Jak robić zdjęcia super makro. Jak robić zdjęcia makro i zbliżenia

© 2017 strona

Słowo „makrofotografia” zwykle oznacza fotografie wykonane w dość dużej, ale wciąż nie mikroskopowej skali, czyli tzw. około 1:10 do 1:1. Zdjęcia, których skala przekracza 1:1, są uważane za mikrofotografię, a zdjęcia mniejsze niż 1:10 są uważane za zwykłe zbliżenia. Podane zakresy skali są bardzo arbitralne i mogą służyć jedynie jako wytyczne, a nie ścisłe granice pomiędzy poszczególnymi gatunkami fotografii.

Być może czytelnik nie do końca rozumie pojęcie skali, a liczby 1:1 niewiele mu mówią? Nie ma tu nic skomplikowanego. Skala fotografowania to stosunek wymiarów liniowych fotografowanego obiektu do wymiarów liniowych jego obrazu rzutowanego przez obiektyw na matrycę lub kliszę. Skala 1:1 oznacza fotografowanie w naturalnej wielkości, czyli tj. przedmiot o średnicy 10 mm będzie odpowiadał obrazowi o średnicy 10 mm. Skala 1:2 oznacza wielkość połowiczną, tj. rzut dziesięciomilimetrowego obiektu będzie miał rozmiar 5 mm. Jeśli pierwsza liczba jest większa od drugiej, mówi nam to o możliwości fotografowania z powiększeniem. Na przykład w skali 2:1 obiekt o średnicy 10 mm zostanie powiększony do 20 mm. Przypomnę, że mówimy o wielkości obrazu rzutowanego na matrycę aparatu. Oczywiście podczas oglądania zdjęć na monitorze komputera lub podczas drukowania obiekty makro będą wyglądać na znacznie większe niż w rzeczywistości.

W Specyfikacja techniczna Każdy obiektyw fotograficzny zawsze wskazuje maksymalną skalę fotografowania osiągalną przy minimalnej odległości ostrzenia dla danego obiektywu.

Czasami zamiast skali maksymalnej wskazują tzw. współczynnik powiększenia obiektywu. Przykładowo współczynnik powiększenia 1× odpowiada skali 1:1, 0,5× odpowiada skali 1:2, a 2× oznacza możliwość strzelania w skali 2:1, czyli tzw. dwukrotnie większy od naturalnego.

Wybór obiektywu makro

W przypadku amatorskiej fotografii makro posiadanie specjalistycznego obiektywu makro, choć pożądane, nie jest krytyczne. Standardowy zoom wielorybi, w który zwykle wyposażone są aparaty amatorskie, pozwala na osiągnięcie zoomu w przybliżeniu 1:3 w pozycji teleobiektywu, co w zupełności wystarczy do fotografowania kwiatów, motyli i podobnych scen.

Jeśli jednak zdecydujesz się poważnie podejść do fotografii makro, najprawdopodobniej będziesz potrzebować prawdziwego obiektywu makro, który pozwoli na fotografowanie w skali 1:1. Nikon swoje obiektywy makro nazywa mikroobiektywami, ale to nie zmienia istoty rzeczy. To właśnie możliwość fotografowania w skali 1:1 (lub nawet większej) odróżnia pełnoprawny obiektyw makro od zwykłego obiektywu z „możliwością ustawiania ostrości z małej odległości” lub jakimś rodzajem „trybu makro”.

Jednak nawet prawdziwe obiektywy makro nie zawsze nadają się do poważnej makrofotografii, dlatego powinniśmy bardziej szczegółowo zastanowić się nad niektórymi parametrami, którymi różnią się od siebie różne obiektywy makro.

Długość ogniskowa

Ogniskowa to chyba najważniejszy parametr, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze obiektywu makro. Generalnie im dłuższa ogniskowa tym lepiej. Powodem jest to, że odległość robocza w makrofotografii zależy bezpośrednio od ogniskowej obiektywu. Odległość robocza to odległość od przedniej krawędzi oprawki obiektywu do fotografowanego obiektu (nie mylić z odległością ostrzenia, która mierzona jest od matrycy aparatu). Fotografując w tej samej skali, obiektyw o większej ogniskowej zapewni większą odległość roboczą niż obiektyw o krótszej ogniskowej, a im większa odległość robocza, tym wygodniej będzie pracować fotografowi.

Główna wada krótkich obiektywów makro (jak AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Compact Macro) polega na tym, że aby uzyskać maksymalne przybliżenie należy zbliżyć się do fotografowanego obiektu tak, aby dzieliło go od obiektywu kilka centymetrów. Stwarza to szereg problemów:

• Jeśli obiektem jest owad lub inne małe zwierzę, zbliżenie się do niego może spowodować jego wystraszenie. Nawiasem mówiąc, dlatego doświadczeni makrofotografowie wolą polować na owady o świcie, gdy są one nieaktywne.
• Im bliżej obiektu jesteś, tym większe prawdopodobieństwo, że zablokujesz naturalne światło i nie będziesz mieć wystarczająco dużo miejsca, aby prawidłowo używać lamp błyskowych lub reflektorów.
• Krótki obiektyw makro, posiadający zbyt szeroki kąt, wciąga w kadr wiele niepotrzebnych elementów tła, przez co utrudnia wizualne wyodrębnienie głównego obiektu.
• Obiekty ujęte z bliska przyjmują nienaturalną perspektywę. To zresztą cecha charakterystyczna większości makrofotografii wykonywanych kompaktowymi aparatami typu „wyceluj i zrób zdjęcie”.

Właśnie dlatego obiektywy makro o ogniskowych około 50–60 mm (lub równoważnych) są mało przydatne w poważnej fotografii makro, pomimo możliwości fotografowania w skali 1:1.

Dobry obiektyw makro powinien mieć równoważną ogniskową co najmniej 100 mm, np. Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM lub AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Obiektyw ten umożliwia wykonywanie zdjęć bez zakładania osłony na fotografowany obiekt, a także zapewnia naturalną perspektywę zdjęcia. Poza tym korzystanie ze statywu i szyn do ustawiania ostrości, nie mówiąc już o lampach błyskowych i reflektorach, jest znacznie wygodniejsze, gdy znajdujemy się w pewnej odległości od fotografowanego obiektu.

Profesjonalni fotografowie makro zazwyczaj wolą używać jeszcze dłuższych obiektywów makro: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM i AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Powód jest ten sam: im dalej od fotografowanego obiektu, tym wygodniejsze jest fotografowanie.

Ostrość

Makrofotografia to przypadek, w którym ostrość obiektywu nie ma absolutnie żadnego znaczenia, a oto dlaczego: po pierwsze prawie wszystkie obiektywy makro są niesamowicie ostre – jest to w zasadzie najostrzejsza klasa obiektywów, a po drugie z uwagi na to, że większość Podczas fotografowania przy przysłonie f/16 lub mniejszej dyfrakcja zniweczy jakąkolwiek przewagę ostrości, jaką jeden obiektyw makro może mieć nad drugim podczas fotografowania z większymi przysłonami. Ostrość zdjęć makro będzie w dużej mierze zależeć od stabilności aparatu i dokładności ustawiania ostrości.

Otwór

Zdecydowana większość obiektywów makro ma przysłony w zakresie od f/2.8 do f/4. To w zupełności wystarczy, biorąc pod uwagę fakt, że zdjęcia makro są niezwykle rzadko wykonywane przy minimalnej wartości przysłony. Zazwyczaj brak głębi ostrości zmusza fotografa do zbytniego przymknięcia obiektywu. Zasadniczo w pełni otwarta przysłona w fotografii makro służy wyłącznie do pomiaru ekspozycji i ustawiania ostrości.

Stabilizacja obrazu

Obecność lub brak optycznego stabilizatora obrazu (IS lub VR) w obiektywie makro nie powinno zbytnio przeszkadzać. Stabilizator może się przydać, jeśli zamierzasz okazjonalnie używać obiektywu makro jako zwykłego teleobiektywu ogólnego przeznaczenia, ale w przypadku makrofotografii stabilizator jest mało przydatny.

Faktem jest, że wbudowane w obiektyw systemy stabilizacji optycznej są w większości w stanie kompensować jedynie nachylenie i odchylenie aparatu, tj. jego obroty względem osi poprzecznej i pionowej, ale nie uwzględniają równoległego przesunięcia kamery w pionie, poziomie lub w kierunku przednio-tylnym. A jeśli w normalne warunki drgania kamery równoległej można pominąć, wówczas przy bardzo małych odległościach od obiektu zaczynają one znacząco przyczyniać się do degradacji ostrości.

Ponadto fotografowanie przy małych przysłonach zwykle wiąże się z użyciem stosunkowo długich czasów otwarcia migawki, co z kolei wymusza użycie statywu. A jeśli weźmiemy statyw, optyczna stabilizacja obrazu stanie się zupełnie zbędna.

Oświetlenie

Do makrofotografii odpowiednie jest zarówno światło naturalne, jak i sztuczne. Należy jednak zrozumieć, że makrofotograf wykonujący zdjęcia w naturalnym świetle stale boryka się z brakiem światła, co po pierwsze ogranicza go do statywu, a po drugie uniemożliwia pracę z poruszającymi się obiektami.

Użycie fleszy jako głównego źródła światła nieco uwalnia nasze ręce. Dobrym rozwiązaniem do fotografowania owadów są systemy składające się z dwóch małych lamp błyskowych, które mocuje się bezpośrednio do obiektywu z obu stron za pomocą specjalnego zacisku (przykłady: Nikon R1, Canon MT-24EX). Lampy pierścieniowe, takie jak Canon MR-14EX II, są słabsze, ale zapewniają łagodniejsze i bardziej równomierne oświetlenie.

Jeśli wykonujesz makrofotografię w warunkach studyjnych, możesz skorzystać z pełnowartościowych lamp studyjnych. Zapewni to absolutną kontrolę nad światłem, ale niestety, ze względu na dużą ilość sprzętu, takie podejście jest całkowicie nie do przyjęcia.

Ekspozycja

Najbardziej preferowanym trybem ekspozycji w makrofotografii jest tryb priorytetu przysłony (A lub Av), ze względu na konieczność kontrolowania głębi ostrości. Tryb ręczny (M) jest odpowiedni tylko podczas pracy z oświetleniem studyjnym.

