Paano kumuha ng mga super macro na larawan. Paano kumuha ng macro at close-up na mga litrato

© 2017 site

Ang salitang "macrophotography" ay karaniwang nangangahulugan ng mga litratong kinunan sa medyo malaki, ngunit hindi pa rin mikroskopikong sukat, i.e. humigit-kumulang 1:10 hanggang 1:1. Ang mga larawan na ang sukat ay lumampas sa 1:1 ay itinuturing na microphotography, at anumang bagay na mas mababa sa 1:10 ay itinuturing na isang close-up lamang. Ang ibinigay na mga saklaw ng sukat ay napaka-arbitrary, at maaari lamang magsilbi bilang mga alituntunin, at hindi bilang mahigpit na mga hangganan sa pagitan ng mga indibidwal na genre ng photography.

Marahil ay hindi lubos na nauunawaan ng mambabasa ang konsepto ng sukat, at ang mga numero 1:1 ay hindi gaanong sinasabi sa kanya? Walang kumplikado dito. Ang sukat ng pagbaril ay ang ratio ng mga linear na dimensyon ng bagay na kinukunan ng larawan sa mga linear na dimensyon ng imahe nito na pinalabas ng lens papunta sa matrix o pelikula. Ang 1:1 scale ay nangangahulugan ng pagbaril sa laki ng buhay, ibig sabihin. ang isang bagay na may sukat na 10 mm ay tumutugma sa isang imahe na may sukat din na 10 mm. Ang Scale 1:2 ay nangangahulugan ng kalahating laki ng buhay, i.e. ang projection ng isang sampung milimetro na bagay ay magkakaroon ng sukat na 5 mm. Kung ang unang numero ay mas malaki kaysa sa pangalawa, pagkatapos ay sinasabi nito sa amin na posible na mag-shoot gamit ang magnification. Halimbawa, na may sukat na 2:1, ang isang 10mm na bagay ay palakihin sa 20mm. Hayaan akong ipaalala sa iyo na pinag-uusapan natin ang tungkol sa laki ng imahe na naka-project sa camera matrix. Siyempre, kapag tumitingin ng mga larawan sa isang computer monitor o kapag nagpi-print, ang mga macro na paksa ay lilitaw na mas malaki kaysa sa aktwal na mga ito.

SA teknikal na mga detalye Anumang photographic lens ay palaging nagsasaad ng maximum shooting scale na makakamit sa pinakamababang distansya ng pagtutok para sa isang partikular na lens.

Minsan, sa halip na ang pinakamataas na sukat, ipinapahiwatig nila ang tinatawag na. kadahilanan ng pagpapalaki ng lens. Halimbawa, ang magnification factor na 1x ay tumutugma sa isang sukat na 1:1, 0.5x ay tumutugma sa 1:2, at 2x ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagbaril sa isang sukat na 2:1, i.e. doble ang natural na sukat.

Pagpili ng Macro Lens

Para sa amateur macro photography, ang pagkakaroon ng espesyal na macro lens, bagama't kanais-nais, ay hindi kritikal. Ang isang karaniwang whale zoom, na kadalasang nilagyan ng mga amateur camera, ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang isang zoom na humigit-kumulang 1:3 sa posisyon ng telephoto, at ito ay sapat na para sa pagbaril ng mga bulaklak, butterflies at katulad na mga eksena.

Gayunpaman, kung magpasya kang seryosohin ang macro photography, malamang na kailangan mo ng totoong macro lens na nagbibigay-daan sa iyong mag-shoot sa 1:1 scale. Tinatawag ng Nikon ang mga macro lens nito na micro lens, ngunit hindi nito binabago ang kakanyahan. Ang kakayahang mag-shoot sa 1:1 na sukat (o mas malaki pa) ang nagpapakilala sa isang ganap na macro lens mula sa isang lens lamang na may "close focusing capability" o ilang uri ng "macro mode".

Gayunpaman, kahit na ang mga tunay na macro lens ay hindi palaging angkop para sa seryosong macro photography, at samakatuwid ay dapat nating talakayin nang mas detalyado ang ilan sa mga parameter kung saan ang iba't ibang mga macro lens ay naiiba sa bawat isa.

Focal length

Ang haba ng focal ay marahil ang pinakamahalagang parameter na dapat isaalang-alang kapag pumipili ng macro lens. Sa pangkalahatan, mas mahaba ang focal length, mas mabuti. Ang dahilan ay ang distansya ng pagtatrabaho para sa macro photography ay direktang nakasalalay sa focal length ng lens. Ang distansya sa pagtatrabaho ay ang distansya mula sa harap na gilid ng frame ng lens hanggang sa paksang kinukunan ng larawan (hindi dapat malito sa distansya ng pagtutok, na sinusukat mula sa camera matrix). Kapag nag-shoot sa parehong sukat, ang isang lens na may mas malaking focal length ay magbibigay ng mas malaking working distance kaysa sa isang lens na may mas maikling focal length, at kung mas malaki ang working distance, mas maginhawa para sa photographer na magtrabaho.

Ang pangunahing kawalan ng maikling macro lens (tulad ng AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Compact Macro) ay upang makamit ang maximum na pag-zoom kailangan mong lumapit sa paksa, upang ito ay mahihiwalay mula sa lens ng ilang sentimetro. Lumilikha ito ng maraming problema:

• Kung ang iyong paksa ay isang insekto o iba pang maliit na hayop, ang paglapit dito ay nanganganib na matakot ito. Sa pamamagitan ng paraan, ito ang dahilan kung bakit ang mga bihasang macrophotographer ay mas gustong manghuli ng mga insekto sa madaling araw, habang sila ay hindi aktibo.
• Kung mas malapit ka sa iyong paksa, mas malamang na hadlangan mo ang natural na liwanag, at hindi ka magkakaroon ng sapat na puwang upang magamit nang maayos ang mga flash o reflector.
• Ang isang maikling macro lens, na may masyadong malawak na anggulo, ay kumukuha ng maraming hindi kinakailangang elemento ng background sa frame at, sa gayon, ginagawang mahirap na biswal na ihiwalay ang pangunahing paksa.
• Ang mga bagay na kinunan ng point-blank ay may hindi natural na pananaw. Ito nga pala, ay isang katangiang katangian ng karamihan sa mga macro na larawan na kinunan gamit ang mga compact point-and-shoot na camera.

Ito ang dahilan kung bakit ang mga macro lens na may focal length na humigit-kumulang 50-60mm (o katumbas) ay hindi gaanong nagagamit para sa seryosong macro photography, sa kabila ng kanilang kakayahang mag-shoot sa 1:1 na sukat.

Ang magandang macro lens ay dapat may katumbas na focal length na hindi bababa sa 100mm, gaya ng Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM o ang AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Binibigyang-daan ka ng lens na ito na kumuha ng mga litrato nang hindi nakalagay ang hood sa paksa, at nagbibigay din ng natural na pananaw ng larawan. Bilang karagdagan, ang paggamit ng isang tripod at mga riles na tumututok, hindi banggitin ang mga flash at reflector, ay mas maginhawa kapag ikaw ay nasa ilang distansya mula sa paksa.

Karaniwang mas gusto ng mga propesyonal na macro photographer na gumamit ng mas mahabang macro lens: ang Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM at ang AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Ang dahilan ay pareho: kung mas malayo ka sa paksa, mas komportable ang pagbaril.

Ang talas

Ang macro photography ay isang kaso kung saan ang talas ng lens ay ganap na walang kahulugan, at narito kung bakit: una, halos lahat ng mga macro lens ay kamangha-manghang matalas - ito ay, sa prinsipyo, ang pinakamatulis na klase ng mga lente, at pangalawa, dahil sa katotohanan na karamihan Habang kukuha ka sa mga aperture ng f/16 o mas maliit, ang diffraction ay magpapawalang-bisa sa anumang sharpness advantage na maaaring magkaroon ng isang macro lens kaysa sa isa pa kapag kumukuha sa mas malalaking aperture. Ang talas ng iyong mga macro na larawan ay lubos na magdedepende sa katatagan ng camera at katumpakan ng pagtutok.

Aperture

Ang karamihan sa mga macro lens ay may mga aperture mula sa f/2.8 hanggang f/4. Ito ay sapat na, dahil sa katotohanan na ang mga macro na litrato ay napakabihirang kinunan sa pinakamababang halaga ng aperture. Kadalasan, ang kakulangan ng depth of field ay nagpipilit sa photographer na huminto nang labis sa lens. Sa esensya, ang isang ganap na bukas na aperture sa macro photography ay ginagamit lamang para sa pagsukat at pagtutok ng pagkakalantad.

Pag-stabilize ng imahe

Ang presensya o kawalan ng optical image stabilizer (IS o VR) sa isang macro lens ay hindi dapat masyadong mag-abala sa iyo. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang isang stabilizer kung nilalayon mong paminsan-minsan ay gumamit ng macro lens bilang isang regular na telephoto lens Pangkalahatang layunin, ngunit direkta para sa macro photography ang stabilizer ay hindi gaanong ginagamit.

Ang katotohanan ay ang mga optical stabilization system na binuo sa lens ay para sa pinaka-bahagi na may kakayahang magbayad lamang para sa pitch at yaw ng camera, i.e. ang mga pag-ikot nito na may kaugnayan sa transverse at vertical axes, ngunit hindi isinasaalang-alang ang parallel shift ng camera patayo, pahalang o sa anteroposterior na direksyon. At kung nasa normal na kondisyon Ang mga parallel na vibrations ng camera ay maaaring mapabayaan, pagkatapos ay sa mga ultra-maikling distansya sa bagay ay nagsisimula silang gumawa ng isang makabuluhang kontribusyon sa pagkasira ng sharpness.

Bukod pa rito, ang pagbaril sa maliliit na aperture ay kadalasang nagsasangkot ng paggamit ng medyo mabagal na bilis ng shutter, na pinipilit kang gumamit ng tripod. At kung kukuha ka ng isang tripod, ang optical image stabilization ay magiging ganap na hindi kailangan.

Pag-iilaw

Ang parehong natural at artipisyal na ilaw ay angkop para sa macro photography. Gayunpaman, kinakailangang maunawaan na ang isang macro photographer na nag-shoot sa natural na liwanag ay patuloy na nahaharap sa isang kakulangan ng liwanag, na, una, nakakulong sa kanya sa isang tripod, at pangalawa, ginagawang imposibleng magtrabaho sa mga gumagalaw na bagay.

Ang paggamit ng mga flash bilang pangunahing pinagmumulan ng liwanag ay medyo nagpapalaya sa ating mga kamay. Ang isang mahusay na solusyon para sa pagkuha ng litrato ng mga insekto ay mga system na binubuo ng dalawang maliliit na flash, na direktang nakakabit sa lens sa magkabilang panig gamit ang isang espesyal na clamp (mga halimbawa: Nikon R1, Canon MT-24EX). Ang mga ring flashes tulad ng Canon MR-14EX II ay may mas kaunting kapangyarihan ngunit gumagawa ng mas malambot, mas pantay na pag-iilaw.

Kung gagawa ka ng macro photography sa isang setting ng studio, maaari mong gamitin ang mga ganap na flash ng studio. Bibigyan ka nito ng ganap na kontrol sa liwanag, ngunit sa kasamaang-palad, dahil sa karamihan ng kagamitan, ang diskarteng ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kalikasan.

Paglalahad

Ang pinakagustong exposure mode para sa macro photography ay aperture priority mode (A o Av), dahil sa pangangailangang panatilihing kontrolado ang lalim ng field. Ang manual mode (M) ay angkop lamang kapag nagtatrabaho sa studio lighting.

