięcy osób, zmniejszono do zaledwie 2 tysięcy. Od tego czasu już nigdy się nie podniosła, a wydarzenia tamtych strasznych dni do dziś stanowią najsmutniejszą kartę w historii wyspy.
Klimat
Na Chios panuje łagodny klimat śródziemnomorski. Zima jest tu ciepła, z umiarkowanymi opadami deszczu, a lato niezmiennie gorące i słoneczne, ze średnią temperaturą powietrza +28 stopni. Sezon kąpielowy rozpoczyna się w maju i kończy w październiku, przy czym największy ruch turystyczny przypada na lipiec - sierpień.
Jak się tam dostać
Lokalne lotnisko łączy wyspę z lądem. Kilka razy dziennie latają tu samoloty z Aten. Czas podróży to około 45 minut. Do ośrodka można również dotrzeć promem z portu w Atenach w Pireusie, w około 6-7 godzin.
Transport
Wewnętrzne połączenia komunikacyjne zapewniają małe zielone autobusy kursujące pomiędzy plażami i osady. Zainteresowani mogą wypożyczyć samochód lub skorzystać z taksówki.
Miasta
Centrum administracyjnym Chios to miasto o tej samej nazwie, w którym mieszka prawie połowa całej populacji wyspy. W różne lata urodziło się tu wielu znanych poetów, filozofów i naukowców, którzy wywarli znaczący wpływ na rozwój kultury i nauki w całym kraju. W 1881 roku został niemal doszczętnie zniszczony przez trzęsienie ziemi, dlatego zachowało się tu niewiele zabytków architektury z przeszłości, za to znajdują się tu ciekawe muzea godne uwagi dociekliwych podróżników. Pozostałe osady na Chios są dość nieznaczne, a do największych należą Ayia Ermioni, Vrondados, Karfas, Flatsia, Volissos, Kabos i Megas Limionas. Najpopularniejsze plaże na wyspie to piaszczysta Karfas i odcinek wybrzeża w pobliżu wioski Emborio, znanej z czarnej żwirowej powierzchni. Na zachodnim wybrzeżu na szczególną uwagę zasługują plaże w pobliżu wiosek Liti i Elinda, a także wiele przytulnych, zacisznych zatok, które sprzyjają przyjemnemu spędzaniu czasu. W pobliżu wioski Volissos znajduje się piaszczysta plaża Lefkatia, a niedaleko niej żwirowo-piaszczysty Managros. Nieco dalej na północ leżą Limnos i Ayia Markela.
Atrakcje i rozrywka
Symbolem Chios jest świetnie zachowana twierdza genueńska, która do dziś budzi podziw swoją wielkością i monumentalnością. Znajdują się tu także budynki mieszkalne pochodzące z epoki osmańskiej oraz kilka doskonałych miejsc, z których można podziwiać okoliczne krajobrazy. Na terenie Evangelistrii uwagę przyciąga najciekawsze Muzeum Archeologiczne, w którego salach prezentowane są unikalne eksponaty opowiadające o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym tych miejsc. Fascynujące trasy wycieczek obejmują wycieczkę do regionu Kambos z jego wspaniałymi willami otoczonymi ogrodami drzew mandarynek oraz wycieczkę do tajemniczej jaskini ze starożytnymi stalaktytami i stalagmitami, niedaleko wioski Olimpia. Niezwykle interesujące są wycieczki do klasztoru Nea Moni z jego nienagannymi mozaikami bizantyjskimi, a także do obszarów Emborio i Vrontado, wzbudzających zainteresowanie ich starożytnymi ruinami i pięknymi tworami przyrodniczymi.
Kuchnia
Lokale kulinarne wyspy słyną ze swojej różnorodności i są w stanie zaspokoić ambicje smakowe nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Owoce morza, mięsa, świeże sałatki, owoce i słodycze – tego wszystkiego nie brakuje w opisach menu lokalnych kawiarni i restauracji. Szczególnie dobre są lokalne wina i likiery, które goście wyspy często kupują na pamiątkę.