Szczerze mówiąc, przy fotografowaniu makro trudno mówić o jakiejkolwiek głębi ostrości. Głębia ostrości jest znikoma i zazwyczaj trzeba się nieźle napracować, żeby cokolwiek w kadrze było absolutnie ostre. Nie bój się zamknąć przysłony. Dyfrakcja to nieprzyjemna rzecz, ale w tym przypadku warto ją znieść - ważniejsze okazuje się zwiększenie głębi ostrości.

Trzeba też pamiętać, że przy ustawianiu ostrości obiektywem makro na bliskie odległości następuje znaczne wydłużenie obiektywu na skutek wysunięcia przedniej grupy soczewek. Jest to konieczne, aby osiągnąć maksymalną skalę fotografowania, ale prowadzi do zauważalnej utraty przysłony, ponieważ wraz ze wzrostem długości obiektywu apertura względna nieuchronnie maleje. Zatem obiektyw oznaczony f/2,8 przy ustawianiu ostrości na nieskończoność będzie rzeczywiście miał przysłonę f/2,8, ale przy minimalnej odległości ostrzenia jego przysłona może spaść do f/5,6. Nie ma w tym nic złego, o ile nie zamierzasz ustawiać ekspozycji ręcznie. W automatycznych trybach ekspozycji aparat uwzględnia zmniejszenie efektywnej przysłony i samodzielnie dokonuje niezbędnych korekt.

Korzystanie ze statywu

Wysokiej jakości makro jest zwykle robione ze statywu. I nie chodzi tylko o stabilność aparatu, którą zapewnia statyw, ale także o ogólną wygodę użytkowania. Przy dobrym oświetleniu można fotografować z ręki, ale ze statywem łatwiej jest uzyskać dokładne kadrowanie i dokładne ustawienie ostrości. Statyw uwalnia także od konieczności ciągłego trzymania aparatu w dłoniach i pozwala na swobodniejszą obsługę lamp błyskowych, reflektorów, tła itp.

Do makrofotografii dobre będą statywy bez drążka centralnego lub te ze zdejmowanym drążkiem centralnym. Jeśli konstrukcja statywu nie pozwala na umieszczenie aparatu wystarczająco nisko nad ziemią, można skorzystać z pufy lub w ostateczności ustawić aparat bezpośrednio na podłożu.

Skupienie

Ustawianie ostrości w fotografii makro nie jest łatwym zadaniem. Najmniejszy ruch aparatu lub obiektu prowadzi do utraty ostrości, a głębia ostrości przy makroodległościach nie pozostawia miejsca na błędy.

Lepiej będzie, jeśli nauczysz się ustawiać ostrość ręcznie, gdyż autofokus w makrofotografii potrafi zachowywać się nieprzewidywalnie i często nie zapewnia wystarczającej celności.

Poważni makrofotografowie korzystają ze stabilnego statywu i specjalnych szyn do ustawiania ostrości, po których sam aparat może płynnie poruszać się do przodu lub do tyłu. Ta metoda ogniskowania jest najdokładniejsza i niezawodna, ale wymaga pewnych inwestycji i odpowiednich umiejętności. Jednak nawet jeśli trzymasz aparat w dłoniach, możesz najpierw zgrubnie ustawić ostrość obiektywu, a następnie uzyskać precyzyjną ostrość, lekko poruszając aparatem.

Pierścienie makro i obiektywy makro

Istnieją stosunkowo niedrogie alternatywy dla pełnoprawnych obiektywów makro. Fotografowie amatorzy, którzy chcą zaoszczędzić na optyce, mogą sięgnąć po specjalne pierścienie makro lub obiektywy makro, które pozwalają tymczasowo zmodyfikować dowolny posiadany obiektyw, zamieniając go w coś w rodzaju obiektywu makro. W obu przypadkach tracisz możliwość ustawiania ostrości na nieskończoność, ponieważ cały zakres odległości ogniskowania obiektywu zostanie przesunięty w stronę najbliżej Ciebie, ale maksymalny zoom fotografowania zostanie proporcjonalnie zwiększony.

Lub pierścienie przedłużające Są to puste rurki o określonej długości, instalowane pomiędzy korpusem aparatu a obiektywem. Odsuwając obiektyw od czujnika, pierścienie pozwalają mu ustawić ostrość bliżej, niż zamierzono w jego konstrukcji. Główną zaletą pierścieni przedłużających (po ich niskiej cenie) jest brak w nich jakichkolwiek elementów optycznych – wewnątrz pierścienia znajduje się jedynie powietrze – dlatego też zastosowanie pierścieni przedłużających praktycznie nie ma wpływu na jakość obrazu.

Jakie pierścionki wybrać? Najlepszą opcją jest zestaw automatycznych rur przedłużających Kenko DG, składający się z trzech pierścieni - 12, 20 i 36 mm. Istnieją wersje zarówno dla Nikona, jak i Canona. Zaletą zestawu Kenko jest to, że pierścienie w pełni zachowują połączenie aparatu z obiektywem, zapewniając pełną pracę światłomierza, autofokusa, przysłony i innych układów. Canon produkuje własne pierścienie makro, ale wcale nie są tak dobre, jak lepsze niż pierścionki Kenko, ale są zauważalnie droższe. Firma Nikon nie produkuje obecnie własnych pierścieni przedłużających.

Obiektywy makro Lub soczewki mocowane przykręcić do przedniej części obiektywu za pomocą gwintu filtra i działać jak szkło powiększające. W przeciwieństwie do makroringów, soczewki mocowane negatywnie wpływają na jakość obrazu, dlatego należy unikać tanich modeli, które posiadają pojedynczy element optyczny, preferując nasadki o bardziej złożonej konstrukcji, zaprojektowanej tak, aby minimalizować aberracje optyczne. Złotym standardem jest Canon 500D (+2 dioptrie), Canon 250D (+4 dioptrie) i niestety wycofane z produkcji Nikon 5T (+1,5 dioptrii) i Nikon 6T (+2,9 dioptrii).

Zaznaczam, że pierścionki i przystawki mogą przydać się nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także w przypadkach, gdy podróżujemy z lekkim bagażem i nie mamy ochoty zabierać ze sobą dodatkowego obiektywu specjalnie do makrofotografii, ale jednocześnie nie chcesz pozostać całkowicie nieuzbrojony, jeśli nagle tego potrzebujesz. Nagle pojawi się interesująca fabuła makro. Krótko mówiąc, do okazjonalnej fotografii makro, makropierścienie i obiektywy makro są bardzo rozsądnym rozwiązaniem.

Dziękuję za uwagę!

Wasilij A.

Post Scriptum

Jeśli artykuł okazał się przydatny i pouczający, możesz wesprzeć projekt, przyczyniając się do jego rozwoju. Jeśli nie podobał Ci się artykuł, ale masz przemyślenia, jak go ulepszyć, Twoja krytyka zostanie przyjęta z nie mniejszą wdzięcznością.

Pamiętaj, że ten artykuł podlega prawom autorskim. Przedruk i cytowanie są dopuszczalne pod warunkiem podania prawidłowego linku do źródła, a użytego tekstu nie można w żaden sposób zniekształcać ani modyfikować.

Jestem profesorem (psychologia eksperymentalna, ale nie entomologia). W 1989 roku zacząłem skanować obrazy do wykorzystania podczas wykładów i pokazywania ich w klasach. W 2000 roku kupiłem aparat cyfrowy, aby robić zdjęcia rodzinne i dokumentować zachowanie psa. Aparat nie był tak dobry jak chciałem, miał powolny autofokus i inne specyficzne ograniczenia. Fotografię cyfrową polubiłam za możliwość robienia zdjęć i natychmiastowego zobaczenia efektów. Pamięć flash jest jak niekończąca się rolka filmu. Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze doświadczenia, myślę o aparacie cyfrowym, jak widać, bardziej o „skanerze”.

Kiedy po raz pierwszy dostałem aparat, pewnego dnia mój pięcioletni syn przyszedł do mojego biura i zaproponował, że sfotografuje chrząszcza, który przykuł jego uwagę. Dokładnie to zrobiłem. Zdjęcie, jak na moje obecne standardy, było po prostu okropne, ale wtedy pozwoliło mojemu synowi i mnie zobaczyć chrząszcza tak szczegółowo, jak sami nie mogliśmy. Od tego zacząłem przygodę z makrofotografią i to, co kocham w niej najbardziej.

Makrofotografia pozwala zobaczyć to, co niedostępne. Jako naukowiec jestem z natury bardzo ciekawy. Z radością kontynuowałem fotografowanie chrząszczy, na szczęście mój aparat nadawał się do takich fotografii. Podobało mi się również to, że im bardziej rozwijałem swoje umiejętności fotografowania owadów, tym lepsze stawały się moje inne zdjęcia (psa, rodziny itp.).

Źródłem wiedzy o sztuce fotografii stał się dla mnie Internet i fora fotograficzne. W związku z tym jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy napisali szczerą i konstruktywną krytykę. Myślę, że moim marzeniem jest, aby moje fotografie kiedyś znalazły się w książkach dla dzieci lub innych materiałach edukacyjnych.

Napisałem ten artykuł, ponieważ nierzadko zdarzało się, że gdy publikowałem swoje zdjęcia na forach, ludzie pytali, w jaki sposób zostały zrobione. I postanowiłem ci powiedzieć. Pamiętaj jednak, że jestem hobbystą samoukiem, który uwielbia eksperymentować i ma nienasyconą ciekawość. Możesz więc mieć swoje zdanie. Mam jednak nadzieję, że te informacje okażą się przydatne i pomogą Ci czerpać większą przyjemność z fotografowania.

Filozofia

Większość moich błędów jest sfotografowana środowisko naturalne. Nie zamrażam, nie zapylam, nie sklejam i nie przypinam. Czasami po prostu przesuwam źdźbła trawy lub pędy, żeby mieć lepszy widok. Jeszcze rzadziej przenoszę chrząszcza w nowe miejsce. W każdym razie zawsze żyją, kiedy do nich strzelam. Czasami fotografuję je na budynkach (zwłaszcza białych) lub innych konstrukcjach wzniesionych przez człowieka.

Celem moich fotografii jest ukazanie owadów w pozytywnym świetle, w ich najlepszym wydaniu. Szczególnie podobają mi się duże „portrety”, fotografie przedstawiające cechy behawioralne oraz fotografie całego owada na czystym i gładkim tle.

