Хэрхэн супер макро зураг авах вэ. Хэрхэн макро болон ойрын зураг авах вэ

© 2017 сайт

"Макрофотографи" гэдэг үг нь ихэвчлэн нэлээд том хэмжээтэй, гэхдээ микроскопийн бус масштабаар авсан гэрэл зургуудыг хэлдэг. ойролцоогоор 1:10-1:1. Масштаб нь 1:1-ээс хэтэрсэн зургуудыг микрофотограф гэж үздэг бөгөөд 1:10-аас бага бол зүгээр л ойрын зураг гэж тооцогддог. Өгөгдсөн масштабын хүрээ нь маш дур зоргоороо байдаг бөгөөд гэрэл зургийн бие даасан төрлүүдийн хоорондох хатуу хил хязгаар биш харин зөвхөн удирдамж болж чадна.

Магадгүй уншигч масштабын тухай ойлголтыг бүрэн ойлгоогүй байж магадгүй бөгөөд 1:1 тоо нь түүнд тийм ч их зүйлийг хэлэхгүй байна уу? Энд ямар ч төвөгтэй зүйл байхгүй. Буудлагын масштаб гэдэг нь зураг авч буй объектын шугаман хэмжээсийг линзээр матриц эсвэл хальсан дээр буулгасан зургийн шугаман хэмжээстэй харьцуулсан харьцаа юм. 1:1 масштаб гэдэг нь бодит хэмжээгээр буудаж байна гэсэн үг, i.e. 10 мм-ийн хэмжээтэй объект нь 10 мм-ийн хэмжээтэй зурагтай тохирно. Хуваарь 1: 2 нь хагас амьдралын хэмжээ, өөрөөр хэлбэл. арван миллиметр объектын проекц нь 5 мм хэмжээтэй байна. Хэрэв эхний тоо нь хоёр дахь тооноос их байвал энэ нь томруулж буудах боломжийн тухай өгүүлдэг. Жишээлбэл, 2: 1 масштабтай бол 10 мм объектыг 20 мм хүртэл томруулна. Бид камерын матрицад тусгагдсан зургийн хэмжээг ярьж байгааг сануулъя. Мэдээжийн хэрэг, компьютерийн дэлгэц дээр зураг үзэх эсвэл хэвлэх үед макро субьектууд байгаа хэмжээнээсээ хамаагүй том харагдах болно.

IN техникийн үзүүлэлтАливаа гэрэл зургийн линз нь тухайн линзний хамгийн бага фокусын зайд хүрч болох хамгийн их буудлагын масштабыг заадаг.

Заримдаа, хамгийн дээд хэмжээсийн оронд тэд гэж нэрлэгддэг зүйлийг заадаг. линз томруулах хүчин зүйл. Жишээлбэл, 1 × томруулах коэффициент нь 1: 1 масштабтай, 0.5 × нь 1: 2 хэмжээтэй тохирч, 2 × нь 2: 1 масштабаар буудах боломжийг илэрхийлдэг, өөрөөр хэлбэл. байгалийн хэмжээнээс хоёр дахин их.

Макро линз сонгох

Сонирхогчдын макро гэрэл зургийн хувьд тусгай макро линзтэй байх нь зүйтэй боловч чухал биш юм. Ихэвчлэн сонирхогчийн камераар тоноглогдсон халимны стандарт томруулагч нь телефото байрлалд ойролцоогоор 1: 3 томруулж авах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь цэцэг, эрвээхэй болон үүнтэй төстэй дүр зургийг авахад хангалттай юм.

Гэсэн хэдий ч, хэрэв та макро гэрэл зургийг нухацтай авч үзэхээр шийдсэн бол танд 1: 1 масштабтай зураг авах боломжийг олгодог жинхэнэ макро линз хэрэгтэй болно. Nikon макро линзээ микро линз гэж нэрлэдэг боловч энэ нь мөн чанарыг өөрчилдөггүй. Энэ нь 1:1 масштабтай (эсвэл бүр том хэмжээтэй) зураг авах чадвар бөгөөд энэ нь бүрэн хэмжээний макро линзийг зүгээр л "ойрын фокуслах чадвартай" эсвэл ямар нэгэн "макро горим" бүхий линзээс ялгаж өгдөг.

Гэсэн хэдий ч бодит макро линз ч гэсэн ноцтой макро гэрэл зураг авахад тохиромжгүй байдаг тул янз бүрийн макро линзүүд бие биенээсээ ялгаатай зарим параметрүүдийг нарийвчлан авч үзэх хэрэгтэй.

Фокусын урт

Фокусын урт нь магадгүй макро линз сонгохдоо анхаарах ёстой хамгийн чухал үзүүлэлт юм. Ерөнхийдөө фокусын урт удаан байх тусмаа сайн. Учир нь макро гэрэл зургийн ажлын зай нь линзний фокусын уртаас шууд хамаардаг. Ажлын зай нь линзний хүрээний урд ирмэгээс зураг авах объект хүртэлх зай юм (камерын матрицаас хэмжигдэх фокусын зайтай андуурч болохгүй). Ижил масштабаар зураг авахдаа илүү том фокусын урттай линз нь богино фокусын урттай линзээс илүү их ажиллах зайг хангах бөгөөд ажлын зай их байх тусам гэрэл зурагчин ажиллахад илүү тохиромжтой байдаг.

Богино макро линзний гол сул тал (AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f гэх мэт) /2.5 Компакт макро) гэдэг нь хамгийн их томруулахад хүрэхийн тулд объект руу ойртох хэрэгтэй бөгөөд ингэснээр объектыг линзээс хэдхэн сантиметрээр тусгаарлана. Энэ нь хэд хэдэн асуудал үүсгэдэг:

• Хэрэв таны объект шавьж эсвэл бусад жижиг амьтан бол түүнд хэт ойртох нь түүнийг айлгах эрсдэлтэй. Дашрамд хэлэхэд, туршлагатай макрофотографчид үүр цайх үед шавьжийг идэвхгүй байхад агнахыг илүүд үздэг.
• Та өөрийн сэдэвтэй ойртох тусам байгалийн гэрлийг хаах магадлал өндөр байх ба гялбаа эсвэл цацруулагчийг зөв ашиглах хангалттай зай байхгүй болно.
• Хэт өргөн өнцөгтэй богино макро линз нь олон шаардлагагүй дэвсгэр элементүүдийг фрэйм ​​дээр буулгаж, улмаар үндсэн сэдвийг нүдээр тусгаарлахад хэцүү болгодог.
• Хоосон буудсан объектууд нь байгалийн бус хэтийн төлөвийг авдаг. Дашрамд хэлэхэд энэ нь авсаархан камер ашиглан авсан ихэнх макро гэрэл зургийн онцлог шинж юм.

Ийм учраас 50-60 мм (эсвэл түүнтэй тэнцэх) фокусын урттай макро линз нь 1:1 масштабтай зураг авах чадвартай ч ноцтой макро гэрэл зураг авахад тийм ч чухал биш юм.

Сайн макро линз нь Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM эсвэл AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED зэрэг дор хаяж 100 мм фокусын урттай байх ёстой. Энэхүү линз нь тухайн объект дээр бүрээсгүйгээр гэрэл зураг авах боломжийг олгодог бөгөөд гэрэл зургийг байгалийн хэтийн төлөвийг өгдөг. Нэмж дурдахад, та объектоос тодорхой зайд байх үед флэш, гэрэл тусгагчийг дурдахгүй байхын тулд tripod, фокусын төмөр зам ашиглах нь илүү тохиромжтой.

Мэргэжлийн макро гэрэл зурагчид ихэвчлэн илүү урт макро линз ашиглахыг илүүд үздэг: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM болон AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Шалтгаан нь адилхан: сэдвээс хол байх тусам зураг авалт илүү тухтай байх болно.

Хурц байдал

Макро гэрэл зураг нь линзний хурц тод байдал нь ямар ч утгагүй тохиолдол бөгөөд яагаад гэвэл: нэгдүгээрт, бараг бүх макро линз нь гайхалтай хурц байдаг - энэ нь зарчмын хувьд хамгийн тод линз, хоёрдугаарт, линзний хамгийн тод ангилал юм. Хамгийн их Та f/16 буюу түүнээс бага нүхтэй зураг авалт хийх үед дифракци нь том нүхээр буудах үед нэг макро линз нөгөөгөөс олж болох тод байдлын давуу талыг үгүйсгэдэг. Таны макро зургийн тод байдал нь камерын тогтвортой байдал, фокусын нарийвчлалаас ихээхэн шалтгаална.

Апертур

Макро линзүүдийн дийлэнх нь f/2.8-аас f/4 хүртэлх диафрагмтай байдаг. Макро гэрэл зургийг хамгийн бага диафрагмын утгаар маш ховор авдаг тул энэ нь хангалттай юм. Дүрмээр бол талбайн гүний хомсдол нь гэрэл зурагчинг линзээ хэт их зогсооход хүргэдэг. Үндсэндээ макро гэрэл зургийн бүрэн нээлттэй диафрагмыг зөвхөн өртөлтийг хэмжих, фокуслахад ашигладаг.

Зураг тогтворжуулах

Макро линз дээр оптик дүрс тогтворжуулагч (IS эсвэл VR) байгаа эсвэл байхгүй байгаа нь таныг нэг их зовоох ёсгүй. Хэрэв та макро линзийг ердийн ерөнхий зориулалтын телефото линз болгон хааяа ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол тогтворжуулагч нь ашигтай байж болох ч макро гэрэл зургийн хувьд тогтворжуулагч нь тийм ч чухал биш юм.

Линзэнд суурилуулсан оптик тогтворжуулалтын систем нь ихэнх тохиолдолд зөвхөн камерын давирхай, хазайлтыг нөхөх чадвартай байдаг. хөндлөн ба босоо тэнхлэгтэй харьцуулахад түүний эргэлтүүд, гэхдээ босоо, хэвтээ эсвэл урд талын чиглэлд камерын зэрэгцээ шилжилтийг тооцдоггүй. Тэгээд орвол хэвийн нөхцөлЗэрэгцээ камерын чичиргээг үл тоомсорлож болох бөгөөд дараа нь объект руу хэт богино зайд тэд хурц байдлыг доройтуулахад ихээхэн хувь нэмэр оруулж эхэлдэг.

Нэмж дурдахад жижиг нүхээр буудах нь ихэвчлэн харьцангуй удаан Хөшигний хурдыг ашигладаг бөгөөд энэ нь таныг tripod ашиглахад хүргэдэг. Хэрэв та tripod авбал оптик дүрс тогтворжуулах нь огт шаардлагагүй болно.

Гэрэлтүүлэг

Байгалийн болон хиймэл гэрэл хоёулаа макро гэрэл зураг авахад тохиромжтой. Гэсэн хэдий ч байгалийн гэрэлд зураг авдаг макро гэрэл зурагчин байнга гэрлийн хомсдолтой тулгардаг бөгөөд энэ нь нэгдүгээрт, түүнийг tripod дээр хязгаарладаг, хоёрдугаарт, хөдөлж буй объекттой ажиллах боломжгүй болгодог гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.

Гялсгуурыг гол гэрлийн эх үүсвэр болгон ашиглах нь бидний гарыг бага зэрэг чөлөөлдөг. Шавжны зураг авах сайн шийдэл бол тусгай хавчаар ашиглан хоёр талдаа линз дээр шууд бэхлэгдсэн хоёр жижиг флашаас бүрдэх систем юм (жишээ нь: Nikon R1, Canon MT-24EX). Canon MR-14EX II шиг цагираг анивчих нь хүч багатай ч илүү зөөлөн, жигд гэрэлтүүлгийг өгдөг.

Хэрэв та студийн орчинд макро гэрэл зураг авдаг бол бүрэн хэмжээний студийн флэш ашиглаж болно. Энэ нь танд гэрлийг бүрэн хянах боломжийг олгоно, гэхдээ харамсалтай нь тоног төхөөрөмжийн дийлэнх байдлаас шалтгаалан энэ аргыг огт хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм.

Үзэсгэлэн

Талбайн гүнийг хянах шаардлагатай байдаг тул макро гэрэл зургийн хувьд хамгийн тохиромжтой өртөх горим нь диафрагмын тэргүүлэх горим (A эсвэл Av) юм. Гарын авлагын горим (M) нь зөвхөн студи гэрэлтүүлэгтэй ажиллахад тохиромжтой.

