Hogar Pulpitis El restaurador de la historia de Karafuto habla de las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Dinero "japonés" de Sakhalin y dónde encontrarlo Ciudades japonesas abandonadas en Sakhalin

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El restaurador de la historia de Karafuto habla de las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Dinero "japonés" de Sakhalin y dónde encontrarlo Ciudades japonesas abandonadas en Sakhalin

En Sakhalin, cuya naturaleza y color está dedicado, se respira un soplo de Japón. Sus paisajes se parecen a escenas de grabados japoneses, anime o películas sobre Godzilla. A veces, los fragmentos del País del Sol Naciente pasan como un rayo: un arco con techo flotante, una estela con jeroglíficos, una fábrica o un muelle que claramente no fue construido por nosotros... El legado de la gobernación de Karafuto en el sur de Sajalín No es tan abundante como el legado de Prusia en la región de Kaliningrado o la antigua Finlandia en el istmo de Carelia, pero, como el propio Japón, es mucho más exótico. Y además, aquí quedan personas de Karafuto: coreanos de Sakhalin.

Entonces, en 1905 Imperio ruso perdió el sur de Sajalín, que se convirtió en la gobernación de Karafuto en el Imperio japonés. Pero debemos entender que esta tierra no era ni nuestra ni de ellos, e incluso los Ainu, en las guerras con las que nació Japón hace 1500 años, llegaron a la Isla Falcón recién en el siglo XVII. Los japoneses estaban un paso por delante de nosotros en esta carrera: si Vasily Poyarkov en 1644 solo vio las colinas brumosas del norte de Sakhalin desde el continente, entonces el samurái Murakami Hironori del clan Matsumae desembarcó en sus costas del sur por primera vez ese año. El primer asentamiento japonés en Sakhalin fue el puesto comercial Shiranusi, organizado en 1790 en el sitio de una antigua fortaleza manchú en la base del cabo Crillon. Casi de inmediato, tres rusos se presentaron en ese puesto comercial y expresaron su deseo de comerciar. Así apareció en Sakhalin el "sentan": comercio de trueque entre japoneses, rusos, ainu y nativos de la región de Amur. En 1805, en el lugar del actual Korsakov, surgió brevemente la fortificación japonesa de Kusunkotan (en el cuadro de abajo) con una guarnición de 700 personas bajo el liderazgo de los samuráis del clan Matsumae, pero no duró mucho: en En esos años se produjeron una serie de incidentes fronterizos en Sajalín y las Islas Kuriles, lo que en gran medida podría llamarse la primera guerra ruso-japonesa, y Rusia estuvo representada en ella por los famosos "Juno" y "Avos". . En las Islas Kuriles del Sur, los japoneses ya habían tomado la delantera, pero prefirieron abandonar Sajalín, sufriendo pérdidas durante la tormenta.

Luego pasaron décadas, la lejana Rusia y el Japón medieval no se atrevieron a tomar con confianza la fría isla, y los intentos periódicos de declarar soberanía sobre ella no fueron respaldados por ninguna acción. Poco a poco, pescadores, comerciantes y criminales fugitivos de ambos lados se asentaron en Sakhalin, y en 1853 se les agregaron dos guarniciones rusas: el puesto de Kusunai en el estrecho de Tatar y el puesto de Muravyov en la bahía de Aniva. En 1855-75, esta incertidumbre fue incluso consolidada por el régimen de copropiedad, pero al final en San Petersburgo se dieron cuenta de que el tiempo estaba del lado japonés y, tras haberles entregado las Islas Kuriles antes de que fuera demasiado tarde, a cambio, Rusia recibió Sakhalin para uso exclusivo. Sin embargo, pocas personas querían establecerse en esta isla pobre en recursos y con un clima repugnante, y el trabajo duro se convirtió durante muchos años en la cara de la Sajalín rusa. En 1905, la población del departamento de Sajalín era de unas 45 mil personas de todos los pueblos de la parte europea, desde los tártaros hasta los letones, pero entre ellos también había unos 750 japoneses. ¿Estaban esperando a sus compañeros de tribu, estaban contentos con el desembarco de tropas armadas en las costas de Sajalín? ultima palabra técnicas de aterrizaje? Ahora es poco probable que sea posible averiguarlo. Los japoneses invadieron Sakhalin en julio de 1905, justo al final de la guerra, y la resolución de la disputa centenaria se convirtió para ellos en una especie de bonificación a sus tremendos éxitos en China y Corea. Habiendo roto rápidamente la resistencia de los puestos escasamente poblados y de algunos partisanos, los japoneses rápidamente ocuparon toda la enorme isla y comenzaron a capturar literalmente a su población rusa, barco por barco enviándola al puerto continental más cercano de De-Kastri. Según el Tratado de Paz de Portsmouth, Sajalín estaba dividida entre Rusia y Japón a lo largo del paralelo 50 (en el cuadro de abajo hay un puesto fronterizo). En ese momento, sólo quedaban 2,5 mil habitantes al sur, incluidos los militares estacionados: los japoneses ocuparon la “Frontera Norte” para vivir en ella.

2a.

Por supuesto, Sajalín era una periferia lejana y remota para Japón. Pero no en la misma medida que en el caso de Rusia. Además, las reservas locales de madera y carbón eran, según los estándares rusos, de muy poca importancia, pero para Japón no tenían precio. Ya he establecido paralelismos con la República de Komi o la región de Murmansk, una región dura y escasamente poblada que espera un desarrollo prioritario. Los japoneses se tomaron en serio su nueva gobernación de Karafuto, y su principal legado en Sajalín del Sur es el propio Sajalín del Sur, tal como lo vemos. No sé las razones por las que la URSS pudo desarrollar esta región lejana y no rentable (en ese momento) más activamente que Kamchatka o el norte del territorio de Khabarovsk, mientras que los japoneses crearon una densa red de ferrocarriles, carreteras y zonas pobladas en Karafuto. . El rápido desarrollo de la “Frontera Norte”, sumado a su mononacionalidad, permitió a Karafuto pasar de gaiti (“tierras externas”, es decir, colonias) a encontrar (“tierras internas”, es decir, regiones de la metrópoli) . Es cierto que no por mucho tiempo: en 1943.

El Japón de aquellos años era un espectáculo muy paradójico. Por un lado, dio un salto sin precedentes en la historia mundial, saltando de la Edad Media (o más bien incluso de la Antigüedad) a la Tiempos modernos. Los pilotos del Zero y los marineros del acorazado Yamato tenían bisabuelos que luchaban con espada y arco. De hecho, los japoneses apenas vieron la era del vapor, pasando inmediatamente a la era de la electricidad, y en 1941, el 89% de los hogares en Japón estaban electrificados: ¡el doble que en Inglaterra! Los japoneses aprendieron muy rápidamente y, por ejemplo, desde la construcción del primer ferrocarril del país (1872) hasta el rechazo total de la participación de especialistas extranjeros en la construcción de ferrocarriles, les llevó sólo 10 años. Los paisajes de las ciudades de Karafuto recuerdan mucho a los paisajes de los westerns y fueron construidos según el modelo del joven Oeste americano:

Pero al mismo tiempo, como alguien señaló correctamente, “la industrialización es un proceso muy doloroso para quienes se industrializan”: todo esto se logró a costa del desgaste. El japonés promedio trabajó mucho, recibió poco y fue castigado severamente; de hecho, como un coreano en los años 1970 y 1980, un chino en los años 1980 y 1990, algunos vietnamitas o bengalíes, ahora. Solo ajustado por el hecho de que era una época completamente diferente en todo el mundo, e incluso en los países más desarrollados, el hambre era algo común y la guerra estaba constantemente esperando a la puerta. Desde la década de 1930, en Japón se han apretado rápidamente las tuercas y se ha restringido la libertad de empresa: por ejemplo, los campesinos entregaban su cosecha al Estado a precios fijos y compraban alimentos en las tiendas estatales. Por pensamientos y palabras equivocados, un japonés, como un ruso o un alemán, podrían recibir un golpe en la puerta. En resumen, el Imperio japonés en la cima de su poder militar era un país bastante sombrío...

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Bueno, ¿qué pasa con la Frontera Norte? La gobernación de Karafuto, con su capital en la ciudad de Toyohara, ocupaba el segundo lugar en Japón en superficie (36 mil kilómetros cuadrados) después de la vecina Hokkaido, y en términos de población (unas 400 mil personas) era ligeramente inferior a su territorio actual. Sin embargo, esta población se distribuyó de manera completamente diferente. Karafuto se dividió en 4 distritos con centros en Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk), Sisuke (Poronaisk), Maoka (Kholmsk) y Esutoru (Uglegorsk), cada uno de los cuales a su vez se dividió en varios distritos. En la provincia de Toyohara vivían 28 mil personas, 23 mil en Otomari (Korsakov), que formaba parte de su distrito, y 18 mil en las otras tres ciudades del distrito. En la actual Yuzhno-Sakhalinsk viven 180 mil personas, Kholmsk y Korsakov son un poco más grandes de lo que eran (27 y 33 mil habitantes), Poronaysk (15 mil) es un poco más pequeña, y todas las demás ciudades y pueblos ahora son significativamente más pequeños que antes. estaban en aquellos tiempos. Muy ejemplo brillante- Mostré recientemente dónde vivían casi 2000 personas bajo el gobierno de los japoneses, y ahora no hay ni cincuenta. En otras palabras, la Sajalín japonesa no era más poblada que la rusa, pero sí mucho más densa y uniformemente poblada. Sin embargo, Karafuto era también una región de materias primas, cuya prosperidad estaba determinada por la madera, el carbón, el pescado y las guarniciones militares.