Sa totoo lang, kapag nag-shoot ng macro mahirap pag-usapan ang anumang uri ng depth of field. Ang lalim ng field ay bale-wala, at karaniwan ay kailangan mong magtrabaho nang husto upang makuha ang anumang bagay sa frame upang maging ganap na matalas. Huwag matakot na isara ang iyong siwang. Ang diffraction ay isang hindi kasiya-siyang bagay, ngunit sa kasong ito ito ay nagkakahalaga ng pagtitiis dito - ang pagtaas ng lalim ng field ay nagiging mas mahalaga.

Dapat ding alalahanin na kapag tumutuon ang isang macro lens sa malalapit na distansya, ang isang makabuluhang pagpapahaba ng lens ay nangyayari dahil sa extension ng front group ng mga lens. Ito ay kinakailangan upang makamit ang maximum na sukat ng pagbaril, ngunit humahantong sa isang kapansin-pansing pagkawala ng siwang, dahil habang ang haba ng lens ay tumataas, ang kamag-anak na siwang ay hindi maiiwasang bumaba. Kaya, ang isang lens na may markang f/2.8 kapag nakatutok sa infinity ay talagang magkakaroon ng aperture na f/2.8, ngunit sa pinakamababang distansya ng pagtutok ay maaaring bumaba ang aperture nito sa f/5.6. Walang mali dito hangga't hindi mo nilalayong itakda ang pagkakalantad nang manu-mano. Sa mga awtomatikong exposure mode, isinasaalang-alang ng camera ang pagbaba sa epektibong aperture at ginagawa mismo ang mga kinakailangang pagsasaayos.

Gamit ang tripod

Ang mataas na kalidad na macro ay karaniwang kinunan mula sa isang tripod. At ang punto ay hindi lamang sa katatagan ng camera, na ibinibigay ng isang tripod, kundi pati na rin sa pangkalahatang kadalian ng paggamit. Sa magandang pag-iilaw, maaari kang mag-shoot ng handheld, ngunit sa isang tripod mas madaling makamit ang tumpak na pag-frame at tumpak na pagtutok. Ang isang tripod ay nagpapalaya din sa iyo mula sa pangangailangan na patuloy na hawakan ang camera sa iyong mga kamay at nagbibigay-daan sa iyo na magpatakbo ng mga flash, reflector, background, atbp. nang mas malayang.

Para sa macro photography, ang mga tripod na walang central rod o ang may naaalis na central rod ay mabuti. Kung ang disenyo ng iyong tripod ay hindi nagpapahintulot sa iyo na ilagay ang camera nang sapat na mababa sa ibabaw ng lupa, maaari kang gumamit ng isang beanbag o, bilang huling paraan, ilagay ang camera nang direkta sa lupa.

Nakatutok

Ang pagtutok sa macro photography ay hindi isang madaling gawain. Ang pinakamaliit na paggalaw ng camera o paksa ay humahantong sa pagkawala ng focus, at ang lalim ng field sa mga macro na distansya ay hindi nagbibigay sa iyo ng puwang para sa pagkakamali.

Magiging mas mahusay kung matututo kang mag-focus nang manu-mano, dahil ang autofocus sa macro photography ay maaaring kumilos nang hindi mahuhulaan at kadalasan ay hindi makapagbigay ng sapat na katumpakan.

Ang mga seryosong macro photographer ay gumagamit ng isang stable na tripod at mga espesyal na nakatutok na riles kung saan ang camera mismo ay maaaring gumalaw nang maayos pasulong o paatras. Ang pamamaraang ito ng pagtutuon ng pansin ay ang pinakatumpak at maaasahan, ngunit nangangailangan ng ilang partikular na pamumuhunan at angkop na kasanayan. Gayunpaman, kahit na hawak mo lang ang camera sa iyong mga kamay, maaari mo munang i-focus ang lens, at pagkatapos ay makamit ang tumpak na focus sa pamamagitan ng bahagyang paggalaw ng camera.

Mga macro ring at macro lens

Mayroong medyo murang mga alternatibo sa ganap na macro lens. Ang mga baguhang photographer na gustong makatipid ng pera sa mga optika ay maaaring gumamit ng mga espesyal na macro ring o macro lens, na nagbibigay-daan sa iyong pansamantalang baguhin ang anumang lens na mayroon ka, na ginagawa itong parang macro lens. Sa parehong mga kaso, mawawalan ka ng kakayahang mag-focus sa infinity, dahil ang buong hanay ng mga nakatutok na distansya ng iyong lens ay ililipat patungo sa gilid na pinakamalapit sa iyo, ngunit ang maximum na shooting zoom ay proporsyonal na tataas.

O kaya extension rings Ang mga ito ay mga guwang na tubo ng isang tiyak na haba, na naka-install sa pagitan ng katawan ng camera at ng lens. Sa pamamagitan ng paglipat ng lens palayo sa sensor, pinapayagan ito ng mga singsing na tumutok nang mas malapit kaysa sa inilaan ng disenyo nito. Ang pangunahing bentahe ng mga extension na singsing (pagkatapos ng kanilang mababang gastos) ay ang kawalan ng anumang mga optical na elemento sa kanila - mayroon lamang hangin sa loob ng singsing - at samakatuwid ang paggamit ng mga singsing ay halos walang epekto sa kalidad ng imahe.

Aling mga singsing ang pipiliin? Ang pinakamagandang opsyon ay ang Kenko Automatic Extension Tube Set DG, na binubuo ng tatlong singsing - 12, 20 at 36 mm. Mayroong mga bersyon para sa parehong Nikon at Canon. Ang magandang bagay tungkol sa set ng Kenko ay ang mga singsing ay ganap na nagpapanatili ng koneksyon sa pagitan ng camera at ng lens, na tinitiyak ang buong operasyon ng exposure meter, autofocus, aperture at iba pang mga system. Gumagawa ang Canon ng sarili nitong mga macro ring, ngunit hindi sila kasing ganda mas mahusay kaysa sa mga singsing Kenko, ngunit ang mga ito ay kapansin-pansing mas mahal. Ang Nikon ay kasalukuyang hindi gumagawa ng sarili nitong mga extension ring.

Mga macro lens o attachment lens turnilyo sa lens mula sa harap gamit ang isang thread para sa mga filter, at kumilos nang katulad magnifying glass. Hindi tulad ng mga macro ring, ang mga attachment lens ay may negatibong epekto sa kalidad ng larawan, kaya dapat mong iwasan ang mga murang modelo na may iisang optical element, mas gusto ang mga attachment na may mas kumplikadong disenyo na idinisenyo upang mabawasan ang mga optical aberration. Ang standard na ginto ay Canon 500D (+2 dioptres), Canon 250D (+4 dioptres) at, sa kasamaang-palad, itinigil ang Nikon 5T (+1.5 dioptres) at Nikon 6T (+2.9 dioptres).

Pansinin ko na ang mga singsing at attachment ay maaaring maging kapaki-pakinabang hindi lamang mula sa punto ng view ng ekonomiya, kundi pati na rin sa mga kasong iyon kapag naglalakbay ka nang magaan at hindi hilig na kumuha ng dagdag na lens sa iyo partikular para sa macro photography, ngunit sa parehong oras ikaw hindi nais na manatiling ganap na walang armas kung biglang kailangan Isang kawili-wiling macro-plot ay biglang lilitaw. Sa madaling salita, para sa paminsan-minsang macro photography, ang mga macro ring at macro lens ay isang napaka-makatwirang solusyon.

Salamat sa iyong atensyon!

Vasily A.

Mag-post ng scriptum

Kung nakita mong kapaki-pakinabang at nagbibigay-kaalaman ang artikulo, maaari mong mabait na suportahan ang proyekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad nito. Kung hindi mo nagustuhan ang artikulo, ngunit mayroon kang mga iniisip kung paano ito gagawing mas mahusay, ang iyong pagpuna ay tatanggapin nang walang gaanong pasasalamat.

Mangyaring tandaan na ang artikulong ito ay napapailalim sa copyright. Ang muling pag-print at pagsipi ay pinahihintulutan kung mayroong wastong link sa pinagmulan, at ang tekstong ginamit ay hindi dapat baluktot o baguhin sa anumang paraan.

Ako ay isang propesor (pang-eksperimentong sikolohiya, ngunit hindi entomolohiya). Noong 1989, nagsimula akong mag-scan ng mga larawan para magamit sa aking mga lektura at ipakita ang mga ito sa mga silid-aralan. Noong 2000, bumili ako ng digital camera para kumuha ng mga larawan ng pamilya at idokumento ang gawi ng aso. Ang camera ay hindi kasing ganda ng gusto ko, mayroon itong mabagal na autofocus at iba pang partikular na limitasyon. Nagustuhan ko ang digital photography para sa kakayahang kumuha ng mga larawan at makita kaagad ang mga resulta. Ang flash memory ay parang walang katapusang roll ng pelikula. Dahil sa aking nakaraang karanasan, iniisip ko ang isang digital camera, tulad ng nakikita mo, na mas katulad ng isang "scanner".

Noong una akong nakakuha ng camera, isang araw ang aking limang taong gulang na anak na lalaki ay pumunta sa aking opisina at nag-alok na kunan ng larawan ang isang salagubang na nakatawag ng pansin sa kanya. Ganyan talaga ang ginawa ko. Ang larawan, ayon sa aking kasalukuyang mga pamantayan, ay sadyang kakila-kilabot, ngunit noong panahong iyon ay pinahintulutan kami ng aking anak na lalaki na makita nang detalyado ang salagubang sa paraang hindi namin nakikita. Ito ang nagpasimula sa akin sa macro photography at ang pinakagusto ko dito.

Nagbibigay-daan sa amin ang macro photography na makita ang hindi naa-access. Bilang isang siyentipiko, likas akong mausisa. Masaya kong ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga salagubang sa kabutihang-palad, ang aking camera ay angkop na angkop para sa gayong pagkuha ng litrato. Nagustuhan ko rin na kapag mas nadebelop ko ang aking mga kasanayan sa pagkuha ng bug, mas naging maganda ang iba ko pang mga larawan (aso, pamilya, atbp.).

Ang Internet at mga photo forum ay naging mapagkukunan ng kaalaman tungkol sa sining ng photography para sa akin. Kaugnay nito, lalo akong nagpapasalamat sa mga sumulat ng tapat at nakabubuo na pagpuna. Sa palagay ko ang pangarap ko ay ang aking mga larawan na balang araw ay lumabas sa mga aklat pambata o iba pang materyal na pang-edukasyon.

Isinulat ko ang artikulong ito dahil karaniwan nang nai-post ko ang aking mga larawan sa mga forum na magtatanong ang mga tao kung paano ito kinuha. At nagpasya akong sabihin sa iyo. Pero tandaan, isa lang akong self-taught hobbyist na mahilig mag-eksperimento at may walang sawang curiosity. Kaya maaari kang magkaroon ng iyong sariling opinyon. Gayunpaman, inaasahan kong makita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at matulungan kang mas ma-enjoy ang iyong photography.

Pilosopiya

Karamihan sa aking mga bug ay nakuhanan ng larawan likas na kapaligiran. Hindi ako nag-freeze, nag-pollinate, nakadikit o naka-pin sa kanila. Minsan ay gumagalaw na lang ako ng ilang blades ng damo o usbong para makakuha ng higit pa magandang review. Kahit na mas madalas na ilipat ko ang isang salagubang sa isang bagong lugar. Sa anumang kaso, lagi silang buhay kapag binaril ko sila. Paminsan-minsan ay kinukunan ko sila sa mga gusali (lalo na sa mga puti) o iba pang mga istrakturang gawa ng tao.

