To innowacyjny projekt NArFU, Roshydromet i Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Powstała w celu badania przyrody Arktyki oraz szkolenia kadr naukowo-produkcyjnych dla regionu . Wyprawy odbywają się na statku badawczym pierwszej klasy lodowej „Profesor Molchanov”. Na pokładzie znajduje się wszystko, co niezbędne do działalności naukowej załogi: trzy laboratoria, pomieszczenia przystosowane do prowadzenia wykładów i seminariów, sprzęt do wykonywania pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych. W naszym kraju odpowiednik takiego pływającego uniwersytetu istnieje tylko we Władywostoku.
Co roku z portu w Archangielsku wypływa statek badawczy z wyprawami na terytoria Morza Białego, Barentsa i Karskiego. W ciągu pięciu lat istnienia projektu statek „Profesor Molchanov” odwiedziło 375 uczniów, z czego 35 zagraniczni studenci. APU zrzesza ponad 20 wiodących instytucji naukowych i edukacyjnych w Rosji, Europie i Ameryce.
DLACZEGO POTRZEBNE SĄ WYPRAWY DO ARKTYKI?
Jakie skojarzenia nasuwają się z Arktyką? Zimna, skromna przyroda i zima przez cały rok. Wydawałoby się, po co wysyłać tam całą ekspedycję naukową, skoro nie ma tam nic poza śniegiem i lodem? W rzeczywistości flora i fauna stref arktycznych nie jest tak rzadka, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tak, lato tutaj trwa tylko czterdzieści dni, ale jaki wspaniały świat Arktyka potrafi pokazać w takim Krótki czas. Na tych terytoriach występuje wiele nieznanych gatunków roślin, dlatego zbiory zielnikowe powiększają się z każdą wyprawą. Warto zajrzeć, żeby to potwierdzić. film edukacyjny centrum medialne NArFU „Most Arktyczny” „Strefy naturalne Arktyki” » .
Na pokład APU mogą wejść przedstawiciele najróżniejszych specjalności. Studenci kierunków ścisłych odkrywają różnorodność gatunki biologiczne Strefy arktyczne, techniczne - mechanizm działania statku „Profesor Molchanov”, prowadzone są badania meteorologiczne, a studenci nauk humanistycznych będą zainteresowani studiowaniem historii i dziedzictwo kulturowe archipelagi Nowa Ziemia, Ziemia Franciszka Józefa, Spitsbergen, wyspy Wajgach i Kołguew.
Dzięki działalności Arctic Floating University zdobywana jest nowa wiedza na temat stanu środowiska w regionie Arktyki, a także opracowywane są zalecenia dotyczące zachowania ekosystemu Arktyki. Nie każda uczelnia może się nimi pochwalić działalność naukowa, świadczy to o wyjątkowości i wartość naukowa projekt.
JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM WYPRAWY?
Uczestnikami wyprawy są studenci i badacze którzy chcą mieć wpływ na zachowanie tożsamości środowiska Arktyki i zapewnić zrównoważony rozwój regionu dla przyszłych pokoleń. Prowadzą badania z zakresu botaniki, oceanologii, meteorologii, hydrochemii, psychologii, historii i archeologii.
,
Student I roku studiów podyplomowych na kierunku „Nauki biologiczne”:
„Byłem na wyprawie cztery razy. W 2012 roku mój doradca naukowy zaproponował mi udział, a ja się zgodziłam. Wcześniej zajmowała się działalnością społeczną, a po wzięciu udziału w wyprawach poważnie zainteresowała się nauką. Dla mnie nauka to zabawa w książki, komunikowanie się z ciekawymi ludźmi, odkrywanie czegoś nowego. Daje możliwość pokazania się. Wyprawy „Arctic Floating University” są kontynuacją mojej działalności naukowej w ramach badania gleb Arktyki. Terytoria te od dawna nie były badane, a obecnie podaje się strefy arktyczne Specjalna uwaga».
Wyprawa trwa średnio około trzydziestu dni. Trzeba być przygotowanym na trudny klimat, możliwe burze i to, że nie będzie stabilnego połączenia, a co dopiero Internetu. Ale będzie towarzystwo ciekawi ludzie, zjednoczeni palącym zainteresowaniem studiowaniem świata arktycznego. Naprawdę musisz kochać swój kierunek w nauce i pasjonować się nim. Bycie członkiem APU to szansa na zdobycie bezcennego doświadczenia, szansa na przyczynienie się do rozwoju Arktyki. Nie zdarza się to każdemu.
Kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy funduszu rezerwowego:
- student 2-4 roku studiów magisterskich lub magisterskich;
- zgodność specjalności z zadaniami i kierunkami pracy ekspedycyjnej;
- brak choroby przewlekłe uniemożliwiając Ci odbycie długiego lotu;
- posiadanie język angielski na poziomie średniozaawansowanym;
- pasja do działalności naukowej w swojej dziedzinie badań, dostępność publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach;
- brak długu akademickiego;
- obecność zagranicznego paszportu;
- dostępność opiekuna naukowego koordynującego program badawczy.
Jeśli czujesz, że wyprawa do Arktyki jest konieczna dla Twoich odkryć naukowych, że nie możesz spać spokojnie, nie widząc tego na własne oczy, a nawet jeśli spełniasz wszystkie kryteria, wypełnij formularz uczestnika Arctic Floating University Fundusz rezerwowy. Być może zostaniesz kolejnym uczestnikiem wyprawy naukowej APU.
Historia samej Rosji jest doprawdy paradoksalna. Nie tylko temu, co bohaterskie i chwalebne, przez dziesięciolecia towarzyszyło to, co tragiczne i haniebne – udało nam się nie zauważyć tego, co wielkie, nie potrafiliśmy się poszczycić tym, co było godne zarówno dumy, jak i podziwu. Historia Arktyki jest pod tym względem gorzkim i budującym przykładem, z którego nigdy nie jest za późno, aby się uczyć.
Wszystko, co działo się w Arktyce w latach 20. i 30. XX wieku, było odbierane przez mieszkańców kontynentu z ogromnym zainteresowaniem i podziwem. Samo słowo „polarnik” stało się symbolem wszystkiego, co heroiczne w Kraju Sowietów, a biografie tych, których nazywano zdobywcami Bieguna, Arktyki Środkowej i Północnego Szlaku Morskiego, ukazały się na pierwszych stronach gazet. gazety z nie mniej szczegółowymi niż później - biografiami pierwszych kosmonautów.
Trudno jest ustalić z dużą dokładnością, kiedy dokładnie Arktyka została „zamknięta” przed oczami zwykłych śmiertelników. Kto to zrobił, oczywiście nie jest tajemnicą: „przyjaciel” i „ojciec” radzieckich badaczy polarnych, który niewątpliwie kochał swoje arktyczne „dzieci” - Józefa Stalina. Teraz nie mówimy o zamknięciu Północy przed obcokrajowcami - zaczęło się to w starożytnej epoce carskiej, w XVII – XVIII wieku. To prawda, że Stalin dokonał w tym względzie jednego dziwnego złagodzenia: w nawigacji roku 1940. Niemiecki krążownik pomocniczy Komet potajemnie przekroczył Szlak Morza Północnego na wschód. Towarzyszyły mu nasze lodołamacze, na pokładzie Niemca byli najlepsi radzieccy piloci arktyczni, rozpoznanie lodowe szukało dla niego bezpiecznych przejść w lodzie. Było to wynikiem zdradzieckiego spisku Stalina i Hitlera, który był szczególnie złowrogi, ponieważ po wejściu na Pacyfik Komet stał się okrętem wojennym, który zagrażał naszym przyszłym sojusznikom w koalicji antyfaszystowskiej. Ale rozmowa toczy się teraz o czymś innym - o bezpośrednim zakazie publikacji o Arktyce, o tym, co działo się codziennie na dużych szerokościach geograficznych, w tym o najbardziej uderzających, bohaterskich wydarzeniach, które gloryfikowałyby naszą ojczyznę i wzmacniały jej prestiż.
Nie pisali o eskorcie okrętów wojennych na Szlaku Morza Północnego.
O zbliżającym się lądowaniu Papaninów na Biegunie nie pisali, donosząc o tym po fakcie, następnego dnia. Później tę okrutną praktykę powtórzono podczas wyprawy polarnej lodołamacza o napędzie atomowym „Arktika” – jak, dodajemy, podczas wszystkich startów kosmicznych aż do lat 80. XX wieku.
