Zastępca dyrektora Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej „Rosyjski Arktyczny Park Narodowy” ds. prac naukowych Maria Gavrilo opowiedziała portalowi arctic.ru o wyprawach naukowych pracowników parku.
W jakich wyprawach biorą udział? badacze Park Narodowy„Rosyjska Arktyka” w 2015 roku?
Tradycyjnie w teren wyruszamy wiosną i latem. Wiosną, czyli kwietniem i majem, obserwuje się ssaki morskie i niedźwiedzie polarne. Dla niedźwiedzi jest to bardzo ważny okres - z norek wychodzą samice z młodymi, nieco później - okres godowy, w maju - główny okres żerowania niedźwiedzi. Najciekawszym obiektem obserwacji są połyny, to prawdziwe oazy życia wśród lodu, można tu zobaczyć wiele ciekawych rzeczy - wieloryby i ptaki morskie. Latem, w lipcu-sierpniu, będziemy kontynuować monitoring ptaków i morsów, badając migracje ptaków morskich, na sierpień zaplanowano zakrojony na szeroką skalę „spis” populacji niedźwiedzi polarnych – od Spitsbergenu po Ziemię Franciszka Józefa wraz z Norwegowie.
Zacznijmy od wiosny. W połowie kwietnia odbyła się wyprawa w ramach projektu World Wide Fund for Nature (WWF Rosja). Wzięły w nim udział trzy strony. Pomysł zgłosili pracownicy WWF już w 2013 roku. Zwrócili się do mnie z pytaniem o możliwość zorganizowania wiosną wyprawy na wyspy Morza Karskiego, aby ocenić siedliska niedźwiedzi polarnych na tym odludziu i zaproponować nowe obszary do utworzenia obszarów chronionych przyrodniczo. Pomysł wydawał się bardzo atrakcyjny, ale niezbyt łatwy w realizacji. Opracowanie możliwego planu logistycznego zajęło około roku.
W efekcie projekt WWF był realizowany przez dwie organizacje: część naukową realizowali pracownicy Rosyjskiego Arktycznego Parku Narodowego (z nas wzięły w nim udział trzy osoby – ja byłem dyrektorem naukowym tego wydarzenia, plus jeszcze dwóch moich kolegów z centrum ekspedycyjnego), a całą logistykę przejął sam naukowy ośrodek ekspedycyjny Stowarzyszenia „Dziedzictwo Morskie: Odkrywaj i Zachowaj!”, które powstało rok temu w randze jednej z komisji Stowarzyszenia ds. realizacji małych morskich i przybrzeżnych projekty badawcze którego celem jest badanie i ochrona dziedzictwa morskiego. W skład zespołu naukowego wchodzili także przedstawiciele WWF, a także relacjonowaliśmy naszą pracę w mediach.
Kwietniowa wyprawa na Morze Karskie była wyprawą lotniczą, stąd jej nazwa, gdyż w Arktyce w kwietniu panuje jeszcze zima i można pracować albo na potężnym lodołamaczu, albo na helikopterach.
Docelową wyspą projektu była wyspa Wiese, czyli WWF postawił sobie za zadanie jej zbadanie, ale ponieważ udało nam się dotrzeć do tak odległego obszaru, naturalnie postanowiliśmy sprawdzić wszystko, na co pozwoliły nam środki finansowe i finansowe . możliwości organizacyjne. W rezultacie odwiedziliśmy główną z najbardziej odległych wysp w północno-wschodniej części Morza Karskiego. Oprócz wyspy Vise zbadaliśmy wyspę Uszakow, polecieliśmy na wyspę Schmidt - są to dokładnie trzy najbardziej oddalone wyspy na północy szelfu Kara, a także część wybrzeża archipelagu Severnaya Zemlya.
Mieliśmy pracujące dwie maszyny - helikoptery Mi-8, na których wystartowaliśmy z Khatangi. Podczas wyprawy zatrzymaliśmy się na wyspie Sredniy, na zachód od centralnej części Severnaya Zemlya. Środkowa jest takim węzłem komunikacyjnym Ziemi Północnej – znajduje się tam lądowisko, posterunek graniczny i polarna stacja meteorologiczna, skąd rozpoczyna się wiele wypraw zarówno na archipelag, jak i na Biegun Północny. Stamtąd wykonaliśmy nasze promieniowe loty o długości 300-350 km. Naszym zadaniem było wykrycie i policzenie wszystkich zwierząt i ich śladów na trasie, przede wszystkim niedźwiedzi polarnych, ale oczywiście odnotowaliśmy także foki, morsy i ptaki.
Czy to było obliczenie wizualne?
Powiedziałbym, że przeprowadziliśmy obserwację wizualną z powietrza i dokumentację fotograficzną. Rachunkowość lotnicza wymaga ścisłego przestrzegania metodologii: podążania ustalonymi trasami, utrzymywania parametrów lotu i innych niuansów rejestracji samych obiektów. Mieliśmy trochę inne zadania.
Niemniej jednak wszystkie obserwacje zostały wyraźnie zapisane w czasie i skoordynowane, zarejestrowano także parametry lotu. Nasi czołowi obserwatorzy siedzieli w kokpicie helikoptera, a operatorzy kamer wideo i zdjęć byli umieszczeni w kabinie po obu stronach. Koledzy z Instytutu Arktyki i Antarktyki przygotowali dla nas zdjęcia kosmosu jeszcze przed wylotem, czyli mieliśmy poglądową informację o stanie pokrywy lodowej, wiedzieliśmy gdzie i kogo szukać. Odwiedziliśmy prawie wszystkie zaplanowane przez nas miejsca, oprócz wspomnianych wysp Vize, Uszakow i Schmidt, wybrzeży wysp Komsomolec i Rewolucji Październikowej, przybrzeżnych wód Morza Łaptiewów i wyspy. Mały Taimyr, Cieśnina Wiłkicka i Przylądek Czeluskin. Ze względu na pogodę niektóre trasy musiały zostać nieco skrócone, ale nie jest to istotne. Muszę powiedzieć, że ogólnie mieliśmy szczęście z pogodą - jedyny powrót z trasy i codzienny przymusowy przestój na Srednym, pozwoliły na przeprowadzenie badań na dużą skalę w bardzo krótkim czasie - w zaledwie cztery dni lotu!
Jaki jest wynik? W sumie spotkaliśmy 12 niedźwiedzi polarnych. Tegorocznych młodych nie widzieliśmy, ale natknęliśmy się na dwie samice z ubiegłorocznymi młodymi i dorosłe zwierzęta. To niewiele, ale mieści się w średnim przedziale: jedno zwierzę na około 200 km podróży. Trzeba powiedzieć, że nie zbadaliśmy najgęściej zaludnionych obszarów niedźwiedzi. Jednocześnie aktywność śladów była miejscami bardzo intensywna, ślady stóp były szczególnie wyraźnie widoczne na młodym lodzie, lekko przysypanym śniegiem. Ślady samych zwierząt, kopanie niedźwiedzi, ślady ich polowań na foki – to wszystko uwieczniliśmy na zdjęciu. Podstawowe mapy rozmieszczenia zwierząt i ich śladów zostały już opracowane na tle zdjęcia satelitarnego przedstawiającego warunki lodowe. Już te wstępne wyniki wyraźnie potwierdzają teorię: w strefie krawędzi lodu, a także tam, gdzie występują prześwity i młody lód, zwierzęta są skoncentrowane.
Do najciekawszych obserwacji być może warto zaliczyć spotkanie stada bieługi bardzo wysoko (na szerokości geograficznej!) na północy, dość ciężki lód. Szli na północ wąską szczeliną w pokrywie lodowej. Bardzo ładny! Ale to także bardzo cenne dane, istotne dla zrozumienia całościowego obrazu rozmieszczenia i migracji tego charakterystycznego mieszkańca Arktyki, o którym wciąż wiemy tak mało. Powszechnie przyjmuje się, że bieługi przypływają do Morza Karskiego na letnie żerowanie z zachodu, z Morza Barentsa. A były to oczywiście zwierzęta miejscowe, co wskazuje na możliwość, że bieługa żyje tu nie tylko latem.
Na bieżąco?
Tak, okazuje się, że być może na bieżąco. Bo z miejsca, w którym je obserwowaliśmy, morze przez kilkaset kilometrów było pokryte zbitym lodem, czyli nie jest to przypadkowa wizyta. To małe odkrycie trafi do wspólnej skarbonki, że tak powiem, do wspólnej dokumentacji wybielającej. Niezbędna wówczas będzie analiza danych z poprzednich lat uzyskanych przez obserwatorów rozpoznania lodowego. W latach 60-70 zamiast satelitów wizualizatorzy zwiadu lodowego monitorowali lód i mają na swoim koncie wiele cennych obserwacji zwierząt i ptaków w wodach Oceanu Arktycznego, m.in. i wieloryby bieługi.
Kogo jeszcze spotkałeś na lodach Arktyki?
W drodze powrotnej przelecieliśmy Cieśniną Szokalską do archipelagu Severnaya Zemlya i dotarliśmy do brzegu Morza Łaptiewów. Tam zobaczyliśmy zupełnie inny obraz, gdyż dotarliśmy w rejon ogromnej, stacjonarnej połyni, która jest źródłem pożywienia i życia, swego rodzaju oazą na lodowatej arktycznej pustyni.
Teoria została ponownie potwierdzona: strefa krawędzi lodowej i połynie to obszary o zwiększonej produktywności biologicznej. Lód był dosłownie usiany łańcuchami śladów niedźwiedzi, a za nimi podążały lisy polarne. Widzieliśmy także liczne ślady polowań niedźwiedzi, otwarte nory fok, krwawe ślady udanego polowania i same niedźwiedzie, cierpliwie czekające na zdobycz przy norze... Ogólnie obraz był bardzo żywy, podobny do tego, co widzieliśmy zobacz tutaj, na Ziemi Franciszka Józefa. A po stronie Morza Karskiego było oczywiście trochę pusto w porównaniu... Ale to również odpowiada teorii i znanym różnicom w ogólnej produktywności pomiędzy Morzem Karskim a Morzem Łaptiewów.
Na wybrzeżu Morza Łaptiewów, na skraju Połyni, spotkaliśmy także morsy Łaptiewów, przedstawicieli populacji endemicznej wymienionej w Czerwonej Księdze Rosji.
A wody przybrzeżne tej połyni były dosłownie wypełnione alkami – małymi ptakami z rodziny alk – było ich dziesiątki tysięcy. Na wybrzeżu Wyspy Rewolucji Październikowej, naprzeciwko przerębla lodowego, znajdują się największe kolonie ptaków w archipelagu, których większość stanowią alczyki. Ptaki przylatują na tereny lęgowe na długo przed rozpoczęciem lęgów, gdy tylko pozwalają na to warunki lodowe, i żerują przed złożeniem jaj w bogatych wodach Połyni. Oprócz alczyków udało nam się spotkać nury, mewy siwe i mewy kości słoniowej, ale w niewielkich ilościach.
