சூப்பர் மேக்ரோ புகைப்படங்களை எடுப்பது எப்படி. மேக்ரோ மற்றும் நெருக்கமான புகைப்படங்களை எடுப்பது எப்படி

© 2017 தளம்

"மேக்ரோஃபோட்டோகிராபி" என்ற வார்த்தையானது பொதுவாக மிகவும் பெரிய அளவில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களைக் குறிக்கிறது, ஆனால் இன்னும் நுண்ணிய அளவில் இல்லை, அதாவது. தோராயமாக 1:10 முதல் 1:1 வரை. 1:1 அளவைத் தாண்டிய படங்கள் மைக்ரோஃபோட்டோகிராஃபியாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் 1:10 க்குக் குறைவான படங்கள் வெறுமனே நெருக்கமானதாகக் கருதப்படும். கொடுக்கப்பட்ட அளவிலான வரம்புகள் மிகவும் தன்னிச்சையானவை, மேலும் அவை வழிகாட்டுதல்களாக மட்டுமே செயல்படும், தனிப்பட்ட புகைப்பட வகைகளுக்கு இடையே கடுமையான எல்லைகளாக அல்ல.

ஒருவேளை வாசகருக்கு அளவின் கருத்தை முழுமையாகப் புரியவில்லை, மேலும் 1:1 எண்கள் அவருக்கு அதிகம் சொல்லவில்லையா? இங்கே சிக்கலான எதுவும் இல்லை. படப்பிடிப்பு அளவுகோல் என்பது புகைப்படம் எடுக்கப்படும் பொருளின் நேரியல் பரிமாணங்களின் விகிதத்திற்கும் அதன் படத்தின் நேரியல் பரிமாணங்களுக்கும் லென்ஸால் மேட்ரிக்ஸ் அல்லது ஃபிலிம் மீது திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 1:1 அளவுகோல் என்பது வாழ்க்கை அளவில் படமெடுப்பதைக் குறிக்கிறது, அதாவது. 10 மிமீ அளவுள்ள ஒரு பொருள் 10 மிமீ அளவையும் கொண்ட படத்துடன் ஒத்திருக்கும். அளவுகோல் 1:2 என்றால் அரை ஆயுள் அளவு, அதாவது. பத்து மில்லிமீட்டர் பொருளின் ப்ராஜெக்ஷன் 5 மிமீ அளவைக் கொண்டிருக்கும். முதல் எண் இரண்டாவது விட அதிகமாக இருந்தால், இது உருப்பெருக்கத்துடன் சுட முடியும் என்று நமக்குச் சொல்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, 2:1 அளவுகோலுடன், 10mm பொருள் 20mm ஆக பெரிதாக்கப்படும். கேமரா மேட்ரிக்ஸில் திட்டமிடப்பட்ட படத்தின் அளவைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன். நிச்சயமாக, கணினி மானிட்டரில் புகைப்படங்களைப் பார்க்கும்போது அல்லது அச்சிடும்போது, ​​மேக்ரோ பாடங்கள் உண்மையில் இருப்பதை விட மிகப் பெரியதாகத் தோன்றும்.

IN தொழில்நுட்ப குறிப்புகள்எந்தவொரு புகைப்பட லென்ஸும் எப்போதும் கொடுக்கப்பட்ட லென்ஸுக்கு குறைந்தபட்ச கவனம் செலுத்தும் தூரத்தில் அடையக்கூடிய அதிகபட்ச படப்பிடிப்பு அளவைக் குறிக்கிறது.

சில நேரங்களில், அதிகபட்ச அளவுகோலுக்கு பதிலாக, அவை அழைக்கப்படுவதைக் குறிக்கின்றன. லென்ஸ் உருப்பெருக்கம் காரணி. எடுத்துக்காட்டாக, 1x இன் உருப்பெருக்கக் காரணி 1:1 அளவோடு ஒத்துள்ளது, 0.5× என்பது 1:2க்கு ஒத்திருக்கிறது, மேலும் 2× என்பது 2:1 அளவில் படமெடுக்கும் சாத்தியத்தைக் குறிக்கிறது, அதாவது. இரண்டு மடங்கு இயற்கை அளவு.

மேக்ரோ லென்ஸைத் தேர்ந்தெடுப்பது

அமெச்சூர் மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, ஒரு சிறப்பு மேக்ரோ லென்ஸை வைத்திருப்பது, விரும்பத்தக்கதாக இருந்தாலும், முக்கியமானதல்ல. வழக்கமாக அமெச்சூர் கேமராக்களுடன் பொருத்தப்பட்ட ஒரு நிலையான திமிங்கல ஜூம், டெலிஃபோட்டோ நிலையில் தோராயமாக 1:3 அளவை அடைய உங்களை அனுமதிக்கிறது, மேலும் இது பூக்கள், பட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் ஒத்த காட்சிகளை படமாக்க போதுமானது.

இருப்பினும், மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதை நீங்கள் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ள முடிவு செய்தால், 1:1 அளவில் படமெடுக்க உங்களை அனுமதிக்கும் உண்மையான மேக்ரோ லென்ஸ் உங்களுக்குத் தேவைப்படும். நிகான் அதன் மேக்ரோ லென்ஸ்களை மைக்ரோ லென்ஸ்கள் என்று அழைக்கிறது, ஆனால் அது சாரத்தை மாற்றாது. இது 1:1 அளவில் (அல்லது இன்னும் பெரியது) படமெடுக்கும் திறன் ஆகும், இது முழு அளவிலான மேக்ரோ லென்ஸை "நெருங்கிய கவனம் செலுத்தும் திறன்" அல்லது சில வகையான "மேக்ரோ மோட்" கொண்ட லென்ஸிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது.

இருப்பினும், உண்மையான மேக்ரோ லென்ஸ்கள் கூட தீவிர மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு எப்போதும் பொருத்தமானவை அல்ல, எனவே பல்வேறு மேக்ரோ லென்ஸ்கள் ஒருவருக்கொருவர் வேறுபடும் சில அளவுருக்களில் நாம் இன்னும் விரிவாக வாழ வேண்டும்.

குவியத்தூரம்

மேக்ரோ லென்ஸைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது கவனம் செலுத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான அளவுரு குவிய நீளம். பொதுவாக, குவிய நீளம் நீண்டது, சிறந்தது. காரணம், மேக்ரோ புகைப்படத்தின் போது வேலை செய்யும் தூரம் நேரடியாக லென்ஸின் குவிய நீளத்தைப் பொறுத்தது. வேலை செய்யும் தூரம் என்பது லென்ஸ் சட்டகத்தின் முன் விளிம்பிலிருந்து புகைப்படம் எடுக்கப்படும் பொருளுக்கான தூரம் (கமிரா மேட்ரிக்ஸில் இருந்து அளவிடப்படும் கவனம் செலுத்தும் தூரத்துடன் குழப்பமடையக்கூடாது). அதே அளவில் படமெடுக்கும் போது, ​​அதிக குவிய நீளம் கொண்ட லென்ஸ், குறைந்த குவிய நீளம் கொண்ட லென்ஸை விட அதிக வேலை தூரத்தை வழங்கும், மேலும் பெரிய வேலை தூரம், புகைப்படக்காரர் வேலை செய்ய மிகவும் வசதியானது.

குறுகிய மேக்ரோ லென்ஸ்களின் முக்கிய தீமை (AF-S DX மைக்ரோ-நிக்கோர் 40mm f/2.8G, AF-S மைக்ரோ NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 காம்பாக்ட் மேக்ரோ) என்பது அதிகபட்ச ஜூம் அடைய நீங்கள் விஷயத்தை நெருங்க வேண்டும், இதனால் லென்ஸிலிருந்து சில சென்டிமீட்டர்கள் பிரிக்கப்படும். இது பல சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது:

• உங்கள் பொருள் ஒரு பூச்சி அல்லது பிற சிறிய விலங்கு என்றால், அதனுடன் நெருங்கிச் செல்வது அதை பயமுறுத்துகிறது. அனுபவம் வாய்ந்த மேக்ரோஃபோட்டோகிராஃபர்கள் பூச்சிகளை விடியற்காலையில் வேட்டையாட விரும்புகிறார்கள், அவை செயலற்ற நிலையில் இருக்கும்.
• உங்கள் விஷயத்திற்கு நீங்கள் நெருக்கமாக இருப்பதால், இயற்கை ஒளியைத் தடுக்கும் வாய்ப்பு அதிகம், மேலும் ஃப்ளாஷ்கள் அல்லது பிரதிபலிப்பான்களை சரியாகப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு போதுமான இடம் இருக்காது.
• ஒரு குறுகிய மேக்ரோ லென்ஸ், மிகவும் பரந்த கோணத்தில், பல தேவையற்ற பின்னணி கூறுகளை சட்டகத்திற்குள் பிடிக்கிறது, இதனால், முக்கிய விஷயத்தை பார்வைக்கு தனிமைப்படுத்துவது கடினம்.
• பொருள்கள் இயற்கைக்கு மாறான கண்ணோட்டத்தைப் பெறுகின்றன. இது, கச்சிதமான பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராக்களைப் பயன்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட பெரும்பாலான மேக்ரோ புகைப்படங்களின் சிறப்பியல்பு அம்சமாகும்.

இதனால்தான் 50-60 மிமீ (அல்லது அதற்கு சமமான) குவிய நீளம் கொண்ட மேக்ரோ லென்ஸ்கள் 1:1 அளவில் படமெடுக்கும் திறன் இருந்தபோதிலும், தீவிர மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு அதிகப் பயன் இல்லை.

கேனான் EF 100mm f/2.8 Macro USM அல்லது AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED போன்ற ஒரு நல்ல மேக்ரோ லென்ஸ் குறைந்தது 100மிமீக்கு சமமான குவிய நீளத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இந்த லென்ஸ் பொருள் மீது பேட்டை இல்லாமல் புகைப்படங்களை எடுக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது, மேலும் புகைப்படத்தின் இயல்பான கண்ணோட்டத்தையும் வழங்குகிறது. கூடுதலாக, ஒரு முக்காலி மற்றும் ஃபோகசிங் ரெயில்களைப் பயன்படுத்துதல், ஃப்ளாஷ்கள் மற்றும் பிரதிபலிப்பாளர்களைக் குறிப்பிடாமல், நீங்கள் விஷயத்திலிருந்து சிறிது தூரத்தில் இருக்கும்போது மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.

தொழில்முறை மேக்ரோ புகைப்படக் கலைஞர்கள் பொதுவாக இன்னும் நீளமான மேக்ரோ லென்ஸ்களைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறார்கள்: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM மற்றும் AF மைக்ரோ-நிக்கோர் 200mm f/4D IF-ED. காரணம் ஒன்றுதான்: நீங்கள் விஷயத்திலிருந்து மேலும், படப்பிடிப்பு மிகவும் வசதியானது.

கூர்மை

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் என்பது லென்ஸின் கூர்மைக்கு முற்றிலும் அர்த்தமில்லாத ஒரு சந்தர்ப்பமாகும், அதற்கான காரணம் இதுதான்: முதலாவதாக, கிட்டத்தட்ட அனைத்து மேக்ரோ லென்ஸ்களும் ஆச்சரியமாக கூர்மையானவை - இது கொள்கையளவில், லென்ஸ்களின் கூர்மையான வகுப்பு, இரண்டாவதாக, இதன் காரணமாக நீங்கள் f/16 அல்லது சிறிய துளைகளில் படமெடுக்கும் போது, ​​பெரிய துளைகளில் படமெடுக்கும் போது ஒரு மேக்ரோ லென்ஸ் மற்றொரு மேக்ரோ லென்ஸை விட எந்த கூர்மை நன்மையையும் டிஃப்ராஃப்ரக்ஷன் மறுத்துவிடும். உங்கள் மேக்ரோ புகைப்படங்களின் கூர்மை, கேமராவின் நிலைத்தன்மை மற்றும் கவனம் செலுத்தும் துல்லியத்தைப் பொறுத்தது.

துவாரம்

பெரும்பாலான மேக்ரோ லென்ஸ்கள் f/2.8 முதல் f/4 வரையிலான துளைகளைக் கொண்டுள்ளன. மேக்ரோ புகைப்படங்கள் குறைந்தபட்ச துளை மதிப்பில் மிகவும் அரிதாகவே எடுக்கப்படுகின்றன என்ற உண்மையைப் பொறுத்தவரை இது போதுமானது. பொதுவாக, புலத்தின் ஆழம் இல்லாததால், புகைப்படக் கலைஞரை லென்ஸை அதிகமாக நிறுத்தச் செய்கிறது. சாராம்சத்தில், மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் முழுமையாக திறந்த துளையானது வெளிப்பாடு அளவீடு மற்றும் கவனம் செலுத்துவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பட நிலைப்படுத்தல்

மேக்ரோ லென்ஸில் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டேபிலைசர் (ஐஎஸ் அல்லது விஆர்) இருப்பது அல்லது இல்லாதது உங்களை அதிகம் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. நீங்கள் எப்போதாவது மேக்ரோ லென்ஸை வழக்கமான டெலிஃபோட்டோ லென்ஸாகப் பயன்படுத்த விரும்பினால், ஒரு நிலைப்படுத்தி பயனுள்ளதாக இருக்கும். பொது நோக்கம், ஆனால் நேரடியாக மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு நிலைப்படுத்தி சிறிய அளவில் பயன்படுகிறது.

உண்மை என்னவென்றால், லென்ஸில் கட்டமைக்கப்பட்ட ஆப்டிகல் ஸ்டெபிலைசேஷன் சிஸ்டம்கள் கேமராவின் சுருதி மற்றும் யவ்வை மட்டுமே ஈடுசெய்யும் திறன் கொண்டவை, அதாவது. குறுக்கு மற்றும் செங்குத்து அச்சுகளுடன் தொடர்புடைய அதன் சுழற்சிகள், ஆனால் கேமராவின் இணையான மாற்றத்தை செங்குத்தாக, கிடைமட்டமாக அல்லது முன்னோக்கி திசையில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். மற்றும் உள்ளே இருந்தால் சாதாரண நிலைமைகள்இணை கேமரா அதிர்வுகள் புறக்கணிக்கப்படலாம், பின்னர் பொருளுக்கு மிகக் குறுகிய தூரத்தில் அவை கூர்மையின் சீரழிவுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்யத் தொடங்குகின்றன.

கூடுதலாக, சிறிய துளைகளில் படமெடுப்பது பொதுவாக ஒப்பீட்டளவில் மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஒரு முக்காலியைப் பயன்படுத்த உங்களைத் தூண்டுகிறது. நீங்கள் முக்காலியை எடுத்துக் கொண்டால், ஆப்டிகல் பட உறுதிப்படுத்தல் முற்றிலும் தேவையற்றதாகிவிடும்.

விளக்கு

இயற்கை மற்றும் செயற்கை ஒளி இரண்டும் மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு ஏற்றது. இருப்பினும், இயற்கையான ஒளியில் படமெடுக்கும் ஒரு மேக்ரோ புகைப்படக் கலைஞர் தொடர்ந்து ஒளியின் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இது முதலில், அவரை ஒரு முக்காலிக்கு மட்டுப்படுத்துகிறது, இரண்டாவதாக, நகரும் பொருட்களுடன் வேலை செய்ய இயலாது.

ஃப்ளாஷ்களை முக்கிய ஒளி மூலமாகப் பயன்படுத்துவது நம் கைகளை ஓரளவு விடுவிக்கிறது. பூச்சிகளை புகைப்படம் எடுப்பதற்கான ஒரு நல்ல தீர்வு இரண்டு சிறிய ஃப்ளாஷ்களைக் கொண்ட அமைப்புகளாகும், இது ஒரு சிறப்பு கிளம்பைப் பயன்படுத்தி இருபுறமும் லென்ஸுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது (எடுத்துக்காட்டுகள்: Nikon R1, Canon MT-24EX). Canon MR-14EX II போன்ற ரிங் ஃப்ளாஷ்கள் குறைவான சக்தி வாய்ந்தவை ஆனால் மென்மையான, அதிக வெளிச்சத்தை வழங்குகின்றன.

நீங்கள் ஸ்டுடியோ அமைப்பில் மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தால், முழு அளவிலான ஸ்டுடியோ ஃப்ளாஷ்களைப் பயன்படுத்தலாம். இது ஒளியின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டை உங்களுக்கு வழங்கும், ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக, உபகரணங்களின் பெரும்பகுதி காரணமாக, இந்த அணுகுமுறை இயற்கையில் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.

வெளிப்பாடு

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு மிகவும் விருப்பமான வெளிப்பாடு பயன்முறையானது துளை முன்னுரிமை பயன்முறை (A அல்லது Av) ஆகும், ஏனெனில் புலத்தின் ஆழத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும். கையேடு பயன்முறை (எம்) ஸ்டுடியோ விளக்குகளுடன் பணிபுரியும் போது மட்டுமே பொருத்தமானது.