Más del 90% de la población de Karafuto eran japoneses, por lo que es incluso extraño que no le hayan quitado antes el estatus de gaiti. Además, esta región logró dejar su huella en la cultura japonesa. Si hubiera seguido siendo parte de Japón, entonces el lugar de Chéjov en el panteón de sus compatriotas habría sido ocupado por Kenji Miyazawa, un escritor budista algo bendito del norte de la isla de Honshu. EN literatura japonesa Ocupa aproximadamente el mismo lugar que en inglés: Lewis Carroll: el autor de culto de poemas e historias para niños en los que los adultos podían ver todas las profundidades del universo y encontrar la respuesta a cualquier pregunta. Sólo Carroll escribía alegremente y Miyazawa con melancolía típicamente japonesa. En 1921, tras la muerte de su amada hermana, Kenji partió en busca de su espíritu a las frías olas del Mar de Okhotsk. En Sajalín, en 1922, creó un borrador de su obra principal, “Una noche en un tren en la Vía Láctea”, donde dos niños, Giovanni y Campanella, viajan en un carruaje de constelación en constelación, aparentemente hacia el más allá. Karafuto, por supuesto, no se menciona en él, pero Sajalín siguió siendo la "isla de Giovanni" para los japoneses.

5a.

Además de los japoneses, aquí vivían otros pueblos. Según los censos, el 5% de la población de Karafuto y el 10% de facto eran coreanos, en parte trabajadores invitados (a quienes los japoneses llamaban "takobeya", "personas atrapadas en una trampa para cangrejos"), en parte Ost-Arbeiters: como los alemanes de la Los eslavos, los japoneses los exportaron aquí en masa para la guerra, cuando los hombres iban a frentes lejanos y la isla necesitaba un refuerzo urgente. Los Nivkhs y los Ainu todavía vivían aquí, y con estos últimos se asoció una especie de conflicto: en 1899, los Ainu fueron reconocidos como japoneses y la metrópoli japonesa fue declarada estado mononacional. Junto con Sakhalin, Japón heredó varios miles de ainu no asimilados, cuya identidad fue destruida urgentemente aquí. A menudo de manera muy disimulada: por ejemplo, los ainu no podían tener equipos de pesca... ¡pero podían alquilarlos a los japoneses! En 1933, los Sakhalin Ainu también fueron liquidados oficialmente como pueblo, y entonces este destino probablemente esperaría a los Oroks y Evenks... Otra minoría del sur de Sakhalin eran los rusos; a finales de 1905, quedaban aquí unos 300 de ellos. . Más tarde, la comunidad se redujo y sólo se repuso ligeramente con los “blancos” fugitivos que se unieron a la Civil. Básicamente, los rusos vivían de la venta de pan y, debido a la falta de educación en Karafuto, lengua materna(así como cualquier otro idioma excepto el japonés) seguían siendo analfabetos. También sucedió de otra manera: por ejemplo, el luchador de sumo más fuerte del siglo XX, Taiho Koki de Sisuki (Poronaysk), tenía un pequeño secreto: su segundo nombre era Ivan Boryshko, heredado de su padre, el Pequeño Ruso.
Preciosa foto: rusos y japoneses en la iglesia de Nayossi (Lesogorsk) en los años 1910:

En el museo de Yuzhno-Sakhalinsk hay dos cañones rusos pesados capturados en Port Arthur:

Y las propias armas japonesas... derrotas. En el cuadro de arriba hay un obús ligero "tipo No. 91", desarrollado en 1929-31 y producido en el Arsenal de Osaka, y en el cuadro de abajo hay un tanque ligero "Ha-Go", producido desde 1935. Ambos se convirtieron en trofeos del Ejército Rojo en 1945:

La historia de Karafuto terminó en 1945. Era una especie de "Pacto Molotov-Ribbentrop", pero no con Alemania, sino con Estados Unidos: la Unión Soviética, 3 meses después de la victoria en Europa, envió sus tropas a Manchuria, y por la derrota de Japón en tierra podría conservar Sajalín y las Islas Kuriles. Después de la guerra, estas islas pasaron a formar parte de la RSFSR como la nueva región de Yuzhno-Sakhalinsk, pero lo más interesante apenas comenzaba aquí:

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Los japoneses recibieron con pánico el avance del Ejército Rojo, sobre todo porque la propaganda militar decía que los rusos vendrían a matar, robar y violar, y las bromas con ellos eran malas, porque un soldado del Ejército Rojo le arrancaría la boca a un oso con sus propias manos. . En la confusión de una guerra perdida, la gente luchó: algunos cruzaron corriendo el estrecho de La Perouse, otros se escondieron en los bosques y un par de veces los japoneses tomaron represalias contra los coreanos, al darse cuenta de que tenían algo de qué vengarse. A finales de 1945, unas 300.000 personas permanecían en Sajalín, entre ellas 23.000 coreanos, varios cientos de ainu y oroks, cientos de eveks y “viejos colonos” rusos y varias docenas de nivkhs. La nueva región estaba dirigida por Dmitry Kryukov, originario del norte de Sajalín. Pero si los alemanes de Königsberg o los finlandeses de Vyborg fueron rápidamente expulsados, Stalin inicialmente tenía planes ligeramente diferentes para Sajalín y las islas Kuriles. Japón, humillado por los estadounidenses, era visto como un aliado potencial y se estaba preparando seriamente la opción de crear una autonomía nacional japonesa en el Lejano Oriente de la URSS.

9b.

A los propios japoneses incluso les gustó: ahora no trabajaban de 12 a 16 horas al día, sino solo 8, tenían 2 días libres a la semana, no al mes, los salarios no variaban según la nacionalidad y el género, el jefe ya no tenía que inclinarse. y el jefe ya no tenía derecho a golpear a sus subordinados. El socialismo de Stalin resultó estar más orientado al mercado que el capitalismo de guerra de años anteriores: ahora los campesinos podían vender su cosecha en los bazares más comunes. Y tal vez no a todos les gustó el cierre de los burdeles, hasta el punto de provocar una huelga de mineros descontentos... Los rusos y los japoneses demostraron, si no simpatía, al menos interés genuino el uno por el otro. Y sólo podemos imaginar qué escenas más extrañas podríamos ver ahora si los japoneses se hubieran quedado en Sakhalin... ¡Y qué nombres habría! Digamos, Nikolai Soitirovich o Aizawa Stepanovich...

siglo noveno

Pero todo resultó diferente... Las perspectivas de alianza con Japón crecen Guerra Fría Vi cada vez menos. A partir de 1947, los japoneses comenzaron a ser deportados a casa, a lo que muchos de ellos resistieron lo mejor que pudieron. En 1949, quedaban en Sajalín unas 2.500 personas con nombres japoneses, la mayoría de las cuales eran valiosos especialistas técnicos. Su partida continuó hasta la década de 1960, y alrededor de 600 japoneses nunca abandonaron la URSS. Es poco probable que haya al menos un descendiente de alemanes prusianos en Kaliningrado, pero yo (aunque en Moscú) conocí a una chica cuyo abuelo era japonés de las Islas Kuriles. Todos y cada uno de los ainu abandonaron Sajalín, y los últimos habitantes de Rusia de este increíble pueblo deberían buscarse sólo en Kamchatka...
, y también un buen anime "La isla de Giovanni" sin politización ni arándanos.

Al mirar el Japón moderno con sus rascacielos y trenes de alta velocidad, nació el mito de que la URSS destruyó intencionalmente todos los edificios japoneses en Sakhalin. Al final, la toponimia fue erradicada aquí tan rápida y completamente como en el istmo de Carelia o en la región de Kaliningrado. Pero ¿destruir fuertes casas permanentes adonde iban cientos de miles de desplazados? Realmente queda poca herencia japonesa en Sakhalin, y la respuesta a la pregunta “¿adónde fue?” se encuentra en Yuzhny en la calle Sakhalinskaya:

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Se trata de una casa típica de Toyohara que ha sobrevivido milagrosamente y el yeso despegado muestra cómo se construyó; según nuestra clasificación, no es más que un "relleno". Los japoneses amaban la arquitectura de madera incluso más que nosotros, pero mimados por el clima cálido e intimidados por los terremotos, preferían las estructuras a las casas de troncos. Al ver la vida japonesa, los rusos realmente los tomaron por salvajes: viven en "casas de madera contrachapada" (en el mejor de los casos, de madera contrachapada o incluso cubiertas con papel grueso), duermen y se sientan en el suelo, y nunca han sostenido ni una cuchara ni un tenedor. en sus manos! De hecho, la mayoría de los edificios japoneses fueron destruidos sin lamentarse, pero sólo porque a los rusos no les era posible vivir en ellos. Y al mismo tiempo, el "problema de la vivienda" en Sakhalin era grave: los riesgos de incendio y los fríos "fanzes de papel" determinaron la apariencia de sus ciudades durante otros 20 a 30 años después de la adhesión a la Unión Soviética. Los mismos procesos tuvieron lugar en Japón, que no llegó a dominar masivamente los materiales de construcción modernos hasta las décadas de la posguerra. Excluyendo los templos, el estado de conservación de la arquitectura japonesa de los años 1910-30 en Sajalín es aproximadamente el mismo que en su patria histórica.
Hay menos edificios capitales aquí que las cámaras prepetrinas en Rusia central. Deberías buscarlos primero en Yuzhno-Sakhalinsk. En publicaciones sobre esta ciudad mostraré todo lo que encontré, pero por ahora aquí está la casa japonesa más antigua y hermosa de Sakhalin. Cuartel General de las Tropas de Seguridad (1908):