Үнэнийг хэлэхэд, макро зураг авалт хийхдээ ямар ч төрлийн талбайн гүний талаар ярихад хэцүү байдаг. Талбайн гүн нь өчүүхэн төдий бөгөөд та ихэвчлэн хүрээн дэх аливаа зүйлийг туйлын хурц байхын тулд шаргуу ажиллах хэрэгтэй болдог. Апертураа хаахаас бүү ай. Дифракци нь тааламжгүй зүйл боловч энэ тохиолдолд үүнийг тэвчих нь зүйтэй юм - талбайн гүнийг нэмэгдүүлэх нь илүү чухал юм.

Макро линзийг ойрын зайд төвлөрүүлэх үед линзний урд талын бүлгийн өргөтгөлөөс болж линз мэдэгдэхүйц уртасдаг гэдгийг санах нь зүйтэй. Энэ нь хамгийн их буудлагын масштабыг авахын тулд зайлшгүй шаардлагатай боловч линзний урт нэмэгдэх тусам харьцангуй диафрагм зайлшгүй буурдаг тул диафрагмын мэдэгдэхүйц алдагдалд хүргэдэг. Тиймээс, хязгааргүйд анхаарлаа төвлөрүүлэх үед f/2.8 гэж тэмдэглэгдсэн линз нь f/2.8 диафрагмтай байх боловч хамгийн бага фокусын зайд түүний диафрагм f/5.6 болж буурч магадгүй юм. Хэрэв та өртөлтийг гараар тохируулахгүй бол үүнд буруудах зүйл байхгүй. Автомат өртөх горимд камер нь үр дүнтэй диафрагмын бууралтыг харгалзан үзэж, шаардлагатай тохируулгыг өөрөө хийдэг.

Tripod ашиглах

Өндөр чанартай макрог ихэвчлэн tripod дээрээс авдаг. Гол нь tripodоор хангагдсан камерын тогтвортой байдал төдийгүй ерөнхийдөө ашиглахад хялбар байдал юм. Сайн гэрэлтүүлэгтэй үед та гараараа буудаж болно, гэхдээ tripod-ийн тусламжтайгаар нарийвчлалтай хүрээ, нарийвчлалтай анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хялбар байдаг. Мөн tripod нь камерыг гартаа байнга барьж байх шаардлагаас чөлөөлж, флэш, тусгал, дэвсгэр гэх мэтийг илүү чөлөөтэй ажиллуулах боломжийг олгодог.

Макро гэрэл зургийн хувьд төв бариулгүй tripod эсвэл зөөврийн төв саваатай бол тохиромжтой. Хэрэв таны tripod-ийн загвар нь камерыг газраас хангалттай доогуур байрлуулахыг зөвшөөрдөггүй бол та вандуй ашиглах эсвэл хамгийн сүүлчийн арга бол камерыг шууд газарт байрлуулж болно.

Анхаарал төвлөрүүлэх

Макро гэрэл зурагт анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэдэг тийм ч амар ажил биш. Камер эсвэл объектын өчүүхэн хөдөлгөөн нь фокус алдагдахад хүргэдэг бөгөөд макро зайд талбайн гүн нь алдаа гаргах зайгүй болгодог.

Макро гэрэл зургийн автофокус нь урьдчилан таамаглах аргагүй үйлдэл хийж, хангалттай нарийвчлал гаргаж чаддаггүй тул та гараар анхаарлаа төвлөрүүлж сурвал илүү дээр байх болно.

Ноцтой макро гэрэл зурагчид камер өөрөө урагш эсвэл арагшаа жигд хөдөлж чадах тогтвортой tripod, тусгай фокусын зам ашигладаг. Энэ анхаарал төвлөрүүлэх арга нь хамгийн үнэн зөв бөгөөд найдвартай боловч тодорхой хөрөнгө оруулалт, зохих ур чадвар шаарддаг. Гэсэн хэдий ч та камерыг зүгээр л гартаа барьж байсан ч эхлээд линзийг ойролцоогоор төвлөрүүлж, дараа нь камерыг бага зэрэг хөдөлгөж нарийн фокусыг олж авах боломжтой.

Макро цагираг ба макро линз

Бүрэн хэмжээний макро линзний харьцангуй хямд хувилбарууд байдаг. Оптик дээр мөнгө хэмнэхийг хүсдэг сонирхогчдын гэрэл зурагчид тусгай макро цагираг эсвэл макро линзийг ашиглах боломжтой бөгөөд энэ нь танд байгаа дурын линзийг түр зуур өөрчилж, макро линз шиг зүйл болгон хувиргах боломжийг олгодог. Энэ хоёр тохиолдолд та хязгааргүйд анхаарлаа төвлөрүүлэх чадвараа алддаг, учир нь таны линзний фокусын бүх зай танд хамгийн ойр тал руу шилжиж, харин зураг авалтын хамгийн их томруулалт нь пропорциональ хэмжээгээр нэмэгдэх болно.

Эсвэл сунгах цагирагЭдгээр нь камерын бие ба линзний хооронд суурилуулсан тодорхой урттай хөндий хоолой юм. Линзийг мэдрэгчээс холдуулснаар цагираг нь түүний дизайныг төлөвлөснөөс илүү ойртох боломжийг олгодог. Өргөтгөх цагирагийн гол давуу тал нь (хямд өртөгтэй болсны дараа) тэдгээрийн дотор ямар ч оптик элемент байхгүй - цагираг дотор зүгээр л агаар байдаг тул цагираг ашиглах нь зургийн чанарт бараг ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй.

Аль бөгж сонгох вэ? Хамгийн сайн сонголт бол 12, 20, 36 мм-ийн гурван цагирагаас бүрдэх Kenko Automatic Extension Tube Set DG юм. Nikon болон Canon-д зориулсан хувилбарууд байдаг. Kenko иж бүрдэлийн сайн тал нь цагираг нь камер ба линзний холболтыг бүрэн хадгалж, өртөлт хэмжигч, автофокус, диафрагм болон бусад системийн бүрэн ажиллагааг хангадаг. Canon өөрийн гэсэн макро цагираг үйлдвэрлэдэг боловч тэдгээр нь тийм ч сайн биш юм бөгжөөс илүү сайнКенко, гэхдээ тэд мэдэгдэхүйц илүү үнэтэй байдаг. Nikon одоогоор өөрийн өргөтгөлийн бөгж үйлдвэрлэдэггүй.

Макро линзэсвэл хавсралт линзШүүлтүүрийн утас ашиглан линзний урд талд шургуулж, томруулдаг шил шиг ажиллана. Макро цагиргуудаас ялгаатай нь бэхэлгээний линз нь зургийн чанарт сөргөөр нөлөөлдөг тул та нэг оптик элементтэй хямд загвараас зайлсхийх хэрэгтэй бөгөөд оптик гажигийг багасгах зорилготой илүү төвөгтэй дизайнтай хавсралтыг илүүд үзэх хэрэгтэй. Алтан стандарт нь Canon 500D (+2 диоптр), Canon 250D (+4 диоптр), харамсалтай нь Nikon 5T (+1,5 диоптр) болон Nikon 6T (+2,9 диоптр) үйлдвэрлэхээ больсон.

Бөгж, хавсралтууд нь зөвхөн эдийн засгийн үүднээс төдийгүй хөнгөн аялж, макро гэрэл зураг авахад зориулж нэмэлт линз авч явах хүсэлгүй байгаа тохиолдолд ч хэрэг болно гэдгийг би тэмдэглэж байна. Хэрэв танд гэнэт хэрэгтэй бол бүрэн зэвсэггүй байхыг хүсэхгүй байна Сонирхолтой макро төлөвлөгөө гэнэт гарч ирнэ. Товчхондоо, хааяа макро гэрэл зургийн хувьд макро цагираг, макро линз нь маш боломжийн шийдэл юм.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!

Василий А.

Post scriptum

Хэрэв та нийтлэлийг хэрэгтэй бөгөөд мэдээлэл сайтай гэж үзсэн бол төслийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах замаар төслийг дэмжиж болно. Хэрэв танд нийтлэл таалагдаагүй ч үүнийг хэрхэн сайжруулах талаар бодож байгаа бол таны шүүмжлэлийг талархалтайгаар хүлээн авах болно.

Энэ нийтлэл нь зохиогчийн эрхэд хамаарна гэдгийг санаарай. Эх сурвалжийн хүчинтэй холбоос байгаа тохиолдолд дахин хэвлэх, иш татахыг зөвшөөрдөг бөгөөд ашигласан текстийг ямар нэгэн байдлаар гуйвуулж, өөрчлөх ёсгүй.

Би профессор (туршилтын сэтгэл судлал, гэхдээ энтомологи биш). 1989 онд би лекцэндээ ашиглахын тулд зургийг сканнердаж, анги танхимд үзүүлж эхэлсэн. 2000 онд би гэр бүлийн зураг авах, нохойны зан байдлыг баримтжуулах зорилгоор дижитал камер худалдаж авсан. Камер нь миний хүссэнээр тийм ч сайн биш, удаан автофокус болон бусад тодорхой хязгаарлалттай байсан. Зураг авч, үр дүнг нь шууд харах чадвартай дижитал гэрэл зураг надад таалагдсан. Флэш санах ой нь эцэс төгсгөлгүй хальс шиг юм. Өнгөрсөн туршлагаасаа харахад би дижитал камерыг таны харж байгаачлан "сканнер"-тэй төстэй гэж боддог.

Анх гэрэл зургийн аппараттай болоход таван настай хүү маань нэг өдөр ажлын өрөөнд орж ирээд нүдийг нь татсан цохыг зургаа авахуулахыг санал болгов. Би яг ийм зүйл хийсэн. Миний одоогийн жишгээр энэ зураг зүгээр л аймшигтай байсан ч тэр үед хүү бид хоёрт цохыг нарийвчлан харах боломжийг бидэнд олгосон. Энэ бол намайг макро гэрэл зургийн чиглэлээр эхлүүлсэн бөгөөд хамгийн дуртай зүйл юм.

Макро гэрэл зураг нь бидэнд боломжгүй зүйлийг харах боломжийг олгодог. Эрдэмтэн хүний ​​хувьд би угаасаа их сониуч хүн. Би цох хорхойн зургийг баяртайгаар үргэлжлүүлж байсан; азаар миний камер ийм зураг авахад маш тохиромжтой байсан. Би алдаатай зураг авах ур чадвараа хөгжүүлэх тусам бусад зургууд (нохой, гэр бүл гэх мэт) илүү сайн болсон нь надад таалагдсан.

Интернэт болон фото форум миний хувьд гэрэл зургийн урлагийн талаарх мэдлэгийн эх сурвалж болсон. Үүнтэй холбогдуулан шударга, бүтээлч шүүмж бичсэн хүмүүст онцгойлон талархаж байна. Миний мөрөөдөл бол хэзээ нэгэн цагт миний гэрэл зургууд хүүхдийн ном эсвэл бусад боловсролын материалд гарахыг мөрөөддөг гэж би боддог.

Зургаа форум дээр тавихад хүмүүс яаж авсан бэ гэж асуух нь цөөнгүй байсан учраас би энэ нийтлэлийг бичсэн. Тэгээд би чамд хэлэхээр шийдлээ. Гэхдээ би зүгээр л бие дааж сурсан хоббичин, туршилт хийх дуртай, ханашгүй сониуч зантай гэдгийг санаарай. Тиймээс та өөрийн гэсэн үзэл бодолтой байж болно. Гэсэн хэдий ч энэ мэдээлэл танд хэрэг болж, гэрэл зураг авахдаа илүү их таашаал авахад тусална гэж найдаж байна.

Философи

Миний ихэнх алдаануудын зургийг авсан байгалийн орчин. Би тэднийг хөлдөөхгүй, тоос хүртдэггүй, нааж, хавчдаггүй. Заримдаа би зүгээр л илүү сайн харахын тулд өвс эсвэл найлзуурыг хөдөлгөдөг. Би цохыг шинэ газар нүүлгэх нь бүр бага байдаг. Ямар ч байсан намайг буудаж байхад тэд үргэлж амьд байдаг. Хааяа би тэдний зургийг барилга (ялангуяа цагаан) эсвэл хүний ​​гараар хийсэн бусад байгууламж дээр авдаг.

Миний гэрэл зургийн зорилго бол алдаануудыг эерэг талаас нь харуулах явдал юм. Би ялангуяа том "хөрөг", зан авирын онцлогийг харуулсан гэрэл зураг, бүх шавжны гэрэл зургуудыг цэвэр, гөлгөр дэвсгэр дээр дуртай.