வெளிப்படையாகச் சொன்னால், மேக்ரோவைப் படமெடுக்கும் போது எந்த விதமான ஆழமான புலத்தைப் பற்றியும் பேசுவது கடினம். புலத்தின் ஆழம் மிகக் குறைவாக உள்ளது, மேலும் சட்டத்தில் உள்ள எதையும் முற்றிலும் கூர்மையாக இருக்க நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். உங்கள் துளை மூட பயப்பட வேண்டாம். மாறுபாடு ஒரு விரும்பத்தகாத விஷயம், ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அதைச் சமாளிப்பது மதிப்பு - புலத்தின் ஆழத்தை அதிகரிப்பது மிகவும் முக்கியமானது.

மேக்ரோ லென்ஸை நெருங்கிய தூரத்தில் கவனம் செலுத்தும்போது, ​​​​லென்ஸ்களின் முன் குழுவின் நீட்டிப்பு காரணமாக லென்ஸின் குறிப்பிடத்தக்க நீளம் ஏற்படுகிறது என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதிகபட்ச படப்பிடிப்பு அளவை அடைய இது அவசியம், ஆனால் துளையின் குறிப்பிடத்தக்க இழப்புக்கு வழிவகுக்கிறது, ஏனெனில் லென்ஸின் நீளம் அதிகரிக்கும் போது, ​​உறவினர் துளை தவிர்க்க முடியாமல் குறைகிறது. எனவே, முடிவிலியில் கவனம் செலுத்தும் போது f/2.8 எனக் குறிக்கப்பட்ட லென்ஸ் உண்மையில் f/2.8 துளை கொண்டிருக்கும், ஆனால் குறைந்தபட்ச கவனம் செலுத்தும் தூரத்தில் அதன் துளை f/5.6 ஆகக் குறையலாம். நீங்கள் வெளிப்பாட்டை கைமுறையாக அமைக்க விரும்பவில்லை எனில் இதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. தானியங்கி வெளிப்பாடு முறைகளில், கேமரா பயனுள்ள துளை குறைவதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது மற்றும் தேவையான மாற்றங்களை தானே செய்கிறது.

முக்காலியைப் பயன்படுத்துதல்

உயர்தர மேக்ரோ பொதுவாக முக்காலியில் இருந்து சுடப்படுகிறது. மற்றும் புள்ளி ஒரு முக்காலி மூலம் வழங்கப்படும் கேமராவின் நிலைத்தன்மையில் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த பயன்பாட்டின் எளிமையிலும் உள்ளது. நல்ல வெளிச்சத்தில், நீங்கள் கையடக்க சுடலாம், ஆனால் ஒரு முக்காலி மூலம் துல்லியமான ஃப்ரேமிங் மற்றும் துல்லியமான ஃபோகஸிங்கை அடைவது எளிது. ஒரு முக்காலி உங்கள் கைகளில் கேமராவை தொடர்ந்து வைத்திருக்க வேண்டிய அவசியத்திலிருந்து உங்களை விடுவிக்கிறது மற்றும் ஃபிளாஷ்கள், பிரதிபலிப்பாளர்கள், பின்னணிகள் போன்றவற்றை இன்னும் சுதந்திரமாக இயக்க அனுமதிக்கிறது.

மேக்ரோ போட்டோகிராபிக்கு, சென்ட்ரல் ராட் இல்லாத முக்காலி அல்லது நீக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ராட் உள்ளவை நல்லது. உங்கள் முக்காலியின் வடிவமைப்பு கேமராவை தரையில் இருந்து கீழே வைக்க அனுமதிக்கவில்லை என்றால், நீங்கள் பீன்பேக்கைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது கடைசி முயற்சியாக கேமராவை நேரடியாக தரையில் வைக்கலாம்.

கவனம் செலுத்துகிறது

மேக்ரோ போட்டோகிராபியில் கவனம் செலுத்துவது எளிதான காரியம் அல்ல. கேமரா அல்லது சப்ஜெக்ட்டின் சிறிதளவு அசைவு கவனத்தை இழக்க வழிவகுக்கிறது, மேலும் மேக்ரோ தொலைவில் உள்ள புலத்தின் ஆழம் பிழைக்கு இடமளிக்காது.

மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஆட்டோஃபோகஸ் கணிக்க முடியாத வகையில் நடந்துகொள்ளும் மற்றும் போதுமான துல்லியத்தை வழங்கத் தவறிவிடுவதால், நீங்கள் கைமுறையாக கவனம் செலுத்த கற்றுக்கொண்டால் நன்றாக இருக்கும்.

தீவிர மேக்ரோ புகைப்படக் கலைஞர்கள் ஒரு நிலையான முக்காலி மற்றும் சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் தண்டவாளங்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர், அதில் கேமரா தானாகவே முன்னோக்கி அல்லது பின்னோக்கிச் செல்ல முடியும். இந்த கவனம் செலுத்தும் முறை மிகவும் துல்லியமானது மற்றும் நம்பகமானது, ஆனால் சில முதலீடுகள் மற்றும் பொருத்தமான திறன் தேவைப்படுகிறது. இருப்பினும், நீங்கள் கேமராவை உங்கள் கைகளில் வைத்திருந்தாலும், முதலில் லென்ஸை தோராயமாக ஃபோகஸ் செய்யலாம், பின்னர் கேமராவை சிறிது நகர்த்துவதன் மூலம் துல்லியமான ஃபோகஸை அடையலாம்.

மேக்ரோ வளையங்கள் மற்றும் மேக்ரோ லென்ஸ்கள்

முழு அளவிலான மேக்ரோ லென்ஸ்களுக்கு ஒப்பீட்டளவில் மலிவான மாற்றுகள் உள்ளன. ஒளியியலில் பணத்தைச் சேமிக்க விரும்பும் அமெச்சூர் புகைப்படக் கலைஞர்கள் சிறப்பு மேக்ரோ வளையங்கள் அல்லது மேக்ரோ லென்ஸ்களை நாடலாம், இது உங்களிடம் உள்ள எந்த லென்ஸையும் தற்காலிகமாக மாற்றியமைத்து, அதை மேக்ரோ லென்ஸாக மாற்றும். இரண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும், நீங்கள் முடிவிலிக்கு கவனம் செலுத்தும் திறனை இழக்கிறீர்கள், ஏனெனில் உங்கள் லென்ஸின் முழு அளவிலான ஃபோகசிங் தொலைவுகளும் உங்களுக்கு நெருக்கமான பக்கத்தை நோக்கி மாற்றப்படும், ஆனால் அதிகபட்ச படப்பிடிப்பு ஜூம் விகிதாசாரமாக அதிகரிக்கப்படும்.

அல்லது நீட்டிப்பு வளையங்கள்அவை ஒரு குறிப்பிட்ட நீளமுள்ள வெற்று குழாய்கள், கேமரா உடல் மற்றும் லென்ஸுக்கு இடையில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. சென்சாரிலிருந்து லென்ஸை நகர்த்துவதன் மூலம், மோதிரங்கள் அதன் வடிவமைப்பின் நோக்கத்தை விட நெருக்கமாக கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கின்றன. நீட்டிப்பு வளையங்களின் முக்கிய நன்மை (அவற்றின் குறைந்த விலைக்குப் பிறகு) அவற்றில் ஆப்டிகல் கூறுகள் இல்லாதது - வளையத்திற்குள் காற்று மட்டுமே உள்ளது - எனவே மோதிரங்களைப் பயன்படுத்துவது படத்தின் தரத்தில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது.

எந்த மோதிரங்களை தேர்வு செய்வது? 12, 20 மற்றும் 36 மிமீ - மூன்று வளையங்களைக் கொண்ட கென்கோ தானியங்கி நீட்டிப்பு குழாய் செட் டிஜி சிறந்த விருப்பம். Nikon மற்றும் Canon இரண்டிற்கும் பதிப்புகள் உள்ளன. கென்கோ கிட் பற்றிய நல்ல விஷயம் என்னவென்றால், கேமராவிற்கும் லென்ஸுக்கும் இடையிலான இணைப்பை மோதிரங்கள் முழுமையாகப் பாதுகாக்கின்றன, வெளிப்பாடு மீட்டர், ஆட்டோஃபோகஸ், துளை மற்றும் பிற அமைப்புகளின் முழு செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது. கேனான் அதன் சொந்த மேக்ரோ வளையங்களை உருவாக்குகிறது, ஆனால் அவை அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை மோதிரங்களை விட சிறந்ததுகென்கோ, ஆனால் அவை மிகவும் விலை உயர்ந்தவை. நிகான் தற்போது அதன் சொந்த நீட்டிப்பு வளையங்களை உருவாக்கவில்லை.

மேக்ரோ லென்ஸ்கள்அல்லது இணைப்பு லென்ஸ்கள்வடிப்பான்களுக்கான நூலைப் பயன்படுத்தி முன்பக்கத்திலிருந்து லென்ஸில் திருகவும், அதே போல் செயல்படவும் பூதக்கண்ணாடி. மேக்ரோ வளையங்களைப் போலல்லாமல், இணைப்பு லென்ஸ்கள் படத்தின் தரத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, எனவே ஒற்றை ஆப்டிகல் உறுப்பு கொண்ட மலிவான மாதிரிகளை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும், ஆப்டிகல் பிறழ்வுகளைக் குறைக்க வடிவமைக்கப்பட்ட மிகவும் சிக்கலான வடிவமைப்பைக் கொண்ட இணைப்புகளை விரும்புகிறீர்கள். தங்கத் தரமானது கேனான் 500D (+2 டையோப்ட்ரெஸ்), கேனான் 250டி (+4 டையோப்ட்ரெஸ்) மற்றும், துரதிர்ஷ்டவசமாக, Nikon 5T (+1.5 dioptres) மற்றும் Nikon 6T (+2.9 dioptres) ஆகியவற்றை நிறுத்தியது.

மோதிரங்கள் மற்றும் இணைப்புகள் பொருளாதாரத்தின் பார்வையில் மட்டுமல்லாமல், நீங்கள் ஒளியில் பயணம் செய்யும் போது, ​​குறிப்பாக மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்காக உங்களுடன் கூடுதல் லென்ஸை எடுத்துச் செல்ல விரும்பாத சந்தர்ப்பங்களில் கூட பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை நான் கவனிக்கிறேன், ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு திடீரென்று தேவைப்பட்டால் முற்றிலும் நிராயுதபாணியாக இருக்க விரும்பவில்லை ஒரு சுவாரஸ்யமான மேக்ரோ-சதி திடீரென்று தோன்றும். சுருக்கமாக, அவ்வப்போது மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கு, மேக்ரோ மோதிரங்கள் மற்றும் மேக்ரோ லென்ஸ்கள் மிகவும் நியாயமான தீர்வு.

உங்கள் கவனத்திற்கு நன்றி!

வாசிலி ஏ.

ஸ்கிரிப்டை இடுகையிடவும்

கட்டுரை பயனுள்ளதாகவும் தகவலறிந்ததாகவும் நீங்கள் கண்டால், அதன் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதன் மூலம் திட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்கலாம். கட்டுரை உங்களுக்குப் பிடிக்கவில்லையென்றாலும், அதை எப்படிச் சிறப்பாகச் செய்வது என்பது பற்றிய எண்ணங்கள் இருந்தால், உங்கள் விமர்சனம் குறைவான நன்றியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இந்தக் கட்டுரை பதிப்புரிமைக்கு உட்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். மூலத்துடன் சரியான இணைப்பு இருந்தால் மறுபதிப்பு மற்றும் மேற்கோள் அனுமதிக்கப்படுகிறது, மேலும் பயன்படுத்தப்படும் உரை எந்த வகையிலும் சிதைக்கப்படவோ அல்லது மாற்றப்படவோ கூடாது.

நான் ஒரு பேராசிரியர் (சோதனை உளவியல், ஆனால் பூச்சியியல் அல்ல). 1989 ஆம் ஆண்டில், எனது விரிவுரைகளில் பயன்படுத்த படங்களை ஸ்கேன் செய்து வகுப்பறைகளில் காட்ட ஆரம்பித்தேன். 2000 ஆம் ஆண்டில், குடும்ப புகைப்படங்களை எடுக்கவும் நாயின் நடத்தையை ஆவணப்படுத்தவும் டிஜிட்டல் கேமராவை வாங்கினேன். கேமரா நாங்கள் விரும்பியபடி சிறப்பாக இல்லை, அதில் மெதுவாக ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் பிற குறிப்பிட்ட வரம்புகள் இருந்தன. புகைப்படங்களை எடுத்து உடனடியாக முடிவுகளைப் பார்க்கும் திறனுக்காக டிஜிட்டல் புகைப்படம் எடுப்பதை நான் விரும்பினேன். ஃபிளாஷ் மெமரி என்பது முடிவற்ற படம் போன்றது. எனது கடந்த கால அனுபவத்தின் அடிப்படையில், நான் டிஜிட்டல் கேமராவைப் பற்றி நினைக்கிறேன், நீங்கள் பார்க்க முடியும், இது ஒரு "ஸ்கேனர்" போன்றது.

நான் முதலில் ஒரு கேமராவைப் பெற்றபோது, ​​​​என் ஐந்து வயது மகன் ஒரு நாள் என் அலுவலகத்திற்கு வந்து, அவன் கண்ணில் பட்ட ஒரு வண்டு புகைப்படம் எடுக்க முன்வந்தான். அதைத்தான் நான் செய்தேன். புகைப்படம், எனது தற்போதைய தரத்தின்படி, வெறுமனே பயங்கரமானது, ஆனால் அந்த நேரத்தில் அது என் மகனுக்கும் எனக்கும் வண்டுகளை விரிவாகப் பார்க்க அனுமதித்தது. மேக்ரோ போட்டோகிராபியில் இதுவே என்னை ஆரம்பித்தது மற்றும் நான் மிகவும் விரும்புவது.

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் அணுக முடியாததைக் காண அனுமதிக்கிறது. ஒரு விஞ்ஞானியாக, நான் இயல்பிலேயே மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளேன். நான் மகிழ்ச்சியுடன் வண்டுகளை தொடர்ந்து புகைப்படம் எடுத்தேன், எனது கேமரா அத்தகைய புகைப்படத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது. எனது பிழை புகைப்படம் எடுக்கும் திறன்களை நான் எவ்வளவு அதிகமாக வளர்த்துக் கொள்கிறேனோ, அவ்வளவு சிறப்பாக எனது மற்ற புகைப்படங்கள் (நாய், குடும்பம் போன்றவை) ஆனதையும் நான் விரும்பினேன்.

இணையம் மற்றும் புகைப்பட மன்றங்கள் புகைப்படக் கலை பற்றிய எனது அறிவின் ஆதாரங்களாக மாறியது. இந்த விஷயத்தில், நேர்மையான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை எழுதியவர்களுக்கு நான் குறிப்பாக நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். எனது புகைப்படங்கள் ஒரு நாள் குழந்தைகள் புத்தகங்களில் அல்லது பிற கல்விப் பொருட்களில் தோன்ற வேண்டும் என்பதே எனது கனவு என்று நினைக்கிறேன்.

நான் இந்த கட்டுரையை எழுதினேன், ஏனென்றால் நான் மன்றங்களில் எனது புகைப்படங்களை இடுகையிடும்போது அவை எவ்வாறு எடுக்கப்பட்டன என்று மக்கள் கேட்பது வழக்கமல்ல. மற்றும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடிவு செய்தேன். ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள், நான் சுயமாக கற்றுக்கொண்ட பொழுதுபோக்காளர், அவர் பரிசோதனை செய்வதை விரும்புகிறார் மற்றும் தீராத ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார். எனவே நீங்கள் உங்கள் சொந்த கருத்தைக் கூறலாம். இருப்பினும், இந்தத் தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றும் உங்கள் புகைப்படத்தை மேலும் ரசிக்க உதவும் என்றும் நம்புகிறேன்.

தத்துவம்

எனது பெரும்பாலான பிழைகள் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளன இயற்கைச்சூழல். நான் அவற்றை உறைய வைப்பதில்லை, மகரந்தச் சேர்க்கை செய்வதில்லை, ஒட்டுவதில்லை அல்லது பின் செய்வதில்லை. சில நேரங்களில் நான் புல் அல்லது முளைகளின் சில கத்திகளை நகர்த்துவேன் நல்ல விமர்சனம். இன்னும் குறைவாக அடிக்கடி நான் ஒரு வண்டுகளை ஒரு புதிய இடத்திற்கு நகர்த்துவேன். எப்படியிருந்தாலும், நான் அவர்களை சுடும்போது அவர்கள் எப்போதும் உயிருடன் இருக்கிறார்கள். எப்போதாவது நான் அவற்றை கட்டிடங்கள் (குறிப்பாக வெள்ளை) அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மற்ற கட்டமைப்புகளில் புகைப்படம் எடுப்பேன்.

வண்டுகளை நேர்மறையாகக் காண்பிப்பதே எனது புகைப்படத்தின் குறிக்கோள் அதன் சிறந்த. நான் குறிப்பாக பெரிய "உருவப்படங்கள்", நடத்தை அம்சங்களைக் காட்டும் புகைப்படங்கள் மற்றும் சுத்தமான மற்றும் மென்மையான பின்னணியில் முழு பூச்சியின் புகைப்படங்களையும் விரும்புகிறேன்.