Podczas wojny 1941–1945 wybrzeże Oceanu Arktycznego stało się linią frontu i, oczywiście, przez wszystkie cztery lata nasi ludzie nie otrzymali prawie żadnych informacji o tym, jak radziecka Arktyka żyje, cierpi lub grzebie swoich obrońców (z wyjątkiem doniesienia o głośnych zwycięstwach marynarzy Floty Północnej na Morzu Barentsa). Jakby bezwładnie wszystkie informacje o tym, co dzieje się na Dalekiej Północy, o pogodzie i lodzie, o wyprawach i znaleziskach, zyskach i stratach od dobrych dziesięciu lat lata powojenne również pozostawał pod kluczem. Pozbawiono nas historii, prawa do poznania nazwisk i wydarzeń, dat i biografii! Cały kraj pogrążył się w ciemnościach samoizolacji, odgradzając świat niewidzialną, ale nieprzeniknioną „żelazną kurtyną”. Tymczasem w Arktyce dokonywano odkryć i wyczynów na skalę porównywalną do tego, czego dokonali słynni pionierzy minionych epok na morzach polarnych i niebie polarnym. Co roku na duże szerokości geograficzne zaopatrywano ludne wyprawy „Północ”, kompleksowo badające naturę środkowej Arktyki. Wiosną 1960 roku w lodzie osadzono drugą w historii stację dryfującą, Biegun Północny.
Opinia publiczna naszego kraju i świata zagranicznego dowiedziała się, że doszło do takiego dryfu dopiero cztery lata później, kiedy stacje SP-3 i SP-4 rozpoczęły pracę w lodzie polarnym. Rok po śmierci Stalina nastąpiło „masowe” odtajnienie Dalekiej Północy i pojawiła się spóźniona chęć przywrócenia sprawiedliwości. Okazało się, że stacja SP-2 przebywała w lodach Arktyki Wschodniej przez 376 dni, znacznie dłużej niż stacja Papanina, że 11 zimowiczów doświadczyło załamań lodowych, wielokrotnych ewakuacji obozów, pożaru w namiocie radiooperatora, letnich powodzi i przypadków ataków niedźwiedzi polarnych na człowieka, nie wspominając o wszelkiego rodzaju trudnościach.
Ale najważniejsze: pracowali w atmosferze niesamowitej, szaleńczej tajemnicy, bez prawa do bycia sobą, jak zwiadowcy wrzuceni do legowiska wroga. Nawet w Instytucie Arktycznym, gdzie przygotowywano tę wyprawę, nawet bliscy tych, którzy przez cały rok przebywali w lodzie, nic nie wiedzieli i zamiast spektakularnego „SP” zmuszeni byli wpisać numer skrzynki pocztowej bez twarzy koperty. Otrzymali oni tajny dekret Prezydium Rady Najwyższej, zgodnie z którym przywódca dryfu Michaił Michajłowicz Somow został Bohaterem Związku Radzieckiego, a pozostali otrzymali Order Lenina.
I dopiero niedawno stało się jasne, że szef stacji miał rozkaz spalić dokumentację i wysadzić wszystkie budynki, jeśli „amerykański wróg” zbliży się do kry. Jedną z najważniejszych tajemnic Arktyki było utworzenie w połowie lat 50. poligonu testów nuklearnych na archipelagu Nowa Ziemia. Przez ponad 30 lat prowadzono tam testy potwornej broni wodorowej, a dziś Nowa Ziemia jest ranna i ma poważną traumę. Nie da się, nawet w pierwszym przybliżeniu, sporządzić listy bezpowrotnych strat, jakie poniosła jego przyroda - niebiesko-białe lodowce, ogromne kolonie ptaków na przybrzeżnych klifach, roślinność tundry, populacja fok, morsów, niedźwiedzi polarnych.
Być może jednym z najnowszych było odtajnienie kosmodromu Plesetsk w obwodzie archangielskim. Zaczęli o nim otwarcie rozmawiać dopiero w 1992 roku. Teraz wiemy o jego powstaniu w 1959 roku io straszna katastrofa 18 marca 1980 r., kiedy w potężnej eksplozji zginęło prawie 60 osób. Wiadomo było również, że to stąd, z kosmodromu niedaleko miasta o obowiązkowej nazwie Mirny, przywódcy zamierzali zaatakować zagranicznego wroga śmiercionośnymi rakietami podczas tak zwanego kryzysu karaibskiego (kubańskiego) w 1962 r.
Dalekiej Północy szczególną „tajemnicę” nadano okolicznościami bardzo odległymi od względów zdrowego rozsądku, a nawet rozsądnej tajemnicy o charakterze wojskowo-strategicznym, powodem tego były masowe represje polityczne.
Wielki terror, który szalał na kontynencie w latach 20. – 50. XX wieku, odbił się głośnym echem na dużych szerokościach geograficznych. W Arktyce nie było ani jednej sfery ludzkiej działalności, ani jednego niedźwiedziego zakątka, do którego nie dotarłyby karne władze, skąd polarnicy różnych specjalności nie zostaliby postawieni przed sądem i karą - marynarze, piloci, naukowcy, geolodzy, zimowcy, pracownicy gospodarczy i partijni, pracownicy portowi, budowniczowie, nauczyciele, lekarze, w tym przedstawiciele małych rdzennych ludów Północy (a jest ich co najmniej około 30).
Podobnie jak na kontynencie, na północy „wrogów ludu” było w odpowiednich proporcjach: sabotażyści i sabotażyści, najemnicy trockistowsko-zinowiewiccy, bucharynsko-rykowiccy, kułacy i działacze subkułaków. Odkrywali je poprzez donosy, oszczerstwa, stwarzali niewyobrażalną atmosferę powszechnej podejrzliwości, inwigilacji i donosu, aresztowali, więzili, zesłali na fatalne wygnanie i zniszczyli.
Wydawałoby się, komu mogliby przeszkodzić ludzie żyjący w Arktyce w warunkach ciągłej nędzy, niebezpieczeństwa i śmiertelnego ryzyka? Jaką irytacją oni, marynarze lodołamaczy, pracownicy stacji polarnych, geolodzy poszukujący złota i cyny, ropy i węgla, drażnili reżim stalinowski?
Tak, zgadza się, od Arktyki po Arktykę, do strasznych północnych obozów, zabrano romantycznych entuzjastów, którzy poświęcili swoje życie badaniu i rozwojowi tych wolnych, nieskończonych, ponętnych krain. Transportowano je chwalebną trasą Północnej Drogi Morskiej, w ładowniach parowców, na otwartych barkach, a te małe statki utknęły w lodzie, opadły na dno wraz z żywym ładunkiem, do którego dzielni piloci nie dolecieli ratunku, a potężne lodołamacze nie pędziły z pełną prędkością.
Jednym z pierwszych aresztowanych na samym początku lat 30. był czcigodny geolog profesor Paweł Władimirowicz Wittenburg, słynny badacz Spitsbergenu, Półwysep Kolski, Jakucja, Wyspy Vaygach. To właśnie tam, na Vaygach, gdzie wcześniej dokonał ważnych odkryć, naukowiec został zabrany do kopalni ołowiu i cynku. Na szczęście udało mu się przeżyć i po wielu latach wrócił do rodzinnego Leningradu. Ale to nie było przeznaczone dla ilu jego kolegów, przyjaciół i współpracowników.
Profesor R. L. Samoilovich został zastrzelony w 1939 roku. Ten sam los spotkał jego dobrego towarzysza, Konsula Generalnego ZSRR na Spitsbergenie i ojca przyszłej słynnej baletnicy (która jako dziewczynka spędziła zimę z rodzicami w Arktyce) Michaiła Emmanuilowicza Plisetskiego. Zmarł profesor Paweł Aleksandrowicz Mołczanow, który wraz z Samoiłowiczem brał udział w wyprawie na sterowcu „Graf Zeppelin”. Bohaterowie Czeluskina Aleksiej Nikołajewicz Bobrow, Ilja Leonidowicz Bajewski, Paweł Konstantinowicz Chmyznikow, fanatyk radiowy Nikołaj Reingoldowicz Schmidt, który jako pierwszy usłyszał sygnały o niebezpieczeństwie z Czerwonego Namiotu Nobile, weteran Północnego Szlaku Morskiego, budowniczy miasta i portu Igarka Borys Wasiljewicz Ławrow, padł ofiarą represji.
Tylko w Dyrekcji Hydrograficznej Głównego Szlaku Morza Północnego aresztowano i zwolniono z pracy ponad 150 pracowników uznanych za „elementy obce”. Tak zrobili z hydrografami polarnymi, pionierami lodowego szlaku, znawcami jego groźnych niebezpieczeństw, latarnikami – z ludźmi, bez których normalne życie na Północnym Szlaku Morskim nie jest możliwe!
Naukowcy z Instytutu Arktycznego, na którego czele stał Samojłowicz, byli w tamtych latach z szacunkiem nazywani „zespołem ZSRR”. Ten wyjątkowy „zespół” podobnie myślących ludzi, bezinteresownych patriotów swojego kraju, został niemal całkowicie wytępiony w ciągu kilku miesięcy. Spośród czołowych naukowców nie wzruszył się tylko profesor Władimir Juliewicz Wiese, ale to, jak go zniesławiano, jak go obrażano, jak mu grożono przez wiele, wiele lat. Słynny geolog i geograf Michaił Michajłowicz Ermolaew, czołowy znawca prądów lodowych i morskich Nikołaj Iwanowicz Jewgenow oraz legendarny polarnik Nikołaj Nikołajewicz Urwancew zostali zesłani do więzień i obozów na ogromne, niewyobrażalne okresy czasu.