Гэрэл зургийн төхөөрөмж

1. Дижитал камер Canon Powershot G1 томруулах линз 35-103 мм, 3 мегапиксел (Саяхан Canon Powershot G3 болгон шинэчлэгдсэн, томруулах линз 35-140 мм, 4 мегапиксел.
2. Lensmate линз адаптер
3. Төрөл бүрийн макро линз: Tiffen +10 ба +7; Hanimex +6; Royal & Quantary багц (иж бүрдэлд +3, +2, +1)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x Teleconverter
5. Pentax 50 мм линз. F1.4 линз (хэвийн, хурдан линз)
6. Макро цагираг (нөгөө талдаа ердийн линз суурилуулах)
7. Flash Canon 420ex
8. Төрөл бүрийн Stofen Omni-Bounce диффузор (тунгалаг хуванцар шоо)
9. Кирк флаш эзэмшигч, эрвээхэй загвар
10. Алсын холболтын кабель (синхрончлолын кабель нь флашыг эзэмшигч дээр суулгах боломжийг олгодог)
11. Tripod
12. Макро гэрэл зурагт зориулсан Tripod Rail Head

Макро линз ашиглах

Макро линз нь камерыг ойрын хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог. Үүний үр дүнд ойртох чадварын ачаар зураг дээрх объект илүү том харагдаж байна. Энгийнээр хэлбэл, макро линз нь дүрсийг томруулах боломжийг олгодог; эдгээр линз нь үндсэндээ томруулдаг шил шиг ажилладаг.

Ийм линзийг нэг дор хэд хэдэн удаа ашиглаж болох боловч томруулалтын өндөр зэрэгтэй линз нь камерт илүү ойр байх ёстой гэдгийг санаарай. Би +27-ийн өсөлтөд хүрч чадсан. Энэ техникийг ашиглах үед үүсдэг цорын ганц дутагдал нь илүү олон линз ашиглах тусам чанар нь мууддаг. Өөр нэг зүйл бол та ойртох тусам талбайн гүн багасна. Хэрэв та маш хүчтэй томруулж чадвал талбайн гүн бүрэн нимгэн болно.

Өмнө дурьдсанчлан макро линз нь биднийг сэдэв рүү ойртуулахыг шаарддаг. Линзээс шавьж хүртэлх зайг "ажлын зай" гэж нэрлэдэг. Миний зайг нэмэгдүүлэхийн тулд ашигладаг нэг арга бол макро линзтэй 2x теле хөрвүүлэгч ашиглах явдал юм. Холын зайг ихэсгэх нь сайн зураг авах магадлалыг нэмэгдүүлээд зогсохгүй (шавж саад болохгүй тул) мөн авахад хялбар болгодог. шаардлагатай чанаргэрэлтүүлэг. 2x теле хөрвүүлэгчийн сул тал нь түүнийг ашиглах үед зарим томруулах хүч алдагддаг.

Зарим линзний хослол сайн ажилладаг байхад зарим нь тийм ч сайн ажилладаггүй учраас би бүх төрлийн оптик холболтын сонголтуудыг ашиглаж сурсан. Жишээлбэл, би давхар телеконвертер (2xTC) линзтэй хамт ашиглахыг оролдсон боловч үр дүн нь хүссэн зүйлээ орхисон тул энэ элементүүдийн хослолыг амжилтгүй "док" гэж үзэж болно.

Линзийг эргүүлэх

Олон макро линзийг хамтад нь ашигласнаар би сайн томруулсан гайхалтай зургуудыг авсан. Гэхдээ энэ техник надад зөвхөн хэсэгчлэн сэтгэл хангалуун байсан. 2-3 линзийг нийлүүлэх нь хүссэн үр дүнг үргэлж өгдөггүй, гэхдээ заримдаа миний хүссэн чанарыг бий болгодог гэдгийг би олж мэдсэн.

Би нэг удаа линзийг сайн томруулахын тулд урвуу болгодог техникийн талаар уншсан. Энэ тухай Крис Бриз, Гай Парсон нарын нийтлэл, Жон Шоугийн "Байгаль ба макро линз" номонд бичсэн байдаг. Энэ аргыг мөн "ядуу хүний ​​макро" гэж нэрлэдэг.

Эхлээд би Canon 35-80мм, F4.5 линз дээр урвуу солих аргыг туршиж үзсэн. Томруулсан хэмжээ нь маш сайн байсан ч хүчтэй винетт эффект (зураг дээрх хүрээ шиг хар тойрог) байсан. Тиймээс би камераа аваад 50 мм линзийг туршиж үзэхээр камерын дэлгүүрт очив. (тогтмол). Би Pentax 50мм линз, F1.4 худалдаж авсан. "F1.4" гэдэг нь хурдан линз гэсэн үг (энэ нь маш их гэрэл оруулдаг). Үүний үр дүнд би хамгийн бага винетрийн эффект авсан (зөвхөн ирмэгийн эргэн тойронд бага зэрэг харанхуй болсон). Canon G3 дээрх томруулалтын эффект нь энэ линзийг ашиглах үед G1 дээр гарч буй vinyetting эффектийг бүрэн арилгах болно гэж би бодож байна.

Би стандарт 50 мм-ийн линз, Canon дижитал камер авч, нэмэлт линз эсвэл шүүлтүүр ашиглах боломжтой адаптер (Lensmate)-ийн ачаар линзийг эргүүлж (эсрэгээр нь эргүүлж), зөвхөн дараа нь би шургана. хоёр талдаа цухуйсан утастай макро цагираг дээр. Ийм тоног төхөөрөмжийг олж болох эх сурвалжуудын холбоосыг өмнөх хэсгүүдэд үзүүлэв.

Сэдв дээрээ анхаарлаа төвлөрүүлж, түгжээд, одоо та камерыг нааш цааш хөдөлгөж сайхан цэгийг олох боломжтой (монитор дээр зураг тод харагдах болно) Үүнийг хэрхэн хийхийг сурахын тулд бага зэрэг туршлага шаардагдана.

Хамгийн их томруулах

Хамгийн их томруулж ашиглах. Энэ нь ялангуяа виннет үүсэх үед (жишээлбэл, хэд хэдэн макро линзний дараа залгагдсан 2xTC линз ашиглах үед) ялангуяа ашигтай байдаг.

Хаалттай диафрагм

Талбайн хамгийн их гүнийг авахын тулд хаалттай диафрагмыг (том "F") ашиглана уу. Томруулах хэмжээ өндөр байх тусам талбайн гүн багасна.

Флэш дүүргэх

Fill flash ашиглах нь ихэвчлэн сайн үр дүнд хүргэдэг. Миний ихэнх зургийг "F8" диафрагмаар авсан (хамгийн багадаа боломжит утга, миний камер өгдөг) 1/250 Хөшигний хурдаар дүүргэх флэштэй.

Fill Light авч байна

Би ихэвчлэн нэг заль мэх ашигладаг, диафрагмыг F8 болгож, ТВ горимыг (хөшигний тэргүүлэх чиглэл) сонгож, Хөшигний хурдыг 1/640 болгож тохируулдаг. Флэш асаалттай байгаа тул F8-ийн тусламжтайгаар 1/250 хурдыг харуулах болно. Хэдийгээр энэ заль мэх нь G3 камертай ажиллахгүй ч гэсэн танд авах боломжийг олгодог өндөр хурдсинхрончлол (гадаад флэштэй бол 1/250-ээс их) бөгөөд энэ нь дүүргэгч гэрэл авахад маш хэрэгтэй.

Апертурын тэргүүлэх чиглэл

Өөр нэг маш ашигтай горимМиний ашигладаг диафрагмын тэргүүлэх ач холбогдол (Av), мэдээжийн хэрэг F8 (миний камер тохируулж чадах хамгийн жижиг диафрагм). Би энэ горимд дуртай, учир нь би сайн өдөр (өглөө кофе уусан үед) ойролцоогоор 1/100-ийн хөшигний хурдыг ашиглахыг тэсвэрлэж чаддаг, гэхдээ 1/160 эсвэл 1/200-аар авсан зургууд амжилттай байх магадлал өндөр байдаг. , мөн тэдгээр нь 1/250-ээс илүү цайвар дэвсгэр авах боломжийг олгоно.

Гарын авлагын горим

Би бас заримдаа гарын авлагын горимыг ашигладаг, гэхдээ миний хувьд энэ нь асуудал үүсгэдэг, учир нь Canon G1-ийн хувьд флэш эдгээр тохиргоонд бүрэн хүчин чадлаараа ажилладаг (энэ тохиолдолд та үүнийг даавуунд боож эсвэл сарниулагч ашиглаж болно). G3 нь надад флэшийг илүү хянах боломжийг олгодог тул би гарын авлагын горимыг илүү олон удаа ашиглах болно гэж бодож байна.

Гэрэлтүүлэг ба флэш

1. Илүү хурдан хаалтын хурдыг ашиглахын тулд нартай өдрүүдэд буудна.
2. Хэрэв та гадаад флашыг төлж чадвал үнэхээр мэдэгдэхүйц өөрчлөлтийг хийх болно.
3. Гялсгуурыг ашиглахдаа түүний гэрлийг сарниулах (жишээлбэл, даавууны улмаас) эсвэл тусгах (жишээлбэл, цагаан карт эсвэл тусгай тусгал гэх мэт) байх ёстой. Гэрэл анхаарлаа төвлөрүүлэх нь тодорхой боломжийг нээж өгдөг.
4. 2xTC-ийг олон макро линзтэй ашиглах нь уртасгасан зай нь гэрлийг жигд хуваарилдаг тул сайн гэрэлтүүлэг өгөх боломжийг олгодог.
5. Эрвээхэй эзэмшигч (синк кабельтай) нь гэрэлтүүлгийг илүү хянах боломжийг танд олгоно.
6. Өртөлт болон флэш хүчийг өөрчлөх, түүнчлэн тархалтын чиглэлийг хянах нь гэрэлтүүлгийг уян хатан тохируулах боломжийг танд олгоно.

Би tripod ашиглах ёстой юу, үгүй ​​юу?

Би шавьжны зургийнхаа 90 орчим хувийг гараараа авдаг тул tripod төдийлөн ашигладаггүй. Энэ бол эргүүлэх дэлгэцтэй дижитал камерын гол давуу талуудын нэг гэж би бодож байна. Би tripod ашиглахдаа tripod-ийн байрлалыг өөрчлөхгүйгээр камерыг хамгийн бага зайд нааш цааш хөдөлгөх боломжийг олгодог макро төмөр замын толгойг ашиглах дуртай. Талбайн гүн хэр гүехэн байгааг харгалзан би эхлээд анхаарлаа төвлөрүүлж, дараа нь камерыг хөдөлгөхийг илүүд үздэг бөгөөд энэ нь төмөр замын толгойтой маш тохиромжтой.

Өмнө хэлсэнчлэн миний ихэнх гэрэл зургуудыг гараар авсан. Тиймээс, таны харж байгаагаар би камерыг тогтворжуулахдаа маш сайн болсон. Би үүнд хүрэхийн тулд янз бүрийн арга хэрэглэдэг: нуруугаа мод эсвэл хашаанд налан, тохойгоо ойртуулах, тонгойх, эсвэл өвдөг/хөл дээрээ камер тавих. Боломжтой бол би камерын ирмэгийг сэтгүүл эсвэл гарт ирж буй бусад зүйлд нааж, ихэвчлэн камерыг туузан дээр өлгөх (эсвэл бүр шүдэндээ барьж) камер дээр дардаг (бүсээ татах). буудах мөч. Ирэх улиралд би монопод (нэг тулгууртай tripod) -аас буудаж үзэхээр төлөвлөж байна.

Хэрхэн ойртох вэ?

Миний өмнө дурдсан философи энэ хэсэгт бүрэн хамаатай. Миний хувьд шавжны зураг авах нь том ан агнууртай адил юм. Та цомоо авахын тулд шаргуу ажиллах хэрэгтэй болно. Энэ тоглоомонд та мөрдөж, хөөцөлдөх чадвартай байх ёстой, таны харж байгаагаар эдгээр нь жинхэнэ анчны хөгжүүлэх шаардлагатай ур чадварууд юм.

Би ялангуяа соногийн зураг авах дуртай. Би ямар ч онцгой цагт бууддаггүй, өглөөний хүн биш. Би 3 га газартай, намаг дундуур гол руу 15 минутын зайтай. Жилийн тодорхой цагт тэнд соно олноор олддог нь энэ гэж надад хэлсэн. Соногийн хувьд усны хүртээмж чухал юм шиг санагддаг.

Сэдвдээ ойртох зарим зөвлөмжийг энд оруулав.