புகைப்பட உபகரணங்கள்

1. டிஜிட்டல் கேமரா கேனான் பவர்ஷாட் ஜி1 ஜூம் லென்ஸ் 35-103 மிமீ, 3 மெகாபிக்சல்கள் (சமீபத்தில் கேனான் பவர்ஷாட் ஜி3, ஜூம் லென்ஸ் 35-140 மிமீ, 4 மெகாபிக்சல்கள்.
2. லென்ஸ்மேட் லென்ஸ் அடாப்டர்
3. பல்வேறு மேக்ரோ லென்ஸ்கள்: டிஃபென் +10 மற்றும் +7; ஹனிமெக்ஸ் +6; ராயல் & குவாண்டரி செட் (ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும் +3, +2, +1)
4. Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x Teleconverter
5. பெண்டாக்ஸ் 50 மிமீ லென்ஸ். F1.4 லென்ஸ் (சாதாரண, வேகமான லென்ஸ்)
6. மேக்ரோ வளையம் (மறுபுறம் வழக்கமான லென்ஸை பொருத்துவதற்கு)
7. Flash Canon 420ex
8. பல்வேறு ஸ்டோஃபென் ஆம்னி-பவுன்ஸ் டிஃப்பியூசர்கள் (கசியும் பிளாஸ்டிக் கன சதுரம்)
9. கிர்க் ஃபிளாஷ் ஹோல்டர், பட்டாம்பூச்சி மாதிரி
10. தொலை இணைப்பு கேபிள் (ஒத்திசைவு கேபிள் எனது ஃபிளாஷ் ஹோல்டரில் ஏற்ற அனுமதிக்கிறது)
11. முக்காலிகள்
12. மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபிக்கான டிரைபாட் ரெயில் ஹெட்

மேக்ரோ லென்ஸ்களைப் பயன்படுத்துதல்

மேக்ரோ லென்ஸ்கள் கேமராவை நெருக்கமான பகுதியில் கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கின்றன. இதன் விளைவாக, நெருங்கி வரும் திறனுக்கு நன்றி, புகைப்படத்தில் உள்ள பொருள் பெரியதாக தோன்றுகிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், மேக்ரோ லென்ஸ்கள் ஒரு படத்தை பெரிதாக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன.

இத்தகைய லென்ஸ்கள் ஒரே நேரத்தில் பலவற்றைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அதிக அளவு ஜூம் கொண்ட லென்ஸ்கள் கேமராவிற்கு நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். நான் +27 அதிகரிப்பை அடைய முடிந்தது. இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும்போது எழும் ஒரே குறை என்னவென்றால், அதிக லென்ஸ்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால் தரம் மோசமடைகிறது. இன்னும் ஒரு விஷயம், நீங்கள் நெருக்கமாக பெரிதாக்கினால், புலத்தின் ஆழம் குறைகிறது. நீங்கள் மிகவும் கடினமாக பெரிதாக்கும்போது, ​​புலத்தின் ஆழம் முற்றிலும் மெல்லியதாகிவிடும்.

ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மேக்ரோ லென்ஸ்கள் விஷயத்தை நெருங்குவதற்கு நம்மை கட்டாயப்படுத்துகின்றன. லென்ஸிலிருந்து பூச்சிக்கான தூரம் "வேலை செய்யும் தூரம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது. தூரத்தை அதிகரிக்க நான் பயன்படுத்தும் ஒரு நுட்பம் மேக்ரோ லென்ஸுடன் 2x டெலிகான்வெர்ட்டரைப் பயன்படுத்துவது. தூரத்தை அதிகரிப்பது ஒரு நல்ல புகைப்படத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் (பூச்சி தொந்தரவு செய்யாது), ஆனால் அதைப் பெறுவதை எளிதாக்குகிறது. தேவையான தரம்விளக்கு. 2x டெலிகான்வெர்ட்டரின் தீமை என்னவென்றால், அதைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​சில உருப்பெருக்க சக்தி இழக்கப்படுகிறது.

அனைத்து வகையான ஆப்டிகல் இணைப்பு விருப்பங்களையும் பயன்படுத்த கற்றுக்கொண்டேன், ஏனெனில் சில லென்ஸ் கலவைகள் நன்றாக வேலை செய்கின்றன, மற்றவை செயல்படாது. எடுத்துக்காட்டாக, நான் லென்ஸுடன் இரட்டை டெலிகான்வெர்ட்டரை (2xTC) பயன்படுத்த முயற்சித்தேன், ஆனால் இதன் விளைவாக விரும்பத்தக்கதாக உள்ளது, எனவே இந்த உறுப்புகளின் கலவையானது தோல்வியுற்ற "நறுக்குதல்" என்று கருதலாம்.

லென்ஸை மாற்றுதல்

பல மேக்ரோ லென்ஸ்களை ஒன்றாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், நல்ல உருப்பெருக்கத்துடன் கூடிய சில சிறந்த காட்சிகளைப் பெற்றேன். ஆனால் இந்த நுட்பம் ஓரளவு மட்டுமே என்னை திருப்திப்படுத்தியது. 2-3 லென்ஸ்கள் ஒன்றாக வைப்பது எப்போதுமே விரும்பிய பலனைத் தராது, ஆனால் சில நேரங்களில் மட்டுமே நான் விரும்பும் தரத்தை உருவாக்குகிறது என்பதை நான் கண்டறிந்துள்ளேன்.

லென்ஸ் நல்ல உருப்பெருக்கத்தைப் பெற தலைகீழாக மாற்றப்பட்ட ஒரு நுட்பத்தைப் பற்றி ஒருமுறை படித்தேன். இது கிறிஸ் ப்ரீஸ் மற்றும் கை பார்சன் ஆகியோரின் கட்டுரைகளிலும், ஜான் ஷாவின் நேச்சர் அண்ட் மேக்ரோ லென்ஸ்கள் புத்தகத்திலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்த நுட்பம் "ஏழையின் மேக்ரோ" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

முதலில் நான் கேனான் 35-80 மிமீ, எஃப்4.5 லென்ஸில் தலைகீழ் நுட்பத்தை முயற்சித்தேன். உருப்பெருக்கம் சிறப்பாக இருந்தது, ஆனால் ஒரு வலுவான விக்னெட்டிங் விளைவு இருந்தது (கருப்பு வட்டம், படத்தில் ஒரு சட்டகம் போன்றது). எனவே நான் எனது கேமராவை எடுத்துக்கொண்டு 50mm லென்ஸை முயற்சிக்க கேமரா கடைக்குச் சென்றேன். (வழக்கமான). நான் பென்டாக்ஸ் 50மிமீ லென்ஸ், எஃப்1.4 வாங்கினேன். "F1.4" என்றால் அது ஒரு வேகமான லென்ஸ் (இது அதிக வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கிறது). இதன் விளைவாக, எனக்கு குறைந்தபட்ச விக்னெட்டிங் விளைவு கிடைத்தது (விளிம்புகளைச் சுற்றி ஒரு சிறிய கருமை மட்டுமே). இந்த லென்ஸைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​கேனான் ஜி3யில் உள்ள ஜூம் எஃபெக்ட், ஜி1ல் இருக்கும் விக்னெட்டிங் விளைவை முற்றிலுமாக நீக்கிவிடும் என்று நினைக்கிறேன்.

நான் ஒரு நிலையான 50 மிமீ லென்ஸ், கேனான் டிஜிட்டல் கேமராவை எடுத்து, லென்ஸைத் திருப்புகிறேன் (அதை வேறு வழியில் திருப்புகிறேன்) ஒரு அடாப்டருக்கு (லென்ஸ்மேட்) நன்றி, இது கூடுதல் லென்ஸ்கள் அல்லது வடிப்பான்களைப் பயன்படுத்துவதை சாத்தியமாக்குகிறது, அதன் பிறகுதான் நான் திருகுகிறேன். மேக்ரோ வளையத்தில், இருபுறமும் நீண்டுகொண்டிருக்கும் நூல் உள்ளது. அத்தகைய உபகரணங்களை நீங்கள் காணக்கூடிய ஆதாரங்களுக்கான இணைப்புகள் முந்தைய பிரிவுகளில் மேலே வழங்கப்பட்டுள்ளன.

உங்கள் விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தி அதைப் பூட்டவும், இப்போது நீங்கள் கேமராவை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்துவதன் மூலம் இனிமையான இடத்தைக் கண்டறியலாம் (படம் மானிட்டரில் தெளிவாகத் தெரியும்).

அதிகபட்ச ஜூம்

அதிகபட்ச ஜூம் பயன்படுத்தவும். விக்னெட்டிங் நிகழும்போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் (உதாரணமாக, பல மேக்ரோ லென்ஸ்களுக்குப் பிறகு இணைக்கப்பட்ட 2xTC லென்ஸைப் பயன்படுத்தும் போது).

மூடிய துளை

புலத்தின் அதிகபட்ச ஆழத்தைப் பெற மூடிய துளை (பெரிய "F") பயன்படுத்தவும். அதிக உருப்பெருக்கம், புலத்தின் ஆழம் குறைவாக இருக்கும்.

ஃபிளாஷ் நிரப்பவும்

ஃபில் ஃபிளாஷ் பயன்படுத்துவது பொதுவாக நல்ல பலனைத் தரும். எனது பெரும்பாலான புகைப்படங்கள் "F8" (குறைந்தபட்சம்) துளையுடன் எடுக்கப்பட்டவை சாத்தியமான பொருள், எனது கேமரா கொடுக்கிறது) 1/250 ஷட்டர் வேகத்தில் ஃபில் ஃபிளாஷ்.

ஃபில் லைட்டைப் பெறுகிறது

நான் வழக்கமாக ஒரு தந்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறேன், துளையை F8 ஆக அமைக்கிறேன், டிவி பயன்முறையைத் தேர்ந்தெடுத்து (ஷட்டர் முன்னுரிமை) மற்றும் ஷட்டர் வேகத்தை 1/640 ஆக அமைக்கிறேன். ஃபிளாஷ் இயக்கத்தில் இருப்பதால், F8 உடன் அதிகபட்ச வேகம் 1/250ஐக் காண்பிக்கும். இந்த தந்திரம் G3 கேமராவுடன் வேலை செய்யவில்லை என்றாலும், அது இன்னும் உங்களைப் பெற அனுமதிக்கிறது அதிவேகம்ஒத்திசைவு (வெளிப்புற ஃபிளாஷ் உடன் 1/250 க்கும் அதிகமானது), இது ஒளியை நிரப்புவதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

துளை முன்னுரிமை

மற்றொன்று மிகவும் பயனுள்ள முறைநான் பயன்படுத்தும் அபெர்ச்சர் முன்னுரிமை (Av), நிச்சயமாக F8 (எனது கேமராவை அமைக்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச துளை). நான் இந்த பயன்முறையை விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் ஒரு நல்ல நாளில் (நான் காலையில் காபி சாப்பிடும் போது) 1/100 ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்துவதை என்னால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியும், ஆனால் 1/160 அல்லது 1/200 இல் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் வெற்றிபெற வாய்ப்புகள் அதிகம். , மற்றும் அவை 1/250 ஐ விட இலகுவான பின்னணியைப் பெற அனுமதிக்கும்.

கையேடு முறை

நானும் சில நேரங்களில் கையேடு பயன்முறையைப் பயன்படுத்துகிறேன், ஆனால் என் விஷயத்தில் இது சிக்கல்களை உருவாக்குகிறது, ஏனெனில் கேனான் ஜி 1 உடன் ஃபிளாஷ் இந்த அமைப்புகளில் முழு சக்தியுடன் செயல்படுகிறது (இந்த விஷயத்தில், நீங்கள் அதை ஒரு துணியில் மடிக்கலாம் அல்லது டிஃப்பியூசரைப் பயன்படுத்தலாம்). ஃபிளாஷ் மீது G3 எனக்கு அதிக கட்டுப்பாட்டை வழங்குவதால், நான் அடிக்கடி கையேடு பயன்முறையைப் பயன்படுத்துவேன் என்று நினைக்கிறேன்.

லைட்டிங் மற்றும் ஃப்ளாஷ்

1. வேகமான ஷட்டர் வேகத்தைப் பயன்படுத்த சன்னி நாட்களில் படமெடுக்கவும்.
2. நீங்கள் வெளிப்புற ஃபிளாஷ் வாங்க முடிந்தால், நீங்கள் உண்மையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள்.
3. ஒரு ஃபிளாஷ் பயன்படுத்தும் போது, ​​அதன் ஒளி பரவ வேண்டும் (உதாரணமாக, துணி காரணமாக) அல்லது பிரதிபலிக்க வேண்டும் (உதாரணமாக, ஒரு வெள்ளை அட்டை அல்லது ஒரு சிறப்பு பிரதிபலிப்பிலிருந்து). ஒளியை மையப்படுத்துவதும் சில சாத்தியங்களைத் திறக்கிறது.
4. பல மேக்ரோ லென்ஸ்கள் கொண்ட 2xTC ஐப் பயன்படுத்துவது நல்ல வெளிச்சத்தை அனுமதிக்கிறது, ஏனெனில் அதிகரித்த தூரம் ஒளியை இன்னும் சமமாக விநியோகிக்கிறது.
5. பட்டாம்பூச்சி வைத்திருப்பவர் (ஒத்திசைவு கேபிளுடன்) உங்கள் வெளிச்சத்தின் மீது இன்னும் அதிக கட்டுப்பாட்டை வழங்குகிறது.
6. வெளிப்பாடு மற்றும் ஃபிளாஷ் சக்தியை மாற்றுதல், அத்துடன் சிதறலின் திசையைக் கட்டுப்படுத்துதல், ஒளியை நெகிழ்வாக சரிசெய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது.

நான் முக்காலி பயன்படுத்த வேண்டுமா இல்லையா?

எனது பூச்சி புகைப்படங்களில் 90% கையடக்கமாக எடுக்கிறேன், அதனால் நான் அடிக்கடி முக்காலியைப் பயன்படுத்துவதில்லை. ஃபிளிப்-அப் மானிட்டர் கொண்ட டிஜிட்டல் கேமராவின் முக்கிய நன்மைகளில் இதுவும் ஒன்று என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் முக்காலியைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​கேமராவை முன்னும் பின்னுமாக நகர்த்த அனுமதிக்கும் மேக்ரோ ரெயில் ஹெட்டைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறேன். குறைந்தபட்ச தூரம்முக்காலியின் நிலையையே மாற்றாமல். புலத்தின் ஆழம் எவ்வளவு ஆழமற்றதாக இருப்பதால், நான் முதலில் கவனம் செலுத்த விரும்புகிறேன், பின்னர் கேமராவை நகர்த்த விரும்புகிறேன், இது ரயில் தலையுடன் மிகவும் வசதியானது.

நான் முன்பே சொன்னது போல், எனது பெரும்பாலான புகைப்படங்கள் கையடக்கமாக எடுக்கப்பட்டவை. எனவே, நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, நான் கேமராவை நிலைப்படுத்துவதில் மிகவும் திறமையானேன். இதை அடைய நான் பலவிதமான நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறேன்: ஒரு மரம் அல்லது வேலிக்கு எதிராக என் முதுகில் சாய்வது, என் முழங்கைகளை நெருக்கமாக வைத்திருத்தல், குந்துதல் அல்லது என் முழங்கால்கள்/கால்களில் கேமராவை நிறுத்துதல். முடிந்தால், பத்திரிக்கைகள் அல்லது கைக்கு வரும் மற்ற பொருள்களுக்கு எதிராக கேமராவின் விளிம்பை நான் ஓய்வெடுக்கிறேன், மேலும் கேமராவை ஒரு பெல்ட்டில் தொங்கவிடுகிறேன் (அல்லது அதை என் பற்களில் பிடித்துக் கொண்டாலும்), நான் கேமராவை அழுத்துகிறேன் (பெல்ட்டை இழுக்கிறேன்) படப்பிடிப்பு தருணம். அடுத்த சீசனில் நான் ஒரு மோனோபாட் (ஒரு ஒற்றை ஆதரவு கொண்ட முக்காலி) இருந்து படமெடுக்க திட்டமிட்டுள்ளேன்.

எப்படி நெருங்குவது?

நான் முன்பு விவரித்த தத்துவம் இந்தப் பகுதிக்கு முழுமையாகப் பொருந்தும். என்னைப் பொறுத்தவரை, பூச்சிகளை புகைப்படம் எடுப்பது பெரிய வேட்டையாடுவது போன்றது. உங்கள் கோப்பைகளைப் பெற கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த விளையாட்டில் நீங்கள் கண்காணிக்க மற்றும் துரத்த முடியும், நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, ஒரு உண்மையான வேட்டைக்காரன் உருவாக்க வேண்டும் என்று அதே திறன்கள் உள்ளன.