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Y un museo regional (1937), que no pasaría desapercibido en Japón:

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Fue construido en estilo teikan, el historicismo imperial japonés. Interiores:

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Sin embargo, los japoneses estaban más dispuestos a construir al estilo europeo. Aquí, por ejemplo, dos edificios del Banco de Desarrollo de Hokkaido (que dominaba Karafuto), casi típicos del país, en Yuzhno-Sakhalinsk (1930):

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Y Korsakov (1928):

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Bancos, museos, fábricas y almacenes son edificios que resultaban más prácticos de construir con materiales no combustibles. Aquí hay un par de almacenes más en Korsakov:

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La mejor "reserva" del desarrollo japonés ordinario es el pueblo de Sokol (Otani), cerca de Yuzhno-Sakhalinsk. Casas rurales:

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Y el cuartel del aeródromo desde el que en 1983 voló un avión soviético para derribar un Boeing coreano:

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En el interior, la esencia japonesa más común es el hoanden. Traducido como "un depósito de tesoros espirituales" y en la vida cotidiana como "un pabellón escolar". Las propias escuelas estaban hechas de madera y en ocasiones se quemaban, como por ejemplo en 1943 en Sirutoru (Makarov), cuando 23 personas murieron en un incendio. Y el khoanden que se encontraba cerca de las escuelas contenía símbolos estatales, retratos del emperador, varias reliquias seculares e insignias que se llevaban a la gente durante las vacaciones. Lo que es más sorprendente es que sólo en Sajalín sobrevivieron los Hoanden: en el propio Japón, Corea y China fueron destruidos sucesivamente en la década de 1940, como los Ilich en los Estados bálticos postsoviéticos. Para los rusos, estas casetas, que se convirtieron en cuartos de servicio, no evocaban asociaciones políticas.

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Aquí y allá se encuentran monumentos o sus restos, como el pedestal del marco del título:

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Pero quizás el patrimonio más inusual de Japón en Rusia sean los santuarios sintoístas o jinja. El sintoísmo es un antiguo paganismo de las islas japonesas, que surgió de los cultos de los antiguos ainu y protojaponeses en alianza con el budismo y bajo su influencia. Si el hinduismo es similar al paganismo griego o escandinavo, entonces el sintoísmo es similar a los cultos de los pueblos del norte con su deificación de las fuerzas de la naturaleza y los lugares, así como el culto constante a los antepasados. La categoría principal del sintoísmo es "kami", ni siquiera espíritu, sino la esencia espiritual de las cosas. Amaterasu, la Diosa del Sol, era honrada más que otras sólo porque la casa imperial tenía su ascendencia en ella. Los santuarios sintoístas, donde rezaban viajeros y pescadores, estaban ubicados cerca de montañas, ríos y acantilados costeros como el obo estepario:

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El ídolo del cuadro de arriba, por ejemplo, marcaba Moguntan, el actual volcán de lodo Pugachev.

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Los propios templos sintoístas, o más correctamente, los santuarios, tenían este aspecto. Preste atención a los katsuogi, barras transversales sobre la cumbrera del techo, que marcan el rango de jinja: en los principales templos de Japón había hasta 10 de ellos. Sobre la arquitectura, los detalles y la historia de la formación de los santuarios sintoístas de Karafuto, y En resumen, Karafuto se caracterizó por un estilo norteño especial, formado en Hokkaido. Sin embargo, los estilos arquitectónicos (“zukuri”) ya no importan: todos los edificios jinja, sin excepción, en Sakhalin eran de madera, y el último de ellos cayó en el olvido en los años 1970. Sin embargo, cada uno de ellos estuvo acompañado de todo un conjunto de estructuras auxiliares, y todavía quedan bastantes en ciudades y pueblos.

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En primer lugar, se trata de un torii, una puerta arqueada, en el sentido original, el gallinero del gallo que despertó al sol, Amaterasu. Por tanto, lo principal en torii ni siquiera es el techo flotante, sino la barra transversal. Sus materiales eran diferentes: madera, hormigón, huesos de ballena... pero sólo sobrevivieron los de hormigón, como por ejemplo en Seaside (Shiraura) del templo Higashi Shirauri Inari (1914). Las inscripciones cuentan la historia del 2600 aniversario del Gran Japón y del fundador del jinji llamado Yamagiya Takeo:

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El sando, “el camino al templo”, pasaba por el torii, que estaba marcado:
- ishi-toroo - linternas con las que nunca me he topado.
- Koma Inu - perros guardianes emparejados con la boca abierta y cerrada (Tomari)
- chozubachi - una bañera para lavarse las manos, tallada en piedra maciza (Kholmsk):

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Dado que el sintoísmo estaba estrechamente ligado al culto de los antepasados, y toda la vida de los japoneses giraba en torno al culto a la guerra y el valor, en los templos se erigían tyukonhas, "monumentos a aquellos que mostraban lealtad". Se trataba de altares en memoria de los héroes, a través de los cuales, tras la ceremonia de despedida, sus almas ascendían al cielo. Las Tyukonhas son conocidas localmente como “estufas japonesas” debido a su característico nicho para velas.

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A veces se hacían monumentos militares en forma de proyectil. Ambos marcos, superior e inferior, son de Tomari, donde se conserva mejor el jinja. Este obelisco, sin embargo, ya no es “tyukonhi”, sino “senshi-kinehi”: el primero puede correlacionarse con los Callejones de los Héroes soviéticos, y el segundo con simples monumentos a la Victoria. De los cuales, por cierto, casi no hay ninguno en el sur de Sakhalin; después de todo, esos héroes que vinieron de aquí ahora descansan en el cálido fondo cerca de Guadalcanal.

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El jinja más grande también incluía hobutsuguraden, tesoros donde numerosas reliquias del templo estaban protegidas del fuego. Uno de ellos, una imitación concreta del estilo azekura (arquitectura japonesa con estructura de madera), se conserva en Yuzhno-Sajalinsk procedente de Karafuto-jinja, el templo principal de la isla:

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La mayoría de los creyentes japoneses son creyentes duales: el sintoísmo veía a los budas como un tipo de kami, el budismo veía a los kami como seres vivos, como personas, que necesitaban salvación. Desde tiempos inmemoriales, la mayoría de los santuarios japoneses albergaron adeptos de ambas religiones. Sin embargo, durante la era Meiji, es decir, el período de europeización y expansión colonial, las dos religiones se separaron oficialmente y el sintoísmo, más nacional, se convirtió en la religión oficial de los japoneses. Quizás esta sea la razón por la que los templos budistas en Karafuto eran raros y en ellos rezaban principalmente los coreanos. Aquí, por ejemplo, están los cimientos de la pagoda en Kholmsk:

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Sin embargo, quizás la herencia japonesa se manifiesta más claramente no en la arquitectura espiritual, sino en la más utilitaria: la infraestructura. Además, como ya habrás notado, la alternativa a la madera para los japoneses no era el ladrillo ni la piedra triturada, sino el hormigón, cuya aparición se remonta a la era Meiji. En Yuzhno-Sakhalinsk, Tomari (en la foto), y tal vez en algún otro lugar, vi puentes japoneses con pilones sin cambios en las entradas:

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Los ferrocarriles construidos por Japón merecen un post aparte, sobre todo porque los trenes que circulan por ellos no son nuestros:

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Las costas del mar y los acantilados de las montañas están reforzados en algunos lugares con muros de contención:

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Y los cubos (puertos) están protegidos por potentes rompeolas, también construidos en Japón. El más grande de ellos está en Nevelsk, y de febrero a junio se instala allí una colonia de lobos marinos:

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Hay una docena de faros capitales a lo largo de las costas de Sakhalin, divididos aproximadamente por igual entre soviéticos, zaristas y japoneses. Mayoría monumento brillante Karafuto es quizás el faro de Tonino (1939, 31 m) en el cabo Aniva. Pero también es el más inaccesible: un viaje hasta aquí dura una semana, una excursión en barco cuesta 6.500 rublos por plaza e incluso desde lejos es visible desde Farkhutdinov en el camino a las Islas Kuriles:

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¡Y, por supuesto, fábricas! En primer lugar, 9 fábricas de pulpa y papel construidas en 1913-35 en Otomari (Korsakov), Toyohara (Yuzhno-Sakhalinsk), Maoke (Kholmsk), Noda (Chéjov), Tomari, Ochiai (Dolinsk), Siritoru (Makarov), Sisuke. (Poronaysk) y el más poderoso en Esutoru (Uglegorsk). Inicialmente, había varios actores en esta industria del Karafuto, pero al final todos fueron aplastados por la empresa Oji. Este último es hoy el tercer productor de papel del mundo, y para Karafuto significaba más o menos lo mismo que para Gazprom para Yamal. Las fábricas funcionaron correctamente bajo los soviéticos (y fueron "dirigidas" por especialistas japoneses hasta la década de 1960), pero en la década de 1990 cerraron una tras otra y, a mediados de la década de 2000, la industria de la pulpa y el papel en Sakhalin desapareció. Las ruinas más impresionantes de la fábrica de celulosa y papel se encuentran en Kholmsk y también en Tomari:

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Por supuesto, había otras industrias en Karafuto, pero no busquen aquí viejas fábricas de automóviles, astilleros o máquinas herramienta: esas industrias de las que Japón está orgulloso no llegaron hasta aquí. Además de las fábricas de celulosa y papel, en Sajalín hay centrales eléctricas, minas de carbón...