1. Аажмаар явж, тэвчээртэй байгаарай. Шавж хэрхэн ажилладагийг ойлгохын тулд түүнийг хэсэг хугацаанд ажигла.
2. Зарим шавжнууд бусдаасаа илүү тайван байдаг (төрөл зүйлийн дотор болон төрөл зүйлийн аль алинд нь).
3. Гэнэтийн хөдөлгөөн бүү хий, таны сүүдэр шавьж дээр унахгүйн тулд зогсохыг хичээ. Хэрэв алдаа нисч байвал хөлдөөж, хэдэн минут хүлээнэ үү - ихэнх тохиолдолд тэд анхны байрандаа буцаж ирдэг.
4. Эцсийн эцэст та шавьжтай ойртох үед тэр даруй хүн эзэмдсэн мэт зураг авалтаа эхлүүлээрэй. Танд ганцхан боломж гарч болзошгүй тул та камераа урьдчилан бэлдэх хэрэгтэй.
5. Анхаарал төвлөрүүлэх, өртөх чадварыг эзэмшсэний дараа та зургийн агуулга дээр ажиллаж эхлэх боломжтой.

Дижитал харанхуй өрөө

Томруулах чадвар өндөр байх тусам талбайн гүн багасна. Энэ дүрмийг тойрч гарах боломжгүй. Би өөрт байгаа өчүүхэн зүйлээ хамгийн сайнаараа ашиглахыг хичээдэг. Үүнээс гадна удаан хугацаанд боловсруулж, сайжруулах шаардлагагүйгээр зураг авахыг хичээдэг. Ер нь бол үнэхээр төгс гэрэл зураг ховор, нэг нэгнээ дагадаггүй юм байна гэдгийг ойлгосон.

Гэрэл зургийг дижитал байдлаар боловсруулахдаа миний зорилго бол камерын надад өгч буй дүрсийг сайжруулах, өөрчлөх биш юм. Гэсэн хэдий ч заримдаа би өөрчлөлтөд ханддаг: тэнгэрт үүл нэмж, шаардлагагүй элементүүдийг арилгах, ховор тохиолдолд дэвсгэрийг өөрчлөх.

IN Сүүлийн үедБи хэдхэн секундын дотор авсан зургуудыг ашиглах туршилт хийж байна. Эдгээр зургууд нь өөр өөр фокусын цэгүүдтэй байдаг бөгөөд энэ нь найрлагын ачаар талбайн гүнийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог (гүн хэт хязгаарлагдмал үед би үүнийг ихэвчлэн маш өндөр өсгөлт ашиглах үед хийдэг). Дараах зураг бол энэ техникийг ашиглах жишээ юм.

Аль болох олон зураг авч, фокусын хавтгайг өөрчлөхийг хичээвэл энэ нь танд "амттай газар" анхаарлаа төвлөрүүлэх хэд хэдэн зургийг өгөх болно.

Та авахуулсан ихэнх зургаа устгаж заншаарай. Туршлагатай бол амжилтанд хүрэх боломж аажмаар нэмэгддэг (заримдаа).

Эргүүлэх, тайрах, тэгшлэх, муруйлт, ханасан байдал, тодосгогч зэрэг үндсэн хэрэгслүүдийг ашиглан гэрэл зургийнхаа зургийг сайжруулж, объектоо хурцалж, дэвсгэрийг бүдгэрүүлээрэй.

Маск хийх нь зургийн тодорхой хэсгийг нууж, далд хэсэгт нөлөөлөхгүйгээр бусад хэсгүүд дээр ажиллах боломжийг олгодог. Арын дэвсгэрийг боловсруулахын тулд нүүрэн талдаа маск тавихыг зөвлөж байна. Би ихэвчлэн арын дэвсгэрийг бага зэрэг бүдгэрүүлж, дижитал чимээ шуугианыг арилгахын тулд үүнийг хийдэг (Надад орчин үеийн дижитал камер байхгүй учраас би үүнийг хийх ёстой, учир нь би бага зэрэг чимээ шуугиантай зураг авах боломжтой).

Маск хийх нь нэлээд уйтгартай үйл явц боловч үүнийг хийж болно янз бүрийн арга замууд. Би шидэт саваа хэрэгсэлд дуртай бөгөөд энэ нь ижил төстэй хэсгүүдийг өнгөөр ​​нь харуулдаг. Дүрмээр бол би энэ тусгай хэрэгслээр ажлаа эхэлдэг бөгөөд зөвхөн дараа нь маскыг илүү нарийвчлалтай болгохын тулд бусдыг ашигладаг.

Дижитал боловсруулалт хийхэд маш хэрэгтэй хэрэгсэл бол график таблет бөгөөд курсорыг удирдахын тулд хулганын оронд зүүг ашиглах боломжийг олгодог. Би Wacom таблеттай.

Макро гэрэл зураг нь олон гэрэл зурагчдыг татдаг бөгөөд энэ нь хамгийн жижиг объектуудыг авч, үзэгчдэд энэ гоо сайхныг харуулах боломжийг олгодог. Өнөөдөр бид танд амжилттай макро зураг авах боломжийг олгодог камерын тохиргооны талаар танд хэлэх болно.

Макро гэрэл зургийг эзэмших нь маш их цаг хугацаа, хүчин чармайлт шаарддаг ч үр дүн нь үнэ цэнэтэй юм. Эхлэхийн тулд үүнийг санаарай онцлог шинж чанарМакро зургууд нь талбайн гүехэн гүнтэй урд болон арын хэсэгт тод, тод харагдана.

Макро гэрэл зургийн камерын тохиргоо. Сонгодог ойрын зураг

Гарын авлагын горимд зураг авах нь таны объектыг бүрэн хянах боломжийг танд олгоно. Диафрагтын тэргүүлэх горимыг ашиглавал f/11 диафрагмаар макро гэрэл зургийг эхлүүлээрэй.

• Анхаарал төвлөрүүлэх. Статик объектын зураг авахдаа гарын авлагын фокусын горимыг ашиглаж, объектын төв хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүл;
• Ойролцоох макро зураг авахын тулд диафрагмыг f/11 болгож тохируулна уу. Талбайн гүнийг нэмэгдүүлэхийн тулд f/16 эсвэл f/22 гэх мэт жижиг диафрагм ашиглана уу;
• Гэрэлтүүлгээс хамааран хөшигний хурдыг тохируулах;
• ISO 100;
• Фокусын урт 50 мм-ээс 100 мм хүртэл;

Макро гэрэл зургийн камерын тохиргоо. Талбайн гүехэн гүн

Гүехэн талбайн гүнд хүрэх хоёр гол цэг байдаг. Эхлээд линз дээрх хамгийн өргөн диафрагмыг сонгох хэрэгтэй. Ихэнх макро линзний хувьд энэ нь f/2.8 буюу томруулах линзээс хамаагүй өргөн юм.

Субъект ба камерын хоорондох зай нь талбайн гүехэн гүнд хүрэх хоёр дахь хүчин зүйл юм. Субъект камерт ойртох тусам талбайн гүн багасна.

• Анхаарал төвлөрүүлэх. Гүехэн талбайн гүнтэй зураг авалт хийх үед нарийвчлалтай анхаарал төвлөрүүлэх нь зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд автофокус ашиглан үүнийг хийхэд хэцүү байдаг. Үүнийг засахын тулд гарын авлагын горимд буудаж үзэх нь зүйтэй;
• Өртөх горим. Апертурын давуу талыг илүүд үзэх (Av эсвэл A);
• Хөшигний хурд автоматаар тохируулагдана;
• ISO 200;
• Фокусын урт - 50 мм-ээс 100 мм хүртэл;
• Гэрлийн эх үүсвэрээс хамааран цагаан өнгийн тэнцвэрийг тохируулна уу.

Гарын макро гэрэл зургийн камерын тохиргоо

Апертурын тэргүүлэх горимд ойрын зайнаас шавж эсвэл бусад жижиг амьтдыг буудах нь талбайн гүнийг хянах боломжийг танд олгоно.

• Анхаарал төвлөрүүлэх. Нэг цэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, шавьжны нүд эсвэл цэцгийн цөм дээр анхаарлаа төвлөрүүл;
• Бүдгэрсэн дэвсгэрийг олж авахын тулд диафрагмыг аль болох нээлттэй байлгахыг зөвлөж байна;
• Хөшигний хурд ойролцоогоор 1/250 сек байх ёстой. эсвэл илүү хурдан. Үгүй бол зураг бүдгэрч магадгүй;
• ISO 200;
• Гэрлийн эх үүсвэрээс хамааран цагаан өнгийн тэнцвэрийг тохируулна уу.

Би макро гэрэл зурагт үнэхээр дуртай. Миний блог дээр энэ сэдвээр олон нийтлэл бий.
Гэхдээ тэр болгонд би маш тааламжгүй нөхцөл байдалтай тулгардаг байсан - жижиг DOF (хурцаар дүрсэлсэн орон зайн гүн), өөрөөр хэлбэл хэдхэн миллиметрийн анхаарлын төвд байв. Үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар би нэг найзынхаа нийтлэлийг олсон. Маш мэдээлэлтэй!

Эх сурвалжаас авсан вменшов Энгийн линзээр хэрхэн гайхалтай макро зураг авах вэ

(Сонирхогчдод морины хэмжээтэй байдаг Yandex.Photos-г урьдын адил дарснаар)

Тиймээс үүнийг хэрхэн хийснийг энд харуулав. Урлагийн золиос болсон хүн гунигтай хувь заяагаа хүлээж байгаа бол та аль хэдийн tripod дээр туршиж үзсэн гэж найдаж байна гэрийн муур, үлдсэн тоног төхөөрөмжийг худалдан авч, тэр ч байтугай нэг удаа сэрүүн үдшийг өнгөрөөсөн. Хэрэв та эдгээрийн алийг нь ч хийгээгүй бол эхлээд стек болон макро гэрэл зургийн төхөөрөмжийн талаар миний нийтлэлүүдийг дахин уншаарай. Шаргал үстүүдэд би бас бүрээний тухай бичлэгийг санал болгож байна. Тэр хэрэгтэй болно. Бэлэн болсон, онолыг бүхэлд нь цээжилчихсэн хүмүүс яах ёстой вэ?

Эхний алхам бол иж бүрдэлийн линзийг урьдчилан тохируулсан диафрагмаар эргүүлэх явдал юм. Эхлээд автомат фокус болон оптик тогтворжуулагч байгаа бол унтраа. Хэрэв худалдагчид танд ашиггүй хэт ягаан туяаны шилийг зарсан бол бүх гэрлийн шүүлтүүрийг салга. Хэрэв танд үнэхээр хэрэгтэй туйлшруулагч байгаа бол та үүнийг бас арилгах хэрэгтэй болно. Одоо шүүлтүүрийн оронд 58 мм-ийн эргэлттэй цагиргийг шургуулах цаг болжээ. Линзийг шинээр суулгасан адаптераар биш харин ердийн аргаар камерт холбоно уу. Тохиромжтой цагиргийг эргүүлснээр линзний фокусын уртыг 18 миллиметр болгож тохируулна уу.

Дараа нь DSLR дугуйг эргүүлж гараар (M) эсвэл диафрагмын тэргүүлэх горимд (Av) тохируулна уу. Апертурыг F8.0 болгож тохируулна уу. Миний өмнөх нийтлэлээс та аль хэдийн мэдэж байгаачлан халимны энэ үнэ цэнэ нь стек буудаж байх үед оновчтой байдаг. Хэрэв та диафрагмыг илүү өргөн нээвэл зургийн чанар сайжрахгүй бөгөөд талбайн гүн багасах болно. Бүр илүү хаавал дифракцийн эффект гарч ирнэ.

Үүний дараа талбайн гүнийг урьдчилан харах товчийг дарж, суллахгүйгээр линзийг камераас салга. Canon 1100D-ийн хувьд талбарын гүнийг урьдчилан харах функцийг эхлээд цэсийн тохиргооны SET товчлуур руу шилжүүлэх ёстой гэдгийг сануулъя. Одоо тахир дутуу линзний диафрагмыг F8.0 болгох шаардлагатай. Хэрэв та линзийг камер руу ердийн аргаар эргүүлбэл диафрагм бүрэн нээгдэх тул линзийг салгахдаа өмнөх алхамыг дахин давтахаа мартуузай.

Voila, тохируулсан линзийг ухрах цагирагаар дамжуулан DSLR-д буцааж холбож болно. Макро мангас бэлэн боллоо. Камерын харагчийг хар. Юу ч харагдахгүй байна, зүгээр л харанхуй бүдэг бадаг уу? Тиймээс та бүх зүйлийг зөв хийсэн.

Дашрамд хэлэхэд, хэрэв танд байхгүй бол урлагийн хохирогчийг хөлдөөгчид хийж болно.

Одоо "тохиргоо" -ыг тохируулж эхэлцгээе. Харамсалтай нь зөв суурилуулсан таяг, гэрэлтүүлэг, камертай дүр зургийг дүрслэх орос үг хараахан алга. Орны дэргэдэх ширээ эсвэл жижиг ширээ аваад, хажууд нь tripod байрлуулж, өндрийг нь тохируулж, дээр суурилуулсан камер нь ширээнээс арай өндөр байна.