Ang layunin ng aking pagkuha ng litrato ay ipakita ang mga beetle sa positibong liwanag, sa kanilang sa kanyang pinakamahusay. Gusto ko lalo na ang malalaking "portraits", mga larawang nagpapakita ng mga katangian ng pag-uugali at mga larawan ng buong insekto sa malinis at makinis na background.

Mga kagamitan sa photographic

1. Digital camera Canon Powershot G1 zoom lens 35-103 mm, 3 megapixels (na-update kamakailan sa Canon Powershot G3, zoom lens 35-140 mm, 4 megapixels.
2. Lensmate Lens Adapter
3. Iba't ibang macro lens: Tiffen +10 at +7; Hanimex +6; Royal at Quantary set (+3, +2, +1 sa bawat set)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x Teleconverter
5. Pentax 50 mm lens. F1.4 lens (normal, mabilis na lens)
6. Macro ring (para sa pag-mount ng isang regular na lens sa kabilang panig)
7. Flash Canon 420ex
8. Iba't ibang Stofen Omni-Bounce diffusers (translucent plastic cube)
9. Kirk flash holder, butterfly model
10. Remote connection cable (pinahihintulutan ako ng sync cable na i-mount ang aking flash sa holder)
11. Mga tripod
12. Tripod Rail Head para sa Macro Photography

Paggamit ng Macro Lenses

Ang mga macro lens ay nagbibigay-daan sa camera na tumuon sa mas malapit na lugar. Bilang resulta, salamat sa kakayahang makalapit, ang bagay sa larawan ay lumilitaw na mas malaki. Sa madaling salita, pinapayagan ka ng mga macro lens na palakihin ang isang imahe;

Ang mga naturang lens ay maaaring gamitin nang ilang beses, ngunit tandaan, ang mga lente na may mas mataas na antas ng zoom ay dapat na mas malapit sa camera. Nagawa kong makamit ang pagtaas ng +27. Ang tanging disbentaha na lumitaw kapag ginagamit ang pamamaraang ito ay ang kalidad ng lumala habang mas maraming mga lente ang ginagamit. Isa pa, kapag mas malapit kang mag-zoom in, mas mababaw ang lalim ng field. Kapag nag-zoom ka nang husto, ang lalim ng field ay nagiging ganap na manipis.

Gaya ng nabanggit na, pinipilit tayo ng mga macro lens na lumapit sa paksa. Ang distansya mula sa lens hanggang sa insekto ay tinatawag na "distansya sa pagtatrabaho". Ang isang pamamaraan na ginagamit ko upang mapataas ang distansya ay ang paggamit ng 2x teleconverter na may macro lens. Ang pagtaas ng distansya ay hindi lamang nagdaragdag ng posibilidad na makakuha ng magandang larawan (dahil ang insekto ay hindi maaabala), ngunit ginagawang mas madaling makakuha ng kinakailangang kalidad pag-iilaw. Ang kawalan ng 2x teleconverter ay kapag ginagamit ito, nawawala ang ilan sa kapangyarihan ng magnification.

Natutunan kong gumamit ng lahat ng uri ng optical coupling na opsyon dahil gumagana nang maayos ang ilang kumbinasyon ng lens at ang iba ay hindi. Halimbawa, sinubukan kong gumamit ng dobleng teleconverter (2xTC) kasama ang lens, ngunit ang resulta ay naiwan ng maraming nais, kaya ang kumbinasyon ng mga elemento ay maaaring ituring na isang hindi matagumpay na "docking".

Pagbabaligtad ng Lens

Sa pamamagitan ng paggamit ng maraming macro lens nang magkasama, nakakuha ako ng ilang magagandang kuha na may mahusay na pag-magnify. Ngunit ang pamamaraan na ito ay bahagyang nasiyahan sa akin. Nalaman ko na ang pagsasama-sama ng 2-3 lens ay hindi palaging nagbibigay ng ninanais na epekto, ngunit minsan lamang ay gumagawa ng kalidad na gusto ko.

Minsan ay nabasa ko ang tungkol sa isang pamamaraan kung saan ang lens ay baligtad upang makakuha ng magandang magnification. Ito ay isinulat tungkol sa mga artikulo nina Chris Breeze at Guy Parson, pati na rin sa aklat ni John Shaw na "Nature and Macro Lenses". Ang pamamaraang ito ay tinatawag ding "poor man's macro".

Una kong sinubukan ang inversion technique sa Canon 35-80mm, F4.5 lens. Napakahusay ng pag-magnify, ngunit may malakas na vignetting effect (isang itim na bilog, tulad ng isang frame sa larawan). Kaya kinuha ko ang camera ko at pumunta sa tindahan ng camera para subukan ang 50mm lens. (regular). Bumili ako ng Pentax 50mm lens, F1.4. Ang ibig sabihin ng "F1.4" ay isa itong mabilis na lens (nagpapapasok ito ng maraming liwanag). Bilang resulta, nakakuha ako ng kaunting vignetting effect (isang bahagyang pagdidilim sa paligid ng mga gilid). Sa tingin ko ang zoom effect sa Canon G3 ay ganap na aalisin ang vignetting effect na naroroon sa G1 kapag ginagamit ang lens na ito.

Kumuha ako ng isang standard na 50 mm lens, isang Canon digital camera, i-turn over ang lens (ibaliktad ito) salamat sa isang adapter (Lensmate), na ginagawang posible na gumamit din ng mga karagdagang lens o filter, at pagkatapos ay i-screw ko. sa macro ring, na may nakausli na sinulid sa magkabilang panig. Ang mga link sa mga mapagkukunan kung saan mo mahahanap ang naturang kagamitan ay ipinakita sa itaas sa mga nakaraang seksyon.

Tumutok sa iyong paksa at i-lock ito, maaari mo na ngayong ilipat nang bahagya ang camera pabalik-balik upang mahanap ang matamis na lugar (kung saan ang larawan ay magiging matalas sa monitor Nangangailangan ng ilang karanasan upang malaman kung paano gawin ito).

Pinakamataas na pag-zoom

Gumamit ng maximum zoom. Ito ay lalong kapaki-pakinabang kapag nagaganap ang vignetting (halimbawa, kapag gumagamit ng 2xTC lens na nakakabit pagkatapos ng ilang macro lens).

Nakasaradong siwang

Gumamit ng closed aperture (mas malaking "F") para makakuha ng maximum depth of field. Kung mas mataas ang magnification, mas mababaw ang lalim ng field.

Punan ang flash

Karaniwang nagdudulot ng magagandang resulta ang paggamit ng fill flash. Karamihan sa aking mga larawan ay kinunan gamit ang isang aperture na "F8" (minimum posibleng kahulugan, na ibinibigay ng aking camera) sa 1/250 shutter speed na may fill flash.

Pagkuha ng Fill Light

Karaniwan akong gumagamit ng isang trick, itakda ang aperture sa F8, piliin ang Tv mode (shutter priority) at itakda ang shutter speed sa 1/640. Dahil naka-on ang flash, magpapakita ito ng maximum na bilis na 1/250 na may F8. Bagama't hindi gumagana ang trick na ito sa G3 camera, pinapayagan ka pa rin nitong makakuha mataas na bilis sync (mas mataas sa 1/250 na may panlabas na flash), na lubhang kapaki-pakinabang para sa pagkuha ng fill light.

Priyoridad ng Aperture

Isa pang napaka kapaki-pakinabang na mode Ang gamit ko ay aperture priority (Av), syempre with F8 (the smallest aperture can set my camera). Gusto ko ang mode na ito dahil maaari kong tiisin ang paggamit ng shutter speed na humigit-kumulang 1/100 sa magandang araw (kapag nagkape ako sa umaga), ngunit ang mga larawang kinunan sa 1/160 o 1/200 ay mas malamang na maging matagumpay , at papayagan nilang makakuha ng mas magaan na background kaysa sa 1/250.

Manual mode

Gumagamit din ako minsan ng manu-manong mode, ngunit sa aking kaso ito ay lumilikha ng mga problema, dahil sa Canon G1 ang flash ay gumagana nang buong lakas sa mga setting na ito (sa kasong ito, maaari mong balutin ito sa isang tela o gumamit ng isang diffuser). Dahil binibigyan ako ng G3 ng higit na kontrol sa flash, sa palagay ko mas madalas akong gagamit ng manual mode.

Pag-iilaw at flash

1. Mag-shoot sa maaraw na araw upang gumamit ng mas mabilis na bilis ng shutter.
2. Kung kaya mo ang isang panlabas na flash, talagang makakagawa ka ng kapansin-pansing pagkakaiba.
3. Kapag gumagamit ng isang flash, ang ilaw nito ay dapat na nakakalat (halimbawa, dahil sa tela) o nakalarawan (halimbawa, mula sa isang puting card o isang espesyal na reflector). Ang pagtutok ng liwanag ay nagbubukas din ng ilang mga posibilidad.
4. Ang paggamit ng 2xTC na may maraming macro lens ay nagbibigay-daan din para sa mahusay na pag-iilaw habang ang tumaas na distansya ay namamahagi ng liwanag nang mas pantay.
5. Ang butterfly holder (na may sync cable) ay nagbibigay sa iyo ng higit pang kontrol sa iyong ilaw.
6. Ang pagpapalit ng exposure at flash power, pati na rin ang pagkontrol sa direksyon ng dispersion, ay nagbibigay-daan sa iyong flexible na ayusin ang pag-iilaw.

Dapat ba akong gumamit ng tripod o hindi?

Kinukuha ko ang humigit-kumulang 90% ng aking mga larawan ng insekto gamit ang handheld, kaya hindi ako madalas gumamit ng tripod. Sa tingin ko ito ang isa sa mga pangunahing bentahe ng isang digital camera na may flip-up monitor. Kapag gumagamit ako ng tripod, gusto kong gumamit ng macro rail head na nagpapahintulot sa akin na ilipat ang camera pabalik-balik nang pinakamababang distansya nang hindi binabago ang posisyon ng tripod mismo. Dahil sa kung gaano kababaw ang lalim ng field, mas gusto kong tumutok muna at pagkatapos ay ilipat ang camera, na napaka-convenient na may rail head.

Gaya ng sinabi ko kanina, karamihan sa mga litrato ko ay kinunan ng handheld. Samakatuwid, tulad ng nakikita mo, naging napakahusay ko sa pag-stabilize ng camera. Gumagamit ako ng iba't ibang mga diskarte upang makamit ito: nakasandal ang aking likod sa isang puno o bakod, pinananatiling malapit ang aking mga siko, squatting, o ipinatong ang camera sa aking mga tuhod/binti. Kung maaari, inilalagay ko ang gilid ng camera laban sa mga magazine o iba pang bagay na nasa kamay, at madalas, nakasabit ang camera sa isang sinturon (o kahit na nakahawak ito sa aking mga ngipin), pinipindot ko ang camera (hinila ang sinturon) sa ang sandali ng pagbaril. Sa susunod na season plano kong subukan ang shooting mula sa isang monopod (isang tripod na may isang solong suporta).

Paano lalapit?

Ang pilosopiyang inilarawan ko kanina ay ganap na naaangkop sa seksyong ito. Para sa akin, ang pagkuha ng litrato sa mga insekto ay parang pangangaso ng malaking laro. Kailangan mong magsumikap para makuha ang iyong mga tropeo. Sa larong ito kailangan mong masubaybayan at mahabol, tulad ng nakikita mo, ito ang parehong mga kasanayan na kailangang paunlarin ng isang tunay na mangangaso.