Zakupy
Jeśli chodzi o zakupy, kurort może poszczycić się także szerokim wyborem wszelkiego rodzaju towarów, od ceramiki i tekstyliów, po olejki eteryczne i tradycyjne miniaturowe butelki oliwy z oliwek.
Chios nie jest jeszcze bardzo wyraźnie widoczne na mapie turystycznej, ale ma wszystko, co niezbędne, aby wkrótce stać się godnym konkurentem słynnych wyspiarskich kurortów kraju. Teraz cieszy się uznaniem tych, którzy wolą wypocząć z dala od zgiełku miasta, sam na sam z przyrodą i w otoczeniu wyjątkowych zabytków.
Wyspa Chios (Hios, Khios, Chios) leży zaledwie 5 km od tureckiego półwyspu Cesme.
„Rocky Chios”, jak trafnie opisał Homer swoje rzekome miejsce urodzenia, było zawsze bogate, niezależnie od tego, czy było własnością Greków, Rzymian, Genueńczyków czy Turków. Zawsze były dwa źródła jego bogactwa - smoła i nawigacja. Pierwszy nadał wyspie dwie starożytne nazwy – Mastic wśród Genueńczyków i Sakiz-Adasy wśród Turków – obie oznaczają to samo – „wyspa żywiczna”. Nawet najbardziej wysunięty na południe punkt wyspy nadal nosi swoją starożytną nazwę – Cape Masticho. To drugie stanowi dziś główne źródło dochodu wyspiarzy – niemal w każdej miejscowej rodzinie przynajmniej jeden członek jest zatrudniony w marynarce wojennej.
Niestety niegdyś zamożną wyspę spotkały dwie straszliwe klęski – w marcu 1822 roku Turcy dokonali tu prawdziwej rzezi greckiej ludności, niszcząc, sprzedając w niewolę lub deportując z wyspy ponad 40 tysięcy ludzi, a w 1881 roku większość osady zostały zniszczone silne trzęsienie ziemi. Ponad połowa niegdyś majestatycznych lasów wyspy została zniszczona przez niszczycielskie pożary pod koniec XX wieku, a Chios wygląda obecnie zupełnie inaczej niż w czasach swojej świetności. Jednak wiele starożytnych zabytków przetrwało, a dobre plaże i przytulne wioski nadal przyciągają tysiące gości z całej planety.
Miasto Chios, położone na wschodnim wybrzeżu wyspy, pomimo wszelkich perypetii swojej historii, pozostaje jednym z największych ośrodków handlowych w regionie. Z dużym i urokliwym rynkiem, kilkoma muzeami, starą dzielnicą i wieloma dobrymi tawernami, rozciąga się wzdłuż brzegu cieśniny o tej samej nazwie przez prawie 6 km, od starego portu Vrondados na północy po obrzeża Vasileonicon w południe.
W mieście nie ma dobrych plaż, z wyjątkiem małej żwirowej zatoczki w pobliżu Vrondados lub raczej zaniedbanej plaży miejskiej w rejonie Bella Vista. Natomiast na południu, w okolicach Karfas (7 km od lotniska) i Ayia Ermioni, można znaleźć wiele dobrych plaż. Za niezależną atrakcję można tu uznać pensjonat Markos Place www.marcos-place.gr, który zajmuje kompleks pięknych starych klasztorów Agios Eorgios i Agios Pandelimon, leżących na zboczu na południe od zatoki. Tutaj, pomiędzy Vasileonicon a atrakcyjną wioską Thymiana, znajduje się wiele dobrych kawiarni i tawern specjalizujących się w tradycyjnej kuchni.