நான் குறிப்பாக டிராகன்ஃபிளைகளை புகைப்படம் எடுப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் எந்த விசேஷ நேரத்திலும் படப்பிடிப்பிற்கு வெளியே செல்வதில்லை, நான் காலை வேளையில் இருப்பவன் அல்ல. எனக்கு 3 ஹெக்டேர் உள்ளது, அதில் இருந்து சதுப்பு நிலங்கள் வழியாக ஆற்றுக்கு சுமார் 15 நிமிடங்கள் ஆகும். வருடத்தின் சில நேரங்களில் அங்கு டிராகன்ஃபிளைகள் அதிகமாகக் காணப்படுவது ஏன் என்று எனக்குச் சொல்லப்படுகிறது. டிராகன்ஃபிளைகள் வரும்போது நீர் இருப்பு முக்கியமானது என்று தெரிகிறது.

உங்கள் விஷயத்தை நெருங்குவதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கே:

1. மெதுவாக சென்று பொறுமையாக இரு. பூச்சி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள சிறிது நேரம் பாருங்கள்.
2. சில பூச்சிகள் மற்றவர்களை விட அமைதியானவை (இனங்கள் மற்றும் இனங்கள் முழுவதும்).
3. திடீர் அசைவுகளைச் செய்யாதீர்கள், உங்கள் நிழல் பூச்சியின் மீது விழாமல் நிற்க முயற்சி செய்யுங்கள். பிழை பறந்துவிட்டால், உறைந்து சில நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும் - பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் அவை அவற்றின் அசல் இடத்திற்குத் திரும்பும்.
4. நீங்கள் இறுதியாக பூச்சியுடன் நெருங்கிவிட்டால், உடனடியாக ஒரு மனிதனைப் பிடித்தது போல் படமெடுக்கத் தொடங்குங்கள். உங்கள் கேமராவை அமைப்பதன் மூலம் நீங்கள் முன்கூட்டியே தயாராக இருக்க வேண்டும், ஏனெனில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே கிடைக்கும்.
5. நீங்கள் கவனம் செலுத்துதல் மற்றும் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்றவுடன், நீங்கள் புகைப்படத்தின் உள்ளடக்கத்தில் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம்.

டிஜிட்டல் இருட்டு அறை

உருப்பெருக்க சக்தி அதிகமாக இருந்தால், புலத்தின் ஆழம் குறைவாக இருக்கும். இந்த விதியை மீற முடியாது. என்னிடம் உள்ள சிறியவற்றைச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறேன். கூடுதலாக, நான் படங்களை நீண்ட நேரம் செயலாக்க மற்றும் மேம்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வகையில் எடுக்க முயற்சிக்கிறேன். உண்மையில், உண்மையிலேயே சரியான புகைப்படங்கள் அரிதானவை, அவை ஒன்றையொன்று பின்பற்றுவதில்லை என்பதை நான் உணர்ந்தேன்.

புகைப்படங்களை டிஜிட்டல் முறையில் செயலாக்கும்போது, ​​கேமரா எனக்குக் கொடுக்கும் படத்தை மேம்படுத்துவது மட்டுமே எனது குறிக்கோள், அதை மாற்றுவது அல்ல. இருப்பினும், சில நேரங்களில் நான் மாற்றங்களை நாடுகிறேன்: வானத்தில் மேகங்களைச் சேர்ப்பது, தேவையற்ற கூறுகளை அகற்றுவது மற்றும் அரிதான சந்தர்ப்பங்களில், பின்னணியை மாற்றுவது.

IN சமீபத்தில்சில நொடிகளில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களைப் பயன்படுத்தி நான் பரிசோதனை செய்து வருகிறேன். இந்தப் படங்கள் வெவ்வேறு குவியப் புள்ளிகளைக் கொண்டுள்ளன, அவை கலவையின் காரணமாக, புலத்தின் அதிக ஆழத்தை அனுமதிக்கிறது (மிக அதிக உருப்பெருக்கத்தைப் பயன்படுத்தும் போது நான் அடிக்கடி இதைச் செய்கிறேன், அங்கு ஆழம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது). பின்வரும் புகைப்படம் இந்த நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

முடிந்தவரை பல புகைப்படங்களை எடுக்கவும், ஃபோகஸ் விமானத்தை மாற்ற முயற்சிக்கவும், இது "ஸ்வீட் ஸ்பாட்" இல் கவனம் செலுத்தும் பல புகைப்படங்களை உங்களுக்கு வழங்கும்.

நீங்கள் எடுக்கும் பெரும்பாலான புகைப்படங்களை நீக்கும் பழக்கத்தைப் பெறுங்கள். அனுபவத்துடன், வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் (சில நேரங்களில்).

உங்கள் புகைப்படத்தை மேம்படுத்த, சுழலும், கிராப்பிங், நிலைகள், வளைவுகள், செறிவு மற்றும் மாறுபாடு போன்ற அடிப்படைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும், அத்துடன் உங்கள் விஷயத்தைக் கூர்மைப்படுத்தவும் பின்னணியை மங்கலாக்கவும்.

மறைத்தல் ஒரு படத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மறைக்கிறது, மறைக்கப்பட்ட பகுதிகளை பாதிக்காமல் மற்ற பகுதிகளில் வேலை செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது. பின்னணியைச் செயலாக்க, முன்புறத்தில் முகமூடியைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. பின்னணியை கொஞ்சம் மங்கலாக்குவதற்கும் டிஜிட்டல் சத்தத்தை அகற்றுவதற்கும் நான் வழக்கமாக இதைச் செய்கிறேன் (என்னிடம் நவீன டிஜிட்டல் கேமரா இல்லாததால் இதைச் செய்ய வேண்டும், இது சத்தம் இல்லாமல் புகைப்படம் எடுக்க அனுமதிக்கிறது).

முகமூடியை உருவாக்குவது மிகவும் கடினமான செயல், ஆனால் அதைச் செய்ய முடியும் வெவ்வேறு வழிகளில். நான் மந்திரக்கோல் கருவியை விரும்புகிறேன், இது அவற்றின் நிறத்தின் அடிப்படையில் ஒத்த பகுதிகளை முன்னிலைப்படுத்துகிறது. ஒரு விதியாக, நான் இந்த குறிப்பிட்ட கருவியுடன் எனது வேலையைத் தொடங்குகிறேன், அதன் பிறகுதான் முகமூடியை மிகவும் துல்லியமாக உருவாக்க மற்றவர்களைப் பயன்படுத்துகிறேன்.

டிஜிட்டல் செயலாக்கத்திற்கு நான் மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதும் ஒரு கருவி கிராபிக்ஸ் டேப்லெட் ஆகும், இது கர்சரைக் கட்டுப்படுத்த மவுஸுக்குப் பதிலாக ஸ்டைலஸைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. என்னிடம் Wacom மாத்திரை உள்ளது.

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் பல புகைப்படக் கலைஞர்களை ஈர்க்கிறது, மிகச்சிறிய பொருட்களைப் படம்பிடித்து இந்த அழகை பார்வையாளருக்குக் காண்பிக்கும். வெற்றிகரமான மேக்ரோ புகைப்படங்களை எடுக்க உங்களை அனுமதிக்கும் கேமரா அமைப்புகளைப் பற்றி இன்று நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்வோம்.

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு நிறைய நேரம் மற்றும் முயற்சி எடுக்கலாம், ஆனால் முடிவுகள் முயற்சிக்கு மதிப்புள்ளது. தொடங்குவதற்கு, அதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் சிறப்பியல்பு அம்சம்மேக்ரோ ஷாட்கள் முன்புறத்திலும் பின்புலத்திலும் தெளிவாகவும் கூர்மையாகவும், புலத்தின் ஆழம் குறைந்ததாகவும் இருக்கும்.

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கான கேமரா அமைப்புகள். கிளாசிக் நெருக்கமான காட்சி

கைமுறை வெளிப்பாடு பயன்முறையில் படமெடுக்கவும், இது உங்கள் விஷயத்தின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டை வழங்கும். துளை முன்னுரிமை பயன்முறையைப் பயன்படுத்தி, f/11 துளையுடன் மேக்ரோ புகைப்படத்தைத் தொடங்கவும்.

• கவனம் செலுத்துகிறது. நிலையான பொருட்களை புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​கையேடு கவனம் செலுத்தும் பயன்முறையைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் பொருளின் மையப் பகுதியில் கவனம் செலுத்தவும்;
• க்ளோஸ்-அப் மேக்ரோ ஷாட்களுக்கு, உங்கள் துளையை f/11 ஆக அமைக்கவும். புலத்தின் அதிக ஆழத்திற்கு, f/16 அல்லது f/22 போன்ற சிறிய துளையைப் பயன்படுத்தவும்;
• ஒளியைப் பொறுத்து ஷட்டர் வேகத்தை அமைக்கவும்;
• ஐஎஸ்ஓ 100;
• குவிய நீளம் 50 மிமீ முதல் 100 மிமீ வரை;

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கான கேமரா அமைப்புகள். புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழம்

புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழத்தை அடைவதற்கு இரண்டு முக்கிய புள்ளிகள் உள்ளன. முதலில், லென்ஸில் கிடைக்கும் அகலமான துளையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பெரும்பாலான மேக்ரோ லென்ஸ்களில், இது f/2.8 ஆகும், இது பெரும்பாலான ஜூம் லென்ஸ்களை விட மிகவும் அகலமானது.

பொருளுக்கும் கேமராவிற்கும் இடையே உள்ள தூரம் புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழத்தை அடைவதற்கான இரண்டாவது காரணியாகும். படம் கேமராவுக்கு நெருக்கமாக இருப்பதால், புலத்தின் ஆழம் குறைவாக இருக்கும்.

• கவனம் செலுத்துகிறது. ஆழம் குறைந்த புலத்துடன் படமெடுக்கும் போது துல்லியமான ஃபோகசிங் மிகவும் அவசியம், மேலும் ஆட்டோஃபோகஸைப் பயன்படுத்தி இதை அடைவது கடினம். இதை சரிசெய்ய, கையேடு முறையில் படமெடுக்க முயற்சிப்பது மதிப்பு;
• வெளிப்பாடு முறை. துளை முன்னுரிமைக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள் (Av அல்லது A);
• ஷட்டர் வேகம் தானாகவே அமைக்கப்படும்;
• ஐஎஸ்ஓ 200;
• குவிய நீளம் - 50 மிமீ முதல் 100 மிமீ வரை;
• ஒளி மூலத்தைப் பொறுத்து வெள்ளை சமநிலையை அமைக்கவும்.

கையடக்க மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கான கேமரா அமைப்புகள்

துளை முன்னுரிமை பயன்முறையில் நெருக்கமாக இருக்கும் பூச்சிகள் அல்லது பிற சிறிய உயிரினங்களைச் சுடுவது புலத்தின் ஆழத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்.

• கவனம் செலுத்துகிறது. ஒரு புள்ளியில் கவனம் செலுத்துவதைத் தேர்வுசெய்து, பூச்சிகளின் கண்கள் அல்லது பூவின் மையத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்;
• மங்கலான பின்னணியை அடைய, துளை முடிந்தவரை திறந்த நிலையில் வைத்திருப்பது நல்லது;
• ஷட்டர் வேகம் சுமார் 1/250 நொடி இருக்க வேண்டும். அல்லது வேகமாக. இல்லையெனில், புகைப்படங்கள் மங்கலாக மாறக்கூடும்;
• ஐஎஸ்ஓ 200;
• ஒளி மூலத்தைப் பொறுத்து வெள்ளை சமநிலையை அமைக்கவும்.

எனக்கு மேக்ரோ போட்டோகிராபி மிகவும் பிடிக்கும். எனது வலைப்பதிவில் இந்த தலைப்பில் பல பதிவுகள் உள்ளன.
ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நான் ஒரு மிகவும் விரும்பத்தகாத சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டேன் - ஒரு சிறிய DOF (கூர்மையாக சித்தரிக்கப்பட்ட இடத்தின் ஆழம்), வேறுவிதமாகக் கூறினால், சில மில்லிமீட்டர்கள் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. இதை எப்படி சமாளிப்பது என்று ஒரு நண்பரின் கட்டுரையைக் கண்டேன். மிகவும் தகவல்!

அசல் எடுக்கப்பட்டது vmenshov ஒரு எளிய லென்ஸ் மூலம் அற்புதமான மேக்ரோவை எப்படி சுடுவது என்பதில்

(எப்போதும் போல், Yandex.Photos ஐ கிளிக் செய்வதன் மூலம், ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு குதிரை அளவு உள்ளது)

எனவே இது எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என்பது இங்கே. கலையால் பாதிக்கப்பட்டவர் தனது சோகமான தலைவிதிக்காக காத்திருக்கையில், நீங்கள் ஏற்கனவே முக்காலியை முயற்சித்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன் வீட்டு பூனை, மீதமுள்ள உபகரணங்களை வாங்கி ஒரு முறை நிதானமான மாலையைக் கூட கழித்தார். நீங்கள் இதில் எதையும் செய்யவில்லை என்றால், முதலில் ஸ்டாக்கிங் மற்றும் மேக்ரோ புகைப்படக் கருவிகள் பற்றிய எனது கட்டுரைகளை மீண்டும் படிக்கவும். அழகிகளுக்கு, எக்காளம் பற்றிய இடுகையையும் பரிந்துரைக்கிறேன். அவள் தேவைப்படுவாள். முழு கோட்பாட்டையும் ஏற்கனவே மனப்பாடம் செய்து தயாராக இருப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம், கிட் லென்ஸை, முன்-செட் ஆபர்ச்சருடன் ரிவர்ஸ் கனெக்ட் செய்வது. முதலில், ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் ஆப்டிகல் ஸ்டெபிலைசர் இருந்தால் அதை அணைக்கவும். விற்பனையாளர்கள் இந்த பயனற்ற UV கண்ணாடிகளை உங்களுக்கு விற்றால், அதிலிருந்து அனைத்து ஒளி வடிகட்டிகளையும் அவிழ்த்து விடுங்கள். உங்களிடம் உண்மையிலேயே பயனுள்ள போலரைசர் இருந்தால், அதையும் அகற்ற வேண்டும். இப்போது வடிகட்டிகளுக்குப் பதிலாக 58 மிமீ மீளக்கூடிய வளையத்தை திருகுவதற்கான நேரம் இது. வழக்கமான முறையில் கேமராவுடன் லென்ஸை இணைக்கவும், புதிதாக நிறுவப்பட்ட அடாப்டர் மூலம் அல்ல. தொடர்புடைய வளையத்தை திருப்புவதன் மூலம் லென்ஸின் குவிய நீளத்தை 18 மில்லிமீட்டராக அமைக்கவும்.

பின்னர் DSLR சக்கரத்தைத் திருப்புவதன் மூலம் கையேடு (M) அல்லது துளை முன்னுரிமை (Av) முறையில் அமைக்கவும். துளையை F8.0 ஆக அமைக்கவும். எனது முந்தைய இடுகையிலிருந்து நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருப்பதைப் போல, ஒரு திமிங்கலத்திற்கான இந்த மதிப்பு ஒரு அடுக்கை படமெடுக்கும் போது உகந்ததாக இருக்கும். நீங்கள் துளை அகலமாக திறந்தால், படத்தின் தரம் மேம்படாது, மேலும் புலத்தின் ஆழம் குறையும். நீங்கள் அதை இன்னும் அதிகமாக மூடினால், டிஃப்ராஃப்ரக்ஷன் விளைவு தோன்றும்.

அதன் பிறகு, புலத்தின் முன்னோட்டத்தின் ஆழம் பொத்தானை அழுத்தவும், அதை வெளியிடாமல், கேமராவிலிருந்து லென்ஸை அவிழ்த்து விடுங்கள். Canon 1100D க்கு, புல முன்னோட்ட செயல்பாட்டின் ஆழம் முதலில் மெனு அமைப்புகளில் உள்ள SET பொத்தானுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன். இப்போது உங்கள் முடக்கப்பட்ட லென்ஸ் அதன் துளை F8.0 க்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான முறையில் கேமராவில் லென்ஸை மீண்டும் திருகினால், துளை முழுமையாக திறக்கும், எனவே நீங்கள் லென்ஸை பிரிக்கும்போது, ​​முந்தைய படியை மீண்டும் செய்யவும்.

Voila, சரிசெய்யப்பட்ட லென்ஸை ரிவர்சிங் ரிங் மூலம் பின்னோக்கி DSLR உடன் இணைக்க முடியும். மேக்ரோ மான்ஸ்டர் தயாராக உள்ளது. கேமராவின் வ்யூஃபைண்டர் வழியாகப் பாருங்கள். எதுவும் தெரியவில்லை, இருண்ட மங்கலா? எனவே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் சரியாகச் செய்தீர்கள்.

மூலம், நீங்கள் ஏற்கனவே கலை தியாகத்தை உறைவிப்பாளரில் வைக்கலாம்.