Өвөөгийнхөө хуучин ширээний чийдэнг авчирч, ширээн дээр тавь. Үүнийг залгахаа бүү мартаарай. Хэрэв та өмнө нь хийгээгүй бол линзийг урвуу цагирагаар дамжуулан камерт холбож, tripod дээр суулгана уу. Кабелийг камерт холбоно уу. Линзний фокусын уртыг 24-35 миллиметрээр тохируулна уу. Дугуйг гарын авлагын тохиргооны горимд (M) эргүүлж, ISO-г 100 болгож (эсвэл хамгийн багадаа ямар ч хамаагүй), цагаан өнгийн тэнцвэрийг өрөөний гэрэлтүүлэгт тохируулаарай, энэ нь чухал юм. Live View-г асаана уу. Харанхуй? За, та хүссэн зүйлээ автоматаар буудаж чадахгүй. Хөшигний хурдыг хоёр секунд орчим болго, дараа нь хар манан нь хүрэн өнгөтэй болно (эсвэл тийм). Хэрэв ийм зүйл болохгүй бол өртөлт хэмжигч нь Хөшигний хурдыг хэрхэн зөв тохируулахыг танд хэлэх болно. Хэрэв энэ хоёр үг хоёулаа таны хувьд бохир үгс байвал камерын хоёр дахь дугуйг зүүн, баруун тийш эргүүлэхэд л хангалттай. Харанхуй алга болсны дараа зогсоох цаг болжээ. Та бүх зүйлийг байх ёстойгоор нь тохируулсан.

Одоо та хохирогчийг хөргөгчнөөс гаргаж аваад зүү дээр бэхлэх боломжтой. Цог хорхой, жоомтой бол илүү хялбар байдаг; та тэдний хатуу далавчны доор зүү хийж болно; зөөлөн шавьжтай бол илүү хэцүү байдаг. Энэ бүхэн таны дургүйцэл, урлагт тэмүүлэх хүсэлээс шалтгаална. Та оффисын цавуу хэрэглэж, зүү дээр цохиж, уян харимхай туузаар ороосон хясаагаар амьтныг далавч эсвэл хөлөөр нь залгаж болно, эсвэл айж эмээж, шавьжийг зүүгээр зоригтой цоолж болно. Загвар эзэмшигч нь зургаан градусын эрх чөлөөг зөвшөөрдөг бүтэцтэй байх ёстой. Хүүхдээс авсан хуванцар хэсэг нь үүнд тохиромжтой. Дашрамд хэлэхэд, үүнээс туссан гэрэл нь эцсийн зураг дээр мэдэгдэхүйц хувь нэмэр оруулах тул та онцгой өнгөт эффект хүсэхгүй байгаа бол саарал өнгийг сонгоорой. Хэрэв загвар эзэмшигчийн өндөр нь өөрөө хэтэрхий бага байвал пластилиныг тавиур дээр байрлуулж болно. Энэ нь миний хувьд иймэрхүү харагдаж байсан:

Одоо бид загварыг хурцлах хэрэгтэй. Таны гар хаашаа явсан бэ? Үгүй ээ, та линзний цагирагт хүрэх шаардлагагүй, энэ нь тус болохгүй. Линзний үзүүрээс шавьж хүртэл таван см орчим зай үлдээхийн тулд tripod-ыг хөдөлгө. Тэгээд харагтун, түүний бага зэрэг тодорхой бус дүрс нь Live View горимд гарч ирэх ёстой. Өө! Та бага зэрэг тоглож болно. Анхны бүдэгрүүлсэн мега макро зургуудаа авч, бүжиглэж, бүжиглээрэй. За, үнэхээр, ямар сайхан зүйл вэ! Бүү ичимхий, хүн бүр үүнийг хийдэг. Хангалттай тоглосны дараа та найруулга хийж эхлэх боломжтой. Линз дэх загвар эзэмшигчийг эргүүлж, шавьжны хөлийг хоёр дахь зүүгээр тэгшлээд, тэр үед том толбыг арилгаж, хэт их өртөхгүйн тулд камер дээрх хаалтын хурдыг тохируулна уу. Дашрамд хэлэхэд та линзний фокусын уртын цагиргийг зөвхөн 24-35 миллиметрийн хооронд эргүүлснээр томруулагчийг өөрчилж болно, эс тэгвээс та төмөр замгүйгээр буудаж чадахгүй. Эдгээр нь миний гаргасан сонголтууд юм:

Энэ үе шатанд та юу ч хийсэн гэрэлтүүлэг нь хүссэн зүйлээ үлдээх болно. Дэнлүүний гэрэл нэлээд хатуу, тодосгогч нь масштабаас алга болно. Цилиндр тусгал эсвэл цаасан "шаргал үстэй хоолой" нь биднийг үүнээс аврах болно. Үүнийг ширээн дээр, дэнлүүний доор байрлуулж, Федор Михайлович Достоевскийн хамт бэхлээд, дотор нь тэвчээртэй шавьжийг байрлуул. Загвар руу дахин чиглүүл. Би яагаад найрлагыг урьдчилан тохируулахыг санал болгосныг та одоо таах болно гэж бодож байна. Камераар хаагдсан хоолойд үүнийг хийхэд илүү хэцүү байх болно. Ерөнхийдөө та дараах загвартай төстэй зүйлийг авах хэрэгтэй.

Загвар нь зураг дээр харагдахгүй байгаа ч дэнлүүний яг голын доор байгаа. Энэ тохиолдолд гэрэл илүү зөөлөн байх болно, гэхдээ өртөх хугацааг тохируулах шаардлагатай байж магадгүй юм. Хоолойгүй миний гурав дахь сонголттой харьцуул.

Гэрэл сайн байх ёстой, гэхдээ арын дэвсгэр нь аймшигтай байх болно. Энэхүү ядаргаатай үл ойлголцлыг засахын тулд хоолойны ард бараан хувцас эсвэл өөдөс тавь. Хар жинсэн өмд нь цагаанаас ялгаатай ( Промыч , уучлаарай) би цанын өмд хэрэглэж байсан ч хийх болно. Арын хувцасны өмнө угаалгын алчуур гэх мэт гялалздаггүй, өнгөлөг зүйлийг байрлуул. Надад дөрвөн өөр байдаг.

Тохиргоо нь иймэрхүү харагдах ёстой:

Угаалгын алчуурын байршлыг судалж үзсэний дараа та дараахь зүйлийг арилгаж болно.

"Хүлээгээрэй, хүлээгээрэй, өмнөх зураг дээрх камерын өмнө байгаа энэ цагаан новш юу вэ?" - Анхааралтай уншигч надаас сэтгэцийн хувьд асуух болно. Мөн энэ нь нэмэлт тусгал юм. Шавжны доод хэсэг нь бага зэрэг харанхуй болсон юм шиг надад санагдсан. Тэгээд би үүнийг цаасан дээрээс гэрэл тусгаж бага зэрэг гэрэлтүүлэв. Энэ нь надад илүү дээр санагдсан:

Ерөнхийдөө стекийг буудах бүх зүйл бэлэн байна. Эцсийн түлхэлтийг хийхийн тулд камер дээрх толин тусгалыг урьдчилан асаах хэрэгтэй. Маш төсөвтэй DSLR-ийн эзэд гунигтай санаа алдаж, энэ цэгийг алгасаж болно. Дараа нь Live View-г асааж, линзийг бүхэлд нь биш харин зөвхөн фокусын цагиргийг хөдөлгөж баруун тийш эргүүлнэ. Линзний фокусын урт өөрчлөгдөх ёсгүй. Триподыг загвар руу ойртуулж, өөрт хамгийн ойр байгаа хэсэг нь фокусаас бага зэрэг хол байна. Энэ нь зайлшгүй шаардлагатай, учир нь хэрэв та эхний анхаарлаа төвлөрүүлэхэд алдаа гаргавал стекийг буудсаны дараа үүнийг засах боломжгүй болно. Тиймээс эхлээд бага зэрэг мушгисан нь дээр. Дараа нь шавьжны хамгийн алслагдсан хэсэг нь анхаарлаа төвлөрүүлэх хүртэл линзийг зүүн тийш эргүүлнэ. Энэ байрлалыг санаж, линзийг баруун тийш эргүүлээрэй. Өөрийн өртөлтийг дахин шалгана уу. Хамгийн гол нь хэт их өртөхгүй байх явдал юм. Харамсалтай нь дараа нь тэдний талаар юу ч хийж чадахгүй.

Дараа нь танд лам хүний ​​тэвчээрийг төлөвшүүлэх титаник ажил эхэлнэ. Live View-г унтраагаад алсын удирдлагаа шалан дээр тавь. Алсын удирдлагын товчлуурыг дар. Камерын толь дээшлэх болно. Чичиргээ алга болтол бид таван секунд хүлээгээд товчлуурыг дахин дарна. Зүгээр л толин тусгалаа өргөж чадахгүй байгаа хүмүүс товчлуур дээр дарж, бүх зүйл огцом эргэхийг залбираарай. Баяр хүргэе, эхний цохилтыг авсан. Одоо бид линзийг фокусын уртын цагирагийн дөрөвний нэгээс гуравны нэгээр зүүн тийш эргүүлнэ. Хэт мушгиснаас дутуу мушгисан нь дээр. Илүү олон фрэйм ​​- багагүй; хэрэв та талбайн гүнд байгаа объектын нэг хэсгийг алдвал бүх стекийг дахин буулгах шаардлагатай болно. Болсон уу? За, товчлуурыг дараад чичиргээ намдатал таван секунд хүлээгээд дахин буудна уу. Дахин бид линзийг дөрөвний нэгээр эргүүлж, дахин зураг авалт хийх гэх мэт. Линзийг энэ байдлаар эргүүлж, санаж байх ёстой эцсийн байрлал руу шилжих хүртэл. Энэ үйл явц Live View-ээр хэрхэн харагдахыг энд харуулав.

Мөн гаднаас нь харахад иймэрхүү харагдаж байна.

Үүний үр дүнд камерын дэлгэцэн дээрх зургуудыг гүйлгэж үзвэл та дараах зүйлийг авах хэрэгтэй.

Загварын хэмжээ кадр болгонд багасч байна гэж бүү ай. Стек угсралтын програмууд энэ функцийн талаар мэддэг бөгөөд үүнийг төгс засдаг. Гэхдээ энэ талаар өөр цагт илүү ихийг хэлье.

Энэ үеэр, Хорин таван удаа хурдасгасан бичлэгийн гарчгийн зургийг авах үйл явцыг бүхэлд нь үзээрэй. Залуу насандаа хэлсэнчлэн 3D (үнэхээр биш), жинхэнэ өнгөөр. Яах вэ дээ, хэдэн ширхэг талх идэх ёстой байсан

25105 Мэдлэгийг сайжруулах 0

Макро гэрэл зураг нь магадгүй сонирхогчдын гэрэл зургийн хамгийн сонирхолтой төрөл бөгөөд түүнд зориулсан техникийн хэрэгсэлд хамгийн хямд, нэмэлт санхүүгийн хөрөнгө оруулалт шаарддаггүй, үнэтэй, зөвхөн хамгийн "зөрүүд" гэрэл зурагчдад байдаг төрөл бүрийн төхөөрөмжүүд багтдаг. Гэхдээ ямар ч технологи ашигласан бай, ашигтай зөвлөмжүүдДоор өгөгдсөн , танд макро гэрэл зургийн төрөлд хурдан дасахад тусална.

Ердийнх шигээ бид макро гэрэл зургийн тодорхойлолт, техникийн талаас нь аливаа асуудлыг авч үзэж эхэлдэг.

Макро гэрэл зураг(эртний Грек хэлнээс μακρός - том, том) - гэрэл зургийн төрөл бөгөөд түүний онцлог нь объектын зургийг 1: 2 - 20: 1 масштабаар авах явдал юм (өөрөөр хэлбэл гэрэл мэдрэмтгий дээрх зургийн 1 см. Камерын материал нь объектын 2-0.05 сантиметртэй тохирч байна).

Камерын макро харьцаа (томруулах) гэж юу вэ?