To właśnie Urvantsev jeszcze w latach 20. XX wieku odkrył w Tajmyrze, na terenie przyszłego Norylska, najbogatsze złoża miedzi, niklu, węgla, grafitu i kobaltu. I zgodnie z „dobrą” tradycją ustanowioną przez karne władze, w 1940 roku został tam przymusowo zesłany, w miejsce swojej dawnej (i przyszłej!) chwały. Nawet w więzieniu kontynuował pracę jako geolog, jeździł na wyprawy, pisał prace naukowe wszyscy jednak osiedlili się w głębinach „specjalnego magazynu” (słowo to oznaczało ściśle tajne archiwa i składy ksiąg, w których znajdowały się bezcenne dzieła osób uznanych za „wrogów ludu”, które utraciły prawo do własnego imienia) .
Nawet na tym tle represje Wojny Ojczyźnianej wyglądają absolutnie potwornie. Najwybitniejszych kapitanów Arktyki aresztowano na samym morzu, postawiając im śmieszne zarzuty o sabotaż i zdradę stanu.
Nawigator Archangielska Wasilij Pawłowicz Korelski odsiedział w obozach osiem lat, a jego imiennik, kapitan lodołamacza parowca „Sadko” Aleksander Gawrilowicz Korelski, został skazany na śmierć, ponieważ jego statek wpadł podczas sztormu na nieoznakowaną mieliznę na Morzu Karskim.
Słynni piloci polarni Fabio Brunowicz Farikh i Wasilij Michajłowicz Makhotkin zostali aresztowani w latach wojny, po wojnie dodano do nich kilku kolejnych lotników, a także słynny kapitan arktyczny Jurij Konstantinowicz Chlebnikow, który został odznaczony Orderem Nachimowa, który jest rzadkością w przypadku marynarza cywilnej marynarki wojennej. Wysłano go do „stalinowskiego kurortu” – do Workuty, gdzie więzień Chlebnikow przez dziesięć lat musiał wydobywać węgiel polarny.
Badacze polarni łapani byli także w zimowiskach najbardziej oddalonych od lądu. Szef stacji polarnej na Ziemi Franciszka Józefa Filip Iwanowicz Bałabin oraz młody utalentowany oceanolog i pracownik jednej ze stacji Czukotki Aleksander Chausow zostali aresztowani i zaginęli. Kierownik obozu zimowego na wyspie Domaszny na Morzu Karskim Aleksander Pawłowicz Babicz, słynny radiooperator, jeden z pierwszych w kraju honorowych polarników, odsiadywał dziewięć lat w celi śmierci i obozach zabajkałskich , wybijając mu wyznanie, że chce „oddać wrogowi naszą flotę arktyczną”. W maju 1950 roku, na dwa miesiące przed śmiercią w obozie koncentracyjnym, Babicz wysłał rodzinę do Leningradu ostatni list: „Czasami sztucznie wmawiam sobie, że kontynuuję zimowanie i po prostu ze względu na okoliczności nie mogę do tego wrócić Kontynent. Ale czy to „zimowanie” kiedyś się skończy?”
Straszliwe „zimowanie” zakończyło się dla zdecydowanej większości niewinnie skazanych, wymazane z historii i pamięci ludzi dopiero po 1956 roku.
Życzę wszystkim zdrowia!
Pisałam już na stronie, że w sierpniu tego roku jeden z moich znajomych wybrał się na wyprawę do Arktyki. Celem wyprawy była paleontologia, ornitologia – rejestracja gatunków, geomorfologia, ekologia i monitoring, zoologia ssaków morskich, ekologia behawioralna niedźwiedzia polarnego i lisa polarnego, badania wiecznej zmarzliny, badania paleostepu, było 40 naukowców, a także „Przywróć rosyjską obecność w Arktyce, w tym wojskową” – powiedział Konstantin Zajcew, dowódca wyprawy i asystent polarnika Chilingarowa. Niektórych wysp nie było tam od 30 lat.
Z kolei w grudniu ukazał się nowy numer magazynu „Dookoła Świata”, w którym jeden z uczestników wyprawy opisuje wyprawę i życie meteorologów. 
Przychodzą tu kłusownicy, narażając się na niebezpieczeństwo, w poszukiwaniu kłów mamutów. A naukowcy gromadzą tutaj bezcenne dane. Ale to wszystko wkrótce się skończy: Wyspy Nowosyberyjskie szybko toną pod wodą
W ostatni dzień sierpnia na Wyspie Kotelny śnieg. Bez kurtki puchowej daleko nie zajedziesz. Ale przez cały dzień jest tu jasno, więc na noc trzeba zasłaniać okna kocami. W środku lata słońce wschodzi tylko na wpół, ale teraz ledwo wschodzi o świcie, przesuwając się po horyzoncie i na krótko chowając się za nim o północy.
Statek Polaris ląduje na południowym wybrzeżu wyspy Kotelny, gdzie znajduje się stacja meteorologiczna Sannikov. Tutaj mieszkają szef Sasha i jego żona Sveta, technik meteorolog Sanya Jr., kot Vaska, biały pies Bely, czarny pies Cherny, czerwony pies Puck i pies Sarah, która prawdopodobnie miała w rodzinie wilki. Sasha i Sveta spotkały się w Nowosybirskiej Szkole Meteorologicznej, przybyły na stację na północy wyspy, a następnie przeniosły się tutaj. „Według sztabu powinno być nas więcej i co drugi dzień mamy pracować, a co drugi dzień mamy dyżur. Jeszcze lepiej: pracować przez jeden dzień, spać przez jeden dzień i znowu pracować” – mówi Sasha. „Jeśli był drugi dzień wolny, nie jest jasne, co ze sobą zrobić”. Nudę na ogół trudniej znieść niż klimat.
Sasha mówi, że kiedy mieszkał na północy wyspy, wszyscy inni meteorolodzy próbowali polować na niedźwiedzie. Gdy tylko zobaczą jednego w oddali, biegną po broń. A Sasza chwycił kij i zapukał w znajdujące się wszędzie beczki z paliwem, aby odstraszyć bestię. Niedźwiedzie cały czas wychodzą do ludzi w poszukiwaniu pożywienia. A ludzie strzelają bez zastanowienia. „Mówię im, że jeśli niedźwiedź będzie chciał, oderwie ci głowę, nie będziesz miał czasu podnieść broni. Ale nie jest zwierzęciem agresywnym, nawet ostrożnym. Ile razy to się zdarzyło: idziesz zimą na odczyty – nie ma nikogo, jest nawet śnieg, a potem pięć minut później wychodzisz z domu – widzisz swoje ślady, a obok nich ślady niedźwiedzia. To znaczy, zobaczył cię, poczekał, aż wyjdziesz, i zajął się swoimi sprawami.
To prawda, że niedźwiedzie pojawiają się na wyspie coraz rzadziej. Odkąd zniknęły jelenie, zniknęły także wilki. A pogranicznicy zabili jelenia – dla zabawy rozstrzeliwali z helikopterów całe stada. Teraz jelenie można spotkać tylko w głębi wyspy - jeden lub dwa na raz, a nawet wtedy rzadko. Pozostały myszy i lisy polarne. Sasha nieustannie ratuje lisy polarne przed psami, a ostatnio wyciągnął z pyska Bely'ego sowę polarną. Nie jest jasne, w jaki sposób Bieły go złapał; sowy zwykle nie pozwalają nikomu zbliżyć się do siebie na odległość mniejszą niż 20 metrów.
W czas wolny Sasha zbiera kły mamutów, a to jest znacznie bardziej opłacalne niż jego główna praca. Ona i Sveta są tu od pięciu lat i niedługo odejdą - zarobiły tyle, ile chciały, czas wracać do domu Region Ałtaj otwórz własny biznes i miej dzieci. Bo posiadanie tu dzieci byłoby szaleństwem: ani szkoły, ani szpitala, ani nawet ratownika medycznego w promieniu setek kilometrów. Jeśli coś się stanie, trzeba wezwać pogotowie lotnicze, które Bóg jeden wie, kiedy przyjedzie. Były kierownik stacji miał udar i przyjechali po niego dopiero kilka dni później.