இப்போது "அமைப்பை" அமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, சரியாக நிறுவப்பட்ட முட்டுகள், விளக்குகள் மற்றும் கேமராவுடன் காட்சியை விவரிக்க ரஷ்ய வார்த்தை எதுவும் இல்லை. ஒரு படுக்கை மேசை அல்லது சிறிய மேசையை எடுத்து, அதன் அருகில் ஒரு முக்காலியை வைத்து அதன் உயரத்தை சரிசெய்யவும், அதன் மீது பொருத்தப்பட்ட கேமரா மேசையை விட சற்று அதிகமாக இருக்கும்.

உங்கள் தாத்தாவின் பழைய டேபிள் விளக்கைக் கொண்டு வந்து மேசையில் வைக்கவும். அதை செருக மறக்காதீர்கள். ரிவர்சிங் ரிங் மூலம் கேமராவுடன் லென்ஸை இணைக்கவும், நீங்கள் ஏற்கனவே அவ்வாறு செய்யவில்லை என்றால், பிந்தையதை முக்காலியில் நிறுவவும். கேபிளை கேமராவுடன் இணைக்கவும். லென்ஸின் குவிய நீளத்தை 24 முதல் 35 மில்லிமீட்டர் வரை அமைக்கவும். சக்கரத்தை மேனுவல் செட்டிங்ஸ் பயன்முறைக்கு (எம்) திருப்பவும், ஐஎஸ்ஓவை 100 ஆக அமைக்கவும் (அல்லது உங்கள் குறைந்தபட்சம் எதுவாக இருந்தாலும்), வெள்ளை சமநிலையை அறை விளக்குகளுக்கு அமைக்கவும், இது முக்கியமானது. நேரலைக் காட்சியை இயக்கவும். இருள்? சரி, நீங்கள் விரும்பியதை தானாக சுட முடியாது. ஷட்டர் வேகத்தை சுமார் இரண்டு வினாடிகளுக்கு அமைக்கவும், பின்னர் கருப்பு மூடுபனி பழுப்பு நிறமாக (அல்லது அதற்கு மேல்) கொடுக்க வேண்டும். இது நடக்கவில்லை என்றால், ஷட்டர் வேகத்தை எவ்வாறு சரியாக சரிசெய்வது என்பதை எக்ஸ்போஷர் மீட்டர் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு அழுக்கு வார்த்தைகள் என்றால், கேமராவின் இரண்டாவது சக்கரத்தை இடது மற்றும் வலது பக்கம் திருப்புங்கள். கருமை மறைந்தவுடன், நிறுத்த வேண்டிய நேரம் இது. நீங்கள் எல்லாவற்றையும் உள்ளமைக்க வேண்டும்.

இப்போது நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவரை குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்து வெளியே எடுத்து ஒரு ஊசியில் பாதுகாக்கலாம். வண்டுகள் மற்றும் கரப்பான் பூச்சிகளுடன் இது எளிதானது; மென்மையான பூச்சிகளுடன் நீங்கள் ஒரு ஊசியைச் செருகலாம். இது உங்கள் வெறுப்பு மற்றும் கலையின் மீதான ஏக்கத்தைப் பொறுத்தது. நீங்கள் அலுவலக பசையை முயற்சி செய்யலாம், அதை ஒரு ஊசியில் சுத்தி, ஒரு மீள் இசைக்குழுவில் மூடப்பட்ட சாமணம் மூலம் இறக்கைகள் அல்லது கால்களால் விலங்குகளை இணைக்கலாம் அல்லது நீங்கள் பயப்படாமல் தைரியமாக ஊசியால் பூச்சியைத் துளைக்கலாம். மாதிரி வைத்திருப்பவர் ஆறு டிகிரி சுதந்திரத்தை அனுமதிக்கும் கட்டமைப்பில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஒரு குழந்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பிளாஸ்டைன் துண்டு இதற்கு ஏற்றது. மூலம், அதிலிருந்து பிரதிபலிக்கும் ஒளி இறுதிப் படத்திற்கு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்கும், எனவே நீங்கள் சிறப்பு வண்ண விளைவுகளை விரும்பவில்லை என்றால், சாம்பல் நிறத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மாதிரி வைத்திருப்பவரின் உயரம் மிகவும் சிறியதாக இருந்தால், ஒரு பிளாஸ்டைன் ஒரு ஸ்டாண்டில் வைக்கப்படலாம். இது எனக்கு தோன்றியது:

இப்போது நாம் மாதிரியை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும். உங்கள் கைகள் எங்கே போனது? இல்லை, நீங்கள் லென்ஸ் மோதிரங்களைத் தொடத் தேவையில்லை, அது இன்னும் உதவாது. முக்காலியை நகர்த்தவும், அதனால் லென்ஸின் நுனியில் இருந்து பூச்சிக்கு சுமார் ஐந்து சென்டிமீட்டர்கள் உள்ளன. மேலும், இதோ, லைவ் வியூ பயன்முறையில் அவரது சற்று தெளிவற்ற நிழல் தோன்றும். ஹூரே! நீங்கள் கொஞ்சம் விளையாடலாம். உங்கள் முதல் மங்கலான மெகா-மேக்ரோ புகைப்படங்கள், நடனம் மற்றும் நடனம். சரி, உண்மையில், என்ன ஒரு அருமையான விஷயம்! வெட்கப்பட வேண்டாம், எல்லோரும் அதை செய்கிறார்கள். போதுமான அளவு விளையாடிய பிறகு, நீங்கள் ஒரு கலவையுடன் வர ஆரம்பிக்கலாம். மாடல் ஹோல்டரை லென்ஸில் சுழற்றவும், இரண்டாவது ஊசியால் பூச்சியின் கால்களை நேராக்கவும், அதே நேரத்தில், அதிலிருந்து பெரிய புள்ளிகளை அகற்றி, கேமராவில் ஷட்டர் வேகத்தை சரிசெய்யவும், இதனால் அதிகப்படியான வெளிப்பாடுகள் இல்லை. மூலம், லென்ஸ் குவிய நீள வளையத்தை 24 முதல் 35 மில்லிமீட்டர் வரை மட்டுமே திருப்புவதன் மூலம் உருப்பெருக்கத்தை மாற்றலாம், இல்லையெனில் நீங்கள் தண்டவாளங்கள் இல்லாமல் சுட முடியாது. நான் கொண்டு வந்த விருப்பங்கள் இவை:

இந்த கட்டத்தில் நீங்கள் என்ன செய்தாலும், விளக்குகள் விரும்பத்தக்கதாக இருக்கும். விளக்கிலிருந்து வரும் வெளிச்சம் மிகவும் கடினமானது, மாறுபாடு அளவில்லாமல் போகும். ஒரு உருளை பிரதிபலிப்பான் அல்லது ஒரு காகிதம் "பொன்னிகளுக்கான குழாய்", இதிலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றும். அதை மேசையின் மீது, விளக்கின் அடியில் வைத்து, ஃபியோடர் மிகைலோவிச் தஸ்தாயெவ்ஸ்கியுடன் முட்டுக் கொடுத்து, அதற்குள் நீண்ட வேதனையுள்ள பூச்சியை வைக்கவும். மாதிரியை மீண்டும் குறிவைக்கவும். இப்போது, ​​நான் ஏன் முன்கூட்டியே கலவையை அமைக்க பரிந்துரைக்கிறேன் என்று நீங்கள் யூகிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன். கேமராவால் தடுக்கப்பட்ட குழாயில் இதைச் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். பொதுவாக, பின்வரும் வடிவமைப்பு போன்ற ஒன்றை நீங்கள் பெற வேண்டும்:

புகைப்படத்தில் மாதிரி தெரியவில்லை, ஆனால் அது உள்ளே, விளக்கின் மையத்தின் கீழ் உள்ளது. இந்த வழக்கில் ஒளி மிகவும் மென்மையாக இருக்கும், இருப்பினும் வெளிப்பாடு நேரத்தின் சில சரிசெய்தல் தேவைப்படலாம். குழாய் இல்லாமல் எனது மூன்றாவது விருப்பத்துடன் ஒப்பிடுக:

ஒளி நன்றாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் பின்னணி பெரும்பாலும் பயங்கரமாக இருக்கும். இந்த எரிச்சலூட்டும் தவறான புரிதலை சரிசெய்ய, குழாயின் பின்னால் சில இருண்ட ஆடை அல்லது ஒரு துணியை வைக்கவும். கருப்பு ஜீன்ஸ், வெள்ளை நிறத்திற்கு மாறாக ( ப்ரோமிச் , மன்னிக்கவும்) நான் ஸ்கை பேன்ட் பயன்படுத்தினாலும், செய்வேன். பின்புல ஆடையின் முன், துவைக்கும் துணி போன்ற கண்ணை கூசாத மற்றும் வண்ணமயமான ஒன்றை வைக்கவும். என்னிடம் நான்கு வெவ்வேறு உள்ளன.

அமைப்பு இப்படி இருக்க வேண்டும்:

துவைக்கும் துணியின் இருப்பிடத்தைக் கண்டுபிடித்த பிறகு, இதுபோன்ற ஒன்றை நீங்கள் அகற்றலாம்:

"காத்திருங்கள், காத்திருங்கள், முந்தைய புகைப்படத்தில் கேமராவின் முன் குழாயின் வெளியே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் இந்த வெள்ளை முட்டாள்தனம் என்ன?" - கவனமுள்ள வாசகர் என்னை மனதளவில் கேட்பார். மேலும் இது கூடுதல் பிரதிபலிப்பான். என்று எனக்குத் தோன்றியது கீழ் பகுதிபூச்சி கொஞ்சம் இருட்டாக வந்தது. நான் அதை சிறிது ஒளிரச் செய்தேன், காகிதத் துண்டிலிருந்து ஒளி பிரதிபலிக்கிறது. இது எனக்கு நன்றாகத் தோன்றியது:

பொதுவாக, ஸ்டாக் படப்பிடிப்புக்கு எல்லாம் தயாராக உள்ளது. இறுதி புஷ் செய்ய, கேமராவில் கண்ணாடியை முன்கூட்டியே உயர்த்தவும். மிகவும் பட்ஜெட் DSLRகளின் உரிமையாளர்கள் சோகமாக பெருமூச்சு விடலாம் மற்றும் இந்த புள்ளியைத் தவிர்க்கலாம். பின்னர் லைவ் வியூவை இயக்கி, லென்ஸை வலதுபுறமாகச் சுழற்றுங்கள், ஆனால் எல்லா வழிகளிலும் அல்ல, ஆனால் ஃபோகஸ் வளையத்தை நகர்த்துவதன் மூலம் மட்டுமே. லென்ஸின் குவிய நீளம் மாறக்கூடாது. முக்காலியை மாதிரிக்கு நெருக்கமாக நகர்த்தவும், இதனால் உங்களுக்கு நெருக்கமான பகுதி சற்று கவனம் செலுத்தவில்லை. இது அவசியம், ஏனென்றால் ஆரம்ப கவனம் செலுத்துவதில் நீங்கள் தவறு செய்தால், அடுக்கை சுட்ட பிறகு அதை சரிசெய்ய முடியாது. எனவே, மிகையாக முறுக்குவதை விட, முதலில் கொஞ்சம் குறைவாக திருப்புவது நல்லது. பின்னர் பூச்சியின் தொலைதூர பகுதி கவனம் செலுத்தும் வரை லென்ஸை இடதுபுறமாக சுழற்றுங்கள். இந்த நிலையை நினைவில் வைத்து, லென்ஸை வலது பக்கம் திரும்பவும். உங்கள் வெளிப்பாட்டை மீண்டும் சரிபார்க்கவும். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், அதிகப்படியான வெளிப்பாடுகள் இல்லை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்களைப் பற்றி பின்னர் எதுவும் செய்ய முடியாது.

பின்னர் டைட்டானிக் வேலை தொடங்குகிறது, இது ஒரு துறவியின் பொறுமையை உங்களுக்குள் வளர்க்கும். லைவ் வியூவை ஆஃப் செய்து ரிமோட் கண்ட்ரோலை தரையில் வைக்கவும். ரிமோட் கண்ட்ரோல் பட்டனை அழுத்தவும். கேமரா கண்ணாடி உயரும். அதிர்வு குறையும் வரை ஐந்து வினாடிகள் காத்திருந்து மீண்டும் பொத்தானை அழுத்தவும். வெறுமனே கண்ணாடியை உயர்த்த முடியாதவர்கள், ஒரே ஒரு பொத்தானை அழுத்தி, எல்லாம் கூர்மையாக மாறும் என்று பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். வாழ்த்துக்கள், முதல் ஷாட் எடுக்கப்பட்டது. இப்போது நாம் குவிய நீள வளையத்தின் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு லென்ஸை இடது பக்கம் திருப்புகிறோம். ஓவர் ட்விஸ்ட் செய்வதை விட அண்டர் ட்விஸ்ட் செய்வது நல்லது. அதிக பிரேம்கள் - புலத்தின் ஆழத்தில் உள்ள பொருளின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் தவறவிட்டால், முழு அடுக்கையும் மீண்டும் படமாக்க வேண்டும். நடந்ததா? சரி, பொத்தானை அழுத்தவும், அதிர்வு குறைய ஐந்து வினாடிகள் காத்திருந்து, மீண்டும் ஷாட் எடுக்கவும். மீண்டும் நாம் லென்ஸை கால் பகுதிக்குத் திருப்புகிறோம், மற்றொரு ஷாட் எடுக்கிறோம், மற்றும் பல, மற்றும் பல. நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய இறுதி நிலைக்கு லென்ஸை இந்த வழியில் சுழற்றும் வரை. லைவ் வியூ மூலம் செயல்முறை எப்படி இருக்கும் என்பது இங்கே:

மேலும் இது வெளியில் இருந்து பார்த்தால்:

இதன் விளைவாக, கேமரா திரையில் விளைந்த படங்களை ஸ்க்ரோல் செய்தால், நீங்கள் இதைப் பெற வேண்டும்:

ஒவ்வொரு ஃப்ரேமிலும் மாடலின் அளவு குறைகிறது என்று பயப்பட வேண்டாம். ஸ்டாக் அசெம்பிளி புரோகிராம்கள் இந்த அம்சத்தைப் பற்றி அறிந்து அதைச் சரியாகச் சரிசெய்கிறது. ஆனால் இதைப் பற்றி வேறு சில நேரங்களில்.

இதற்கிடையில், இருபத்தைந்து முறை வேகப்படுத்தப்பட்ட இடுகையின் தலைப்பு புகைப்படத்தை படமாக்குவதற்கான முழு செயல்முறையையும் பாருங்கள். என் இளமையில் அவர்கள் கூறியது போல், 3D இல் (உண்மையில் இல்லை) மற்றும் உண்மையான நிறத்தில். நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும், நான் இரண்டு ரொட்டி துண்டுகளை சாப்பிட வேண்டியிருந்தது

25105 அறிவை மேம்படுத்துதல் 0

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் என்பது அமெச்சூர் புகைப்படக்கலையின் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான வகையாகும், மேலும் அதற்கான தொழில்நுட்ப சாதனங்களில் மலிவானது முதல் கூடுதல் நிதி முதலீடுகள் தேவையில்லாத விலையுயர்ந்த சாதனங்கள் வரை மிகவும் "பிடிவாதமான" அமெச்சூர் புகைப்படக் கலைஞர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். ஆனால் நீங்கள் எந்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தினாலும், பயனுள்ள குறிப்புகள், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் வகையை விரைவாகப் பயன்படுத்த உங்களுக்கு உதவும்.

வழக்கம் போல், மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பக்கத்தின் வரையறையுடன் எந்தவொரு சிக்கலையும் நாங்கள் பரிசீலிக்கத் தொடங்குகிறோம்.

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுத்தல்(பண்டைய கிரேக்க மொழியிலிருந்து μακρός - பெரியது, பெரியது) - ஒரு வகை புகைப்படம் எடுத்தல், இதன் தனித்தன்மை என்னவென்றால், 1: 2 - 20: 1 (அதாவது, ஒளிச்சேர்க்கையில் 1 சென்டிமீட்டர் படத்தைப் பெறுவது) கேமராவின் பொருள் பொருளின் 2 - 0.05 சென்டிமீட்டருக்கு ஒத்திருக்கிறது ).

கேமராவின் மேக்ரோ ரேஷியோ (பெருக்கம்) என்ன?

ஒரு மேக்ரோவின் அளவு (அல்லது "மாக்னிஃபிகேஷன்") ஒரு பொருளின் உருவத்தின் அளவின் விகிதத்தால் அதன் உண்மையான அளவிற்கு அளவிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் இருக்கும் லென்ஸைக் கொண்டு சுட்ட பிறகு இரண்டு சென்டிமீட்டர் வண்டுகளின் படம் 1 செமீ அளவு இருந்தால், நாங்கள் 1:2 மேக்ரோவைக் கையாளுகிறோம். ஒரு நல்ல மேக்ரோ லென்ஸ் 1:1 விகிதத்தை அளிக்கிறது, இது "உண்மை" மேக்ரோ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், படத்தின் அளவு பொருளின் அளவிற்கு சமமாக இருக்கும். படம் பொருளின் உண்மையான அளவை விட அதிகமாக இருந்தால், நாங்கள் 2:1 போன்ற விகிதங்களுடன் "சூப்பர் மேக்ரோ" பற்றி பேசுகிறோம், ஒரு டிஜிட்டல் கேமராவைப் பொறுத்தவரை, மேக்ரோ விகிதம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லை.