Макрогийн хэмжээ (эсвэл "томруулах") нь объектын зургийн хэмжээг бодит хэмжээтэй харьцуулсан харьцаагаар хэмжигддэг. Жишээлбэл, хэрэв таны байгаа линзээр буудсаны дараа хоёр см-ийн цохын зураг 1 см хэмжээтэй байвал бид 1: 2 макротой харьцаж байна. Сайн макро линз нь 1: 1 харьцааг өгдөг бөгөөд үүнийг "үнэн" макро гэж нэрлэдэг. Энэ тохиолдолд зургийн хэмжээ нь тухайн объектын хэмжээтэй тэнцүү байна. Хэрэв зураг нь объектын бодит хэмжээнээс хэтэрсэн бол бид 2: 1 гэх мэт харьцаатай "супер макро" тухай ярьж байна. Дижитал камерын хувьд макро харьцаа гэдэг нэр томъёо ямар ч утгагүй болно.

Энэ утгыг шалгах нь маш амархан. Та хавтгай гадаргуу дээр 2 захирагчийг хөндлөн байрлуулах хэрэгтэй. Камерыг P горимд тохируулж, автофокусыг идэвхгүй болго. Харагчийг харвал захирагчийн уулзварын төвийг харагчийн төвтэй зэрэгцүүлнэ. Камерыг захирагчтай харьцуулахад аль болох зэрэгцээ байлгаж, дээш доош хөдөлгөнө. Зорилго нь харагч дахь захирагчийг хамгийн их хурц тод болгох явдал юм. Хурц болсон үед камерын Хөшигний товчийг дар. Та линз барьж чадах объектын хамгийн бага талбайг тооцоолж болно. Туршилтын ачаар та сонирхож буй объектын талбайн хэмжээ нь таны линзний огцом харуулах хэмжээнээс хэр бага байгааг харах боломжтой болно.

Макро гэрэл зурагчдад тулгардаг бэрхшээлүүдс

Объектыг том болгох тусам мэдрэгч рүү бага гэрэл тусдаг. Гэрэлтэй зэрэгцэн талбайн гүн буурдаг. Талбайн гүнийг диафрагмыг хаах замаар нэмэгдүүлэх боломжтой боловч макро гэрэл зургийн хувьд нүхийг хаах нь хурц тод байдлыг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд хүргэдэггүй боловч мэдрэгч рүү хүрэх гэрлийн урсгалыг улам бүр бууруулдаг. Линзний нүхийг нэг утгаар хаах нь түүгээр дамжин өнгөрөх гэрлийг 4 дахин багасгахад хүргэдэг. Мөн нүхийг хүчтэй хаах нь дифракцийн үзэгдлийг үүсгэдэг. Энэ үзэгдэл нь гэрэл нь тунгалаг эсвэл тунгалаг биетүүдийн хурц ирмэгээр дамжин өнгөрөх үед ажиглагддаг, энэ тохиолдолд диафрагмын ажлын нээлхий байдаг. Гэрлийн цацрагийн долгионы шинж чанараас шалтгаалан энэ нь геометрийн оптикийн хуулиас цацрагийн хазайлт дагалддаг. Апертурыг хаах нь илүү их дифракц үүсгэж, эцсийн дүндээ гаралтын зургийн тод байдлыг бууруулдаг. Харагдах талбайн гүнийг нэмэгдүүлэх цорын ганц арга бол камерыг тухайн объекттой харьцуулахад зөв байрлуулах явдал юм. Гэрлийн гаралтын бууралтыг Хөшигний хурдыг нэмэгдүүлэх замаар нөхөж болох боловч удаан хөшигний хурд нь зураг авалтын явцад объектыг бүдгэрүүлэхэд хүргэдэг. Юу хийх вэ?

Макро гэрэл зургийн нэмэлт төхөөрөмж.
Та камерыг хамгийн бага байрлалд суурилуулах боломжийг олгодог tripod дээр суулгах хэрэгтэй. Кабелийн холболтыг ашиглах нь зүйтэй. Аливаа макро гэрэл зураг авахдаа эдгээр дагалдах хэрэгслийг ашиглах нь өртөх үед камерын хөдөлгөөнийг арилгадаг. Ганц асуулт бол шавжнууд "өртөлт" дуусах хүртэл хүлээх үү?

Tripod болон кабелиас гадна фокусын төмөр зам танд тусалж чадна. Тэд ойрын зайд анхаарлаа төвлөрүүлснээр амьдралыг хөнгөвчилдөг. Хэрэв та камерыг урагш, арагш, зүүнээс баруун тийш хөдөлгөх боломжтой дор хаяж 2 байрлалтай төмөр зам худалдаж авбал зураг авахад илүү хялбар болно. Гэхдээ эдгээр төмөр замд өт араа суурилуулсан бол tripod-ийн толгойтой харьцуулахад тэдгээрийн шилжилтийн хэмжээг нарийн зохицуулах боломжийг олгодог бол жинхэнэ аз жаргал гэж юу болохыг олж мэдэх боломжтой болно. Өнцөгтэй харагч худалдаж авснаар зохиол бичих, анхаарлаа төвлөрүүлэх үед цээжээ шаварт оруулахгүй байх болно.

Хөшигний хурд нэмэгдсэнтэй хэрхэн харьцах вэ?

1-р арга. ISO утгыг нэмэгдүүлэх замаар матрицын мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх. Эерэг хүчин зүйлүүд: туйлын хямд арга. Та зүгээр л доод ISO утгыг илүү өндөр болгож, зураг авалтаа үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Сөрөг хүчин зүйлүүд: мэдрэмж нэмэгдэх тусам дуу чимээний хэмжээ огцом нэмэгддэг. Жижиг объектуудыг авах үед контурын тод байдал буурч, үр тариа нэмэгддэг.

2-р арга. Макро флэш худалдан авах. Эерэг хүчин зүйлүүд: Та гэрэлтүүлгийн хэмжээг хянах боломжтой. ISO утгыг нэмэгдүүлэх шаардлагагүй. Авсан зураг нь дуу чимээ багатай, хамгийн их тод, нарийн ширхэгтэй. Сөрөг хүчин зүйлүүд: Таны хэтэвч хөнгөн болж, гэрэл зургийн хэрэгсэлтэй үүргэвч тань хүнд болно. Макро цагираган флэш нь хямдхан шийдэл боловч энэ нь зөвхөн гөлгөр, тэгш, сүүдэргүй гэрлээр субьектийг гэрэлтүүлдэг. Хос макро анивчдаг. Линзний өмнө суурилуулсан. Тэдгээрийн гэрэл нь цагираган гэрлээс илүү их хэмжээтэй боловч илүү үнэтэй тул та тэдгээрийг хэрхэн ашиглах талаар сурах хэрэгтэй.

Өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн ашиглах гэрэл зургийн хэрэгслийг сонго

Өнөөдөр та ашиглаж болох долоон төрлийн макро гэрэл зургийн төхөөрөмж байдаг. Хамгийн энгийнээс эхлээд хамгийн сайныг нь хүртэл доорх хүснэгтэд өгсөн байгаа бөгөөд та зүгээр л үүнийг бодож, аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй.

Макро гэрэл зургийн төхөөрөмж эсвэл арга	Үйл ажиллагааны зарчим	Давуу тал	Алдаа дутагдал
Киноны "Цэцэг" горим "саван аяга"	Суурилуулсан камерын линзийг зөвшөөрдөг хамгийн ойр зайнаас томруулж зураг авна.	Том цэцэг, мөөг болон ижил төстэй объектуудыг буудах зориулалттай. Талбайн хамгийн их гүн. Эхлэгчдэд тохиромжтой хамгийн энгийн горим.	Үүнийг макро горим гэж нэрлэвэл арай ч дээ. Нэмэлт санхүүгийн хөрөнгө оруулалт шаарддаггүй
Дижитал цэгийн камерын макро горим	Дижитал камерт суурилуулсан томруулалтын линз нь хамгийн ойрын зайнаас зураг авах боломжтой.	10-2 см-ийн зайнаас жижиг объектуудыг буудах чадвар.Талбайн том гүн, дүрмээр бол автофокус сайн.	Жинхэнэ макро, өөрөөр хэлбэл 1: 1 масштабаар буудах боломжгүй
Макро шүүлтүүрүүд	Линз дээр бэхлэх зориулалттай утас бүхий хүрээ доторх гүдгэр гүдгэр линз. Эдгээр нь объектын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй боловч хамгийн бага зөвшөөрөгдөх фокусын зайг багасгах боломжийг танд олгоно. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x диоптерийн сонголттой.	Хямд үнэ, хөнгөн (макро линзтэй харьцуулахад) жин. Ихэнх стандарт линзээр та объект руу 15 см-ийн зайнаас буудаж болно.	Захын зургийн чанар муу, 1:1 масштабтай макро зураг авах боломжгүй
Өргөтгөх цагираг ба хөөрөг (макро цагираг)	Линз ба камерын хооронд суулгасан утас бүхий янз бүрийн өргөнтэй тусгай цагиргууд. Солих линз бүхий гэрэл зургийн тоног төхөөрөмж эзэмшигчдэд зориулсан сонголт.	Төхөөрөмжийн хямд үнээр зургийн төвд сайн чанар.	Ирмэгийн зургийн чанар муу, гарын авлагад анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай.
Урвуу (боодог) цагираг	Линзийг "буцааж" бэхлэх цагираг. Хоёр төрөл байдаг: зарим нь линзийг "уцааж" шууд камерт холбодог, зарим нь ийм урвуу линзийг камерын линзэнд холбодог. Нэг талд нь шүүлтүүрийн диаметртэй тэнцэх утастай байдаг. линз дээр, нөгөө талд - бэхэлгээтэй тохирох бэхэлгээ.	Супер макро 2:1 ба түүнээс дээш оноо авах цорын ганц боломж. Төхөөрөмжийн өртөг багатай.	Талбайн онцгой гүехэн гүн, өртөлтийг автоматаар илрүүлдэггүй, автофокус байхгүй.
Ердийн фокусын урттай макро линз	1:1 масштабаар бодит макро зураг авах боломжийг олгодог тусгай линз. 50...100 мм-ийн фокусын урттай.	Маш сайн чанартай 1:1 томруулж жинхэнэ макро зураг авах боломжийг танд олгоно. Автофокус болон камерын өртөлтийг хэмжих системийг дэмждэг.	Өндөр үнэ. Хэрэгцээ нь тухайн сэдэвтэй ойрхон байна
Макро функцтэй телефото линз	Алсын зайнаас макро зураг авах боломжийг олгодог тусгай линз. 100...300 мм-ийн фокусын урттай.	Харьцангуй хямд үнэтэй дээжүүд нь 1: 2 масштабтай, илүү үнэтэй линз - 1: 1-ийн зайд өндөр чанартай макро зураг авах боломжийг олгодог. Ихэнхдээ томруулах линз хэлбэрээр гүйцэтгэдэг. Автофокус болон камерын өртөлтийг хэмжих системийг дэмждэг. Шувуу, соно, эрвээхэйний зураг авахад тохиромжтой	Өндөр өртөгтэй, ихэвчлэн tripod эсвэл monopod ашиглах хэрэгцээ

Одоо макро гэрэл зургийн практик тал руу шууд шилжье. Мөн бид танд хэдэн энгийн зөвлөгөө өгөх болно.

Зөвлөмж №1: Ойрхон гэдэг нь үргэлж том гэсэн үг биш
Шинэхэн гэрэл зурагчдын дунд "камер нь объект руу ойртох тусам томрох болно" гэсэн буруу ойлголт байдаг - энэ үнэн эсэхийг олж мэдье?
Худалдагч танд хоёр камерын сонголтыг санал болгож байна гэж бодъё: эхнийх нь 2 см-ийн зайнаас 35 мм-ийн фокусын урттай, хоёр дахь нь 6 см-ийн зайд, гэхдээ 210 мм-ийн фокусын урттай найлзуурууд. Эхний камерын макро горим нь гурав дахин ойр зайнаас бууддаг тул илүү дээр юм шиг санагдаж байна. Гэсэн хэдий ч тийм биш! Баримт нь томруулж байх үед харах өнцөг, үүний дагуу хүрээний талбай пропорциональ хэмжээгээр буурч, түүнд баригдсан объектын харьцангуй хэмжээ, эсрэгээр нэмэгдэж байгаа тул хоёр дахь камерын линз, Эхнийхтэй харьцуулахад объектыг 210/35 = 6 дахин ойртуулна. Ийнхүү хоёр дахь камераар 6 см-ийн зайнаас авсан гэрэл зургийн жааз 1 см-ээс авсан шиг харагдах болно.

Зөвлөмж №2: Гэрэл зургийн хэрэгслийг өөрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн сонго

Бид энэ хичээлийн эхэнд сонголтуудыг аль хэдийн авч үзсэн. Би чамд цаг заваа дэмий зүйлд үрэхгүй байхыг зөвлөж байна, эхнэрээсээ (эсвэл нөхрөөсөө) нуусан хадгаламжийн нэг хэсгийг гаргаж, Макро 1: 1 гэж тэмдэглэсэн макро линзний аль нэгийг худалдаж аваарай.

