Որքա՞ն է Ալթայի լեռների բարձրությունը: Ալթայի լեռներ, Ալթայի լեռներ

Հոմերը տեղին անվանեց Քիոսը՝ իր ենթադրյալ ծննդավայրը, «ժայռոտ»։ Կղզու պատմությունը բուռն է, արտաքինը յուրահատուկ է, բնավորությունը՝ ուժեղ։ Այս մեծ կղզին միշտ ծաղկել է. միջնադարում մաստիկի խեժի արտահանման շնորհիվ՝ 1346-1566 թվականներին, այս առևտուրը վերահսկվում էր Ջենովայի կառավարիչների կողմից, իսկ ավելի ուշ՝ օսմանյան տիրակալների կողմից, որոնք Քիոսն անվանում էին «Սաքիզ Ադասի»: է «Խեժի կղզին»։ Այն բանից հետո, երբ կղզին վերամիավորվեց Հունաստանի հետ 1912 թվականին, մի քանի նավատեր դինաստիաներ առաջացան, և կղզին շարունակեց հարստանալ, թեև այլ կերպ: Քիոսի համար նավարկությունն ավելի քան բնական է. յուրաքանչյուր ընտանիքում գոնե մեկը աշխատում է կամ աշխատել է առևտրական նավատորմում:

Նավատերերի, տեղական իշխանությունների և զինվորականների ամենահզոր դինաստիաները զսպեցին զբոսաշրջությունը մինչև 1980-ականների վերջը, սակայն նավագնացության (և հետևաբար, նավաշինության) համաշխարհային ճգնաժամը և այլ, ավելի «շուկայական» կղզիների հագեցվածությունը զբոսաշրջությամբ կոտրեցին դիմադրությունը: Այդ ժամանակից ի վեր ավելի ու ավելի շատ օտարերկրացիներ են հայտնաբերում Քիոսը նրա մայրաքաղաքից դուրս. նրանք հմայված են գյուղերով, բյուզանդական հուշարձաններով և արժանապատիվ, թեև հեռավոր լողափերի հաճելի հավելումներով: Ծայրամասը ակնհայտորեն մտադիր չէ ենթարկվել զբոսաշրջությանը, և, այնուամենայնիվ, նոր ժամանակները կարողացել են դրան տալ նկատելի ժամանակակից շեշտ, և քանի որ Քիոսի շրջանում կան բազմաթիվ հույներ, ովքեր վերադարձել են իրենց հայրենիք ԱՄՆ-ից և Կանադայից, Անգլերեն ԼեզուՔիոսում հազվադեպ չէ:

Ցավոք, վերջին երկու դարերի ընթացքում կղզին այնքան հաճախ է տուժել բոլոր տեսակի աղետներից, որ նույնիսկ անարդար է թվում: Հենց Քիոսում Օսմանյան կայսրությունը կատարեց իր ամենաանփառունակ, եթե ոչ ամենավատը, ոճրագործությունը հույն հեղափոխականների դեմ՝ 1822 թվականի մարտին ոչնչացնելով 30 հազար Քիոս՝ ստրկացնելով նրանցից ավելին կամ ստիպելով աքսորվել։ 1881 թվականին փրկված կղզու բնակիչները տուժեցին ավերիչ երկրաշարժից, իսկ 1980-ականներին կղզու բնական գեղեցկությունը խամրեց անտառային հրդեհների պատճառով, որոնք ավերեցին անտառները, որոնք արդեն նոսրացել էին նավատորմների բազմաթիվ սերունդների աշխատանքով:

Հոյակապ փշատերև անտառների կեսից ավելին մահացել է, մեկուսացված հատվածները գոյատևել են միայն հյուսիս-արևելքում և կղզու մեջտեղում (չնայած անտառները վերատնկելու և վերականգնելու ջանքերը անպտուղ չեն մնում): 1988 թվականին Հյուսիսային Եվրոպայից առաջին չարտերային թռիչքները վայրէջք կատարեցին Քիոսում՝ ազդարարելով կղզու հնարավոր ծովային փոփոխությունը: Բայց մինչ օրս կղզին կարող է ընդունել ոչ ավելի, քան 5 հազար այցելու, և առյուծի բաժինըվայրերը գտնվում են մայրաքաղաքում և մոտակա ափամերձ հանգստավայրերում՝ Կարֆասում և Այյա Էրմիոնիում: Բայց օդանավակայանի թռիչքուղին, այնուամենայնիվ, երկարացվեց 2004-ին, այնպես որ այժմ կղզին կարող է ընդունել ցանկացած ռեակտիվ ինքնաթիռ, թեև մինչ օրս ուղիղ թռիչքներ այլ պետությունների հետ, այդ թվում, չեն հաստատվել:

Քիոս կղզու հարավային մասը

Բացի ձիթապտղի պուրակներից, կղզու հարավում կան բազմաթիվ մաստիկ պիստակներ (տեսակ Pistacia lentiscus); այս ծառերը հանդիպում են Էգեյան ծովի ավազանում, բայց միայն Քիոսում անուշահոտ խեժը հավաքվում է համեմատաբար մեծ ծավալներով: Դարեր շարունակ այս խեժն օգտագործվել է ներկերի, կոսմետիկայի և ծամվող գնդիկների արտադրության մեջ, ինչպես այսօրվա մաստակը։ ծամոն. Ծամող գնդակներ էին մատակարարվում սուլթանի հարեմին, որտեղ այս «նրբության» նկատմամբ կախվածությունը ձեռք էր բերել գրեթե թմրամոլության բնույթ: Այն, որ թուրքերն այդքան դաժանորեն շրջվեցին չիների դեմ, մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ 1822 թվականի գարնանային ապստամբությունը նրանց թողեց առանց մաստիկի, իսկ հարեմը՝ առանց ծամելու գնդերի։

Մաստիկի առևտուրը պահպանել է մաստիկի 20 գյուղ (մաստիչոխորիա), քանի որ ջենովացիները հաստատել են իրենց մենաշնորհը հազվագյուտ նյութի վրա 14-րդ և 15-րդ դարերում, սակայն կայսերական Թուրքիայի փլուզումը և նավթաքիմիական արտադրանքի զարգացումը վերջ դրեցին մաստիկի պահանջարկին: Այժմ այս նյութը պարզապես զվարճալի հետաքրքրություն է, բայց դուք կարող եք այն ծամել (փորձել Elma ապրանքանիշի քաղցրացված ծամոն) և, ի դեպ, այն նույնպես խմել (կա թունդ ըմպելիք, որը կոչվում է մաստիհա): Հնագույն ժամանակներից մաստիկը օգտագործվել է դեղագործների և բժիշկների կողմից, իսկ այսօրվա կոսմետիկ միջոցները, ատամի մածուկները, էլիքսիրները և մաստիկով ողողումները վաճառվում են Քիոսի Eieou հասցեում գտնվող Mastiha Shop-ում:

Մեր օրերում մաստիկ գյուղերն ապրում են հիմնականում մանդարինի, ծիրանի և ձիթապտղի վաճառքից։ Մաստիկ գյուղերը չեն ավերվել օսմանցիների կողմից 1822 թվականին, ի տարբերություն կղզու մյուս բոլոր գյուղերի, և պահպանված ճարտարապետությունն իր տեսակի մեջ եզակի է. ծովը) Մերձավոր Արևելքի. Գյուղերը կառուցվել են քառանկյունի տեսքով բարձր շենքերԱրտաքին պարագծի երկայնքով արտաքին ամրացված սահմանը կոտրվում էր գյուղի միայն մի քանի մուտքերով, իսկ դարպասները սովորաբար կառուցվում էին կամարակապ կամարների տակ գտնվող բավականին երկար ծածկված միջանցքների տեսքով։

• Մաստիկ գյուղեր

Ամենափոքր մաստիկ գյուղը՝ Արմոլյա, որը գտնվում է համանուն գյուղից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, առանձնապես ուժեղ տպավորություն չի թողնում, բայց. տեղի բնակիչներհավատարիմ մնացեք խեցեգործության արհեստին: Բայց Փիրջին, ևս 5 կիլոմետր դեպի հարավ, ամենագունեղ գյուղն է, տները ցցված են երկրաչափական գծապատկերներով. տներից խնամքով հեռացվում է սպիտակեցման շերտը, որը բացահայտում է սև հրաբխային ժայռը տակը, իսկ աշնանը վառ մանուշակագույն բծերը: ավելացվում են գունային սխեման - դրանք արևի տակ չորացող լոլիկ են: Բյուզանդական Սուրբ Առաքելական Սուրբ Ագա Ապոստոլի եկեղեցին (բացման ժամերն անկանխատեսելի), որը գտնվում է կենտրոնական հրապարակի հյուսիսարևելյան անկյունում գտնվող արկադի տակ, զարդարված է բյուզանդական դարաշրջանից շատ ավելի ուշ նկարված որմնանկարներով:

Վերջերս բոլոր կարևոր փողոցներն ու ծառուղիները ձեռք են բերել բացիկներով բուտիկներ և կրպակներ, ինչը ինչ-որ տեղ այնքան էլ տեղին չէ հնագույն ճարտարապետության ֆոնին: Միջնադարյան գյուղի կենտրոնում կա բանկոմատ, փոստային բաժանմունք, իսկ կենտրոնական հրապարակում՝ սրճարան և սուվլակի կանգառներ։ Օլիմբին, որը գտնվում է Արմոլհա-Պիրիա ավտոբուսային երթուղու վրա 7 կիլոմետր դեպի արևմուտք, ավելի քիչ է այցելում, քան մյուս մաստիկ գյուղերը, բայց դա չի նշանակում, որ այն ձեզ հետաքրքրելու ոչինչ չունի: Եթե ​​Պիրյաում դոնժոնի աշտարակը, որը մաստիկ գյուղի գրեթե պարտադիր դետալն է, նայում է արդիականացված գլխավոր հրապարակին երբեմնի բնակելի, բայց այժմ դատարկ սենյակների պատուհաններից, ապա Օլիմբիում նույն աշտարակը կանգնած է հրապարակի մեջտեղում, և նրա առաջին հարկում մի կողմից գյուղական սրճարանն է, իսկ մյուս կողմից՝ պանդոկ-բարը։

Օլիմբիից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մռայլ մոնոխրոմ Մեստան համարվում է այս տեսակի գյուղերի օրինակ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ծայրամասերում կան ավելի շատ բարեր, խորտկարաններ և անպետք ապրանքներով խանութներ, քան անհրաժեշտ է, Մեստայի գրեթե բոլոր բնակիչները դեռևս ապրում են իրենց հողի վրա: Գլխավոր հրապարակից, որտեղ գերակշռում է Արխանգելսկի Տաքսիարխիս եկեղեցին (ամենամեծն է կղզում), բազմաթիվ զով, ստվերային ծառուղիներ՝ թունելներով և հենարաններով, որոնք կառուցված են երկրաշարժերից պաշտպանվելու համար, տարածվում են բոլոր ուղղություններով:

Գրեթե բոլոր փողոցներն ավարտվում են փակուղիներով, բացառությամբ նրանց, որոնք տանում են դեպի վեց ելք։ Միայն հյուսիս-արևելյան ծածկված անցուղին է պահպանել իր հին երկաթե դարպասը մինչ օրս: Սենյակներ առաջարկվում են կես տասնյակ վերականգնված տներում այնպիսի սեփականատերերի կողմից, ինչպիսիք են Դիմիտրիս Պիպիդիսը, մինչդեռ բնակարանները և նվերների խանութը ղեկավարում է Աննա Ֆլորադիսը, որն ավելի ժամանակակից կացարան է: Երկու պանդոկներից, որոնք գտնվում են նախանձելի վայրում՝ գլխավոր հրապարակում, որակն ու գներն ավելի լավն են Մեսաիոնասում (Kuga Dhespina), որտեղ տանտիրուհին ավելի օգտակար է և առաջարկում է սենյակներ։

• Մաստիկի ափ և Սիչիա Օլիմբոնի քարանձավ

Մեստային ամենամոտ գտնվող լավ լողափերը սկսվում են անմիջապես Լիմենաս Մեսթոն գյուղի նավահանգստի հետևում. 4 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Դիդիման, կրկնակի ծովածոց, որը ծածկում է այն կղզին, մի փոքր ավելի հեռու՝ Պոտամի լողափը՝ համանուն զով հոսքով, և վերջապես, Այա Իրինին։ (8 կիլոմետր) - ծոցն ինքնին զուսպ է, բայց լավ պանդոկով: Երբ քամին հյուսիսից է, այս բոլոր ծովախորշերում ալիքներ են բարձրանում, և սերֆը լողացող զանազան բեկորներ է տեղափոխում ափեր։ Օլիմբիից հետևեք ասֆալտապատ ճանապարհի երկայնքով ցուցանակներին և 6 կիլոմետր հետո կհասնեք Սիչիաս Օլիմբոն քարանձավ (Զատիկ-հոկտեմբեր երեքշաբթի-կիրակի 10:00-20:00, այցելություն մինչև 25 հոգանոց խմբերով յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ), բացված: լայն հանրությանը միայն 2003 թ .

