¡Buena salud para todos!
Ya escribí en el sitio que en agosto de este año uno de mis amigos fue de expedición al Ártico. Los objetivos de la expedición fueron paleontología, ornitología - registro de especies, geomorfología, ecología y seguimiento, zoología de los mamíferos marinos, ecología del comportamiento del oso polar y del zorro ártico, estudio del permafrost, estudio de la paleoestepa, participaron 40 científicos, así como "Devolver la presencia rusa en el Ártico, incluida la militar", como dijo Konstantin Zaitsev, líder de la expedición y asistente del explorador polar Chilingarov. Algunas islas no han estado ahí desde hace 30 años.
Y en diciembre se publicó un nuevo número de la revista "La vuelta al mundo", donde uno de los participantes de la expedición describe la expedición y la vida de los meteorólogos. 
Los cazadores furtivos vienen aquí, exponiéndose al peligro, en busca de colmillos de mamut. Y los científicos recopilan aquí datos invaluables. Pero todo terminará pronto: las islas de Nueva Siberia se hunden rápidamente bajo el agua
El último día de agosto en la isla Kotelny. nevando. No llegarás muy lejos sin una chaqueta de plumas. Pero aquí hay luz todo el día, así que por la noche hay que tapar las ventanas con mantas. En pleno verano, el sol apenas sale a medias, pero ahora apenas sale al amanecer, recorre el horizonte y se esconde brevemente detrás de él a medianoche.
El barco Polaris nos desembarca en la costa sur de la isla Kotelny, donde se encuentra la estación meteorológica Sannikov. Aquí viven el jefe Sasha y su esposa Sveta, el técnico meteorológico Sanya Jr., el gato Vaska, el perro blanco Bely, el perro negro Cherny, perro rojo Puck y la perra Sarah, que parece haber tenido lobos en su familia. Sasha y Sveta se conocieron en la Escuela Meteorológica de Novosibirsk, llegaron a la estación en el norte de la isla y luego fueron trasladadas aquí. “Según el personal, deberíamos ser más y se supone que debemos trabajar cada dos días, pero estamos de servicio cada dos días. Aún mejor: trabajar un día, dormir un día y volver a trabajar”, dice Sasha. "Si hubiera un segundo día libre, no está claro qué hacer consigo mismo". Generalmente el aburrimiento es más difícil de soportar que el clima.
Sasha cuenta que cuando él vivía en el norte de la isla, todos los demás meteorólogos intentaban cazar osos. Tan pronto como ven uno a lo lejos, corren hacia el arma. Y Sasha agarró un palo y golpeó los barriles de combustible que había por todas partes para ahuyentar a la bestia. Los osos salen a la gente todo el tiempo en busca de comida. Y la gente dispara sin pensarlo dos veces. “Yo les digo, si el oso quiere, te arrancará la cabeza, no tendrás tiempo de levantar el arma. Pero no es un animal agresivo, ni siquiera cauteloso. Cuántas veces ha sucedido: vas a tomar lecturas en invierno, no hay nadie, incluso hay nieve, cinco minutos después sales de casa, ves tus huellas y junto a ellas hay huellas de osos. Es decir, te vio, esperó hasta que te fueras y se ocupó de sus asuntos.
Es cierto que los osos aparecen cada vez con menos frecuencia en la isla. Los lobos también han desaparecido desde que desaparecieron los ciervos. Y los guardias fronterizos mataron a los ciervos; por diversión, dispararon a manadas enteras desde helicópteros. Ahora los ciervos se encuentran solo en las profundidades de la isla, uno o dos a la vez, y aun así rara vez. Quedaron ratones y zorros árticos. Sasha salva constantemente a los zorros árticos de los perros y recientemente le sacó un búho polar de la boca a Bely. No está claro cómo lo agarró Bely; los búhos normalmente no permiten que nadie se acerque a menos de 20 metros de ellos.
En su tiempo libre, Sasha colecciona colmillos de mamut, y esto es mucho más rentable que su trabajo principal. Ella y Sveta han estado aquí durante cinco años y están a punto de renunciar: ganaron todo lo que quisieron, es hora de volver a casa. Región de Altái, abre tu propio negocio y ten hijos. Porque tener hijos aquí sería una locura: ni escuela, ni hospital, ni siquiera un paramédico en un radio de cientos de kilómetros. Si pasa algo, hay que llamar a una ambulancia aérea, que Dios sabe cuándo llegará. El antiguo director de la estación sufrió un derrame cerebral y pocos días después vinieron a buscarlo.
Entiendo el significado de la definición “estación de difícil acceso” cuando intento enviar una carta. La estación de Sannikova se fundó en 1942 y, en términos de vida cotidiana y tecnología, poco ha cambiado desde entonces. Sin correo, teléfono satelital; como último recurso, Correo electrónico- a través de la sucursal Tiksi de Roshidromet, donde se lee y censura a su propia discreción. No es que sea su trabajo, es más bien un hobby. Sveta envía mi carta a un colega en Tiksi y le pide que la envíe a la dirección especificada. Unos minutos más tarde llega la respuesta: “La carta ha sido cancelada. No hagan preguntas”. Una vez al año llega a la isla el barco Roshidromet “Mikhail Somov”, trayendo provisiones para todo el año próximo, correo en papel y nuevos empleados. Este verano, los guardias fronterizos llegaron cuatro veces. Ya no existe ninguna comunicación oficial con la tierra. Y extraoficialmente, en primavera, aparecen los yakuts y otros buscadores de colmillos. Y aunque los vehículos de orugas están estrictamente prohibidos en todas las islas (zona protegida), los buscadores de oro llegan al hielo en vehículos todo terreno y, más tarde, en primavera, en barcos, a pesar del peligro mortal. 
Cuando Sasha y Sveta llegaron aquí en 2010, las llevaron en un vehículo todo terreno. El hielo del mar no es nada liso; alrededor hay montículos de la altura de un edificio de cinco pisos. Aún más peligroso que un agujero en el hielo: nunca se sabe si se trata de un charco o de una grieta hasta llegar al agua. Los vehículos todoterreno se asoman a la cabina con binoculares y vigilan el camino. A veces no queda más que intentar saltar las fallas a toda velocidad. “El conductor nos golpeó la espalda y nos dijo: quien esté durmiendo, que se despierte y que se agarre fuerte, que saltaremos”, recuerda Sasha. “Aceleré a fondo, salté sobre un agujero en el hielo con estrépito, pero no lo logré y la parte trasera se quedó atascada en el agua. Abrí la puerta pensando que ahora el segundo todoterreno nos sacaría con un cable y el agua entraría corriendo. El jefe de brigada Gena está de pie en el borde del témpano de hielo y grita: ¡Fuera! Le sangraba la cabeza; él y el conductor de la cabina estaban tan sacudidos que rompió con la cabeza la trampilla del techo. Apenas tuvimos tiempo de saltar afuera solo en calcetines, medio dormidos. Todas las cosas, las computadoras, todo lo que había dentro, se hundió. Afortunadamente, nos acompañaban dos vehículos todo terreno más, nos subimos a ellos, pedimos prestados zapatos y llegamos vivos a la estación”.