இந்த மதிப்பை சரிபார்க்க மிகவும் எளிதானது. நீங்கள் ஒரு தட்டையான மேற்பரப்பில் 2 ஆட்சியாளர்களை குறுக்காக வைக்க வேண்டும். கேமராவை பி பயன்முறையில் அமைத்து ஆட்டோஃபோகஸை முடக்கவும். வ்யூஃபைண்டர் வழியாகப் பார்த்தால், ஆட்சியாளர்களின் குறுக்குவெட்டு மையத்தை வ்யூஃபைண்டரின் மையத்துடன் சீரமைக்கவும். ஆட்சியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது கேமராவை முடிந்தவரை இணையாக வைத்து, அதை மேலும் கீழும் நகர்த்தவும். வ்யூஃபைண்டரில் ஆட்சியாளர்களின் அதிகபட்ச கூர்மையை அடைவதே குறிக்கோள். கூர்மை அடையும் போது, ​​கேமராவின் ஷட்டர் பட்டனை அழுத்தவும். உங்களிடம் உள்ள லென்ஸ் கைப்பற்றக்கூடிய பொருளின் குறைந்தபட்ச பகுதியை நீங்கள் கணக்கிடலாம். சோதனைக்கு நன்றி, உங்கள் தற்போதைய லென்ஸ் தெளிவாகக் காட்டக்கூடியதை விட ஆர்வமுள்ள பொருளின் பரப்பளவு எவ்வளவு சிறியது என்பதை நீங்கள் பார்க்க முடியும்.

மேக்ரோ புகைப்படக் கலைஞர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள்கள்

ஒரு பொருளை எவ்வளவு பெரிதாக சுடுகிறீர்களோ, அவ்வளவு குறைவான வெளிச்சம் சென்சாரைத் தாக்கும். ஒளிக்கு இணையாக, புலத்தின் ஆழம் குறைகிறது. துளையை மூடுவதன் மூலம் புலத்தின் ஆழத்தை அதிகரிக்கலாம், ஆனால் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி விஷயத்தில் துளையை மூடுவது கூர்மையில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்காது, ஆனால் சென்சாரை அடையும் ஒளி பாய்ச்சலை மேலும் குறைக்கிறது. லென்ஸ் துளையை ஒரு மதிப்பால் மூடுவது அதன் வழியாக செல்லும் ஒளி 4 மடங்கு குறைவதற்கு வழிவகுக்கிறது. மேலும், துளையின் வலுவான மூடல் டிஃப்ராஃப்ரக்ஷனின் நிகழ்வை ஏற்படுத்துகிறது. ஒளிபுகா அல்லது வெளிப்படையான உடல்களின் கூர்மையான விளிம்புகளைக் கடந்து செல்லும் போது இந்த நிகழ்வு கவனிக்கப்படுகிறது, இந்த விஷயத்தில் உதரவிதானத்தின் வேலை திறப்பு. ஒளிக்கதிர்களின் அலை இயல்பு காரணமாக, இது வடிவியல் ஒளியியல் விதிகளிலிருந்து கதிர்களின் விலகலுடன் சேர்ந்துள்ளது. துளையை மூடுவது அதிக டிஃப்ராஃப்ரக்ஷன் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் இறுதியில் வெளியீட்டு படத்தின் கூர்மையை குறைக்கிறது. புலத்தின் ஆழத்தை அதிகரிப்பதற்கான ஒரே வழி, பொருளுடன் தொடர்புடைய கேமராவை சரியாக நிலைநிறுத்துவதுதான். ஒளி வெளியீடு குறைவதை ஷட்டர் வேகத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் ஈடுசெய்ய முடியும், ஆனால் மெதுவான ஷட்டர் வேகம் படப்பிடிப்பின் போது பொருள் மங்கலாவதற்கு வழிவகுக்கும். என்ன செய்ய?

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதற்கான கூடுதல் உபகரணங்கள்.
நீங்கள் கேமராவை முக்காலியில் நிறுவ வேண்டும், இது கேமராவை மிகக் குறைந்த நிலைகளில் ஏற்ற அனுமதிக்கிறது. கேபிள் வெளியீட்டைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. மேக்ரோ புகைப்படம் எடுக்கும் போது இந்த துணைக்கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது வெளிப்பாட்டின் போது கேமரா இயக்கத்தை நீக்குகிறது. ஒரே கேள்வி: "வெளிப்பாடு" முடியும் வரை பூச்சிகள் காத்திருக்குமா?

முக்காலி மற்றும் கேபிள் தவிர, ஃபோகசிங் ரெயில்கள் உங்களுக்கு உதவும். நெருக்கமான வரம்புகளில் கவனம் செலுத்தும்போது அவை வாழ்க்கையை எளிதாக்குகின்றன. கேமராவை முன்னோக்கி, பின்னோக்கி மற்றும் இடமிருந்து வலமாக நகர்த்துவதற்கு குறைந்தபட்சம் 2-நிலை தண்டவாளங்களை நீங்கள் வாங்கினால், சுடுவது இன்னும் எளிதாகிவிடும். ஆனால் இந்த தண்டவாளங்களில் ஒரு புழு கியர் கட்டப்பட்டால், முக்காலி தலையுடன் ஒப்பிடும்போது அவற்றின் இடப்பெயர்ச்சியின் அளவை துல்லியமாக கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்கிறது, உண்மையான மகிழ்ச்சி என்ன என்பதைக் கண்டறிய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஒரு கோண வியூஃபைண்டரை வாங்குவது, இசையமைக்கும் போது மற்றும் கவனம் செலுத்தும் போது உங்கள் மார்பை சேற்றில் இருந்து விலக்கி வைக்க உதவும்.

அதிகரித்த ஷட்டர் வேகத்தை எவ்வாறு சமாளிப்பது?

1 வது முறை. ஐஎஸ்ஓ மதிப்பை அதிகரிப்பதன் மூலம் மேட்ரிக்ஸின் உணர்திறனை அதிகரிப்பது. நேர்மறை காரணிகள்: முற்றிலும் மலிவான முறை. நீங்கள் குறைந்த ஐஎஸ்ஓ மதிப்பை அதிக மதிப்பிற்கு மாற்றி, படப்பிடிப்பைத் தொடர வேண்டும். எதிர்மறை காரணிகள்: அதிகரிக்கும் உணர்திறன் மூலம், சத்தத்தின் அளவு கூர்மையாக அதிகரிக்கிறது. சிறிய பொருட்களைப் பிடிக்கும்போது, ​​விளிம்பு கூர்மை குறைகிறது மற்றும் தானியங்கள் அதிகரிக்கும்.

2வது முறை. மேக்ரோ ஃப்ளாஷ்களை வாங்குதல். நேர்மறையான காரணிகள்: நீங்கள் விளக்குகளின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தலாம். ஐஎஸ்ஓ மதிப்பை அதிகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கைப்பற்றப்பட்ட படத்தில் குறைந்த சத்தம், அதிகபட்ச கூர்மை மற்றும் சிறந்த தானியங்கள் உள்ளன. எதிர்மறை காரணிகள்: உங்கள் பணப்பை இலகுவாக மாறும், ஆனால் புகைப்பட உபகரணங்களுடன் கூடிய உங்கள் பேக் கனமாகிறது. மேக்ரோ ரிங் ஃபிளாஷ் என்பது குறைந்த விலையுள்ள தீர்வாகும், ஆனால் அது சமமான, தட்டையான, நிழல் இல்லாத ஒளியுடன் மட்டுமே பொருளை ஒளிரச் செய்கிறது. இரட்டை மேக்ரோ ஃப்ளாஷ்கள். லென்ஸின் முன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அவற்றிலிருந்து வரும் ஒளி ரிங் ஃபிளாஷை விட மிகப்பெரியது, ஆனால் அவை அதிக விலை கொண்டவை, அவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை நீங்கள் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் பயன்படுத்தும் புகைப்பட உபகரணங்களைத் தேர்வு செய்யவும்

இன்று, நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மேக்ரோ புகைப்படக் கருவிகளில் ஏழு முக்கிய வகைகள் உள்ளன. அவை அனைத்தும், எளிமையானவை முதல் சிறந்தவை வரை, கீழே உள்ள அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் நீங்கள் அதைக் கண்டுபிடித்து அவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

மேக்ரோ புகைப்படம் எடுக்கும் சாதனம் அல்லது முறை	செயல்பாட்டின் கொள்கை	நன்மைகள்	குறைகள்
படத்தின் "மலர்" முறை "சோப்பு உணவுகள்"	உள்ளமைக்கப்பட்ட கேமரா லென்ஸ் அனுமதிக்கும் மிக நெருக்கமான தொலைவில் இருந்து ஜூம் மூலம் படப்பிடிப்பு.	பெரிய பூக்கள், காளான்கள் மற்றும் ஒத்த பொருட்களை சுடுவதற்கு. புலத்தின் மிகப்பெரிய ஆழம். எளிமையான பயன்முறை, ஆரம்பநிலைக்கு ஏற்றது.	இதை மேக்ரோ மோட் என்று அழைப்பது ஒரு நீட்சியாக இருக்கும். கூடுதல் நிதி முதலீடுகள் தேவையில்லை
டிஜிட்டல் பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராக்களின் மேக்ரோ மோட்	டிஜிட்டல் கேமராவின் உள்ளமைக்கப்பட்ட ஜூம் லென்ஸ் அனுமதிக்கும் மிக நெருக்கமான தொலைவில் இருந்து படப்பிடிப்பு.	10 முதல் 2 செமீ தூரத்தில் இருந்து சிறிய பொருட்களை சுடும் திறன் மற்றும் ஒரு விதியாக, நல்ல ஆட்டோஃபோகஸ் செயல்திறன்.	உண்மையான மேக்ரோவின் சாத்தியமற்றது, அதாவது 1:1 என்ற அளவில் படப்பிடிப்பு
மேக்ரோ வடிகட்டிகள்	ஒரு லென்ஸில் ஏற்றுவதற்கு ஒரு நூல் கொண்ட சட்டத்தில் குவிந்த-குழிவான லென்ஸ்கள். அவை பொருளின் அளவை அதிகரிக்காது, ஆனால் அவை குறைந்தபட்ச அனுமதிக்கக்கூடிய கவனம் செலுத்தும் தூரத்தை குறைக்க அனுமதிக்கின்றன. 1x, 2x, 3x, 4x மற்றும் 5x டையோப்டர்களில் கிடைக்கும்.	மலிவான விலை, ஒளி (மேக்ரோ லென்ஸுடன் ஒப்பிடும்போது) எடை. பெரும்பாலான நிலையான லென்ஸ்கள் மூலம் நீங்கள் 15cm தூரத்தில் இருந்து பொருளுக்கு சுடலாம்.	விளிம்புகளில் மோசமான படத் தரம், 1:1 அளவில் மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பது சாத்தியமற்றது
நீட்டிப்பு வளையங்கள் மற்றும் பெல்லோஸ் (மேக்ரோ வளையங்கள்)	லென்ஸ் மற்றும் கேமராவிற்கு இடையில் செருகப்பட்ட நூல்களுடன் கூடிய பல்வேறு அகலங்களின் சிறப்பு வளையங்கள். மாற்றக்கூடிய லென்ஸ்கள் கொண்ட புகைப்பட உபகரணங்களின் உரிமையாளர்களுக்கான விருப்பம்.	சாதனத்தின் குறைந்த செலவில் படத்தின் மையத்தில் நல்ல தரம்.	விளிம்புகளில் மோசமான படத் தரம், கைமுறையாக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
மீளக்கூடிய (மடக்குதல்) மோதிரங்கள்	லென்ஸை "பின்னோக்கி" இணைப்பதற்கான மோதிரங்கள் இரண்டு வகைகள் உள்ளன: சில லென்ஸை "பின்னோக்கி" நேரடியாக கேமராவுடன் இணைக்கின்றன, மற்றவை அத்தகைய தலைகீழ் லென்ஸை வடிப்பானின் விட்டம் கொண்டவை லென்ஸில், மறுபுறம் - ஒரு மவுண்ட் , மவுண்டுடன் தொடர்புடையது.	சூப்பர் மேக்ரோ 2:1 அல்லது அதற்கு மேல் படமெடுக்க ஒரே வாய்ப்பு. சாதனத்தின் குறைந்த விலை.	விதிவிலக்காக ஆழமற்ற புலத்தின் ஆழம், தானியங்கி வெளிப்பாடு கண்டறிதல் மற்றும் ஆட்டோஃபோகஸ் இல்லை.
சாதாரண குவிய நீளம் கொண்ட மேக்ரோ லென்ஸ்	உண்மையான மேக்ரோவை 1:1 அளவில் சுட உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு சிறப்பு லென்ஸ். 50...100 மிமீ குவிய நீளம் கொண்டது.	சிறந்த தரத்துடன் உண்மையான மேக்ரோவை 1:1 பெரிதாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் கேமரா வெளிப்பாடு அளவீட்டு அமைப்புகளை ஆதரிக்கிறது.	அதிக விலை. தேவை என்பது பொருளுக்கு அருகாமையில் உள்ளது
மேக்ரோ செயல்பாடு கொண்ட டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்	தூரத்திலிருந்து மேக்ரோவை சுட உங்களை அனுமதிக்கும் ஒரு சிறப்பு லென்ஸ். 100...300 மிமீ குவிய நீளம் கொண்டது.	ஒப்பீட்டளவில் மலிவான மாதிரிகள் உயர்தர மேக்ரோவை 1: 2 அளவுடன் தூரத்தில் சுட அனுமதிக்கின்றன, மேலும் அதிக விலை லென்ஸ்கள் - 1: 1 இலிருந்து. பெரும்பாலும் ஜூம் லென்ஸ் வடிவில் செய்யப்படுகிறது. ஆட்டோஃபோகஸ் மற்றும் கேமரா வெளிப்பாடு அளவீட்டு அமைப்புகளை ஆதரிக்கிறது. பறவைகள், டிராகன்ஃபிளைகள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சிகளை புகைப்படம் எடுப்பது நல்லது	அதிக விலை, ஒரு முக்காலி அல்லது மோனோபாட் அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம்

இப்போது மேக்ரோ போட்டோகிராபியின் நடைமுறைப் பக்கத்திற்கு நேரடியாகச் செல்வோம். மேலும் சில எளிய குறிப்புகளை நாங்கள் தருகிறோம்.

உதவிக்குறிப்பு #1: நெருக்கமானது எப்போதும் பெரியது என்று அர்த்தமல்ல
புதிய அமெச்சூர் புகைப்படக் கலைஞர்களிடையே ஒரு பொதுவான தவறான கருத்து உள்ளது, "கேமரா பொருளுக்கு நெருக்கமாக இருந்தால், அது பெரியதாக மாறும்" - இது உண்மையா என்பதைக் கண்டுபிடிப்போமா?
விற்பனையாளர் உங்களுக்கு இரண்டு கேமராக்களின் தேர்வை வழங்குகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம்: முதல் ஷாட்கள் மேக்ரோவை 2 செமீ தொலைவில் 35 மிமீ குவிய நீளத்திலும், இரண்டாவது தளிர்கள் 6 செமீ தூரத்திலும், ஆனால் 210 மிமீ குவிய நீளத்திலும். முதல் கேமராவின் மேக்ரோ பயன்முறை சிறந்தது என்று தோன்றுகிறது, ஏனெனில் அது தூரத்திலிருந்து மூன்று மடங்கு நெருக்கமாக சுடுகிறது. எனினும், அது இல்லை! உண்மை என்னவென்றால், பெரிதாக்கும்போது, ​​​​பார்வையின் கோணம் மற்றும் அதற்கேற்ப சட்டகத்தின் பரப்பளவு விகிதாசாரமாக குறைகிறது, மேலும் அதில் சிக்கிய பொருளின் ஒப்பீட்டு அளவு, மாறாக, அதிகரிக்கிறது, எனவே இரண்டாவது கேமராவின் லென்ஸ், முதலாவதாக ஒப்பிடும்போது, ​​பொருளை 210/35 = 6 மடங்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரும். இதனால், 6 செ.மீ தொலைவில் இருந்து இரண்டாவது கேமரா மூலம் புகைப்படம் எடுக்கப்பட்ட பிரேம் 1 செ.மீ.யில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது போல் இருக்கும்.

உதவிக்குறிப்பு #2: உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப புகைப்பட உபகரணங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

இந்த பாடத்தின் தொடக்கத்தில் நாங்கள் ஏற்கனவே தேர்வுகளை உள்ளடக்கியுள்ளோம். அற்ப விஷயங்களில் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம், உங்கள் மனைவியிடமிருந்து (அல்லது கணவரிடமிருந்து) மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பகுதியை வெளியே எடுத்து, மேக்ரோ 1: 1 எனக் குறிக்கப்பட்ட மேக்ரோ லென்ஸ்களில் ஒன்றை வாங்கவும்.