Նախկինում այս վայրում գետնի վրա միայն անցք կար, որի մեջ շրջակա գյուղացիները աղբ ու անասունների դիակներ էին նետում, սակայն 1985 թվականից հետո քարանձավը վեր ու վար զննեց քարանձավը։ Երկրի վրա հսկայական խոռոչի ձևավորումը, որտեղ ջերմաստիճանը հաստատուն է՝ 18 ° C, տեղի է ունեցել երկու փուլով 150-50 միլիոն տարի առաջ։ Խոռոչը հասնում է մինչև 57 մետր խորության (զբոսաշրջիկներին հասանելի են միայն վերին 30 մետրերը)։ Ստալակտիտներն ու ստալագմիտները կոչվում են ոչ առանց գյուտի՝ չինական անտառ, մեդուզա, օրգանական խողովակներ և միանգամայն արժանիորեն, քանի որ այս տեսակի ավելի գեղեցիկ բան դժվար թե գտնվի ողջ Միջերկրական ծովում:

Իսկ մինչ անդունդ իջնելը կամ երկրի մակերևույթ վերադառնալուց հետո դուք կարող եք քայլել անձեռնմխելի վայրերով ևս 1,5 կիլոմետր՝ դեպի Այա Դինամի վանքով հրվանդան (Սուրբ Զորություն, այսինքն՝ Աստված, ըստ էության, վանք է։ Երրորդություն), որի կողքին երկու ծովախորշ կա. մոտակա ափը ավազոտ է, ավելի հեռու՝ ավազ ու խիճ, այնպես որ կարող ես նաև լողալ։ Պիրջի գյուղը ամենամոտ է կղզու այս հատվածի երկու հիմնական հանգստավայրերին։ Մոտակաը՝ Էմբորիոսը, գտնվում է 6 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա նավահանգիստ է, որը շրջապատված է գրեթե բոլոր կողմերից ցամաքով, որտեղ կան չորս պարկեշտ պանդոկներ, և դրանցից ամենաառաջադեմը՝ Պորտո Էմբորիոսը, դատեք ինքներդ, այն բաց է գրեթե ամբողջ տարին, գները արդար են, տնական աղանդեր։ և նույնիսկ ծովամթերք, տապակած արծաթափայլ սոխով կամ ծովաբասով տապակած (ոչ ձկան գործարանից), օրինակ։

Հյուսիսարևելյան բլրի վրա գտնվում է հնագույն Էմբորիումը (Emboreios), որը պեղել են բրիտանացիները, կան բազմաթիվ ճանապարհային նշաններ և նշաններ, իսկ 2004 թվականին տեղանքը հայտարարվել է «հնագիտական ​​այգի», բայց մինչ այժմ մուտքը փակ է բացակայության պատճառով։ միջոցների։ Ավելի մատչելի է վաղ քրիստոնեական խաչաձև տառատեսակը. ուշադրություն դարձրեք ցուցանակին դաշտում, գրեթե անմիջապես ջրի կողքին: Տառատեսակը պարսպապատված է ավելի ուշ ժամանակների շինությամբ (այն գտնվում է ամրոցի տակ, բայց կա վանդակաճաղ, որի միջով կարելի է տեսնել գրեթե ամեն ինչ և նույնիսկ տարբեր տեսանկյուններից)։

Լողալու համար հետևեք ճանապարհով դեպի մարդաշատ ավտոկայանատեղի և Մավրոս Գյալոս (Մավրա Վոլյա) լողափ, այնուհետև շարունակեք քարե արահետի երկայնքով դեպի ծայրամասը դեպի ապշեցուցիչ ժայռաբեկորը (դրա մի մասը զբաղեցնում են նուդիստները) մանուշակագույն-մոխրագույն հրաբխային քարերով: այն կոչվում է The foki երկար է, և շուրջբոլորը ժայռեր և ժայռեր կան: Եթե ​​ցանկանում եք ավազ (և հարմարություններ), ապա ստիպված կլինեք անցնել ևս 3 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք՝ Կոմի, որտեղ կարելի է հասնել նաև Արմոլյայից Կալամոտիով։ Կան մի քանի պանդոկներ, որոնք դուք կարող եք գտնել բաց, հատկապես Bella Mare-ն և Nostalgia-ն, որոնք գտնվում են անմիջապես արևի տակ և հյուրերին տրամադրում են արևային հանգստարաններ: Կան նաև սրճարան-բարեր և սեզոնին վարձով բնակարաններ՝ լողափի հետիոտնային զբոսավայրի հետևում։

Քիոս կղզու կենտրոնական մասը

Կղզու այն հատվածը, որը ձգվում է Քիոս քաղաքից դեպի արևմուտք և հարավ-արևմուտք, պատմական հուշարձանների քանակով բավականին համեմատելի է Քիոսի հարավի հետ, իսկ ճանապարհները լավն են, ուստի քայլեք դեպի արևմուտք ձեր սեփական տրանսպորտով։ խնդիրներ չի ստեղծի. Հեռավոր ափին կան մի քանի լողափեր, որոնք գուցե լավագույնը չեն Քիոսում, բայց բավականին անցանելի են ցերեկը կամ երեկոյան սուզվելու համար:

• Կամբոսի դաշտ

Ցիտրուսային պուրակների գորգով ծածկված ընդարձակ բարեբեր հարթավայրը կոչվում է Կամբոս (հարթավայր) և ձգվում է Քիոսից դեպի հարավ-արևմուտք, գրեթե մինչև Չալկիո գյուղը։ Հարթավայրը մշակվել է գենովացիների կողմից 14-րդ դարում, և այն մնացել է տեղական արիստոկրատիայի ապաստարան մինչև 1822 թվականը։ Տարածաշրջանը հեծանիվով կամ մոտոցիկլետով ուսումնասիրելը շատ ավելի լավ է, քան մեքենայով, քանի որ նեղ և վատ գծանշված ուղիների ցանցը հաճախ տանում է դեպի մի ճանապարհ, որն անցնում է երկու բարձր, գլուխ բարձր պատերի միջև: Հասկանալի է, որ նման պայմաններում մոլորվելը հեշտ է, իսկ զիգզագը մեքենայում շատ ավելի հոգնեցուցիչ է, քան երկու անիվների վրա ինչ-որ բանի վրա։

Պատերի հետևում երբեմն կարելի է (աչք նայել) տեսնել գեղազարդված հնագույն առանձնատներ՝ պատրաստված տեղական քարից պատրաստված քարից, բակերը սալապատված խճաքարերով կամ փոփոխվող մուգ ու բաց սալիկներով: Բազմաթիվ բակերում պահպանվել է ոռոգման լճակ՝ վարագույրով (ցանկապատ)՝ լցված մանգանոսի ջրային անիվով, որը պտտվում էր կույր ավանակի կողմից, որը քայլում էր շրջանագծի մեջ. մինչև 30 մետր խորություն: Իտալա-թուրքական-հունական խառը ոճով կառուցված եռահարկ տներից շատերը լքվել և աստիճանաբար ավերվել են 1881-ից հետո, սակայն այդ շենքերից ավելի ու ավելի շատ են վերջերս վերածվել մասնավոր կալվածքների կամ վերածվել այցելուների համար բնակարանների:

Յուրաքանչյուր այդպիսի ապաստարան եզակի է և անկրկնելի, բայց Մավրոկորդատիկոն՝ օդանավակայանից մոտ 1,5 կիլոմետր հեռավորության վրա, ընդարձակ ջեռուցվող և փայտով զարդարված սենյակներով, իսկ Արհոնդիկո Պերլեասը՝ ընդարձակ ցիտրուսային պուրակի մեջտեղում՝ հարուստ նախաճաշերով և առանց օգտագործման մրգերի մուրաբաներով։ քիմիական նյութերը հայտնի են իրենց հատուկ հարմարավետությամբ և սպասարկմամբ և գենային ինժեներիան, իր ռեստորանում։ Դեպի մաստիկ գյուղեր տանող ճանապարհին կարելի է մեքենայով հասնել մեկ նշանավոր բյուզանդական հուշարձան, որը, սակայն, այլևս Կամբոսում չէ: 13-րդ դարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի Պանագիա Կրինա եկեղեցին, որը աշխարհից պարսպապատված է այգիներով և անտառներով, արժանի է հասնելու՝ թափառելով ասֆալտապատ, բայց վատ գծանշված արահետներով՝ սկսած Վավիլի գյուղից (9 կիլոմետր):

Եկեղեցին փակ է անհույս ձգձգվող վերանորոգման համար, բայց աբսիդում պատուհանից նայելով, բավականին ամբողջական պատկերացում կունենաք տաճարի ներքին բարդ կառուցվածքի և նրա նկարների մասին, բարեբախտաբար կա բավարար լուսավորություն. կան տասներկու պատուհաններ: թմբուկի մեջ։ Բոլոր ուշ միջնադարյան որմնանկարները և ստորին շարքի բյուզանդական նկարների մի մասը հանվել են և երբեմն ցուցադրվում են Քիոսի Հուստինիանի թանգարանում։ Արտաքինից քարե աշխատանքները փոխարինվում են աղյուսով, և միայն այս օրինաչափությունն արժե այն ջանքերը, որոնք ծախսվել են դեպի այս եկեղեցի ճանապարհորդելու վրա, թեև ճարտարապետական ​​ներդաշնակությունը լղոզվում է գավթի վրա ավելացված անհարմար լապտերի պատճառով:

• Նեա Մոնի վանք

Բյուզանդական կայսր Կոնստանտին Մոնոմախ IX-ը 1042 թվականին հիմնադրել է Նեա Մոնի վանքը այն վայրում, որտեղ հայտնաբերվել է հրաշագործ սրբապատկերը, որը տեղի է ունեցել գրեթե ճիշտ կղզու կենտրոնում: Վանքը դասվում է ընդհանուր առմամբ հունական կղզիների ամենագեղեցիկ և նշանակալից հուշարձանների շարքում, խճանկարները, Դաֆնեի և Օսիոս Լուկասի խճանկարների հետ միասին, ընդհանուր առմամբ պատկանում են այն ժամանակվա արվեստի լավագույն օրինակներին, որոնք պահպանվել են մինչև մեր ժամանակները: Պակաս հիշարժան չէ շրջակա բնապատկերը. վանքը կանգնած է անտառապատ լեռների վրա, նավահանգստից 15 կիլոմետր դեպի արևմուտք:

Ժամանակին վանքում փրկվել է մինչև 600 վանական, սակայն 1822 թվականին թուրքական ներխուժման ժամանակ Նեա Մոնին ավերվել է, և գրեթե բոլոր բնակիչները (այդ թվում՝ այստեղ ապաստանած շրջապատի 3,5 հազար գյուղացիները) սրով են ընկել։ Այդ ժամանակվանից ի վեր շենքերից շատերը մնացել են ավերված վիճակում, թեև ԵՄ-ն վերջերս զգալի դրամաշնորհ է հատկացրել վերականգնման համար, ինչի շնորհիվ վանքը պատված է դրսից։ փայտամած, սակայն հայտնի չէ, թե երբ դրանք կհեռացվեն։ 1881-ի երկրաշարժը նույնպես լրջորեն վնասեց վանքը, և մեկ դար անց անտառային հրդեհը սպառնում էր սպառել այն ամենը, ինչ մնացել էր, և միայն այն ժամանակ, երբ վանքի գլխավոր սրբապատկերը կրոնական թափորով տարան վանքի շուրջը, կրակը հրաշքով նահանջեց և կրակը։ թուլացել է։