Sprzęt fotograficzny

1. Aparat cyfrowy Obiektyw zmiennoogniskowy Canon Powershot G1 35-103 mm, 3 megapiksele (ostatnio zaktualizowany do Canon Powershot G3, obiektyw zmiennoogniskowy 35-140 mm, 4 megapiksele.
2. Adapter obiektywu Lensmate
3. Różne obiektywy makro: Tiffen +10 i +7; Hanimex +6; Zestawy królewskie i ilościowe (+3, +2, +1 w każdym zestawie)
4. Telekonwerter Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x
5. Obiektyw Pentaxa 50mm. Obiektyw F1.4 (normalny, szybki obiektyw)
6. Pierścień makro (do montażu zwykłego obiektywu z drugiej strony)
7. Lampa błyskowa Canon 420ex
8. Różne dyfuzory Stofen Omni-Bounce (półprzezroczysta kostka z tworzywa sztucznego)
9. Uchwyt do lampy błyskowej Kirk, model motylkowy
10. Kabel do zdalnego połączenia (kabel do synchronizacji pozwala zamontować lampę błyskową na uchwycie)
11. Statywy
12. Głowica statywu do makrofotografii

Korzystanie z obiektywów makro

Obiektywy makro pozwalają aparatowi ustawić ostrość na bliższym obszarze. W rezultacie, dzięki możliwości zbliżenia się, obiekt na zdjęciu wydaje się większy. Mówiąc najprościej, soczewki makro umożliwiają powiększenie obrazu; soczewki te zasadniczo działają jak szkło powiększające.

Takich obiektywów można używać kilka na raz, należy jednak pamiętać, że obiektywy o większym stopniu przybliżenia powinny znajdować się bliżej aparatu. Udało mi się osiągnąć wzrost +27. Jedyną wadą wynikającą ze stosowania tej techniki jest to, że jakość pogarsza się w miarę używania większej liczby soczewek. I jeszcze jedno: im bliżej przybliżysz obraz, tym mniejsza będzie głębia ostrości. Przy naprawdę dużym powiększeniu głębia ostrości staje się zupełnie cienka.

Jak już wspomnieliśmy, obiektywy makro wymuszają na nas zbliżenie się do fotografowanego obiektu. Odległość od soczewki do owada nazywana jest „odległością roboczą”. Jedną z technik zwiększania odległości jest użycie telekonwertera 2x z obiektywem makro. Zwiększenie odległości nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo zrobienia dobrego zdjęcia (ponieważ owad nie będzie niepokojony), ale także ułatwia dotarcie wymagana jakość oświetlenie. Wadą telekonwertera 2x jest to, że podczas jego używania traci się część mocy powiększenia.

Nauczyłem się korzystać z różnych opcji sprzęgania optycznego, ponieważ niektóre kombinacje obiektywów sprawdzają się dobrze, a inne nie. Próbowałem np. zastosować podwójny telekonwerter (2xTC) razem z obiektywem, ale efekt pozostawiał wiele do życzenia, dlatego takie połączenie elementów można uznać za nieudane „dokowanie”.

Odwracanie obiektywu

Używając jednocześnie wielu obiektywów makro, uzyskałem świetne zdjęcia z dobrym powiększeniem. Ale ta technika zadowoliła mnie tylko częściowo. Przekonałem się, że połączenie 2-3 soczewek nie zawsze daje pożądany efekt, ale tylko czasami daje jakość, której oczekuję.

Czytałem kiedyś o technice polegającej na odwróceniu soczewki, aby uzyskać dobre powiększenie. Pisano o tym w artykułach Chrisa Breeze'a i Guya Parsona, a także w książce Nature and Macro Lenses autorstwa Johna Shawa. Technika ta nazywana jest także „makro biedaka”.

Najpierw wypróbowałem technikę inwersji na obiektywie Canon 35–80 mm F4,5. Powiększenie było doskonałe, jednak występował silny efekt winietowania (czarne kółko, jak ramka na obrazie). Wziąłem więc aparat i poszedłem do sklepu fotograficznego, aby wypróbować obiektyw 50 mm. (regularny). Kupiłem obiektyw Pentax 50mm, F1.4. „F1.4” oznacza, że ​​jest to jasny obiektyw (przepuszcza dużo światła). W efekcie uzyskałem minimalny efekt winietowania (jedynie lekkie przyciemnienie na brzegach). Myślę, że efekt zoomu w Canonie G3 całkowicie wyeliminuje efekt winietowania, który występuje w G1 podczas używania tego obiektywu.

Biorę standardowy obiektyw 50 mm, aparat cyfrowy Canon, odwracam obiektyw (odwracam go na drugą stronę) dzięki adapterowi (Lensmate), dzięki któremu można zastosować także dodatkowe obiektywy czy filtry i dopiero wtedy przykręcam na pierścieniu makro, który posiada wystający gwint po obu stronach. Linki do zasobów, w których można znaleźć taki sprzęt, zostały przedstawione powyżej w poprzednich sekcjach.

Skoncentruj się na obiekcie i zablokuj go, teraz możesz lekko poruszać aparatem w przód i w tył, aby znaleźć najlepszy punkt (w którym obraz będzie ostry na monitorze). Nauczenie się, jak to zrobić, wymaga pewnego doświadczenia.

Maksymalne powiększenie

Użyj maksymalnego powiększenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wystąpienia winietowania (na przykład podczas korzystania z obiektywu 2xTC założonego po kilku obiektywach makro).

Zamknięty otwór

Użyj zamkniętej przysłony (większa „F”), aby uzyskać maksymalną głębię ostrości. Im większe powiększenie, tym płytsza głębia ostrości.

Wypełnij błysk

Korzystanie z błysku wypełniającego zwykle daje dobre rezultaty. Większość moich zdjęć robię z przysłoną „F8” (min możliwe znaczenie, jaki daje mój aparat) przy czasie otwarcia migawki 1/250 i błysku wypełniającym.

Uzyskiwanie światła wypełniającego

Zwykle stosuję jedną sztuczkę, ustawiam przysłonę na F8, wybieram tryb Tv (priorytet migawki) i ustawiam czas otwarcia migawki na 1/640. Ponieważ lampa błyskowa jest włączona, pokaże maksymalną prędkość 1/250 przy F8. Chociaż ta sztuczka nie działa z kamerą G3, nadal pozwala uzyskać wysoka prędkość synchronizacja (wyższa niż 1/250 z zewnętrzną lampą błyskową), co jest bardzo przydatne przy uzyskiwaniu światła wypełniającego.

Priorytet przysłony

Kolejny bardzo przydatny tryb Używam tego z priorytetem przysłony (Av), oczywiście z F8 (najmniejszą przysłoną, jaką może ustawić mój aparat). Podoba mi się ten tryb, bo toleruję używanie czasu otwarcia migawki w okolicach 1/100 w dobry dzień (kiedy rano piję kawę), ale zdjęcia zrobione z czasem otwarcia migawki 1/160 lub 1/200 mają większą szansę na sukces , a pozwolą uzyskać jaśniejsze tło niż 1/250.

Tryb ręczny

Czasami też korzystam z trybu ręcznego, ale w moim przypadku stwarza to problemy, ponieważ w Canonie G1 lampa błyskowa na tych ustawieniach pracuje z pełną mocą (w tym przypadku można ją owinąć szmatką lub skorzystać z dyfuzora). Ponieważ G3 daje mi o wiele większą kontrolę nad lampą błyskową, myślę, że częściej będę korzystał z trybu ręcznego.

Oświetlenie i lampa błyskowa

1. Fotografuj w słoneczne dni, aby korzystać z krótszych czasów otwarcia migawki.
2. Jeśli możesz sobie pozwolić na zewnętrzną lampę błyskową, naprawdę zauważysz zauważalną różnicę.
3. Podczas korzystania z lampy błyskowej jej światło powinno być rozproszone (na przykład przez tkaninę) lub odbite (na przykład od białej karty lub specjalnego odbłyśnika). Skupienie światła również otwiera pewne możliwości.
4. Korzystanie z 2xTC z wieloma obiektywami makro pozwala również na dobre oświetlenie, ponieważ zwiększona odległość rozprowadza światło bardziej równomiernie.
5. Uchwyt motylkowy (z kablem synchronizacyjnym) zapewnia jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem.
6. Zmiana ekspozycji i mocy błysku, a także sterowanie kierunkiem rozproszenia pozwala na elastyczne dostosowanie oświetlenia.

Czy powinienem używać statywu, czy nie?

Około 90% zdjęć owadów robię z ręki, więc nie używam zbyt często statywu. Myślę, że to jedna z głównych zalet aparatu cyfrowego z odchylanym monitorem. Kiedy korzystam ze statywu, lubię używać głowicy makro, która pozwala mi przesuwać aparat w przód i w tył na minimalną odległość bez zmiany położenia samego statywu. Biorąc pod uwagę płytką głębię ostrości, wolę najpierw ustawić ostrość, a następnie poruszyć aparatem, co jest bardzo wygodne w przypadku głowicy szynowej.

Jak już wspomniałem, większość zdjęć robię z ręki. Dlatego jak widać, bardzo dobrze opanowałem stabilizację aparatu. Aby to osiągnąć, używam różnych technik: opierając się plecami o drzewo lub płot, trzymając łokcie blisko, kucając lub opierając aparat na kolanach/nogach. Jeśli to możliwe, opieram brzeg aparatu o czasopisma lub inne przedmioty, które się pod ręką, a często, zawieszając aparat na pasku (lub nawet trzymając go w zębach), dociskam aparat (pociągając za pasek) przy moment strzelania. W przyszłym sezonie planuję spróbować fotografować z monopodu (statywu z jedną podporą).

Jak się zbliżyć?

Filozofia, którą opisałem wcześniej, w pełni odnosi się do tej sekcji. Dla mnie fotografowanie owadów jest jak polowanie na grubego zwierza. Będziesz musiał ciężko pracować, aby zdobyć trofea. W tej grze musisz umieć tropić i gonić, jak widzisz, są to te same umiejętności, które musi rozwinąć prawdziwy myśliwy.

Szczególnie lubię fotografować ważki. Nie wychodzę na zdjęcia o jakiejś szczególnej porze i nie jestem poranną osobą. Mam 3 ha, z czego do rzeki przez bagna jest jakieś 15 minut. Powiedziano mi, że dlatego ważki można tam spotkać w dużych ilościach o określonych porach roku. Wydaje się, że w przypadku ważek kluczowa jest dostępność wody.