Podsumowując, pragnę podkreślić, że tak zakrojone na szeroką skalę badania lotnicze tego obszaru biolodzy po raz pierwszy przeprowadzili wiosną. Pomimo tego, że przeprowadzono obserwacje lotnicze i rozpoznanie, a nie pełną księgowość, badania te są bardzo ważne. Wcześniej wszystkie obserwacje z tego okresu okazywały się przypadkowe lub incydentalne, dokonywane głównie podczas rekonesansu lodowego, którego era zakończyła się trzydzieści lat temu, i specjalnych badania naukowe nie zostało przeprowadzone.
Jakie są rezultaty tej wyprawy?
Przygotowałem już raport z wyprawy naukowej, przygotowałem serię map z rozmieszczeniem różne rodzaje, sformułowała propozycje włączenia obszarów do systemu obszarów szczególnie chronionych i przekazała je WWF. Krótko mówiąc, główny problem można sformułować w następujący sposób. Obecnie system morskich obszarów chronionych w regionie, który obejmuje Arktyczny Rezerwat Przyrody Bolszoj i Federalny Rezerwat Przyrody Siewierozemelski, ma bardzo ograniczony obszar morski, który nie sąsiaduje ze wszystkimi obszarami. Skuteczna ochrona niedźwiedzia polarnego, ssaków morskich i ptaków wymaga oczywiście ustanowienia reżimu środowiskowego na obszarach akwenów, uwzględniającego ich cenne siedliska sezonowe w różnych fazach cyklu rocznego. W wyniku naszej pracy zidentyfikowaliśmy kilka takich obszarów. Jest to przede wszystkim obszar wodny stacjonarnej francuskiej połyni wschodniej Siewierozemelskiej wraz z obszarami szybkiego lodu.
Po wspólnej dyskusji z WWF opracujemy bardziej szczegółowe propozycje organizacji ochrony najważniejszych obszarów. Być może niektóre obszary zostaną zaproponowane do umieszczenia na listach obszarów chronionych. Po tym terminie możliwe będzie przesłanie naszych propozycji do Ministerstwa Zasobów Naturalnych. Właściwie to bardzo aktualny problem w związku z zakrojoną na szeroką skalę i szybką ofensywą przemysłu naftowo-gazowego na szelfie arktycznym oraz ekspansja na szelfie Morza Karskiego postępuje w przyspieszonym tempie. Musimy się spieszyć!
Kiedy była następna wyprawa?
Na przełomie czerwca i sierpnia prowadziliśmy regularne wyprawy naukowe na terenie państwowego rezerwatu przyrody o znaczeniu federalnym „Ziemia Franciszka Józefa”. Wyprawa poświęcona była monitoringowi i badaniom ptaków morskich i ssaków, inwentaryzacji innych składników fauny i flory - owadów, grzybów, bezkręgowców morskich...
Głównym przedmiotem prac była nadal ornitologia. Oprócz monitorowania awifauny kontynuujemy prace nad długoterminowym projektem badania okresu życia ptaków w morzu. Wybraliśmy dwa kluczowe punkty „ptasie” – Cape Flora na wyspie Northbrook i Cichą Zatokę na wyspie Hooker. Na tych samych obszarach prowadzimy również prace na ssakach morskich, ponieważ... są tu kolonie morsów, wieloryby przychodzą tu, żeby się pożywić...
Zacznijmy jednak od ptaków. Oprócz ogólnych obserwacji awifauny i rejestracji liczebności ptaków w koloniach uczestniczymy w projekcie MORTREK (śledzenie ptaków morskich na morzu SEATRACK). Ten jest duży projekt międzynarodowy, obejmujący pięć krajów północno-wschodniego Atlantyku od Islandii i Grenlandii po Spitsbergen, następnie na wschodzie – całe Morze Barentsa, w tym Ziemię Franciszka Józefa. Projekt ten realizowany jest według ściśle skoordynowanego programu, według ustalonych metod i protokołów obserwacji. Społeczność ornitologiczna wybrała kluczowe gatunki ptaków – te najpospolitsze (w celu uzyskania porównywalnych wyników z różnych regionów) oraz najliczniejsze i tym samym istotne w ekosystemie morskim. Są to gatunki wskaźnikowe, a powinno być ich sporo, gdyż potrzebne są statystyki. Każdy punkt ma swój specyficzny zbiór, gdzie warunki geograficzne i środowiskowe są podobne, występują pospolite gatunki.
Jakie ptaki wybrano do badań w rosyjskiej strefie arktycznej?
W każdym konkretnym punkcie zestaw gatunków jest nieco inny, ponieważ... W rosyjskiej Arktyce projekt obejmuje duży obszar – od Murmańska i Morza Białego po Nową Ziemię i Ziemię Franciszka Józefa (FJL). Do badań w Regionie Polarnym wybrano pięć gatunków ptaków: nurnik grubodzioby, alka mała, mewa siwa, kittiwake i edredon zwyczajny. Wszyscy są inni: pierwsi nurkują do słupa wody i łowią ryby, inni nurkują do słupa wody, ale łowią skorupiaki, inni nie nurkują, ale łapią i zbierają wszystko, co znajdą zarówno w morzu, jak i na brzegu, czwarta ludzie łowią ryby z powierzchni, a piąta osoba nurkuje na dno i zbiera tam skorupiaki. Oznacza to, że te pięć gatunków obejmuje wszystkie nisze troficzne ekosystemu morskiego i na tej zasadzie zostały wybrane.
Jak długo trwa ten projekt i jaka jest jego specyfika?
Projekt trwa już trzy lata, my bierzemy w nim udział od 2013 roku. Jego główną ideą jest śledzenie przemieszczania się ptaków morskich poza okresem lęgowym, wyszukiwanie miejsc zimowania i śledzenie tras migracji. W tym celu oprócz standardowych metalowych pierścieni ptaki wyposaża się w miniaturowe rejestratory GLS z czujnikami światła i timerem na łapach za pomocą kolorowego plastikowego pierścienia. Zapisują informacje, ale niczego nie przekazują, jedynie je przechowują. Taka jest specyfika: skoro nie ma nadajnika, to najpierw trzeba założyć rejestrator, a po roku znaleźć tego samego ptaka, wyjąć go i pobrać dane. To wszystko!
Na szczęście wybrane gatunki ptaków mają tendencję do powrotu na dawne miejsca lęgowe. Dlatego rok później wracamy do kolonii, do miejsca, w którym obrączkowano ptaki, i wśród setek sąsiadów szukamy ptaków z kolorowymi obrączkami i drwali...
A ona wciąż pamięta zeszły rok i nie poddaje się...
Całkowita racja! Zarówno w zeszłym, jak i tym roku natknęliśmy się na takie mściwe kociaki, łapaliśmy je, łapaliśmy je przez około czterdzieści minut, godzinę, ale nic nie zrobiły. Siedzą o rzut kamieniem dalej, przynosisz im pętlę, a oni patrzą i w ostatniej chwili odlatują. Musiałem ich zostawić w spokoju, pomachać ręką i tyle.
Skąd takie trudności? Faktem jest, że rejestrator rejestrujący jest 10 razy tańszy niż nadajnik przesyłający informacje drogą satelitarną. Instalujemy albo 40 rejestratorów rejestrujących, albo cztery nadajniki satelitarne. Z tych czterech jeden lub dwa mogą zawieść i praktycznie nie będzie już danych statystycznych. Tak, oczywiście, nie da się też złapać wszystkich 40 ptaków w ciągu roku, ale uważa się, że dobry zwrot wynosi 50%, a to wciąż 20 ptaków, a nie dwa.
Nawiasem mówiąc, w 2014 roku mamy różne powody było bardzo mało powrotu. Po prostu nie udało nam się dotrzeć do dwóch miejsc, bo jak obrączkowaliśmy ptaki, to tam było czysta woda. W 2013 roku pływaliśmy łódkami, wspinaliśmy się na skałę Rubini i instalowaliśmy drwali. A rok później w tym samym czasie wszystko było tam zamarznięte i nie mogliśmy nawet podejść do stopy. Nie można było też wspiąć się na samą skałę ze względu na gzyms śnieżny zwisający z krawędzi płaskowyżu. Swoją drogą nigdy nie odchodził aż do końca lata... Sezon 2014 był bardzo zimny i lodowaty. A na Rubini Rock zaobserwowaliśmy około 70 nurzyków i kittiwake, ale w zeszłym sezonie nie udało nam się usunąć z nich drwali.
Ale w tym sezonie miałem trochę szczęścia. Udało nam się przedrzeć do skały, wspiąć się i usunąć trzy drwale z kittiwakes. Ale nury obrączkowane nie wróciły już na swoje poprzednie miejsce lęgowe...
Podobny obraz zaobserwowano na Przylądku Flora, gdzie w 2014 roku również nie zaobrączkowano nurzyków. Udało nam się jednak usunąć ¾ zeszłorocznych rejestratorów z kittiwakes. A od alczyków w zatoce Tikhaya – połowa. Ogólnie rzecz biorąc, wynik jest bardzo dobry!
Jak długo działa rejestrator?
Sam rejestrator działa długo, a rejestrator w zależności od modelu może pracować tj. gromadzić dane do trzy lata. Oznacza to, że na podstawie schwytanych ptaków, które obrączkowaliśmy dwa lata temu, prawdopodobnie będziemy mieli dane za dwa lata. Zatem nadzieja na uzyskanie informacji od drwali o szczególnie mściwych ptakach jeszcze nie zgasła.
Ale tak naprawdę rejestratory geolokatorów są prawdziwym przełomem w ornitologii. Teraz produkują bardzo miniaturowe czujniki, które można umieścić na ptakach wielkości wróbla, a nawet na dużych owadach. Z takich rejestratorów korzystamy już trzeci rok i tym samym, po uwzględnieniu usuniętych czujników, na naszym terenie lata obecnie ok. 300 oznakowanych ptaków.
Już pierwsze rozszyfrowane dane pokazują, że nasze ptaki, np. alczyki, latają własnymi drogami i zimują nieco dalej od znanych zimowisk.
Co jeszcze oprócz ptaków będziesz badać podczas tej wyprawy?
Spektrum naszych zainteresowań jest szerokie: od największych przedstawicieli naszej fauny, wielorybów i morsów, po komary i grzyby ledwo zauważalne wśród mchów...
Niedźwiedzie polarne i morsy znają wszyscy, są to tzw. gatunki flagowe fauny i flory Arktyki, jednak życie w Arktyce jest bardzo różnorodne, a jej mali mieszkańcy są nie mniej ciekawi, a czasem ważniejsi z punktu widzenia utrzymania cały ekosystem.
Na przykład mamy wspólny projekt z Perm Uniwersytet stanowy według komarów ochotkowatych, jeśli po rosyjsku - zvontsam.
Czy odkryłeś je w 2012 roku na wyspach FJI?
Tak. Dokładniej, pierwsza i jedyna informacja o dzwonach z FJI dotyczy odkrycia jednego gatunku już w 1930 roku. Potem nikt nie zwracał uwagi na tych małych, ale jak się okazało, bardzo licznych mieszkańców archipelagu. Ale to właśnie ich larwy wodne są podstawą diety wielu ptaków tundrowych, którymi żywią się na przykład brodzące ptaki w regionie polarnym.