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Y las fábricas agroindustriales, por ejemplo las de remolacha y azúcar. Especialmente hay muchos de ellos (a excepción de las minas) a lo largo de las afueras del norte de Yuzhno-Sakhalinsk. Las viejas y bajas tuberías aquí no están hechas tanto de hormigón como de ladrillo de color gris amarillento:

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Al igual que en Prusia, la herencia japonesa de Karafuto no se limita a los edificios: muchas antigüedades más pequeñas se recogen en los museos locales. Aquí el artefacto más interesante está a la izquierda: se trata de una réplica de un puesto fronterizo, hecha especialmente para el museo como ilustración de la fuga de la actriz Yoshiko Okada a la URSS. Había algo que ilustrar: la estrella japonesa era de Hiroshima, en 1936 se casó con un comunista y, fascinados por las ideas rojas, los dos huyeron en 1938 al norte de Sajalín. Allí fueron inmediatamente arrestados, y no sólo fusilaron a su marido, sino también a Meyerhold, el ídolo de Yoshika, hacia quien se dirigían. El viaje de la japonesa duró 10 años a través de los campos, pero al final acabó en Moscú y se convirtió en locutora de radio que retransmitía a Japón. Visitó su tierra natal varias veces y se sorprendió al descubrir que allí era amada y recordada. Pero su tierra natal era la URSS y Okada, de 90 años, murió poco después de su colapso.

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A la derecha, en el cuadro de arriba, hay una red para una red de cerco, un kukhtyl (flotador marino), una bocina de faro, placas conmemorativas, restos de piedras de molino y herramientas, una estufa de metal y mucho más. Preste atención a los muebles: los japoneses prescindieron de camas, sillas y mesas, pero encontraron mucho espacio para un reloj o un piano.

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Los objetos de culto en el Museo Korsakov son un cuenco de porcelana para el templo, una campana "bansho" de metal y un hogar ritual, y junto a ellos hay piedras de molino campesinas y una rueda de carro:

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Una máscara y una espada de esgrima, junto a las cuales el hierro luce gracioso:

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Utensilios de las casas japonesas:

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Seguramente, se pueden encontrar artefactos japoneses en las casas de los residentes comunes de Sakhalin, al igual que se encuentran artefactos alemanes en las casas de los residentes de la región de Kaliningrado. Una vez en el tren nos encontramos con un hombre que viajaba con un detector de metales hacia las montañas, al lugar de una aldea coreana abandonada hace mucho tiempo, donde ahora tardaríamos dos días en llegar. Abierto y locuaz, como la mayoría de los habitantes de Sakhalin, nos mostró felizmente su “captura”:

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Pero lo que distingue a Karafuto de Prusia o la antigua Finlandia es que, además de la herencia muerta, de ella también quedaron personas vivas. Después de todo, como ya se mencionó, el segundo pueblo más grande de Karafuto eran los coreanos. , deportado en la década de 1930 de Lejano Oriente(incluido el norte de Sajalín) en Asia Central, no procedían de las regiones fronterizas con Rusia, sino principalmente de Corea del Sur, y por lo tanto, de hecho, son un pueblo diferente. Se cree que, a diferencia de los japoneses, no había nadie que los sacara de aquí (esta versión la expresa incluso la desafortunada mujer coreana del mismo anime "La isla de Giovanni"), pero en realidad todo fue más complicado. Los coreanos eran considerados más leales que los japoneses, y la URSS decidió retrasar su salida hasta que la isla estuvo saturada de colonos rusos: en la despoblada Sakhalin no había suficientes manos no solo para operar la economía, sino incluso para mantener su conservación. Sin embargo, más tarde en Corea comenzó Guerra civil, y el gobierno soviético no pudo liberar a sus ciudadanos al Sur ocupado por los imperialistas. Pero en la década de 1940, la comunidad de Sakhalin se reponía con varios norcoreanos que fueron reclutados allí para trabajos temporales, pero otros lograron permanecer en la Unión Soviética. En lugar de la autonomía japonesa en los años cincuenta, aquí existía de facto la autonomía coreana, con prensa, escuelas y teatro. Todo esto fue eliminado en 1963 por el mismo Pavel Leonov, cuyo gobierno en la región siguió siendo una "edad de oro" en la memoria de los residentes de Sakhalin. Lo hizo por una razón: los coreanos de Sakhalin permanecieron fieles a las tradiciones y odiaron al gobierno soviético, que no les permitió regresar a casa, mientras que los Koryo-Saram se rusificaron y el gobierno soviético fue respetado, incluso por la deportación de los campos de arroz que les fueron entregados en Syr Darya. Las dos comunidades se odiaban como los oficiales del ejército de Corea del Sur y del Norte, y formalmente la semiautonomía en Sakhalin fue restringida a petición de los propios coreanos, por supuesto, los del "continente". Los propios coreanos de Sakhalin, sin embargo, no se han ido, y hasta el día de hoy es imposible imaginar esta isla sin ellos:

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Sorprendentemente, Corea del Sur todavía no está muy dispuesta a emprender la repatriación: según el programa oficial, sólo fueron 3,5 mil personas, en su mayoría ancianos secuestrados por los japoneses antes de 1945. Ahora viven en la ciudad de Ansan y Japón paga sus billetes a Sakhalin una vez al año. En Sakhalin quedan unos 25.000 coreanos, el 5,5% de la población de la isla y el 10% de la población de Yuzhno-Sakhalinsk, y más de una cuarta parte de ellos recuerdan el idioma coreano. Pero en Tomari la gente no celebra una boda ni el 1 de septiembre, sino el Día de la Liberación de Corea de la ocupación japonesa:

43.

La principal contribución de los coreanos a la cultura Sakhalin fue la cocina: en condiciones extrañas, aquí comenzaron a preparar hierbas que los rusos y los japoneses nunca consideraron alimento, o a procesar plantas extrañas como el repollo y las zanahorias a su manera. Así apareció zanahorias coreanas Las ensaladas de bardana o helecho, poco conocidas en Corea, y el kimchi aquí, dicen, son diferentes. Los pasteles tradicionales al vapor se llaman pegodi entre los coreanos de Asia Central y pyan-se entre los lugareños. En la hamburguesería cerca de la estación de Yuzhno-Sakhalinsk servían hamburguesas coreanas con salsa de sésamo, y Primorsky Confectioner también añade semillas de sésamo a la barra de chocolate Sakhalin... aquí, sin embargo, mira.

44.

Otra manifestación coreana son las numerosas iglesias protestantes que crecieron en los años 1990 y 2000 en las afueras de las ciudades de Sajalín. Entre los coreanos (en su mayoría no creyentes), ahora hay más católicos y protestantes que budistas. Esta iglesia incluso tiene letras coreanas en la fachada encima de la ventana:

45.

Los cementerios coreanos también son originales. Preste atención a los nombres: a diferencia de Koryo-Saram, los coreanos de Sakhalin no solo conservaron sus apellidos. Es cierto que todavía no entiendo si todo es oficial y qué tan oficial.

46.

Y junto a ellos, bajo las estelas con jeroglíficos, están enterrados los japoneses, y un gran monumento probablemente recuerda un cementerio de antes de la guerra, demolido bajo los soviéticos:

47.

Japón nos recuerda nuestro pasado común a través de placas en monumentos:

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Y diversas organizaciones culturales y empresariales de fundaciones sin fines de lucro a hoteles. La actitud de los residentes de Sakhalin hacia Japón se reduce a los mismos dos tipos que la actitud de los residentes de Kaliningrado hacia Alemania: o los japoneses eran villanos y ocupantes, de los cuales es feo incluso solo recordarlos, o son personas enteramente cultas de quienes Estas islas fueron quitadas en vano. Sin embargo, la frase oficial “liberación de Sajalín de los militaristas japoneses” me duele un poco los oídos...

48a.

Karafuto vivió más tiempo aquí, en la Iglesia de Santiago del Sur de Sajalín (2001); así se llamó la “Prefectura Apostólica de Karafuto” católica hasta 2003.

49.

Pero antes que nada, la antigua metrópoli se recuerda así a Sajalín. Por un lado, Sakhalin es la región con el volante a la izquierda más visitada en este viaje (el 20 por ciento de los coches, diría yo), pero al mismo tiempo también es la más "todoterreno": esto es proporcional. al estado de las carreteras... Aparcamiento habitual en Yuzhny:
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Investigador de Sakhalin durante el período Karafuto, autor de las famosas exposiciones "La rueda del tiempo", "El regalo de Daruma", "El último calor de Karafuto", Mikhail Sherkovtsov está preparando una nueva exposición del autor. La exposición se inaugurará en el Hotel Mega Palace en el segundo piso. En preparación para este evento, un historiador, fascinado por los ecos de la era Karafuto, concedió una entrevista a la agencia de noticias SakhalinMedia - sobre cómo preservar y "restaurar" pieza por pieza el pasado, quiénes eran las personas que una vez habitaron el sur de Sakhalin y lo que les costó vivir en condiciones climáticas tan difíciles.