Oto kilka wskazówek, jak zbliżyć się do tematu:

1. Idź powoli i bądź cierpliwy. Obserwuj owada przez chwilę, aby zrozumieć, jak się zachowuje.
2. Niektóre owady są spokojniejsze od innych (zarówno w obrębie gatunku, jak i pomiędzy gatunkami).
3. Nie wykonuj gwałtownych ruchów, staraj się stać tak, aby Twój cień nie padł na owada. Jeśli błąd odleci, zamroź i poczekaj kilka minut - w większości przypadków wraca na swoje pierwotne miejsce.
4. Kiedy w końcu zbliżysz się wystarczająco blisko owada, natychmiast rozpocznij filmowanie jak opętany. Powinieneś być przygotowany wcześniej, konfigurując aparat, ponieważ możesz mieć tylko jedną szansę.
5. Kiedy już opanujesz ostrość i ekspozycję, możesz przystąpić do pracy nad treścią zdjęcia.

Cyfrowa ciemnia

Im większe powiększenie, tym płytsza głębia ostrości zostanie uzyskana. Nie da się obejść tej zasady. Staram się jak najlepiej wykorzystać to, co mam. Ponadto staram się robić zdjęcia w taki sposób, aby nie było potrzeby ich długotrwałej obróbki i poprawiania. Tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że naprawdę doskonałe zdjęcia zdarzają się rzadko, nie następują po sobie.

Przy cyfrowej obróbce zdjęć moim celem jest jedynie udoskonalenie obrazu, jaki daje mi aparat, a nie jego zmiana. Czasami jednak uciekam się do zmian: dodawania chmur do nieba, usuwania zbędnych elementów, a w rzadkich przypadkach zmiany tła.

W Ostatnio Eksperymentuję z wykorzystaniem zdjęć zrobionych w ciągu kilku sekund. Obrazy te mają różne ogniska, co ze względu na kompozycję pozwala na uzyskanie większej głębi ostrości (często tak robię przy ekstremalnie dużym powiększeniu, gdzie głębia jest zbyt mała). Poniższe zdjęcie jest tylko przykładem zastosowania tej techniki.

Zrób jak najwięcej zdjęć, próbując zmienić płaszczyznę ostrości, dzięki temu otrzymasz kilka zdjęć, na których ostrość będzie ustawiona w „słodkim punkcie”.

Wyrób sobie nawyk usuwania większości zrobionych zdjęć. Wraz z doświadczeniem szanse na sukces stopniowo (czasami) rosną.

Użyj podstawowych narzędzi, takich jak obracanie, kadrowanie, poziomy, krzywe, nasycenie i kontrast, aby ulepszyć swoje zdjęcia, a także wyostrzyć obiekt i rozmyć tło.

Maskowanie ukrywa określone obszary obrazu, umożliwiając pracę nad innymi obszarami bez wpływu na obszary ukryte. Wskazane jest zastosowanie maskowania pierwszego planu w celu obróbki tła. Zwykle robię to, żeby trochę rozmyć tło i usunąć szum cyfrowy (muszę to zrobić, bo nie mam nowoczesnego aparatu cyfrowego, który pozwala mi robić zdjęcia z niewielkim szumem lub bez niego).

Tworzenie maski jest dość żmudnym procesem, ale da się to zrobić różne sposoby. Podoba mi się narzędzie „Magiczna różdżka”, które podkreśla podobne obszary na podstawie ich koloru. Z reguły zaczynam pracę od tego konkretnego narzędzia, a dopiero potem korzystam z innych, aby dokładniej wykonać maskę.

Narzędziem, które uważam za bardzo przydatne do obróbki cyfrowej, jest tablet graficzny, który umożliwia sterowanie kursorem za pomocą rysika zamiast myszy. Mam tablet Wacom.

Fotografia makro przyciąga wielu fotografów możliwością uchwycenia najdrobniejszych obiektów i pokazania tego piękna widzowi. Dziś opowiemy Wam o ustawieniach aparatu, które pozwolą na wykonanie udanych zdjęć makro.

Opanowanie makrofotografii może zająć dużo czasu i wysiłku, ale rezultaty są tego warte. Na początek pamiętaj o tym cecha charakterystyczna Zdjęcia makro są wyraźne i ostre na pierwszym planie i w tle z małą głębią ostrości.

Ustawienia aparatu do makrofotografii. Klasyczne zbliżenie

Fotografuj w ręcznym trybie ekspozycji, który zapewni Ci pełną kontrolę nad obiektem. Najlepiej korzystając z trybu priorytetu przysłony, rozpocznij fotografowanie makro z przysłoną f/11.

• Skupienie. Fotografując obiekty statyczne, użyj trybu ręcznego ustawiania ostrości i skoncentruj się na centralnej części obiektu;
• W przypadku makrofotografii z małej odległości ustaw przysłonę na f/11. Aby uzyskać większą głębię ostrości, użyj mniejszej przysłony, np. f/16 lub f/22;
• Ustaw czas otwarcia migawki w zależności od oświetlenia;
• ISO 100;
• Ogniskowa od 50 mm do 100 mm;

Ustawienia aparatu do makrofotografii. Płytka głębia ostrości

Aby osiągnąć płytką głębię ostrości, potrzebne są dwa kluczowe punkty. Najpierw wybierz najszerszą przysłonę dostępną w obiektywie. W większości obiektywów makro jest to f/2.8, czyli znacznie szersza niż większość obiektywów zmiennoogniskowych.

Odległość między obiektem a aparatem jest drugim czynnikiem pozwalającym uzyskać małą głębię ostrości. Im bliżej aparatu znajduje się obiekt, tym mniejsza głębia ostrości.

• Skupienie. Dokładne ustawienie ostrości jest absolutnie konieczne podczas fotografowania z małą głębią ostrości, a jest to trudne do osiągnięcia przy użyciu autofokusa. Aby to naprawić, warto spróbować fotografowania w trybie ręcznym;
• Tryb ekspozycji. Daj pierwszeństwo priorytetowi przysłony (Av lub A);
• Czas otwarcia migawki zostanie ustawiony automatycznie;
• ISO 200;
• Ogniskowa – od 50mm do 100mm;
• Ustaw balans bieli w zależności od źródła światła.

Ustawienia aparatu do makrofotografii z ręki

Fotografowanie owadów lub innych małych stworzeń z małej odległości w trybie priorytetu przysłony zapewni kontrolę nad głębią ostrości.

• Skupienie. Wybierz skupienie się na jednym punkcie i skoncentruj się na oczach owadów lub rdzeniu kwiatu;
• Aby uzyskać rozmyte tło, zaleca się, aby przysłona była jak najbardziej otwarta;
• Czas otwarcia migawki powinien wynosić około 1/250 sek. lub szybciej. W przeciwnym razie zdjęcia mogą okazać się niewyraźne;
• ISO 200;
• Ustaw balans bieli w zależności od źródła światła.

Bardzo lubię makrofotografię. Na moim blogu znajduje się wiele postów na ten temat.
Jednak za każdym razem spotykałem się z jedną bardzo nieprzyjemną sytuacją - małym DOFem (głębią ostro przedstawionej przestrzeni), czyli ostrością zaledwie na kilka milimetrów. Znalazłem artykuł od znajomego, jak sobie z tym poradzić. Bardzo informujące!

Oryginał wzięty z wmenszow w Jak wykonać niesamowite makro za pomocą prostego obiektywu

(Klikając jak zwykle Yandex.Photos, gdzie dla ciekawskich jest wielkość konia)

Oto jak to się robi. Podczas gdy ofiara sztuki czeka na swój smutny los, mam nadzieję, że wypróbowaliście już statyw Kot domowy, zakupiłem resztę sprzętu i chociaż raz spędziłem nawet trzeźwy wieczór. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, najpierw przeczytaj jeszcze raz moje artykuły o sprzęcie do układania stosów i makrofotografii. Dla blondynek polecam też wpis o trąbce. Będzie potrzebna. Co powinni zrobić ci, którzy są gotowi i zapamiętali już całą teorię?

Pierwszym krokiem jest odwrotne podłączenie obiektywu kitowego z zadaną przysłoną. Na początek wyłącz autofokus i stabilizator optyczny, jeśli taki posiadasz. Odkręć z niego wszystkie filtry świetlne, jeśli sprzedawcy sprzedali Ci te bezużyteczne okulary UV. Jeśli masz tam naprawdę przydatny polaryzator, to też będziesz musiał go usunąć. Teraz przyszedł czas na przykręcenie odwracalnego pierścienia 58 mm w miejsce filtrów. Przymocuj obiektyw do aparatu w normalny sposób, a nie za pomocą świeżo zainstalowanego adaptera. Ustaw ogniskową obiektywu na 18 milimetrów, obracając odpowiedni pierścień.

Następnie ustaw tryb ręczny (M) lub priorytet przysłony (Av), obracając pokrętło lustrzanki cyfrowej. Ustaw przysłonę na F8.0. Jak już wiecie z mojego poprzedniego wpisu, ta wartość dla wieloryba jest optymalna przy strzelaniu w stos. Jeśli otworzysz szerzej przysłonę, jakość obrazu nie poprawi się, a głębia ostrości zmniejszy się. Jeśli zamkniesz go jeszcze bardziej, pojawi się efekt dyfrakcji.

Następnie wciśnij przycisk podglądu głębi ostrości i nie puszczając go odkręć obiektyw od aparatu. Przypomnę, że w przypadku Canona 1100D funkcję podglądu głębi ostrości trzeba najpierw przełączyć na przycisk SET w ustawieniach menu. Teraz Twój wyłączony obiektyw ma przysłonę wymuszoną na F8.0. Jeśli w normalny sposób przykręcisz obiektyw z powrotem do aparatu, przysłona otworzy się całkowicie, więc zdejmując obiektyw pamiętaj, aby powtórzyć poprzedni krok.

Voila, regulowany obiektyw można podłączyć do lustrzanki cyfrowej odwrotnie, poprzez pierścień odwracający. Makro-potwór jest gotowy. Spójrz przez wizjer aparatu. Nic widocznego, tylko ciemna plama? Więc zrobiłeś wszystko dobrze.