Այսօր միայն մի քանի աշխարհական բանվորներ են ապրում վանքի պարսպապատում՝ իր հսկայական սեղանատունով և բարձր կամարների տակ գտնվող անձրևաջրերի ջրամբարներով։ Գլխավոր դարպասից անմիջապես դուրս (ամեն օր 8:00-13:00 և 16:00-20:00; ամառ 17:00-20:00) կանգնած է ոսկյա մատուռը, որը պարունակում է նրանց ոսկորները, ովքեր այստեղ մահացել են 1822 թվականին: Երեխաների գանգերի վրա կացինների թողած խորը ակոսները վկայում են հաշվեհարդարի դաժանության մասին։

Ութանկյուն թմբուկի վրա գմբեթով կաթողիկոսը կառուցվել է միայն վրա հայտնաբերված մանրակերտի համաձայն։ Արտաքին նարֆիկի որմնանկարներն այլանդակված են թուրքական փամփուշտներից իբր թողած անցքերից, սակայն խճանկարներն այլ խնդիր են: Բուն գավթում Քիոսի սրբերի պատկերները սեղմված են «Քրիստոսը լվանում է իր աշակերտների ոտքերը» և «Հուդայի դավաճանությունը» որմնանկարների միջև (ցավոք, Հուդայի համբույրի պատկերը ջնջվել է, բայց Պետրոսը բավականին ճանաչելի է. նա կտրում է քահանայապետի ծառայի ականջը)։ Գմբեթը ժամանակին ներկված է եղել Քրիստոսի երկրային կյանքից տեսարաններով, սակայն միայն «Մկրտությունը», «Խաչ համբարձումը», «Խաչից իջնելը» և Մարկոսի և Հովհաննեսի ավետարանիչների պատկերները պահպանվել են։ երկրաշարժ.

• Արեւմտյան ափ

Դեպի արևմուտք, Նեա Մոնիից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, մի բլրի վրա, որից երևում է ափը, ցրված են մի քանի շենքեր՝ սա Ավգոնիմա է։ Անունը նշանակում է «ձու մի փունջ»՝ նկատի ունենալով բնի ձվերը, որոնցից հավը նոր է իջել, և դրա պատշաճությունը ակնհայտ է բոլոր նրանց համար, ովքեր գյուղին նայում են վերևից՝ մոտակա լեռնաշղթայից։ 1980-ական թվականներից գյուղը գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է և օգտագործվում է որպես ամառանոցներ գյուղի սկզբնական բնակիչների հաջողակ ժառանգների կողմից, թեև գյուղում մշտապես ապրում է ընդամենը յոթ մարդ: Ամերիկայից վերադարձող հույն ընտանիքը գլխավոր հրապարակում արկադներով առանձնատանը ղեկավարում է Պիրգոս անունով մի լավ պանդոկ (ամբողջ տարին) պարզ խոհանոցով: Այստեղ ամենաբարձր կարգի կացարան է առաջարկում Սպիտակիան՝ մի քանի վերականգնված տներ, որոնք տեղավորում են մինչև 5 հյուր, ավելի ժամանակակից կացարաններ կարելի է կազմակերպել նշված Pyrgos ռեստորանի հետ:

Եվս 4 կիլոմետր դեպի հյուսիս, ասֆալտապատ ճանապարհն ավարտվում է Անավատոսով, դատարկ, հողի գույնի տների մի խումբ, որը հազիվ երևում է պիստակի այգիների վերևում՝ 300 մետր բարձրությամբ ժայռի գագաթին, որի վրա դրանք կառուցված են: 1822 թվականի ապստամբության ժամանակ մոտ 400 գյուղացիներ և փախստականներ իրենց ցած նետեցին այս ժայռից, այլ ոչ թե ընկան օսմանյան պատժիչ ուժերի ձեռքը։ Այս ժայռը դեռ օգտագործվում է ինքնասպանների կողմից։ Անավատոսում գյուղը խնամում են ընդամենը երկու մշտական ​​բնակիչ, և հաշվի առնելով գիշերելու համար կացարանի բացակայությունը, միայն շատ միջակ խորտիկի առկայությունը և սարսափելի, ուրվական, ցավալի հիշողություններով ծանրաբեռնված միջավայրը, ավելի լավ է հեռանալ: այստեղ շուտով, մինչև մութն ընկնելը:

Ավգոնիմայից դեպի արևմուտք լայն ավտոճանապարհը, մի քանի ավլող շրջադարձից հետո, 6 կիլոմետր իջնում ​​է դեպի ծով։ Թեքվելով դեպի աջ (հյուսիս) պատառաքաղով, դուք նախ կհասնեք Էլինդա լողափ, որը հեռվից գրավիչ է, բայց մոտիկից պարզվում է, որ այն քարքարոտ և ձանձրալի է, և, հետևաբար, երևի լավ կլիներ շարունակել ճանապարհը, որպեսզի հասնեք մեկուսացված: Մետոխայի երկու կողմի ափերին ավազով և մանրախիճով ծովախորշեր, որոնցից լավագույններն են Տիգանին և Մաքրյա Ամմոսը, որոնք սիրված են նուդիստների կողմից: Մոտակայքում միակ գյուղը Սիդիրունդան է, որը տեղադրված է հմայիչ բլրի վրա և նայում է դեպի ծովը (կա մի լավ ամառային պանդոկ):

Նույն ափին, եթե դուք շարժվեք դեպի հարավ-արևմուտք դեպի Մեսթոն նավահանգիստ, կհանդիպեք կլոր դիտաշտարակների, որոնք մնացել են ջենովացիներից, որոնք կառուցել են դրանք ծովահեններին ուշադրություն դարձնելու համար։ Դուք կարող եք լողալ՝ թեքվելով ձախ դեպի Կաստելլա ծովածոց (պաշտոնապես՝ Տրախիլի), որտեղ նույնպես կա ավազ և մանրախիճ։ Ավելի լավ է պաշտպանված քամուց, բայց նաև ավելի շատ մարդիկ՝ Xeropotamos: Շաբաթվա հազվագյուտ ավտոբուսային ծառայությունը վերսկսվում է 9 կիլոմետր դեպի հարավ՝ բարեկամ Լիթի գյուղի պատառաքաղից՝ ծովի վերևում գտնվող անտառապատ եզրին: Պանդոկներ և սուրճի խանութներ հին սիրտԳյուղերն առանձնապես չեն գրավում այցելուներին, ովքեր նախընտրում են իջնել 2 կիլոմետր իջնել դեպի Պարալիա Լիթիո, որտեղ հանգստյան օրերին մեծ, բայց խիստ ոտնահարված և քամուց քշված լողափը գրավում է Քիոսի քաղաքների և գյուղերի բնակիչների բազմությունը:

Այս լողափի մոտ գտնվող երկու հարևան և նույնքան թանկարժեք ձկնաբուծարաններից լավագույնը Tria Aderfia-ն է: Լիթիից մոտ 5 կիլոմետր հարավ գտնվող Վեսսա գյուղը, որը գտնվում է կիրճի հատակին, չերգված երգ է, ի տարբերություն Մեստայի կամ Պիրիայի, բայց, չնայած իր ողջ բացությանը, այն բավականին միատարր է և միատեսակ: Մեղրագույն տները կազմում են վանդակի խցերի հսկայական ցանց, որոնցից այս ու այն կողմ դուրս են ցցվում զանգակատները։ Գյուղի միջով անցնող գլխավոր ճանապարհի վրա՝ աշտարակի ստորին հարկում, կա մի անանուն սրճարան, իսկ հրապարակում գտնվող Կոստասը (նույն ինքը՝ Ֆրոսոն) մատուցում է հիանալի յուրոս, լուկանիկո և սուվլակի։

Քիոս կղզու հյուսիսային մասը

Հյուսիսային Քիոսը դեռ չի վերականգնվել 1822 թվականի կոտորածից հետո, և 1980-ականներին անտառային հրդեհների պատճառով Պիտիոսի և Վոլիսոսի միջև ամայությունը զբոսաշրջիկներին հուսահատության զգացում է առաջացնում: 1900-ականների սկզբից հյուսիսային գյուղերը ամայի ու դատարկ են եղել գրեթե ողջ տարին, և ավտոբուսները, համապատասխանաբար, այնտեղ շատ հազվադեպ են գնում։ Նախկին հյուսիսային բնակիչների մոտ մեկ երրորդն այժմ ապրում է մայրաքաղաք Քիոսում՝ վերադառնալով իրենց փոքրիկ հայրենիք միայն հովանավորչական տոների կամ իրենց անձնական տան մնացորդները հոգալու համար: Մյուսները, ովքեր տեղափոխվել են Միացյալ Նահանգներ, եթե նրանք տեղափոխվեն իրենց տները, դա անում են ամռանը և ոչ ավելի, քան մի քանի շաբաթ:

• Ճանապարհ դեպի Կարդամիլա

Կապույտ քաղաքային ավտոբուսները, որոնք մեկնում են Քիոսից հյուսիս, ուղղվում են դեպի Վրոնտադոս՝ երկար ափամերձ արվարձան, որը սիրված է ծովագնացների կողմից: Ասում են, որ Հոմերը ապրել և ուսուցանել է այս ափին, և ավտոկայանատեղի ունեցող պատշգամբում, փոքրիկ ձկնորսական նավահանգստի և խճաքարային լողափի վերևում, ձեզ կցուցադրեն մի հարթակ, որը ենթադրաբար ծառայել է որպես նրա ամբիոնը, թեև դա, ամենայն հավանականությամբ, եղել է: Կիբելեի հնագույն զոհասեղանը. Ահա թե ինչու այստեղ գնացող շատ ավտոբուսների վրա գրված է «Ուսուցչի ժայռ»։

Քաղաքից մոտավորապես 14 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պանդուկջոս ծովափնյա գյուղը մարդկանց գրավում է իր զով, թեև թանկարժեք Կուրտեսիս պանդոկով, ծովածոցի մոտ, անմիջապես ջրի մոտ, ի դեպ, կան օմարներ: Բայց այն, ինչ, ամենայն հավանականությամբ, կստիպի ձեզ իսկապես կանգ առնել արևելյան ափամերձ ճանապարհի եզրին, Լանգադան է, որը գտնվում է Պանդուխոսից 2,5 կիլոմետր հեռավորության վրա, չնայած. կանգնած լողափմոտակայքում չի գտնվի: Նավահանգստի մոտ գտնվող գյուղն ինքնին գրավիչ է, իսկ մոտակայքում կա նաև ելք խորը կիրճից, ծոցի հետևում փշատերև անտառ է, իսկ հետևում`: Երեկոյան այստեղ հասնելով, դուք գայթակղվելու եք ծովամթերքով, որը մատուցվում է ափին գտնվող երեք հարևան պանդոկներից լավագույնում՝ Tou Kopelou, կամ, ինչպես այն ավելի հաճախ անվանում են, Stelios:

Լանգադայից անմիջապես հետո լայն հողային ճանապարհը խորանում է կղզու մեջ և վերևում և 5 կիլոմետր հետո տանում է դեպի Պիտիոս՝ օազիս լեռնանցքի վրա, որի վերևում բարձրանում է կլոր ամրոց: Այստեղ, և հաճախ հեռվից, մարդիկ, ովքեր անտարբեր չեն սննդի նկատմամբ, հասնում են հարգելու Մակելլոսի տեղական խոհանոցի սրբավայրը (հունիսի վերջ - սեպտեմբերի սկիզբ ամեն օր ճաշ/ընթրիք; տարվա այլ ժամանակներ միայն ուրբաթ-կիրակի երեկոներ) գյուղի հարավ-արևմտյան ծայրամասը։ Եվ եւս 4 կիլոմետր անցնելուց հետո կհանդիպեք մի պատառաքաղի, որտեղից հեշտությամբ և արագ կարող եք հասնել կղզու արևմուտք։