Viajar por agua no es menos peligroso: los cazadores furtivos suelen navegar en embarcaciones de aluminio de fondo plano. La costa más cercana está a 400 kilómetros de aquí. En otoño, durante una tormenta, las olas miden dos metros de altura, por lo que tendrás que saltar de ola en ola a toda velocidad. Dicen que el año pasado una persona voló por la borda, pero el barco ni siquiera se detuvo, porque si se apagaba el motor, la siguiente ola cubriría y todos se ahogarían. Sólo un equipo organizado de cazadores furtivos del pueblo de Kazachye llega en lanchas neumáticas del tipo Zodiac, que son más fiables y mucho más caras.
La estación meteorológica es el único centro de civilización aquí, y los cazadores furtivos y los guardias fronterizos, al llegar a la isla, acuden en primer lugar a los muchachos. Los meteorólogos mantienen la neutralidad suiza y aceptan ambas cosas. A veces también vienen científicos. Y ahora nosotros, cuatro geomorfólogos, el fotógrafo Max y yo, nos dejaron en Kotelny durante una semana durante la expedición de la Sociedad Geográfica Rusa a las islas de Nueva Siberia. 
Hay ocho períodos meteorológicos en un día. Algunos días son seguidos en Kotelny por el jefe de la estación Sasha y su esposa Sveta (izquierda), otros por Sanya Jr. (derecha).
Tiksi
Nuestra expedición comenzó seis días antes, cuando llegamos a Tiksi, la ciudad más cercana a las islas en tierra firme. Como suele ocurrir con las ciudades del norte medio abandonadas, Tiksi parece congelada en el pasado. "¡Gloria a octubre!" - reza la inscripción rodeada de barriles de combustible oxidados en la ladera que domina la ciudad. El puerto de Tiksi todavía está en funcionamiento, pero parece su propio fantasma: hay grifos oxidados cerca del agua, barcazas desconchadas y esqueletos de barcos en el agua, la costa está llena de montañas de chatarra y el puerto está rodeado de madera. Edificios de dos pisos que se han convertido en polvo. 
Hace treinta años, Tiksi estaba prosperando: una mina de carbón, un puerto: todo se estaba construyendo y era necesario. fuerza laboral, en el dormitorio había cinco personas hacinadas en una habitación diseñada para dos, y los locos recibían dinero. “En los años ochenta, quinientos rublos se consideraban un salario pequeño y corriente”, dice nuestro acompañante Valera, “la gente tenía entre diez y quince mil en sus libros. Bueno, por supuesto, luego todo se quemó”. EN mejores tiempos En Tiksi vivían 15.000 personas, hoy tres veces menos. No hay minería ni producción. Incluso la única tienda de comestibles estuvo cerrada toda la mañana; la vendedora simplemente no vino. Vamos a almorzar en el centro de la ciudad, en el único restaurante que hay aquí, que abre sólo con reserva. Después de cenar, dicen, es mejor no quedarse aquí: hay un bar al lado, sin baile, pero con pelea garantizada.
Durante el almuerzo pregunto a los líderes de la expedición cuál es nuestro principal objetivo. "La tarea número uno es analizar todos los puntos lo más rápido posible y comprender dónde y cómo trabajar en el futuro", dice Alexander Bulygin, director científico de la empresa. - No discutimos el componente político, no soy competente, pero así lo expresó Putin. Es necesario demostrar que la plataforma es una extensión, una extensión más de nuestra gran patria y, en consecuencia, tenemos derechos prioritarios para desarrollar los recursos minerales”.
“Devolver la presencia rusa al Ártico, incluida la militar”, afirma Konstantin Zaitsev, líder de la expedición y asistente del explorador polar Chilingarov. - Y científico. La presencia rusa en el Ártico disminuyó significativamente en los años 1990. También queremos crear aquí. parque Nacional, que estaría mejor protegida que la reserva existente. “Me gustaría crear un área recreativa para el trabajo científico y el turismo, para que no haya un uso incontrolado de los recursos”.
La tesis sobre el retorno de la presencia militar es algo contraria a la realidad: ante nuestros ojos, el unidad militar en Tiksi-3, en octubre se disolvió por completo y se cerró el aeropuerto de la ciudad, propiedad del Ministerio de Defensa.
Después del almuerzo nos dirigimos a la estación meteorológica de Tiksi. Estamos a tiempo para el lanzamiento de la “bola”, es decir, el globo meteorológico. Una bola blanca de un metro y medio de diámetro con sensores se eleva a 38 kilómetros del suelo y estalla allí. En dos horas de vuelo, los sensores logran informar todo sobre la velocidad y dirección del viento, la temperatura y otros parámetros atmosféricos. Esta información es cara: sobre Tiksi existe un corredor aéreo por el que pasan quince vuelos diarios que conectan Europa y Asia, por lo que todas las principales compañías aéreas compran informes meteorológicos precisos.
"Ahora hay quienes no tienen adónde ir o trabajan para conseguir su pensión del norte", dice la meteoróloga Olga Viktorovna. - No es trabajo de mujeres; en invierno hay que perforar manualmente dos metros y medio en el hielo para medir el espesor. Cada tres horas al día, debe realizar lecturas y enviar un informe. Temperatura del agua, altura de las olas, precipitación. En invierno hay tal tormenta de nieve que no puedes verte los pies. Pero probablemente soy una mujer anormal, a veces sales del lugar en abril: la escarcha se ha ido, las currucas han llegado, el sol brilla, la nieve brilla. Y piensas: ¡qué felicidad es esta! Aunque cuanto mejor hace el tiempo, más trabajo tiene el meteorólogo”. Más tarde descubrí que Olga Viktorovna es el terror de todos los meteorólogos de la zona y que la estación Tiksi es ejemplar.
Ya al anochecer regresamos al hotel en coche con el empresario local Stepan Sukach. Durante la expedición, es responsable de la logística y el apoyo. Le pregunto qué está haciendo aquí. “En realidad, estoy trabajando en mamut. Desde mediados de julio hasta septiembre, treinta personas me coleccionan colmillos y huesos y luego me lo compran todo, noventa por ciento artistas chinos y diez por ciento rusos. En realidad, está lleno de minerales. Anteriormente se extraía carbón. Hay tanto diamantes como oro. Todos los años presentamos solicitudes de desarrollo, pero todavía se niegan. La ciudad vive de subvenciones, aunque aquí puede pasar cualquier cosa. Me gusta aquí. Soy cazador y pescador, ¿sabes? Y en invierno la calefacción se puede apagar a -50, por eso en mi apartamento hay una estufa en cada habitación y un generador que alcanza para toda la casa. No puedes tomarme con tus propias manos. Pero en general me voy a pasar el invierno a Moscú”. Llegamos al hotel. La inscripción en la entrada: “El honor y la gloria provienen del trabajo”. 
Una radiosonda meteorológica desechable se eleva entre 30 y 40 km del suelo, luego la bola explota y el equipo se estrella contra el suelo. Pero en las dos horas que la sonda está en el aire consigue proporcionar información precisa sobre la meteorología en el corredor aéreo que conecta Asia y Europa.
Sala de calderas
En la isla Kotelny, los geomorfólogos de la Universidad Estatal de Moscú, Nadya, Natasha, Denis y Sasha, que navegaron conmigo en el Polaris, y yo todas las mañanas nos subimos a un vehículo todo terreno y partimos a lo largo de la costa hacia el circo termal, un lugar donde se derrite el hielo antiguo. Las islas de Nueva Siberia se están erosionando rápidamente: la costa en algunos lugares retrocede 10 metros y en otros 30 metros por año. Esta imagen de rápida destrucción según los estándares geológicos es fascinante: la alta y empinada orilla se desliza, formando algo así como un anfiteatro de arcilla con conos que sobresalen, los baijerakhs, como los llaman los geomorfólogos. El hielo marrón se eleva como un muro sobre el paisaje lunar. Lo más probable es que en el futuro las islas queden completamente sumergidas en el agua, pero mientras permanezcan en pie, los científicos tienen la oportunidad de descubrir cómo era el clima en esta zona hace cientos de miles de años. Y eso es exactamente para lo que estamos aquí: tomar muestras de hielo y suelo, para luego poder usar su composición para reconstruir las condiciones en las que se formaron las islas.