Зөвлөмж №3: Зөв анхаарлаа төвлөрүүл
Зурсан орон зайн талбайн гүехэн гүн нь макро гэрэл зургийн гол асуудал тул "хүн бүрт хангалттай хурц тод байдал" байдаггүй тул бид яг юунд анхаарлаа хандуулах вэ гэдэг асуудлыг байнга шийдэж байх ёстой юу?
Анхаарал төвлөрүүлэхээсээ өмнө соно шувууны далавч гэх мэт чухал объектууд линзний урд талын линзээс ойролцоогоор ижил зайд байрладаг бол ийм өнцгөөс буудах боломжийг үнэлэхийг би танд зөвлөж байна. Хоёрдугаарт, үргэлж гараар анхаарлаа төвлөрүүл, автоматжуулалтад бүү итгэ. Макро зураг авалтын үед дизайнеруудын бүтээсэн автофокус нь ихэвчлэн таныхаас өөр өөр үзэл бодолтой байдаг.

Зөвлөгөө №4: Флэш ашиглана уу
Макро гэрэл зургийн талбайн гүехэн гүн нь гэрэл зурагчинг нарийн ширийн зүйлийг авахын тулд жижиг диафрагмаар бууддаг. Үүнийг хийснээр та удаан хөшигний хурдаар зураг авахаас өөр аргагүй тул камерын хөдөлгөөн бүр нь бүдэг гэрэл зураг авах болно.
Энэ асуудлыг шийдэх хамгийн хялбар арга бол флэш ашиглах явдал юм. Энэ нь танд жижиг нүхээр буудах боломжийг олгоно - флэшээс хурдан гэрлийн импульс нь объектын аливаа хөдөлгөөнийг "хөлдөх" болно.
Хэрэв танд TTL горимтой тохирох флэш байгаа бол өөрийгөө азтай гэж бодоорой. Хамгийн хэцүү ажил - өртөлтийг зөв тооцоолох нь автоматаар хийгддэг. Үгүй бол та өртөлтийн нөхөн төлбөрийг нэвтрүүлэх шаардлагатай болно, жишээлбэл, цагаан объектын хувьд +1 эсвэл +1.5.
Хэрэв таны камер дэмждэг бол алсын удирдлага- сэдвийг жигд гэрэлтүүлэхийн тулд "халуун гутал" -аас гэрэл авч, линз рүү ойртуулна.

Зөвлөгөө №5: Цэцгийн хувьд tripod хэрэглээрэй
Зураг авахдаа ихэвчлэн tripod ашиглахыг зөвлөдөг бол энэ удаад би танд камерт биш, цэцэгт зориулсан tripod санал болгох болно! Баримт нь бага зэрэг салхитай нөхцөлд та Нордик шинж чанартай, ялах хүсэл эрмэлзэлтэй байвал зөвхөн найгасан цэцэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чадна. Нэмж дурдахад талбайн гүний гүнээс шалтгаалан хамгийн том диафрагмын утгууд ч гэсэн объектын хөдөлгөөнийг "тэвчиж чадахгүй" харьцангуй урт Хөшигний хурдаар буудах шаардлагатай болдог. Тиймээс цэцэг хөдөлгөөнгүй байх ёстой. Энэ зорилгоор энгийн хувцасны хавчаар тохиромжтой. Та үүнийг 30 см урт нимгэн модон саваагаар холбож болно.

Зөвлөмж №6: Зөв ISO-г сонго

Хөшигний хурдыг богиносгож, шавьж зэрэг хөдөлж буй объектыг буудаж байх үед "бүдгэрэх"-ээс сэргийлэхийн тулд би ISO 200...400 орчим дундаж мэдрэгчийг ашиглахыг зөвлөж байна. Хөшигний нөөцийг бүү хэмнээрэй, маш их зураг аваарай: талбайн маш бага гүнээс болж макро гэрэл зураг авах үед олон тооны хүрээ дэмий үрэгддэг.

Зөвлөмж №7: Хамгийн их томруулж болохгүй
Энэ зөвлөмж нь 1: 1 макро линз эзэмшигчдэд хэрэгтэй болно. Анхны макрушникууд үзэгчдэд ямар нэгэн аалзны нүд рүү харах боломжийг олгохын тулд хамгийн их өсгөлтөөр буудахыг хүсч байгаа нь ойлгомжтой. Үүний үр дүнд гэрэл зураг нь ихэнхдээ зөвхөн нэг нүдийг харуулдаг бөгөөд бусад бүх зүйл бүрхэг болж хувирдаг: хамгийн их томруулсан үед талбайн гүн нь гамшгийн хувьд бага, миллиметрийн фракцтай тэнцүү байдаг.
Энэ байдлаас яаж гарах вэ? 1:2 гэх мэт бага өсгөлтөөр буудна. Үүний зэрэгцээ талбайн гүн олон дахин нэмэгдэх бөгөөд энэ нь бүх нарийн ширийн зүйлийг сайтар боловсруулах боломжтой болно. Дараа нь боловсруулахдаа илүүдлийг нь тайрах хэрэгтэй. Үүний үр дүнд, үр нөлөө нь 1: 1 макро буудаж байх үеийнхтэй адил боловч илүү хурц тод байх болно. Одоо таны үзэгч аалзны нэг нүдийг төдийгүй хоёр дахь, гурав дахь, дөрөв дэх нүдийг хардаг бөгөөд хэрэв та азтай бол арван зургаа, эсвэл аалз хэдэн нүдтэй бол...

Зөвлөмж №8: Линзний бүрээсийг бүү мартаарай
Нарлаг цаг агаарт макро зураг авалт хийхдээ зарим тохиолдолд арын гэрэлтүүлэгт зураг авах шаардлагатай болдог бөгөөд энэ нь шавьжны "арьсны" ил тод байдал эсвэл үсэрхэг байдлыг онцолж өгдөг. Гэхдээ нарны эсрэг (эсвэл үүнтэй ойрхон нөхцөлд) буудах үед "туулай барих", өөрөөр хэлбэл хурц гэрэл тусах магадлалтай.
Үүнээс зайлсхийхийн тулд би линзний бүрээс ашиглахыг зөвлөж байна. Зарим үйлдвэрлэгчид макро гэрэл зургийн энэ шинж чанарыг мэддэг макро линз бүхий бүрээсийг оруулдаг. Тиймээс, линзтэй хайрцагнаас линзний бүрээсийг олохдоо та компаниас бага зэрэг ашиггүй бэлэг авсан гэж бодож болохгүй - үнэндээ энэ бол яаралтай хэрэгцээ юм.

Зөвлөмж №9: Өөрийгөө хамгаал
Яахав мэдээж утгаар нь биш... :) Макро зураг авалт хийхдээ хамгаалалтын шүүлтүүр хэрэглэхийг хатуу зөвлөж байна. Үнэн хэрэгтээ цэцэг, эрвээхэйний далавч нь цэцгийн тоос агуулдаг бөгөөд шоргоолж зэрэг зарим шавжнууд камер руу хүчил "буудаж" чаддаг. Эдгээр нь бүгд идэвхтэй байдаг химийн бодисууд, энэ нь үнэтэй линзний цацрагийн эсрэг бүрхүүлийг сүйтгэж болзошгүй тул хамгаалахын тулд би хамгийн энгийн хэт ягаан туяаны шүүлтүүр ашиглахыг зөвлөж байна. Гэхдээ би (миний найз Ирина "Белки"-ийн зөвлөснөөр) арын гэрэлд буудаж байх үед хурц гэрэлтдэг, нэмэлт асуудал үүсгэдэг хямд шүүлтүүр ашиглахыг зөвлөдөггүй.

Зөвлөгөө No10: Үүлэрхэг цаг агаарт чихэртэй цай уугаарай
Гэрэл зураг бол хөнгөн зураг юм. Тиймээс, хэрэв та нэг л сайхан мөчид макро дээр шавьж, цэврүүт цэцэг биш, харин гэрлийн тоглоомыг харж эхэлбэл сургуулийн ургамал судлалын сурах бичигт зориулсан зургуудаас урлагийн гэрэл зураг руу аварга том бүтээлч алхам хийх болно. Гэрэл нь жирийн шоргоолжны зургаас гайхалтай бүтээлийг бий болгож чадна, эсвэл хамгийн үзэсгэлэнтэй эрвээхэйний зургийг сүйтгэж болно. Тиймээс би үүлэрхэг цаг агаарт макро зураг авахгүй байхыг зөвлөж байна. Хүлээгээрэй нартай өдөр, мөн наранд цэцэг, шавжнууд чинь хэрхэн гялалзаж байгааг та өөрөө харах болно. Нар жаргах үед арын гэрэлтүүлэгтэй зураг авалтыг яах вэ? Мартагдашгүй!

Зөвлөмж №11: Зураг авалт хийх цагаа сонго
Байгалийн гэрэл зураг авах цаг нь маш чухал юм. Нэгдүгээрт, "макрушник" ихэвчлэн нарлаг үдээс хойш, ландшафтын зураач амарч байх үед "анд явдаг". Сайн тод гэрэл, макро ертөнц нь бүх алдар суугаараа - эдгээр нь өдрийн энэ цагийн давуу тал юм.
Нар жаргах үед буудах нь бусад давуу талуудыг өгдөг - арын гэрэлтүүлэг, ташуу гэрэлд буудах чадвар. Нэмж дурдахад нар жаргах үед гэрэл зураг дээр тааламжтай дулаан өнгө өгдөг. Шөнө болон борооны өмнө олон цэцэг хаагдаж, "унтдаг" гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Борооны өмнө шавжнууд навчны дор нуугдаж, идэвхгүй болдог. Бага температурт мөн адил хамаарна, тиймээс өглөө эрт та сонотой ойртох гэх мэт өдрийн турш хэзээ ч хийж чадахгүй зүйлсээ авч болно.

Зөвлөмж №12: Арын дэвсгэр үүсгэх
Бид цэцэг эсвэл хорхойн зургийг авч байгаа эсэхээс үл хамааран тэдний гадаад төрх байдлын гоо үзэсгэлэнг үзэгчдэд хүргэх хүсэлд хөтлөгддөг. Тиймээс арын дэвсгэр нь анхаарлыг сарниулахгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Ингэхийн тулд байгалиас нигүүлслийг хүлээх хэрэггүй, байгалийн үзэмжийг өөрөө бүтээхийг зөвлөж байна. Үүнийг хийхэд бялуу шиг амархан: манай камерын макро харах өнцөг нь маш жижиг тул ямар ч нэг өнгийн гадаргуу нь арын дэвсгэр болно. Та малгай эсвэл үүргэвчээ ашиглаж болно. Ямар ч зүйл дэвсгэр болж болно: тэнгэр, burdock навч эсвэл картон хэсэг. Арын дэвсгэрийг сонгох зөвлөмжүүд нь дараах байдалтай байна: бараан дэвсгэр нь үргэлж давуу талтай харагддаг, гэхдээ энэ нь объектын өөрөө маш сайн гэрэлтүүлэг шаарддаг. Харанхуй дэвсгэр нь гэрэлтүүлгийн тодосгогч дээр ажилладаг бөгөөд сүүдэрт үлдэх ёстой. Сэдвийн дүрсийг харуулахыг хүссэн тохиолдолд цайвар дэвсгэрийг ашигладаг. Өнгөт дэвсгэр нь объектын өнгөнөөс илүү ханасан байх ёсгүй бөгөөд үүнтэй өнгөний зохицолгүй байх ёстой. Өнгөт дэвсгэр нь дулаан, хүйтэн өнгөний ялгаатай байдал дээр ажилладаг, жишээлбэл, дулаан өнгөний объектуудыг урд талд нь "шахдаг". Саарал дэвсгэр нь үндсэн сэдвийн өнгийг тодотгохын тулд сайн ажилладаг.

Зөвлөгөө №13: Шүүдэрийг хэрхэн арилгах вэ?
"Макрушник"-ийн дуртай зугаа цэнгэл бол ургамлын навч дээрх усны дусал, мэдээжийн хэрэг өглөөний шүүдэрийн зураг авах явдал юм. Гэсэн хэдий ч жинхэнэ шүүдэр барих боломжгүй байдаг ч шүршигч савнаас ус цацаж ургамлыг хялбархан дуурайж болно.

Тохиромжтой арын гэрэлтүүлэгтэй шүүдэрийг макро зураг авахдаа манай шүүдэр болох цэгэн гэрлийн эх үүсвэрүүдийн эргэн тойронд "од" ба "загалмай" дүрсийг үүсгэдэг Оддын дифракцийн шүүлтүүрийг ашиглаж болно. Би илүү гоёмсог зураг төсөөлж чадахгүй байна!