• Կարդամիլա և շրջակայքը

Ճանապարհային երթևեկությունը շարունակում է ինտենսիվ մնալ դեպի Անո-Կարդամիլա և Կատո-Կարդամիլա գյուղեր, որոնք մայրաքաղաքից երկրորդ քաղաքը գտնվում է 37 կիլոմետր հեռավորության վրա: Գտնվելով բերրի հարթավայրի հակառակ ծայրերում, որոնք սահմանակից են Թորիին, նրանք սկզբում հիացնում են աչքը որպես ողջունելի հանգստություն մերկ ժայռերի մասին մտածելուց, նույնիսկ Հոմերի կողմից երգված: Կատոն, այսինքն՝ «ստորին», չնայած գյուղն ավելի հայտնի է որպես Մարմարո, ավելի մեծ է՝ կղզու երկրորդ քաղաքը՝ բանկով, փոստային բաժանմունքով և բենզալցակայանով։ Այն հյուրերի համար այնքան էլ գրավիչ չէ (կան, սակայն, նեոկլասիկական ոճի շենքեր), և նավահանգիստը, որը անխնա ծեծում է մելտեմի քամուն, շատ բանուկ է։

Զբոսաշրջիկների համար հարմարությունները չափազանց խղճուկ են, հաճելի և ցայտուն բացառություն է Kdrdamyla հյուրանոցը. ընդարձակ սենյակներ երկրպագուներով, ինչպես նաև մի քանի սուիթներ, և նույն սեփականատերերը, ինչ Քիոսի Kyma հյուրանոցը: Հյուրանոցն ունի միակ խճաքարային լողափը ծովածոցի ափին, իսկ հյուրանոցի ռեստորանում կարող եք հույս դնել ճաշի վրա (հուլիս և օգոստոս), որը արժե իմանալ, նույնիսկ եթե դուք անցնում եք միջով: Մյուս անկախ պանդոկները, որոնք արժանի են ուշադրության, Ouzeri Barba Yannis-ն են (ամբողջ տարին) նավահանգստի ադմինիստրացիայի մոտ և ավելի նոր Թալասսը՝ բարձրակարգ, բայց ոչ շատ թանկ:

Լողալու համար, հանուն օազիսի ստորոտում գտնվող ծոցի ափին գտնվող խիճի, ավելի լավ է գնալ դեպի արևմուտք, որտեղ Նագոսը գտնվում է 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, այնտեղ է վերջին կանգառը (գործում է միայն ամռանը ) Շքեղ կանաչապատումը սնվում է ճանապարհի ոլորանների մի տեսակ քարատից բխող աղբյուրներից, որոնց վրա կախված են բարձր ժայռերը։ Անունը՝ աղավաղված «նաոս» (տաճար) բառը, հիշեցնում է Պոսեյդոնի տաճարը, որը կանգնած էր աղբյուրների մոտ, որի բոլոր տեսանելի հետքերը ոչնչացվել են երկար դարերի այգեգործության, հնությունների գիշատիչ որսի և 1912 թվականից կազմակերպված պեղումների արդյունքում:

Ափից ավելի հեռու լողալը լավ է, թեև ջուրը մի փոքր սառն է, երկու ծովափնյա պանդոկներն էլ միջինից ցածր են (մի քանի լավը ծովից հեռու, աղբյուրների հետևում կան), մի քիչ տնային։ Մենակություն գտնելու միակ ճանապարհը, հատկապես հուլիսին կամ օգոստոսին, ևս 1 կիլոմետր դեպի արևմուտք՝ Ջոսոնաս տեղափոխելն է։ Լողափն այնտեղ շատ ավելի երկար է, բայց ավելի քամոտ, քարքարոտ և առանց որևէ հարմարության:

• Վոլիսոս քաղաքը և շրջակայքը

Ամենաուղղակի ճանապարհով Վոլիսոս հասնելու համար հարկավոր է քշել 42 կիլոմետր Քիոսից (սակայն Ավգոնիմայով 44 կմ երկարությամբ երթուղին շատ ավելի հեշտ է): Վոլիսոսը նախկինում առևտրական գյուղ էր, որտեղ շուկայական օրը հավաքվում էին մոտակա տասնյակ լեռնային գյուղերի բնակիչներ։ Նրա հին քարե տները դեռևս գեղատեսիլ կերպով գտնվում են լեռան գագաթին գտնվող խարխուլ բյուզանդական ամրոցի շուրջը, որի աշտարակները ամրացրել են ջենովացիներն իրենց (հետագա) ժամանակներում։ Սկզբում Վոլիսոսը ճնշող տպավորություն է թողնում. գրեթե բոլոր 250 մշտական ​​բնակիչները (հիմնականում տարեց գյուղացիները) տեղափոխվել են ավելի նոր տներ գլխավոր հրապարակի շրջակայքում, բայց եթե մի փոքր համբերես, ապա ամեն ինչ ավելի լավ է թվում:

Այստեղի հանդարտ ու խաղաղ սովորույթները դատապարտված են շուտով անհետանալու. վերին մասԳյուղն արդեն հեղեղված է հապճեպ վերականգնման արագությամբ, և պետք է խոստովանել, որ արհեստավորների ճաշակը սովորաբար վեր է ամեն գովասանքից. համապատասխանաբար, վերանորոգված անշարժ գույքի գները բարձրանում են դեպի ստրատոսֆերա: Հրապարակի շուրջ դուք կգտնեք փոստային բաժանմունք, բանկոմատ և միջակ պանդոկների եռյակ: Գյուղից 2,5 կիլոմետր հեռավորության վրա են մի քանի գազալցակայան, իսկ մոտակայքում կա միայն մեկ գազալցակայան։ Եթե ​​դուք ապավինում եք հասարակական տրանսպորտին, նկատի ունեցեք գիշերելու տարբերակը, քանի որ ավտոբուսը կանգ է առնում միայն կիրակի օրերին՝ վերցնելով ցերեկային ուղևորներ, իսկ հետո ևս երեք անգամ աշխատանքային օրերին՝ կեսօրից անմիջապես հետո (եթե համաձայն չեք թռիչք կատարել 4:30-ին): am):

Բայց մի անհանգստացեք, տարածքն ունի լավագույն լողափերը և ամենահետաքրքիր կացարանների առաջարկները ողջ Քիոսում: Լավագույն և վստահելի կացարանները գտնվում են մի քանի վերականգնված շենքերում, մասնավորապես Պիրգոսի մերձակայքում գտնվող 16 հին տներում: Volissos Travel: Հյուրերը, որոնք սովորաբար տեղավորված են երկու հոգանոց խմբերով, իրենց տրամադրության տակ ունեն պատշգամբներ և լիովին կահավորված խոհանոցներ, օդը օդափոխված է, իսկ քնելու հարթակները հենված են անսովոր ձևի ծառերի կոճղերով (դա պայմանավորված է նրանով, որ սեփականատերը՝ Ստելլան, մարզվելով քանդակագործ է։ )

Վոլիսոսն ունի Լիմնիա (երբեմն կոչվում է Լիմյա) նավահանգիստ 2 կիլոմետր դեպի հարավ, սակայն դեպի Պսարա լաստանավերի և կատվի ծառայությունները չեղարկվել են: Նավահանգստի լավագույն պանդոկը Զիկոսն է (ամբողջ տարին) զբոսավայրի ծայրամասում՝ լավ գրիլ և հիանալի տնական աղցան՝ արևի չորացրած լոլիկով, իսկ երբեմն՝ ծովամթերք: Իսկ Լիմնյայից շատ հեռու է առասպելական լողափերը: Քայլելով կամ քշելով 1,5 կիլոմետր հրվանդանի երկայնքով դեպի հարավ-արևելք՝ կտեսնեք Մանագրոսի անվերջ թվացող ավազով և խճաքարով լողափը. շտապե՛ք, նրանք արդեն վիճում են այստեղ մեծ հանգստավայր կառուցելու մասին:

Ավելի մեկուսացված, ավազոտ Լեֆկատիան 10 րոպե քայլում է ցեմենտի մուտքի ճանապարհի երկայնքով, որը ոլորվում է նավահանգստի հյուսիսային ծայրով: Հարմարությունները բաղկացած են ավազի վրա գտնվող սեզոնային խորտկարանից և բնակարաններից, որոնց սեփականատերը՝ Իոաննիս Զորբասը, գեղեցիկ կերպով տեղավորել է կացարանը այգում՝ Վոլիսոսից ասֆալտապատ ճանապարհի երկայնքով: Մայրուղին գնում է դեպի Լիմնոս (չշփոթել Լիմնյայի հետ), այս մեկ այլ պաշտպանված ծոցը գտնվում է Լեֆքաթիայից 400 մետր դեպի արևելք: Այստեղի երկու պանդոկներից Taverna Iy Limnos-ն առաջարկում է ավելի լավ ուտելիք՝ խորոված ձուկ և յուրահատկություններ, ինչպիսիք են cocoras crasato (աքաղաղը գինու մեջ): Latini Apartments-ը կոկիկ է և ունի բազմաթիվ քարե պատշգամբներ:

Տեղական բացիկները սիրում են ընդգրկել Այա Մարքելլայի տեսարանները, որը գտնվում է Լիմնոսից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք. երկար լողափի հետևում գտնվում է Քիոսի հովանավոր սրբի վանքը (հուլիսի 22-ի տոնը), բայց վանքը առանձնապես հետաքրքրություն չի ներկայացնում օտարերկրացիների համար: , և միայն ուխտավորներ։ Բայց ի նմանակ Ավետարանի դրվագի՝ Տաճարից առևտրականներին վտարելու հետ, վանքի պարսպի ներսում վաճառվում են միայն կրոնական առարկաներ, և բոլոր տեսակի պլաստմասսա արհեստները կպարտադրվեն ձեզ միայն վանքի մոտենալու դեպքում:

Վանքի հետևում գտնվող գրունտային ճանապարհը հարմար է ցանկացած մեքենայի համար՝ նվազագույն զգուշությամբ և ձեզ կտանի դեպի հյուսիս-արևելյան ափի վերգետնյա ճանապարհ: Թեքվելով ձախ՝ կհասնեք հեռավոր Այա Գալա գյուղ, որը հայտնի է իր քարանձավային տաճարային համալիրով, որը կառուցված է գյուղի ներքևի մասում գտնվող առվակի վերևում գտնվող բարձր ժայռերի մեջ: Panayia Ayiogaloisena-ի վրա գրված ցուցանակները ցույց են տալիս առվակը հատող արահետ, բայց եկեղեցիներով grotto հասնելու համար հարկավոր է գտնել մարդ, ով ունի գրոտոյի բանալին (հարցրեք կենտրոնական սրճարանից), այնուհետև իջնեք աստիճաններով էվկալիպտի ծառի մոտ: .