Nawiasem mówiąc, możesz już umieścić ofiarę sztuki w zamrażarce, jeśli jeszcze jej tam nie masz.

Teraz zacznijmy konfigurować „ustawienia”. Niestety, nie ma jeszcze rosyjskiego słowa opisującego scenę z prawidłowo zamontowanymi rekwizytami, oświetleniem i kamerą. Weź stolik nocny lub niewielki stolik, postaw obok niego statyw i wyreguluj jego wysokość tak, aby zamontowana na nim kamera znajdowała się nieco wyżej od stołu.

Przynieś starą lampę stołową swojego dziadka i postaw ją na stole. Nie zapomnij go podłączyć. Podłącz obiektyw do aparatu poprzez pierścień cofania, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i zamontuj go na statywie. Podłącz kabel do kamery. Ustaw ogniskową obiektywu od 24 do 35 milimetrów. Obróć pokrętło w tryb ustawień ręcznych (M), ustaw czułość ISO na 100 (lub inną wartość minimalną), ustaw balans bieli na oświetlenie pomieszczenia, to ważne. Włącz podgląd na żywo. Ciemność? Cóż, czego chciałeś, nie możesz strzelać automatycznie. Ustaw czas otwarcia migawki na około dwie sekundy, po czym czarna mgła powinna ustąpić miejsca brązowej (w przybliżeniu). Jeśli tak się nie stanie, miernik ekspozycji powie Ci, jak prawidłowo wyregulować czas otwarcia migawki. A jeśli oba te słowa są dla Ciebie wulgarne, po prostu kręć drugim kołem aparatu w lewo i prawo. Kiedy ciemność zniknie, czas się zatrzymać. Wszystko skonfigurowałeś tak jak powinno.

Teraz możesz wyjąć ofiarę z lodówki i zabezpieczyć ją na igle. Z chrząszczami i karaluchami jest łatwiej, można wbić igłę pod ich twarde osłony skrzydeł, z miękkimi owadami jest to trudniejsze. Wszystko zależy od Twojego obrzydzenia i pragnienia sztuki. Można spróbować kleju biurowego, wbić go na igłę i zaczepić zwierzę za skrzydła lub nogi pęsetą owiniętą w gumkę, albo nie można się bać i odważnie przekłuć owada igłą. Uchwyt modelu musi być zamocowany w konstrukcji umożliwiającej sześć stopni swobody. Kawałek plasteliny zabrany dziecku jest do tego idealny. Nawiasem mówiąc, odbite od niego światło będzie miało dość zauważalny wpływ na końcowy obraz, więc jeśli nie chcesz specjalnych efektów kolorystycznych, wybierz szary. Jeśli wysokość samego uchwytu modelu jest zbyt mała, można na stojaku położyć kawałek plasteliny. Tak to wyglądało u mnie:

Teraz musimy wyostrzyć model. Gdzie się podziały Twoje ręce? Nie, nie trzeba dotykać pierścieni obiektywu, to i tak nie pomoże. Przesuń statyw tak, aby od czubka obiektywu do owada pozostało około pięciu centymetrów. I oto jego nieco niewyraźna sylwetka powinna pojawić się w trybie podglądu na żywo. Brawo! Można się trochę pobawić. Zrób swoje pierwsze rozmyte zdjęcia mega-makro, tańcz i tańcz. No naprawdę, co za fajna rzecz! Nie wstydź się, każdy to robi. Po wystarczającej grze możesz zacząć wymyślać kompozycję. Obróć uchwyt modelu w obiektywie, drugą igłą wyprostuj nogi owada, a jednocześnie usuń z niego duże plamki i dostosuj czas otwarcia migawki w aparacie, aby nie doszło do prześwietlenia. Swoją drogą, powiększenie można zmieniać kręcąc pierścieniem ogniskowych obiektywu tylko w zakresie od 24 do 35 milimetrów, inaczej bez szyn nie uda się zrobić zdjęcia. Oto opcje, które wymyśliłem:

Cokolwiek zrobisz na tym etapie, oświetlenie pozostawi wiele do życzenia. Światło z lampy jest dość mocne, kontrast będzie wykraczał poza skalę. Uchroni nas od tego cylindryczny odbłyśnik, czyli papierowa „tuba dla blondynek”. Połóż go na stole, pod lampą, podeprzyj Fiodorem Michajłowiczem Dostojewskim i umieść w nim cierpliwego owada. Ponownie wyceluj w model. Teraz myślę, że możesz się domyślić, dlaczego zalecałem wcześniejsze ustawienie kompozycji. Będzie to znacznie trudniejsze do wykonania w rurze zablokowanej przez kamerę. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś otrzymać coś takiego jak następujący projekt:

Modelu nie widać na zdjęciu, ale jest tam, w środku, tuż pod środkiem lampy. Światło w tym przypadku będzie znacznie bardziej miękkie, chociaż może być wymagana pewna korekta czasu ekspozycji. Porównaj z moją trzecią opcją bez rury:

Światło powinno być w porządku, ale tło najprawdopodobniej będzie okropne. Aby skorygować to irytujące nieporozumienie, umieść za rurą ciemne ubranie lub szmatę. Czarne dżinsy, w przeciwieństwie do białych ( Promych , przepraszam) wystarczy, chociaż użyłem spodni narciarskich. Przed ubraniem w tle umieść coś nie rzucającego się w oczy i kolorowego, np. myjkę. Mam cztery różne.

Konfiguracja powinna wyglądać mniej więcej tak:

Po majstrowaniu przy lokalizacji myjki możesz usunąć coś takiego:

„Czekaj, czekaj, co to za białe gówno przed aparatem na poprzednim zdjęciu wystające z tubusu?” — zapyta mnie w myślach uważny czytelnik. A to jest dodatkowy odbłyśnik. Wydawało mi się, że dolna część owada była trochę ciemna. I oświetliłem go trochę światłem odbitym od kartki papieru. To wydawało mi się lepsze:

Ogólnie rzecz biorąc, wszystko jest gotowe do strzelania w stos. Aby wykonać ostatnie pchnięcie, włącz wstępne podniesienie lustra w aparacie. Posiadacze bardzo budżetowych lustrzanek cyfrowych mogą ze smutkiem westchnąć i pominąć ten punkt. Następnie włącz Live View i obróć obiektyw maksymalnie w prawo, ale nie do końca, a jedynie przesuwając pierścień ostrości. Ogniskowa obiektywu nie powinna się zmieniać. Przysuń statyw bliżej modelu, tak aby najbliższa Ci część była nieco nieostra. Jest to konieczne, ponieważ jeśli popełnisz błąd w początkowym ustawianiu ostrości, to po wystrzeleniu stosu nie będzie możliwości jego skorygowania. Dlatego lepiej na początku lekko skręcić, niż przekręcić. Następnie obracaj obiektyw w lewo, aż najdalsza część owada stanie się ostra. Zapamiętaj tę pozycję i obróć soczewkę całkowicie z powrotem w prawo. Sprawdź ponownie swoją ekspozycję. Najważniejsze, że nie ma prześwietleń. Niestety, również później nie da się z nimi nic zrobić.

Wtedy rozpocznie się tytaniczna praca, która wykształci w tobie cierpliwość mnicha. Wyłącz podgląd na żywo i połóż pilota na podłodze. Naciśnij przycisk pilota. Lustro aparatu podniesie się. Czekamy około pięciu sekund, aż wibracje ucichną i ponownie wciskamy przycisk. Ci, którzy po prostu nie mogą podnieść lustra, radzą sobie z jednym naciśnięciem przycisku i modlitwami, aby wszystko potoczyło się ostro. Gratulacje, pierwszy strzał został wykonany. Teraz obracamy obiektyw w lewo o jedną czwartą do jednej trzeciej pierścienia ogniskowej. Lepiej jest niedokręcić niż przekręcić. Więcej klatek – nie mniej; jeśli przegapisz część obiektu w głębi ostrości, cały stos będzie musiał zostać ponownie sfotografowany. Stało się? OK, naciśnij przycisk, odczekaj pięć sekund, aż wibracje ucichną, i wykonaj zdjęcie ponownie. Ponownie obracamy obiektyw o jedną czwartą, robimy kolejne zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Dopóki nie obrócisz w ten sposób obiektywu do ostatecznej pozycji, którą miałeś zapamiętać. Oto jak wygląda proces w trybie podglądu na żywo:

A tak to wygląda z zewnątrz:

W rezultacie przewijając powstałe obrazy na ekranie aparatu, powinieneś otrzymać coś takiego:

Nie przejmuj się, że rozmiar modelu zmniejsza się z każdą klatką. Programy montażu stosów wiedzą o tej funkcji i doskonale ją korygują. Ale o tym kiedy indziej.

W międzyczasie, obejrzyj cały proces kręcenia zdjęcia tytułowego wpisu, przyspieszony dwudziestopięciokrotnie. Jak to mawiano za mojej młodości, w 3D (niezupełnie) i w prawdziwym kolorze. Co zrobić, musiałem zjeść kilka okruchów chleba

25105 Doskonalenie wiedzy 0

Makrofotografia to chyba najbardziej fascynujący rodzaj fotografii amatorskiej, a sprzętem technicznym do niej dysponuje cała gama urządzeń, od najtańszych, niewymagających dodatkowych inwestycji finansowych, po drogie, dostępne jedynie dla najbardziej „upartych” fotografów-amatorów. Ale bez względu na to, z jakiej technologii korzystasz, przydatne porady podane poniżej, pomogą Ci szybko oswoić się z gatunkiem makrofotografii.

Jak zwykle rozważania na temat każdego zagadnienia zaczynamy od samej definicji makrofotografii i strony technicznej.

Fotografia makro(od starożytnego greckiego μακρός - duży, duży) - rodzaj fotografii, którego osobliwością jest uzyskanie obrazów obiektu w skali 1: 2 - 20: 1 (czyli 1 centymetr obrazu na światłoczułym materiał aparatu odpowiada 2 - 0,05 centymetra obiektu).

Jaki jest współczynnik makro (powiększenie) aparatu?