Przyszedł do mnie kolega zoolog z Uniwersytetu w Permie, Andrei Krasheninnikov, i wyjaśnił metodę zbierania i przechowywania, a teraz ja zbieram dla niego komary arktyczne, podczas gdy on sam właśnie przygotowuje się do dotarcia do nas.
Czy te komary są czymś wyjątkowym?
Te komary nie są krwiopijcami, ich dorosłe osobniki w ogóle nie żerują, to znaczy są afagami, tylko latają nisko (u nas wszystko jest zimne i wietrzne) i bardzo cicho dzwonią... Swoją drogą, to jest najwięcej mrozu -oporny owad. Mają coś w rodzaju środka przeciw zamarzaniu, to znaczy w ich hemolimfie (jest to płyn, który mają zamiast krwi) znajdują się specjalne polisacharydy i białka, które zapobiegają zamarzaniu w ujemnych temperaturach. A dzwon jest jedynym przedstawicielem klasy owadów (mianowicie owadów!), który przetrwał na Antarktydzie. W literaturze rosyjskiej komar ten nazywany jest zwykle bezskrzydłą muchą Biełżyka. Okazało się, że to nie była mucha, ale komar dzwonkowy. A z naszych zbiorów na Polu Polarnym Andrei opisał nowy gatunek dzwonów i nazwał go na cześć archipelagu Hydrobaenus Franzjosephi, odkrycie to zbiegło się w czasie ze 140. rocznicą odkrycia samego archipelagu.
Wiosną wszyscy mówili, że w sierpniu w Regionie Polarnym odbędzie się regionalny spis niedźwiedzi polarnych. Co się dzieje z tym projektem?
Tak, na sierpień zaplanowano poważne prace księgowe. Są one potrzebne w celu uzyskania ilościowej oceny niedźwiedzi na danym obszarze. Prace te zgodnie z planem miały objąć obszar Rosji, w zależności od warunków lodowych, w rejonie FJL i przyległej strefy krawędzi lodowej.
Na północy Morza Barentsa występuje umownie wyodrębniona subpopulacja niedźwiedzi Morza Barentsa, zamieszkująca Spitsbergen (Norwegia), Ziemię Franciszka Józefa i ewentualnie północ Nowej Ziemi wraz z przyległymi akwenami wodnymi. Niedźwiedzia nie obchodzi, gdzie jest granica rosyjsko-norweska. Aby oszacować tę populację, konieczne jest jednoczesne przeprowadzenie spisu ludności od Spitsbergenu do Nowej Ziemi. Czas jest wybrany specjalnie. Czas badań pokrywa się z minimalnym rozwojem pokrywy lodowej, czyli z momentem, w którym jest go najmniej i niedźwiedzie skupiają się na niewielkim obszarze. Gdy jest dużo lodu, niedźwiedzie są zbyt rozproszone, a latanie nad tak ogromnym obszarem jest zbyt kosztowne.
W ostatni raz taki spis przeprowadzono w 2004 roku. W tym czasie nie było jeszcze rosyjskiego parku arktycznego, ale istniał rezerwat przyrody, a spis przeprowadzili specjaliści z VNIIpriroda (obecnie VNII Ecology) wspólnie z Norwegami. Ocenili populację na około 2,7 tys. osobników.
Zgodnie z planem w tym roku w spisie niedźwiedzi mieli wziąć udział Norweski Instytut Polarny, specjaliści z innych organizacji zaproszonych przez stronę norweską, Ogólnorosyjski Instytut Badań Naukowych Ekologii i Rosyjski Arktyczny Park Narodowy.
Wyprawa miała zostać przeprowadzona na norweskim lodołamaczu, przy użyciu norweskich helikopterów. Okazało się to fatalną przeszkodą, która pokrzyżowała projekt, który przygotowywał się co najmniej od pięciu lat... W połowie lata otrzymaliśmy odmowę złożenia wniosku przesłanego w przewidziany sposób do akceptacji do odpowiednich ministerstw i wydziały. Statkowi odmówiono przejścia ze Spitsbergenu bezpośrednio do Regionu Polarnego, z pominięciem zawinięcia do Murmańska (co zajęłoby dodatkowe 10 dni, czyli prawie połowę czasu przeznaczonego na pracę w Rosji...). Odmówili, mimo że latem 2015 roku na archipelag przez nowo utworzoną część portu na wodach FFE przybyły trzy turystyczne rejsy wycieczkowe bezpośrednio ze Spitsbergenu…
Sezon wypraw w Arktyce zakończył się w tym roku wcześniej, byliście już na kontynencie pod koniec sierpnia?
Można by oczywiście zostać do września, ale główne zadania niezbędne do poszerzenia geografii badań wykonaliśmy Pojazd Nie mieliśmy, więc do domu wróciliśmy ostatnią „przejażdżką” – lodołamaczem nuklearnym z turystami.
Co dzieje się zimą w Rosyjskim Arktycznym Parku Narodowym?
Na Nowej Ziemi wszystko jest prostsze, bo oprócz nas nie ma tam już ludzi. Niegdyś znajdowała się tam polarna stacja meteorologiczna, lecz została ona zamknięta (przeniesiona na automatyczną). Oznacza to, że tylko my zapewniamy obecność ludzi na Przylądku Zhelaniya. Nasi specjaliści przyjeżdżają tam latem i wyjeżdżają jesienią. Oznacza to, że jest to sezon czysto letni. W planach jest utworzenie szpitala całorocznego na Nowej Ziemi, ale nie jest jeszcze jasne, kiedy zostanie to zrealizowane.
Oprócz nas na Ziemi Franciszka Józefa znajdują się jeszcze inne osady. Na wyspie Hayes znajduje się stacja meteorologiczna, w której przez cały rok pracuje od czterech do ośmiu osób. Poza tym jest tam posterunek graniczny, w którym nieznana jest liczba pracowników – jak mówią, mniej niż stu, ale więcej niż dziesięciu. Ich obóz wojskowy jest również czynny przez cały rok. Mamy bardzo dobry związek ze strażą graniczną. Korzystamy z ich tablic - na życzenie przydzielają nam miejsca. W zeszłym roku podczas wiosennej wyprawy nocowaliśmy u nich. A zimą 2014/2015 po raz pierwszy pracownicy parku zatrzymali się na zimę w oddanej do użytku bazie Omega... Ale to wykracza poza zakres badań naukowych. Nasza praca ma nadal charakter sezonowy. Nadchodząca zima to czas przetwarzania i analizy uzyskanych danych.
Życzę wszystkim zdrowia!
Pisałam już na stronie, że w sierpniu tego roku jeden z moich znajomych wybrał się na wyprawę do Arktyki. Celem wyprawy była paleontologia, ornitologia – rejestracja gatunków, geomorfologia, ekologia i monitoring, zoologia ssaków morskich, ekologia behawioralna niedźwiedzia polarnego i lisa polarnego, badania wiecznej zmarzliny, badania paleostepu, było 40 naukowców, a także „Przywróć rosyjską obecność w Arktyce, w tym wojskową” – powiedział Konstantin Zajcew, dowódca wyprawy i asystent polarnika Chilingarowa. Niektórych wysp nie było tam od 30 lat.
Z kolei w grudniu ukazał się nowy numer magazynu „Dookoła Świata”, w którym jeden z uczestników wyprawy opisuje wyprawę i życie meteorologów. 
Przychodzą tu kłusownicy, narażając się na niebezpieczeństwo, w poszukiwaniu kłów mamutów. A naukowcy gromadzą tutaj bezcenne dane. Ale to wszystko wkrótce się skończy: Wyspy Nowosyberyjskie szybko toną pod wodą
W ostatni dzień sierpnia na Wyspie Kotelny śnieg. Bez kurtki puchowej daleko nie zajedziesz. Ale przez cały dzień jest tu jasno, więc na noc trzeba zasłaniać okna kocami. W środku lata słońce wschodzi tylko na wpół, ale teraz ledwo wschodzi o świcie, przesuwając się po horyzoncie i na krótko chowając się za nim o północy.
Statek Polaris ląduje na południowym wybrzeżu wyspy Kotelny, gdzie znajduje się stacja meteorologiczna Sannikov. Tutaj mieszkają szef Sasha i jego żona Sveta, technik meteorolog Sanya Jr., kot Vaska, biały pies Bely, czarny pies Cherny, czerwony pies Shaiba i pies Sarah, który wydaje się mieć wilki w swojej rodzinie. Sasha i Sveta spotkały się w Nowosybirskiej Szkole Meteorologicznej, przybyły na stację na północy wyspy, a następnie przeniosły się tutaj. „Według sztabu powinno być nas więcej i co drugi dzień mamy pracować, a co drugi dzień mamy dyżur. Jeszcze lepiej: pracować przez jeden dzień, spać przez jeden dzień i znowu pracować” – mówi Sasha. „Jeśli był drugi dzień wolny, nie jest jasne, co ze sobą zrobić”. Nudę na ogół trudniej znieść niż klimat.
Sasha mówi, że kiedy mieszkał na północy wyspy, wszyscy inni meteorolodzy próbowali polować na niedźwiedzie. Gdy tylko zobaczą jednego w oddali, biegną po broń. A Sasza chwycił kij i zapukał w znajdujące się wszędzie beczki z paliwem, aby odstraszyć bestię. Niedźwiedzie cały czas wychodzą do ludzi w poszukiwaniu pożywienia. A ludzie strzelają bez zastanowienia. „Mówię im, że jeśli niedźwiedź będzie chciał, oderwie ci głowę, nie będziesz miał czasu podnieść broni. Ale nie jest zwierzęciem agresywnym, nawet ostrożnym. Ile razy to się zdarzyło: idziesz zimą na odczyty – nie ma nikogo, jest nawet śnieg, a potem pięć minut później wychodzisz z domu – widzisz swoje ślady, a obok nich ślady niedźwiedzia. To znaczy, zobaczył cię, poczekał, aż wyjdziesz, i zajął się swoimi sprawami.
To prawda, że niedźwiedzie pojawiają się na wyspie coraz rzadziej. Odkąd zniknęły jelenie, zniknęły także wilki. A pogranicznicy zabili jelenia – dla zabawy rozstrzeliwali z helikopterów całe stada. Teraz jelenie można spotkać tylko w głębi wyspy - jeden lub dwa na raz, a nawet wtedy rzadko. Pozostały myszy i lisy polarne. Sasha nieustannie ratuje lisy polarne przed psami, a ostatnio wyciągnął z pyska Bely'ego sowę polarną. Nie jest jasne, w jaki sposób Bieły go złapał; sowy zwykle nie pozwalają nikomu zbliżyć się do siebie na odległość mniejszą niż 20 metrów.