Oprócz tradycyjnych gajów oliwnych, południowe Chios jest prawie w całości porośnięte zaroślami mastyksu (Pistacia lentisca), krzewu występującego powszechnie na większości wysp Morza Egejskiego. Ale tylko tutaj jej hodowla ma tak długą historię i tradycje. Od wieków aromatyczna żywica mastyksu była wykorzystywana jako baza leków, farb i kosmetyków, do wyrobu cukierków i win smakowych, jako środek konserwujący, a nawet guma do żucia. Bogactwo wytworzone przez handel mastyksem dało nawet początek specjalnemu typowi lokalnego osadnictwa, „masticochorii” („wioska mastyksowa”), ale rozwój petrochemii położył kres temu rynkiowi. Teraz można zobaczyć tylko gumę do żucia Elmę i specjalny rodzaj alkoholu, zwany także „mastihą”. Jednak w Ostatnio, w odpowiedzi na głód produktów naturalnych, zainteresowanie tym produktem zaczęło odradzać się – na rynkach i sklepach Chios można już znaleźć wysokiej jakości kosmetyki, pasty do zębów i płyny do płukania ust na bazie tej żywicy. Same „mastichohorie” żyją obecnie głównie z uprawy mandarynek, moreli i oliwek, ale zachowały elementy swojej dawnej architektury i są bardzo interesujące do odwiedzenia.
W Armolii (20 km od miasta) znajdują się ciekawe warsztaty garncarskie, w Piryion, czy Pyrgi (5 km na południe) – bizantyjski kościół Ayia Apostoli (XII w.) z późniejszymi freskami, w Olimbi (7 km na zachód tą samą trasą ) - charakterystyczne dla regionu domy wieżowe, w Mesta (4 km na północny zachód od Olimbi) - kościół Taxiarsis i labirynt starożytnych alejek z charakterystycznymi „tunelami” (swoista, ale skuteczna ochrona przed trzęsieniami ziemi). Z Olimbi wiejska droga prowadzi do jaskiń Sikyas Olymbos (6 km od wioski, otwarte od czerwca do sierpnia od czwartku do niedzieli w godzinach 10.00-20.00, od września do maja w godzinach 11.00-18.00; 5 euro, wstęp tylko dla głębokość 30 metrów) z całym lasem przedziwnych stalaktytów i stalagmitów – jednym z najpiękniejszych w basenie Morza Śródziemnego, a także klasztorem Ayi Dinami wieńczącym przylądek o tej samej nazwie i dwiema chronionymi zatokami.
Najbliższa dobra plaża znajduje się 4,7 km od Mesta, w zatoce Apothika, a także nieco dalej - w pobliżu Limenas Meston, Dhidhyma i Ayia Irini, ale wszystkie te małe zatoczki nie są zbyt wygodne do pływania, gdy wieje północny wiatr.
Dlatego większość turystów woli relaks nad morzem w bardziej chronionej zatoce Emborios z małym kompleksem wypoczynkowym i parkiem archeologicznym starożytne miasto Emboreos (otwarte codziennie w lecie od 9.00 do 15.00, zimą zamknięte w poniedziałki; 2 euro) na wzgórzu od północnego wschodu. Albo pójść jeszcze dalej – na plażę Mavros Yialos (Mavra Volia) z malowniczymi głazami pochodzenia wulkanicznego, do imponujących klifów Foki 3 km na północny wschód (dostępnych także przez Armolię i Kalamoti).
Centralna część Chios leży na żyznej równinie Kambos, porośniętej gajami cytrusowymi. Obszar ten był intensywnie zagospodarowywany przez Genueńczyków w XIV wieku przez długi czas pozostawała domeną arystokracji. Po wąskich uliczkach tutejszych wiosek lepiej poruszać się nie samochodem, ale motocyklem czy rowerem, a same te uliczki, wciśnięte pomiędzy wysokie ściany dekoracyjne stare rezydencje, praktycznie gwarantują całkowitą dezorientację w przestrzeni (miejscowi żartują, że nie widzieli ani jednego turysty, który nie zgubiłby się w Halcyon czy Defion). Wiele z tych niegdyś luksusowych domów, zbudowanych w charakterystycznym stylu włosko-turecko-greckim, zostało opuszczonych pod koniec XIX wieku, ale obecnie często są przebudowywane na prywatne rezydencje lub mini-hotele.