Rozumiem znaczenie definicji „stacja trudnodostępna”, kiedy próbuję wysłać list. Stacja Sannikova została założona w 1942 roku i od tego czasu niewiele się zmieniło w życiu codziennym i technologii. Żadnej poczty, telefonu satelitarnego – w ostateczności, E-mail- za pośrednictwem oddziału Tiksi firmy Roshydromet, gdzie jest on czytany i cenzurowany według własnego uznania. To nie jest tak, że jest to ich praca – to raczej hobby. Sveta wysyła mój list do kolegi w Tiksi i prosi go o przesłanie go na podany adres. Po kilku minutach przychodzi odpowiedź: „List został odwołany. Nie zadawajcie pytań.” Raz w roku na wyspę przypływa statek Roshydromet „Michaił Somow”, przywożąc zapasy żywności na cały następny rok, pocztę papierową i nowych pracowników. Tego lata straż graniczna przybyła cztery razy. Nie ma już oficjalnej komunikacji z Ziemią. A nieoficjalnie wiosną pojawiają się Jakuci i inni poszukiwacze kłów. I choć na wszystkich wyspach – obszarze chronionym – obowiązuje całkowity zakaz pojazdów gąsienicowych – poszukiwacze przypływają pojazdami terenowymi po lodzie, a później, wiosną, łodziami, pomimo śmiertelnego niebezpieczeństwa. 
Kiedy Sasha i Sveta przyjechali tu w 2010 roku, zabrano ich na przejażdżkę pojazdem terenowym. Lód na morzu wcale nie jest gładki, dookoła są wzniesienia sięgające pięciopiętrowego budynku. Jeszcze bardziej niebezpieczne niż dziura w lodzie: nigdy nie wiadomo, czy jest to kałuża, czy szczelina aż do wody. Pojazdy terenowe wychylają się z kabiny z lornetką i wypatrują ścieżki. Czasami nie pozostaje nic innego, jak spróbować przeskoczyć uskoki na pełnych obrotach. „Kierowca pukał nas w plecy i mówił: kto śpi, niech się budzi i trzyma mocno, to skoczymy” – wspomina Sasha. „Przyspieszyłem do końca, z brzękiem przeskoczyłem dziurę w lodzie, ale nie udało mi się, a tylna część utknęła w wodzie. Otworzyłem drzwi, myśląc, że teraz drugi pojazd terenowy wyciągnie nas na linie, a woda wdarła się do środka. Dowódca brygady Gena stoi na krawędzi kry i krzyczy: uciekajcie! Krwawiła mu głowa – on i kierowca w taksówce byli tak wstrząśnięci, że głową przebił się przez właz w suficie. Ledwo zdążyliśmy wyskoczyć na zewnątrz w samych skarpetkach, na wpół śpiąc. Wszystko, komputery, wszystko, co było w środku, zatonęło. Na szczęście były z nami jeszcze dwa terenowe pojazdy, wsiedliśmy do nich, pożyczyliśmy buty i żywi dotarliśmy na stację.”
Nie mniej niebezpieczne jest podróżowanie wodą: kłusownicy pływają zwykle w aluminiowych łodziach o płaskim dnie. Najbliższe wybrzeże jest stąd oddalone o 400 kilometrów. Jesienią podczas sztormu fale osiągają dwa metry wysokości, więc trzeba skakać z fali na falę z pełną prędkością. Mówią, że w zeszłym roku jedna osoba wyleciała za burtę, a łódka nawet się nie zatrzymała, bo gdyby zgasić silnik, następna fala by się zakryła i wszyscy utonęliby. Dopiero zorganizowana grupa kłusowników ze wsi Kazachye przybywa na morskich gumowych łodziach typu Zodiac, które są bardziej niezawodne i znacznie droższe.
Stacja pogodowa jest tu jedynym centrum cywilizacji, a kłusownicy i strażnicy graniczni po dotarciu na wyspę idą przede wszystkim do chłopaków. Meteorolodzy utrzymują szwajcarską neutralność i akceptują jedno i drugie. Czasami przyjeżdżają także naukowcy. A teraz my – czterech geomorfologów, fotograf Max i ja – zostaliśmy zrzuceni na tydzień na Kotelny podczas wyprawy Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego na Wyspy Nowosyberyjskie. 
W ciągu dnia występuje osiem okresów meteorologicznych. Czasem tropią ich w Kotelnym szef stacji Sasza i jego żona Swieta (po lewej), innym razem Sanya Jr. (po prawej)
Tiksi
Nasza wyprawa rozpoczęła się sześć dni wcześniej, kiedy dotarliśmy do Tiksi, miasta położonego najbliżej wysp na kontynencie. Jak to często bywa w przypadku na wpół opuszczonych miast północy, Tiksi wydaje się być zamrożona w przeszłości. „Chwała październikowi!” – głosi napis wyłożony zardzewiałymi beczkami z paliwem na zboczu wzgórza nad miastem. Port Tiksi nadal działa, ale wygląda jak własny duch: w pobliżu wody stoją zardzewiałe krany, w wodzie obierają barki i szkielety statków, wybrzeże zasłane jest górami złomu, a port otoczony jest drewnianymi dwupiętrowe budynki, które obróciły się w pył. 
Trzydzieści lat temu Tiksi kwitło: kopalnia węgla, port – wszystko było budowane i potrzebne siła robocza, w akademiku było pięć osób stłoczonych w pokoju przeznaczonym dla dwóch osób, a szaleńcy dostali pieniądze. „W latach osiemdziesiątych pięćset rubli uważano za zwykłą, niewielką pensję” – mówi towarzysząca nam Valera, „ludzie mieli na księgach dziesięć, piętnaście tysięcy. No cóż, oczywiście, potem wszystko spłonęło. W najlepszych czasach w Tiksi mieszkało 15 000 ludzi, dziś trzy razy mniej. Nie ma górnictwa, nie ma produkcji. Nawet jedyny sklep spożywczy był przez cały ranek zamknięty – sprzedawczyni po prostu nie przyszła. Lunch zjemy w centrum miasta, w jedynej tu restauracji, która czynna jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji. Mówią, że po obiedzie lepiej tu nie zostawać: obok jest bar - bez tańca, ale z gwarantowaną walką.
Podczas lunchu pytam kierownictwo wyprawy, jaki jest nasz główny cel. „Zadanie numer jeden polega na jak najszybszym przejściu wszystkich punktów i zrozumieniu, gdzie i jak pracować w przyszłości” – mówi Alexander Bulygin, dyrektor naukowy przedsiębiorstwa. - Nie rozmawiamy o komponencie politycznym, nie jestem kompetentny, ale wypowiadał się o tym Putin. Trzeba udowodnić, że szelf jest przedłużeniem, dalszym przedłużeniem naszej wielkiej ojczyzny i że w związku z tym mamy pierwszeństwo w zagospodarowaniu surowców mineralnych”.
„Przywróć rosyjską obecność w Arktyce, w tym wojskową” – mówi Konstantin Zajcew, kierownik wyprawy i asystent polarnika Chilingarowa. - I naukowe. W latach 90. rosyjska obecność w Arktyce znacznie spadła. My też chcemy tu tworzyć Park Narodowy, który byłby lepiej chroniony niż istniejący rezerwat. „Chciałbym stworzyć teren rekreacyjny do pracy naukowej i turystycznej, aby nie było niekontrolowanego wykorzystywania zasobów”.
Teza o powrocie obecności wojskowej jest nieco sprzeczna z rzeczywistością: na naszych oczach m.in jednostka wojskowa w Tiksi-3 w październiku został całkowicie rozwiązany, a lotnisko miejskie, będące własnością Ministerstwa Obrony Narodowej, zostało zamknięte.
Po obiedzie udajemy się do stacji pogodowej Tiksi. Jesteśmy w samą porę na wystrzelenie „kuli”, czyli balonu meteorologicznego. Biała kula o średnicy półtora metra z przymocowanymi czujnikami wznosi się 38 kilometrów nad ziemią i tam pęka. W ciągu dwóch godzin lotu czujniki rejestrują wszystko na temat prędkości i kierunku wiatru, temperatury i innych parametrów atmosferycznych. Ta informacja jest kosztowna: nad Tiksi istnieje korytarz powietrzny, przez który codziennie przechodzi piętnaście lotów łączących Europę i Azję, dlatego wszyscy główni przewoźnicy lotniczy kupują dokładne prognozy pogody.
„Teraz są tacy, którzy nie mają dokąd pójść lub pracują na północną emeryturę” – mówi meteorolog Olga Wiktorowna. - To nie jest zawód kobiety, zimą trzeba ręcznie wwiercić się w lód na głębokość dwóch i pół metra, żeby zmierzyć jego grubość. Co trzy godziny dziennie należy dokonywać odczytów i wysyłać raport. Temperatura wody, wysokość fal, opady. Zimą jest taka śnieżyca, że nie widać stóp. Ale ja chyba jestem nienormalną kobietą, czasami wyjeżdża się z budowy już w kwietniu: mróz ustąpił, przyszły wodniczki, świeci słońce, śnieg się kruszy. I myślisz: co to za szczęście! Choć im lepsza pogoda, tym więcej pracy ma meteorolog.” Później dowiaduję się, że Olga Wiktorowna jest postrachem wszystkich okolicznych meteorologów, a stacja Tiksi jest wzorowa.