- Mikhail, ¿cuánto tiempo llevas investigando sobre Sakhalin?

No es investigación, pero tuve mi primera experiencia de contacto con la cultura japonesa allá por primer o segundo grado. Por supuesto, entonces no era del todo consciente, pero el interés ya era evidente. Los primeros objetos los encontré en Poronaysk, donde nací y donde visitaba a mi abuela en verano. Luego la afición creció hasta convertirse en algo más y desde hace 45 años estoy estrechamente involucrado en la herencia japonesa de Sajalín.

- ¿Cuáles fueron estos primeros objetos?

Eran geta japoneses: zapatos de madera, monedas japonesas, fragmentos de copas con un patrón de cobalto muy hermoso. A partir de estos dibujos me di cuenta de que estaba encontrando cosas asombrosas que simplemente no existían en nuestra realidad soviética en ese momento. Porque no todas las familias de aquella época podían permitirse el lujo de comprar un juego sencillo. Las placas eran todas normales, la mayoría sin fotografías. Y aquí vi hermosos ejemplos del arte alfarero japonés, aunque roto, partido, con pintura cobalto, con pintura de color. Estos fueron excelentes motivos. Y me llamaron mucho la atención, siendo un niño entonces.

Restaurador de la historia de Karafuto: sobre las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Cómo los encontraste?

Todo empezó con una broma. Existe un lugar así en Poronaysk: un tobogán japonés. Se trata de una colina de tierra de la altura de una casa de dos pisos. Ahora ya no existe, este lugar ha sido arrasado. Durante 50 años no quedó nada de ello. Cada generación de jóvenes arqueólogos se llevaba un trozo de tierra junto con los objetos. Como resultado, fue completamente excavado. Pero hasta el día de hoy, los empleados del Museo Poronai continúan las excavaciones allí. Entonces todo empezó con una broma. Mi hermano me gastó una broma y dijo que allí había la tumba de un samurái muy rico. Lo creí, que había un ladrillo dorado en su pecho y demás. Decidí encontrarlo. Empecé a cavar. Y en esta colina la gente plantaba patatas tiernas sólo en primavera. Y al final de la noche lo desenterré todo. Vino un policía local y multó a mi querida tía con 30 rublos. Más tarde, papá le devolvió este dinero. Esta fue mi primera experiencia de excavación. Allí también encontré monedas, geta, fragmentos de tazas, pipas y otros objetos pequeños.

Restaurador de la historia de Karafuto: sobre las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

Es difícil llamarlo especialidad. Es más bien una forma de vida. El caso es que una vez, en mi infancia, vi la demolición de un templo budista en la calle Amurskaya. Era sólo la hora del almuerzo, no había trabajadores. Fui allí y vi un hermoso panel que cubría toda la pared. Estaba hecho de pequeños platos de porcelana con pintura de cobalto. En el panel había barcos navegando, colinas, árboles, templos, grúas volando. Fue todo tan hermoso que decidí guardar una parte de este panel. Sacó todos sus cuadernos y su diario y comenzó a guardar en su maletín los registros que se habían caído de la pared. Pero luego me di cuenta de que no necesitaba un papel. Necesito todo. Estaba listo para quitármelo todo. Pero desde que era niño no pude hacer esto. Me eché a llorar. De nuevo guardé el diario y los cuadernos en el maletín y me fui. Pero he recordado por el resto de mi vida que es necesario preservar de alguna manera estos elementos de la cultura japonesa que aún permanecen en Sakhalin. Por lo tanto, dediqué mi vida a buscar estos artefactos, que posteriormente formaron una imagen clara de lo que estaba sucediendo. Empecé a comprender la esencia de estas cosas, su propósito. Pude reconstruir el tiempo. Para mí, el mayor placer es poder reconstruir a partir de fragmentos separados una imagen completa de lo que sucedió 60, 70, 80, 100 años antes que nosotros. Esto es lo más interesante.

- ¿Reconstruir la historia de qué lugar te apasiona actualmente?

Como ejemplo, puedo contarles sobre mis excavaciones en el río Belkina. En un lugar encontré varias insignias de cadetes de escuelas militares. Cada placa está firmada y tiene su propio número. Junto a ellos yacía el bastón del monje montañés Yamabushi (en la foto), que era un adepto de las artes marciales del ninjutsu. Esta técnica se enseñó a los cadetes para sabotajes en las fronteras. Cerca encontré dos bolígrafos para escribir en secreto. Son de vidrio. Cuando lo junté todo, llegué a la conclusión de que en este sitio se encontraba una escuela para entrenar saboteadores de combate.

Por cierto, allí, entre los iconos, está nuestra botella más pequeña del mundo. Mide sólo 1 cm de alto y es una botella de cristal con tapón. Sirvió como recipiente para el veneno. Si capturaban a un saboteador, bastaba con morder esta botella. Había cianuro de potasio.

Botella de veneno. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Cómo supiste que debías buscar específicamente a Belkin?

Este es uno de los pocos lugares de Sakhalin donde vi restos de casas japonesas. Vi paredes, hermosas estufas, objetos que simplemente yacían en el suelo. Podrías poner la mano en la hierba y coger una taza absolutamente entera. Este es un lugar increíble. Probablemente el único en Sakhalin. Aunque ahora podemos decir que este lugar ha sido ampliamente desenterrado por arqueólogos "negros", lo cual es muy triste.

Restaurador de la historia de Karafuto: sobre las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Qué tipo de bolígrafos son estos para escribir en secreto? ¿Cuál es su secreto?

Estos bolígrafos tienen forma de termómetro. Y al final tienen una pluma de cristal. Podrían usarse para escribir sobre papel pulido. Si escribo jeroglíficos en papel pulido, todo lo que tengo que hacer es arrugar el papel con la mano y el informe secreto será destruido. Es sólo un trozo de vidrio afilado. Puedo escribir algún tipo de informe y guardarlo en mi bolsillo. En caso de peligro, simplemente puedo arrugar mi bolsillo y el informe será destruido. Arrugado, desapareció. Cada bolígrafo tiene un trozo de papel en su interior. Dice que fue hecho en Japón. Nunca he visto hallazgos similares en ningún otro lugar. Me sorprende no haberlos roto durante la excavación. Primero encontré uno y diez minutos después encontré el segundo. Todo en un lugar. Junto a las insignias y el bastón de un monje japonés.

- ¿Entonces era una ciudad difícil?

No es fácil. La zona de la frontera, desde la ciudad de Ambetsu, por donde pasaba la frontera entre Rusia y Japón a lo largo del paralelo 50, era una zona secreta de 24 kilómetros, a la que sólo se permitía entrar a las personas con pases especiales. Y todo lo que se encontraba dentro de un radio de 15 millas de la frontera fue clasificado. Incluso los primeros mapas japoneses tienen un espacio en blanco en este lugar. Se creó una infraestructura secreta que era propiedad únicamente de los japoneses. Por eso fue sorprendente descubrir este aspecto de la historia del pueblo. El pueblo en sí se llamaba Erukunai, que se traduce del japonés como "lugar difícil". Es realmente difícil porque aquí el río cambia constantemente de curso. A veces desaparece completamente bajo la lengua de arena. Un año llegué y vi solo un lago en lugar de un río. Es decir, prácticamente no había corriente. Pero al año siguiente todo cambió. Este es un lugar con un paisaje en constante cambio.

En general, en nuestros mapas está indicado como Orukunai. Pero un viejo coreano que trabajaba como conductor bajo los japoneses me dijo que este pueblo se llamaba Yerukunai. También vale la pena decir que este lugar es el más infestado de garrapatas de todo Sakhalin. Por la noche, eliminas hasta 50 garrapatas de tu ropa y de tu cuerpo. Este es un lugar bastante peligroso para los viajeros. Debes estar vacunado y demás.

- ¿No fuiste el único que exploró este lugar?

Por supuesto, no soy sólo yo. Escribí un artículo “El erizo durmiendo en la niebla” dedicado a este valle. Y la peregrinación hasta allí apenas había comenzado. Quienes leyeron los materiales se apresuraron a buscar objetos japoneses y estropearon significativamente la imagen. Estas cosas se pierden irremediablemente. La gente buscaba con fines egoístas, no por la historia. Intento crear exposiciones o escribir artículos sobre las cosas que encuentro, para que estas cosas puedan hablar sobre sí mismas, mostrar el mundo en el que existieron.

Estás intentando reconstruir la atmósfera y los acontecimientos del tiempo y el lugar que estás estudiando. ¿Restauraron lo que había en Belkin? ¿Qué clase de gente vivía allí?

La propia aldea japonesa existió desde el mismo desarrollo de Karafuto. Debajo de ellos, todos los objetos secretos estaban disfrazados de algún tipo de infraestructura. Entonces en Belkina había un pueblo de pescadores que vivían aquí con sus familias. En este pueblo había un cementerio, un templo y un clero japonés. Allí también encuentro muchos juguetes para niños: muñecos de porcelana, juguetes personales de plástico, que estaban deformados, pero por ellos se puede entender lo que eran. Es decir, un pequeño pueblo de pescadores. Pero no solo se dedicaban a la pesca, sino también a la tala. Pero creo que era más bien una pantalla para encubrir los objetivos que realmente perseguía este pueblo. En este valle se extraía carbón a escala industrial. Había dos minas de carbón en funcionamiento. La infraestructura aún se ha conservado. Pero este carbón era necesario tanto para la industria de Karafuto como para fines militares y para calentar a los propios habitantes. Cada casa tenía una estufa de hierro fundido.