El hielo marrón sobre el termocirco parece un glaciar cubierto de tierra por encima. Sin embargo, como me explican los geomorfólogos, esto no es un glaciar, sino venas de hielo que se forman de una manera completamente diferente: a partir de pequeñas vetas de hielo en el suelo agrietado por la escarcha; A lo largo de decenas y cientos de miles de años, las vetas de hielo crecen y se convierten en bloques gigantes, o edomas, que parecen acantilados de hielo sobre la orilla del mar. Hoy en día no existe ningún clima propicio para la formación de alimentos en ningún lugar de la Tierra.
Después de calzarse las botas de pantano, los geomorfólogos suben al circo termal con palas, picos y hachas. Sasha y Denis están rockeando niveles diferentes Trozos de hielo y ponerlos en bolsas numeradas. Por la noche verterán el hielo derretido en tubos de ensayo, que luego serán enviados a un laboratorio en Moscú para realizar análisis de isótopos. Mediante la proporción de isótopos de oxígeno en el agua derretida, se puede saber cómo era el clima cuando este hielo se congeló (ver página 183). Nadya está en medio del termocirco y, sumergida en el barro hasta las rodillas, extrae muestras de turba en un nivel por debajo de la veta de hielo. Por la composición de la turba en el laboratorio, se puede determinar la edad del hielo que se encuentra encima y por la composición del suelo, se puede aprender más sobre cómo se formó. “¿Por qué es necesario todo esto?” - Pregunto cuando bebemos por la noche para empezar con éxito. trabajo de campo. “Por la misma razón, por qué hay paleoreconstrucciones”, explica Natasha. - Sin conocimiento del pasado es imposible predecir el futuro. En la naturaleza todo es cíclico, incluido el clima. Para saber qué pasará después, es necesario imaginar lo que pasó antes”.
El recurso más útil
“Una vez, durante una expedición, encontramos en el permafrost una pierna de mamut con huesos y carne. Ella permaneció bajo tierra durante diez mil años. Echamos un trozo en la sartén (pensamos que comeríamos carne de mamut), pero la carne se convirtió en un líquido marrón y apestoso al fuego. El tiempo destruyó los tejidos, de modo que sólo parecían conservados en el hielo”. Recuerdo esta historia contada por el fotógrafo Sergei Zhdanov en Tiksi, cuando caminábamos por la tundra con Sasha en busca de un colmillo. Las islas de Nueva Siberia están compuestas por sedimentos blandos del período Cuaternario, que comenzó hace 2,6 millones de años y continúa hasta el día de hoy. Ahora todo esto se está derritiendo, siendo arrastrado y desplomándose en el mar. Colmillos y esqueletos de mamuts, caballos del Pleistoceno y leones están constantemente expuestos. Pero en últimos años Los cazadores furtivos los recolectan con bastante rapidez.
Por ahí, ¿ves la bandera naranja? Este es el lugar donde murió el ex jefe de estación.
Sasha dice que el año anterior, el director de la estación meteorológica, Sergei Jolodkov, bebía un poco, como todos los demás. Pero de alguna manera llegó un rompehielos y Kholodkov cambió mucho pescado por mucho alcohol. “Algo cambió en su cabeza, empezó y no pudo parar. Al principio bebía en casa, luego se peleó con su esposa, tomó una pistola, comida enlatada, alcohol y se fue a la tundra. En octubre. Estaba disparando a las latas con una pistola, calentándose junto al fuego, probablemente cazando. Ya hacía mucho frío. Su esposa llamó al Ministerio de Situaciones de Emergencia, buscaron en la isla, pero había nieve por todas partes. Sus restos, devorados por los zorros árticos, fueron encontrados a sólo dos kilómetros de la estación por su primo, que llegó en primavera”. Durante todo el día, Sasha encuentra un pequeño fragmento de un colmillo, de unos veinte kilogramos. Bromea: “Mi salario mensual está por ahí”. La temporada está llegando a su fin, por lo que ya se ha recogido el colmillo en lugares de fácil acceso. Antes había mucho más, pero había menos gente dispuesta. Y controlaban menos. Nuestro todoterreno Valera y otras personas del empresario Tiksi Sukach, que trabajan en Kotelny, dicen que sólo han recogido trescientos kilogramos. Esto no es mucho, un colmillo entero de un mamut adulto pesa hasta un quintal, pero encontrarlo es un éxito colosal. Las más valoradas son las que están enteras desde la base hasta las puntas y de color marrón oscuro o cereza oscuro. Y mucha suerte: colmillos emparejados. Cuando hace unos años "un hombre" encontró un par de colección, los acontecimientos se desarrollaron como en una película de James Bond: un par de horas más tarde llegó un helicóptero, personas con gafas negras entregaron una caja con dinero en efectivo al afortunado buscador y se llevaron el hallazgo. "Dicen que le pagaron un millón de rublos", dice Valera. "Pero eso fue hace cinco años, desde entonces los precios incluso de los colmillos comunes se han quintuplicado, y aún más de los colmillos coleccionables". Hay cuatro categorías de calidad, pero hoy en día un kilo cuesta de media 500 dólares. Éste es el precio al que los buscadores entregan el colmillo a sus superiores. Luego el colmillo se envía a la capital, donde es controlado por diversas autoridades, registrado y revendido a empresas especiales que tienen licencia para el comercio internacional. 
El meteorólogo Sanya, en su tiempo libre en el trabajo, se ocupa principalmente de reparar el Buran. En los raros momentos entre averías, Sanya lo conduce por la estación. Los cazadores furtivos viajan a través de la tundra en las mismas motos de nieve durante todo el verano en busca de colmillos. Por la noche, los guardias fronterizos llevan a la estación a los cazadores furtivos detenidos. Los guardias fronterizos llegaron hace unos días junto con vehículos todo terreno “legales” para cazar mamuts. Vehículos todoterreno: Vladimir y Oleg de San Petersburgo. En el continente, Vladimir derriba casas antiguas y cava pozos para construir otras nuevas. En general, es una profesión muy demandada. Pero el colmillo es más rentable. Los yakuts, dice, son inmigrantes ilegales, pero él tiene un permiso. La isla es a la vez zona fronteriza y reserva natural. Aquí existe una forma de existencia semilegal: con permiso. Se formaliza en la Agencia Federal para la Gestión de Recursos Naturales y en el instituto de investigación correspondiente. No se especifica exactamente para qué sirve el permiso, pero definitivamente no es para la extracción de colmillos.
No se puede cavar en la tundra ni siquiera conducir equipos pesados. Pero, por supuesto, tanto los trabajadores de búsqueda como los guardias fronterizos viajan, porque de lo contrario es imposible encontrar colmillos e inmigrantes ilegales. Además, bajo ningún concepto debes excavar en el suelo; sólo podrás recoger lo que se encuentre en la superficie. Pero, por supuesto, no recaudarás mucho de esta manera.