Wielkość (lub „powiększenie”) makra mierzy się stosunkiem rozmiaru obrazu obiektu do jego rzeczywistego rozmiaru. Przykładowo, jeśli obraz dwucentymetrowego chrząszcza po sfotografowaniu dotychczasowym obiektywem ma rozmiar 1 cm, to mamy do czynienia z makro 1:2. Dobry obiektyw makro daje współczynnik 1:1, który nazywany jest także „prawdziwym” makro. W tym przypadku rozmiar obrazu jest równy rozmiarowi samego obiektu. Jeśli obraz przekracza rzeczywisty rozmiar obiektu, mówimy o „super makro” ze współczynnikami na przykład 2: 1. W przypadku aparatu cyfrowego określenie współczynnik makro nie ma żadnego znaczenia.

Bardzo łatwo jest sprawdzić tę wartość. Musisz umieścić 2 linijki w poprzek na płaskiej powierzchni. Ustaw aparat w tryb P i wyłącz autofokus. Patrząc przez wizjer, zrównaj środek przecięcia linijek ze środkiem wizjera. Trzymając kamerę możliwie równolegle do linijek, przesuwaj ją w górę i w dół. Celem jest osiągnięcie maksymalnej ostrości linijek w wizjerze. Po uzyskaniu ostrości naciśnij spust migawki aparatu. Możesz obliczyć minimalną powierzchnię obiektu, jaką może uchwycić posiadany obiektyw. Dzięki testowi będziesz mógł zobaczyć, o ile obszar interesującego Cię obiektu jest mniejszy, niż to, co potrafi ostro wyświetlić posiadany obiektyw.

Wyzwania stojące przed fotografami makro S

Im większy obiekt fotografujesz, tym mniej światła dociera do czujnika. Równolegle ze światłem maleje głębia ostrości. Głębię ostrości można zwiększyć zamykając przysłonę, jednak zamknięcie przysłony w przypadku makrofotografii nie prowadzi do bardzo dużego wzrostu ostrości, a jedynie dodatkowo zmniejsza strumień światła docierający do matrycy. Przymknięcie przysłony obiektywu o jedną wartość powoduje czterokrotne zmniejszenie ilości światła przechodzącego przez nią. Również mocne domykanie przysłony powoduje zjawisko dyfrakcji. Zjawisko to obserwuje się, gdy światło przechodzi przez ostre krawędzie ciał nieprzezroczystych lub przezroczystych, w tym przypadku przez otwór roboczy przesłony. Ze względu na falowy charakter promieni świetlnych towarzyszy temu odchylenie promieni od praw optyki geometrycznej. Zamknięcie przysłony powoduje większy efekt dyfrakcyjny i ostatecznie zmniejsza ostrość wyjściowego obrazu. Jedynym sposobem na zwiększenie pozornej głębi ostrości jest prawidłowe ustawienie aparatu względem obiektu. Spadek strumienia świetlnego można zrekompensować, zwiększając czas otwarcia migawki, ale długi czas otwarcia migawki może prowadzić do rozmycia obiektu podczas fotografowania. Co robić?

Dodatkowy sprzęt do makrofotografii.
Kamerę należy zamontować na statywie, który umożliwi montaż kamery w najniższej możliwej pozycji. Zalecane jest użycie zwalniacza kablowego. Zastosowanie tych akcesoriów podczas wykonywania dowolnej makrofotografii eliminuje ruch aparatu podczas naświetlania. Pytanie tylko: czy owady poczekają, aż „ekspozycja” się skończy?

Oprócz statywu i kabla pomocne mogą okazać się szyny do ustawiania ostrości. Ułatwiają życie podczas skupiania uwagi na bliskich dystansach. Jeśli dokupisz przynajmniej 2-pozycyjne szyny umożliwiające przesuwanie aparatu do przodu, do tyłu i od lewej do prawej, fotografowanie stanie się jeszcze łatwiejsze. Jeśli jednak w szyny wbudowana zostanie przekładnia ślimakowa, pozwalająca na precyzyjną regulację wielkości ich przemieszczenia względem głowicy statywu, będziemy mieli szansę przekonać się, czym jest prawdziwe szczęście. Zakup wizjera kątowego pomoże Ci utrzymać klatkę piersiową z dala od błota podczas komponowania i ustawiania ostrości.

Jak sobie poradzić ze zwiększonym czasem otwarcia migawki?

Pierwsza metoda. Zwiększanie czułości matrycy poprzez zwiększenie wartości ISO. Pozytywne czynniki: absolutnie niedroga metoda. Wystarczy zmienić niższą wartość ISO na wyższą i kontynuować fotografowanie. Czynniki negatywne: wraz ze wzrostem czułości ilość hałasu gwałtownie wzrasta. Podczas fotografowania małych obiektów ostrość konturów zmniejsza się, a ziarno wzrasta.

2. metoda. Kupuję lampy makro. Pozytywne czynniki: Możesz kontrolować ilość oświetlenia. Nie ma potrzeby zwiększania wartości ISO. Przechwycony obraz charakteryzuje się minimalnymi szumami, maksymalną ostrością i drobnym ziarnem. Czynniki negatywne: Twój portfel staje się lżejszy, ale plecak ze sprzętem fotograficznym staje się cięższy. Lampa błyskowa makro jest tańszym rozwiązaniem, ale oświetla obiekt jedynie gładkim, płaskim i pozbawionym cieni światłem. Bliźniacze błyski makro. Montowany przed obiektywem. Światło z nich jest bardziej obszerne niż z lampy błyskowej pierścieniowej, ale są droższe i trzeba nauczyć się z nich korzystać.

Wybierz sprzęt fotograficzny, z którego korzystasz, zgodnie ze swoimi potrzebami

Obecnie istnieje siedem głównych typów urządzeń do makrofotografii, z których można korzystać. Wszystkie z nich, od najprostszych do najlepszych, podano w poniższej tabeli, a ty musisz tylko to rozgryźć i wybrać jeden z nich.

Urządzenie lub metoda makrofotografii	Zasada działania	Zalety	Wady
Tryb „Kwiatowy” filmu „Mydelniczki”	Fotografowanie z zoomem z najbliższej możliwej odległości, na jaką pozwala wbudowany obiektyw aparatu.	Do fotografowania dużych kwiatów, grzybów i podobnych obiektów. Największa głębia ostrości. Najprostszy tryb, odpowiedni dla początkujących.	Trudno byłoby nazwać to trybem makro. Nie wymaga dodatkowych inwestycji finansowych
Tryb makro cyfrowych aparatów typu „wyceluj i zrób zdjęcie”.	Fotografowanie z najbliższej możliwej odległości, na jaką pozwala wbudowany obiektyw zmiennoogniskowy aparatu cyfrowego.	Możliwość fotografowania małych obiektów z odległości od 10 do 2 cm, duża głębia ostrości i z reguły dobra praca autofokusa.	Niemożność prawdziwego makro, czyli fotografowania w skali 1:1
Filtry makro	Soczewki wypukło-wklęsłe w oprawce z gwintem do montażu na soczewce. Nie zwiększają one wielkości obiektu, ale pozwalają na zmniejszenie minimalnej dopuszczalnej odległości ostrzenia. Dostępne w dioptriach 1x, 2x, 3x, 4x i 5x.	Niedroga cena, niewielka (w porównaniu do obiektywu makro) waga. W przypadku większości standardowych obiektywów można strzelać z odległości 15 cm od obiektu.	Słaba jakość obrazu na krawędziach, brak możliwości makrofotografii w skali 1:1
Pierścienie przedłużające i mieszki (makropierścienie)	Specjalne pierścienie o różnej szerokości z gwintami wkładane pomiędzy obiektyw a aparat. Opcja dla posiadaczy sprzętu fotograficznego z wymiennymi obiektywami.	Dobra jakość w centrum obrazu przy niskim koszcie urządzenia.	Słaba jakość obrazu na krawędziach, wymagająca ręcznego ustawiania ostrości.
Pierścienie odwracalne (owijające).	Pierścienie do mocowania obiektywu „tyłem”. Są dwa rodzaje: niektóre mocują obiektyw „tyłem” bezpośrednio do aparatu, inne mocują taki odwrócony obiektyw do obiektywu aparatu. Z jednej strony posiadają gwint na średnicę filtra na obiektywie, z drugiej - bagnet odpowiadający bagnetowi.	Jedyna możliwość zrobienia zdjęć super makro 2:1 lub więcej. Niski koszt urządzenia.	Wyjątkowo mała głębia ostrości, brak automatycznego wykrywania ekspozycji i brak autofokusa.
Obiektyw makro o normalnej ogniskowej	Specjalny obiektyw, który pozwala na fotografowanie prawdziwego makro w skali 1:1. Ma ogniskową 50...100 mm.	Umożliwia wykonywanie prawdziwych zdjęć makro z zoomem 1:1 i doskonałą jakością. Obsługuje systemy autofokusa i pomiaru ekspozycji aparatu.	Wysoka cena. Potrzeba jest blisko podmiotu
Teleobiektyw z funkcją makro	Specjalny obiektyw, który pozwala na wykonywanie makrofotografii z dużej odległości. Ma ogniskową 100...300 mm.	Stosunkowo niedrogie próbki pozwalają na fotografowanie wysokiej jakości makro z odległości w skali 1:2, a droższe obiektywy - już od 1:1. Często wykonywany w postaci obiektywu zmiennoogniskowego. Obsługuje systemy autofokusa i pomiaru ekspozycji aparatu. Dobry do fotografowania ptaków, ważek i motyli	Wysoki koszt, konieczność częstego używania statywu lub monopodu

Przejdźmy teraz bezpośrednio do praktycznej strony makrofotografii. A my damy Ci kilka prostych wskazówek.

Wskazówka nr 1: Bliżej nie zawsze oznacza większy
Wśród początkujących fotografów-amatorów panuje powszechne błędne przekonanie, że „im bliżej obiektu znajduje się aparat, tym większy się on okaże” – sprawdźmy, czy to prawda?
Załóżmy, że sprzedawca oferuje Ci do wyboru dwa aparaty: pierwszy fotografuje makro z odległości 2 cm przy ogniskowej 35 mm, a drugi fotografuje z odległości 6 cm, ale przy ogniskowej 210 mm. Wydawałoby się, że tryb makro pierwszego aparatu jest lepszy, ponieważ strzela z odległości trzy razy bliższej. Jednak tak nie jest! Faktem jest, że podczas przybliżania kąt widzenia, a co za tym idzie powierzchnia kadru, maleje proporcjonalnie, a względna wielkość uchwyconego w nim obiektu wręcz przeciwnie, wzrasta, więc obiektyw drugiego aparatu, w porównaniu do pierwszego przybliży obiekt 210/35 = 6 razy. Tym samym kadr sfotografowany drugim aparatem z odległości 6 cm będzie wyglądał tak, jakby został wykonany z odległości 1 cm.