Зөвлөгөө №14: Туршилт хий!
Энд ердийн нэг юм бүтээлч замшинэхэн макрушникийн хувьд: цэцэг, аалзны торонд хөдөлгөөнгүй аалз, цонхны тавцан дээр доошоо хэвтэж буй үхсэн ялаа ...
Үүний зэрэгцээ макро гэрэл зургийн олон боломжууд бидний хөл дор нуугдаж байна. Үүнтэй ижил алдаа нь цэцэг дээр илүү сайхан харагдах бөгөөд цэцэг нь түүнгүйгээр илүү сонирхолтой харагдаж байна. Эсвэл та яагаад өвс, мөөгөнцөр, хөвд бүхий жинхэнэ макро ландшафтын зургийг авч болохгүй гэж? Та аалзны зураг авалт хийж байна уу? Шүүдэр унаж, вэб нь маш үзэсгэлэнтэй байх үед өглөө үүнийг хий. Ургамлын навч, модны холтос, хөл доорх элс, тотьны өд, эрвээхэйний далавч гэх мэт бүтэцтэй холбоотой макро тайлан нь үргэлж сонирхолтой байдаг. Гэсэн хэдий ч ямар ч бүтэцтэй зураг авахдаа хамгийн чухал зүйл бол гэрэлтүүлгийн чиглэл гэдгийг мартаж болохгүй. Нар жаргах үед арын гэрэлд ургамлын навчны зургийг авах нь сонирхолтой биш гэж үү? Макро ертөнц нь анх харахад харагдахаас хамаагүй олон янз байдаг!

Тиймээс, онолыг судалж, тоног төхөөрөмжийг сонгож, худалдаж авсан - бид зураг авалтад орлоо!

1. Бэлтгэл ажил.

a) Цаг агаар танд таатай байгаа эсэхийг шалгаарай: нартай, маш их салхитай байх ёсгүй.

б) Камерын батерейны цэнэгийг шалгаж, нөөцийг нь аваарай. Камер дээрх горимуудыг урьдчилан тохируулна уу: ISO-г хамгийн бага, төвлөрсөн фокус; фрэймийн чанарыг хамгийн дээд хэмжээнд байлгах (хэрэв камер RAW-г дэмждэг бол RAW форматаар зураг авахаа мартуузай), зураг авалтын хурдны тэргүүлэх чиглэл (1/1000 секундэд), диафрагмын тэргүүлэх чиглэл - таны линзээс хамаарна, хэрэв танд DSLR байгаа бол эхлээд үүнийг тохируулна уу. ойролцоогоор 8; Хэрэв энэ нь саван юм бол туршилт хийж, талбайн гүн хангалттай байх диафрагмын утгыг сонго. Гарын авлагын тохируулгагүй цэгийн камерын эзэд макро горимыг ашиглах шаардлагатай болно.
DSLR-ийн хувьд би үндсэндээ гарын авлагын горимд зураг авахыг зөвлөж байна. Та буудаж байхдаа буудлагын хурд болон диафрагмыг өөрчилнө.

в) Хэрэв та шавьж агнахаар шийдсэн бол төвийг сахисан өнгө, илүү сайн khaki эсвэл үүнтэй төстэй хувцас өмс. Үнэртэй усны үнэр байх ёсгүй. Таныг хөдөлж байх үед юу ч шажигнадаггүй эсэхийг шалгаарай (үнэндээ энэ нь ноцтой бөгөөд маш их тусалдаг).

г) Жижиг толь (10х10), цагаан хуудас, энгийн даавуу, хэрэв байгаа бол гар чийдэн, шүршигч, усны сав, хувцасны хавчаар, штатив авч яваарай.

2. Тухайн газартаа ирэх

Тухайн газарт ирээд эргэн тойрноо хар. Хэрэв та тэр даруй шавьжны үүл харагдахгүй бол энэ нь хамаагүй. Магадгүй тэд нуугдаж байсан байх. 10 минутын турш зогсоод, олон сэдвийг ажиглаарай. Бодлоо цэгцэл бүдүүлэг төлөвлөгөөүйлдэл хийж, буудаж эхэлнэ.

3. Хөдөлгөөнгүй объектуудыг буудах.
a) суурь.
Макро гэрэл зурагт илүүдэхгүй зүйл байх ёсгүй. Хүрээнд гадны хэсгүүд байхгүй эсэхийг шалгаарай. Бид энэ хичээлийн зөвлөмжийн ар талын талаар аль хэдийн ярьсан. Хэрэв та зураг авалт хийхээр төлөвлөж байсан ч арын дэвсгэр амжилтгүй болсон бол камерын байрлалыг өөрчлөхийг оролдоорой, хэрэв боломжгүй бол хиймэл дэвсгэр хий. Сэдвийг толин тусгалаар (эсвэл цагаан цаасаар) гэрэлтүүлж болно.

б) Найрлага.
Энэ үзэл баримтлалын сонгодог бүтээлүүдийн дагуу уйтгартай төв найруулгаас зайлсхий: анхаарлаа төвлөрүүлсний дараа объектыг хүрээний ирмэг рүү шилжүүлж эсвэл диагональ байдлаар хөдөлгө.

в) Хар эсвэл цагаан объект.
Хар эсвэл цагаан объектын зураг авах үед камер өртөлтийг буруу хэмжих нь маш түгээмэл байдаг. Бүх зүйлийг өөрийн гараар аваарай: камерыг гарын авлагын горимд тохируулж, туршилтаар өртөлтийг сонгоно уу.

г) Анхаарал төвлөрүүлэх.
Заримдаа автофокустай холбоотой асуудал гардаг - камер нь илүү ялгаатай алслагдсан объект руу тохируулдаг. Жишээ нь аалзны торны зургийг авахдаа. Гараар фокус руу шилжих. Хэрэв камер нь гарын авлагын фокусгүй бол объектыг (жишээлбэл, мөчир) аваад объектын хажууд байрлуулж, хурц байдлыг тохируулж, хаалтын товчийг хагас дарж, объектыг авч, хаалтыг бүхэлд нь дар.

4. Шавж буудаж байна
а) зан байдал.
Хэрэв та шавьж агнахаар шийдсэн бол энгийн дүрмийг санаарай: шавьж нь хараа муу хөгжсөн, гэхдээ сайн сонсголтой, үнэрийн хувьд тэдний ихэнх нь зүгээр л аварга юм. Тиймээс, үүн дээр үндэслэн бид тэднийг хэрхэн "хуурахыг" мэддэг болсон.
Ихэнх тохиолдолд шавжнууд чамаас айдаггүй, харин камерын гэнэтийн дуу чимээнээс айдаг. Тиймээс, эхний цохилтыг холоос, хоёр дахь нь - нэг алхам ойртох гэх мэт. Ихэвчлэн 5-6 фрэймийг аль хэдийн ойртуулдаг.

Дараагийн дүрэм бол гөлгөр, чимээгүй хөдөлгөөн юм. Гэнэтийн дохио зангаа байхгүй! Ярихгүй байсан нь дээр. Хэрэв та шавьжийг санамсаргүйгээр цочирдуулсан бол түүнийг хөөх гэж бүү оролдоорой. Түүнийг тайвшир.

Объект руу ойртож эхлэхээс өмнө камерыг бэлтгэсэн байх ёстой бөгөөд хүссэн горимоо урьдчилан сонгох хэрэгтэй. Томруулах линзийнхээ хамгийн урт фокусын уртыг ашиглана уу.

б) Анхаарал.
Амжилтанд хүрэх түлхүүр бол таны анхааралтай байх явдал юм. Навчны дор хэн нэгэн нуугдаж байгаа эсэхийг, хэн нэгний сүүдэр хаа нэгтээ гялалзсан эсэхийг хараарай.

в) Ажиглалт.
Ажиглагч бай - шавьжны зан үйлийг анзаараарай. Тэдний зарим нь сайн "зохицдог" бол зарим нь тэр даруй зугтдаг. Дүрмээр бол шавжны алсын хараа сайн байх тусам түүний байрлал муу байдаг.
Сайн зураг авах: аалз, царцаа, жижиг эрвээхэй, зөгий, зөгий, катерпиллар, шоргоолж. За, энэ утгаараа эрвээхэй бол жинхэнэ олдвор юм.
Муу зуршил: соно, ор дэрний хорхой, зарим эрвээхэй (шонхор эрвээхэй, нимбэгний өвс), соно. Хэдийгээр олон хүмүүс агаарт нисдэг лууг барих дуртай байдаг.

d) Фокус, талбайн гүн, өртөх хурд.
"Толгой руу чиглээрэй." Энэ нь шавьжны толгой дээр анхаарлаа төвлөрүүл. Хэд хэдэн зураг авалт хийгээрэй, учир нь анхаарал зөв мөчид санамсаргүйгээр алдагдаж магадгүй юм. Гэртээ ирээд хамгийн тохиромжгүй газар бүдгэрч байснаас дараа нь флаш дискнээс муу зургуудыг арилгах нь дээр.
Талбайн гүнийг өөрийн үзэмжээр сонгоорой, гэхдээ шавьжийг тодорхой харж болно. Гүехэн талбайн гүн нь арын дэвсгэрийг сайхан бүдгэрүүлдэг бол талбайн том гүн нь сэдвийг илүү тод харуулах боломжийг олгодог. Туршилтаар камертаа хамгийн сайн шийдлийг олоорой.
50 мм-ийн фокусын уртад 1/125 секундээс бага, 100 мм фокусын уртад 1/250 секундээс бага хурдыг тохируулна уу.

г) Зохиол.
Энгийн зураг дээр бүү зогс, хамгийн сонирхолтой нь ямар нэгэн түүхтэй зургууд юм.

f) Шүршигч сав.
Зарим гэрэл зурагчид шавьжийг эхлээд усаар шүршиж, дараа нь буудах дуртай байдаг. Шавж нойтон л бол нисэхгүй юм шиг санагддаг. Мэдэхгүй ээ... Энэ арга надад үнэхээр таалагдахгүй байгаа ч хэн нэгэнд хэрэг болох болов уу. Цэцгийн зургийг авахдаа шүршигч сав илүү ашигтай байдаг.

g) Нисдэг шавж.
Нислэгийн үеэр шавьжийн зургийг авахын тулд танд 1/1000 секундын буудлагын хурд хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ талбайн гүн ихээхэн багасч, объектыг барьж авахад хэцүү болдог. Та ISO-г нэмэгдүүлж болно, гэхдээ маш их дуу чимээ гарах болно. Нөхцөл байдлаас гарах арга зам бол гэрэл зураг авах ганц л боломж байдгийг санаж ийм гэрэл зургуудыг гялалзуулж авах явдал юм.

h) Шөнийн шавж.
Шөнийн цагаар буудаж байх үед гол асуудал бол анхаарлаа төвлөрүүлэх явдал юм. Бүрэн харанхуйд гар чийдэнг ашиглан объектыг автофокус горимд гэрэлтүүлээрэй. Хэрэв танд гар чийдэн байхгүй бол фокусыг "сохроор" тохируулж болно. Өөрөөр хэлбэл, гарын авлагын фокус горимд та ойролцоогоор тохируулж, зураг авдаг. Камерын дэлгэц дээрх зургийг хараад фокусыг хаана шилжүүлэх, тохируулах, дараагийн зураг авах гэх мэтийг олж мэдээрэй.

5. Фото шинжилгээ
Гэртээ ирээд зургуудаа ангил. Муу зургуудыг устгаад зогсохгүй, кадр бүрийг шинжилж үзээрэй. Яагаад энэ нь амжилтанд хүрсэн, нөгөө нь бүтсэнгүй вэ? Зураг авалт бүрийн камерын тохиргоог харьцуулж үзээрэй, та удахгүй зураг авалтын нөхцлөөс хамааран зөв тохиргоог зөн совингоор хийж сурах болно.
Эвхэх сайн цохилтуудтусдаа хавтсанд хаана, хэзээ авсан тухайгаа гарын үсэг зурна уу (учир нь хэрэв та сэтгэлээр унасан бол удахгүй зургуудаа амжилттай зураг авалтаар биш, харин гигабайтаар тоолох болно). Боловсруулж болохгүй, энэ бол таны архив (боловсруулалт нь чанарыг алдагдуулдаг). Боловсруулсан зургуудыг тусад нь хадгалах боломжтой.

Хичээл нь сэдвийг ойлгоход хэцүү биш байсан бөгөөд та тэдгээрийг практикт ашиглах практик ур чадвар, зөн совинтой болно гэж найдаж байна. Мөн аз танд мэдээж инээмсэглэх болно!

Бүх гэрэл зураг танд зориулав!