A la mañana siguiente, los guardias fronterizos realizan una última incursión en la isla en helicóptero y encuentran a tres excavadores yakutos más. Dos grupos de cazadores furtivos, los de ayer y los de hoy, se reúnen alegremente en el helicóptero, como viejos amigos en una fiesta. El coronel, a pesar de la noche de insomnio, también irradia buena voluntad y supervisa la carga: “Dejen de confraternizar, entramos al helicóptero de uno en uno. ¡Cualquiera que cague dentro o rompa algo saldrá al mar sin previo aviso!
Los yakutos a quienes los guardias fronterizos están eliminando no parecen abatidos. Todo lo que se enfrentan es una multa de unos 500 rublos por violar el régimen fronterizo y un par de miles si se resisten al arresto. Portar un arma sin los documentos requeridos es más grave, pero nadie será castigado por extraer el colmillo. "Y esto ya no es asunto nuestro, sino de Rosprirodnadzor", responde el coronel a la pregunta sobre el colmillo. - Pero no hacen esto en absoluto. No se puede simplemente sacar un colmillo, para confiscarlo oficialmente hay que llenar un montón de papeleo y no hay dónde ponerlo”. Sin embargo, los detenidos no portan ningún colmillo. Está escondido en las profundidades de una isla sin marcar. Solo puntos GPS mediante los cuales se encontrará el caché cuando vengan a buscarlo en otoño o primavera.
“Para ellos es aún más rentable”, dice Valera, mientras seguimos con la vista el helicóptero. - Desde Tiksi llegarán a sus aldeas por miles y treinta rublos. Y a partir de aquí el barco sube a ciento ciento cincuenta. Me parece que terminaron su trabajo y deliberadamente se acercaron a rendirse para que los guardias fronterizos se los llevaran. De lo contrario, se esconderían en la tundra, como se esconden otros ahora”. 
El termocirco, donde los geomorfólogos recogieron muestras de hielo, puede quedar bajo el agua la próxima temporada: la costa de las islas en algunos lugares retrocede entre 20 y 30 metros por año.
permafrost
Un día después también nos sacan de la isla. Durante el tiempo que pasamos en Kotelny, Polaris logró ascender a las islas De Long y regresar. Les pregunto a los que quedan en el barco qué nos perdimos. “No tanto, conducíamos cada vez más de isla en isla y nos hacíamos fotografías con banderas”, dice Denis Ivanov, especialista en mamíferos marinos del Instituto de Ecología y Evolución de la Academia de Ciencias de Rusia. "Aunque había algo interesante". Denis, con ojos chispeantes, habla de tres ballenas grises que fueron encontradas por primera vez en estas latitudes. “Y, por supuesto, mi lugar favorito ahora es la isla Vilkitsky. En el escarpado acantilado hay colonias de aves, una colonia de focas y los osos suben inmediatamente a la cornisa. Trabajaría allí un par de días. Pero ni siquiera nos dejaron salir, dijeron que era peligroso con los osos. ¡Risa!"
La última parada antes de Tiksi es Maly Lyakhovsky, donde recogemos a otro grupo de científicos. Mientras la dirección de la expedición coloca en el marco banderas con el emblema de la Sociedad Geográfica Rusa, Denis se entera por los meteorólogos locales de que cada año, a finales de agosto o principios de septiembre, una bandada de varios cientos de belugas pasa nadando por la isla. "Ahora está claro dónde tenemos que ir a trabajar realmente el año que viene", afirma. - Las ballenas beluga nadan de este a oeste, pero nadie sabe de dónde ni dónde. Hasta ahora, según mis observaciones, el mar aquí está muerto. Por otro lado, exploramos bastante; desembarcamos en las islas un máximo de dos horas, y aun así no en todas. Esto no es nada, en el buen sentido hay que explorar cada isla durante dos o tres días, y así durante un par de meses”.
En Fadeevsky, los biólogos de la Universidad Federal del Noreste tomaron muestras del fondo de los lagos para poder identificar más tarde en el laboratorio los tipos de diatomeas en los sedimentos y reconstruir con ellas el clima antiguo. "Sólo conseguimos recoger una docena de muestras", afirma Ruslan Gorodnichev, jefe del equipo. - Si tuviéramos más tiempo o un helicóptero, podríamos haber examinado toda la isla. Y no sería necesario destruir la cubierta vegetal. Tal como están las cosas, ni siquiera sé cuándo se cubrirán las pistas de los vehículos todo terreno. Algunos, en treinta o cincuenta años, otros, en cien. Y algunos nunca, porque si se levanta la capa fértil, debajo se encuentran sedimentos que se eliminan instantáneamente”.
Es realmente difícil encontrar un lugar en Kotelny donde no haya rastros de un vehículo todo terreno. Pero a principios de la década de 2000, el colmillo no valía nada y había personal militar en las islas, por lo que los cazadores furtivos no venían aquí. Ahora las bases militares están abandonadas y en cada isla, de primavera a otoño, excavan entre 100 y 150 personas con su equipo.
Podemos decir que las islas todavía están sumergidas, y en qué forma desaparecerán (prístinas o aradas) no es tan importante desde el punto de vista de la evolución. La comunicación con los geomorfólogos, que no trabajan ni siquiera con miles, sino con millones de años, dirige los pensamientos en esta dirección. Además, ahora el colmillo y la caza son la única fuente de ingresos en las aldeas yakutas. Y los cazadores furtivos no son de ninguna manera héroes totalmente negativos en esta historia. El mismo Igor, que viene aquí por el colmillo junto con su gente, gracias a estas incursiones reconstruyó el pueblo de Kazachiy y literalmente le devolvió la vida.
Hay una circunstancia inconveniente: cuantos más vehículos todo terreno y excavadoras, "agentes de abrasión", como los llaman los científicos, más rápido desaparecen las islas. Si organizamos un parque nacional aquí, donde en lugar de vehículos todo terreno caminarán ciervos y osos polares, y la cubierta del suelo se alterará solo con fines estrictamente científicos, entonces las islas durarán varios miles, o incluso decenas de miles. , de años. Durante este tiempo, el clima puede cambiar según se desee y la erosión de las orillas puede detenerse por completo. Es posible que en un sentido amplio, desde el punto de vista de la eternidad y la geomorfología, todos los escenarios sean igualmente buenos. Pero la geomorfología, como saben, es la ciencia del relieve de la tierra. No tiene nada que ver con la vida que se da en este relieve.
Expediciones al Ártico: estacionalidad de los viajes, rutas de viaje, reseñas de expediciones al Ártico.
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La región extrema norte de la Tierra, el Ártico, es un reino eterno de frío, nieve y hielo. Con una extensión de casi 27 millones de kilómetros, el Ártico es más que una simple región inaccesible. Esta región legendaria, glorificada y maldita del planeta es uno de los puntos más deseables en la trayectoria de un turista que ya ha estado en todas partes. Cada año el Ártico es visitado por no más de varias decenas de miles de viajeros, volúmenes comparables a cualquier ciudad europea promedio. Pero la cuestión no es en absoluto que no haya nada que ver aquí: el alto coste de los viajes al Ártico es lo que elimina la parte del león fanáticos de lo exótico helado. Sin embargo, para un turista adinerado que, además, no teme al frío, el Ártico abre todo un depósito de riquezas únicas: crestas de glaciares de indescriptible belleza, valles nevados que se extienden más allá del horizonte, día y noche polares. auroras boreales... - en una palabra, maravillas que no verás en ningún otro lugar del planeta.