Wskazówka nr 2: Wybierz sprzęt fotograficzny zgodnie ze swoimi potrzebami

Omówiliśmy już te wybory na początku tej lekcji. A ja radzę nie tracić czasu na drobiazgi, wyjąć część skrytki ukrytej przed żoną (lub mężem) i zakupić jeden z obiektywów makro oznaczonych Makro 1:1.

Wskazówka nr 3: Skoncentruj się prawidłowo
Ponieważ głównym problemem makrofotografii jest płytka głębia ostrości fotografowanej przestrzeni, stale musimy rozwiązywać problem, na czym właściwie skupiać uwagę, skoro „nie dla każdego wystarczy ostrości”?
Przed ustawieniem ostrości radzę ocenić możliwość fotografowania pod takim kątem, gdy ważne obiekty, takie jak skrzydła ważki, znajdują się w przybliżeniu w tej samej odległości od przedniej soczewki obiektywu. Po drugie, zawsze ustawiaj ostrość ręcznie, nie ufaj automatyzacji. Zaprojektowany przez projektantów autofokus do fotografowania makro najczęściej ma alternatywną opinię odmienną od Twojej.

Wskazówka nr 4: Użyj lampy błyskowej
Mała głębia ostrości w makrofotografii zmusza fotografa do fotografowania z małą przysłoną, aby uchwycić drobne szczegóły. W ten sposób będziesz zmuszony fotografować z długimi czasami otwarcia migawki, więc każdy ruch aparatu spowoduje rozmycie zdjęcia.
Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest użycie lampy błyskowej. Umożliwi to fotografowanie z małą przysłoną - szybki impuls światła z lampy błyskowej „zamrozi” każdy ruch obiektu.
Jeśli masz dopasowaną lampę błyskową z trybem TTL, możesz uważać się za szczęściarza. Najtrudniejsze zadanie – obliczenie prawidłowego naświetlenia – wykonywane jest automatycznie. W przeciwnym razie konieczne będzie wprowadzenie kompensacji ekspozycji, na przykład na +1 lub +1,5 dla białych obiektów.
Jeśli Twój aparat obsługuje pilot- wyjmij lampę błyskową z „gorącej stopki” i zbliż ją do obiektywu, aby równomiernie oświetlić fotografowany obiekt.

Wskazówka nr 5: Użyj statywu do kwiatów
Często zaleca się używanie statywu podczas robienia zdjęć, ale tym razem polecam Wam statyw nie do aparatu, a do kwiatów! Fakt jest taki, że w warunkach nawet lekkiego wiatru skupienie się na kołyszącym się kwiecie będzie możliwe tylko wtedy, gdy masz nordycki charakter i wolę zwycięstwa. Ponadto, ze względu na małą głębię ostrości, nawet przy największych wartościach przysłony, często konieczne jest fotografowanie przy stosunkowo długich czasach otwarcia migawki, które „nie tolerują” ruchu obiektu. Dlatego kwiat musi być unieruchomiony. Do tego celu nadaje się prosty spinacz do bielizny. Można go przymocować do cienkiego drewnianego pręta o długości około 30 cm.

Wskazówka nr 6: Wybierz odpowiednią czułość ISO

Zalecam używanie średniej czułości, w okolicach ISO 200...400, aby skrócić czas otwarcia migawki i zapobiec „rozmyciu” podczas fotografowania poruszających się obiektów, np. owadów. I nie oszczędzaj na zasobach migawki, rób dużo ujęć: ze względu na bardzo małą głębię ostrości podczas fotografowania makro wiele klatek jest marnowanych.

Wskazówka nr 7: Nie używaj maksymalnego powiększenia
Ta wskazówka przyda się posiadaczom obiektywów makro 1:1. Zrozumiałe jest, że początkujący makrushnicy chcą strzelać przy maksymalnym powiększeniu, aby dać widzowi możliwość spojrzenia w oczy jakiegoś pająka. W rezultacie na zdjęciu najczęściej widać tylko jedno oko, a wszystko inne okazuje się rozmazane: przy maksymalnym powiększeniu głębia ostrości jest katastrofalnie mała, równa ułamkom milimetra.
Jak wyjść z tej sytuacji? Fotografuj przy niższych powiększeniach, np. 1:2. Jednocześnie wielokrotnie zwiększy się głębia ostrości, co pozwoli dobrze dopracować wszystkie szczegóły. Następnie podczas przetwarzania odetnij nadmiar. Dzięki temu efekt jest taki sam jak przy fotografowaniu makro 1:1, ale z lepszą ostrością. A teraz twój widz widzi nie tylko jedno oko na pająku, ale także drugie, trzecie, czwarte, a jeśli masz szczęście, to wszystkie szesnaście lub ile ma ich pająk...

Wskazówka nr 8: Nie zapomnij o osłonie obiektywu
Fotografując makro przy dobrej, słonecznej pogodzie, w niektórych przypadkach trzeba robić zdjęcia pod światło, co może korzystnie uwydatnić przezroczyste szczegóły lub włochatość „skóry” owada. Ale podczas fotografowania pod słońce (lub w warunkach zbliżonych do tego) istnieje możliwość „złapania zająca”, czyli uzyskania odblasku.
Aby tego uniknąć, radzę używać osłony przeciwsłonecznej. Niektórzy producenci dołączają do zestawu osłonę przeciwsłoneczną z obiektywem makro, znając tę ​​cechę makrofotografii. Kiedy więc znajdziesz osłonę przeciwsłoneczną w pudełku z obiektywem, nie powinieneś myśleć, że dostałeś od firmy mały, bezużyteczny prezent - tak naprawdę jest to pilna potrzeba.

Wskazówka nr 9: Chroń siebie
No, oczywiście, że nie w tym sensie... :) Wykonując makrofotografię zdecydowanie polecam używać filtra ochronnego. Faktem jest, że kwiaty i skrzydła motyli zawierają pyłek, a niektóre owady, takie jak mrówki, mogą nawet „strzelać” kwasem w aparat. Wszystkie są aktywne substancje chemiczne, co może zniszczyć powłokę antyrefleksyjną drogiego obiektywu, do ochrony którego polecam zastosować najprostszy filtr UV. Nie polecam jednak (za radą mojej przyjaciółki Iriny „Belki”) stosowania tanich filtrów, które rażą i mogą powodować dodatkowe problemy podczas fotografowania pod światło.

Wskazówka nr 10: W pochmurną pogodę pij herbatę ze słodyczami
Fotografia to malowanie światłem. Dlatego zrobisz gigantyczny twórczy krok od zdjęć do szkolnego podręcznika botaniki w kierunku fotografii artystycznej, jeśli w pewnym pięknym momencie zaczniesz widzieć w makro nie owady i kwiaty ze słupkami i pręcikami, ale grę światła. Światło może stworzyć arcydzieło z obrazu zwykłej mrówki lub może zrujnować zdjęcie najpiękniejszego motyla. Dlatego zdecydowanie odradzam fotografowanie makro przy pochmurnej pogodzie. Czekać słoneczny dzień, a sam zobaczysz jak Twoje kwiaty i owady mienią się w słońcu. A co z fotografowaniem pod światło o zachodzie słońca? Niezapomniane!

Wskazówka nr 11: Wybierz czas robienia zdjęć
Bardzo ważny jest moment wykonania fotografii przyrodniczej. Po pierwsze, „makrushnik” często „poluje” w słoneczne popołudnie, kiedy odpoczywa pejzażysta. Dobre jasne światło, świat makro w całej okazałości – to zalety tej pory dnia.
Fotografowanie o zachodzie słońca ma jeszcze inne zalety – możliwość fotografowania w świetle od tyłu i ukośnym. Dodatkowo słońce o zachodzie słońca nadaje zdjęciu przyjemny ciepły odcień. Należy również wziąć pod uwagę, że w nocy i przed deszczem wiele kwiatów zamyka się i „idzie spać”. Przed deszczem owady próbują ukryć się pod liśćmi i stają się nieaktywne. To samo tyczy się niskich temperatur, dlatego już wczesnym rankiem można uchwycić rzeczy, których w ciągu dnia nie udałoby się zrobić, np. zbliżenie się do ważki.

Wskazówka nr 12: Twórz tła
Niezależnie od tego, czy fotografujemy kwiat, czy robaka, kieruje nami chęć przekazania widzowi piękna ich wyglądu. Dlatego powinniśmy zadbać o to, aby tło nie rozpraszało uwagi. Aby to zrobić, radzę nie czekać na łaskę natury, ale samodzielnie stworzyć scenerię. Jest to dziecinnie proste: ponieważ kąt widzenia makro naszego aparatu jest bardzo mały, jako tło sprawdzi się każda jednokolorowa powierzchnia. Można skorzystać z własnej czapki lub plecaka. Tłem może być wszystko: niebo, liść łopianu lub kawałek tektury. Zalecenia dotyczące wyboru tła są następujące: ciemne tło zawsze wygląda niezwykle korzystnie, ale wymaga również doskonałego oświetlenia samego obiektu. Ciemne tło działa na kontrast oświetlenia i powinno pozostać w cieniu. Jasne tło stosuje się w przypadkach, gdy chcesz pokazać sylwetkę obiektu. Kolorowe tło nie powinno być bardziej nasycone niż kolory obiektu i nie powinno pozostawać z nim w dysharmonii kolorystycznej. Kolorowe tło działa na kontrasty tonów ciepłych i chłodnych, na przykład „wypychając” na pierwszy plan obiekty o cieplejszych tonach. Szare tło dobrze podkreśla kolor głównego obiektu.

Wskazówka nr 13: Jak usunąć rosę?
Ulubioną rozrywką „makrushników” jest fotografowanie kropelek wody na liściach roślin i oczywiście porannej rosy. Jednak nie często udaje się złapać prawdziwą rosę, ale można to łatwo zasymulować, opryskując rośliny wodą z butelki z rozpylaczem.

Przy makrofotografii rosy przy odpowiednim oświetleniu można zastosować filtr dyfrakcyjny Star, który tworzy obrazy „gwiazd” i „krzyżyków” wokół punktowych źródeł światła, które będą naszymi kroplami rosy. Nie mogę sobie wyobrazić bardziej eleganckiego zdjęcia!