Lalo akong nasisiyahan sa pagkuha ng mga tutubi. Hindi ako lumalabas para mag-shoot sa anumang espesyal na oras, at hindi ako morning person. Mayroon akong 3 ektarya, mula sa kung saan ito ay mga 15 minuto sa ilog sa pamamagitan ng mga latian. Ito, ang sabi sa akin, ang dahilan kung bakit sagana ang mga tutubi doon sa ilang mga oras ng taon. Tila ang pagkakaroon ng tubig ay susi pagdating sa mga tutubi.

Narito ang ilang tip para mas mapalapit sa iyong paksa:

1. Dahan-dahan at maging matiyaga. Panoorin ang insekto nang ilang sandali upang maunawaan kung paano ito kumikilos.
2. Ang ilang mga insekto ay mas kalmado kaysa sa iba (kapwa sa loob ng mga species at sa iba't ibang mga species).
3. Huwag gumawa ng biglaang paggalaw, subukang tumayo upang ang iyong anino ay hindi mahulog sa insekto. Kung lumipad ang bug, mag-freeze at maghintay ng ilang minuto - sa karamihan ng mga kaso ay bumalik sila sa kanilang orihinal na lugar.
4. Kapag sa wakas ay nakalapit ka na sa insekto, agad na simulan ang paggawa ng pelikula tulad ng isang taong inaalihan. Dapat kang maging handa nang maaga sa pamamagitan ng pag-set up ng iyong camera dahil maaari ka lamang makakuha ng isang pagkakataon.
5. Kapag napag-aralan mo na ang pagtutok at pagkakalantad, maaari kang magsimulang magtrabaho sa nilalaman ng larawan.

Digital na darkroom

Kung mas mataas ang kapangyarihan ng magnification, mas mababaw ang lalim ng field na makukuha mo. Ang panuntunang ito ay hindi maaaring iwasan. Sinisikap kong gawin ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ako. Bilang karagdagan, sinusubukan kong kumuha ng mga larawan sa paraang hindi na kailangang iproseso at pagbutihin ang mga ito sa loob ng mahabang panahon. Sa katunayan, napagtanto ko na ang tunay na perpektong mga larawan ay bihira, hindi sila sumusunod sa isa't isa.

Kapag nagpoproseso ng digital na mga litrato, layunin ko lang na pagandahin ang imahe na ibinibigay sa akin ng camera, at hindi baguhin ito. Gayunpaman, kung minsan ay gumagamit ako ng mga pagbabago: pagdaragdag ng mga ulap sa kalangitan, pag-alis ng mga hindi kinakailangang elemento at, sa mga bihirang kaso, pagpapalit ng background.

SA Kamakailan lamang Nag-eeksperimento ako sa paggamit ng mga larawang kinunan sa loob ng ilang segundo. Ang mga larawang ito ay may iba't ibang mga focal point, na, dahil sa komposisyon, ay nagbibigay-daan para sa higit na lalim ng field (madalas kong ginagawa ito kapag gumagamit ng napakataas na pag-magnify, kung saan ang lalim ay masyadong limitado). Ang sumusunod na larawan ay isang halimbawa lamang ng paggamit ng pamamaraang ito.

Kumuha ng maraming mga larawan hangga't maaari, sinusubukang baguhin ang lugar ng focus, ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga larawan kung saan ang focus ay nasa "sweet spot".

Ugaliing tanggalin ang karamihan sa mga larawang kinunan mo. Sa karanasan, ang mga pagkakataon ng tagumpay ay unti-unting tumataas (kung minsan).

Gumamit ng mga pangunahing tool tulad ng pag-ikot, pag-crop, mga antas, mga curve, saturation at contrast upang mapahusay ang iyong photography, pati na rin ang pagpapatalas ng iyong paksa at pag-blur sa background.

Itinatago ng masking ang mga partikular na bahagi ng isang imahe, na nagpapahintulot sa iyo na magtrabaho sa iba pang mga lugar nang hindi naaapektuhan ang mga nakatagong lugar. Maipapayo na ilapat ang masking sa foreground upang maproseso ang background. Karaniwan kong ginagawa ito upang lumabo ng kaunti ang background at alisin ang mga digital na ingay (kailangan kong gawin ito dahil wala akong modernong digital camera na nagpapahintulot sa akin na kumuha ng mga larawan na may kaunti hanggang walang ingay).

Ang paglikha ng isang maskara ay medyo nakakapagod na proseso, ngunit maaari itong gawin iba't ibang paraan. Gusto ko ang tool ng magic wand, na nagha-highlight ng mga katulad na lugar batay sa kanilang kulay. Bilang isang tuntunin, sinisimulan ko ang aking trabaho gamit ang partikular na tool na ito, at pagkatapos lamang gumamit ng iba upang gawing mas tumpak ang maskara.

Ang isang tool na sa tingin ko ay lubhang kapaki-pakinabang para sa digital processing ay isang graphics tablet, na nagbibigay-daan sa iyong gumamit ng stylus sa halip na mouse upang kontrolin ang cursor. Mayroon akong Wacom tablet.

Ang macro photography ay umaakit sa maraming photographer na may pagkakataong makuha ang pinakamaliit na bagay at ipakita ang kagandahang ito sa manonood. Ngayon sasabihin namin sa iyo ang tungkol sa mga setting ng camera na magpapahintulot sa iyo na kumuha ng matagumpay na mga macro na litrato.

Ang pag-master ng macro photography ay maaaring tumagal ng maraming oras at pagsisikap, ngunit ang mga resulta ay sulit sa pagsisikap. Upang magsimula sa, tandaan na katangian na tampok Ang mga macro shot ay malinaw at matalas sa foreground at background na may mababaw na depth of field.

Mga setting ng camera para sa macro photography. Klasikong close-up

Mag-shoot sa manual exposure mode, ito ay magbibigay sa iyo ng kumpletong kontrol sa iyong paksa. Mas mainam na gumamit ng aperture priority mode, simulan ang macro photography na may aperture na f/11.

• Nakatutok. Kapag kumukuha ng litrato ng mga static na bagay, gumamit ng manu-manong mode ng pagtutok at tumutok sa gitnang bahagi ng paksa;
• Para sa mga close-up na macro shot, itakda ang iyong aperture sa f/11. Para sa mas malawak na lalim ng field, gumamit ng mas maliit na aperture gaya ng f/16 o f/22;
• Itakda ang bilis ng shutter depende sa pag-iilaw;
• ISO 100;
• Focal length mula 50mm hanggang 100mm;

Mga setting ng camera para sa macro photography. Mababaw na lalim ng field

Mayroong dalawang pangunahing punto sa pagkamit ng mababaw na depth of field. Una, piliin ang pinakamalawak na aperture na magagamit sa lens. Sa karamihan ng mga macro lens, ito ay f/2.8, na mas malawak kaysa sa karamihan ng mga zoom lens.

Ang distansya sa pagitan ng paksa at ng camera ay ang pangalawang salik sa pagkamit ng mababaw na lalim ng field. Kung mas malapit ang paksa sa camera, mas mababaw ang lalim ng field.

• Nakatutok. Ang tumpak na pagtutok ay talagang kinakailangan kapag nag-shoot ng may mababaw na lalim ng field, at ito ay mahirap makuha gamit ang autofocus. Upang ayusin ito, sulit na subukan ang pagbaril sa manu-manong mode;
• Exposure mode. Bigyan ng kagustuhan ang priyoridad ng aperture (Av o A);
• Ang bilis ng shutter ay awtomatikong itatakda;
• ISO 200;
• Focal length – mula 50mm hanggang 100mm;
• Itakda ang white balance depende sa pinagmumulan ng liwanag.

Mga setting ng camera para sa handheld macro photography

Ang pagbaril sa mga malapitang insekto o iba pang maliliit na nilalang sa aperture priority mode ay magbibigay sa iyo ng kontrol sa depth of field.

• Nakatutok. Piliin upang tumuon sa isang punto at tumutok sa mga mata ng mga insekto, o ang core ng isang bulaklak;
• Upang makamit ang malabong background, ipinapayong panatilihing bukas ang aperture hangga't maaari;
• Ang bilis ng shutter ay dapat na mga 1/250 sec. o mas mabilis. Kung hindi, ang mga larawan ay maaaring maging malabo;
• ISO 200;
• Itakda ang white balance depende sa pinagmumulan ng liwanag.

Mahilig talaga ako sa macro photography. Marami akong mga post sa paksang ito sa aking blog.
Ngunit sa bawat oras na nahaharap ako sa isang napaka hindi kasiya-siyang sitwasyon - isang maliit na DOF (depth of sharply depicted space), sa madaling salita, ilang millimeters lang ang nakatutok. Natagpuan ko ang isang artikulo mula sa isang kaibigan kung paano haharapin ito. Napaka informative!

Orihinal na kinuha mula sa vmenshov sa Paano mag-shoot ng kahanga-hangang macro gamit ang isang simpleng lens

(Sa pamamagitan ng pag-click, gaya ng dati, Yandex.Photos, kung saan mayroong laki ng kabayo para sa mga mausisa)

Kaya narito kung paano ito ginawa. Habang hinihintay ng biktima ng sining ang kanyang malungkot na kapalaran, sana nasubukan mo na ang tripod alagang pusa, binili ang iba pang kagamitan at nagpalipas pa ng isang matino na gabi nang isang beses. Kung hindi mo pa nagawa ang alinman sa mga ito, basahin mo muna ang aking mga artikulo tungkol sa stacking at macro photography equipment. Para sa mga blondes, inirerekumenda ko rin ang isang post tungkol sa trumpeta. Kakailanganin siya. Ano ang dapat gawin ng mga handa at kabisado na ang buong teorya?

Ang unang hakbang ay i-reverse ang pagkakakonekta sa kit lens, na may pre-set na siwang. Una, i-off ang autofocus at optical stabilizer kung mayroon ka nito. Alisin ang lahat ng mga light filter mula dito kung ibinenta sa iyo ng mga nagbebenta ang walang kwentang UV glasses na ito. Kung mayroon kang talagang kapaki-pakinabang na polarizer doon, kakailanganin mo ring alisin ito. Ngayon ay oras na upang i-tornilyo ang 58 mm na reversible ring bilang kapalit ng mga filter. Ikabit ang lens sa camera sa normal na paraan, at hindi sa pamamagitan ng bagong naka-install na adapter. Itakda ang focal length ng lens sa 18 millimeters sa pamamagitan ng pagpihit sa kaukulang singsing.

Pagkatapos ay itakda sa manual (M) o aperture priority (Av) mode sa pamamagitan ng pag-ikot ng DSLR wheel. Itakda ang aperture sa F8.0. Tulad ng alam mo na mula sa aking nakaraang post, ang halagang ito para sa isang balyena ay pinakamainam kapag kumukuha ng isang stack. Kung bubuksan mo ang aperture nang mas malawak, ang kalidad ng imahe ay hindi gaganda, at ang lalim ng field ay bababa. Kung isasara mo pa ito, lalabas ang diffraction effect.

Pagkatapos nito, pindutin ang lalim ng pindutan ng preview ng field, at nang hindi ito ilalabas, i-unscrew ang lens mula sa camera. Ipaalala ko sa iyo na para sa Canon 1100D, ang depth of field preview function ay dapat munang ilipat sa SET button sa mga setting ng menu. Ngayon ang iyong naka-disable na lens ay may aperture na pinilit sa F8.0. Kung i-screw mo ang lens pabalik sa camera sa normal na paraan, bubukas nang buo ang aperture, kaya kapag tinanggal ang lens, siguraduhing ulitin muli ang nakaraang hakbang.

Voila, ang adjusted lens ay maaaring konektado sa DSLR pabalik sa pamamagitan ng reversing ring. Handa na ang macro monster. Tumingin sa viewfinder ng camera. Walang nakikita, isang madilim na blur lang? Kaya ginawa mo ang lahat ng tama.