Warto także zwrócić uwagę na kościół Panayia Krina (XI w.) w pobliżu wsi Wawyli (Wawyli, 9 km od Chios, część fresków stąd znajduje się w Muzeum Giustiniani), ufundowany przez cesarza bizantyjskiego Konstantyna Monomacha w 1042 r. klasztor Nea Moni w samym centrum wyspy, liczne dzwonnice i arkady wioski Vessa (5 km na południe od Lithion), na wpół opuszczona wioska Anavatos na zachodnim brzegu z ogrodami pistacjowymi i smutny wygląd (podczas masakry na Chios czterystu wyspiarzy rzuciło się z tego trzystumetrowego klifu do morza, aby uniknąć wpadnięcia w ręce janczarów), dobre plaże Tigani i Makria-Amos w zatoce Metochion, ufortyfikowana wioska Sidhirounda tuż na północy, a także liczne wieże strażnicze zbudowane przez Genueńczyków wzdłuż całego wybrzeża.
Północne regiony Chios są najbardziej bezludne na wyspie. Uważa się, że północne przedmieścia stolicy wyspy, Vrondadhes (Vrondadhos), było miejscem narodzin i życia Homera, a starożytny ołtarz Kybele na tarasach nad miastem nadal nazywany jest „katedrą Homera”. Dobre kurorty w pobliżu nie ma żadnego, ale sami miejscowi bardzo lubią doskonałe tawerny i małe plaże w wioskach Pandoukios i Langadha, położonych tuż na północ, z których brzegów wyraźnie widać tureckie wybrzeże. Z Langady wiejska droga prowadzi w głąb wyspy do wioski Pityos - prawdziwej zielonej oazy, leżącej na przełęczy z małym okrągłym zamkiem. A w samej wiosce znajduje się, zdaniem wyspiarzy, najlepsza restauracja na Chios – Makellos.
Następnie droga skręca na północ i dociera do pięknych bliźniaczych miast Ano Kardhamila i Kato Kardhamila, czyli Marmaro. Dwie głębokie i wąskie zatoki wcinające się w ląd w pobliżu tej osady prawie nie mają dobre plaże, ale jest mnóstwo maleńkich zatoczek, zagubionych pomiędzy głazami. Znacznie lepiej leży 5 km na zachód od Zatoki Nagos, której nazwa wzięła się od świątyni Posejdona, która niegdyś stała tu wśród licznych źródeł spływających po klifach. Kolejny 1 km na zachód leży wioska Yiossonas z dłuższą, ale mniej osłoniętą i kamienistą plażą bez żadnych udogodnień.
Leżące na zachodnim wybrzeżu miasto Volissos (42-44 km od Chios) było niegdyś głównym ośrodkiem targowym dla kilkunastu odległych górskich wiosek. Jego stare kamienne budynki wciąż wiją się pod szczytem bizantyjskiego fortu, ale obecnie mieszka tu nie więcej niż 250 osób, głównie starszych. Stopniowo jednak zaczyna odnajdywać swoje oblicze – odnawiane są górne kwartały, a wiele starych rezydencji przebudowuje się na wille i chaty. Ponadto obszar ten ma jedne z najlepszych plaż i najciekawszych pensjonatów na Chios, dlatego oczekuje się, że w najbliższej przyszłości rozwinie się w nowe centrum kurortu wyspy.
Limia (Limia, 2 km na południe) – starożytny port Volissos – słynie z tawern. Ale główną atrakcją jest tutaj długa piaszczysto-żwirowa plaża Managros, położona półtora kilometra na południowy wschód i piaszczysta Lefkatia, 10 minut spacerem na północ od portu. Infrastruktura rekreacyjna jest tu jeszcze dość słabo rozwinięta, ale osoby lubiące prywatność i ciszę odnajdą tu duży komfort. Nieco dalej na północ znajdują się dobre brzegi Limnos i Markela, w pobliżu tej ostatniej znajduje się także piękny, choć nieco surowy klasztor Ayia Markela, zbudowany na cześć patrona wyspy (festiwal na jego cześć odbywa się odbyło się 22 lipca).