W wolnym czasie Sasha zbiera kły mamutów, a to jest znacznie bardziej opłacalne niż jego główna praca. Ona i Sveta są tu od pięciu lat i niedługo odejdą - zarobiły tyle, ile chciały, czas wracać do domu Region Ałtaj otwórz własny biznes i miej dzieci. Bo posiadanie tu dzieci byłoby szaleństwem: ani szkoły, ani szpitala, ani nawet ratownika medycznego w promieniu setek kilometrów. Jeśli coś się stanie, trzeba wezwać pogotowie lotnicze, które Bóg jeden wie, kiedy przyjedzie. Były kierownik stacji miał udar i przyjechali po niego dopiero kilka dni później.
Rozumiem znaczenie definicji „stacja trudnodostępna”, kiedy próbuję wysłać list. Stacja Sannikova została założona w 1942 roku i od tego czasu niewiele się zmieniło w życiu codziennym i technologii. Żadnej poczty, telefonu satelitarnego – w ostateczności, E-mail- za pośrednictwem oddziału Tiksi firmy Roshydromet, gdzie jest on czytany i cenzurowany według własnego uznania. To nie jest tak, że jest to ich praca – to raczej hobby. Sveta wysyła mój list do kolegi w Tiksi i prosi go o przesłanie go na podany adres. Po kilku minutach przychodzi odpowiedź: „List został odwołany. Nie zadawajcie pytań.” Raz w roku na wyspę przypływa statek Roshydromet „Michaił Somow”, przywożąc zapasy żywności na cały następny rok, pocztę papierową i nowych pracowników. Tego lata straż graniczna przybyła cztery razy. Nie ma już oficjalnej komunikacji z Ziemią. A nieoficjalnie wiosną pojawiają się Jakuci i inni poszukiwacze kłów. I choć na wszystkich wyspach – obszarze chronionym – obowiązuje całkowity zakaz pojazdów gąsienicowych – poszukiwacze przypływają pojazdami terenowymi po lodzie, a później, wiosną, łodziami, pomimo śmiertelnego niebezpieczeństwa. 
Kiedy Sasha i Sveta przyjechali tu w 2010 roku, zabrano ich na przejażdżkę pojazdem terenowym. Lód na morzu wcale nie jest gładki, dookoła są wzniesienia sięgające pięciopiętrowego budynku. Jeszcze bardziej niebezpieczne niż dziura w lodzie: nigdy nie wiadomo, czy jest to kałuża, czy szczelina aż do wody. Pojazdy terenowe wychylają się z kabiny z lornetką i wypatrują ścieżki. Czasami nie pozostaje nic innego, jak spróbować przeskoczyć uskoki na pełnych obrotach. „Kierowca pukał nas w plecy i mówił: kto śpi, niech się budzi i trzyma mocno, to skoczymy” – wspomina Sasha. „Przyspieszyłem do końca, z brzękiem przeskoczyłem dziurę w lodzie, ale nie udało mi się, a tylna część utknęła w wodzie. Otworzyłem drzwi, myśląc, że teraz drugi pojazd terenowy wyciągnie nas na linie, a woda wdarła się do środka. Dowódca brygady Gena stoi na krawędzi kry i krzyczy: uciekajcie! Krwawiła mu głowa – on i kierowca w taksówce byli tak wstrząśnięci, że głową przebił się przez właz w suficie. Ledwo zdążyliśmy wyskoczyć na zewnątrz w samych skarpetkach, na wpół śpiąc. Wszystko, komputery, wszystko, co było w środku, zatonęło. Na szczęście były z nami jeszcze dwa terenowe pojazdy, wsiedliśmy do nich, pożyczyliśmy buty i żywi dotarliśmy na stację.”
Nie mniej niebezpieczne jest podróżowanie wodą: kłusownicy pływają zwykle w aluminiowych łodziach o płaskim dnie. Najbliższe wybrzeże jest stąd oddalone o 400 kilometrów. Jesienią podczas sztormu fale osiągają dwa metry wysokości, więc trzeba skakać z fali na falę z pełną prędkością. Mówią, że w zeszłym roku jedna osoba wyleciała za burtę, a łódka nawet się nie zatrzymała, bo gdyby zgasić silnik, następna fala by się zakryła i wszyscy utonęliby. Dopiero zorganizowana grupa kłusowników ze wsi Kazachye przybywa na morskich gumowych łodziach typu Zodiac, które są bardziej niezawodne i znacznie droższe.
Stacja pogodowa jest tu jedynym centrum cywilizacji, a kłusownicy i strażnicy graniczni po dotarciu na wyspę idą przede wszystkim do chłopaków. Meteorolodzy utrzymują szwajcarską neutralność i akceptują jedno i drugie. Czasami przyjeżdżają także naukowcy. A teraz my – czterech geomorfologów, fotograf Max i ja – zostaliśmy zrzuceni na tydzień na Kotelny podczas wyprawy Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego na Wyspy Nowosyberyjskie. 
W ciągu dnia występuje osiem okresów meteorologicznych. Czasem tropią ich w Kotelnym szef stacji Sasza i jego żona Swieta (po lewej), innym razem Sanya Jr. (po prawej)
Tiksi
Nasza wyprawa rozpoczęła się sześć dni wcześniej, kiedy dotarliśmy do Tiksi, miasta położonego najbliżej wysp na kontynencie. Jak to często bywa w przypadku na wpół opuszczonych miast północy, Tiksi wydaje się być zamrożona w przeszłości. „Chwała październikowi!” – głosi napis wyłożony zardzewiałymi beczkami z paliwem na zboczu wzgórza nad miastem. Port Tiksi nadal działa, ale wygląda jak własny duch: w pobliżu wody stoją zardzewiałe krany, w wodzie obierają barki i szkielety statków, wybrzeże zasłane jest górami złomu, a port otoczony jest drewnianymi dwupiętrowe budynki, które obróciły się w pył. 
Trzydzieści lat temu Tiksi kwitło: kopalnia węgla, port – wszystko było budowane i potrzebne siła robocza, w akademiku było pięć osób stłoczonych w pokoju przeznaczonym dla dwóch osób, a szaleńcy dostali pieniądze. „W latach osiemdziesiątych pięćset rubli uważano za zwykłą, niewielką pensję” – mówi towarzysząca nam Valera, „ludzie mieli na księgach dziesięć, piętnaście tysięcy. No cóż, oczywiście, potem wszystko spłonęło. W najlepszych czasach w Tiksi mieszkało 15 000 ludzi, dziś trzy razy mniej. Nie ma górnictwa, nie ma produkcji. Nawet jedyny sklep spożywczy był przez cały ranek zamknięty – sprzedawczyni po prostu nie przyszła. Lunch zjemy w centrum miasta, w jedynej tu restauracji, która czynna jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Mówią, że po obiedzie lepiej tu nie zostawać: obok jest bar - bez tańca, ale z gwarantowaną walką.
Podczas lunchu pytam kierownictwo wyprawy, jaki jest nasz główny cel. „Zadanie numer jeden to jak najszybsze przejście przez wszystkie punkty i zrozumienie, gdzie i jak pracować w przyszłości” – mówi Alexander Bulygin, dyrektor naukowy przedsiębiorstwa. - Nie rozmawiamy o komponencie politycznym, nie jestem kompetentny, ale wypowiadał się o tym Putin. Trzeba udowodnić, że szelf jest przedłużeniem, dalszym przedłużeniem naszej wielkiej ojczyzny i że w związku z tym mamy pierwszeństwo w zagospodarowaniu surowców mineralnych”.
„Przywróć rosyjską obecność w Arktyce, w tym wojskową” – mówi Konstantin Zajcew, kierownik wyprawy i asystent polarnika Chilingarowa. - I naukowe. W latach 90. rosyjska obecność w Arktyce znacznie spadła. Chcemy też tu stworzyć park narodowy, który byłby lepiej chroniony niż istniejący rezerwat. „Chciałbym stworzyć teren rekreacyjny do pracy naukowej i turystycznej, aby nie było niekontrolowanego wykorzystywania zasobów”.
Teza o powrocie obecności wojskowej jest nieco sprzeczna z rzeczywistością: na naszych oczach jednostka wojskowa w Tiksi-3 została rozwiązana, w październiku została całkowicie rozwiązana, a lotnisko miejskie, należące do Ministerstwa Obrony Narodowej, zostało Zamknięte.
Po obiedzie udajemy się do stacji pogodowej Tiksi. Jesteśmy w samą porę na wystrzelenie „kuli”, czyli balonu meteorologicznego. Biała kula o średnicy półtora metra z przymocowanymi czujnikami wznosi się 38 kilometrów nad ziemią i tam pęka. W ciągu dwóch godzin lotu czujniki rejestrują wszystko na temat prędkości i kierunku wiatru, temperatury i innych parametrów atmosferycznych. Ta informacja jest kosztowna: nad Tiksi istnieje korytarz powietrzny, przez który codziennie przechodzi piętnaście lotów łączących Europę i Azję, dlatego wszyscy główni przewoźnicy lotniczy kupują dokładne prognozy pogody.
„Teraz są tacy, którzy nie mają dokąd pójść lub pracują na północną emeryturę” – mówi meteorolog Olga Wiktorowna. - To nie jest zawód kobiety, zimą trzeba ręcznie wwiercić się w lód na głębokość dwóch i pół metra, żeby zmierzyć jego grubość. Co trzy godziny dziennie należy dokonywać odczytów i wysyłać raport. Temperatura wody, wysokość fal, opady. Zimą jest taka śnieżyca, że nie widać stóp. Ale ja chyba jestem nienormalną kobietą, czasami wyjeżdża się z budowy już w kwietniu: mróz ustąpił, przyszły wodniczki, świeci słońce, śnieg się kruszy. I myślisz: co to za szczęście! Choć im lepsza pogoda, tym więcej pracy ma meteorolog.” Później dowiaduję się, że Olga Wiktorowna jest postrachem wszystkich okolicznych meteorologów, a stacja Tiksi jest wzorowa.
Już o zmroku wracamy do hotelu samochodem z lokalnym biznesmenem Stepanem Sukachem. Podczas wyprawy odpowiada za logistykę i wsparcie. Pytam, co on tu robi. „Właściwie pracuję nad mamutem. Od połowy lipca do września trzydzieści osób zbiera ode mnie kły i kości, a potem to wszystko kupuje ode mnie, w dziewięćdziesięciu procentach Chińczyków, w dziesięciu procentach rosyjskich artystów. Rzeczywiście jest pełen minerałów. Wcześniej wydobywano węgiel. Są i diamenty i złoto. Co roku składamy wnioski na rozwój, ale one wciąż są odrzucane. Miasto żyje z dotacji, choć tu wszystko może się zdarzyć. Lubię to miejsce. Jestem myśliwym i rybakiem, wiesz? A zimą ogrzewanie można wyłączyć przy minus 50, więc u mnie w każdym pokoju jest piec i agregat prądotwórczy, który wystarcza na cały dom. Nie możesz mnie wziąć gołymi rękami. Ale ogólnie rzecz biorąc, na zimę przeprowadzam się do Moskwy. Docieramy do hotelu. Napis przy wejściu: „Cześć i chwała pochodzą z pracy”. 