Քարանձավի երկու եկեղեցիներից այն դարձել է զբոսաշրջության բիզնեսի մի մասը, և, ենթադրաբար, շուտով կձևակերպվի գետն այցելելու թույլտվությունը. մուտքին մոտ գտնվողն ավելի մեծ է, այն կառուցվել է 15-րդ դարում, բայց ավելի նոր տեսք ունի, քանի որ 1993 թվականին այն ենթարկվել է լուրջ վերականգնման: Բայց երբ տեսնեք հեռավոր, ավելի փոքր և հնագույն եկեղեցու աներևակայելի նախշազարդ տաճարը, կմոռանաք մնացած ամեն ինչ, մանավանդ որ որմնանկարները խիստ ծխում են, բացառությամբ հրաշալի խորհրդավոր և տխուր Կույս Մարիամի, ամենացավալի: ողջ քրիստոնեական աշխարհում՝ Երեխան իր գրկում:

Արբանյակային Կիոս կղզիներ (Պսարա և Ինուսե)

Երկու փոքրիկ կղզիներն էլ ունեն գյուղ, առանձին վանք և մի քանի լողափ, բայց երկուսն էլ զարմանալիորեն տարբերվում են միմյանցից և, իհարկե, իրենց հսկայական հարևանից։ Ինուսում, որն ավելի մոտ և փոքր է, սեզոնին ամեն օր նավով սպասարկում է Քիոսից: Պսարայի հետ ծովային կապերը մեծապես կախված են եղանակից (տեսականորեն գրեթե ամեն օր թռիչքներ են իրականացվում Քիոսից, ինչպես նաև շաբաթական կառավարության կողմից սուբսիդավորվող մի քանի լաստանավեր), բայց այն, հավանաբար, շատ հեռու է ցերեկային մի քանի ժամ ճանապարհորդության համար:

• Պսարա կղզի

Հեղափոխական պատերազմի հերոս ծովակալ Կանարիսը ծնվել է կղզում, իսկ 1820-ական թվականներին Պսարան, որն ուներ երրորդ առևտրական նավատորմը, այն հասանելի դարձրեց անկախության համար մարտիկներին։ Եվ նա թանկ վճարեց դրա համար: 1824-ին թուրքերը, չափից դուրս կատաղած, անթիվ բանակ հանեցին կղզում՝ ջախջախելով դիմադրությունը։ Մոտ երեք հազար կղզու բնակիչներ փախել են փոքրիկ կանոներով և փրկվել. նրանց վերցրել են ֆրանսիական նավատորմի նավաստիները, բայց բնակչության մեծ մասը նահանջել է բլրի վրա գտնվող փոշու պահեստարանների մոտ, և այնուհետև պաշարվածները պայթեցրել են զինամթերքը իրենց հետ միասին, ոչ թե: ցանկանալով հանձնվել թշնամուն.

Այսօր այս տխուր, ամայի հողամասը լիովին համապատասխանում է իր անվանը (հունարեն՝ «գորշություն») - Պսարան երբեք չի վերականգնվել այն դժբախտությունից, որը ոչնչացրեց իր ժողովրդին և վերջ դրեց նրա բարեկեցությանը: Թուրքերն այրել են պայթյունից խնայված բոլոր շենքերը, այգիները և, ընդհանրապես, այն ամենը, ինչ կարող էր այրվել, և այժմ, պաշտոնապես, Փսարում 400-ից մի փոքր ավելի կղզիներ են ապրում։ Եթե ​​վերջին տարիներին լավագույնի հույսեր առաջացան, ապա դա միայն 1980-ականներին էր, երբ Ֆրանսիայում ապրող Կանարիսի ժառանգներն առաջարկեցին կղզին կյանքի վերադարձնելու ծրագիր, և հայտնվեց հունական թիմ, որը պետք է իրականացներ այս ծրագիրը։

Կարելի էր բարելավել նավահանգիստը, էլեկտրաէներգիայի և մաքուր ջրի մատակարարումը և միջնակարգ դպրոց բացել, որը մշակութային կայուն կապերի հետևանք է, ինչը, սակայն, չավելացրեց Պսարա այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։ Պսարա տանող ճանապարհը լուրջ մարտահրավեր է. լաստանավը, որը կանոնավոր կերպով կղզի է մեկնում Քիոս քաղաքից, տևում է մինչև 4 ժամ՝ անցնելու 57 ծովային մղոն (105 կիլոմետր), իսկ ծովը գրեթե միշտ ալեկոծ է: Թեև նավահանգստից դեպի արևելք ձգվող գյուղում քիչ են 20-րդ դարից առաջ կառուցված շինությունները, չգիտես ինչու ափ եկողներին դիմավորող եկեղեցական ու աշխարհիկ շինությունների տարօրինակ կույտը հաճելի է աչքին ու հոգուն:

Արտաքինում ինչ-որ անորսալի հարավային բան կա, դու կարծես թե ես կամ, և տարօրինակ եկեղեցիներից ոչ մեկը նման չէ մյուսին։ Եթե ​​ստիպված եք գիշերել, ընտրեք կես տասնյակ շատ պարզ սենյակների և երեք ավելի բարդ տարբերակների միջև՝ դրանք Psara ստուդիան և Restalia բնակարաններն են, երկու հաստատություններն էլ բավականին աննկարագրելի են, բայց պատշգամբներով և խոհանոցներով: Երրորդ տարբերակը քսենոնային EOT-ն է՝ պետական ​​տուրիստական ​​գործակալությունը այս հյուրանոցը տեղակայել է նախկին, թեև վերականգնված բանտում: Պանդոկները, փոստային բաժանմունքը, հացատունը և խանութը լրացնում են մատչելի հարմարությունների ցանկը, չկա լիարժեք բանկ:

Կղզու լողափերը պարկեշտ են և ավելի լավանում են, երբ նավահանգստից դեպի հյուսիս-արևելք ճանապարհորդում եք: Արագ անցնելով Կատո Գյալոսը, Կացունին և Լազարետտոն ճանապարհի եզրին գտնվող էլեկտրակայանի հետ՝ 15 րոպեում կհասնեք Լակկա լողափ, որը նշանակում է «խոռոչ» կամ «խորշ». որը դուք կարող եք թաքցնել ուժեղ քամիներից, որոնք հաճախ փչում են այս ափին, և ափի մոտ տիրում է մեռած այտուց:

Լիմնոսը, որը նավահանգստից 25 րոպե հեռավորության վրա է գտնվում ափամերձ ճանապարհի երկայնքով, մեծ է և գրավիչ, բայց առանց մեկ պարկեշտ պանդոկի, ինչպես կղզու յուրաքանչյուր լողափ: Միակ այլ բանը, որ դուք կարող եք անել Փսարում, քայլելն է դեպի կղզու հյուսիս, այնտեղ ճանապարհը, ի դեպ, ասֆալտապատ է և տանում է դեպի Կիմիսիս Վերափոխման վանք: 1970-ականներին վանքը մնացել է առանց բնակիչների և կյանքի է կոչվել միայն օգոստոսի առաջին շաբաթվա ընթացքում, երբ մեծարգո վանքի պատկերը կրոնական երթով տեղափոխվում է վանքից դեպի գյուղ և ետ՝ օգոստոսի 5-ին նախորդող երեկոյան։

• Ինուս կղզի

Ինուսը նույնպես բնակեցված է. այնտեղ մշտապես ապրում է մոտ 300 մարդ, կեսից ավելին, քան պատերազմից առաջ, բայց նրա պատմությունը ամենևին էլ նույնը չէ, ինչ Պսարային: Սերունդ առ սերունդ այս միջին չափի կղզին, որը սկսեց բնակեցվել միայն 1750 թվականին Քիոսից տեղափոխված հովիվների կողմից, Էգեյան ծովին մատակարարում էր նավատերերի ավելի ու ավելի շատ նոր անուններ, և շատերը երկրի ամենահարուստ ընտանիքներից էին. այս Լիվանոները, Լեմոսները ծնվել են այստեղ՝ Պատերասում, և կղզում չկա հրապարակ կամ փողոց, որը չկրի խոշոր տոհմերի այս կամ այն ​​կլանների անունը:

Պարզ է, թե որտեղից են գալիս հսկայական վիլլաները ընդհանուր քնկոտ կղզում և ինչու են զբոսանավերն այստեղ գալիս ամռանը: Ավելին, բազմաթիվ նավատեր մագնատների ջանքերով ստեղծվել է ծովային թանգարան (օրական 10:00-13:00; 1,50 €), որը գտնվում է ամբարտակի մոտ և նրա արևմտյան ծայրում՝ նույն մեծ կրակոցների փողերով։ , ապագա վաճառական ծովագնացները սովորում են ծովային մեծ դպրոցում : Կիրակի սեզոնի ընթացքում, 24 ժամվա ընթացքում Քիոսից դեպի Ինուս էքսկուրսիա կատարելու համար, պարզապես նստեք տեղական Inousses II լաստանավը. գրեթե բոլոր աշխատանքային օրերին այս նավը հասնում է Ինուսե ժամը 13:00-ին կամ 15:00-ին, և հետ է մեկնում Քիոս ժամը 8-ին: :00 հաջորդ օրը։

Եթե ​​տուրիստական ​​սեզոնն ավարտված է (կամ դեռ չի սկսվել), ճանապարհորդությունը կարժենա ավելի շատ. Քիոսում նրանք առաջարկում են՝ երկու անգամ ավելի շատ, քան սովորական լաստանավի համար: Նավահանգիստը կարծես հսկվում է, թեև այն արդեն զարմանալիորեն լավ պաշտպանված է, երկու կղզի եկեղեցիներով, երկուսն էլ մասնավոր սեփականություն: Ինուսե գյուղը զարմանալիորեն մեծ է, տներով կառչած են ձորը շրջապատող բլուրների լանջերին: Թեև քաղաքի անթիվ հարստությունները հայտնի են ամբողջ աշխարհում, այն ոչ հավակնոտ տեսք ունի. տեղական առանձնահատկություններ ունեցող տներում նկատելի են զուսպ նեոկլասիցիզմի հետքեր:

Միակ, բայց հարմարավետ և վերջերս վերանորոգված Thalassoporos հյուրանոցը գտնվում է բլրի արևելյան լանջի գլխավոր ճանապարհին, սակայն լիցենզավորված շենքեր չկան։ Ռեստորանների հետ գործերը վատ են, ուտելու տեղ գրեթե չկա, բացառությամբ, հավանաբար, պարզ Pateronisso պանդոկի, որը հստակ երևում է պիմայի սկզբում: Ամեն սեզոն մի քանի պարզ Ուզերներ իրենց բախտը փորձում են ծովային դպրոցում: Սրճարան-բարերը, ինչպիսիք են Naftikos Omilos-ը, աջակցում են որոշ գիշերային կյանքին: Թանգարանի մոտ կգտնեք փոստային բաժանմունք և բանկ։

Մնացած ամեն ինչ այս հանդարտ կղզում, գոնե նրա հարավային լանջին, աչքի է ընկնում իր փարթամ կանաչապատումով և հաճելիորեն խնամված: Ինուսի վրա աղբյուրներ չկան, ուստի և՛ թարմ, և՛ աղի ջուրը վերցվում է ջրհորներից, կա նաև ջրամբար։ Հարավային ափի ծովը, որը պաշտպանված է քամիներից, անսովոր մաքուր և հանգիստ է, որտեղ կարելի է ընտրել լողափեր՝ Զեպագա, Բիլալի և Կաստրո, նավահանգստից համապատասխանաբար 5, 20 և 30 րոպե քայլքով դեպի արևմուտք: Ավելի մեկուսի Furquero-ն (կամ Farquero) 25 րոպե քայլում է դեպի արևելք. սկզբում ցեմենտի ճանապարհով, որն ավարտվում է ափամերձ մատուռով, այնուհետև արահետով, փշատերև անտառի կողքով և լեռնաշղթայի միջով: Բայց ինչպես Փսարում, այնպես էլ լողափերում (առնվազն մշտական) հարմարություններ չկան:

Ճանապարհը դեպի արևմուտք ավարտվում է բավականին սողացող Ավետարանչական վանքում, որը կառուցվել է այս հարուստ, բարեպաշտ ու բազմամարդ Պատերաս ընտանիքի ճյուղերից մեկի հաշվին։ Ներսում թաքնված են Իրինի Պատերասի մասունքները, որի հայրը՝ Պագանոս Պատերասը ծանր հիվանդ էր, և սիրող դուստրը սկսեց ջերմեռանդորեն աղոթել, որ իրեն վիճակված լինի մահանալ իր հոր փոխարեն: Նրա աղոթքները պատասխան ստացան, և 1960-ականների սկզբին աղջիկը մահացավ և այնուհետև սրբացվեց: Այս վանքում է թաղվել նաև հայրը, ով մի քանի տարով ավելի է ապրել իր բարեպաշտ դստերը։ Իսկ վանահայրը, որն այժմ նախագահում է 20 միանձնուհիների, մի այրի, ով վանական ուխտ է արել, աշխարհում կրում էր տիկին Պատերասի անունը։ Վանքն ընդունում է միայն կանանց, իսկ ժամանցի հանրության պատահական այցելությունները բոլորովին ողջունելի չեն։