உதவிக்குறிப்பு #3: சரியாக கவனம் செலுத்துங்கள்
மேக்ரோ போட்டோகிராஃபியின் முக்கியப் பிரச்சனையாகப் படம்பிடிக்கப்பட்ட இடத்தின் ஆழமற்ற ஆழம் இருப்பதால், "அனைவருக்கும் போதுமான கூர்மை இல்லாததால்" எதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற சிக்கலை நாம் தொடர்ந்து தீர்க்க வேண்டும்?
கவனம் செலுத்துவதற்கு முன், டிராகன்ஃபிளையின் இறக்கைகள் போன்ற முக்கியமான பாடங்கள் லென்ஸின் முன் லென்ஸிலிருந்து தோராயமாக அதே தூரத்தில் அமைந்திருக்கும் போது, ​​அத்தகைய கோணத்தில் இருந்து படப்பிடிப்பு சாத்தியத்தை மதிப்பீடு செய்ய நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். இரண்டாவதாக, எப்போதும் கைமுறையாக கவனம் செலுத்துங்கள், ஆட்டோமேஷனை நம்ப வேண்டாம். மேக்ரோவை படமெடுக்கும் போது வடிவமைப்பாளர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஆட்டோஃபோகஸ், பெரும்பாலும் உங்களிடமிருந்து வேறுபட்ட மாற்றுக் கருத்தைக் கொண்டுள்ளது.

உதவிக்குறிப்பு #4: ஃபிளாஷ் பயன்படுத்தவும்
மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் உள்ள ஆழமற்ற ஆழம், சிறந்த விவரங்களைப் படம்பிடிக்க ஒரு சிறிய துளையில் படமெடுக்க புகைப்படக்காரரை கட்டாயப்படுத்துகிறது. இதைச் செய்வதன் மூலம், மெதுவான ஷட்டர் வேகத்தில் படமெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும், எனவே கேமராவின் ஒவ்வொரு அசைவும் மங்கலான புகைப்படத்தை ஏற்படுத்தும்.
இந்த சிக்கலை தீர்க்க எளிதான வழி ஒரு ஃபிளாஷ் பயன்படுத்துவதாகும். இது ஒரு சிறிய துளை மூலம் சுட உங்களை அனுமதிக்கும் - ஃபிளாஷில் இருந்து ஒளியின் விரைவான துடிப்பு பொருளின் எந்த இயக்கத்தையும் "முடக்கும்".
TTL பயன்முறையுடன் பொருந்திய ஃபிளாஷ் உங்களிடம் இருந்தால், உங்களை அதிர்ஷ்டசாலி என்று கருதுங்கள். மிகவும் கடினமான பணி - சரியான வெளிப்பாட்டைக் கணக்கிடுவது - தானாகவே செய்யப்படுகிறது. இல்லையெனில், நீங்கள் வெளிப்பாடு இழப்பீட்டை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும், எடுத்துக்காட்டாக, வெள்ளைப் பொருட்களுக்கு +1 அல்லது +1.5.
உங்கள் கேமரா சப்போர்ட் செய்தால் தொலையியக்கி- ஹாட் ஷூவில் இருந்து ஃபிளாஷை அகற்றி, விஷயத்தை சமமாக ஒளிரச் செய்ய அதை லென்ஸுக்கு அருகில் கொண்டு வாருங்கள்.

உதவிக்குறிப்பு #5: பூக்களுக்கு முக்காலியைப் பயன்படுத்தவும்
படங்களை எடுக்கும்போது முக்காலியைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, ஆனால் இந்த முறை நான் உங்களுக்கு முக்காலி பரிந்துரைக்கிறேன் கேமராவுக்கு அல்ல, ஆனால் பூக்களுக்கு! உண்மை என்னவென்றால், சிறிய காற்று வீசும் சூழ்நிலையில், நீங்கள் ஒரு நோர்டிக் குணமும் வெற்றிபெறும் விருப்பமும் இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் அசையும் பூவில் கவனம் செலுத்த முடியும். கூடுதலாக, புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழம் காரணமாக, மிகப்பெரிய துளை மதிப்புகளில் கூட, பொருளின் இயக்கத்தை "சகித்துக் கொள்ள முடியாத" ஒப்பீட்டளவில் நீண்ட ஷட்டர் வேகத்துடன் நீங்கள் அடிக்கடி சுட வேண்டும். எனவே, மலர் அசையாமல் சரி செய்யப்பட வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காக ஒரு எளிய துணிமணி பொருத்தமானது. 30 செமீ நீளமுள்ள மெல்லிய மரக் கம்பியில் அதை இணைக்கலாம்.

உதவிக்குறிப்பு #6: சரியான ஐஎஸ்ஓவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஐஎஸ்ஓ 200...400 ஐச் சுற்றியிருக்கும் நடுத்தர உணர்திறனைப் பயன்படுத்தி, ஷட்டர் வேகத்தைக் குறைக்கவும், பூச்சிகள் போன்ற நகரும் பொருட்களைப் படமெடுக்கும் போது "மங்கலாக" இருப்பதைத் தடுக்கவும் பரிந்துரைக்கிறேன். மற்றும் ஷட்டர் வளத்தை குறைக்க வேண்டாம், நிறைய டேக்குகளை எடுக்கவும்: புலத்தின் மிக சிறிய ஆழம் காரணமாக, மேக்ரோ புகைப்படம் எடுக்கும் போது, ​​பல பிரேம்கள் வீணாகின்றன.

உதவிக்குறிப்பு #7: அதிகபட்ச உருப்பெருக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டாம்
இந்த உதவிக்குறிப்பு 1:1 மேக்ரோ லென்ஸ்கள் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். சில சிலந்தியின் கண்ணைப் பார்க்கும் வாய்ப்பைப் பார்வையாளருக்கு வழங்குவதற்காக, தொடக்க மக்ருஷ்னிக்கள் அதிகபட்ச உருப்பெருக்கத்தில் சுட விரும்புவார்கள் என்பது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது. இதன் விளைவாக, புகைப்படம் பெரும்பாலும் ஒரு கண்ணை மட்டுமே காட்டுகிறது, மற்ற அனைத்தும் மங்கலாக மாறும்: அதிகபட்ச உருப்பெருக்கத்தில், புலத்தின் ஆழம் பேரழிவு தரும் வகையில் சிறியது, ஒரு மில்லிமீட்டரின் பின்னங்களுக்கு சமம்.
இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து எப்படி வெளியேறுவது? 1:2 போன்ற குறைந்த உருப்பெருக்கங்களில் சுடவும். அதே நேரத்தில், புலத்தின் ஆழம் பல மடங்கு அதிகரிக்கும், இது அனைத்து விவரங்களையும் சிறப்பாகச் செயல்படுத்துவதை சாத்தியமாக்கும். பின்னர், செயலாக்கம் போது, ​​அதிகப்படியான பயிர். இதன் விளைவாக, 1:1 மேக்ரோவை படமெடுக்கும் போது விளைவு ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், ஆனால் சிறந்த கூர்மையுடன். இப்போது உங்கள் பார்வையாளர் சிலந்தியின் மீது ஒரு கண்ணை மட்டுமல்ல, இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது கண்ணையும் பார்க்கிறார், மேலும் நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி என்றால், பதினாறு பேரும், அல்லது சிலந்திக்கு எத்தனை...

உதவிக்குறிப்பு #8: லென்ஸ் ஹூட்டை மறந்துவிடாதீர்கள்
நல்ல வெயில் காலநிலையில் மேக்ரோவை படமெடுக்கும் போது, ​​சில சமயங்களில் பின்னொளியில் சுட வேண்டும், இது வெளிப்படையான விவரங்கள் அல்லது பூச்சியின் "தோலின்" முடியை சாதகமாக வலியுறுத்தும். ஆனால் சூரியனுக்கு எதிராக சுடும்போது (அல்லது இதற்கு நெருக்கமான சூழ்நிலையில்), "முயல்களைப் பிடிக்க" வாய்ப்பு உள்ளது, அதாவது கண்ணை கூசும்.
இதைத் தவிர்க்க, லென்ஸ் ஹூட் பயன்படுத்த நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். சில உற்பத்தியாளர்கள் மேக்ரோ லென்ஸுடன் கூடிய ஹூட், மேக்ரோ போட்டோகிராபியின் இந்த அம்சத்தை அறிந்துள்ளனர். எனவே, லென்ஸுடன் ஒரு பெட்டியில் லென்ஸ் ஹூட்டைக் கண்டால், நிறுவனத்திடமிருந்து ஒரு சிறிய பயனற்ற பரிசைப் பெற்றீர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது - உண்மையில், இது அவசரத் தேவை.

உதவிக்குறிப்பு #9: உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள்
சரி, நிச்சயமாக அர்த்தத்தில் இல்லை... :) மேக்ரோ புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​​​பாதுகாப்பான வடிகட்டியைப் பயன்படுத்துமாறு நான் கடுமையாக பரிந்துரைக்கிறேன். உண்மை என்னவென்றால், பூக்கள் மற்றும் பட்டாம்பூச்சி இறக்கைகளில் மகரந்தம் உள்ளது, மேலும் எறும்புகள் போன்ற சில பூச்சிகள் கேமராவில் அமிலத்தை கூட "சுட" முடியும். இவை அனைத்தும் செயலில் உள்ளன இரசாயன பொருட்கள், இது விலையுயர்ந்த லென்ஸின் பிரதிபலிப்பு எதிர்ப்பு பூச்சுகளை அழிக்கக்கூடும், அதைப் பாதுகாக்க எளிய UV வடிகட்டியைப் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கிறேன். ஆனால் நான் பரிந்துரைக்கவில்லை (எனது தோழி இரினா "பெல்கி" ஆலோசனையின் பேரில்) மலிவான வடிகட்டிகளைப் பயன்படுத்துகிறேன், இது ஒளிரும் மற்றும் பின்னொளியில் படமெடுக்கும் போது கூடுதல் சிக்கல்களை உருவாக்கலாம்.

உதவிக்குறிப்பு எண் 10: மேகமூட்டமான வானிலையில், இனிப்புகளுடன் தேநீர் குடிக்கவும்
ஒளிப்பதிவு என்பது ஒளி ஓவியம். எனவே, ஒரு நல்ல தருணத்தில் நீங்கள் மேக்ரோவில் பிஸ்டில்ஸ் மற்றும் ஸ்டேமன்ஸ் கொண்ட பூச்சிகள் மற்றும் பூக்களை அல்ல, ஒளியின் விளையாட்டை பார்க்கத் தொடங்கினால், பள்ளி தாவரவியல் பாடப்புத்தகத்திற்கான படங்களிலிருந்து கலை புகைப்படத்தை நோக்கி ஒரு மாபெரும் ஆக்கப்பூர்வமான படி எடுப்பீர்கள். ஒரு சாதாரண எறும்பின் படத்திலிருந்து ஒளி ஒரு தலைசிறந்த படைப்பை உருவாக்கலாம் அல்லது மிக அழகான பட்டாம்பூச்சியின் புகைப்படத்தை அழிக்கலாம். எனவே, மேகமூட்டமான வானிலையில் மேக்ரோவை சுட வேண்டாம் என்று நான் கடுமையாக பரிந்துரைக்கிறேன். காத்திரு வெளிச்சமான நாள், மற்றும் உங்கள் பூக்கள் மற்றும் பூச்சிகள் சூரியனில் எப்படி பிரகாசிக்கின்றன என்பதை நீங்களே பார்ப்பீர்கள். சூரிய அஸ்தமனத்தில் பேக்லைட் படப்பிடிப்பு பற்றி என்ன? மறக்க முடியாதது!

உதவிக்குறிப்பு #11: படப்பிடிப்புக்கான நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
இயற்கை புகைப்படம் எடுக்கும் நேரம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. முதலாவதாக, "மக்ருஷ்னிக்" பெரும்பாலும் ஒரு சன்னி பிற்பகலில் "வேட்டையாடச் செல்கிறது", இயற்கை ஓவியர் ஓய்வெடுக்கும்போது. நல்ல பிரகாசமான ஒளி, மேக்ரோ உலகம் அதன் அனைத்து மகிமையிலும் - இவை இந்த நாளின் நன்மைகள்.
சூரிய அஸ்தமனத்தில் படப்பிடிப்பு மற்ற நன்மைகளை வழங்குகிறது - பின்னொளி மற்றும் சாய்ந்த ஒளியில் சுடும் திறன். கூடுதலாக, சூரிய அஸ்தமனத்தில் சூரியன் புகைப்படத்திற்கு ஒரு இனிமையான சூடான தொனியை அளிக்கிறது. இரவில் மற்றும் மழைக்கு முன், பல பூக்கள் மூடப்பட்டு "படுக்கைக்குச் செல்கின்றன" என்பதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மழைக்கு முன், பூச்சிகள் இலைகளுக்கு அடியில் மறைந்து செயலற்றதாகிவிடும். குறைந்த வெப்பநிலைக்கும் இது பொருந்தும், எனவே பகலில் நீங்கள் ஒருபோதும் செய்ய முடியாத விஷயங்களை, டிராகன்ஃபிளை நெருங்குவது போன்றவற்றை அதிகாலையில் நீங்கள் பிடிக்கலாம்.

உதவிக்குறிப்பு #12: பின்னணியை உருவாக்கவும்
நாம் ஒரு பூவையோ அல்லது பூச்சியையோ புகைப்படம் எடுக்கிறோம், அவற்றின் அழகை பார்வையாளருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் நம்மை உந்துகிறது. தோற்றம். எனவே, பின்னணி கவனத்தை திசை திருப்பாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதைச் செய்ய, இயற்கையின் கருணைக்காக காத்திருக்க வேண்டாம், ஆனால் இயற்கைக்காட்சியை நீங்களே உருவாக்குங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறேன். இதைச் செய்வது பை போலவே எளிதானது: எங்கள் கேமராவின் மேக்ரோ-விஷன் கோணம் மிகச் சிறியதாக இருப்பதால், எந்த ஒற்றை நிற மேற்பரப்பையும் பின்னணியாகச் செய்யும். நீங்கள் உங்கள் சொந்த தொப்பி அல்லது பையுடனும் பயன்படுத்தலாம். எதுவும் பின்னணியாக செயல்படலாம்: வானம், ஒரு பர்டாக் இலை அல்லது அட்டை துண்டு. பின்னணியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பரிந்துரைகள் பின்வருமாறு: இருண்ட பின்னணி எப்போதும் மிகவும் சாதகமாகத் தெரிகிறது, ஆனால் அதற்கு பொருளின் சிறந்த விளக்கும் தேவைப்படுகிறது. ஒரு இருண்ட பின்னணி விளக்குகளின் மாறுபாட்டில் வேலை செய்கிறது மற்றும் நிழல்களில் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் பொருளின் நிழற்படத்தைக் காட்ட விரும்பும் சந்தர்ப்பங்களில் ஒளி பின்னணி பயன்படுத்தப்படுகிறது. வண்ணப் பின்னணியானது பொருளின் நிறங்களை விட அதிக நிறைவுற்றதாக இருக்கக்கூடாது, மேலும் அதனுடன் நிற இணக்கமற்றதாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு வண்ண பின்னணி சூடான மற்றும் குளிர் டோன்களின் முரண்பாடுகளில் செயல்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, சூடான டோன்களின் பொருட்களை முன்புறத்தில் "அழுத்துகிறது". முக்கிய விஷயத்தின் நிறத்தை முன்னிலைப்படுத்த சாம்பல் பின்னணி நன்றாக வேலை செய்கிறது.

உதவிக்குறிப்பு #13: பனியை எவ்வாறு அகற்றுவது?
"மக்ருஷ்னிக்" களின் விருப்பமான பொழுது போக்கு தாவர இலைகளில் நீர்த்துளிகளை புகைப்படம் எடுப்பது மற்றும், நிச்சயமாக, காலை பனி. இருப்பினும், உண்மையான பனியைப் பிடிப்பது பெரும்பாலும் சாத்தியமில்லை, ஆனால் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்து தாவரங்களை தண்ணீரில் தெளிப்பதன் மூலம் அதை எளிதாக உருவகப்படுத்தலாம்.

பொருத்தமான பின்னொளியில் பனியை மேக்ரோ புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​​​நீங்கள் ஸ்டார் டிஃப்ராஃப்ரக்ஷன் வடிப்பானைப் பயன்படுத்தலாம், இது புள்ளி ஒளி மூலங்களைச் சுற்றி "நட்சத்திரங்கள்" மற்றும் "குறுக்குகள்" படங்களை உருவாக்குகிறது, இது எங்கள் பனித்துளிகளாக இருக்கும். இதைவிட நேர்த்தியான படத்தைப் பற்றி என்னால் நினைக்க முடியவில்லை!