En este pueblo había tiendas, un templo budista, cuarteles, casas particulares de pescadores, mineros, etc. Y en este valle, según datos de archivo, además de carbón, también se extraía oro y plata. Todo este litoral es muy rico en minerales. Y allí también se extraía cristal de roca. Encontré minas de carbón. También encontré una mina de oro. Pero no encontré una mina para la extracción de cristal de roca. Pero encontré cristal procesado. Además, fue elaborado por un joyero. Lo acabo de encontrar en la hierba, entre hojas caídas. Pasó la mano varias veces y el gran cristal procesado, del tamaño de un huevo de paloma, brilló con luz. Lo corté en oro y está conmigo.

El cristal elaborado por artesanos japoneses es un hallazgo único. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Qué tipo de suministros tenía el pueblo? ¿Qué vivía y comía la gente?

Una gran cantidad de pescados, mariscos, cangrejos, pulpos. Yo mismo lo comí allí. Además del salmón. Allí también crecen hongos shietake (shiitake - nota del editor). Muy sabroso. Oso, perro mapache, zorro, liebre. Podría haber habido caza, podría haber habido pesca. Vendieron estos recursos y recibieron dinero.

- ¿Cuáles son los objetos más inusuales que encontraste en Belkin?

Bastón del monje montañés Yamabushi. No se ha encontrado nada similar en Sakhalin y nunca se encontrará. Pero quién sabe. Luego una copa de sake con las palabras "Juegos Olímpicos" en conmemoración de los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania. También dos lámparas de mercurio japonesas intactas de una emisora de radio militar. Permanecieron en el suelo durante unos 80 años, pero permanecieron intactos. Bolígrafos de cristal para escritura secreta, que ya os he comentado. Y, lo más sorprendente, que nunca había visto en ningún otro lugar hasta la península de Schmidt, fragmentos conservados de etiquetas de papel en botellas. Este es el único lugar de Sajalín donde, debido a razones climáticas o a las propiedades del suelo, se han conservado restos de etiquetas de papel. En una botella puedo leer que fue elaborado en Tokio. Queda un fragmento de la etiqueta.

- ¿De qué son las botellas?

De sake, vino, bebidas de frutas. En Sajalín estaba muy desarrollada la producción de diversas bebidas de frutas y jugos de bayas silvestres. Varias botellas de cerveza de diferentes tipos. Y aquí teníamos fábricas de sake. Tengo una colección separada de vidrio del período Karafuto.

En las fotografías de su expedición todavía había objetos que me gustaría identificar. Esta es una especie de trilladora con dos ejes...

Sí. El marco en sí es de metal. Hay jeroglíficos que deben traducirse ahora. Y pozos de piedra que encajan entre sí con mucha precisión. Lo más probable es que se trate de rodillos peladores para quitar la corteza, pero lo dudo. Quizás para moler finamente alguna hierba. Pero este mecanismo fue fabricado industrialmente. Sorprendentemente, los pozos están hechos de piedra. Una combinación muy interesante: metal y piedra. Es decir, en el Japón industrial hay ecos del Japón feudal.

Restaurador de la historia de Karafuto: sobre las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- También había una especie de mecedora para el agua...

Esta es una bomba. Fue por esta bomba contra incendios que fui allí este verano.

- ¿Lo tomaste?

No. Muy pesado. No quería obligar a las personas que estaban conmigo a levantar cosas tan pesadas. Prefiero arrastrarlo yo mismo.

- ¿Hasta dónde arrastrar?

- ¿Cuál es su peso?

70 kilogramos.

- ¿Cómo se transportan esos pesos a tantas distancias?

- ¿Qué usaban para calentarse?

También estufas de hierro fundido, pero mucho más sencillas. Todas las estufas difieren en diseño. Hay trabajadores del vacío. Se trata de una estufa de barriga común y corriente, pequeña y redonda. Se puede calentar con cualquier cosa. Así fue como se calentó a la población común. Las casas ricas tenían estufas tipo búnker. Es decir, encima de la cámara de combustión había una pirámide de hierro fundido con una tapa en la parte superior. Primero se calentó con leña, luego se vertió medio cubo de carbón y esta estufa pudo funcionar durante 8 horas sin interrupción.

Restaurador de la historia de Karafuto: sobre las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Cocinaste en él?

Sí. Además, hay diseños interesantes a los que yo llamo estufas con orejas. Su nombre es Hakunetsu Sto. Se trata de estufas con soportes redondos para teteras abatidos lateralmente. Si la tetera ha hervido, puedes ponerla allí para que no se enfríe. Las paredes de las casas japonesas eran muy finas y todo se enfriaba rápidamente. Y en las orejas, a un lado, se podía poner una tetera recién hervida y mantendría la temperatura. El diseño de la estufa fue interesante. Su superficie superior no es plana, sino cóncava hacia adentro. Y los hornos tipo búnker tienen un diseño más original. Los exhibiremos pronto. Estaban cubiertos de níquel en la parte superior y parecían plateados.

- ¿Por qué búnkeres?

– Porque por encima de la estufa se eleva una tolva de metal con una tapa encima. Lo encendí con leña debajo, abrí la tapa superior y le eché carbón. Cerró la tapa. Y el carbón cayó lentamente a través del cenicero oscilante. Era posible regular el aire, la temperatura y el tiempo de combustión. Y si la estufa se ajustaba correctamente, ardía durante 8 horas. Y esta es la jornada laboral de una persona. Si regresaba a casa del trabajo por la noche, vertía medio balde y por la mañana se iba, llenaba otro medio balde, la estufa ardía todo el día y la casa estaba caliente. Además, los hijos, la esposa y los ancianos permanecían en casa. Y la estufa calentaba toda la casa.

- Y si las paredes de las casas eran delgadas, ¿cómo se adaptaron al clima de Sajalín?

Miré cómo se hacían las paredes de las casas japonesas. Todavía están tirados en el suelo. Simplemente estaban cubiertos con papel negro desde el interior. Se trata de una tabla delgada de un centímetro con papel en el interior y otras tablas de un centímetro. Eso es todo. Además, esto es típico de las casas japonesas en Sakhalin, los pisos se colocaron directamente sobre el suelo, sin espacios de aire. Y el frío del suelo simplemente quemaba. Cómo sobrevivieron es una gran pregunta. Además, dormían en el suelo. Pero tenían varios dispositivos de calefacción. Por ejemplo, una estufa tatsu alrededor de la cual se reunía la familia. Esta estufa estaba cubierta con una gran manta y la gente se sentaba con los pies debajo de la manta y una mesa de madera encima. Abajo, la estufa calienta los pies de la gente y arriba se puede comer. También había almohadillas térmicas portátiles de Yutampo. Se trata de estufas de cerámica y metal en las que se vertía agua caliente. Estaba tapado con un corcho. Puedes poner esta estufa a tus pies, llevártela a la cama o cuando trabajes en tu escritorio. También había estufas hibachi portátiles. Se trata de un recipiente de cerámica, parecido a un florero, en el que se vertía arena y allí se diluía carbón. También ardía y daba calor. La casa estaba llena de humo, pero hacía calor. Los japoneses de Sakhalin se calentaron con estos sencillos métodos.

- ¿Cómo salieron los japoneses de esta ciudad? ¿Por qué quedaron todas las cosas?

Los acontecimientos se desarrollaron de forma muy trágica. El desembarco ha ocurrido Desembarco soviético hasta el paralelo 50. Es decir, en la frontera. El capitán japonés Nakayama defendió la frontera. Un día antes del ataque de nuestras tropas, recibió la orden de retirarse de las posiciones y con un pequeño destacamento ir a ayudar a defender la ciudad de Coton (actual Pobedino). Y en su lugar fue nombrado otro. En apenas un día, él y su destacamento se dirigieron hacia Pobedino. Pero como el viaje tuvo que hacerse a pie, después de un tiempo vieron destellos y escucharon una pelea en la misma frontera en Ambetsu. Nakayama se dio cuenta de que no tenía sentido ir a Pobedino, allí había combates y no podía hacer nada con su pequeño destacamento. Y luego avanzó a lo largo de la costa a través del pueblo de Erukunai hacia Telnovsky. Cuando pasó por Erukunai, la población de este pueblo se le unió. No querían permanecer bajo el dominio de los rusos. Y cuando llegó a Telnovsky, unas 500 personas se unieron a su pequeño destacamento. Pero Telnovsky ya estaba ocupado. tropas soviéticas. Y Nakayama logró una hazaña, sobre la que también escribí en algún momento. Robaba barcos por la noche y los utilizaba para transportar a la población a Hokkaido. Para transportar a las 500 personas, realizó muchos vuelos. ¿Cómo era en ese momento? Los submarinos estadounidenses navegaban por el estrecho y había barcos y barcos de combate rusos por todas partes. Y este hombre transportó a todos. Salvó a 500 personas. Esto es una hazaña. Hubo un tiempo en que escribí el cuento "Dos guerras. Dos hazañas. Dos capitanes". Se trata de los capitanes Bykov y Nakayama. Pero lo cierto es que sus huellas en Japón se han perdido. Ni un solo oficial japonés, ni un solo soldado japonés recibió una medalla o una orden por esa guerra. Porque el mando japonés creía que, dado que habían perdido, nadie tenía derecho a ser premiado. Aunque esto no niega la hazaña de muchas personas. Y aunque alguna vez fueron nuestros enemigos, debemos respetar a nuestros enemigos.