հետ շփման մեջ

Այս քարտեզը դիտելու համար պահանջվում է Javascript

Քիոս կղզիգտնվում է Էգեյան ծովի ջրերում և ամենագեղատեսիլ կղզու հանգստավայրերից է։ Հիասքանչ ավազով և խճաքարերով լողափերը, մաքուր օդը, փարթամ կանաչ բուսականության առատությունը և այս վայրերի երկար պատմությունը կղզին չափազանց գրավիչ են դարձնում դասականի երկու կողմնակիցների համար: ծովափնյա հանգիստ, արեւայրուքը համատեղելով ջրային սպորտաձեւերի հետ, իսկ հարուստ էքսկուրսիոն ծրագիր նախընտրողների համար։

Առանձնահատկություններ

Ի տարբերություն հանրաճանաչ զբոսաշրջային կենտրոններերկիր, Քիոսը միայն վերջերս է սկսել դիտարկվել զբոսաշրջիկների կողմից որպես այլընտրանքային հանգստի տարբերակ: Մինչ այժմ դա ներքին հանգստավայր էր, որի ափին հանգստանում էին տեղի բնակիչները։ Բացի այդ, մայրցամաքի հույները պարբերաբար գալիս էին այստեղ։ Այժմ կղզու նկատմամբ հետաքրքրությունն աստիճանաբար ավելի գլոբալ մասշտաբ է ձեռք բերում։ Այս պահին այստեղ զբոսաշրջության ոլորտն այնքան էլ կայացած չէ, որքան Ռոդոսում, Միկոնոսում, Կրետեում կամ Կորֆուում, բայց դա նաև որոշակի առավելություններ ունի։ Լողափերին քիչ մարդիկ կան, և նման վայրերին բնորոշ տուրիստական ​​եռուզեռ չկա, այնպես որ կարող եք լիովին վայելել բնության հետ միասնությունը։ Միևնույն ժամանակ, Chios-ը կարող է ուրախացնել իր հյուրերին հարմարավետ հյուրանոցների և հարմարավետ ռեստորանների առկայությամբ, ինչպես նաև ակտիվ ժամանցի լայն հնարավորություններով:

ընդհանուր տեղեկություն

Կղզու տարածքը զբաղեցնում է ընդամենը 842 քառակուսի մետր տարածք։ կմ, մոտ 50 հազար մարդ բնակչությամբ։ Տեղական ժամանակը ձմռանը Մոսկվայից հետ է մնում 1 ժամով, իսկ ամռանը նույնն է։ Ժամային գոտի UTC+2 և UTC+3 ամռանը: Պաշտոնական կայք www.e-xios.gr/chios:

Համառոտ էքսկուրսիա պատմության մեջ

Հին ժողովուրդները կղզում գոյություն են ունեցել մեր դարաշրջանի գալուստից շատ առաջ: Հին ժամանակներում Քիոսը Էգեյան մշակույթի առաջատար կենտրոններից էր, ինչպես նաև նպաստեց հին հունական գրականության և արվեստի զարգացմանը։ Այդ դարաշրջանում այն ​​հայտնի էր գինու և մաստիկի արտադրությամբ, բացի այդ, այստեղ բացվեց Հունաստանի առաջին ստրուկների շուկան։ 1-ին դարի երկրորդ կեսի սկզբին հռոմեացիները տիրեցին կղզուն, իսկ կայսրության անկումից հետո այն մտավ Բյուզանդիայի կազմի մեջ։ Միջնադարում այս հողերը բազմիցս ենթարկվել են թուրքերի հարձակումներին, բայց ամեն անգամ նրանց հարձակումները հաջողությամբ հետ են մղվել, մինչև 1566 թվականը, երբ Քիոսը վերջնականապես անցել է նրանց տիրապետության տակ։ Վաղ XIXդարը կղզու բնակիչների համար նշանավորվեց 1822 թվականին օսմանցիների կողմից իրականացված դաժան «Քիոսի կոտորածով»՝ որպես վկայություն այն բանի, որ տեղի բնակիչներն աջակցում էին Հունաստանի ազատության համար պայքարող անկախության մարտիկներին։ Կղզու բնակիչների թիվը, այն ժամանակ ավելի քան 150 հազար մարդ, կրճատվել է ընդամենը 2 հազարի։ Այդ ժամանակից ի վեր այն երբեք չի վերականգնվել, և այդ սարսափելի օրերի իրադարձությունները դեռևս ամենատխուր էջն են կղզու պատմության մեջ:

Կլիմա

Քիոսն ունի մեղմ միջերկրածովյան կլիմա։ Ձմեռն այստեղ տաք է, չափավոր տեղումներով, իսկ ամառը՝ անփոփոխ շոգ և արևոտ, օդի միջին ջերմաստիճանը +28 աստիճան է։ Լողի սեզոնը սկսվում է մայիսին և ավարտվում հոկտեմբերին, իսկ ամենաբարձր զբոսաշրջային շտապը տեղի է ունենում հուլիս-օգոստոս ամիսներին:

Ինչպես հասնել այնտեղ

Տեղական օդանավակայանը կղզին կապում է մայրցամաքի հետ։ Աթենքից այստեղ ինքնաթիռներ են թռչում օրը մի քանի անգամ։ Ճանապարհորդության ժամանակը մոտ 45 րոպե է: Նաև հանգստավայր կարելի է հասնել լաստանավով Աթենքի Պիրեուս նավահանգստից մոտ 6-7 ժամում:

Տրանսպորտ

Ներքին տրանսպորտային կապերն ապահովվում են լողափերի միջև ընթացող փոքրիկ կանաչ ավտոբուսներով և բնակավայրեր. Ցանկացողները կարող են մեքենա վարձել կամ տաքսի նստել։

Քաղաքներ

Քիոսի վարչական կենտրոնը համանուն քաղաքն է, որտեղ ապրում է կղզու ամբողջ բնակչության գրեթե կեսը։ IN տարբեր տարիներ, այստեղ են ծնվել բազմաթիվ անվանի բանաստեղծներ, փիլիսոփաներ ու գիտնականներ, որոնք զգալի ազդեցություն են ունեցել ողջ երկրի մշակույթի ու գիտության զարգացման վրա։ 1881 թվականին այն գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է երկրաշարժից, ուստի այստեղ անցյալի ճարտարապետական ​​քիչ հուշարձաններ են մնացել, բայց կան հետաքրքրասեր ճանապարհորդների ուշադրության արժանի հետաքրքիր թանգարաններ։ Քիոսի մնացած բնակավայրերը բավականին աննշան են, և ամենամեծերից են Այա Էրմիոնին, Վրոնդադոսը, Կարֆասը, Ֆլացիան, Վոլիսոսը, Կաբոսը և Մեգա Լիմիոնասը: Կղզու ամենահայտնի լողափերն են ավազոտ Կարֆասը և Էմբորիո գյուղի մոտ գտնվող ափամերձ հատվածը, որը հայտնի է իր սև խճաքարի մակերեսով: Արևմտյան ափին հատուկ ուշադրության են արժանի Լիթի և Էլինդա գյուղերի մոտ գտնվող լողափերը, ինչպես նաև շատ հարմարավետ, մեկուսի ծովածոցեր, որոնք նպաստում են հաճելի ժամանցին: Վոլիսոս գյուղի մոտ է գտնվում Լեֆկատիայի ավազոտ լողափը, իսկ նրանից ոչ հեռու՝ ավազոտ Մանագրոսը։ Մի փոքր ավելի հյուսիս ընկած են Լիմնոսը և Այյա Մարկելան:

Տեսարժան վայրեր և ժամանց

Քիոսի խորհրդանիշը լավ պահպանված ջենովական ամրոցն է, որը մինչ օրս հիացմունք է առաջացնում իր չափերով և մոնումենտալությամբ: Կան նաև բնակելի շենքեր, որոնք թվագրվում են օսմանյան ժամանակաշրջանին, և կան մի քանի հիանալի վայրեր, որտեղից կարելի է հիանալ շրջակա բնապատկերներով: Եվանգելիստրիայի տարածքում ուշադրություն է գրավում ամենահետաքրքիր Հնագիտական ​​թանգարանը, որի սրահներում ցուցադրված են եզակի ցուցանմուշներ, որոնք պատմում են այդ վայրերի հարուստ պատմամշակութային ժառանգության մասին։ Հետաքրքրաշարժ էքսկուրսիոն երթուղիները ներառում են ուղևորություն դեպի Կամբոսի շրջան՝ իր հիասքանչ վիլլաներով, որոնք շրջապատված են մանդարինի ծառերի այգիներով, և ուղևորություն դեպի խորհրդավոր քարանձավ՝ հնագույն ստալակտիտներով և ստալագմիտներով, Օլիմպիա գյուղից ոչ հեռու: Չափազանց հետաքրքիր են էքսկուրսիաները դեպի Նեա Մոնի վանք՝ իր անբասիր բյուզանդական խճանկարներով, ինչպես նաև դեպի Էմբորիո և Վրոնտադո շրջաններ՝ հետաքրքրություն առաջացնելով նրանց հնագույն ավերակների և գեղեցիկ բնական ստեղծագործությունների նկատմամբ:

Խոհանոց

Կղզու խոհարարական հաստատությունները հայտնի են իրենց բազմազանությամբ և կարողանում են բավարարել նույնիսկ ամենաքմահաճ գուրմանների համային հավակնությունները: Ծովամթերք, միս, թարմ աղցաններ, մրգեր և քաղցրավենիք, այս ամենը առատորեն առկա է տեղական սրճարանների և ռեստորանների մենյուի նկարագրություններում: Հատկապես լավ են տեղական գինիներն ու լիկյորները, որոնք կղզու հյուրերը հաճախ գնում են որպես հուշանվերներ։

Գնումներ

Գնումների առումով հանգստավայրը նաև պարծենում է բոլոր տեսակի ապրանքների լայն ընտրանիով՝ կերամիկայից և տեքստիլից մինչև եթերայուղեր և ձիթապտղի յուղի ավանդական մանրանկարչական շշեր:

Քիոսը դեռևս այնքան էլ հստակ տեսանելի չէ տուրիստական ​​քարտեզի վրա, սակայն այն ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ՝ շուտով երկրի հայտնի կղզիային հանգստավայրերի արժանի մրցակիցը դառնալու համար։ Այժմ այն ​​վայելում է նրանց ուշադրությունը, ովքեր նախընտրում են հանգստանալ քաղաքի եռուզեռից հեռու՝ բնության հետ միայնակ և եզակի պատմական հուշարձաններով շրջապատված:

Քիոս կղզին (Hios, Khios, Chios) գտնվում է թուրքական Չեշմե թերակղզուց ընդամենը 5 կմ հեռավորության վրա:

«Ռոքի Քիոսը», ինչպես Հոմերը դիպուկ նկարագրեց իր ենթադրյալ ծննդավայրը, միշտ հարուստ է եղել՝ անկախ նրանից՝ այն պատկանում էր հույներին, հռոմեացիներին, ջենովացիներին, թե թուրքերին: Նրա հարստության երկու աղբյուր միշտ կար՝ թառը և նավագնացությունը: Առաջինը կղզուն տվել է երկու հնագույն անուն՝ ջենովացիների մեջ մաստիկ և թուրքերի մեջ Սակիզ-Ադասի, երկուսն էլ նույն բանն են նշանակում՝ «խեժի կղզի»: Նույնիսկ կղզու ամենահարավային կետը դեռ կրում է իր հնագույն անվանումը՝ Մաստիխո հրվանդան: Երկրորդը այսօր կղզու բնակիչների համար եկամտի հիմնական աղբյուրն է. տեղի գրեթե յուրաքանչյուր ընտանիք դեռևս առնվազն մեկ անդամ ունի նավատորմում աշխատող:

Ցավոք, երբեմնի բարգավաճ կղզին երկու սարսափելի աղետներ կրեց. 1822 թվականի մարտին օսմանցիները իրական կոտորած իրականացրեցին այստեղ հույն բնակչության նկատմամբ՝ ոչնչացնելով, ստրկության վաճառելով կամ աքսորելով ավելի քան 40 հազար մարդու կղզուց, իսկ 1881 թվականին՝ մեծ մասը։ ավերվել են բնակավայրեր ուժեղ երկրաշարժ. Կղզու երբեմնի հոյակապ անտառների կեսից ավելին նույնպես ավերվել են ավերիչ հրդեհների պատճառով 20-րդ դարի վերջին, և Քիոսն այժմ բոլորովին այլ տեսք ունի, քան իր ծաղկման ժամանակաշրջանում: Սակայն նրա հնագույն հուշարձաններից շատերը պահպանվել են, և լավ լողափերն ու հարմարավետ գյուղերը դեռ գրավում են հազարավոր հյուրերի ամբողջ մոլորակից:

Քիոս քաղաքը, որը գտնվում է կղզու արևելյան ափին, չնայած իր պատմության բոլոր շրջադարձերին, շարունակում է մնալ տարածաշրջանի ամենամեծ առևտրային կենտրոններից մեկը: Ունենալով մեծ և հմայիչ շուկա, մի քանի թանգարաններ, հին թաղամաս և շատ լավ պանդոկներ, այն ձգվում է համանուն նեղուցի ափի երկայնքով գրեթե 6 կմ՝ հյուսիսում գտնվող Վրոնդադոս հին նավահանգստից մինչև Վասիլեոնիկոնի ծայրամասերը։ Հարավ.