A na samym północnym zachodzie wyspy leży wioska Ayio Gala, słynąca z kompleksu skalnego Panayia-Ayiogalucena. Z dwóch kościołów znajdujących się w tej jaskini, większy pochodzi z XV wieku (zrekonstruowany w 1993 r.), a malutka starsza kaplica (około X-XIII w.) jest prawie całkowicie wbudowana w ściany groty. Za nimi rozciąga się niemal półkilometrowy system naturalnych sal jaskiniowych (od czerwca do sierpnia, czynne od piątku do niedzieli w godzinach 11.00-18.00; 5 euro) ze stalaktytami i stalagmitami.
Sąsiednie wyspy
Przy dobrej pogodzie, 18 km na zachód od brzegów Aion Gala leży ojczyzna wysepki Psara. bohater narodowy Grecja – Konstandinos Canaris (1790-1877). Zwykle przyjeżdżają tu miłośnicy ciszy i spokoju, doceniając dobre plaże i ładną architekturę, bardziej przypominającą architekturę Cyklad. Morze jest tu zazwyczaj bardzo czyste i spokojne, zwłaszcza na osłoniętym południowym wybrzeżu. Najlepsze plaże w Psara to Zepaga, Bilali, Furquero i Xatro (wszystkie w odległości 5-30 minut spacerem od stolicy wyspy - miasta Psara, czyli Palaia Psara). Nie ma tu prawie żadnej infrastruktury rekreacyjnej, ale zawsze jest cicho i spokojnie.
Wiele osób przyciąga wysepka Inoussa (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa), położona pomiędzy Chios a wybrzeżem Turcji, z jej kolorowymi wioskami, Muzeum Morskim, kościołem Agios Nikolaos i dość ponurym klasztorem Evangelismo na zachodzie . Pochowana jest tu niedawno kanonizowana lokalna święta Irena Pateras, a jej matka jest przeoryszą. Wstęp na teren klasztoru mają wyłącznie kobiety i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją.
Więcej szczegółów: http://guide.travel.ru/greece/island_chios/
Starożytna legenda z Chios głosi, że kiedy Rzymianie prowadzili świętego Izydora na egzekucję, ten bez skruchy, ale w wielkim smutku płakał przez całą podróż, a jego łzy spadające na ziemię zamieniły się w pachnący mastyks. Oto wyjaśnienie niezwykłego zjawiska: drzewo rosnące w wielu częściach Morza Śródziemnego produkuje mastyks tylko na Chios i nigdzie indziej. Dlatego wierzą, że mastyks jest darem świętego Izydora. Jednak Chios jest interesujące nie tylko ze względu na mastyks. Są też wioski o tradycyjnej architekturze - Olimp i Mesta.
Jest Pyrgi, tradycyjna wioska z niezwykłymi „drapanymi” wzorami na ścianach, jakich nie ma nigdzie w Grecji. Znajduje się tu także Nowy Klasztor, słynny bizantyjski klasztor ze wspaniałymi mozaikami. Znajduje się tu także słynna Skała Homera – „Daskalopetra”. Wszystkie atrakcje są nierozerwalnie związane z historią wyspy od czasów starożytnych po niedawną przeszłość. Aż do 1822 roku, kiedy wyspa zbuntowała się, by uzyskać wolność i doznała straszliwych masakr z rąk Turków, dlatego Chios zasłynęła jako najbardziej umęczona z wysp greckich. Na Chios można dotrzeć promem z Pireusu, Salonik, Kavali, Lemnos, Mityleny i Samos lub samolotem z Aten. Chios położone jest w pobliżu wybrzeża Turcji, pomiędzy Samos a Lesbos i wraz z Aenoussą i Psarą tworzy region (żadny) Chios. Wyspa rozciąga się na powierzchni 842 kilometrów kwadratowych i liczy około 54 000 mieszkańców.