Oo nga pala, maaari mo nang ilagay ang art sacrifice sa freezer kung wala ka pa doon.

Ngayon simulan natin ang pag-set up ng "setup". Sa kasamaang palad, wala pang salitang Ruso upang ilarawan ang isang eksena na may wastong pagkaka-install na props, ilaw at camera. Kumuha ng nightstand o maliit na mesa, ilagay ang isang tripod sa tabi nito at ayusin ang taas nito upang ang camera na naka-mount dito ay bahagyang mas mataas kaysa sa mesa.

Dalhin ang lumang table lamp ng iyong lolo at ilagay ito sa mesa. Huwag kalimutang isaksak ito. Ikonekta ang lens sa camera sa pamamagitan ng reversing ring, kung hindi mo pa nagagawa, at i-install ang huli sa isang tripod. Ikonekta ang cable sa camera. Itakda ang focal length ng lens mula 24 hanggang 35 millimeters. I-on ang wheel sa manual settings mode (M), itakda ang ISO sa 100 (o anuman ang iyong minimum), itakda ang white balance sa room lighting, ito ay mahalaga. I-on ang Live View. kadiliman? Well, kung ano ang gusto mo, hindi mo ito awtomatikong kukunan. Itakda ang bilis ng shutter sa humigit-kumulang dalawang segundo, pagkatapos ay ang itim na manipis na ulap ay dapat magbigay daan sa kayumanggi (o higit pa). Kung hindi ito mangyayari, sasabihin sa iyo ng exposure meter kung paano ayusin nang tama ang bilis ng shutter. At kung ang dalawang salitang ito ay maruruming salita para sa iyo, paikutin mo lang ang pangalawang gulong ng camera sa kaliwa at kanan. Kapag nawala ang kadiliman, oras na para huminto. Na-configure mo ang lahat ayon sa nararapat.

Ngayon ay maaari mong ilabas ang biktima sa refrigerator at i-secure ito sa isang karayom. Ito ay mas madali sa mga salagubang at cockroaches; Ang lahat ay nakasalalay sa iyong pagkasuklam at pananabik para sa sining. Maaari mong subukan ang pandikit sa opisina, martilyo ito sa isang karayom ​​at isabit ang hayop sa pamamagitan ng mga pakpak o binti na may mga sipit na nakabalot sa isang nababanat na banda, o hindi ka maaaring matakot at matapang na tumusok sa insekto gamit ang isang karayom. Ang may hawak ng modelo ay dapat na naka-secure sa isang istraktura na nagbibigay-daan sa anim na antas ng kalayaan. Ang isang piraso ng plasticine na kinuha mula sa isang bata ay perpekto para dito. Sa pamamagitan ng paraan, ang liwanag na makikita mula dito ay gagawa ng isang medyo kapansin-pansin na kontribusyon sa pangwakas na larawan, kaya kung hindi mo nais ang mga espesyal na epekto ng kulay, pumili ng kulay abo. Kung ang taas ng mismong may hawak ng modelo ay masyadong maliit, ang isang piraso ng plasticine ay maaaring ilagay sa isang stand. Ito ang hitsura nito para sa akin:

Ngayon kailangan nating patalasin ang modelo. Saan napunta ang iyong mga kamay? Hindi, hindi mo kailangang hawakan ang mga singsing ng lens, hindi pa rin ito makakatulong. Ilipat ang tripod upang may natitira pang limang sentimetro mula sa dulo ng lens hanggang sa insekto. At, narito, ang isang bahagyang malabo na silweta niya ay dapat lumabas sa Live View mode. Hooray! Maaari kang maglaro ng kaunti. Kunin ang iyong unang malabong mega-macro na mga larawan, sayaw at sayaw. Well, talagang, kung ano ang isang cool na bagay! Huwag kang mahiya, ginagawa ito ng lahat. Ang pagkakaroon ng sapat na paglalaro, maaari kang magsimulang makabuo ng isang komposisyon. I-rotate ang may hawak ng modelo sa lens, ituwid ang mga binti ng insekto gamit ang pangalawang karayom, at sa parehong oras, alisin ang malalaking specks mula dito at ayusin ang bilis ng shutter sa camera upang walang overexposure. Sa pamamagitan ng paraan, maaari mong baguhin ang magnification sa pamamagitan ng pag-ikot ng lens focal length ring sa hanay lamang mula 24 hanggang 35 millimeters, kung hindi, hindi ka makakapag-shoot nang walang riles. Ito ang mga pagpipilian na aking naisip:

Anuman ang gagawin mo sa yugtong ito, ang pag-iilaw ay mag-iiwan ng maraming naisin. Ang ilaw mula sa lampara ay medyo mahirap, ang kaibahan ay mawawala sa sukat. Ang isang cylindrical reflector, o isang papel na " tube para sa mga blondes", ay magliligtas sa atin mula dito. Ilagay ito sa mesa, sa ilalim ng lampara, itayo ito kay Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, at ilagay ang mahabang pagtitiis na insekto sa loob nito. Muling layunin sa modelo. Ngayon, sa tingin ko maaari mong hulaan kung bakit inirerekumenda kong i-set up ang komposisyon nang maaga. Ito ay magiging mas mahirap gawin sa isang pipe na hinarangan ng isang camera. Sa pangkalahatan, dapat kang makakuha ng isang bagay tulad ng sumusunod na disenyo:

Ang modelo ay hindi nakikita sa larawan, ngunit ito ay naroroon, sa loob, sa ilalim mismo ng gitna ng lampara. Ang liwanag sa kasong ito ay magiging mas malambot, bagaman maaaring kailanganin ang ilang pagsasaayos ng oras ng pagkakalantad. Ihambing sa aking pangatlong opsyon na walang pipe:

Ang liwanag ay dapat na maayos, ngunit ang background ay malamang na kakila-kilabot. Upang itama ang nakakainis na hindi pagkakaunawaan, maglagay ng maitim na damit o basahan sa likod ng tubo. Itim na maong, kumpara sa mga puti ( Promych , sorry) ay gagawin, kahit na gumamit ako ng ski pants. Sa harap ng background na damit, maglagay ng isang bagay na hindi nakasisilaw at makulay, tulad ng washcloth. Mayroon akong apat na magkakaibang.

Ang setup ay dapat magmukhang ganito:

Pagkatapos kalikutin ang lokasyon ng washcloth, maaari mong alisin ang isang bagay tulad nito:

"Teka, teka, ano itong puting dumi sa harap ng camera sa nakaraang larawan na lumalabas sa tubo?" — tatanungin ako ng maasikasong mambabasa sa isip. At ito ay isang karagdagang reflector. Parang sa akin iyon Ilalim na bahagi Lumabas ang insekto na medyo madilim. At pinaliwanagan ko ito ng kaunti, na may liwanag na naaninag mula sa piraso ng papel. Ito ay tila mas mahusay sa akin:

Sa pangkalahatan, handa na ang lahat para sa pagbaril sa stack. Upang gawin ang panghuling push, i-on ang mirror pre-raise sa camera. Ang mga may-ari ng napaka-badyet na mga DSLR ay maaaring malungkot na malungkot at laktawan ang puntong ito. Pagkatapos ay i-on ang Live View at iikot ang lens hanggang sa kanan, ngunit hindi sa lahat ng paraan, ngunit sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng focus ring. Hindi dapat magbago ang focal length ng lens. Ilapit ang tripod sa modelo upang ang bahaging pinakamalapit sa iyo ay bahagyang wala sa focus. Ito ay kinakailangan dahil kung magkamali ka sa paunang pagtutok, hindi mo ito magagawang itama pagkatapos i-shoot ang stack. Samakatuwid, mas mahusay na mag-under-twist ng kaunti sa una kaysa sa over-twist. Pagkatapos ay paikutin ang lens sa kaliwa hanggang sa ang pinakamalayong bahagi ng insekto ay tumutok. Tandaan ang posisyong ito at ibalik ang lens sa kanan. Suriin muli ang iyong pagkakalantad. Ang pangunahing bagay ay walang mga overexposure. Sa kasamaang palad, wala ring magagawa tungkol sa kanila mamaya.

Pagkatapos ay magsisimula ang titanic na gawain, na maglilinang sa iyo ng pasensya ng isang monghe. I-off ang Live View at ilagay ang remote control sa sahig. Pindutin ang remote control button. Tataas ang salamin ng camera. Naghihintay kami ng mga limang segundo hanggang sa mawala ang vibration at pindutin muli ang button. Yaong mga hindi kayang itaas ang salamin, gumawa ng gawin sa isang pindutin ng pindutan at mga panalangin na ang lahat ay lalabas nang husto. Binabati kita, ang unang pagbaril ay nakuha. Ngayon ay i-on namin ang lens sa kaliwa sa pamamagitan ng isang quarter sa isang third ng focal length ring. Mas mabuting mag-under-twist kaysa mag-over-twist. Higit pang mga frame - hindi kukulangin; kung makaligtaan mo ang bahagi ng bagay sa lalim ng field, ang buong stack ay kailangang muling kinunan. Nangyari? Okay, pindutin ang button, maghintay ng limang segundo para mawala ang vibration, at kumuha ulit ng shot. Muli naming pinihit ang lens sa isang quarter ng daan, kumuha ng isa pang shot, at iba pa, at iba pa. Hanggang sa paikutin mo ang lens sa ganitong paraan sa huling posisyon na dapat mong tandaan. Narito ang hitsura ng proseso sa pamamagitan ng Live View:

At ito ang hitsura mula sa labas:

Bilang resulta, ang pag-scroll sa mga nagresultang larawan sa screen ng camera, dapat kang makakuha ng ganito:

Huwag maalarma na bumababa ang laki ng modelo sa bawat frame. Alam ng mga stack assembly program ang tungkol sa feature na ito at perpektong itama ito. Ngunit higit pa tungkol dito sa ibang pagkakataon.

Samantala, panoorin ang buong proseso ng pagbaril sa pamagat ng larawan ng post, na binilisan ng dalawampu't limang beses. Gaya nga ng sabi nila noong kabataan ko, in 3D (not really) and in true color. Ano ang magagawa mo, kinailangan kong kumain ng ilang mumo ng tinapay

25105 Pagpapabuti ng kaalaman 0

Ang macro photography ay marahil ang pinakakaakit-akit na uri ng amateur photography, at ang mga teknikal na device para dito ay may kasamang iba't ibang mga device, mula sa pinakamurang, na hindi nangangailangan ng karagdagang mga pamumuhunan sa pananalapi, hanggang sa mga mahal, na magagamit lamang sa mga pinaka "matigas ang ulo" na mga baguhang photographer. Ngunit kahit anong teknolohiya ang gamitin mo, kapaki-pakinabang na mga tip, na ibinigay sa ibaba, ay makakatulong sa iyong mabilis na masanay sa genre ng macro photography.

Gaya ng dati, sinisimulan namin ang pagsasaalang-alang ng anumang isyu sa mismong kahulugan ng macro photography at ang teknikal na bahagi.

Macro photography(mula sa sinaunang Greek μακρός - malaki, malaki) - isang uri ng photography, ang kakaiba nito ay ang pagkuha ng mga larawan ng isang bagay sa sukat na 1: 2 - 20: 1 (iyon ay, 1 sentimetro ng imahe sa photosensitive ang materyal ng camera ay tumutugma sa 2 - 0.05 sentimetro ng bagay).

Ano ang macro ratio (magnification) ng isang camera?