Już o zmroku wracamy do hotelu samochodem z lokalnym biznesmenem Stepanem Sukachem. Podczas wyprawy odpowiada za logistykę i wsparcie. Pytam, co on tu robi. „Właściwie pracuję nad mamutem. Od połowy lipca do września trzydzieści osób zbiera ode mnie kły i kości, a potem to wszystko kupuje ode mnie, w dziewięćdziesięciu procentach Chińczyków, w dziesięciu procentach rosyjskich artystów. Rzeczywiście jest pełen minerałów. Wcześniej wydobywano węgiel. Są i diamenty i złoto. Co roku składamy wnioski na rozwój, ale one wciąż są odrzucane. Miasto żyje z dotacji, choć tu wszystko może się zdarzyć. Lubię to miejsce. Jestem myśliwym i rybakiem, wiesz? A zimą ogrzewanie można wyłączyć przy minus 50, więc u mnie w każdym pokoju jest piec i agregat prądotwórczy, który wystarcza na cały dom. Nie możesz mnie wziąć gołymi rękami. Ale ogólnie rzecz biorąc, na zimę przeprowadzam się do Moskwy. Docieramy do hotelu. Napis przy wejściu: „Cześć i chwała pochodzą z pracy”. 
Jednorazowa radiosonda pogodowa unosi się na wysokość 30–40 km nad ziemią, po czym kula pęka i sprzęt spada na ziemię. Jednak w ciągu dwóch godzin przebywania sondy w powietrzu udaje jej się dostarczyć dokładnych informacji o pogodzie w korytarzu powietrznym łączącym Azję i Europę
Kotłownia
Na wyspie Kotelny geomorfolodzy z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Nadya, Natasha, Denis i Sasha, którzy płynęli ze mną na Polarisie, a ja każdego ranka wsiadam do pojazdu terenowego i wyruszam wzdłuż wybrzeża do cyrku termalnego - miejsca gdzie topi się starożytny lód. Wyspy Nowosyberyjskie szybko ulegają erozji - linia brzegowa w niektórych miejscach cofa się o 10, a w innych o 30 metrów rocznie. Ten obraz szybkiego zniszczenia według standardów geologicznych jest hipnotyzujący: wysoki, stromy brzeg osuwa się, tworząc coś w rodzaju glinianego amfiteatru z wystającymi stożkami - baijerakh, jak nazywają je geomorfolodzy. Brązowy lód wznosi się niczym ściana nad księżycowym krajobrazem. Najprawdopodobniej w przyszłości wyspy całkowicie znajdą się pod wodą, ale póki stoją, naukowcy mają szansę dowiedzieć się, jaki klimat panował na tym obszarze setki tysięcy lat temu. I właśnie po to tutaj jesteśmy – aby pobrać próbki lodu i gleby, abyśmy mogli następnie wykorzystać ich skład do zrekonstruowania warunków, w jakich powstały wyspy.
Brązowy lód nad termocyrkiem wygląda jak lodowiec posypany ziemią. Jednak, jak wyjaśniają mi geomorfolodzy, nie jest to lodowiec, ale lód żyłkowy, powstaje on w zupełnie inny sposób: z małych żyłek lodu w spękanej przez mróz ziemi. Przez dziesiątki i setki tysięcy lat żyły lodowe rosną, zamieniając się w gigantyczne bloki, czyli obrzęki, które wyglądają jak lodowe klify nad brzegiem morza. Obecnie nigdzie na Ziemi nie ma klimatu umożliwiającego powstawanie pożywienia.
Po podciągnięciu bagiennych butów geomorfolodzy wspinają się do cyrku termalnego z łopatami, kilofami i siekierami. Sasha i Denis szaleją różne poziomy kawałki lodu i włóż je do ponumerowanych torebek. Wieczorem roztopiony lód wleją do probówek, które następnie zostaną przesłane do laboratorium w Moskwie w celu analizy izotopowej. Na podstawie stosunku izotopów tlenu w stopionej wodzie można dowiedzieć się, jaki był klimat, gdy ten lód zamarzł (patrz strona 183). Nadya znajduje się w samym środku termocyrku i po kolana w błocie wykopuje próbki torfu poniżej żyły lodowej. Na podstawie składu torfu w laboratorium można określić wiek znajdującego się nad nim lodu, a na podstawie składu gleby można dowiedzieć się więcej o tym, jak on powstał. „Po co to wszystko jest potrzebne?” – pytam, kiedy wieczorem pijemy na dobry początek praca w terenie. „Z tego samego powodu, po co jakiekolwiek rekonstrukcje paleo” – wyjaśnia Natasza. - Bez znajomości przeszłości nie da się przewidzieć przyszłości. W przyrodzie wszystko ma charakter cykliczny, łącznie z klimatem. Aby wiedzieć, co stanie się później, musisz wyobrazić sobie, co wydarzyło się wcześniej.
Najbardziej przydatne źródło
„Pewnego razu podczas wyprawy znaleźliśmy w wiecznej zmarzlinie nogę mamuta z kośćmi i mięsem. Leżała w ziemi przez dziesięć tysięcy lat. Wrzuciliśmy kawałek na patelnię – myśleliśmy, że zjemy mięso mamuta – ale mięso zamieniło się w brązowy, śmierdzący płyn na ogniu. Czas zniszczył tkaniny, tak że wydawało się, że zachowały się jedynie w lodzie.” Pamiętam tę historię opowiedzianą przez fotografa Siergieja Żdanowa w Tiksi, kiedy szliśmy z Sashą przez tundrę w poszukiwaniu kła. Wyspy Nowosyberyjskie zbudowane są z miękkich osadów z okresu czwartorzędu, który rozpoczął się 2,6 miliona lat temu i trwa do dziś. Teraz wszystko to topnieje, ulega erozji i zapada się do morza. Kły i szkielety mamutów, koni plejstoceńskich i lwów są stale eksponowane. Ale w ostatnie lata Są one dość szybko zbierane przez kłusowników.
Widzisz tam pomarańczową flagę? To tutaj zmarł były zawiadowca stacji.
Sasza mówi, że rok wcześniej szef stacji pogodowej Siergiej Chołodkow rzeczywiście trochę pił, jak wszyscy. Ale jakoś przybył lodołamacz i Chołodkow zamienił dużo ryb na dużo alkoholu. „Coś się zmieniło w jego głowie, zaczął i nie mógł przestać. Najpierw pił w domu, potem pokłócił się z żoną, wziął broń, konserwy, alkohol i poszedł do tundry. W październiku. Strzelał z pistoletu do puszek, grzejąc się przy ognisku, prawdopodobnie na polowaniu. Było już mocno mroźno. Jego żona zadzwoniła do Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, przeszukali wyspę, ale dookoła był śnieg. Jego szczątki, mocno pożarte przez lisy polarne, zaledwie dwa kilometry od stacji znalazł jego kuzyn, który przybył wiosną. W ciągu całego dnia Sasza znajduje jeden mały fragment kieł, ważący około dwudziestu kilogramów. Żartuje: „Moja miesięczna pensja leży gdzieś”. Sezon dobiega końca, więc kieł w łatwo dostępnych miejscach został już zebrany. Wcześniej było tego znacznie więcej, ale chętnych było mniej. I mniej kontrolowali. Nasz pojazd terenowy Valera i inni ludzie przedsiębiorcy Tiksi Sukach, którzy pracują w Kotelnym, mówią, że zebrali tylko trzysta kilogramów. To niewiele, cały kieł dorosłego mamuta waży nawet cetnar, ale znalezienie takiego to kolosalny sukces. Najbardziej cenione są te, które są całe od nasady aż po końcówki i mają kolor ciemnobrązowy lub ciemnowiśniowy. I naprawdę wielkie szczęście - sparowane kły. Kiedy kilka lat temu „jeden facet” znalazł kolekcjonerską parę, wydarzenia potoczyły się jak w filmie o Jamesie Bondzie: kilka godzin później przyleciał helikopter, ludzie w czarnych okularach wręczyli szczęśliwemu poszukiwaczowi walizkę z gotówką i zabrali znalezisko. „Mówią, że zapłacono mu milion rubli” – mówi Valera. „Ale to było pięć lat temu, od tego czasu ceny nawet zwykłych kłów wzrosły pięciokrotnie, a jeszcze bardziej kłów kolekcjonerskich”. Istnieją cztery kategorie jakości, ale dziś kilogram kosztuje średnio 500 dolarów. To cena, za jaką poszukiwacze oddają kieł swoim przełożonym. Następnie kieł wysyłany jest do stolicy, gdzie jest sprawdzany przez różne władze, rejestrowany i odsprzedawany specjalnym firmom posiadającym licencję na handel międzynarodowy. 