Jednorazowa radiosonda pogodowa unosi się na wysokość 30–40 km nad ziemią, po czym kula pęka i sprzęt spada na ziemię. Jednak w ciągu dwóch godzin przebywania sondy w powietrzu udaje jej się dostarczyć dokładnych informacji o pogodzie w korytarzu powietrznym łączącym Azję i Europę
Kotłownia
Na wyspie Kotelny geomorfolodzy z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Nadya, Natasha, Denis i Sasha, którzy płynęli ze mną na Polarisie, a ja każdego ranka wsiadam do pojazdu terenowego i wyruszam wzdłuż wybrzeża do cyrku termalnego - miejsca gdzie topi się starożytny lód. Wyspy Nowosyberyjskie szybko ulegają erozji - linia brzegowa w niektórych miejscach cofa się o 10, a w innych o 30 metrów rocznie. Ten obraz szybkiego zniszczenia według standardów geologicznych jest hipnotyzujący: wysoki, stromy brzeg osuwa się, tworząc coś w rodzaju glinianego amfiteatru z wystającymi stożkami - baijerakh, jak nazywają je geomorfolodzy. Brązowy lód wznosi się niczym ściana nad księżycowym krajobrazem. Najprawdopodobniej w przyszłości wyspy całkowicie znajdą się pod wodą, ale póki stoją, naukowcy mają szansę dowiedzieć się, jaki klimat panował na tym obszarze setki tysięcy lat temu. I właśnie po to tutaj jesteśmy – aby pobrać próbki lodu i gleby, abyśmy mogli następnie wykorzystać ich skład do zrekonstruowania warunków, w jakich powstały wyspy.
Brązowy lód nad termocyrkiem wygląda jak lodowiec posypany ziemią. Jednak, jak wyjaśniają mi geomorfolodzy, nie jest to lodowiec, ale lód żyłkowy, powstaje on w zupełnie inny sposób: z małych żyłek lodu w spękanej przez mróz ziemi. Przez dziesiątki i setki tysięcy lat żyły lodowe rosną, zamieniając się w gigantyczne bloki, czyli obrzęki, które wyglądają jak lodowe klify nad brzegiem morza. Obecnie nigdzie na Ziemi nie ma klimatu umożliwiającego powstawanie pożywienia.
Po podciągnięciu bagiennych butów geomorfolodzy wspinają się do cyrku termalnego z łopatami, kilofami i siekierami. Sasha i Denis szaleją różne poziomy kawałki lodu i włóż je do ponumerowanych torebek. Wieczorem roztopiony lód wleją do probówek, które następnie zostaną przesłane do laboratorium w Moskwie w celu analizy izotopowej. Na podstawie stosunku izotopów tlenu w stopionej wodzie można dowiedzieć się, jaki był klimat, gdy ten lód zamarzł (patrz strona 183). Nadya znajduje się w samym środku termocyrku i po kolana w błocie wykopuje próbki torfu poniżej żyły lodowej. Na podstawie składu torfu w laboratorium można określić wiek znajdującego się nad nim lodu, a na podstawie składu gleby można dowiedzieć się więcej o tym, jak on powstał. „Po co to wszystko jest potrzebne?” – pytam, kiedy wieczorem pijemy na dobry początek praca w terenie. „Z tego samego powodu, po co jakiekolwiek rekonstrukcje paleo” – wyjaśnia Natasza. - Bez znajomości przeszłości nie da się przewidzieć przyszłości. W przyrodzie wszystko ma charakter cykliczny, łącznie z klimatem. Aby wiedzieć, co stanie się później, musisz wyobrazić sobie, co wydarzyło się wcześniej.
Najbardziej przydatne źródło
„Pewnego razu podczas wyprawy znaleźliśmy w wiecznej zmarzlinie nogę mamuta z kośćmi i mięsem. Leżała w ziemi przez dziesięć tysięcy lat. Wrzuciliśmy kawałek na patelnię – myśleliśmy, że zjemy mięso mamuta – ale mięso zamieniło się w brązowy, śmierdzący płyn na ogniu. Czas zniszczył tkaniny, tak że wydawało się, że zachowały się jedynie w lodzie.” Pamiętam tę historię opowiedzianą przez fotografa Siergieja Żdanowa w Tiksi, kiedy szliśmy z Sashą przez tundrę w poszukiwaniu kła. Wyspy Nowosyberyjskie zbudowane są z miękkich osadów z okresu czwartorzędu, który rozpoczął się 2,6 miliona lat temu i trwa do dziś. Teraz wszystko to topnieje, ulega erozji i zapada się do morza. Kły i szkielety mamutów, koni plejstoceńskich i lwów są stale eksponowane. Ale w ostatnie lata Są one dość szybko zbierane przez kłusowników.
Widzisz tam pomarańczową flagę? To tutaj zmarł były zawiadowca stacji.
Sasza mówi, że rok wcześniej szef stacji pogodowej Siergiej Chołodkow rzeczywiście trochę pił, jak wszyscy. Ale jakoś przybył lodołamacz i Chołodkow zamienił dużo ryb na dużo alkoholu. „Coś się zmieniło w jego głowie, zaczął i nie mógł przestać. Najpierw pił w domu, potem pokłócił się z żoną, wziął broń, konserwy, alkohol i poszedł do tundry. W październiku. Strzelał z pistoletu do puszek, grzejąc się przy ognisku, prawdopodobnie na polowaniu. Było już mocno mroźno. Jego żona zadzwoniła do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, przeszukali wyspę, ale dookoła był śnieg. Jego szczątki, mocno pożarte przez lisy polarne, zaledwie dwa kilometry od stacji znalazł jego kuzyn, który przybył wiosną. W ciągu całego dnia Sasza znajduje jeden mały fragment kieł, ważący około dwudziestu kilogramów. Żartuje: „Moja miesięczna pensja leży gdzieś”. Sezon dobiega końca, więc kieł w łatwo dostępnych miejscach został już zebrany. Wcześniej było tego znacznie więcej, ale chętnych było mniej. I mniej kontrolowali. Nasz pojazd terenowy Valera i inni ludzie przedsiębiorcy Tiksi Sukach, którzy pracują w Kotelnym, mówią, że zebrali tylko trzysta kilogramów. To niewiele, cały kieł dorosłego mamuta waży nawet cetnar, ale znalezienie takiego to kolosalny sukces. Najbardziej cenione są te, które są całe od nasady aż po końcówki i mają kolor ciemnobrązowy lub ciemnowiśniowy. I naprawdę wielkie szczęście - sparowane kły. Kiedy kilka lat temu „jeden facet” znalazł kolekcjonerską parę, wydarzenia potoczyły się jak w filmie o Jamesie Bondzie: kilka godzin później przyleciał helikopter, ludzie w czarnych okularach wręczyli szczęśliwemu poszukiwaczowi walizkę z gotówką i zabrali znalezisko. „Mówią, że zapłacono mu milion rubli” – mówi Valera. „Ale to było pięć lat temu, od tego czasu ceny nawet zwykłych kłów wzrosły pięciokrotnie, a jeszcze bardziej kłów kolekcjonerskich”. Istnieją cztery kategorie jakości, ale dziś kilogram kosztuje średnio 500 dolarów. To cena, za jaką poszukiwacze oddają kieł swoim przełożonym. Następnie kieł wysyłany jest do stolicy, gdzie jest sprawdzany przez różne władze, rejestrowany i odsprzedawany specjalnym firmom posiadającym licencję na handel międzynarodowy. 
Meteorolog Sanya w wolnym czasie od pracy zajmuje się głównie naprawą Burana. W rzadkich momentach pomiędzy awariami Sanya jeździ nim po stacji. Kłusownicy przez całe lato przemierzają tundrę na tych samych skuterach śnieżnych w poszukiwaniu kłów. W nocy straż graniczna przywozi na stację aresztowanych kłusowników. Straż graniczna przyjechała kilka dni temu wraz z „legalnymi” pojazdami terenowymi do polowania na mamuty. Pojazdy terenowe - Władimir i Oleg z Petersburga. Na kontynencie Władimir burzy stare domy i kopie doły fundamentowe pod nowe. Ogólnie rzecz biorąc, jest to zawód poszukiwany. Ale kieł jest bardziej opłacalny. Mówi, że Jakuci to nielegalni imigranci, ale on ma pozwolenie. Wyspa jest zarówno strefą przygraniczną, jak i rezerwatem przyrody. Istnieje tu półlegalna forma istnienia - za pozwoleniem. Jest on sformalizowany w Federalnej Agencji Zarządzania Zasobami Naturalnymi i w odpowiednim instytucie badawczym. Nie określono, na co dokładnie zezwolenie jest przeznaczone, ale z całą pewnością nie dotyczy ono wydobywania kłów.
Nie możesz kopać w tundrze, a nawet jeździć ciężkim sprzętem. Ale oczywiście podróżują zarówno pracownicy poszukiwań, jak i strażnicy graniczni, bo inaczej nie da się znaleźć kłów i nielegalnych imigrantów. Nie należy też w żadnym wypadku kopać w ziemi, zbierać można jedynie to, co leży na powierzchni. Ale oczywiście w ten sposób nie zbierzesz zbyt wiele.
Następnego ranka straż graniczna dokonuje ostatniego nalotu helikopterem na wyspę i znajduje trzech kolejnych kopaczy Jakuckich. Dwie grupy kłusowników – wczorajsza i dzisiejsza – spotykają się przy helikopterze wesoło, jak starzy przyjaciele na imprezie. Pułkownik, mimo nieprzespanej nocy, także promieniuje dobrą wolą i nadzoruje załadunek: „Skończcie z braterstwem, wchodzimy pojedynczo do helikoptera. Każdy, kto nasra do środka lub coś stłucze, wypłynie za morze bez ostrzeżenia!”
Jakuci, których zabija straż graniczna, nie wyglądają na przygnębionych. Grozi im tylko grzywna w wysokości około 500 rubli za naruszenie reżimu granicznego i kilka tysięcy za stawianie oporu przy aresztowaniu. Noszenie broni bez wymaganych dokumentów jest poważniejsze, ale za wyrwanie kła tak naprawdę nikt nie zostanie ukarany. „I to już nie jest nasza sprawa, ale Rosprirodnadzora” – pułkownik odpowiada na pytanie o kieł. - Ale wcale tego nie robią. Nie da się tak po prostu wyrwać kła, żeby go oficjalnie przejąć, trzeba wypełnić stos papierów, a nie ma gdzie tego schować”. Zatrzymani nie mają jednak przy sobie żadnego kła. Jest ukryty w głębinach nieoznakowanej wyspy. Tylko punkty GPS, po których odnajdzie się skrytka, gdy przyjdą po nią jesienią lub wiosną.
„To dla nich jeszcze bardziej opłacalne” – mówi Valera, gdy oczami podążamy za helikopterem. - Z Tiksi dostaną się do swoich wiosek za tysiące za trzydzieści rubli. I stąd łódź wypływa o sto pięćdziesiąt. Wydaje mi się, że skończyli pracę i celowo podeszli bliżej, żeby się poddać, żeby straż graniczna ich zabrała. W przeciwnym razie ukrywaliby się w tundrze, tak jak inni ukrywają się teraz”. 