Parte de la antigua armadura de los guerreros japoneses, que protegía el rostro (hombres). Una rejilla metálica que consta de una barra vertical y catorce barras horizontales conectadas a un óvalo de metal. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Qué pasó entonces con el pueblo?

El pueblo japonés dejó de existir en 1945. Posteriormente fue explotada por los rusos durante otros 16 años. Luego se fueron de allí porque el lugar era muy difícil. La carretera tuvo que ser limpiada constantemente desde Boshnyakovo, que está a unos 20 km. Al parecer, después del siguiente tifón la carretera quedó inutilizable. Es muy difícil salir de allí por mar: hay tormentas constantes. Yo mismo caí en ellos varias veces. Entrega muy difícil de productos, equipos, combustibles y lubricantes, etc. Y las autoridades aparentemente decidieron detener este asunto. El pueblo dejó de existir.

- Entonces, ¿las cosas que encuentras también fueron utilizadas por los rusos cuando ocuparon el pueblo?

No. ¿Sabes por qué se conservaron algunas cosas? Porque el pueblo soviético no utilizó estas cosas. Existía el prejuicio de que estas cosas fueron envenenadas por los japoneses. Por tanto, los rusos tenían miedo de utilizarlos. Aunque bastaba con lavarse con jabón y todo quedaría limpio. Mi abuelo vino aquí en 1946 para impulsar la economía de la isla. Dijo que simplemente tiraron todos los platos japoneses a la basura.

Cuando los rusos abandonaron el pueblo, arrasaron las casas con topadoras. Destruyeron todo. Y todo lo demás se completó con el tiempo. Pero todos los artículos permanecieron donde fueron usados. Por lo tanto, si encuentro alrededor de 70-100 objetos metálicos- hachas, clavos hechos a mano, azadas - entonces puedo entender que esto es una fragua. Si encuentro jarrones para guardar las cenizas, puedo decir que aquí había un templo. Si encuentro cristal de roca procesado, puedo decir que aquí hubo un taller de joyería. Si hay un cartel esmaltado con la imagen de un hombre con un peine en el pelo, puedo decir que era una peluquería. Por cierto, tengo esa señal.

Restaurador de la historia de Karafuto: sobre las ciudades secretas y la difícil vida de los japoneses en Sakhalin. Foto: cortesía de Mikhail Sherkovtsov

- ¿Sus intereses ahora se centran directamente en Belkin? ¿O en otra parte?

Belkina es interesante porque allí había una gran concentración de objetos. Dediqué 9 años a este valle. No ha sido completamente explorado. Me interesan los valles vecinos. Fui allí. Encontré la misma bomba en un barranco cercano. Y también encontré una magnífica estufa fukuroku en un valle cercano. ¡Lo que hizo falta para sacarla! Esta es una historia diferente.

Me interesan mucho otros lugares, pero son de difícil acceso. Si tomas el mapa japonés de Sakhalin de 1939 y el mapa ruso del cuartel general del Ejército Rojo de 1938, puedes ver pueblos ubicados en lo profundo de la taiga. Allí no hay caminos. Para llegar allí se necesita tecnología, se necesita tiempo y mucha paciencia, diligencia y suerte.

- ¿Cuántos artículos piensas exhibir en el Mega Palacio?

No lo sé. Habrá muchas cosas pequeñas. Les pondremos estanterías. Y de los más grandes, aquí caben 6-7 hornos. Y todavía no he resuelto el concepto de qué mostraré exactamente. Debe haber un tema. Estas cosas deberían estar conectadas y no solo una exposición.

Los hallazgos de la época japonesa se han convertido en algo habitual para los constructores de edificios residenciales en el microdistrito 25 de Yuzhno-Sakhalinsk. Casi todos los días se encuentran aquí artículos domésticos de los japoneses que vivieron en estos lugares hace más de siete décadas, dijo a RIA Islas Sajalín-Kuril un empleado de la empresa Sfera que trabaja en este lugar.

Los constructores están instalando servicios públicos en el sitio para futuros desarrollos residenciales. Pronto se levantarán en este sitio decenas de edificios de tres pisos.

La mayoría de los platos que los japoneses dejan bajo tierra son de vidrio y cerámica. Por ejemplo, los excavadores descubrieron recientemente una pequeña tetera, platos pequeños pero hondos, posiblemente para sopa, tazas, botellas y viales. Lo que llama la atención es que los trabajadores suelen encontrar platos intactos que, siete décadas después, no han sufrido ningún daño. También hay figurillas que, según los constructores, resultan de interés. Conservan dichas muestras e incluso las entregan al museo.

El museo de historia local confirmó que ya habían recibido hallazgos de los constructores de la Esfera, pero los platos japoneses no eran de especial interés para la historia.

Dado que cavamos una zanja para redes externas, nos encontramos con este tipo de hallazgos con bastante frecuencia. Además, aquí también encontramos un suministro de agua japonés, operativo, la tubería es de plomo”, dijo el constructor.

En general, los empleados de Sfera ya están acostumbrados a que la historia esté bajo sus pies. Descubrimientos similares ocurrieron durante trabajo de construcción en la calle Sakhalinskaya y cuando se estaba construyendo el Palacio de Hielo.

A menudo encontramos cosas interesantes, pero aquí todo depende del conductor de la máquina y de con quién trabaja el operador de la excavadora, de su atención. La mayoría, por supuesto, no necesita esto; cavan silenciosamente y no notan los objetos de valor cerca de sus narices, pero alguien presta atención y detiene el trabajo”, dijo un empleado de Sfera.

De 1905 a 1945, la parte sur de Sajalín, tras el Tratado de Paz de Portsmouth, formó parte del Imperio japonés y se llamó Prefectura de Karafuto con su centro en la ciudad de Toyohara (Yuzhno-Sajalinsk). En la región se han identificado más de 80 objetos que datan del período de la gobernación de Karafuto. Entre ellos se encuentran santuarios sintoístas, pabellones escolares, carteles conmemorativos, balizas luminosas y varios cementerios japoneses.

Fotos de los constructores de la Esfera

Desde 1875, Sakhalin fue un lugar de trabajos forzados, donde se tomaban prisioneros de toda Rusia. Los convictos fueron utilizados como mano de obra barata en la minería del carbón y la tala. La famosa ladrona y aventurera Sonia la Mano Dorada también visitó esta prisión. Incluso intentó escapar del trabajo forzado tres veces, pero después de dar vueltas alrededor de toda la isla unas 3 veces seguidas, regresó al lugar de escape por desesperación.

Los asentamientos en Sakhalin eran entonces pequeñas aldeas o incluso refugios, entre los cuales había muy malas carreteras. La principal vía de comunicación era el mar. Toda esta desorganización continuó hasta 1905. Durante este período, el Imperio Ruso fue derrotado en la Guerra Ruso-Japonesa. Pronto, según un tratado de paz vergonzoso para Rusia, el sur de la isla Sajalín y las islas Kuriles pasaron a ser propiedad de la Tierra del Sol Naciente.

Período Karafuto (1905-1945)

La frontera entre Rusia y Japón discurría por el paralelo 50. En 1906 se instalaron marcadores y puestos fronterizos.

La mayoría de los residentes rusos se mudaron a Rusia, pero algunos se quedaron. El gobierno japonés no violó sus derechos. Mientras tanto, los colonos japoneses llegaron al sur de Sakhalin.

Después de que los japoneses construyeron puertos en las ciudades de Sakhalin cerca de la costa del mar, se estableció una conexión de ferry completa con la metrópoli japonesa. Las empresas japonesas con su capital también se acercaron a Sajalín. Sólo en el año 1906 se registraron en la parte sur de la isla unas 1.200 empresas industriales, artesanales, comerciales, culturales y de entretenimiento.

El 14 de marzo de 1907, el emperador Mutsuhito de Japón firma un decreto que establece una nueva prefectura japonesa Karafuto con centro administrativo en Odomari (Korsakov).

Luego, la capital de la prefectura se trasladó al fértil valle del río Susuya, donde se encontraba el pueblo ruso de Vladimirovka. Los japoneses reconstruyeron nuevas zonas de la ciudad de Toyohara (ahora Yuzhno-Sakhalinsk), a su propio estilo, un poco al sur del pueblo de Vladimirovka.

En 1906, sólo había unos 2.000 ciudadanos japoneses en la parte sur de la isla. En 1920 ya había 106.000 personas, y en 1945, 391.000 (358.500 eran japoneses). Esta es una cifra muy significativa para la mitad de la isla de Sajalín, ya que durante la era soviética vivían en la región de Sajalín unos 820.000 ciudadanos soviéticos. Según datos de 2012, ya eran 493.000...

En 1945, el sur de Sakhalin regresó a la Unión Soviética (como resultado de la victoria sobre Japón).