Meteorolog Sanya w wolnym czasie od pracy zajmuje się głównie naprawą Burana. W rzadkich momentach pomiędzy awariami Sanya jeździ nim po stacji. Kłusownicy przez całe lato przemierzają tundrę na tych samych skuterach śnieżnych w poszukiwaniu kłów. W nocy straż graniczna przywozi na stację aresztowanych kłusowników. Straż graniczna przyjechała kilka dni temu wraz z „legalnymi” pojazdami terenowymi do polowania na mamuty. Pojazdy terenowe - Władimir i Oleg z Petersburga. Na kontynencie Władimir burzy stare domy i kopie doły fundamentowe pod nowe. Ogólnie rzecz biorąc, jest to zawód poszukiwany. Ale kieł jest bardziej opłacalny. Mówi, że Jakuci to nielegalni imigranci, ale ma pozwolenie. Wyspa jest zarówno strefą przygraniczną, jak i rezerwatem przyrody. Istnieje tu półlegalna forma istnienia - za pozwoleniem. Jest on sformalizowany w Federalnej Agencji Zarządzania Zasobami Naturalnymi i w odpowiednim instytucie badawczym. Nie określono, na co dokładnie zezwolenie jest przeznaczone, ale z całą pewnością nie dotyczy ono wydobywania kłów.
Nie możesz kopać w tundrze, a nawet jeździć ciężkim sprzętem. Ale oczywiście podróżują zarówno pracownicy poszukiwań, jak i strażnicy graniczni, bo inaczej nie da się znaleźć kłów i nielegalnych imigrantów. Nie należy też w żadnym wypadku kopać w ziemi, zbierać można jedynie to, co leży na powierzchni. Ale oczywiście w ten sposób nie zbierzesz zbyt wiele.
Następnego ranka straż graniczna dokonuje ostatniego nalotu helikopterem na wyspę i znajduje trzech kolejnych kopaczy Jakuckich. Dwie grupy kłusowników – wczorajsza i dzisiejsza – spotykają się przy helikopterze wesoło, jak starzy przyjaciele na imprezie. Pułkownik, mimo nieprzespanej nocy, także promieniuje dobrą wolą i nadzoruje załadunek: „Skończcie z braterstwem, wchodzimy pojedynczo do helikoptera. Każdy, kto nasra do środka lub coś stłucze, wypłynie za morze bez ostrzeżenia!”
Jakuci, których zabija straż graniczna, nie wyglądają na przygnębionych. Grozi im tylko grzywna w wysokości około 500 rubli za naruszenie reżimu granicznego i kilka tysięcy za stawianie oporu przy aresztowaniu. Noszenie broni bez wymaganych dokumentów jest poważniejsze, ale za wyrwanie kła tak naprawdę nikt nie zostanie ukarany. „I to już nie jest nasza sprawa, ale Rosprirodnadzora” – pułkownik odpowiada na pytanie o kieł. - Ale wcale tego nie robią. Nie da się tak po prostu wyrwać kła, żeby go oficjalnie przejąć, trzeba wypełnić stos papierów, a nie ma gdzie tego schować”. Zatrzymani nie mają jednak przy sobie żadnego kła. Jest ukryty w głębinach nieoznakowanej wyspy. Tylko punkty GPS, po których odnajdzie się skrytka, gdy przyjdą po nią jesienią lub wiosną.
„To dla nich jeszcze bardziej opłacalne” – mówi Valera, gdy oczami podążamy za helikopterem. - Z Tiksi dostaną się do swoich wiosek za tysiące za trzydzieści rubli. I stąd łódź wypływa o sto pięćdziesiąt. Wydaje mi się, że skończyli swoją pracę i celowo podeszli bliżej, żeby się poddać, żeby straż graniczna ich zabrała. W przeciwnym razie ukrywaliby się w tundrze, tak jak inni ukrywają się teraz”. 
Termocyrk, w którym geomorfolodzy pobrali próbki lodu, w przyszłym sezonie może znaleźć się pod wodą: linia brzegowa wysp w niektórych miejscach cofa się o 20–30 metrów rocznie.
Wieczna zmarzlina
Dzień później również nas zabrano z wyspy. W czasie, który spędziliśmy w Kotelnym, Polarisowi udało się wspiąć na Wyspy De Long i wrócić. Pytam pozostałych na statku, co przeoczyliśmy. „Nie tyle, że coraz częściej jeździliśmy z wyspy na wyspę i robiliśmy zdjęcia z flagami” – mówi Denis Iwanow, specjalista ds. ssaków morskich z Instytutu Ekologii i Ewolucji Rosyjskiej Akademii Nauk. „Chociaż było coś interesującego.” Denis z błyszczącymi oczami opowiada o trzech wielorybach szarych, które po raz pierwszy spotkały się na tych szerokościach geograficznych. „I oczywiście moim ulubionym miejscem jest teraz Wyspa Wilkicka. Na stromym klifie znajdują się kolonie ptaków, kolonie fok, a niedźwiedzie od razu wchodzą wyżej na półkę. Pracowałbym tam kilka dni. Ale nawet nas nie wypuścili, mówili, że z niedźwiedziami jest niebezpiecznie. Śmiech!"
Ostatnim przystankiem przed Tiksi jest Mały Lachowski, skąd odbieramy kolejną grupę naukowców. Podczas gdy kierownictwo wyprawy umieszcza w ramce flagi z godłem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, Denis dowiaduje się od lokalnych meteorologów, że co roku pod koniec sierpnia lub na początku września obok wyspy przepływa stado kilkuset bieług. „Teraz jest jasne, gdzie musimy naprawdę popracować w przyszłym roku” – mówi. - Wieloryby Beluga pływają ze wschodu na zachód, ale nikt nie wie skąd i gdzie. Póki co, z moich obserwacji wynika, że morze tutaj jest martwe. Z drugiej strony zwiedzaliśmy całkiem sporo, na wyspach wylądowaliśmy maksymalnie na dwie godziny, a i tak nie na wszystkich. To nic, w dobrym tego słowa znaczeniu trzeba każdą wyspę zwiedzić przez dwa, trzy dni i tak dalej przez kilka miesięcy.”
W Fadeevsky biolodzy z Północno-Wschodniego Uniwersytetu Federalnego pobrali próbki rdzeni z dna jezior, aby później w laboratorium zidentyfikować rodzaje okrzemek w osadach i wykorzystać je do odtworzenia starożytnego klimatu. „Udało nam się zebrać tylko kilkanaście próbek” – mówi Rusłan Gorodniczow, kierownik zespołu. - Gdybyśmy mieli więcej czasu lub helikopter, moglibyśmy zbadać całą wyspę. I nie byłoby potrzeby niszczenia szaty roślinnej. W tej chwili nawet nie wiem, kiedy zostaną pokryte gąsienice pojazdów terenowych. Niektórzy - za trzydzieści do pięćdziesięciu lat, niektórzy - za sto. A niektórzy – nigdy, bo jeśli podniesie się żyzną warstwę, to pod nią znajdują się muły, które są natychmiast zmywane.”
Naprawdę trudno znaleźć miejsce na Kotelnym, gdzie nie ma śladów pojazdu terenowego. Ale na początku XXI wieku kieł nie był nic wart, a na wyspach był personel wojskowy, więc kłusownicy tu nie przybywali. Teraz bazy wojskowe są opuszczone, a na każdej wyspie od wiosny do jesieni kopie ze swoim sprzętem 100–150 osób.
Można powiedzieć, że wyspy wciąż toną pod wodą i w jakiej formie znikną – nieskazitelne czy zaorane – nie jest tak ważne z punktu widzenia ewolucji. Komunikacja z geomorfologami, którzy operują nawet nie tysiącami, ale milionami lat, kieruje myśli w tym kierunku. Co więcej, teraz kły i polowania są jedynym źródłem dochodu we wsiach Jakutów. Kłusownicy nie są bynajmniej negatywnymi bohaterami tej historii. Ten sam Igor, który przybywa tu po kieł wraz ze swoim ludem, dzięki tym wypadom odbudował wieś Kazachij i dosłownie przywrócił ją do życia.
Jest jedna niewygodna okoliczność: im więcej pojazdów terenowych i koparek - „środków ścierających”, jak nazywają je naukowcy - tym szybciej znikają wyspy. Jeśli zorganizujemy tu park narodowy, po którym zamiast pojazdów terenowych będą spacerować jelenie i niedźwiedzie polarne, a pokrywy glebowe będą naruszane wyłącznie w celach ściśle naukowych, to wyspy przetrwają kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy, lat. W tym czasie klimat może się zmienić zgodnie z potrzebami, a erozja brzegów może całkowicie ustać. Możliwe, że w szerokim sensie, z punktu widzenia wieczności i geomorfologii, wszystkie scenariusze są równie dobre. Ale geomorfologia, jak wiadomo, jest nauką o rzeźbie Ziemi. Nie ma to nic wspólnego z życiem, które toczy się na tej płaskorzeźbie.