உதவிக்குறிப்பு #14: பரிசோதனை!
இதோ ஒரு வழக்கமான ஒன்று படைப்பு பாதைஒரு புதிய மக்ருஷ்னிக்: ஒரு பூ, ஒரு சிலந்தி வலையில் ஒரு அசைவற்ற சிலந்தி, ஜன்னலில் தலைகீழாக படுத்திருக்கும் ஒரு இறந்த ஈ ...
இதற்கிடையில், இன்னும் பல மேக்ரோ புகைப்பட வாய்ப்புகள் நம் காலடியில் ஒளிந்துள்ளன. அதே பிழை ஒரு பூவில் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும், மேலும் அது இல்லாமல் இருப்பதை விட பூ மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அல்லது, புல், பூஞ்சை அல்லது பாசியுடன் கூடிய உண்மையான மேக்ரோ நிலப்பரப்பை நீங்கள் ஏன் புகைப்படம் எடுக்கக்கூடாது? நீங்கள் சிலந்தியை படமாக்குகிறீர்களா? பனி விழுந்ததும் வலை மிகவும் அழகாக இருக்கும் போது காலையில் இதைச் செய்யுங்கள். ஒரு செடியின் இலை, மரத்தின் பட்டை, நம் காலடியில் மணல், கிளியின் இறகு அல்லது பட்டாம்பூச்சியின் இறக்கை என, அமைப்பு பற்றிய மேக்ரோ அறிக்கைகள் எப்போதும் சுவாரஸ்யமானவை. இருப்பினும், எந்தவொரு அமைப்பையும் சுடும் போது, ​​​​மிக முக்கியமான விஷயம் விளக்குகளின் திசை என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். பின்னொளியில் சூரிய அஸ்தமனத்தில் தாவர இலைகளை புகைப்படம் எடுப்பது சுவாரஸ்யமானது அல்லவா? மேக்ரோர்ல்ட் முதல் பார்வையில் தோன்றுவதை விட மிகவும் மாறுபட்டது!

எனவே, கோட்பாடு ஆய்வு செய்யப்பட்டு, உபகரணங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வாங்கப்பட்டன - நாங்கள் படப்பிடிப்புக்கு செல்கிறோம்!

1. தயாரிப்பு.

அ) வானிலை உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்: அது வெயிலாகவும், அதிக காற்று வீசாததாகவும் இருக்க வேண்டும்.

b) கேமராவில் உள்ள பேட்டரிகளின் சார்ஜ் சரிபார்க்கவும், உதிரிகளை எடுத்துக் கொள்ளவும். கேமராவில் பயன்முறைகளை முன்கூட்டியே அமைக்கவும்: ஐஎஸ்ஓ குறைந்தபட்சம், மத்திய கவனம்; பிரேம் தரம் அதிகபட்சம் (கேமரா RAW ஐ ஆதரித்தால், RAW இல் படமெடுக்க மறக்காதீர்கள்), படப்பிடிப்பு வேக முன்னுரிமை (1/1000s), துளை முன்னுரிமை - உங்கள் லென்ஸைப் பொறுத்தது, உங்களிடம் DSLR இருந்தால், முதலில் அதை சுமார் அமைக்கவும் 8; அது ஒரு சோப்புப் பாத்திரமாக இருந்தால், புலத்தின் ஆழம் போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு துளை மதிப்பை பரிசோதனை செய்து தேர்ந்தெடுக்கவும். கைமுறை சரிசெய்தல் இல்லாமல் பாயிண்ட் அண்ட் ஷூட் கேமராக்களின் உரிமையாளர்கள் மேக்ரோ பயன்முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
DSLRக்கு, முதன்மையாக கையேடு முறையில் படமெடுக்க பரிந்துரைக்கிறேன். நீங்கள் படமெடுக்கும் போது படப்பிடிப்பு வேகம் மற்றும் துளை மாறுபடும்.

c) நீங்கள் பூச்சிகளை வேட்டையாட முடிவு செய்தால், நடுநிலை வண்ணங்களில், முன்னுரிமை காக்கி அல்லது அது போன்ற ஏதாவது ஒன்றை அணியுங்கள். வாசனை திரவியத்தின் வாசனை இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் நகரும்போது எதுவும் சத்தமிடவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் (உண்மையில், இது தீவிரமானது மற்றும் நிறைய உதவுகிறது).

ஈ) உங்களுடன் ஒரு சிறிய கண்ணாடி (10x10), ஒரு வெள்ளைத் தாள், ஒரு சாதாரண துணி துண்டு, உங்களிடம் இருந்தால் ஒரு மின்விளக்கு, ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில், ஒரு தண்ணீர் பாட்டில், ஒரு துணி முக்காலி மற்றும் ஒரு முக்காலி ஆகியவற்றை எடுத்துச் செல்லுங்கள்.

2. இடத்திற்கு வருகை

இடத்திற்கு வந்ததும், சுற்றிப் பாருங்கள். பூச்சிகளின் மேகத்தை நீங்கள் உடனடியாகக் காணவில்லை என்றால், அது ஒரு பொருட்டல்ல. ஒருவேளை அவர்கள் மறைந்திருக்கலாம். 10 நிமிடங்கள் நின்று பாருங்கள், பல பாடங்களை கவனிக்க வேண்டும். உன் மனதை உறுதி செய் கடினமான திட்டம்நடவடிக்கைகள் மற்றும் படப்பிடிப்பு தொடங்கும்.

3. நிலையான பொருட்களை சுடுதல்.
அ) பின்னணி.
மேக்ரோ புகைப்படம் எடுப்பதில் மிதமிஞ்சிய எதுவும் இருக்கக்கூடாது. சட்டத்தில் வெளிப்புற பாகங்கள் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும். இந்த பாடத்தின் குறிப்புகளில் பின்னணி பற்றி ஏற்கனவே பேசினோம். நீங்கள் ஒரு ஷாட்டைத் திட்டமிட்டிருந்தாலும், பின்னணி தோல்வியுற்றால், இது சாத்தியமில்லை என்றால், ஒரு செயற்கை பின்னணியை உருவாக்கவும். பொருள் ஒரு கண்ணாடி (அல்லது ஒரு வெள்ளை தாள்) மூலம் ஒளிர முடியும்.

b) கலவை.
இந்த கருத்தின் கிளாசிக் படி, சலிப்பான மைய கலவைகளைத் தவிர்க்கவும்: கவனம் செலுத்திய பிறகு, பொருளை சட்டத்தின் விளிம்பிற்கு நகர்த்தவும் அல்லது குறுக்காக நகர்த்தவும்.

c) கருப்பு அல்லது வெள்ளை பொருள்கள்.
கறுப்பு அல்லது வெள்ளைப் பொருட்களைப் புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ​​கேமராவின் வெளிப்பாட்டை தவறாக அளவிடுவது மிகவும் பொதுவானது. எல்லாவற்றையும் உங்கள் கைகளில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்: கேமராவை கையேடு பயன்முறையில் அமைத்து, சோதனை முறையில் வெளிப்பாட்டை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஈ) கவனம் செலுத்துதல்.
சில நேரங்களில் ஆட்டோஃபோகஸில் சிக்கல்கள் எழுகின்றன - கேமரா மிகவும் மாறுபட்ட தொலைதூர பொருளுடன் சரிசெய்கிறது. உதாரணமாக சிலந்தி வலைகளை புகைப்படம் எடுக்கும்போது. மேனுவல் ஃபோகஸ்க்கு மாறவும். கேமராவில் மேனுவல் ஃபோகஸ் இல்லையென்றால், ஒரு பொருளை எடுத்து (உதாரணமாக, ஒரு கிளை) அதை பொருளின் அருகில் வைத்து, கூர்மையை சரிசெய்து, ஷட்டர் பொத்தானை பாதியிலேயே அழுத்தி, பொருளை அகற்றி, ஷட்டரை முழுவதுமாக அழுத்தவும்.

4. பூச்சிகளை சுடுதல்
அ) நடத்தை.
நீங்கள் பூச்சிகளை வேட்டையாட முடிவு செய்தால், ஒரு எளிய விதியை நினைவில் கொள்ளுங்கள்: பூச்சிகள் கண்பார்வை மோசமாக வளர்ந்தன, ஆனால் நல்ல செவிப்புலன், மற்றும் வாசனையின் அடிப்படையில், அவர்களில் பலர் வெறுமனே சாம்பியன்கள். எனவே, இதன் அடிப்படையில், அவர்களை எப்படி "முட்டாளாக்குவது" என்பதை இப்போது நாம் அறிவோம்.
பெரும்பாலும், பூச்சிகள் உங்களைப் பற்றி பயப்படுவதில்லை, ஆனால் கேமராவிலிருந்து வரும் எதிர்பாராத ஒலிக்கு. எனவே, முதல் ஷாட்டை தூரத்திலிருந்து எடுக்கவும், இரண்டாவது - ஒரு படி நெருக்கமாக எடுத்துக்கொள்வது போன்றவை. வழக்கமாக 5-6 பிரேம்கள் ஏற்கனவே நெருக்கமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அடுத்த விதி மென்மையான மற்றும் அமைதியான இயக்கங்கள். திடீர் சைகைகள் இல்லை! பேசாமல் இருப்பது நல்லது. நீங்கள் தற்செயலாக ஒரு பூச்சியை திடுக்கிட்டால், அதை துரத்த முயற்சிக்காதீர்கள். அவர் அமைதியாக இருக்கட்டும்.

நீங்கள் பொருளை அணுகுவதற்கு முன் கேமரா தயாராக இருக்க வேண்டும்; உங்கள் ஜூம் லென்ஸின் மிக நீளமான குவிய நீளத்தைப் பயன்படுத்தவும்.

b) கவனிப்பு.
வெற்றிக்கான திறவுகோல் உங்கள் கவனமே. யாரேனும் இலைக்கு அடியில் ஒளிந்திருக்கிறார்களா, யாருடைய நிழல் எங்காவது பளிச்சிட்டதா என்று பாருங்கள்.

c) கவனிப்பு.
கவனமாக இருங்கள் - பூச்சிகளின் நடத்தையை கவனிக்கவும். அவர்களில் சிலர் நன்றாக "போஸ்" செய்கிறார்கள், மற்றவர்கள் உடனடியாக விரைந்து செல்கிறார்கள். பொதுவாக, ஒரு பூச்சியின் பார்வை சிறப்பாக இருந்தால், அதன் தோற்றம் மோசமாக இருக்கும்.
நன்றாக காட்சியளிக்கிறது: சிலந்திகள், வெட்டுக்கிளிகள், சிறிய பட்டாம்பூச்சிகள், தேனீக்கள், பம்பல்பீஸ், கம்பளிப்பூச்சிகள், எறும்புகள். சரி, இந்த அர்த்தத்தில் அந்துப்பூச்சிகள் ஒரு உண்மையான கண்டுபிடிப்பு.
மோசமான தோரணைகள்: குளவிகள், பூச்சிகள், சில பட்டாம்பூச்சிகள் (பருந்து அந்துப்பூச்சிகள், லெமன்கிராஸ்), டிராகன்ஃபிளைகள். பலர் டிராகன்ஃபிளைகளை பறக்க விரும்புகிறார்கள் என்றாலும், அவை பெரும்பாலும் காற்றில் வட்டமிடுகின்றன.

ஈ) கவனம், புலத்தின் ஆழம் மற்றும் வெளிப்பாடு வேகம்.
"தலைக்கு இலக்கு." அதாவது, பூச்சியின் தலையில் கவனம் செலுத்துங்கள். சரியான தருணத்தில் கவனம் தற்செயலாக நழுவக்கூடும் என்பதால், பலவற்றைச் செய்யுங்கள். வீட்டிற்கு வந்து மிகவும் பொருத்தமற்ற இடத்தில் மங்கலைக் கண்டறிவதை விட, ஃபிளாஷ் டிரைவிலிருந்து மோசமான காட்சிகளை சுத்தம் செய்வது நல்லது.
உங்கள் விருப்பப்படி புலத்தின் ஆழத்தை தேர்வு செய்யவும், ஆனால் பூச்சியை தெளிவாகக் காண முடியும். புலத்தின் ஆழமற்ற ஆழம் பின்னணியை அழகாக மங்கலாக்குகிறது, அதே சமயம் புலத்தின் பெரிய ஆழம் விஷயத்தை இன்னும் கூர்மையாகக் காட்ட உங்களை அனுமதிக்கிறது. அனுபவத்தின் மூலம் உங்கள் கேமராவிற்கு சிறந்த தீர்வைக் கண்டறியவும்.
50 மிமீ குவிய நீளத்தில் 1/125 நொடிக்கும் குறைவாகவும், 100 மிமீ குவிய நீளத்தில் 1/250 நொடிக்கு குறைவாகவும் வேகத்தை அமைக்கவும்.

ஈ) சதி.
எளிமையான புகைப்படங்களில் நிறுத்த வேண்டாம், சில வகையான கதைகள் கொண்ட புகைப்படங்கள்.

f) தெளிப்பு பாட்டில்.
சில புகைப்படக் கலைஞர்கள் பூச்சியை முதலில் தண்ணீரில் தெளித்துவிட்டு பிறகு சுட விரும்புகிறார்கள். பூச்சி ஈரமாக இருக்கும் வரை, அது பறக்காது என்று தெரிகிறது. எனக்கு தெரியாது... இந்த முறை எனக்கு உண்மையில் பிடிக்கவில்லை, ஆனால் இது ஒருவருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். பூக்களை புகைப்படம் எடுக்கும்போது ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

g) பறக்கும் பூச்சிகள்.
பறக்கும் பூச்சியை புகைப்படம் எடுக்க, உங்களுக்கு சுமார் 1/1000 வினாடிகள் படப்பிடிப்பு வேகம் தேவை. அதே நேரத்தில், புலத்தின் ஆழம் வெகுவாகக் குறைந்து, பொருளைப் பிடிப்பது கடினமாகிறது. நீங்கள் ஐஎஸ்ஓவை அதிகரிக்கலாம், ஆனால் சத்தம் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு புகைப்படம் எடுக்க ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமே உள்ளது என்பதை நினைவில் வைத்து, ஃபிளாஷ் மூலம் அத்தகைய புகைப்படங்களை எடுப்பதே சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியேறும் வழி.

h) இரவு நேர பூச்சிகள்.
இரவில் படப்பிடிப்பில் கவனம் செலுத்துவதே முக்கிய பிரச்சனை. முழு இருளில், ஆட்டோஃபோகஸ் பயன்முறையில் விஷயத்தை ஒளிரச் செய்ய ஒரு ஒளிரும் விளக்கைப் பயன்படுத்தவும். உங்களிடம் ஒளிரும் விளக்கு இல்லையென்றால், "கண்மூடித்தனமாக" கவனத்தை சரிசெய்யலாம். அதாவது, மேனுவல் ஃபோகஸ் மோடில், நீங்கள் தோராயமாக சரிசெய்து ஷாட் எடுக்கிறீர்கள். கேமரா டிஸ்ப்ளேவில் கிடைக்கும் புகைப்படத்தைப் பார்த்து, நீங்கள் எங்கு கவனம் செலுத்த வேண்டும், சரிசெய்ய வேண்டும், அடுத்த ஷாட்டை எடுக்க வேண்டும் போன்றவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

5. புகைப்பட பகுப்பாய்வு
நீங்கள் வீட்டிற்கு வந்ததும், புகைப்படங்களை வரிசைப்படுத்தவும். மோசமான படங்களை மட்டும் நீக்க வேண்டாம், ஆனால் ஒவ்வொரு சட்டத்தையும் பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள். இது ஏன் வெற்றி பெற்றது, அது வெற்றிபெறவில்லை? ஒவ்வொரு ஷாட்டுக்கும் கேமரா அமைப்புகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும், படப்பிடிப்பு நிலைமைகளைப் பொறுத்து சரியான அமைப்புகளை உள்ளுணர்வுடன் அமைக்க விரைவில் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
மடி நல்ல காட்சிகள்ஒரு தனி கோப்புறையில், அவை எங்கு, எப்போது எடுக்கப்பட்டன என்று கையொப்பமிடுங்கள் (ஏனென்றால் நீங்கள் எடுத்துச் செல்லப்பட்டால், உங்கள் புகைப்படங்களை வெற்றிகரமான காட்சிகளில் அல்ல, ஜிகாபைட்களில் விரைவில் எண்ணுவீர்கள்). அதைச் செயலாக்க வேண்டாம், இது உங்கள் காப்பகம் (செயலாக்குவது தரத்தை அழிக்கிறது). செயலாக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தனித்தனியாக சேமிக்கப்படும்.

தலைப்பைப் புரிந்துகொள்வதில் பாடம் கடினமாக இல்லை என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், மேலும் அவர்களின் நடைமுறை பயன்பாட்டில் நீங்கள் நடைமுறை திறன்களையும் உள்ளுணர்வையும் பெறுவீர்கள். அதிர்ஷ்டம் நிச்சயமாக உங்களைப் பார்த்து சிரிக்கும்!

அனைத்து புகைப்படங்களும் உங்களுக்கே!