Ang magnitude (o "magnification") ng isang macro ay sinusukat sa pamamagitan ng ratio ng laki ng imahe ng isang bagay sa aktwal na laki nito. Halimbawa, kung may sukat na 1 cm ang larawan ng isang dalawang sentimetro na beetle pagkatapos mag-shoot gamit ang iyong kasalukuyang lens, kung gayon ang 1:2 na macro ang ating tinatalakay. Ang isang magandang macro lens ay nagbibigay ng 1:1 ratio, na tinatawag ding "true" macro. Sa kasong ito, ang laki ng imahe ay katumbas ng laki ng mismong bagay. Kung ang imahe ay lumampas sa aktwal na laki ng bagay, pagkatapos ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa "super macro", na may mga ratios tulad ng 2:1 Tulad ng para sa isang digital camera, ang terminong macro ratio ay walang kahulugan.

Napakadaling suriin ang halagang ito. Kailangan mong maglagay ng 2 ruler nang crosswise sa patag na ibabaw. Itakda ang camera sa P mode at huwag paganahin ang autofocus. Sa pagtingin sa viewfinder, ihanay ang gitna ng intersection ng mga ruler sa gitna ng viewfinder. Panatilihin ang camera bilang parallel hangga't maaari kaugnay sa mga ruler, ilipat ito pataas at pababa. Ang layunin ay upang makamit ang pinakamataas na sharpness ng mga pinuno sa viewfinder. Kapag naabot ang sharpness, pindutin ang shutter button ng camera. Maaari mong kalkulahin ang minimum na lugar ng bagay na maaaring makuha ng lens na mayroon ka. Salamat sa pagsubok, makikita mo kung gaano kalaki ang lugar ng bagay na kinaiinteresan ay mas maliit kaysa sa kung ano ang maipapakita ng lens na mayroon ka.

Mga hamon na kinakaharap ng mga macro photographer s

Kung mas malaki ang iyong kukunan ng isang bagay, mas kaunting liwanag ang tumatama sa sensor. Kaayon ng liwanag, bumababa ang lalim ng field. Ang lalim ng field ay maaaring dagdagan sa pamamagitan ng pagsasara ng aperture, ngunit ang pagsasara ng aperture sa kaso ng macro photography ay hindi humahantong sa isang napakalaking pagtaas sa sharpness ngunit higit pang binabawasan ang light flux na umaabot sa sensor. Ang pagsasara ng lens aperture ng isang value ay humahantong sa pagbaba ng liwanag na dumadaan dito sa pamamagitan ng isang factor na 4. Gayundin, ang malakas na pagsasara ng aperture ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang bagay ng diffraction. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay sinusunod kapag ang liwanag ay dumaan sa matalim na mga gilid ng opaque o transparent na mga katawan, sa kasong ito ang gumaganang pagbubukas ng diaphragm. Dahil sa likas na alon ng mga light ray, ito ay sinamahan ng isang paglihis ng mga sinag mula sa mga batas ng geometric na optika. Ang pagsasara ng aperture ay nagdudulot ng mas malaking diffraction effect at sa huli ay binabawasan ang sharpness ng output na imahe. Ang tanging paraan ng pagpapataas ng maliwanag na lalim ng field ay ang pagposisyon ng camera nang tama na may kaugnayan sa paksa. Ang pagbaba sa liwanag na output ay maaaring mabayaran sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis ng shutter, ngunit ang isang mabagal na bilis ng shutter ay maaaring humantong sa paglabo ng paksa sa panahon ng pagbaril. Anong gagawin?

Karagdagang kagamitan para sa macro photography.
Kailangan mong i-install ang camera sa isang tripod na nagbibigay-daan sa iyong i-mount ang camera sa pinakamababang posibleng posisyon. Ang paggamit ng cable release ay ipinapayong. Ang paggamit ng mga accessory na ito kapag nagsasagawa ng anumang macro photography ay nag-aalis ng paggalaw ng camera sa panahon ng pagkakalantad. Ang tanong lang ay: maghihintay ba ang mga insekto hanggang sa matapos ang "exposure"?

Bilang karagdagan sa isang tripod at cable, makakatulong sa iyo ang pagtutok ng mga riles. Ginagawa nilang mas madali ang buhay kapag tumutuon sa malapit na hanay. Kung makakabili ka ng hindi bababa sa 2-posisyong riles upang maigalaw ang camera pasulong, paatras at kaliwa pakanan, mas magiging madali itong mag-shoot. Ngunit kung ang isang worm gear ay itinayo sa mga riles na ito, na nagbibigay-daan sa iyo upang tumpak na ayusin ang dami ng kanilang pag-aalis na may kaugnayan sa ulo ng tripod, magkakaroon ka ng pagkakataong malaman kung ano ang tunay na kaligayahan. Ang pagbili ng isang angled viewfinder ay makakatulong sa iyong panatilihing malayo sa putik ang iyong dibdib kapag gumagawa at tumututok.

Paano haharapin ang tumaas na bilis ng shutter?

1st method. Ang pagtaas ng sensitivity ng matrix sa pamamagitan ng pagtaas ng halaga ng ISO. Mga positibong kadahilanan: ganap na murang pamamaraan. Kailangan mo lang baguhin ang mas mababang halaga ng ISO sa isang mas mataas at ipagpatuloy ang pagbaril. Mga negatibong salik: sa pagtaas ng sensitivity, ang dami ng ingay ay tumataas nang husto. Kapag kumukuha ng maliliit na bagay, bumababa ang tabas ng tabas at tumataas ang butil.

2nd paraan. Pagbili ng macro flashes. Mga positibong salik: Makokontrol mo ang dami ng ilaw. Hindi na kailangang dagdagan ang halaga ng ISO. Ang nakunan na imahe ay may kaunting ingay, pinakamataas na sharpness at pinong butil. Mga negatibong salik: Ang iyong wallet ay nagiging mas magaan, ngunit ang iyong backpack na may mga kagamitan sa larawan ay nagiging mas mabigat. Ang isang macro ring flash ay isang mas murang solusyon, ngunit ito ay nagpapailaw lamang sa paksa na may pantay, patag, walang anino na liwanag. Twin macro flashes. Naka-mount sa harap ng lens. Ang liwanag mula sa kanila ay mas matingkad kaysa sa isang ring flash, ngunit mas mahal ang mga ito at kailangan mong matutunan kung paano gamitin ang mga ito.

Piliin ang photographic na kagamitan na iyong ginagamit ayon sa iyong mga pangangailangan

Sa ngayon, may pitong pangunahing uri ng macro photography device na magagamit mo. Ang lahat ng mga ito, mula sa pinakasimpleng hanggang sa pinakamahusay, ay ibinibigay sa talahanayan sa ibaba, at kailangan mo lamang itong malaman at pumili ng isa sa kanila.

Macro photography device o pamamaraan	Prinsipyo ng operasyon	Mga kalamangan	Bahid
"Bulaklak" na mode ng pelikula na "mga sabon na pinggan"	Pag-shoot gamit ang zoom mula sa pinakamalapit na posibleng distansya na pinapayagan ng built-in na lens ng camera.	Para sa pagbaril ng malalaking bulaklak, mushroom at katulad na mga bagay. Pinakamalaking lalim ng field. Ang pinakasimpleng mode, na angkop para sa mga nagsisimula.	Ito ay magiging isang kahabaan upang tawagan itong isang macro mode. Hindi nangangailangan ng karagdagang pamumuhunan sa pananalapi
Macro mode ng mga digital point-and-shoot camera	Pag-shoot mula sa pinakamalapit na posibleng distansya na pinapayagan ng built-in na zoom lens ng isang digital camera.	Kakayahang mag-shoot ng maliliit na bagay mula sa layo na 10 hanggang 2 cm Malaking depth ng field at, bilang panuntunan, mahusay na pagganap ng autofocus.	Ang imposibilidad ng totoong macro, iyon ay, pagbaril sa sukat na 1:1
Mga macro filter	Convex-concave lens sa isang frame na may sinulid para i-mount sa lens. Hindi nila pinapataas ang laki ng bagay, ngunit pinapayagan kang bawasan ang pinakamababang pinapayagang distansya ng pagtutok. Magagamit sa 1x, 2x, 3x, 4x at 5x diopters.	Murang presyo, magaan (kumpara sa isang macro lens) timbang. Sa karamihan ng mga karaniwang lente maaari kang mag-shoot mula sa layo na 15 cm patungo sa bagay.	Mahina ang kalidad ng larawan sa mga gilid, imposibilidad ng macro photography sa 1:1 na sukat
Extension ring at bellows (macro rings)	Mga espesyal na singsing na may iba't ibang lapad na may mga thread na ipinasok sa pagitan ng lens at ng camera. Isang opsyon para sa mga may-ari ng photographic na kagamitan na may mga mapagpapalit na lente.	Magandang kalidad sa gitna ng larawan sa mababang halaga ng device.	Mahina ang kalidad ng imahe sa mga gilid, na nangangailangan ng manu-manong pagtutok.
Nababaligtad (pambalot) na mga singsing	Ang mga singsing para sa pag-attach ng lens ay "pabalik". sa lens, sa kabilang banda - isang mount , naaayon sa mount.	Ang tanging pagkakataon na mag-shoot ng super macro 2:1 o higit pa. Mababang halaga ng device.	Pambihirang mababaw na depth ng field, walang awtomatikong exposure detection, at walang autofocus.
Macro lens na may normal na focal length	Isang espesyal na lens na nagbibigay-daan sa iyong kunan ng totoong macro sa 1:1 na sukat. May focal length na 50...100 mm.	Binibigyang-daan kang mag-shoot ng true macro sa 1:1 zoom na may mahusay na kalidad. Sinusuportahan ang autofocus at mga sistema ng pagsukat ng pagkakalantad ng camera.	Mataas na presyo. Ang pangangailangan ay malapit sa paksa
Telephoto lens na may macro function	Isang espesyal na lens na nagbibigay-daan sa iyong mag-shoot ng macro mula sa malayo. May focal length na 100...300 mm.	Ang mga medyo murang sample ay nagbibigay-daan sa iyo na mag-shoot ng mataas na kalidad na macro sa layo na may sukat na 1:2, at mas mahal na mga lente - mula 1:1. Kadalasang ginagawa sa anyo ng isang zoom lens. Sinusuportahan ang autofocus at mga sistema ng pagsukat ng pagkakalantad ng camera. Mahusay para sa pagkuha ng larawan ng mga ibon, tutubi at paru-paro	Mataas na gastos, ang pangangailangan na madalas na gumamit ng tripod o monopod

Ngayon ay direktang lumipat tayo sa praktikal na bahagi ng macro photography. At bibigyan ka namin ng ilang mga simpleng tip.

Tip #1: Ang mas malapit ay hindi palaging nangangahulugang mas malaki
Mayroong isang karaniwang maling kuru-kuro sa mga baguhang amateur na photographer na "mas malapit ang camera sa bagay, mas malaki ang lalabas" - alamin natin kung totoo ito?
Ipagpalagay na ang nagbebenta ay nag-aalok sa iyo ng isang pagpipilian ng dalawang camera: ang unang shoot ng macro mula sa layo na 2 cm sa focal length na 35 mm, at ang pangalawang shoot mula sa layo na 6 cm, ngunit sa focal length na 210 mm. Mukhang mas maganda ang macro mode ng unang camera, dahil kumukuha ito mula sa malayo nang tatlong beses na mas malapit. Gayunpaman, hindi ito! Ang katotohanan ay kapag nag-zoom, ang anggulo ng view, at naaayon sa lugar ng frame, ay bumababa nang proporsyonal, at ang kamag-anak na laki ng bagay na nahuli dito, sa kabaligtaran, ay tumataas, kaya ang lens ng pangalawang camera, kumpara sa una, ay maglalapit sa bagay ng 210/35 = 6 na beses . Kaya, ang isang frame na nakuhanan ng larawan gamit ang isang pangalawang camera mula sa layo na 6 cm ay magmumukhang ito ay kinuha mula sa 1 cm.