Aquí hay un resumen de lo que quedó como legado del dominio japonés:

735 empresas
700 kilómetros. vias ferreas.
100 fábricas de ladrillos (actualmente no hay ninguna).
36 minas de carbón (5 suspendidas (inundadas en los años 90), 20 minas abandonadas)
31 fábricas de arroz (actualmente ninguna)
26 criaderos de peces (algunos restaurados, otros abandonados y destruidos).
23 fábricas de conservas, de las cuales 15 están en las Islas Kuriles (ahora ninguna de esas fábricas existe)
20 destilerías de sake (actualmente ninguna)
18 túneles, decenas de puentes
13 aeródromos (en tiempo soviético algunos fueron utilizados, la mayoría de estos aeródromos fueron clasificados y los recolectores de setas hasta el día de hoy en los bosques encuentran los restos de estos aeródromos cubiertos de hierba junto con otros desechos metálicos)
10 plantas de soja (no más)
fábrica de pulpa y papel (sin conservas)
8 fábricas de almidón (cerradas)
4 fábricas de jabón (actualmente ninguna)
2 plantas para la producción de aceites técnicos (ya no existen)
1 producción de oxígeno.
producción de azúcar a partir de remolacha azucarera (en la época soviética, se fabricaba CHPP-1 a partir de ella, ya que allí había un turbogenerador que generaba electricidad).
1 planta farmacéutica (durante la época soviética ya no existía)

Y todavía hay edificios de museos, gimnasios, periódicos.

Después de 1945, el gobierno soviético heredó una buena economía. Sin embargo, todo esto no se pudo salvar.

Dinero Karafuto

Es bastante lógico suponer que el dinero durante el período de desarrollo japonés de Sakhalin era japonés. En japonés, 5 Ri es la mitad de 1 Sen.

1 sen es como 1 kopek; 100 sen se componen de un yen.

Para darte una idea aproximada de su valor, te presentamos el coste de algunos productos en 1937. 1,8 kg de arroz - 34 sen, 600 gr. (100 kin) patatas - 0,25 sen, 600 gr. repollo - 0,6 sen, 600 gr. manzanas - 8 de septiembre, 600 gr. ternera - 70 sen, 600 gr. pollo - 2,3 yenes. Una tonelada de carbón, por ejemplo, costaba 13 yenes (era el salario de un profesor durante un mes).

Es de destacar que los japoneses trazan su cronología desde el ascenso al trono del reinado de cada uno de sus emperadores. Es decir, el nuevo emperador de Japón ascendió al trono, lo que significa que comienza una nueva era de ajuste de cuentas. Hasta 1912 estuvo la era Meiji (Emperador Mutsuhito), hasta 1925 - Taisho (Emperador Yoshihito), y Hirohito gobernó allí hasta 1989, y la era se llamó Showa. Hoy, si alguien está interesado, es el año 28 de la era Heisei con el emperador Akihito.

Y si obtienes monedas japonesas del período Karafuto, podrás ver los números en ellas: el año 39, el 40, y así hasta el 45. Esta es la era Meiji y los años de 1905 a 1912. Si los números del 1 al 15 son 1912 - 1926, era Taisho. Y si del 1 al 35, esta es la era Showa (1926-1945). Sin embargo, no todas las monedas tendrán números europeos. Para una mejor comprensión, vale la pena aprender los estilos de los caracteres japoneses que denotan números.

¿Dónde buscar el dinero de Karafuto?

Por supuesto, en el sur de Sakhalin, en las cercanías de las ciudades de Korsakov (Odori), Yuzhno-Sakhalinsk (Toyohara), Dolinsk (Ochiai), Sinegorsk (Kawakami), Kholmsk (Maoka), Nevelsk (Honto), Makarov ( Siritoru).

Según los motores de búsqueda locales y los buscadores de tesoros, en casi todos los campos había minigranjas de 3 a 5 casas, dependencias, etc. En esos lugares se encuentran principalmente pequeños artículos para el hogar: platos, tazas, botellas.

Y están lavados.

Y en los bosques se buscan verdaderos tesoros de “oro y plata”. Por supuesto, no oro y plata como tales, sino cántaros con monedas de la época, joyas y otros objetos de valor.

Se debe prestar especial atención a los mapas del período japonés. Algunos de ellos se pueden encontrar.

PD. Para aquellos que estén interesados, hay un documental "Karafuto - el período japonés en Sajalín". Creado por STS-Sakhalin, su duración es de 135 minutos. Disponible en YouTube.

Sakhalin es la isla más grande de Rusia, ubicada en la parte noroeste océano Pacífico, al este de Rusia y al norte de Japón.

Dado que en su estructura la isla Sakhalin se parece a un pez, con aleta y cola, la isla tiene dimensiones desproporcionadas.

Sus dimensiones son:
- de longitud, más de 950 kilómetros
- de ancho, en su parte más estrecha, más de 25 kilómetros
- de ancho, en su parte más ancha, más de 155 kilómetros
- la superficie total de la isla alcanza más de 76.500 kilómetros cuadrados

Ahora profundicemos en la historia de la isla Sakhalin.

La isla fue descubierta por los japoneses a mediados del siglo XVI. Y en 1679, se formó oficialmente un asentamiento japonés llamado Otomari (la actual ciudad de Korsakov) en el sur de la isla.
Durante el mismo período, la isla recibió el nombre de Kita-Ezo, que traducido significa Ezo del Norte. Ezo es el antiguo nombre de la isla japonesa de Hokkaido. Traducido al ruso, la palabra Ezo significa camarón. Esto sugiere que cerca de estas islas vivía una gran concentración de una de las principales delicias japonesas, el camarón.

La isla fue descubierta por los rusos recién a principios del siglo XVIII. Y los primeros asentamientos oficiales en la actual isla de Sakhalin se desarrollaron en 1805.

Me gustaría señalar que cuando los colonos rusos comenzaron a crear mapas topográficos de Sakhalin, hubo un error en ellos, por lo que la isla recibió su nombre, Sakhalin. Esto se debe a que los mapas se elaboraron teniendo en cuenta los ríos y, debido al lugar desde el cual los colonos comenzaron a mapear la topografía, el río principal era el río Amur. Dado que algunos de los guías de los colonos rusos a través de los matorrales vírgenes de Sakhalin eran inmigrantes de China, el río Arum, en las antiguas lenguas chinas escritas, es decir, en el dialecto manchú, el río Amur sonaba como Sakhalyan-Ulla. Debido a que los cartógrafos rusos no ingresaron correctamente este nombre, es decir, el lugar Sakhalyan-Ulla, lo ingresaron como Sakhalin, y escribieron este nombre en la mayoría de los mapas donde había brazos del río Amur, en el continente lo consideraron que el nombre fue asignado a esta isla.

Pero volvamos a la historia.

Debido al abundante reasentamiento de colonos rusos en la isla, los japoneses, en 1845, declararon independientes la actual isla de Sakhalin y las Islas Kuriles, propiedad inviolable de Japón.

Pero debido al hecho de que la mayor parte del norte de la isla ya estaba habitada por colonos rusos, y todo el territorio de la actual Sajalín no fue apropiado oficialmente por Japón y no se consideró disuelto, Rusia inició disputas con Japón sobre la división de el territorio. Y en 1855, se firmó el Tratado de Shimoda entre Rusia y Japón, en el que se aceptó que Sajalín y las Islas Kuriles eran una posesión conjunta e indivisa.

Luego, en 1875, en San Petersburgo, se firmó un nuevo tratado entre Rusia y Japón, según el cual Rusia renunciaba a su parte de las Islas Kuriles a cambio de la propiedad total de la isla.

Fotografías tomadas en la isla Sakhalin, entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX.

En 1905, debido a la derrota Rusia en la guerra ruso-japonesa, que tuvo lugar de 1904 a 1905, Sakhalin se dividió en 2 partes: la parte norte, que permaneció bajo el control de Rusia, y la parte sur, que pasó a Japón.

En 1907, la parte sur de Sajalín fue designada Prefectura de Karafuto, con sus principales centros representados por el primer asentamiento japonés en la isla de Sajalín, la ciudad de Otomari (actual Korsakov).
Luego, el centro principal se trasladó a otra gran ciudad japonesa, Toehara (la actual ciudad de Yuzhno-Sakhalinsk).

En 1920, la prefectura de Karafuto recibió oficialmente el estatus de territorio japonés externo y, de un territorio japonés independiente, pasó a estar bajo el control del Ministerio de Asuntos Coloniales, y en 1943, Karafuto recibió el estatus de territorio interno de Japón.

El 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón, y dos años más tarde, concretamente en 1947, la Unión Soviética ganó la segunda guerra ruso-japonesa, ocupando la parte sur de Sajalín y todas las islas Kuriles.

Y así, desde 1947 hasta la actualidad, Sajalín y las Islas Kuriles siguen siendo parte de la Federación Rusa.

Me gustaría señalar que después de que a finales de 1947 comenzara la deportación de más de 400.000 japoneses a su tierra natal, al mismo tiempo comenzó la migración masiva de la población rusa a la isla Sajalín. Esto se debe a que la infraestructura construida por los japoneses en la parte sur de la isla requirió mano de obra.
Y como había muchos minerales en la isla, cuya extracción requería mucha mano de obra, comenzó el exilio masivo de prisioneros a la isla Sakhalin, que era una excelente mano de obra libre.

Pero debido a que la deportación de la población japonesa se produjo más lentamente que la migración de la población rusa y los silochniks, la deportación finalmente se completó a finales del siglo XIX. Los ciudadanos rusos y japoneses tuvieron que vivir juntos durante mucho tiempo.

Fotografías tomadas en la isla Sakhalin entre finales del siglo XIX y principios del XX.