Okręt flagowy floty polarnej „Akademik Fiodorow” wypłynął w celach naukowych do basenu arktycznego Oceanu Arktycznego. Według ITAR-TASS z 29 lipca wśród kluczowych zadań 100-dniowego rejsu Artur Chilingarow wymienił kontynuację systematycznych badań mających na celu wyjaśnienie zewnętrznej granicy rosyjskiego szelfu kontynentalnego.
„Region Arktyki jest uważany przez rządy wielu krajów za strefę strategiczną” – powiedział. Dlatego ważne jest, aby szanować interesy narodowe Rosji: z punkt naukowy aby udowodnić, że „podwodny Grzbiet Łomonosowa i Wzgórze Mendelejewa wzdłuż struktura geologiczna stanowią bezwarunkową kontynuację kontynentu Federacja Rosyjska„. Odpowiednie materiały badawcze należy przekazać Komisji ONZ ds. Szelfu Morskiego.
W 2001 roku Rosja podjęła taką próbę, ale międzynarodowi eksperci zalecili wyjaśnienie podstawowych informacji na temat budowy geologicznej dna oceanu. Według sztabu nauk polarnych statek ekspedycyjny Akademik Fiodorow ma spotkać się z lodołamaczem atomowym Jamał, prawdopodobnie w Cieśninie Wiłkickiej. Następnie statki będą operować na wodach Arktyki o trudnych warunkach lodowych, aż do geograficznego punktu bieguna północnego.
Badania naukowe w Arktyce podjęto w ramach planu działania „mającego na celu wsparcie rosyjskiego wniosku o prawne ustanowienie zewnętrznej granicy szelfu kontynentalnego na Oceanie Arktycznym” – wyjaśnił Instytut Badawczy Roshydromet. Powrót statku ekspedycyjnego „Akademik Fiodorow” z Arktyki do Petersburga przewidywany jest w trzeciej dekadzie października. Po dodatkowe badania i odpowiednich konsultacjach z krajami arktycznymi, wniosek o ustalenie zewnętrznej granicy szelfu kontynentalnego Federacji Rosyjskiej na Oceanie Arktycznym zostanie przesłany do Komisji ONZ ds. Granic Szelfu Kontynentalnego.
Arktyka to północny region polarny Ziemi, obejmujący obrzeża kontynentów Eurazji i Ameryka północna, prawie cały Ocean Arktyczny z wyspami (z wyjątkiem przybrzeżnych wysp Norwegii), a także przyległe części Oceanu Atlantyckiego i Pacyfiku. Jego powierzchnia wynosi około 27 milionów metrów kwadratowych. km. Według ekspertów skupia się tu ponad 25% światowych zasobów ropy i gazu. Obecnie w morzach Oceanu Arktycznego zbadano 62,5 biliona. Sześcian m gazu, 9 miliardów ton ropy (w strefie przybrzeżnej - 3,5 miliarda ton).
W ostatnich latach gwałtownie wzrosło zainteresowanie tym regionem, a konkurencja między krajami arktycznymi o dostęp do zasobów energetycznych i kontrolę nad nimi nasiliła się. Rosnącą aktywność w Arktyce państw okołobiegunowych, w szczególności USA, Kanady, Norwegii, Danii, obserwuje się nawet na polu militarnym.
Strefa arktyczna Federacji Rosyjskiej obejmuje regiony Murmańsk i Archangielsk; Republika Komi i Republika Sacha (Jakucja); obwód krasnojarski; Nieniec, Czukotka, Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny. Arktyka zapewnia dziś około 11% dochodu narodowego Rosji i tworzy się tu 22% ogólnorosyjskiego eksportu. W regionie wydobywa się ponad 90% niklu i kobaltu, 60% miedzi i 96% metali z grupy platynowców. Na półkach mórz arktycznych odkryto przemysłowe nagromadzenia złota, cyny i diamentów.
Biegnie tędy także Północny Szlak Morski – najkrótsza trasa z Europy do Ameryki i Azji, obejmująca transport ropy i gazu ze złóż arktycznych. Najbardziej na północ wysunięta placówka rosyjskiej służby granicznej FSB, Nagurskaja, położona jest na archipelagu Ziemi Franciszka Józefa.
Obecnie szelf arktyczny rozciągający się aż do bieguna północnego nie należy do żadnego z państw. Obszar ten jest kontrolowany przez Międzynarodowy Urząd Dna Morskiego w Kingston na Jamajce. Konwencja ONZ o prawie morza z 1982 r. (Rosja przystąpiła do niej w 1997 r.) przyznaje państwom nadbrzeżnym prawo do kontroli kontynentalnego szelfu morskiego (dna morskiego i podłoża obszarów podwodnych położonych poza wodami terytorialnymi państwa).
Aby skorzystać z tego prawa, kraj musi złożyć wniosek do specjalnego organu międzynarodowego – Komisji ONZ ds. Granic Szelfu Kontynentalnego. Ustalone przez komisję granice półek są ostateczne i wiążące dla wszystkich. Jednocześnie państwa trzecie mają prawo jedynie tutaj dokonywać połowów. Dziś do szelfu Arktyki, w szczególności bogatego w ropę i gaz Grzbietu Łomonosowa, rości sobie prawa 5 krajów – Rosja, Norwegia, Dania, Kanada i USA.
W 2001 roku Rosja jako pierwsza przedstawiła Komisji propozycję dotyczącą zewnętrznych granic szelfu. Norwegia złożyła wniosek do Komisji w grudniu 2006 r. Kanada, która przystąpiła do Konwencji w 2003 r., uważa, że transarktyczny grzbiet Łomonosowa zaczyna się od kontynentu amerykańskiego, a Dania (strona Konwencji od 2004 r.) stawia hipotezę, że grzbiet ten zatopiona część Grenlandii, która jest terytorium Danii. USA Międzynarodowy Zjazd zgodnie z prawem morza nie została jeszcze ratyfikowana.
Aby móc domagać się rozszerzenia zewnętrznej granicy szelfu kontynentalnego w Arktyce, Rosja musi naukowo udowodnić, że podwodne grzbiety Łomonosowa i Mendelejewa, ciągnące się w kierunku Grenlandii, są geologicznie kontynuacją syberyjskiej platformy kontynentalnej. W 2007 roku Rosja przeprowadziła wyprawę Arktyka 2007.
Wyniki wstępnej obróbki materiałów geologicznych potwierdziły, że podwodny Grzbiet Łomonosowa stanowi „konstrukcyjną kontynuację syberyjskiej platformy kontynentalnej”. ChRL co roku wysyła do Arktyki w celu badań polarny lodołamacz Xuelong (Śnieżny Smok).
W sierpniu i wrześniu 2008 roku dwie amerykańskie ekspedycje naukowe udały się na Ocean Arktyczny, aby udowodnić, że Stany Zjednoczone mają prawo do rozbudowy szelfu kontynentalnego Alaski. Drugą wyprawę przeprowadzono wspólnie z Kanadą. W sierpniu-wrześniu 2009 r. Kanada i Stany Zjednoczone przeprowadziły drugą wspólną wyprawę w zachodniej Arktyce w celu zebrania danych na temat budowy szelfu, których przetworzenie umożliwi uzyskanie szczegółowego profilu dna oceanu.
Obiektem badań był obszar szelfu kontynentalnego i dna morskiego na północ od Alaski do grzbietu Alfa-Mendelejewa i na wschód do kanadyjskiego archipelagu arktycznego. Na podstawie zebranych danych Kanada i Stany Zjednoczone mogą złożyć konkurencyjne oferty na określone obszary szelfu arktycznego.
Na początku sierpnia 2010 roku kanadyjscy i amerykańscy naukowcy wyruszą na trzecią taką wyprawę. We wrześniu 2009 roku Dania zorganizowała wyprawę polarną mającą na celu zbadanie dna oceanu pomiędzy Grenlandią a Biegunem Północnym.
Przed wypłynięciem na basen arktyczny statek ekspedycyjny „Akademik Fedorov” został w stoczni w Turku (Finlandia) ponownie wyposażony pod kątem stojących przed nim zadań. Na statku z silnikiem Diesla zainstalowano specjalny sprzęt do badania głębin morskich i szelfu kontynentalnego. Tym samym statek posiada echosondę wielowiązkową, która umożliwia transmisję obrazu dna morskiego w formacie 3D.Przeprowadzono szeroko zakrojone prace remontowe mające na celu aktualizację elektroniki statku, przeprowadzono prace malarskie i dokowe. Ponad połowę prac wykonały tallińskie spółki BLRT Grupp.