Termocyrk, w którym geomorfolodzy pobrali próbki lodu, w przyszłym sezonie może znaleźć się pod wodą: linia brzegowa wysp w niektórych miejscach cofa się o 20–30 metrów rocznie.
Wieczna zmarzlina
Dzień później również nas zabrano z wyspy. W czasie, który spędziliśmy w Kotelnym, Polarisowi udało się wspiąć na Wyspy De Long i wrócić. Pytam pozostałych na statku, co przeoczyliśmy. „Nie tyle, że coraz częściej jeździliśmy z wyspy na wyspę i robiliśmy zdjęcia z flagami” – mówi Denis Iwanow, specjalista ds. ssaków morskich z Instytutu Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk. „Chociaż było coś interesującego.” Denis z błyszczącymi oczami opowiada o trzech wielorybach szarych, które po raz pierwszy spotkały się na tych szerokościach geograficznych. „I oczywiście moim ulubionym miejscem jest teraz Wyspa Wilkicka. Na stromym klifie znajdują się kolonie ptaków, kolonie fok, a niedźwiedzie od razu wchodzą wyżej na półkę. Pracowałbym tam kilka dni. Ale nawet nas nie wypuścili, mówili, że z niedźwiedziami jest niebezpiecznie. Śmiech!"
Ostatnim przystankiem przed Tiksi jest Mały Lachowski, skąd odbieramy kolejną grupę naukowców. Podczas gdy kierownictwo wyprawy umieszcza w ramce flagi z godłem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Denis dowiaduje się od lokalnych meteorologów, że co roku pod koniec sierpnia lub na początku września obok wyspy przepływa stado kilkuset bieług. „Teraz jest jasne, gdzie musimy naprawdę popracować w przyszłym roku” – mówi. - Wieloryby Beluga pływają ze wschodu na zachód, ale nikt nie wie skąd i gdzie. Póki co, z moich obserwacji wynika, że morze tutaj jest martwe. Z drugiej strony zwiedzaliśmy całkiem sporo, na wyspach wylądowaliśmy maksymalnie na dwie godziny, a i tak nie na wszystkich. To nic, w dobrym tego słowa znaczeniu trzeba każdą wyspę zwiedzić przez dwa, trzy dni i tak dalej przez kilka miesięcy.”
W Fadeevsky biolodzy z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego pobrali próbki rdzeni z dna jezior, aby później w laboratorium zidentyfikować rodzaje okrzemek w osadach i wykorzystać je do odtworzenia starożytnego klimatu. „Udało nam się zebrać tylko kilkanaście próbek” – mówi Rusłan Gorodniczow, kierownik zespołu. - Gdybyśmy mieli więcej czasu lub helikopter, moglibyśmy zbadać całą wyspę. I nie byłoby potrzeby niszczenia szaty roślinnej. W tej chwili nawet nie wiem, kiedy zostaną pokryte gąsienice pojazdów terenowych. Niektórzy - za trzydzieści do pięćdziesięciu lat, inni - za sto. A niektórzy – nigdy, bo jeśli podniesie się żyzną warstwę, to pod nią znajdują się muły, które są natychmiast zmywane.”
Naprawdę trudno znaleźć miejsce na Kotelnym, gdzie nie ma śladów pojazdu terenowego. Ale na początku XXI wieku kieł nie był nic wart, a na wyspach był personel wojskowy, więc kłusownicy tu nie przybywali. Teraz bazy wojskowe są opuszczone, a na każdej wyspie od wiosny do jesieni kopie ze swoim sprzętem 100–150 osób.
Można powiedzieć, że wyspy wciąż toną pod wodą i w jakiej formie znikną – nieskazitelne czy zaorane – nie jest tak ważne z punktu widzenia ewolucji. Komunikacja z geomorfologami, którzy operują nawet nie tysiącami, ale milionami lat, kieruje myśli w tym kierunku. Co więcej, teraz kły i polowania są jedynym źródłem dochodu we wsiach Jakutów. Kłusownicy nie są bynajmniej negatywnymi bohaterami tej historii. Ten sam Igor, który wraz ze swoim ludem przybywa tu po kieł, dzięki tym wypadom odbudował wieś Kazachij i dosłownie przywrócił ją do życia.
Jest jedna niewygodna okoliczność: im więcej pojazdów terenowych i koparek - „środków ścierających”, jak nazywają je naukowcy - tym szybciej znikają wyspy. Jeśli zorganizujemy tu park narodowy, po którym zamiast pojazdów terenowych będą spacerować jelenie i niedźwiedzie polarne, a pokrywy glebowe będą naruszane wyłącznie w celach ściśle naukowych, to wyspy przetrwają kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy , lat. W tym czasie klimat może się zmienić zgodnie z potrzebami, a erozja brzegów może całkowicie ustać. Możliwe, że w szerokim sensie, z punktu widzenia wieczności i geomorfologii, wszystkie scenariusze są równie dobre. Ale geomorfologia, jak wiadomo, jest nauką o rzeźbie Ziemi. Nie ma to nic wspólnego z życiem, które toczy się na tej płaskorzeźbie.
Historia eksploracji „krainy lodowego horroru”, jak kiedyś nazywano Arktykę, jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju postępu technologicznego i ludzkości jako całości. Wyprawy polarne zostały po raz pierwszy uznane za projekt narodowy za czasów Piotra Wielkiego.
W połowie XVI wieku rosyjscy odkrywcy i Pomorowie spacerowali wzdłuż dopływów rzek Syberii wzdłuż wybrzeża Oceanu Arktycznego. W 1648 r. grupa marynarzy wraz z Siemionem Dieżniewem i Fedotem Popowem dotarła do Oceanu Spokojnego, omijając półwysep Czukotka. Płynęli na jednomasztowych pomorskich żaglowcach wiosłowych – kochasach.
Eksploracja Wysp Nowosyberyjskich rozpoczęła się od wypraw w latach 1686-1688. I. Tolstoukhova i 1712 M. Vagina i Y. Permyakova. Zjednoczył kilka wypraw polarnych w latach 1733-1742. do Wielkiej Północy Oceanu Arktycznego. Obejmował kampanię Vitusa Beringa, dzięki której włożono wiele pracy w zbadanie północnej części Syberii od ujścia rzeki Peczora i wyspy Vaygach po Wyspy Komandorskie oraz Czukotkę i Kamczatkę.
Był to pierwszy wspaniały projekt w historii Rosji w Arktyce. Mapa obejmowała Wyspy Kurylskie, przybrzeżną część wyspy Honsiu oraz wybrzeże Oceanu Arktycznego w zakresie od Archangielska po Kołymę. Kolejnym znaczącym wydarzeniem na tym obszarze były wyprawy Siemiona Czeluskina, który całe swoje życie poświęcił rozwojowi północno-wschodnich granic Rosji, w szczególności Tajmyra. Na jego cześć północny kraniec Azji nazwano Przylądkiem Czeluskin.
Należy również zwrócić uwagę na rosyjskich nawigatorów Wrangla i Matiushkina, którzy mają cztery wyprawy polarne na dryfującym lodzie. F. Litke uważany jest za głównego odkrywcę lądu arktycznego. Podczas swojej podróży dookoła świata (rozpoczętej w 1826 r.) zbadał i opisał wiele wysp, zidentyfikował kluczowe punkty na wybrzeżu Kamczatki od Zatoki Awackiej na północ itp. Było to jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć polarnych tamtych czasów.
Powszechnie znane jest nazwisko admirała Stepana Makarowa, na którego pomysł w 1899 roku w Anglii zbudowano lodołamacz Ermak (pierwszy potężny statek tamtych czasów). Przeznaczony był do systematycznej komunikacji przez Morze Karskie z Jenisejem i Ob, a także do badań polarnych.
Wyprawy na lodołamaczach „Waigach” i „Taimyr” w latach 1910–1915. wykonał dużą ilość prac nad inwentaryzacją geograficzną od Przylądka Dieżniewa do ujścia rzeki Leny, pozostawiając znaki nawigacyjne na wybrzeżu. Inni znani badacze Arktyki to Georgy Sedov, Nikolai Zubov i wielu innych.
Rosyjski region arktyczny miał w tym czasie ogromne znaczenie Władza radziecka. W latach 1923–1933 19 stacji polarnych rozpoczęło pracę radiometeorologiczną na wyspach Oceanu Arktycznego i na wybrzeżu.
Wyprawy z lat 1930–1940 zapisały specjalną kartę i zasadniczo nowe wdrożenie możliwości badawczych w historii badań. na lodołamaczach „Litke”, „Krasin”, „Sibiryakov” i „G. Sedov”. Od 1991 do 2001 roku z powodu trudnego sytuacja ekonomiczna Ponad półwieczna działalność Rosji na północnych szerokościach geograficznych została przerwana.
Obecnie wiodące instytuty naukowe opracowują różne programy badania Arktyki i pracuje kilkanaście wypraw.
Szósta wyprawa arktyczna
Wiele krajów i podróżników próbowało podróżować przez obszary polarne, eksplorując wybrzeże Oceanu Arktycznego. Odwaga tych ludzi może budzić jedynie podziw.
Do dziś krążą legendy o sowieckiej wyprawie na Ob. Oprócz tego, że naukowcy spędzili rok zimując w trudnych warunkach polarnych i przeprowadzili ważne prace naukowe, młody chirurg Leonid Rogozow musiał sam usunąć wyrostek robaczkowy. Członkowie wyprawy zostali odcięci od lądu przez lód i mogli polegać jedynie na własnych siłach. Rosyjski lekarz zdecydował się na pilną operację.
Jeśli mówimy o więcej nowoczesne badania, nie sposób nie wspomnieć o szóstej wyprawie na północ „Kara-Zima 2015”, której organizatorem była firma Rosnieft. W jego trakcie, oprócz wysoce specjalistycznych danych, uzyskano unikalne dane, które można zakwalifikować jako przełom w rozwoju Arktyki. W ciągu ostatnich 20 lat był to największy projekt na świecie.
Wyprawy polarne do Arktyki
Podróże polarne do królestwa lodu podejmowane są od czasów starożytnych. Pierwsze informacje o Syberii i przyległych granicach Oceanu Arktycznego w Rosji uzyskano już w XIV wieku. Od tego czasu podjęto wiele prób (udanych i mniej udanych) zagospodarowania szlaków morskich i lądowych w Arktyce.
W sumie liczba wyjazdów badawczych zbliża się już dziś do setki.
Ekspedycja geologiczna w Arktyce Morskiej
W 1972 roku w Murmańsku utworzono stowarzyszenie polarne, które później stało się znane jako Morska Ekspedycja Geologiczna Arktyki. Celem jest zbadanie szelfu arktycznego i określenie perspektyw zagospodarowania pól naftowych, gazu i minerałów stałych na Morzu Karskim, Barentsa i Białym.
Dziś to już całość Instytut Rosyjski, pracując w wielu obszarach związanych zarówno z badaniami geologicznymi, jak i naukowymi pracami polarnymi.