Tip #2: Pumili ng photographic na kagamitan ayon sa iyong mga pangangailangan

Natalakay na natin ang mga pagpipilian sa simula ng araling ito. At ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng iyong oras sa mga bagay na walang kabuluhan, kunin ang bahagi ng itago na nakatago mula sa iyong asawa (o asawa) at bumili ng isa sa mga macro lens na may markang Macro 1: 1.

Tip #3: Mag-focus nang maayos
Dahil ang mababaw na lalim ng field ng nakalarawang espasyo ay ang pangunahing problema ng macro photography, kailangan nating patuloy na lutasin ang problema kung ano, eksakto, ang dapat pagtuunan ng pansin, dahil "walang sapat na sharpness para sa lahat"?
Bago mag-focus, ipinapayo ko sa iyo na suriin ang posibilidad ng pagbaril mula sa isang anggulo, kapag ang mga mahahalagang paksa, tulad ng mga pakpak ng isang tutubi, ay matatagpuan sa humigit-kumulang sa parehong distansya mula sa harap na lens ng lens. Pangalawa, palaging manu-manong tumutok at huwag magtiwala sa awtomatikong pagtutuon. Ang autofocus na idinisenyo ng mga designer kapag kumukuha ng macro, kadalasan, ay may alternatibong opinyon na iba sa iyo.

Tip #4: Gumamit ng flash
Ang mababaw na lalim ng field sa macro photography ay nagpipilit sa photographer na mag-shoot sa isang maliit na aperture upang makuha ang pinong detalye. Sa paggawa nito, mapipilitan kang mag-shoot sa mabagal na bilis ng shutter, kaya ang bawat paggalaw ng camera ay magreresulta sa malabong mga imahe.
Ang pinakamadaling paraan upang malutas ang problemang ito ay ang paggamit ng flash. Papayagan ka nitong mag-shoot gamit ang isang maliit na siwang - isang mabilis na pulso ng liwanag mula sa flash ay "mag-freeze" ng anumang paggalaw ng paksa.
Kung mayroon kang katugmang TTL flash, isaalang-alang ang iyong sarili na masuwerte. Ang pinakamahirap na gawain - ang pagkalkula ng tamang pagkakalantad - ay awtomatikong ginagawa. Kung hindi, kailangan mong ipakilala ang kabayaran sa pagkakalantad, halimbawa sa +1 o +1.5 para sa mga puting bagay.
Kung sinusuportahan ng iyong camera remote control- alisin ang flash mula sa "hot shoe" at ilapit ito sa lens upang pantay na maipaliwanag ang paksa.

Tip #5: Gumamit ng tripod para sa mga bulaklak
Madalas na inirerekomenda na gumamit ng tripod kapag kumukuha ng mga larawan, ngunit sa pagkakataong ito ay inirerekumenda ko sa iyo ang isang tripod hindi para sa isang camera, ngunit para sa mga bulaklak! Ang katotohanan ay na sa mga kondisyon ng kahit na isang bahagyang hangin, maaari ka lamang tumutok sa isang umuuga na bulaklak kung mayroon kang isang Nordic na karakter at ang kalooban na manalo. Bilang karagdagan, dahil sa mababaw na lalim ng field, kahit na sa pinakamalaking mga halaga ng aperture, madalas na kinakailangan na mag-shoot na may medyo mahabang bilis ng shutter na "hindi matitiis" ang paggalaw ng paksa. Samakatuwid, ang bulaklak ay dapat na maayos na hindi gumagalaw. Ang isang simpleng clothespin ay angkop para sa layuning ito. Maaari mong ilakip ito sa isang manipis na kahoy na baras na mga 30 cm ang haba.

Tip #6: Piliin ang tamang ISO

Inirerekomenda ko ang paggamit ng medium sensitivity, sa paligid ng ISO 200...400, upang paikliin ang bilis ng shutter at maiwasan ang "paglalabo" kapag kumukuha ng mga gumagalaw na bagay, tulad ng mga insekto. At huwag magtipid sa mapagkukunan ng shutter, mag-shoot ng maraming pagkuha: dahil sa napakaliit na depth of field, kapag gumagawa ng macro photography, maraming mga frame ang nasasayang.

Tip #7: Huwag pumunta para sa maximum na magnification
Ang tip na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga may-ari ng 1:1 macro lens. Nauunawaan na ang mga nagsisimulang makrushnik ay gustong mag-shoot sa maximum na pagpapalaki upang mabigyan ang manonood ng pagkakataong tumingin sa mata ng ilang spider. Bilang isang resulta, ang larawan ay madalas na nagpapakita lamang ng isang mata, at lahat ng iba ay lumalabas na malabo: sa maximum na paglaki, ang lalim ng field ay napakaliit, katumbas ng mga fraction ng isang milimetro.
Paano makaalis sa ganitong sitwasyon? Mag-shoot sa mas mababang magnification, gaya ng 1:2. Kasabay nito, ang lalim ng field ay tataas nang maraming beses, na gagawing posible na maayos ang lahat ng mga detalye. Pagkatapos, kapag pinoproseso, i-crop ang labis. Bilang resulta, ang epekto ay kapareho ng kapag kumukuha ng 1:1 macro, ngunit may mas mahusay na sharpness. At ngayon nakikita ng iyong manonood hindi lamang isang mata ang gagamba, kundi pati na rin ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, at kung mapalad ka, lahat ng labing-anim, o kung ilan sa kanila ang mayroon ang gagamba...

Tip #8: Huwag kalimutan ang lens hood
Kapag nag-shoot ng macro sa magandang maaraw na panahon, sa ilang mga kaso kailangan mong mag-shoot sa backlight, na maaaring kapaki-pakinabang na bigyang-diin ang mga transparent na detalye o ang pagkabuhok ng "balat" ng insekto. Ngunit kapag ang pagbaril laban sa araw (o sa mga kondisyon na malapit dito), may posibilidad na "makahuli ng mga hares", iyon ay, nakakakuha ng liwanag na nakasisilaw.
Upang maiwasan ito, ipinapayo ko sa iyo na gumamit ng lens hood. Ang ilang mga tagagawa ay may kasamang hood na may macro lens, alam ang tampok na ito ng macro photography. Kaya, kapag nakakita ka ng isang lens hood sa isang kahon na may isang lens, hindi mo dapat isipin na nakatanggap ka ng isang maliit na walang silbi na regalo mula sa kumpanya - sa katunayan, ito ay isang kagyat na pangangailangan.

Tip #9: Protektahan ang iyong sarili
Well, not in the sense of course... :) Kapag gumagawa ng macro photography, I strongly recommend na gumamit ka ng protective filter. Ang katotohanan ay ang mga bulaklak at pakpak ng butterfly ay naglalaman ng pollen, at ang ilang mga insekto, tulad ng mga langgam, ay maaari pang "mag-shoot" ng acid sa camera. Ang lahat ng ito ay aktibo mga kemikal na sangkap, na maaaring masira ang anti-reflective coating ng isang mamahaling lens, upang protektahan ang inirerekomenda ko gamit ang pinakasimpleng UV filter. Ngunit hindi ko inirerekumenda (sa payo ng aking kaibigan na si Irina "Belki") gamit ang murang mga filter, na nakakasilaw at maaaring lumikha ng mga karagdagang problema kapag nag-shoot sa backlight.

Tip No. 10: Sa maulap na panahon, uminom ng tsaa na may matamis
Ang photography ay light painting. Samakatuwid, gagawa ka ng isang higanteng malikhaing hakbang mula sa mga larawan para sa isang aklat-aralin sa botany ng paaralan patungo sa art photography kung sa isang magandang sandali ay magsisimula kang makakita sa macro hindi mga insekto at bulaklak na may mga pistil at stamen, ngunit ang paglalaro ng liwanag. Ang liwanag ay maaaring lumikha ng isang obra maestra mula sa isang imahe ng isang ordinaryong langgam, o maaari itong masira ang isang larawan ng pinakamagandang butterfly. Samakatuwid, lubos kong inirerekumenda na huwag mag-shoot ng macro sa maulap na panahon. Teka Maaraw na araw, at makikita mo mismo kung paano kumikinang ang iyong mga bulaklak at insekto sa araw. Ano ang tungkol sa backlit shooting sa paglubog ng araw? Hindi malilimutan!

Tip #11: Pumili ng oras para mag-shoot
Ang timing ng nature photography ay napakahalaga. Una, ang "makrushnik" ay madalas na "pumupunta sa pangangaso" sa isang maaraw na hapon, kapag ang pintor ng landscape ay nagpapahinga. Magandang maliwanag na ilaw, ang macro world sa lahat ng kaluwalhatian nito - ito ang mga bentahe ng oras na ito ng araw.
Ang pagbaril sa paglubog ng araw ay nagbibigay ng iba pang mga pakinabang - ang kakayahang mag-shoot sa backlit at pahilig na liwanag. Bilang karagdagan, ang araw sa paglubog ng araw ay nagbibigay ng kaaya-ayang mainit na tono sa larawan. Dapat ding isaalang-alang na sa gabi at bago ang ulan, maraming bulaklak ang nagsasara at "tutulog." Bago ang ulan, sinusubukan ng mga insekto na magtago sa ilalim ng mga dahon at maging hindi aktibo. Ang parehong naaangkop sa mababang temperatura, kaya sa maagang umaga maaari mong makuha ang mga bagay na hindi mo magagawa sa araw, tulad ng paglapit sa isang tutubi.

Tip #12: Gumawa ng mga background
Kung tayo ay kumukuha ng larawan ng isang bulaklak o isang bug, tayo ay hinihimok ng pagnanais na maiparating ang kanilang kagandahan sa manonood. hitsura. Samakatuwid, dapat nating alagaan na ang background ay hindi makagambala sa atensyon. Upang gawin ito, ipinapayo ko sa iyo na huwag maghintay para sa awa mula sa kalikasan, ngunit upang lumikha ng tanawin sa iyong sarili. Ito ay kasingdali ng pie na gawin: dahil ang macro-vision angle ng aming camera ay napakaliit, anumang solong-kulay na ibabaw ay gagawin bilang isang background. Maaari mong gamitin ang iyong sariling cap o backpack. Anumang bagay ay maaaring magsilbing background: ang langit, isang dahon ng burdock o isang piraso ng karton. Ang mga rekomendasyon para sa pagpili ng isang background ay ang mga sumusunod: ang isang madilim na background ay palaging mukhang lubhang kapaki-pakinabang, ngunit nangangailangan din ito ng mahusay na pag-iilaw ng bagay mismo. Ang isang madilim na background ay gumagana sa kaibahan ng liwanag at dapat manatili sa mga anino. Ang isang light background ay ginagamit sa mga kaso kung saan gusto mong ipakita ang silhouette ng paksa. Ang may kulay na background ay hindi dapat maging mas puspos kaysa sa mga kulay ng bagay, at hindi dapat magkatugma ang kulay dito. Gumagana ang isang may kulay na background sa mga kaibahan ng mainit at malamig na mga tono, halimbawa, "pagipit" ng mga bagay na may mas maiinit na tono papunta sa harapan. Ang isang kulay-abo na background ay mahusay na gumagana upang i-highlight ang kulay ng pangunahing paksa.

Tip #13: Paano alisin ang hamog?
Ang isang paboritong libangan ng "makrushniks" ay ang pagkuha ng mga patak ng tubig sa mga dahon ng halaman at, siyempre, ang hamog sa umaga. Gayunpaman, hindi madalas na mahuli ang tunay na hamog, ngunit madali itong gayahin sa pamamagitan ng pag-spray ng mga halaman ng tubig mula sa isang spray bottle.