Miasto Chios lub Chora, jak nazywają je miejscowi, położone jest na wschodnim wybrzeżu wyspy, niedaleko wybrzeży Azji Mniejszej.
Jest stolicą wyspy i regionu (nome) Chios, który liczy 24 000 mieszkańców. Miasto zbudowano na miejscu starożytnego miasta jońskiego, z którego zachowały się jedynie drobne ruiny teatru i murów miejskich. Stara dzielnica turecka znajduje się na północ od portu, wewnątrz dużej twierdzy, która została zbudowana przez Bizantyjczyków, a później rozbudowana przez Genueńczyków. Idąc stamtąd do centrum miasta możemy odwiedzić Muzeum Archeologiczne, a następnie Bibliotekę A. Korais, która jest jedną z największych w Grecji i liczy około 130 000 woluminów, a także ciekawe muzeum etnograficzne Philipa Argentisa mieszczące się w tym samym budynku . W pobliżu znajduje się katedra św. Wiktorów, zbudowana w 1881 roku. Na terytorium wyspy Chios znajduje się 10 tzw. gminy (Chios, Gomeropolis, Kardamyla, Kamprochora, Mastichochoria, Amanis, Psara, Enoussa, Ionia, Agios Minas).
Chios to górzysta wyspa. Najbardziej wysoka góra– Pelinei (jej wysokość sięga 1297 m n.p.m.), gęsto porośnięta sosnami. Inne ważne góry wyspy to Provatas i Epos. Powierzchnia wyspy wynosi 842 mkw. km, długość linii brzegowej wynosi 213 km, populacja wynosi 50 000 osób. Na południu wyspy wielu Chios zajmuje się produkcją mastyksu, jednego z głównych produktów. Na podstawie znalezisk dokonanych w jaskini na północy Chios ustalono, że wyspa była zamieszkana od końca neolitu (4000-3000 p.n.e.)
Klimat na wyspie Chios ma typowo śródziemnomorską charakterystykę, z typowymi dla wyspy wiatrami północnymi i północno-zachodnimi oraz temperaturami nieprzekraczającymi 28–29 stopni Celsjusza. Zima jest tu zazwyczaj spokojna. Latem opady występują dość rzadko i w małych ilościach. Handel morski jest bardzo ważny ważna rola w gospodarce Chios.
Rozwój specjalny w historii wyspy Chios był handel, nawigacja i sztuka.
Główny port znajduje się w miejscowości Chios, gdzie zatrzymują się także prywatne jachty. Istnieje wiele portów morskich, które zajmują drugie miejsce pod względem znaczenia. Są to Lagada na północnym wybrzeżu, Marmaro na północnym wschodzie, Mesta na południowo-zachodnim wybrzeżu oraz port Limnia, położony w zachodniej części wybrzeża morskiego.
Jak wspomniano powyżej, jednym z najważniejszych produktów wyspy Chios jest mastyks, który jest również unikalny pod względem metody produkcji. W 1346 roku wyspa została zdobyta przez Genueńczyków. Następnie założyli pierwszą firmę Maoru produkującą mastyks.
Z kolei w 1566 roku wyspę zajęli Turcy, którzy przyznali Chios szereg przywilejów ze względu na zainteresowanie handlem mastyksem. Mastyks jest dobrze znany i szeroko ceniony na całym świecie ze względu na swój aromat i smak. Mastyks uprawia się głównie na obszarze zwanym Mastichohoria („wioski mastyksowe”). „Wioski mastyksowe” to wszystkie wioski na południe od Kampos. Po obu stronach drogi rosną drzewa mastyksowe. Każde drzewo produkuje około 200 g mastyksu rocznie. Około 20 ton mastyksu jest eksportowanych do różnych krajów. Produkuje się tu także dżemy, masło, wino, owoce cytrusowe, produkty zbożowe itp.