Wyprawa arktyczna na duże szerokości geograficzne
W Instytucie Badań nad Arktyką i Antarktyką Służba federalna w zakresie hydrometeorologii i monitoringu środowisko Istnieje ekspedycja arktyczna na dużych szerokościach geograficznych, która organizuje dryfujące wyprawy badawcze w lodzie Oceanu Arktycznego.
To rosyjskie centrum prowadzi prace badawcze, oceanologiczne, hydrologiczne, geodezyjne, geofizyczne i inne, prowadzi aerologię polarną, obserwacje lodowe itp.
Wyprawa arktyczna i dodatek
Rosyjska wyprawa arktyczna na Biegun Północny w 1960 r. stała się sławna na całym świecie po tym, jak chirurg Leonid Rogozow musiał usunąć sobie wyrostek robaczkowy w czwartym miesiącu zimowania. Był jedynym lekarzem na wyprawie i na podstawie objawów był zdeterminowany ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Leczenie zachowawcze nie pomogło, nie było też możliwości powrotu na ląd.
Aby przeżyć w Arktyce, Rogozow przy pomocy pracowników stacji w ciągu dwóch godzin przeprowadził na sobie operację, wycinając wyrostek robaczkowy. Już następnego dnia zaczął wracać do zdrowia, a tydzień później zdjęto mu szwy. Uczestnicy badań polarnych mogli wrócić do domu dopiero po roku. Chirurgowi Rogozowowi poświęcona jest znana piosenka „Kiedy jesteś tutaj w wannie z kafelkami” Wysockiego.
Operował bez rękawiczek, niemal dotykiem. Po powrocie z Arktyki został odznaczony odznaczeniami, m.in. Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy.
Osiągnięcia młodego chirurga w warunkach polarnych są wymienione w Księdze Rekordów ZSRR i Rosyjskiej Księdze Rekordów.
Wyprawy do Arktyki: sezonowość podróży, trasy podróży, recenzje Wyprawy arktyczne.
- Wycieczki na maj Na całym świecie
- Wycieczki last minute Na całym świecie
Arktyka, skrajnie północny region Ziemi, to wieczne królestwo zimna, śniegu i lodu. Rozciągająca się na prawie 27 milionów kilometrów Arktyka to coś więcej niż tylko niedostępny region. Ten legendarny, uwielbiony i przeklęty region planety to jeden z najbardziej pożądanych punktów w historii turysty, który był już wszędzie. Każdego roku Arktykę odwiedza nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy podróżników – liczba porównywalna z dowolną miasto europejskie przeciętny. Ale wcale nie chodzi o to, że nie ma tu nic do zobaczenia: wysoki koszt wycieczek do Arktyki eliminuje lwia część fani lodowych egzotyków. Jednak przed zamożnym turystą, który w dodatku nie boi się zimna, Arktyka otwiera cały magazyn wyjątkowych bogactw: grzbiety lodowców o nieopisanej urodzie, ośnieżone doliny ciągnące się po horyzont, polarny dzień i noc, zorza polarna... - jednym słowem cuda, jakich nie zobaczysz nigdzie indziej na świecie.planeta.
Wyprawy do Arktyki - proste...
Na nowoczesny rozwój turystyka, kiedy można nawet odwiedzić Kosmos – jeśli chęć klienta jest poparta odpowiednimi finansami, podróż do Arktyki nie wydaje się już domeną profesjonalnych badaczy i naukowców. Czasy Piriego i Amundsena odeszły w przeszłość – dziś wyprawa do Arktyki nie wymaga niemal żadnego specjalnego przygotowania fizycznego.
Kierunkiem tzw. prostych wypraw są przede wszystkim duńska Grenlandia i norweski Spitsbergen, które są bardzo blisko cywilizacji. Zakwaterowanie, wyżywienie i rozrywka tutaj praktycznie nie różnią się od popularnych kurorty, dostosowany tylko do zimy. Warto zwrócić także uwagę na rosyjskie rezerwaty arktyczne – wiele z nich przygotowało dla turystów trasy o różnym stopniu trudności, a niektóre umożliwiają samodzielne podróżowanie – samochodem lub statkiem.
W 2016 roku na rynek powraca legendarny arktyczny lodołamacz „Kapitan Chlebnikow”, który w ciągu 75 dni planuje odwiedzić, jak się wydaje, wszystkie niezwykłe zakątki pięknej Arktyki.
100-kilometrowa wyprawa narciarska na Biegun Północny z rosyjskiej bazy driftingowej Barneo zajmuje około 5-7 dni.
...i złożone
Dla „zaawansowanych” podróżników, którzy wspinali się w górach, spływy tratwą burzliwe rzeki lub wielokilometrowe spacery, przeznaczone są stosunkowo skomplikowane wyprawy do Arktyki. Mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. Trasy są bardzo zróżnicowane: od trekkingów przez połacie arktycznych parków narodowych w Rosji, Norwegii, Kanadzie, USA i Danii po wyprawy narciarskie śladami odkrywców. Do tych ostatnich należy np. 100-kilometrowa przeprawa narciarska na Biegun Północny z rosyjskiej bazy driftingowej Barneo, której przejście zajmuje około 5-7 dni. Otóż tym, w których żyłach płynie krew odważnych pionierów, możemy polecić dołączenie do profesjonalnych wypraw do Arktyki, na przykład prowadzonych przez grupę Shparo.
W Arktyce
Kiedy iść
Pomimo dość łagodnego klimatu Arktyki – roczna temperatura w większości miejsc odwiedzanych przez podróżników waha się od +10°C do -15°C – w przypadku „trudnej” wizyty w tym regionie warto wybrać okres wiosenno-letni . Jesienią i zimą panuje tu nie tylko noc polarna, kiedy słońce w ogóle nie wschodzi nad horyzontem, ale bardzo często zdarzają się także silne, przeszywające wiatry, „obniżające” temperaturę o co najmniej kilkanaście stopni, ma się wrażenie, że .
Jednocześnie „cywilizowane” wyprawy – na przykład na Grenlandię czy Spitsbergen – odbywają się niemal przez cały rok. Zimą Longyearbyen oferuje podróżnym nie mniejszą gamę aktywnych zajęć niż latem - oprócz safari na skuterach śnieżnych, wypraw na psich zaprzęgach i wycieczek na skuterach śnieżnych - tutaj prawie codziennie można podziwiać zorzę polarną, ponieważ na zewnątrz jest sześć miesięcy nocy.
Historia samej Rosji jest doprawdy paradoksalna. Nie tylko temu, co bohaterskie i chwalebne, przez dziesięciolecia towarzyszyło to, co tragiczne i haniebne – udało nam się nie zauważyć tego, co wielkie, nie potrafiliśmy się poszczycić tym, co było godne zarówno dumy, jak i podziwu. Historia Arktyki jest pod tym względem gorzkim i budującym przykładem, z którego nigdy nie jest za późno, aby się uczyć.
Wszystko, co działo się w Arktyce w latach 20. i 30. XX wieku, było odbierane przez mieszkańców kontynentu z ogromnym zainteresowaniem i podziwem. Samo słowo „polarnik” stało się symbolem wszystkiego, co heroiczne w Kraju Sowietów, a biografie tych, których nazywano zdobywcami Bieguna, Arktyki Środkowej i Północnego Szlaku Morskiego, ukazały się na pierwszych stronach gazet. gazety z nie mniej szczegółowymi niż później - biografiami pierwszych kosmonautów.
Trudno jest ustalić z dużą dokładnością, kiedy dokładnie Arktyka została „zamknięta” przed oczami zwykłych śmiertelników. Kto to zrobił, oczywiście nie jest tajemnicą: „przyjaciel” i „ojciec” radzieckich badaczy polarnych, który niewątpliwie kochał swoje arktyczne „dzieci” - Józefa Stalina. Teraz nie mówimy o zamknięciu Północy przed obcokrajowcami - zaczęło się to w starożytnej epoce carskiej, w XVII – XVIII wieku. To prawda, że Stalin dokonał w tym względzie jednego dziwnego złagodzenia: w nawigacji roku 1940. Niemiecki krążownik pomocniczy Komet potajemnie przekroczył Szlak Morza Północnego na wschód. Towarzyszyły mu nasze lodołamacze, na pokładzie Niemca byli najlepsi radzieccy piloci arktyczni, rozpoznanie lodowe szukało dla niego bezpiecznych przejść w lodzie. Było to skutkiem zdradzieckiego spisku pomiędzy Stalinem i Hitlerem, który był szczególnie złowrogi w momencie dotarcia Pacyfik„Komet” stał się okrętem wojennym, który zagrażał naszym przyszłym sojusznikom w koalicji antyfaszystowskiej. Ale rozmowa toczy się teraz o czymś innym - o bezpośrednim zakazie publikacji o Arktyce, o tym, co działo się codziennie na dużych szerokościach geograficznych, w tym o najbardziej uderzających, bohaterskich wydarzeniach, które gloryfikowałyby naszą ojczyznę i wzmacniały jej prestiż.
Nie pisali o eskorcie okrętów wojennych na Szlaku Morza Północnego.
O zbliżającym się lądowaniu Papaninów na Biegunie nie pisali, donosząc o tym po fakcie, następnego dnia. Później tę okrutną praktykę powtórzono podczas wyprawy polarnej lodołamacza o napędzie atomowym „Arktika” – jak, dodajemy, podczas wszystkich startów kosmicznych aż do lat 80. XX wieku.
Podczas wojny 1941–1945 wybrzeże Oceanu Arktycznego stało się linią frontu i, oczywiście, przez wszystkie cztery lata nasi ludzie nie otrzymali prawie żadnych informacji o tym, jak radziecka Arktyka żyje, cierpi lub grzebie swoich obrońców (z wyjątkiem doniesienia o głośnych zwycięstwach marynarzy Floty Północnej na Morzu Barentsa). Jakby bezwładnie wszystkie informacje o tym, co dzieje się na Dalekiej Północy, o pogodzie i lodzie, o wyprawach i znaleziskach, zyskach i stratach od dobrych dziesięciu lat lata powojenne również pozostawał pod kluczem. Pozbawiono nas historii, prawa do poznania nazwisk i wydarzeń, dat i biografii! Cały kraj pogrążył się w ciemnościach samoizolacji, odgradzając świat niewidzialny, ale nieprzenikniony”. Żelazna Kurtyna" Tymczasem w Arktyce dokonywano odkryć i wyczynów na skalę porównywalną do tego, czego dokonali słynni pionierzy minionych epok na morzach polarnych i niebie polarnym. Co roku na duże szerokości geograficzne zaopatrywano ludne wyprawy „Północ”, kompleksowo badające naturę środkowej Arktyki. Wiosną 1960 roku w lodzie osadzono drugą w historii stację dryfującą, Biegun Północny.