Wskazówka nr 14: Eksperymentuj!
Oto typowy ścieżka twórcza dla nowicjusza makrushnika: kwiat, nieruchomy pająk w pajęczynie, martwa mucha leżąca do góry nogami na parapecie...
Tymczasem pod naszymi stopami kryje się o wiele więcej możliwości makrofotografii. Ten sam błąd będzie wyglądał znacznie lepiej na kwiatku, a kwiat z nim będzie wyglądał znacznie ciekawiej niż bez niego. A może sfotografujesz prawdziwy krajobraz makro z trawą, grzybami lub mchem? Filmujesz pająka? Zrób to rano, gdy spadnie rosa, a sieć będzie bardzo malownicza. Makro reportaże o fakturze są zawsze interesujące, czy to liść rośliny, kora drzewa, piasek pod stopami, pióro papugi czy skrzydło motyla. Nie zapominaj jednak, że podczas fotografowania dowolnej tekstury najważniejszy jest kierunek oświetlenia. Czy fotografowanie liści roślin o zachodzie słońca pod światło nie jest interesujące? Makroświat jest znacznie bardziej zróżnicowany, niż się wydaje na pierwszy rzut oka!

Zatem teoria została przestudiowana, sprzęt wybrany i zakupiony – ruszamy na zdjęcia!

1. Przygotowanie.

a) Upewnij się, że pogoda Ci sprzyja: powinno być słonecznie i niezbyt wietrznie.

b) Sprawdź stan naładowania akumulatorów w aparacie, zabierz ze sobą zapasowe. Ustaw wcześniej tryby w aparacie: ISO na minimum, centralna ostrość; jakość obrazu na maksimum (jeśli aparat obsługuje RAW, to koniecznie rób zdjęcia w formacie RAW), priorytet szybkości fotografowania (przy 1/1000 s), priorytet przysłony – zależy od obiektywu, jeśli masz lustrzankę cyfrową, to najpierw ustaw ją na około 8; jeśli jest to mydelniczka, poeksperymentuj i wybierz wartość przysłony, przy której głębia ostrości będzie wystarczająca. Właściciele aparatów typu „wyceluj i strzelaj” bez ręcznej regulacji będą musieli skorzystać z trybu makro.
W przypadku lustrzanki cyfrowej zalecam fotografowanie przede wszystkim w trybie ręcznym. Podczas fotografowania będziesz zmieniać prędkość fotografowania i przysłonę.

c) Jeśli zdecydujesz się na polowanie na owady, ubierz się w neutralne kolory, najlepiej khaki lub coś podobnego. Nie powinno być zapachu perfum. Upewnij się, że nic nie grzechocze podczas ruchu (w rzeczywistości jest to poważna sprawa i bardzo pomaga).

d) Zabierz ze sobą małe lusterko (10x10), białą kartkę papieru, kawałek gładkiego materiału, latarkę, jeśli posiadasz, butelkę ze spryskiwaczem, butelkę z wodą, spinacz do bielizny i statyw.

2. Dojazd na miejsce

Po dotarciu na miejsce rozejrzyj się. Jeśli nie od razu zobaczysz chmurę owadów, nie ma to znaczenia. Być może się ukrywali. Stań na 10 minut, obejrzyj i zwróć uwagę na wiele obiektów. Uzupełnić swój umysł przybliżony plan działania i zacznij strzelać.

3. Strzelanie do obiektów stacjonarnych.
tło.
W fotografii makro nie powinno być nic zbędnego. Upewnij się, że w ramie nie ma żadnych obcych części. O tle rozmawialiśmy już w poradach tej lekcji. Jeśli zaplanowałeś ujęcie, ale tło się nie udaje, spróbuj zmienić położenie aparatu, a jeśli nie jest to możliwe, zrób sztuczne tło. Obiekt można oświetlić lustrem (lub białą kartką papieru).

b) Skład.
Unikaj nudnych kompozycji centralnych, a wszystko w zgodzie z klasyką tej koncepcji: po ustawieniu ostrości przesuń obiekt do krawędzi kadru lub przesuń go po przekątnej.

c) Przedmioty czarne lub białe.
Podczas fotografowania czarnych lub białych obiektów bardzo często zdarza się, że aparat błędnie mierzy ekspozycję. Weź wszystko w swoje ręce: ustaw aparat w tryb ręczny i eksperymentalnie dobierz ekspozycję.

d) Ustawianie ostrości.
Czasami pojawiają się problemy z autofokusem - aparat dostosowuje się do bardziej kontrastowego odległego obiektu. Na przykład podczas fotografowania pajęczych sieci. Przełącz na ręczne ustawianie ostrości. Jeśli aparat nie ma możliwości ręcznego ustawiania ostrości, to weź jakiś przedmiot (np. gałązkę) i umieść go obok obiektu, wyreguluj ostrość, wciśnij spust migawki do połowy, usuń obiekt i wciśnij spust migawki do końca.

4. Strzelanie do owadów
a) Zachowanie.
Jeśli zdecydujesz się polować na owady, pamiętaj o prostej zasadzie: owady mają słabo rozwinięty wzrok, ale dobry słuch, a pod względem węchu wiele z nich jest po prostu mistrzami. Na tej podstawie wiemy już, jak ich „oszukać”.
Bardzo często owady nie boją się nawet ciebie, ale niespodziewanego dźwięku wydobywającego się z aparatu. Dlatego pierwszy strzał oddaj z daleka, drugi - o krok bliżej itp. Zazwyczaj z bliska wykonano już 5-6 klatek.

Następną zasadą są płynne i ciche ruchy. Żadnych gwałtownych gestów! Lepiej nie rozmawiać. Jeśli przypadkowo przestraszysz owada, nie próbuj go gonić. Niech się uspokoi.

Aparat należy przygotować zanim zaczniesz zbliżać się do obiektu, wcześniej wybierz żądany tryb. Użyj najdłuższej ogniskowej obiektywu zmiennoogniskowego.

b) Uważność.
Kluczem do sukcesu jest Twoja uważność. Zobacz, czy ktoś nie kryje się pod liściem, czy gdzieś nie błysnął czyjś cień.

c) Obserwacja.
Bądź uważny - zwróć uwagę na zachowanie owadów. Niektóre z nich dobrze „pozują”, inne natychmiast uciekają. Zwykle im lepszy wzrok owada, tym gorsza jego pozycja.
Dobrze pozują: pająki, koniki polne, małe motyle, pszczoły, trzmiele, gąsienice, mrówki. Cóż, ćmy w tym sensie są prawdziwym odkryciem.
Gorsze pozery: osy, pluskwy, niektóre motyle (ćmy jastrzębie, trawa cytrynowa), ważki. Chociaż wiele osób lubi łapać ważki w locie, ponieważ często unoszą się one w powietrzu.

d) Ostrość, głębia ostrości i prędkość ekspozycji.
"Celuj w głowę." Oznacza to, że skup się na głowie owada. Wykonaj kilka ujęć, ponieważ ostrość może przypadkowo przesunąć się w odpowiednim momencie. Lepiej później usunąć złe zdjęcia z pendrive'a, niż wrócić do domu i znaleźć rozmycie w najbardziej nieodpowiednim miejscu.
Wybierz głębię ostrości według własnych upodobań, ale tak, aby owad był wyraźnie widoczny. Mała głębia ostrości pięknie rozmywa tło, natomiast duża głębia ostrości pozwala na ostrzejsze ukazanie obiektu. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla swojego aparatu poprzez eksperymenty.
Ustaw prędkość na mniej niż 1/125 s przy ogniskowej 50 mm i mniej niż 1/250 s na ogniskowej 100 mm.

d) Fabuła.
Nie poprzestawaj na prostych zdjęciach, najciekawsze są zdjęcia z jakąś historią.

f) Butelka z rozpylaczem.
Niektórzy fotografowie lubią najpierw spryskać owada wodą, a następnie zrobić zdjęcie. Wydaje się, że dopóki owad będzie mokry, nie odleci. Nie wiem... Nie do końca przepadam za tą metodą, ale może komuś się przyda. Butelka ze spryskiwaczem jest bardziej przydatna podczas fotografowania kwiatów.

g) Owady w locie.
Aby sfotografować owada w locie, potrzebna jest prędkość fotografowania około 1/1000 s. Jednocześnie głębia ostrości jest znacznie zmniejszona i uchwycenie obiektu staje się trudne. Możesz zwiększyć czułość ISO, ale będzie dużo hałasu. Wyjściem z sytuacji jest wykonanie takich zdjęć z lampą błyskową, pamiętając, że okazja do zrobienia zdjęcia jest tylko jedna.

h) Owady nocne.
Podczas fotografowania w nocy głównym problemem jest ustawienie ostrości. W całkowitej ciemności użyj latarki, aby oświetlić obiekt w trybie autofokusa. Jeśli nie masz latarki, możesz regulować ostrość „na ślepo”. Oznacza to, że w trybie ręcznego ustawiania ostrości dokonujesz zgrubnej regulacji i robisz zdjęcie. Spójrz na powstałe zdjęcie na wyświetlaczu aparatu i dowiedz się, gdzie należy przesunąć ostrość, wyregulować, zrobić następne zdjęcie itp.

5. Analiza zdjęć
Po powrocie do domu posortuj zdjęcia. Nie usuwaj po prostu złych zdjęć, ale analizuj każdą klatkę. Dlaczego ten się udał, a tamten nie? Porównaj ustawienia aparatu dla każdego zdjęcia, a wkrótce nauczysz się intuicyjnie ustawiać odpowiednie ustawienia w zależności od warunków fotografowania.
Zginać dobre ujęcia w osobnym folderze podpisuj, gdzie i kiedy zostały zrobione (bo jak się dasz ponieść, to wkrótce będziesz liczyć swoje zdjęcia nie w udanych ujęciach, ale w gigabajtach). Nie przetwarzaj tego, to Twoje archiwum (przetwarzanie niszczy jakość). Przetworzone zdjęcia można przechowywać oddzielnie.

Mamy nadzieję, że lekcja nie była trudna w zrozumieniu tematu, a uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności i intuicji w ich praktycznym zastosowaniu. A szczęście na pewno się do ciebie uśmiechnie!

Cała fotografia dla Ciebie!