Քաղաքում լավ լողափեր չկան, բացառությամբ Վրոնդադոսի մոտ գտնվող փոքրիկ խճանկարային ծովախորշի կամ Բելլա Վիստա շրջանում գտնվող բավականին խճճված քաղաքային լողափի: Բայց դեպի հարավ, Կարֆասի (օդանավակայանից 7 կմ հեռավորության վրա) և Ayia Ermioni-ի տարածքում կարող եք գտնել շատ լավ լողափեր: Այստեղ անկախ տեսարժան վայր կարելի է համարել «Markos Place» հյուրատունը www.marcos-place.gr, որը զբաղեցնում է ծովածոցի հարավային լանջին ընկած Սուրբ Էորգիոսի և Ագիոս Պանդելիմոնի գեղեցիկ հին վանքերի համալիրը: Այստեղ՝ Վասիլեոնիկոնի և գրավիչ Թիմյանա գյուղի միջև, կան շատ լավ սրճարաններ և պանդոկներ, որոնք մասնագիտացած են ավանդական խոհանոցի վրա:

Բացի տարածաշրջանի ավանդական ձիթապտղի պուրակներից, հարավային Քիոսը գրեթե ամբողջությամբ տնկված է մաստիկի թավուտներով (Pistacia lentisca), թուփ, որը տարածված է Էգեյան ծովի կղզիների մեծ մասի համար: Բայց միայն այստեղ նրա բուծումն ունի այդքան երկար պատմություն և ավանդույթներ։ Դարեր շարունակ մաստիկի անուշաբույր խեժը օգտագործվել է որպես դեղամիջոցների, ներկերի և կոսմետիկայի հիմք, կոնֆետների և գինիների համը ստեղծելու համար, որպես կոնսերվանտ և նույնիսկ մաստակ: Մաստիկի առևտրով ստեղծված հարստությունը նույնիսկ առաջացրել է տեղական բնակավայրի հատուկ տեսակ՝ «մաստիկոխորիա» («մաստիկ գյուղ»), սակայն նավթաքիմիական արտադրությունների զարգացումը վերջ դրեց այս շուկային։ Այժմ դուք կարող եք տեսնել միայն Էլմայի մաստակը և ալկոհոլի հատուկ տեսակը, որը նաև կոչվում է «մաստիա»: Այնուամենայնիվ, մեջ ՎերջերսԲնական մթերքների հանդեպ փափագի հետևանքով այս ապրանքի նկատմամբ հետաքրքրությունը սկսեց արթնանալ. Քիոսի շուկաներում և խանութներում դուք արդեն կարող եք գտնել բարձրորակ կոսմետիկա, ատամի մածուկ և բերանի խոռոչի լվացումներ՝ հիմնված այս խեժի վրա: «Մաստիխորիաներն» իրենք այս օրերին ապրում են հիմնականում մանդարինների, ծիրանի և ձիթապտուղների աճեցմամբ, սակայն պահպանել են իրենց հին ճարտարապետության տարրերը և շատ հետաքրքիր են այցելել:

Արմոլիայում (քաղաքից 20 կմ հեռավորության վրա) կան խեցեգործության հետաքրքիր արհեստանոցներ, Պիրիոնում կամ Պիրգիում (5 կմ հարավ)՝ Այյա Ապոստոլիի (XII դար) բյուզանդական եկեղեցին ավելի ուշ որմնանկարներով, Օլիմբիում (7 կմ արևմուտք՝ նույն ճանապարհով։ ) - տարածաշրջանին բնորոշ աշտարակային տներ, Մեստայում (Օլիմբիից 4 կմ հյուսիս-արևմուտք)՝ Տաքսիարսիս եկեղեցին և հնագույն նրբանցքների լաբիրինթոս՝ բնորոշ «թունելներով» (յուրահատուկ, բայց արդյունավետ պաշտպանություն երկրաշարժերից): Օլիմբիից գյուղական ճանապարհը տանում է դեպի Սիքյաս Օլիմբոսի քարանձավները (գյուղից 6 կմ, բաց է հունիսից օգոստոս՝ հինգշաբթիից կիրակի, ժամը 10.00-ից մինչև 20.00-ն, սեպտեմբերից մինչև մայիս՝ 11.00-18.00; 5 եվրո, մուտքը բաց է միայն դեպի 30 մետր խորություն) տարօրինակ ստալակտիտների և ստալագմիտների մի ամբողջ անտառով, որը Միջերկրական ծովի ամենագեղեցիկներից մեկն է, ինչպես նաև նույնանուն հրվանդանը պսակող Ayi Dinami վանքը և երկու պաշտպանված ծոցերը:

Ամենամոտ լավ լողափը գտնվում է Մեստայից 4,7 կմ հեռավորության վրա, Ապոթիկա ծոցում, ինչպես նաև մի փոքր ավելի հեռու՝ Լիմենաս Մեսթոնի, Դիդիմայի և Այա Իրինիի մոտ, բայց այս բոլոր փոքրիկ ծովածոցերը շատ հարմար չեն լողալու համար, երբ փչում է հյուսիսային քամին:

Հետևաբար, զբոսաշրջիկների մեծ մասը նախընտրում է հանգստանալ ծովի ափին ավելի պաշտպանված Էմբորիոս ծովածոցում՝ փոքրիկ առողջարանային համալիրով և հնագիտական ​​պուրակով: հնագույն քաղաք Emboreos (ամռանը ամեն օր բաց է 9.00-ից 15.00, ձմռանը երկուշաբթի փակ. 2 եվրո) հյուսիս-արևելք գտնվող բլրի վրա: Կամ էլ ավելի հեռու գնացեք՝ դեպի Մավրոս Յիալոսի լողափ (Մավրա Վոլիա)՝ իր հրաբխային ծագման գեղատեսիլ քարերով, դեպի հյուսիս-արևելք 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող Ֆոկիի տպավորիչ ժայռերը (հասանելի է նաև Արմոլիայի և Կալամոտիի միջոցով):

Քիոսի կենտրոնական մասը գտնվում է բերրի Կամբոսի հարթավայրում, որը ծածկված է ցիտրուսային պուրակներով: Այս տարածքը ինտենսիվորեն զարգացրել են ջենովացիները 14-րդ դարում և երկար ժամանակովմնաց արիստոկրատիայի տիրույթը։ Տեղական գյուղերի նեղ փողոցներով ավելի լավ է շրջել ոչ թե մեքենայով, այլ մոտոցիկլետով կամ հեծանիվով, և հենց այդ գոտիները՝ սենդվիչների միջև բարձր պատերդեկորատիվ հին առանձնատները գործնականում երաշխավորում են տիեզերքում լիակատար ապակողմնորոշում (տեղաբնակները կատակում են, որ երբեք չեն տեսել մեկ զբոսաշրջիկ, ով չի կորել Հալսիոնում կամ Դեֆիոնում): Այս երբեմնի շքեղ տներից շատերը, որոնք կառուցվել են բնորոշ իտալա-թուրքական-հունական ոճով, լքվել են 19-րդ դարի վերջին, բայց այժմ հաճախ վերակառուցվում են որպես մասնավոր բնակելի կամ մինի-հյուրանոցներ:

Արժե ուշադրություն դարձնել նաև Վավիլի գյուղի մոտ գտնվող Պանայա Կրինա (XI դար) եկեղեցուն (Վավիլի, Քիոսից 9 կմ հեռավորության վրա, այստեղից որոշ որմնանկարներ պահվում են Ջուստինիանի թանգարանում), որը հիմնադրել է բյուզանդական կայսր Կոնստանտին Մոնոմախոսը։ 1042 թվականին, կղզու հենց կենտրոնում գտնվող Նեա Մոնի վանքը, Վեսսա գյուղի բազմաթիվ զանգակատները և արկադները (Լիտիոնից 5 կմ հարավ), արևմտյան ափին գտնվող կիսալքված Անավատոս գյուղը իր պիստակի այգիներով և տխուր տեսք (Քիոսի կոտորածի ժամանակ չորս հարյուր կղզու բնակիչներ այս երեք հարյուր մետրանոց ժայռից նետվեցին ծով՝ խուսափելու ենիչերիների ձեռքը), Տիգանիի և Մաքրիա-Ամոսի լավ լողափերը Մետոչիոն ծոցում, ամրացված գյուղը։ Սիդհիրունդան հենց հյուսիսում, ինչպես նաև գենովացիների կողմից կառուցված բազմաթիվ դիտաշտարակներ ողջ ափի երկայնքով:

Քիոսի հյուսիսային շրջանները կղզու ամենաամայի շրջաններն են։ Ենթադրվում է, որ կղզու մայրաքաղաք Վրոնդադհեսի (Վրոնդադհոս) հյուսիսային արվարձանը եղել է Հոմերոսի ծննդավայրն ու կյանքը, իսկ Կիբելեի հնագույն զոհասեղանը քաղաքի վերևում գտնվող տեռասների վրա դեռևս կոչվում է «Հոմերոսի տաճար»: Լավ հանգստավայրերմոտակայքում ոչ ոք չկա, բայց տեղացիներն իրենք շատ են սիրում հիանալի պանդոկներն ու փոքրիկ լողափերը Պանդուկիոս և Լանգադա գյուղերում, որոնք գտնվում են հենց հյուսիսում, որոնց ափերից պարզ երևում է թուրքական ափը: Լանգադայից գյուղական ճանապարհը գնում է կղզու խորքերը դեպի Պիտյոս գյուղ՝ իսկական կանաչ օազիս, որը ընկած է լեռնանցքի վրա՝ փոքրիկ կլոր ամրոցով: Իսկ հենց գյուղում կա, ըստ կղզու բնակիչների, Քիոսի լավագույն ռեստորանը` Մակելլոսը:

Այնուհետև ճանապարհը թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում դեպի Անո Կարդամիլա և Կատո Քարդհամիլա կամ Մարմարո զույգ քաղաքները: Այս բնակավայրի մոտ գտնվող հողատարածքի մեջ ցցված երկու խոր ու նեղ ծովածոց գրեթե չկա լավ լողափեր, բայց կան շատ փոքրիկ ծովախորշեր, որոնք կորած են քարերի միջև: Շատ ավելի լավ է գտնվում Նագոս ծովածոցից 5 կմ դեպի արևմուտք, որն անվանվել է Պոսեյդոնի տաճարի պատվին, որը ժամանակին այստեղ կանգնած էր ժայռերի վրայով հոսող բազմաթիվ աղբյուրների մեջ: Եվս 1 կմ դեպի արևմուտք գտնվում է Յիոսոնաս գյուղը՝ ավելի երկար, բայց ավելի քիչ պաշտպանված և քարքարոտ լողափով՝ առանց որևէ հարմարության:

Արևմտյան ափին ընկած Վոլիսոս քաղաքը (Քիոսից 42-44 կմ հեռավորության վրա) ժամանակին եղել է խոշոր շուկայի կենտրոն տասնյակ հեռավոր լեռնային գյուղերի համար: Նրա հին քարե շինությունները դեռ պտտվում են բյուզանդական ամրոցի տակ, բայց ոչ ավելի, քան 250 մարդ, հիմնականում տարեցներ, այժմ այստեղ են ապրում: Այնուամենայնիվ, այն աստիճանաբար սկսում է գտնել իր դեմքը. վերին թաղամասերը վերականգնվում են, և շատ հին առանձնատներ վերակառուցվում են վիլլաների և քոթեջների: Բացի այդ, այս տարածքն ունի Քիոսի լավագույն լողափերը և ամենահետաքրքիր կենսաթոշակները, ուստի ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում այն ​​կվերածվի կղզու նոր առողջարանային կենտրոնի:

Լիմիա (Լիմիա, 2 կմ հարավ)՝ Վոլիսոս հնագույն նավահանգիստը, հայտնի է իր պանդոկներով։ Բայց այստեղ հիմնական գրավչությունը Մանագրոսի երկար ավազով և խճաքարով լողափն է, որը գտնվում է հարավ-արևելք մեկուկես կիլոմետր հեռավորության վրա, և ավազոտ Լեֆկատիան, որը նավահանգստից 10 րոպե քայլում է դեպի հյուսիս: Այստեղ հանգստի ենթակառուցվածքը դեռևս բավականին թույլ է զարգացած, բայց նրանց, ովքեր սիրում են գաղտնիություն և լռություն, այն շատ հարմարավետ կգտնի: Մի փոքր ավելի հյուսիս կարելի է գտնել Լիմնոսի և Մարքելայի լավ ափերը, վերջինիս մոտ է գտնվում նաև Այա Մարքելայի գեղեցիկ, բայց փոքր-ինչ դաժան վանքը, որը կառուցվել է կղզու հովանավոր սուրբի պատվին (նրա պատվին փառատոն է տեղի ունենում. հուլիսի 22-ին):

Իսկ կղզու շատ հյուսիս-արևմուտքում է գտնվում Այյո Գալա գյուղը, որը հայտնի է իր Պանայա-Այոգալուսենա ժայռային համալիրով: Այս քարանձավի երկու եկեղեցիներից ավելի մեծը թվագրվում է 15-րդ դարով (վերակառուցվել է 1993 թ.), իսկ փոքրիկ ավելի հին մատուռը (մոտավորապես 10-13-րդ դարեր) գրեթե ամբողջությամբ կառուցված է քարանձավի պատերի մեջ։ Դրանց հետևում ձգվում է բնական քարանձավային սրահների գրեթե կես կիլոմետրանոց համակարգը (հունիսից օգոստոս, բաց ուրբաթից կիրակի ժամը 11.00-ից մինչև 18.00; 5 եվրո)՝ ստալակտիտներով և ստալագմիտներով:
Հարևան կղզիներ

Լավ եղանակին Աիոն Գալայի ափերից 18 կմ դեպի արևմուտք ընկած է հայրենիքի Պսարա կղզին։ ազգային հերոսՀունաստան՝ Կոնստանտինոս Կանարիսի (1790-1877 թթ.). Խաղաղության և հանգստության սիրահարները սովորաբար գալիս են այստեղ՝ գնահատելով նրա լավ լողափերը և գեղեցիկ ճարտարապետությունը, որն ավելի շատ հիշեցնում է կիկլադական ճարտարապետությունը: Ծովն այստեղ սովորաբար շատ պարզ է և հանգիստ, հատկապես պաշտպանված հարավային ափին: Պսարայի լավագույն լողափերը ներառում են Զեպագան, Բիլալին, Ֆուրկերոն և Քաթրոն (բոլորը կղզու մայրաքաղաքից՝ Պսարա քաղաքից կամ Պալայա Պսարայից 5-30 րոպե քայլելու ընթացքում): Այստեղ գրեթե չկա հանգստի ենթակառուցվածք, բայց միշտ հանգիստ է ու խաղաղ։

Շատերին գրավում է Ինուսա կղզին (Inousses, Aignoussa, Oinousses, Egnoussa), որը ընկած է Քիոսի և թուրքական ափերի միջև՝ իր գունեղ գյուղերով, ծովային թանգարանով, Սուրբ Նիկոլաոսի եկեղեցով և արևմուտքում գտնվող Եվանգելիսմո բավականին մռայլ մենաստանով։ . Այստեղ է թաղված վերջերս սրբադասված տեղի սուրբ Իրեն Պատերասը, իսկ մայրը՝ աբբայուհին։ Վանքի տարածք մուտքը թույլատրվում է միայն կանանց և միայն տնօրինության հետ նախնական համաձայնությամբ։

Մանրամասն՝ http://guide.travel.ru/greece/island_chios/

Քիոսի հնագույն լեգենդն ասում է, որ երբ հռոմեացիները մահապատժի են տանում սուրբ Իսիդորին, նա առանց զղջալու, բայց մեծ տխրության մեջ լաց է եղել ճանապարհորդության ընթացքում, և գետնին ընկած նրա արցունքները վերածվել են անուշահոտ մաստիկի: Սա է անսովոր երևույթի բացատրությունը. ծառը, որը հանդիպում է Միջերկրական ծովի շատ մասերում, մաստիկ է արտադրում միայն Քիոսում և ոչ մի այլ տեղ: Ուստի նրանք կարծում են, որ մաստիկը սուրբ Իսիդորի նվերն է։ Սակայն Քիոսը հետաքրքիր է ոչ միայն իր մաստիկով. Կան նաև ավանդական ճարտարապետությամբ գյուղեր՝ Օլիմպոս և Մեստա։

Կա Պիրգի՝ ավանդական գյուղ՝ պատերին արտասովոր «քերծված» նախշերով, որոնց նմանները Հունաստանում ոչ մի տեղ չեն հայտնաբերվել: Այնտեղ է նաև Նոր վանքը՝ բյուզանդական նշանավոր վանք՝ հոյակապ խճանկարներով։ Այստեղ է գտնվում նաև Հոմերոսի հայտնի ժայռը` ​​«Դասկալոպետրան»: Բոլոր տեսարժան վայրերը անքակտելիորեն կապված են կղզու պատմության հետ՝ հնագույն ժամանակներից մինչև ոչ վաղ անցյալ: Մինչև 1822 թվականը, երբ կղզին ապստամբեց ազատություն ձեռք բերելու համար և ահավոր կոտորածներ կրեց թուրքերի ձեռքով, ինչու Հիոսը հայտնի դարձավ որպես հունական կղզիներից ամենանահատակվածը։ Դուք կարող եք հասնել Քիոս լաստանավով Պիրեոսից, Սալոնիկից, Կավալայից, Լեմնոսից, Միթիլենից և Սամոսից կամ ինքնաթիռով Աթենքից: Քիոսը գտնվում է Թուրքիայի ափերի մոտ՝ Սամոսի և Լեսբոսի միջև և Էնուսայի և Պսարայի հետ միասին կազմում է Քիոսի շրջանը (ոչ մեկը): Կղզին տարածվում է ավելի քան 842 քառակուսի կիլոմետր և ունի մոտավորապես 54,000 մարդ:

Խիոս կամ Չորա քաղաքը, ինչպես տեղացիներն են անվանում, գտնվում է կղզու արևելյան ափին, Փոքր Ասիայի ափին մոտ։

Այն Քիոսի կղզու և շրջանի (նոմ) մայրաքաղաքն է, որն ունի 24000 մարդ։ Քաղաքը կառուցվել է հնագույն հոնիական քաղաքի տեղում, որտեղից պահպանվել են թատրոնի և քաղաքի պարիսպների միայն աննշան ավերակներ։ Հին թուրքական թաղամասը գտնվում է նավահանգստից հյուսիս և մեծ բերդի ներսում, որը կառուցել են բյուզանդացիները, իսկ հետագայում ընդարձակվել են ջենովացիների կողմից։ Այնտեղից քայլելով դեպի քաղաքի կենտրոն՝ կարող ենք այցելել Հնագիտական ​​թանգարանը, այնուհետև Ա.Կորայիսի գրադարանը, որն ամենամեծերից մեկն է Հունաստանում և ունի մոտ 130000 հատոր, ինչպես նաև նույն շենքում տեղակայված Ֆիլիպ Արգենտիսի հետաքրքիր ազգագրական թանգարանը։ . Մոտակայքում է գտնվում Սուրբ Վիկտորների տաճարը, որը կառուցվել է 1881 թվականին։ Քիոս կղզու տարածքն ունի 10 այսպես կոչված. մունիցիպալիտետներ (Քիոս, Գոմերոպոլիս, Կարդամիլա, Կամպրոխորա, Մաստիչոխորիա, Ամանիս, Պսարա, Էնուսա, Իոնիա, Ագիոս Մինաս)։

Քիոսը լեռնային կղզի է։ Առավելագույնը բարձր լեռ– Pelinei (նրա բարձրությունը հասնում է 1297 մետրի), խիտ ծածկված սոճու ծառերով։ Կղզու մյուս կարևոր լեռներն են Պրովատասը և Էպոսը։ Կղզու մակերեսը կազմում է 842 քառ. կմ, ծովափնյա գծի երկարությունը՝ 213 կմ, բնակչությունը՝ 50000 մարդ։ Կղզու հարավում շատ Քիոսներ զբաղվում են հիմնական արտադրատեսակներից մաստիկի արտադրությամբ։ Քիոսի հյուսիսում գտնվող քարանձավում գտածոների հիման վրա պարզվում է, որ կղզին բնակեցված է եղել նեոլիթյան դարաշրջանի վերջից (մ.թ.ա. 4000-3000 թթ.)

Կլիման կղզու վրա Քիոսը բնորոշ միջերկրածովյան բնութագրեր ունի՝ կղզուն բնորոշ հյուսիսային կամ հյուսիսարևմտյան քամիներով և ջերմաստիճանը չի գերազանցում 28-29 աստիճան Ցելսիուս: Այստեղ ձմեռը սովորաբար հանգիստ է։ Ամռանը տեղումները բավականին հազվադեպ են ընկնում և քիչ քանակությամբ։ Ծովային առևտուրը շատ կարևոր է կարևոր դերՔիոսի տնտ.
Հատուկ զարգացումՔիոս կղզու պատմության մեջ եղել են առևտուրը, նավագնացությունը և արվեստը։

Գլխավոր նավահանգիստը գտնվում է Քիոս քաղաքում, որտեղ կանգ են առնում նաև մասնավոր զբոսանավերը։ Կան մի շարք ծովային նավահանգիստներ, որոնք իրենց կարևորությամբ զբաղեցնում են երկրորդ տեղը: Սրանք են Լագադան հյուսիսային ափին, Մարմարոն հյուսիս-արևելքում, Մեստան հարավ-արևմտյան ափին և Լիմնիա նավահանգիստը, որը գտնվում է ծովի ափի արևմտյան մասում:

Ինչպես վերը նշվեց, Քիոս կղզու ամենակարևոր մթերքներից մեկը մաստիկն է, որը եզակի է նաև իր արտադրության եղանակով։ 1346 թվականին կղզին գրավել են ջենովացիները։ Հետո նրանք հիմնեցին առաջին Maoru ընկերությունը, որն արտադրում էր մաստիկ։
Իսկ 1566 թվականին կղզին գրավեցին թուրքերը, որոնք Քիոսին շնորհեցին մի շարք արտոնություններ, քանի որ նրանք հետաքրքրված էին մաստիկի առևտուրով։ Մաստիկն իր բույրով և համով հայտնի է և մեծ ճանաչում ունի ամբողջ աշխարհում: Մաստիկն աճեցնում են հիմնականում մաստիկոհորիա («Մաստիկ գյուղեր») կոչվող տարածքում: «Մաստիկ գյուղերը» Կամպոսից հարավ գտնվող բոլոր գյուղերն են։ Ճանապարհի երկու կողմերում մաստիկ ծառեր են։ Յուրաքանչյուր ծառ տարեկան արտադրում է մոտ 200 գ մաստիկ: Մոտ 20 տոննա մաստիկ է արտահանվում տարբեր երկրներ։ Այստեղ արտադրվում են նաև ջեմ, կարագ, գինի, ցիտրուսային մրգեր, հացահատիկային ապրանքներ և այլն։