Kapag ang macro photography ng dew sa angkop na backlighting, maaari mong gamitin ang Star diffraction filter, na lumilikha ng mga larawan ng "stars" at "crosses" sa paligid ng point light source, na siyang magiging dewdrops natin. Wala akong maisip na mas eleganteng larawan!

Tip #14: Eksperimento!
Narito ang isang tipikal na isa malikhaing landas para sa isang baguhang makrushnik: isang bulaklak, isang hindi gumagalaw na gagamba sa isang sapot ng gagamba, isang patay na langaw na nakahiga nang nakabaligtad sa windowsill...
Samantala, marami pang pagkakataon sa macro photography ang nakatago sa ilalim ng ating mga paa. Ang parehong bug ay magiging mas maganda sa isang bulaklak, at ang bulaklak ay mukhang mas kawili-wili kasama nito kaysa sa wala nito. O, bakit hindi mo kunan ng larawan ang isang tunay na macro landscape na may damo, fungus o lumot? Gumagawa ka ba ng gagamba? Gawin ito sa umaga kapag ang hamog ay bumagsak at ang web ay magiging napakaganda. Ang mga macro report tungkol sa texture ay palaging kawili-wili, maging ito ay isang dahon ng halaman, ang balat ng isang puno, buhangin sa ilalim ng ating mga paa, isang balahibo ng loro o isang pakpak ng butterfly. Gayunpaman, huwag kalimutan na kapag nag-shoot ng anumang texture, ang pinakamahalagang bagay ay ang direksyon ng pag-iilaw. Hindi ba kagiliw-giliw na kunan ng larawan ang mga dahon ng halaman sa paglubog ng araw sa backlight? Ang macroworld ay higit na magkakaibang kaysa sa tila sa unang tingin!

Kaya, pinag-aralan ang teorya, napili at binili ang kagamitan - alis na tayo sa shoot!

1. Paghahanda.

a) Tiyakin na ang panahon ay paborable para sa iyo: ito ay dapat na maaraw at hindi masyadong mahangin.

b) Suriin ang singil ng mga baterya sa camera, kumuha ng mga ekstrang. Itakda ang mga mode sa camera nang maaga: ISO sa minimum, gitnang focus; frame quality to the maximum (kung sinusuportahan ng camera ang RAW, then be sure to shoot in RAW), shooting speed priority (sa 1/1000s), aperture priority - depende sa lens mo, if you have a DSLR, then first set it to mga 8; kung isa itong soap dish, mag-eksperimento at pumili ng aperture value kung saan magiging sapat ang lalim ng field. Ang mga may-ari ng mga point-and-shoot na camera na walang manu-manong pagsasaayos ay kailangang gumamit ng macro mode.
Para sa isang DSLR, inirerekomenda ko ang pagbaril pangunahin sa manual mode. Pag-iiba-iba mo ang bilis ng pagbaril at siwang habang nagsu-shoot ka.

c) Kung magpasya kang manghuli ng mga insekto, pagkatapos ay magsuot ng mga neutral na kulay, mas mabuti ang khaki o isang katulad na bagay. Dapat walang amoy ng pabango. Siguraduhin na walang gumagalaw kapag lumipat ka (sa katunayan, ito ay seryoso at nakakatulong nang malaki).

d) Magdala ng maliit na salamin (10x10), isang puting papel, isang piraso ng plain na tela, isang flashlight kung mayroon ka, isang spray bottle, isang bote ng tubig, isang clothespin at isang tripod.

2. Pagdating sa lugar

Pagdating sa lugar, tumingin sa paligid. Kung hindi ka agad makakita ng ulap ng mga insekto, hindi mahalaga. Marahil ay nagtatago sila. Tumayo ng 10 minuto, manood at siguraduhing mapansin ang maraming paksa. Magdesisyon ka na magaspang na plano mga aksyon at simulan ang pagbaril.

3. Pagbaril ng mga nakatigil na bagay.
a) Background.
Dapat walang labis sa macro photography. Tiyaking walang mga extraneous na bahagi sa frame. Napag-usapan na natin ang background sa mga tip ng araling ito. Kung nagplano ka ng isang shot, ngunit ang background ay hindi matagumpay, pagkatapos ay subukang baguhin ang posisyon ng camera kung hindi ito posible, gumawa ng isang artipisyal na background. Ang paksa ay maaaring iluminado gamit ang isang salamin (o isang puting sheet ng papel).

b) Komposisyon.
Iwasan ang pagbubutas ng mga sentral na komposisyon, lahat ayon sa mga klasiko ng konseptong ito: pagkatapos mag-focus, ilipat ang bagay sa gilid ng frame o ilipat ito nang pahilis.

c) Itim o puting bagay.
Kapag kinukunan ng larawan ang mga itim o puting bagay, karaniwan nang na-mismeter ng camera ang exposure. Dalhin ang lahat sa iyong sariling mga kamay: itakda ang camera sa manual mode at piliin ang exposure sa eksperimentong paraan.

d) Nakatuon.
Minsan ang mga problema ay lumitaw sa autofocus - ang camera ay nag-aayos sa isang mas contrasting na malayong bagay. Kapag kumukuha ng larawan ng mga spider web, halimbawa. Lumipat sa manu-manong pagtutok. Kung ang camera ay walang manual focus, pagkatapos ay kumuha ng isang bagay (isang maliit na sanga, halimbawa) at ilagay ito sa tabi ng bagay, ayusin ang sharpness, pindutin ang shutter button sa kalahati, alisin ang bagay at pindutin ang shutter sa lahat ng paraan.

4. Pamamaril ng mga insekto
a) Pag-uugali.
Kung magpasya kang manghuli ng mga insekto, pagkatapos ay tandaan ang isang simpleng panuntunan: ang mga insekto ay may mahinang pag-unlad ng paningin, ngunit mahusay na pandinig, at sa mga tuntunin ng amoy, marami sa kanila ay mga kampeon lamang. Kaya, batay dito, alam na natin ngayon kung paano "lokohin" sila.
Kadalasan, ang mga insekto ay hindi kahit na natatakot sa iyo, ngunit sa hindi inaasahang tunog mula sa camera. Samakatuwid, gawin ang unang shot mula sa malayo, ang pangalawa - pagkuha ng isang hakbang na mas malapit, atbp. Karaniwan 5-6 na mga frame ang nakuha nang malapitan.

Ang susunod na tuntunin ay makinis at tahimik na paggalaw. Walang biglaang kilos! Mas mabuting huwag na lang magsalita. Kung hindi mo sinasadyang magulat ang isang insekto, huwag subukang habulin ito. Hayaang kumalma siya.

Dapat na handa ang camera bago ka magsimulang lumapit sa bagay nang maaga; Gamitin ang pinakamahabang focal length ng iyong zoom lens.

b) Pagkaasikaso.
Ang susi sa tagumpay ay ang iyong pagkaasikaso. Tingnan kung may nagtatago sa ilalim ng dahon, kung may kumikislap na anino sa isang lugar.

c) Pagmamasid.
Maging mapagmasid - pansinin ang pag-uugali ng mga insekto. Ang ilan sa kanila ay "nag-pose" nang maayos, ang iba ay agad na nagmamadali. Kadalasan, mas maganda ang paningin ng isang insekto, mas malala ang pagpo-pose nito.
Mahusay na pag-pose: mga gagamba, tipaklong, maliliit na paru-paro, bubuyog, bumblebee, uod, langgam. Buweno, ang mga moth sa ganitong kahulugan ay isang tunay na paghahanap.
Mas malala pang poser: wasps, surot, ilang butterflies (hawk moths, lemongrass), tutubi. Bagama't maraming tao ang gustong mahuli ang mga tutubi sa paglipad, dahil madalas silang lumipad sa hangin.

d) Focus, depth of field at bilis ng exposure.
"Layunin ang ulo." Ibig sabihin, tumutok sa ulo ng insekto. Gumawa ng ilang mga pagkuha, dahil ang focus ay maaaring aksidenteng makalusot sa tamang sandali. Mas mainam na linisin ang mga masasamang kuha mula sa flash drive sa ibang pagkakataon kaysa umuwi at maghanap ng malabo sa pinaka hindi naaangkop na lugar.
Piliin ang lalim ng field ayon sa gusto mo, ngunit upang malinaw na makita ang insekto. Ang isang mababaw na depth ng field ay maganda na nagpapalabo sa background, habang ang isang malaking depth ng field ay nagbibigay-daan sa iyo upang ipakita ang paksa nang mas matalas. Hanapin ang pinakamahusay na solusyon para sa iyong camera sa pamamagitan ng eksperimento.
Itakda ang bilis sa mas mababa sa 1/125 sec sa focal length na 50 mm at mas mababa sa 1/250 sec sa focal length na 100 mm.

d) Balangkas.
Huwag huminto sa mga simpleng larawan;

e) Bote ng spray.
Gusto ng ilang photographer na i-spray muna ng tubig ang insekto at pagkatapos ay kunan. Tila hangga't basa ang insekto ay hindi ito lilipad. Hindi ko alam... Hindi ko talaga gusto ang pamamaraang ito, ngunit marahil ito ay kapaki-pakinabang sa isang tao. Mas kapaki-pakinabang ang spray bottle kapag kumukuha ng litrato ng mga bulaklak.

g) Lumilipad ang mga insekto.
Upang kunan ng larawan ang isang insekto sa paglipad, kailangan mo ng bilis ng pagbaril na humigit-kumulang 1/1000s. Kasabay nito, ang lalim ng field ay lubhang nabawasan at nagiging mahirap na mahuli ang bagay. Maaari mong taasan ang ISO, ngunit magkakaroon ng maraming ingay. Ang paraan sa labas ng sitwasyon ay ang kumuha ng mga naturang larawan gamit ang isang flash, na naaalala na mayroon lamang isang pagkakataon na kumuha ng litrato.

h) Mga insekto sa gabi.
Kapag nag-shoot sa gabi, ang pangunahing problema ay nakatuon. Sa ganap na dilim, gumamit ng flashlight upang ipaliwanag ang paksa sa autofocus mode. Kung wala kang flashlight, maaari mong ayusin ang focus nang "bulag". Ibig sabihin, sa manual focus mode, halos mag-adjust ka at kumuha ng shot. Tingnan ang resultang larawan sa display ng camera at alamin kung saan mo kailangang ilipat ang focus, ayusin, kunin ang susunod na kuha, atbp.

5. Pagsusuri ng larawan
Pag-uwi mo, ayusin ang mga larawan. Huwag lamang tanggalin ang masasamang larawan, ngunit suriin ang bawat frame. Bakit nagtagumpay ang isang ito at ang isang iyon ay hindi? Ihambing ang mga setting ng camera para sa bawat kuha, at matututo kang intuitively na magtakda ng mga tamang setting depende sa mga kundisyon ng pagbaril.
Tiklupin magandang kuha sa isang hiwalay na folder, pirmahan kung saan at kailan sila kinuha (dahil kung madala ka, mabibilang mo ang iyong mga larawan hindi sa matagumpay na mga kuha, ngunit sa gigabytes). Huwag iproseso ito, ito ang iyong archive (pagproseso ay sumisira sa kalidad). Maaaring iimbak nang hiwalay ang mga naprosesong larawan.

Inaasahan namin na ang aralin ay hindi mahirap sa pag-unawa sa paksa, at magkakaroon ka ng mga praktikal na kasanayan at intuwisyon sa kanilang praktikal na aplikasyon. At tiyak na ngingiti sa iyo ang suwerte!

Ang lahat ng mga larawan sa iyo!