Expediciones al Ártico: sencillas...
En desarrollo moderno turismo, cuando incluso se puede visitar el espacio: si el deseo del cliente está respaldado por las finanzas adecuadas, viajar al Ártico ya no parece ser un destino exclusivo de investigadores y científicos profesionales. Los tiempos de Piri y Amundsen han quedado en el pasado y hoy en día una expedición al Ártico casi no requiere ningún entrenamiento físico especial.
Los destinos de las llamadas expediciones simples son, en primer lugar, la Groenlandia danesa y el Spitsbergen noruego, que están muy cerca de la civilización. El alojamiento, la comida y el entretenimiento aquí prácticamente no se diferencian de los populares. destinos turísticos, sólo ajustado para el invierno. También vale la pena prestar atención a las reservas árticas rusas: muchas han desarrollado rutas para turistas. en diferentes grados complejidad y, en algunos, se permite el movimiento independiente: en coche o en barco.
En 2016, regresa al mercado el legendario rompehielos ártico "Capitán Khlebnikov", que en 75 días planea visitar, al parecer, todos los rincones notables del hermoso Ártico.
El recorrido de esquí de 100 kilómetros hasta el Polo Norte desde la base rusa de Barneo dura entre 5 y 7 días.
...y complejo
Para viajeros “avanzados” que han escalado en las tierras altas, hicieron rafting ríos tormentosos o caminatas de varios kilómetros, se pretenden expediciones relativamente complejas al Ártico. Pueden ser tanto grupales como individuales. Las rutas son muy diversas: desde trekking por espacios abiertos parques Nacionales Regiones árticas de Rusia, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Dinamarca antes de expediciones de esquí tras los pasos de los descubridores. Entre estos últimos, por ejemplo, se encuentra una travesía de esquí de 100 kilómetros hasta el Polo Norte desde la base rusa de Barneo, que dura entre 5 y 7 días. Bueno, para aquellos por cuyas venas corre la sangre de valientes pioneros, podemos recomendar unirse a expediciones profesionales al Ártico, por ejemplo, realizadas por el grupo Shparo.
en el ártico
Cuando ir
A pesar del clima bastante templado del Ártico (la temperatura anual en la mayoría de los lugares visitados por los viajeros oscila entre +10 °C y -15 °C), para una visita "difícil" a esta región, tiene sentido elegir el período primavera-verano. . En otoño e invierno aquí no solo reina la noche polar, cuando el sol no sale en absoluto por encima del horizonte, sino que también son muy frecuentes los fuertes vientos penetrantes que “bajan” la temperatura al menos una docena de grados, se siente como .
Al mismo tiempo, casi todo el año se llevan a cabo expediciones "civilizadas", por ejemplo a Groenlandia o Spitsbergen. En invierno, Longyearbyen ofrece a los viajeros no menos variedad de actividades activas que en verano, además de safaris en motos de nieve, expediciones en trineos tirados por perros y excursiones en motos de nieve. Aquí se puede disfrutar de la aurora boreal casi todos los días, porque afuera son de noche durante seis meses.
Se trata de un proyecto innovador de NArFU, Roshidromet y la Sociedad Geográfica Rusa. Fue creado para estudiar la naturaleza del Ártico y formar personal científico y de producción para la región. . Las expediciones se llevan a cabo en el buque de investigación de primera clase de hielo "Profesor Molchanov". A bordo se encuentra todo lo necesario para las actividades científicas de la tripulación: tres laboratorios, locales adaptados para la celebración de conferencias y seminarios, equipos para la realización de mediciones meteorológicas y oceanográficas. En nuestro país, sólo existe un análogo de una universidad flotante de este tipo en Vladivostok.
Cada año, un barco de investigación zarpa del puerto de Arkhangelsk para realizar expediciones a los territorios de los mares Blanco, de Barents y de Kara. Durante los cinco años de existencia del proyecto, 375 estudiantes visitaron el barco "Profesor Molchanov", 35 de ellos estudiantes extranjeros. APU reúne a más de 20 instituciones científicas y educativas líderes en Rusia, Europa y América.
¿POR QUÉ SON NECESARIAS LAS EXPEDICIONES AL ÁRTICO?
¿Qué asociaciones surgen con el Ártico? Naturaleza fría, modesta e invierno todo el año. Al parecer, ¿por qué enviar allí toda una expedición científica si no hay nada más que nieve y hielo? De hecho, la flora y fauna de las zonas árticas no es tan escasa como podría parecer a primera vista. Sí, el verano aquí dura sólo cuarenta días, pero qué mundo tan maravilloso logra mostrar el Ártico de una manera tan un tiempo corto. En estos territorios existen muchas especies vegetales desconocidas, por lo que las colecciones del herbario se amplían con cada expedición. Vale la pena mirarlo para confirmar esto. película educativa centro de prensa NArFU “Puente Ártico” “Zonas naturales del Ártico” » .
A bordo de la APU pueden viajar representantes de las más diversas especialidades. Estudiantes de ciencias exploran la diversidad especies biológicas Zonas árticas, técnicas: el mecanismo de operación del barco "Profesor Molchanov", se llevan a cabo investigaciones meteorológicas y los estudiantes de humanidades estarán interesados en estudiar los aspectos históricos y patrimonio cultural archipiélagos de Nueva Zembla, Tierra de Francisco José, islas Spitsbergen, Vaygach y Kolguev.
Gracias a las actividades de la Universidad Flotante del Ártico, nuevos conocimientos sobre el estado de ambiente región ártica, y también desarrollar recomendaciones para la conservación del ecosistema ártico. No todas las universidades pueden presumir de tal actividad científica, esto demuestra la singularidad y valor científico proyecto.
¿CÓMO SER PARTICIPANTE DE LA EXPEDICIÓN?
Los participantes de la expedición son estudiantes y becarios de investigación que quieren influir en la preservación de la identidad del medio ambiente ártico y garantizar el desarrollo sostenible de la región para las generaciones futuras. Realizan investigaciones en los campos de la botánica, la oceanología, la meteorología, la hidroquímica, la psicología, la historia y la arqueología.
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Estudiante de 1er año de posgrado en la carrera de “Ciencias Biológicas”:
“Estuve en la expedición cuatro veces. En 2012, mi supervisor se ofreció a participar y acepté. Anteriormente participó en actividades sociales y después de participar en expediciones se interesó seriamente por la ciencia. Para mí, la ciencia son libros entretenidos, comunicarme con gente interesante, descubrir algo nuevo. Te da la oportunidad de mostrarte. Las expediciones de la “Universidad Flotante del Ártico” son una continuación de mis actividades científicas, ya que estudio los suelos del Ártico. Estos territorios no han sido explorados desde hace mucho tiempo y actualmente se presta especial atención a las zonas árticas”.
La expedición dura una media de unos treinta días. Debe estar preparado para un clima severo, posibles tormentas y el hecho de que no habrá una conexión estable, y mucho menos Internet. Pero habrá compañía. gente interesante, unidos por un ardiente interés en estudiar el mundo ártico. Realmente necesitas amar tu dirección en la ciencia y sentir pasión por ella. Convertirse en miembro de la APU es una oportunidad para adquirir una experiencia invaluable, una oportunidad de contribuir al desarrollo del Ártico. No a todos les pasa.