Statek spalinowo-elektryczny „Akademik Fiodorow” zbudowany w Finlandii w stoczni Rauma Reppola w 1987 r. Wyporność - 16 200 ton. Statek posiada wzmocniony pas lodowy i jest w stanie pokonywać płaski, roczny lód o grubości 1 metra w ruchu ciągłym z prędkością dwóch węzłów i w „ biegnie” – lód do 2,5 m. Prędkość – 16 węzłów. Statek jest wielofunkcyjny i może zaopatrywać i przewodzić krajowe stacje antarktyczne prace badawcze. Statek elektryczny ma dziewięć laboratoriów i związany z nimi sprzęt pokładowy.
Statek może pomieścić 175 członków ekspedycji. Do prowadzenia rozpoznania lodowego i dostarczania ładunków w trudno dostępne rejony statek posiada lądowisko dla helikopterów i hangar dla śmigłowców dwóch typów. Statek jest wyposażony nowoczesne systemyłączność i nawigacja, zapewniając autonomiczne działanie na dużych szerokościach geograficznych, aż do punktu geograficznego bieguna północnego.
Historia eksploracji „krainy lodowego horroru”, jak kiedyś nazywano Arktykę, jest nierozerwalnie związana z historią rozwoju postępu technologicznego i ludzkości jako całości. Wyprawy polarne zostały po raz pierwszy uznane za projekt narodowy za czasów Piotra Wielkiego.
W połowie XVI wieku rosyjscy odkrywcy i Pomorowie spacerowali wzdłuż dopływów rzek Syberii wzdłuż wybrzeża Oceanu Arktycznego. W 1648 roku grupa marynarzy wraz z Siemionem Dieżniewem i Fedotem Popowem udała się do Pacyfik, omijając półwysep Czukotka. Płynęli na jednomasztowych pomorskich żaglowcach wiosłowych – kochasach.
Eksploracja Wysp Nowosyberyjskich rozpoczęła się od wypraw w latach 1686-1688. I. Tolstoukhova i 1712 M. Vagina i Y. Permyakova. Zjednoczył kilka wypraw polarnych w latach 1733-1742. do Wielkiej Północy Oceanu Arktycznego. Obejmował kampanię Vitusa Beringa, dzięki której włożono wiele pracy w zbadanie północnej części Syberii od ujścia rzeki Peczora i wyspy Vaygach po Wyspy Komandorskie oraz Czukotkę i Kamczatkę.
Był to pierwszy wspaniały projekt w historii Rosji w Arktyce. Mapa obejmowała Wyspy Kurylskie, przybrzeżną część wyspy Honsiu oraz wybrzeże Oceanu Arktycznego w zakresie od Archangielska po Kołymę. Kolejnym znaczącym wydarzeniem na tym obszarze były wyprawy Siemiona Czeluskina, który całe swoje życie poświęcił rozwojowi północno-wschodnich granic Rosji, w szczególności Tajmyra. Na jego cześć północny kraniec Azji nazwano Przylądkiem Czeluskin.
Należy również zwrócić uwagę na rosyjskich nawigatorów Wrangla i Matiushkina, którzy mają cztery wyprawy polarne na dryfującym lodzie. F. Litke uważany jest za głównego odkrywcę lądu arktycznego. Podczas swojej podróży dookoła świata (rozpoczętej w 1826 r.) zbadał i opisał wiele wysp, zidentyfikował kluczowe punkty na wybrzeżu Kamczatki od Zatoki Awackiej na północ itp. Było to jedno z najbardziej udanych przedsięwzięć polarnych tamtych czasów.
Powszechnie znane jest nazwisko admirała Stepana Makarowa, na którego pomysł w 1899 roku w Anglii zbudowano lodołamacz Ermak (pierwszy potężny statek tamtych czasów). Przeznaczony był do systematycznej komunikacji przez Morze Karskie z Jenisejem i Ob, a także do badań polarnych.
Wyprawy na lodołamaczach „Waigach” i „Taimyr” w latach 1910–1915. wykonał dużą ilość prac nad inwentaryzacją geograficzną od Przylądka Dieżniewa do ujścia rzeki Leny, pozostawiając znaki nawigacyjne na wybrzeżu. Inni znani badacze Arktyki to Georgy Sedov, Nikolai Zubov i wielu innych.
Rosyjski region arktyczny miał w tym czasie ogromne znaczenie Władza radziecka. W latach 1923–1933 19 stacji polarnych rozpoczęło pracę radiometeorologiczną na wyspach Oceanu Arktycznego i na wybrzeżu.
Wyprawy z lat 1930–1940 zapisały specjalną kartę i zasadniczo nowe wdrożenie możliwości badawczych w historii badań. na lodołamaczach „Litke”, „Krasin”, „Sibiryakov” i „G. Sedov”. Od 1991 do 2001 roku z powodu trudnego sytuacja ekonomiczna Ponad półwieczna działalność Rosji na północnych szerokościach geograficznych została przerwana.
Obecnie wiodące instytuty naukowe opracowują różne programy badania Arktyki i pracuje kilkanaście wypraw.
Szósta wyprawa arktyczna
Wiele krajów i podróżników próbowało podróżować przez obszary polarne, eksplorując wybrzeże Oceanu Arktycznego. Odwaga tych ludzi może budzić jedynie podziw.
Do dziś krążą legendy o sowieckiej wyprawie na Ob. Oprócz tego, że badacze spędzili rok zimując w trudnych warunkach polarnych i wykonując ważne prace naukowe, młody chirurg Leonid Rogozow musiał sam usunąć wyrostek robaczkowy. Członkowie wyprawy zostali odcięci od lądu przez lód i mogli polegać jedynie na własnych siłach. Rosyjski lekarz zdecydował się na pilną operację.
Jeśli mówimy o więcej nowoczesne badania, nie sposób nie wspomnieć o szóstej wyprawie na północ „Kara-Zima 2015”, której organizatorem była firma Rosnieft. W jego trakcie, oprócz wysoce specjalistycznych danych, uzyskano unikalne dane, które można zakwalifikować jako przełom w rozwoju Arktyki. W ciągu ostatnich 20 lat był to największy projekt na świecie.
Wyprawy polarne do Arktyki
Podróże polarne do królestwa lodu podejmowane są od czasów starożytnych. Pierwsze informacje o Syberii i przyległych granicach Oceanu Arktycznego w Rosji uzyskano już w XIV wieku. Od tego czasu podjęto wiele prób (udanych i mniej udanych) zagospodarowania szlaków morskich i lądowych w Arktyce.
W sumie liczba wyjazdów badawczych zbliża się już dziś do setki.
Ekspedycja geologiczna w Arktyce Morskiej
W 1972 roku w Murmańsku utworzono stowarzyszenie polarne, które później stało się znane jako Morska Ekspedycja Geologiczna Arktyki. Celem jest zbadanie szelfu arktycznego i określenie perspektyw zagospodarowania pól naftowych, gazu i minerałów stałych na Morzu Karskim, Barentsa i Białym.
Dziś to już całość Instytut Rosyjski, pracując w wielu obszarach związanych zarówno z badaniami geologicznymi, jak i naukowymi pracami polarnymi.
Wyprawa arktyczna na duże szerokości geograficzne
Instytut Badań nad Arktyką i Antarktyką Federalnej Służby Hydrometeorologii i Monitoringu Środowiska prowadzi ekspedycję arktyczną na dużych szerokościach geograficznych, która organizuje dryfujące wyprawy badawcze w lodzie Oceanu Arktycznego.
To rosyjskie centrum prowadzi prace badawcze, oceanologiczne, hydrologiczne, geodezyjne, geofizyczne i inne, prowadzi aerologię polarną, obserwacje lodowe itp.
Wyprawa arktyczna i dodatek
Rosyjska wyprawa arktyczna na Biegun Północny w 1960 r. stała się sławna na całym świecie po tym, jak chirurg Leonid Rogozow musiał usunąć sobie wyrostek robaczkowy w czwartym miesiącu zimowania. Był jedynym lekarzem na wyprawie i na podstawie objawów był zdeterminowany ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Leczenie zachowawcze nie pomogło, nie było też możliwości powrotu na ląd.
Aby przeżyć w Arktyce, Rogozow przy pomocy pracowników stacji w ciągu dwóch godzin przeprowadził na sobie operację, wycinając wyrostek robaczkowy. Już następnego dnia zaczął wracać do zdrowia, a tydzień później zdjęto mu szwy. Uczestnicy badań polarnych mogli wrócić do domu dopiero po roku. Chirurgowi Rogozowowi poświęcona jest znana piosenka „Kiedy jesteś tutaj w wannie z kafelkami” Wysockiego.
Operował bez rękawiczek, niemal dotykiem. Po powrocie z Arktyki został odznaczony odznaczeniami, m.in. Orderem Czerwonego Sztandaru Pracy.
Osiągnięcia młodego chirurga w warunkach polarnych są wymienione w Księdze Rekordów ZSRR i Rosyjskiej Księdze Rekordów.