Opinia publiczna naszego kraju i świata zagranicznego dowiedziała się, że doszło do takiego dryfu dopiero cztery lata później, kiedy stacje SP-3 i SP-4 rozpoczęły pracę w lodzie polarnym. Rok po śmierci Stalina nastąpiło „masowe” odtajnienie Dalekiej Północy i pojawiła się spóźniona chęć przywrócenia sprawiedliwości. Okazało się, że stacja SP-2 przebywała w lodach Arktyki Wschodniej przez 376 dni, znacznie dłużej niż stacja Papanina, że 11 zimowiczów doświadczyło załamań lodowych, wielokrotnych ewakuacji obozów, pożaru w namiocie radiooperatora, letnich powodzi i przypadków ataków niedźwiedzi polarnych na człowieka, nie wspominając o wszelkiego rodzaju trudnościach.
Ale najważniejsze: pracowali w atmosferze niesamowitej, szaleńczej tajemnicy, bez prawa do bycia sobą, jak zwiadowcy wrzuceni do legowiska wroga. Nawet w Instytucie Arktycznym, gdzie przygotowywano tę wyprawę, nawet bliscy tych, którzy przez cały rok przebywali w lodzie, nic nie wiedzieli i zamiast spektakularnego „SP” zmuszeni byli wpisać numer skrzynki pocztowej bez twarzy koperty. Otrzymali oni tajny dekret Prezydium Rady Najwyższej, zgodnie z którym przywódca dryfu Michaił Michajłowicz Somow został Bohaterem Związku Radzieckiego, a pozostali otrzymali Order Lenina.
I dopiero niedawno stało się jasne, że szef stacji miał rozkaz spalić dokumentację i wysadzić wszystkie budynki, jeśli „amerykański wróg” zbliży się do kry. Jedną z najważniejszych tajemnic Arktyki było utworzenie w połowie lat 50. poligonu testów nuklearnych na archipelagu Nowa Ziemia. Przez ponad 30 lat prowadzono tam testy potwornej broni wodorowej, a dziś Nowa Ziemia jest ranna i ma poważną traumę. Nie da się, nawet w pierwszym przybliżeniu, sporządzić listy bezpowrotnych strat, jakie poniosła jego przyroda - niebiesko-białe lodowce, ogromne kolonie ptaków na przybrzeżnych klifach, roślinność tundry, populacja fok, morsów, niedźwiedzi polarnych.
Być może jednym z najnowszych było odtajnienie kosmodromu Plesetsk w obwodzie archangielskim. Zaczęli o nim otwarcie rozmawiać dopiero w 1992 roku. Teraz wiemy o jego powstaniu w 1959 roku io straszna katastrofa 18 marca 1980 r., kiedy w potężnej eksplozji zginęło prawie 60 osób. Wiadomo było również, że to stąd, z kosmodromu niedaleko miasta o obowiązkowej nazwie Mirny, przywódcy zamierzali zaatakować zagranicznego wroga śmiercionośnymi rakietami podczas tak zwanego kryzysu karaibskiego (kubańskiego) w 1962 r.
Dalekiej Północy szczególną „tajemnicę” nadano okolicznościami bardzo odległymi od względów zdrowego rozsądku, a nawet rozsądnej tajemnicy o charakterze wojskowo-strategicznym, powodem tego były masowe represje polityczne.
Wielki terror, który szalał na kontynencie w latach 20. – 50. XX wieku, odbił się głośnym echem na dużych szerokościach geograficznych. W Arktyce nie było ani jednej sfery działalności człowieka, ani jednego niedźwiedziego zakątka, do którego nie dotarłyby karne władze, skąd nie zostaliby postawieni przed sądem i karą badacze polarni różnych specjalności - marynarze, piloci, naukowcy, geolodzy, robotnicy zimowi, pracownicy ekonomiczni i partijni, pracownicy portowi, budowniczowie, nauczyciele, lekarze, w tym przedstawiciele małych rdzennych ludów Północy (a jest ich co najmniej około 30).
Podobnie jak na kontynencie, na północy „wrogów ludu” było w odpowiednich proporcjach: sabotażyści i sabotażyści, najemnicy trockistowsko-zinowiewiccy, bucharynsko-rykowiccy, kułacy i działacze subkułaków. Odkrywali je poprzez donosy, oszczerstwa, stwarzali niewyobrażalną atmosferę powszechnej podejrzliwości, inwigilacji i donosu, aresztowali, więzili, zesłali na fatalne wygnanie i zniszczyli.
Wydawałoby się, komu mogliby przeszkodzić ludzie żyjący w Arktyce w warunkach ciągłej nędzy, niebezpieczeństwa i śmiertelnego ryzyka? Jaką irytacją oni, marynarze lodołamaczy, pracownicy stacji polarnych, geolodzy poszukujący złota i cyny, ropy i węgla, drażnili reżim stalinowski?
Tak, zgadza się, od Arktyki po Arktykę, do strasznych północnych obozów, zabrano romantycznych entuzjastów, którzy poświęcili swoje życie badaniu i rozwojowi tych wolnych, nieskończonych, ponętnych krain. Transportowano je chwalebną trasą Północnej Drogi Morskiej, w ładowniach parowców, na otwartych barkach, a te małe statki utknęły w lodzie, opadły na dno wraz z żywym ładunkiem, do którego dzielni piloci nie dolecieli ratunku, a potężne lodołamacze nie pędziły z pełną prędkością.
Jednym z pierwszych aresztowanych na samym początku lat 30. był czcigodny geolog profesor Paweł Władimirowicz Wittenburg, słynny odkrywca Spitsbergen, Półwysep Kolski, Jakucja, Wyspy Vaygach. To właśnie tam, na Vaygach, gdzie wcześniej dokonał ważnych odkryć, naukowiec został zabrany do kopalni ołowiu i cynku. Na szczęście udało mu się przeżyć i po wielu latach wrócił do rodzinnego Leningradu. Ale to nie było przeznaczone dla ilu jego kolegów, przyjaciół i współpracowników.
Profesor R. L. Samoilovich został zastrzelony w 1939 roku. Ten sam los spotkał jego dobrego towarzysza, Konsula Generalnego ZSRR na Spitsbergenie i ojca przyszłej słynnej baletnicy (która jako dziewczynka spędziła zimę z rodzicami w Arktyce) Michaiła Emmanuilowicza Plisetskiego. Zmarł profesor Paweł Aleksandrowicz Mołczanow, który wraz z Samoiłowiczem brał udział w wyprawie na sterowcu „Graf Zeppelin”. Bohaterowie Czeluskina Aleksiej Nikołajewicz Bobrow, Ilja Leonidowicz Bajewski, Paweł Konstantinowicz Chmyznikow, fanatyk radiowy Nikołaj Reingoldowicz Schmidt, który jako pierwszy usłyszał sygnały o niebezpieczeństwie z Czerwonego Namiotu Nobile, weteran Północnego Szlaku Morskiego, budowniczy miasta i portu Igarka Borys Wasiljewicz Ławrow, padł ofiarą represji.
Tylko w Dyrekcji Hydrograficznej Głównego Szlaku Morza Północnego aresztowano i zwolniono z pracy ponad 150 pracowników uznanych za „elementy obce”. Tak zrobili z hydrografami polarnymi, pionierami lodowego szlaku, znawcami jego groźnych niebezpieczeństw, latarnikami – z ludźmi, bez których normalne życie na Północnym Szlaku Morskim nie jest możliwe!
Naukowcy z Instytutu Arktycznego, na którego czele stał Samojłowicz, byli w tamtych latach z szacunkiem nazywani „zespołem ZSRR”. Ten wyjątkowy „zespół” podobnie myślących ludzi, bezinteresownych patriotów swojego kraju, został niemal całkowicie wytępiony w ciągu kilku miesięcy. Spośród czołowych naukowców tylko profesora Władimira Juljewicza Wiese nie wzruszyło, ale to, jak go zniesławiano, jak go obrażano, jak mu grożono przez wiele, wiele lat. Słynny geolog i geograf Michaił Michajłowicz Ermolaew, czołowy znawca prądów lodowych i morskich Nikołaj Iwanowicz Jewgenow oraz legendarny polarnik Nikołaj Nikołajewicz Urwancew zostali zesłani do więzień i obozów na ogromne, niewyobrażalne okresy czasu.
To właśnie Urvantsev jeszcze w latach 20. XX wieku odkrył w Tajmyrze, na terenie przyszłego Norylska, najbogatsze złoża miedzi, niklu, węgla, grafitu i kobaltu. I zgodnie z „dobrą” tradycją ustanowioną przez karne władze, w 1940 roku został tam przymusowo zesłany, w miejsce swojej dawnej (i przyszłej!) chwały. Nawet w więzieniu kontynuował pracę jako geolog, jeździł na wyprawy, pisał prace naukowe, ale wszystkie trafiały w głąb „specjalnego magazynu” (tym słowem określano ściśle tajne archiwa i składy ksiąg, w których znajdowały się bezcenne dzieła osób uznanych za „wrogów ludu”, które utraciły prawo do imienia).
Nawet na takim tle represje tamtych czasów wyglądają absolutnie potwornie Wojna Ojczyźniana. Najwybitniejszych kapitanów Arktyki aresztowano na samym morzu, postawiając im śmieszne zarzuty o sabotaż i zdradę stanu.
Nawigator Archangielska Wasilij Pawłowicz Korelski odsiedział w obozach osiem lat, a jego imiennik, kapitan lodołamacza parowca „Sadko” Aleksander Gawrilowicz Korelski, został skazany na śmierć, ponieważ jego statek wpadł podczas sztormu na nieoznakowaną mieliznę na Morzu Karskim.
Słynni piloci polarni Fabio Brunowicz Farikh i Wasilij Michajłowicz Makhotkin zostali aresztowani w latach wojny, po wojnie dodano do nich kilku kolejnych lotników, a także słynny kapitan arktyczny Jurij Konstantinowicz Chlebnikow, który został odznaczony Orderem Nachimowa, który jest rzadkością w przypadku marynarza cywilnej marynarki wojennej. Wysłano go do „stalinowskiego kurortu” – do Workuty, gdzie więzień Chlebnikow przez dziesięć lat musiał wydobywać węgiel polarny.
Badacze polarni łapani byli także w zimowiskach najbardziej oddalonych od lądu. Szef stacji polarnej na Ziemi Franciszka Józefa Filip Iwanowicz Bałabin oraz młody utalentowany oceanolog i pracownik jednej ze stacji Czukotki Aleksander Chausow zostali aresztowani i zaginęli. Kierownik obozu zimowego na wyspie Domaszny na Morzu Karskim Aleksander Pawłowicz Babicz, słynny radiooperator, jeden z pierwszych w kraju honorowych polarników, odsiadywał dziewięć lat w celi śmierci i obozach zabajkałskich , wybijając mu wyznanie, że chce „oddać wrogowi naszą flotę arktyczną”. W maju 1950 roku, na dwa miesiące przed śmiercią w obozie koncentracyjnym, Babicz wysłał rodzinę do Leningradu ostatni list: „Czasami sztucznie wmawiam sobie, że kontynuuję zimowanie i po prostu ze względu na okoliczności nie mogę do tego wrócić Kontynent. Ale czy to „zimowanie” kiedyś się skończy?”
Straszliwe „zimowanie” zakończyło się dla zdecydowanej większości niewinnie skazanych, wymazane z historii i pamięci ludzi dopiero po 1956 roku.