Criterios que deben cumplir los participantes del fondo de reserva:
- Estudiante de 2 a 4 años, estudiante de maestría o estudiante de posgrado;
- cumplimiento de la especialidad con las tareas y direcciones del trabajo expedicionario;
- ausencia enfermedades crónicas, impidiéndole realizar un vuelo largo;
- posesión idioma en Inglés en el nivel Intermedio;
- pasión por las actividades científicas en su campo de investigación, disponibilidad de publicaciones científicas y presentaciones en congresos;
- ausencia de deuda académica;
- presencia de un pasaporte extranjero;
- Disponibilidad supervisor científico coordinar el programa de investigación.
Si crees que un viaje al Ártico es necesario para tus descubrimientos científicos, que no puedes dormir tranquilo sin verlo con tus propios ojos, e incluso si cumples con todos los criterios, rellena el formulario para participar en la Universidad Flotante del Ártico. fondo de Reserva. Quizás usted se convierta en el próximo participante de la expedición científica de la APU.
La propia historia de Rusia es verdaderamente paradójica. No sólo todo lo heroico y glorioso ha estado acompañado durante décadas por lo trágico y vergonzoso, sino que hemos logrado no notar lo grande, no hemos podido estar orgullosos de lo que era digno de orgullo y admiración. La historia del Ártico a este respecto es un ejemplo amargo y edificante del que nunca es demasiado tarde para aprender.
Todo lo ocurrido en el Ártico en los años 20 y 30 del siglo XX fue percibido por los habitantes del continente con enorme interés y admiración. La misma palabra "explorador polar" se convirtió en un símbolo de todo lo heroico en el país de los soviéticos, y las biografías de quienes fueron llamados los conquistadores del Polo, el Ártico central y la Ruta del Mar del Norte se publicaron en las portadas de periódicos con no menos detalles que después: las biografías de los primeros cosmonautas.
Es casi imposible establecer con gran precisión exactamente cuándo el Ártico estuvo "cerrado" a los ojos de los simples mortales. Quién hizo esto, por supuesto, no es ningún secreto: el "amigo" y "padre" de los exploradores polares soviéticos, que sin duda amaba a sus "hijos" del Ártico: Joseph Stalin. Ahora bien, no estamos hablando de cerrar el Norte a los extranjeros; esto comenzó en la antigua era zarista, en los siglos XVII y XVIII. Es cierto que Stalin hizo una curiosa relajación a este respecto: en la navegación de 1940. El crucero auxiliar alemán Komet cruzó en secreto la Ruta del Mar del Norte hacia el este. Lo acompañaban nuestros rompehielos; los mejores pilotos soviéticos del Ártico estaban a bordo del equipo de reconocimiento del hielo alemán, buscándole pasos seguros en el hielo. Este fue el resultado de la traicionera conspiración entre Stalin y Hitler, que fue especialmente siniestra porque al entrar en el Océano Pacífico, el Komet se convirtió en un buque de guerra que amenazaba a nuestros futuros aliados en la coalición antifascista. Pero ahora la conversación gira en torno a otra cosa: la prohibición directa de las publicaciones sobre el Ártico, lo que ocurre cada día en las altas latitudes, incluidos los acontecimientos más llamativos y heroicos que glorificarían a nuestra patria y fortalecerían su prestigio.
No escribieron sobre la escolta de buques de guerra a lo largo de la Ruta del Mar del Norte.
No escribieron sobre el próximo desembarco de los Papanin en el Polo, e informaron sobre ello después del hecho, al día siguiente. Más tarde, esta cruel práctica se repitió durante el viaje polar del rompehielos de propulsión nuclear "Arktika", como, añadimos, con todos los lanzamientos espaciales hasta los años 80.
Durante la guerra de 1941-1945, la costa del Océano Ártico se convirtió en la línea del frente y, naturalmente, durante los cuatro años, nuestra gente casi no recibió información sobre cómo el Ártico soviético vive, sufre o entierra a sus defensores (a excepción de informes sobre las ruidosas victorias de los marineros de la flota del Norte en el mar de Barents). Como por inercia, toda la información sobre lo que está sucediendo en el Extremo Norte, sobre el clima y el hielo, sobre expediciones y hallazgos, ganancias y pérdidas durante unos diez años. años de posguerra También permaneció bajo llave. ¡Fuimos privados de la historia, del derecho a saber nombres y acontecimientos, fechas y biografías! Todo el país quedó sumido en la oscuridad del autoaislamiento, cercando el mundo invisible pero impenetrable". cortina de Hierro" Mientras tanto, en el Ártico se estaban realizando descubrimientos y hazañas en una escala bastante comparable a lo que hicieron los famosos pioneros de épocas pasadas en los mares y cielos polares. Cada año, se realizaban numerosas expediciones "Norte" a altas latitudes, estudiando exhaustivamente la naturaleza del Ártico central. Y en la primavera de 1960, se plantó en el hielo la segunda estación a la deriva de la historia, el Polo Norte.
La opinión pública de nuestro país y del mundo exterior se enteró de que tal deriva se había producido sólo cuatro años después, cuando las estaciones SP-3 y SP-4 comenzaron a trabajar en el hielo polar. Un año después de la muerte de Stalin, se produjo una desclasificación “masiva” del Extremo Norte y apareció un tardío deseo de restablecer la justicia. Resultó que la estación SP-2 vivió en el hielo del Ártico oriental durante 376 días, mucho más que los de Papanin, que 11 invernantes sufrieron roturas de hielo, repetidas evacuaciones de campamentos, un incendio en la tienda del operador de radio, inundaciones de verano y casos. de ataques de osos polares a personas, sin mencionar todo tipo de penurias.
Pero lo principal: trabajaron en una atmósfera de increíble y loco secreto, sin derecho a ser ellos mismos, como exploradores arrojados a una guarida enemiga. Incluso en el Instituto Ártico, donde se estaba preparando esa expedición, incluso los familiares de quienes se adentraron en el hielo durante todo un año no sabían nada y, en lugar del espectacular "SP", se vieron obligados a poner el número de un buzón sin rostro. los sobres. Fueron otorgados por un Decreto secreto del Presidium del Consejo Supremo, según el cual el líder de la deriva, Mikhail Mikhailovich Somov, se convirtió en Héroe. Unión Soviética, y el resto recibió la Orden de Lenin.
Y hace muy poco se supo que el jefe de la estación tenía órdenes de quemar la documentación y volar todos los edificios si el "enemigo estadounidense" se acercaba al témpano de hielo. Uno de los secretos más importantes del Ártico fue la creación de un polígono de pruebas nucleares en el archipiélago de Novaya Zemlya a mediados de los años 50. Durante más de 30 años se llevaron a cabo allí pruebas de monstruosas armas de hidrógeno y hoy Novaya Zemlya está herida y gravemente traumatizada. Es imposible, ni siquiera en una primera aproximación, hacer una lista de las pérdidas irrecuperables sufridas por su naturaleza: glaciares de color blanco azulado, enormes colonias de aves en los acantilados costeros, vegetación de la tundra, poblaciones de focas, morsas y osos polares.
Quizás uno de los más recientes fue la desclasificación del cosmódromo de Plesetsk en la región de Arkhangelsk. No empezaron a hablar abiertamente de él hasta 1992. Ahora sabemos de su creación en 1959, y de terrible desastre 18 de marzo de 1980, cuando una poderosa explosión mató a casi 60 personas. También se supo que fue desde aquí, desde el cosmódromo cercano a la ciudad con el obligatorio nombre de Mirny, donde los líderes iban a atacar al enemigo extranjero con misiles mortales durante la llamada crisis del Caribe (cubana) de 1962.
Al Extremo Norte se le dio un "secreto" especial por circunstancias que estaban muy alejadas de consideraciones de sentido común o incluso de un secreto razonable de naturaleza militar-estratégica; la razón de esto fue la represión política masiva;
El gran terror que asoló el continente en los años 20 y 50 del siglo XX resonó con fuerza en las altas latitudes. No había una sola esfera de actividad humana en el Ártico, ni un solo rincón de osos al que las autoridades punitivas no pudieran llegar, desde donde los exploradores polares de diversas especialidades no fueran llevados a juicio y castigo: marineros, pilotos, científicos, geólogos, trabajadores de invierno, trabajadores económicos y del partido, trabajadores portuarios, constructores, maestros, médicos, incluidos representantes de los pequeños pueblos indígenas del Norte (y hay al menos unos 30).
Al igual que en el continente, en el Norte se encontraron “enemigos del pueblo” en las debidas proporciones: saboteadores y saboteadores, mercenarios trotskistas-zinovievitas, bujarin-rykovitas, kulaks y agentes subkulak. Los descubrieron a través de denuncias, calumnias difamatorias, crearon una atmósfera inimaginable de sospecha general, vigilancia y denuncia, arrestados, encarcelados, enviados a un exilio desastroso y destruidos.
Al parecer, ¿a quién podrían impedir las personas que viven en el Ártico en condiciones de constante privación, peligro y riesgo de muerte? ¿Qué molestia molestaron al régimen estalinista ellos, marineros rompehielos, empleados de estaciones polares, geólogos que buscaban oro y estaño, petróleo y carbón?
Sí, así es, desde el Ártico hasta el Ártico, hasta los terribles campos del norte, fueron llevados entusiastas románticos que dedicaron sus vidas al estudio y desarrollo de estas tierras libres, infinitas y seductoras. Fueron transportados a lo largo de la gloriosa ruta de la Ruta del Mar del Norte, en las bodegas de los barcos de vapor, en barcazas abiertas, y estos pequeños barcos quedaron atrapados en el hielo, se hundieron hasta el fondo junto con su carga viva, a la que los valientes pilotos no volaron. rescate, y los poderosos rompehielos no se apresuraron a toda velocidad.
Uno de los primeros en ser arrestado a principios de los años 30 fue el venerable profesor geólogo Pavel Vladimirovich Wittenburg, un famoso explorador de Spitsbergen, Península de Kola, Yakutia, Islas Vaygach. Fue allí, en Vaigach, donde anteriormente había hecho importantes descubrimientos, donde el científico fue llevado a las minas de plomo y zinc. Afortunadamente, logró sobrevivir y después de muchos años regresó a su Leningrado natal. Pero esto no estaba destinado a muchos de sus colegas, amigos y asociados.
El profesor R. L. Samoilovich recibió un disparo en 1939. La misma suerte corrió su buen camarada, el cónsul general de la URSS en Spitsbergen y el padre de la futura famosa bailarina (que pasó el invierno con sus padres en el Ártico cuando era niña) Mikhail Emmanuilovich Plisetsky. Murió el profesor Pavel Aleksandrovich Molchanov, que participó con Samoilovich en la expedición en el dirigible "Graf Zeppelin". Los héroes de Chelyuskin Alexey Nikolaevich Bobrov, Ilya Leonidovich Baevsky, Pavel Konstantinovich Khmyznikov, el fanático de la radio Nikolai Reingoldovich Schmidt, quien fue el primero en escuchar las señales de socorro de la Tienda Roja Nobile, veterano de la Ruta del Mar del Norte, constructor de la ciudad y el puerto de Igarka Boris Vasilievich Lavrov, fueron víctimas de la represión.
Sólo en la Dirección Hidrográfica de la Ruta Principal del Mar del Norte, más de 150 empleados declarados “elementos extraños” fueron arrestados y despedidos de su trabajo. Esto es lo que hicieron con los hidrógrafos polares, los pioneros de la ruta del hielo, los conocedores de sus formidables peligros, los fareros... ¡con personas sin las cuales la vida normal en la Ruta del Mar del Norte es imposible!
A los científicos del Instituto Ártico, dirigido por Samoilovich, se les llamaba respetuosamente "el equipo de la URSS" en aquellos años. Este "equipo" único de personas de ideas afines, patriotas desinteresados de su país, fue casi completamente exterminado en cuestión de meses. De los principales científicos, sólo el profesor Vladimir Yulievich Wiese no fue tocado, pero cómo lo difamaron, cómo lo insultaron, cómo lo amenazaron. durante muchos, muchos años. El famoso geólogo y geógrafo Mikhail Mikhailovich Ermolaev, el principal experto en hielo y corrientes marinas Nikolai Ivanovich Evgenov y el legendario explorador polar Nikolai Nikolaevich Urvantsev fueron enviados a prisiones y campos durante períodos de tiempo enormes e inimaginables.
Fue Urvantsev quien, allá por los años 20 del siglo XX, descubrió los depósitos más ricos de cobre, níquel, carbón, grafito y cobalto en Taimyr, en la zona de la futura Norilsk. Y, según la “buena” tradición establecida por las autoridades punitivas, en 1940 fue enviado por la fuerza allí, al lugar de su antigua (¡y futura!) gloria. Incluso en prisión, continuó trabajando como geólogo, realizó expediciones, escribió trabajos científicos, sin embargo, todos se instalaron en las profundidades del "almacenamiento especial" (esta palabra denota archivos ultrasecretos y depósitos de libros que contenían obras invaluables de personas declaradas "enemigas del pueblo" que habían perdido el derecho a su propio nombre) .
Incluso en este contexto, las represiones de la época parecen absolutamente monstruosas. guerra patriótica. Los capitanes árticos más eminentes fueron arrestados en pleno mar, acusándolos de acusaciones ridículas de sabotaje y traición.
El navegante de Arkhangelsk, Vasily Pavlovich Korelsky, sirvió ocho años en los campos, y su tocayo, el capitán del vapor rompehielos "Sadko" Alexander Gavrilovich Korelsky, fue condenado a muerte porque su barco chocó contra un banco de arena sin marcar en un clima tormentoso en el mar de Kara.
Los famosos pilotos polares Fabio Brunovich Farikh y Vasily Mikhailovich Makhotkin fueron arrestados durante los años de guerra, después de la guerra se les agregaron varios aviadores más, así como el famoso capitán ártico Yuri Konstantinovich Khlebnikov, quien recibió la Orden de Nakhimov, que recibió la Orden de Nakhimov. Es raro para un marinero de la marina civil. Fue enviado al "resort estalinista", a Vorkuta, donde el prisionero Khlebnikov tuvo que extraer carbón polar durante diez años.
Los exploradores polares también fueron capturados en los sitios de invernada más alejados del continente. El jefe de la estación polar en Franz Josef Land, Philip Ivanovich Balabin, y un joven y talentoso oceanólogo y empleado de una de las estaciones de Chukotka, Alexander Chausov, fueron arrestados y desaparecidos. El jefe del campamento de invierno en la isla Domashny en el mar de Kara, Alexander Pavlovich Babich, un famoso operador de radio, uno de los primeros exploradores polares honorarios del país, fue rematado durante nueve años en el corredor de la muerte y en los campos de Trans-Baikal. , sacándole a golpes una confesión de que quería “entregar nuestra flota ártica al enemigo”. En mayo de 1950, dos meses antes de su muerte en un campo de concentración, Babich envió a su familia a Leningrado. última carta: “A veces me convenzo artificialmente de que sigo invernando y simplemente por las circunstancias no puedo volver a Continente. ¿Pero terminará algún día esta “invernada”?
La terrible "invernada" terminó para la gran mayoría de personas inocentemente condenadas, borrada de la historia y de la memoria de la gente sólo después de 1956.
La historia de la exploración de la “tierra del horror helado”, como alguna vez se llamó al Ártico, está indisolublemente ligada a la historia del desarrollo del progreso tecnológico y de la humanidad en su conjunto. Las expediciones polares fueron declaradas por primera vez como proyecto nacional bajo Pedro el Grande.
A mediados del siglo XVI, los exploradores rusos y los pomors caminaban por los afluentes de los ríos Siberia a lo largo de la costa del Océano Ártico. En 1648, un grupo de marineros, junto con Semyon Dezhnev y Fedot Popov, partieron hacia océano Pacífico, sin pasar por la península de Chukotka. Navegaban en veleros de remo de Pomerania de un solo mástil: kochas.
La exploración de las islas de Nueva Siberia comenzó con las expediciones de 1686-1688. I. Tolstoukhova y 1712 M. Vagina e Y. Permyakova. Unidos varias expediciones polares en 1733-1742. al Océano Ártico Gran Norte. Incluyó la campaña de Vitus Bering, gracias a la cual se trabajó mucho para explorar la parte norte de Siberia desde la desembocadura del río Pechora y la isla Vaygach hasta las islas Commander y Chukotka y Kamchatka.
Este fue el primer proyecto grandioso en la historia de Rusia en el Ártico. El mapa incluía las islas Kuriles, la parte costera de la isla de Honshu y la costa del Océano Ártico en el rango desde Arkhangelsk hasta Kolyma. El siguiente evento significativo en esta área fueron las expediciones de Semyon Chelyuskin, quien dedicó toda su vida al desarrollo de las fronteras nororientales de Rusia, en particular Taimyr. En honor a él, el extremo norte de Asia recibió el nombre de Cabo Chelyuskin.
También hay que destacar a los navegantes rusos Wrangel y Matyushkin, que realizan cuatro expediciones polares sobre hielos a la deriva. F. Litke es considerado un importante explorador de la tierra ártica. Durante su circunnavegación del mundo (que comenzó en 1826), exploró y describió muchas islas, identificó puntos clave en la costa de Kamchatka desde la bahía de Avacha hacia el norte, etc. Esta fue una de las empresas polares más exitosas de esa época.
Es bien conocido el nombre del almirante Stepan Makarov, según cuya idea se construyó en Inglaterra en 1899 el rompehielos Ermak (el primer barco potente de esa época). Estaba destinado a la comunicación sistemática a través del mar de Kara con el Yenisei y el Ob, así como a la investigación polar.
Expediciones en los rompehielos “Vaigach” y “Taimyr” de 1910 a 1915. Completó una gran cantidad de trabajo en un inventario geográfico desde el cabo Dezhnev hasta la desembocadura del río Lena, dejando señales de navegación en la costa. Entre los demás investigadores famososÁrtico: Georgy Sedov, Nikolay Zubov y muchos otros.
La región ártica rusa fue de gran importancia durante poder soviético. De 1923 a 1933, 19 estaciones polares iniciaron su trabajo radiometeorológico en las islas del Océano Ártico y la costa.
Las expediciones de 1930-1940 escribieron una página especial y una implementación fundamentalmente nueva de oportunidades de investigación en la historia de la investigación. sobre los rompehielos “Litke”, “Krasin”, “Sibiryakov” y “G. De 1991 a 2001 debido a lo difícil situación económica Se interrumpió más de medio siglo de actividad de Rusia en las latitudes septentrionales.
Actualmente, los principales institutos científicos están desarrollando diversos programas para estudiar el Ártico y están funcionando más de una docena de expediciones.
Sexta expedición ártica
Muchos países y viajeros intentaron viajar a través de las extensiones polares explorando la costa del Océano Ártico. El coraje de estas personas sólo puede inspirar admiración.
Todavía existen leyendas sobre la expedición soviética de 1960 al Ob. Además de que los investigadores pasaron un año invernando en difíciles condiciones polares y realizando importantes trabajos científicos, el joven cirujano Leonid Rogozov tuvo que extirpar él mismo el apéndice. Los expedicionarios quedaron aislados del continente por el hielo y sólo podían confiar en sus propias fuerzas. El médico ruso decidió realizar una operación de urgencia.
Si hablamos de más investigación moderna, cabe destacar la sexta expedición al norte, "Kara-Winter 2015", organizada por la empresa Rosneft. En su curso, además de datos altamente especializados, se obtuvieron datos únicos que pueden considerarse un gran avance en el desarrollo del Ártico. Durante los últimos 20 años, este ha sido el proyecto más grande del mundo.
Expediciones polares al Ártico
Los viajes polares al reino del hielo se realizan desde la antigüedad. La primera información sobre Siberia y las fronteras adyacentes del Océano Ártico en Rusia se obtuvo en el siglo XIV. Desde entonces, se han hecho muchos intentos (exitosos y no tanto) para desarrollar rutas marítimas y terrestres en el Ártico.
En total, el número de viajes de investigación se acerca ya al centenar.
Expedición de exploración geológica marina del Ártico
En 1972, se creó una asociación polar en Murmansk, que más tarde se conoció como la Expedición de Exploración Geológica Marina del Ártico. El objetivo es estudiar la plataforma ártica y determinar las perspectivas de desarrollo de yacimientos de petróleo, gas y minerales sólidos en los mares de Kara, Barents y Blanco.
Hoy esto ya es un todo. Instituto Ruso, trabajando en una serie de áreas relacionadas tanto con la exploración geológica como con el trabajo científico polar.
Expedición al Ártico de alta latitud
En el Instituto de Investigaciones del Ártico y la Antártida servicio federal En hidrometeorología y vigilancia ambiental existe una alta latitud. expedición ártica, que organiza viajes de investigación a la deriva en el hielo del Océano Ártico.
Este centro ruso realiza trabajos de investigación, oceanológicos, hidrológicos, geodésicos, geofísicos y de otro tipo, realiza observaciones aerológicas polares, de hielo, etc.
Expedición ártica y apéndice
La expedición rusa al Ártico al Polo Norte en 1960 se hizo famosa en todo el mundo después de que el cirujano Leonid Rogozov tuviera que extirpar su propio apéndice en el cuarto mes de invernada. Fue el único médico de la expedición y, basándose en sus síntomas, determinó apendicitis aguda. El tratamiento conservador no ayudó y no hubo posibilidad de regresar al continente.
Para sobrevivir en el Ártico, Rogozov, con la ayuda de los empleados de la estación, se operó a sí mismo en dos horas y se extirpó el apéndice. Al día siguiente empezó a recuperarse y una semana después le quitaron los puntos. Los participantes en la investigación polar sólo pudieron regresar a casa después de un año. La conocida canción "Mientras estás aquí en la bañera con azulejos" de Vysotsky está dedicada al cirujano Rogozov.
Operaba sin guantes, casi al tacto. A su regreso del Ártico, recibió premios, incluida la Orden de la Bandera Roja del Trabajo.
Los logros del joven cirujano en condiciones polares figuran en el Libro de los Récords de la URSS y en el Libro de los Récords de Rusia.
